Erſtes Kapitel.
Die Reformation an Haupt und Gliedern.
1500—1550.

Nunmehr angekommen auf dem großen Wendepunkt der
Geſchichte, wo mit dem Entwicklungsausgange der modernen
Ideen auch die moderne Tracht ihren Anfang nimmt, Schritt vor
Schritt, aller Launen der Mode ungeachtet, mit ihrem eigenen
Charakter den der Geſchichte begleitend, da möchte es nicht un-
angemeſſen erſcheinen, einen flüchtigen Blick zurückzuwerfen auf
die Vergangenheit und das Werden aus den Urformen, die Höhe
und Blüthe, ſowie die vielgeſtaltige Entartung raſchen Laufes
zu überfliegen. Wenn wir uns aus dem Vergleich der Entwick-
lung mit dem Gewordenen den Standpunkt klar machen, auf
welchem das Coſtüm an der ſcharfen Scheide zwiſchen dem Mit-
telalter und der Neuzeit ſich befindet, ſo werden wir es dann
leichter den Weg durch die letzten Jahrhunderte herabführen kön-
nen, bis wir ſchließlich die Verbindung mit der Gegenwart her-
geſtellt haben.

Tauſendjährig war der Kampf geweſen, den die alte nationale
Tracht der Deutſchen mit dem römiſchen Coſtüm zu führen gehabt
hatte. Endlich war er mit dem Beginn des neuen Jahrtauſends
vollendet, doch ſchien nicht der Sieg auf nationaler Seite zu lie-
gen. Gleichwie damals im ganzen chriſtlichen Abendlande, nicht
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 1
[2]III. Die Neuzeit.
in Deutſchland allein, die lateiniſche Sprache zur Schriftſprache
geworden war, wie die humaniſtiſch-antike Bildung auf den
Pfaden, die ihr das Chriſtenthum geebnet hatte, ſich aller nach
Civiliſation ſtrebenden Claſſen der Geſellſchaft wenigſtens äußer-
lich bemächtigt hatte, ſo war auch in gewiſſem Sinne die äußere
Erſcheinung dieſer Welt eine griechiſch-römiſche geworden. Aber
freilich nur in gewiſſem Sinne: denn es waren nur die todten
Formen, der antike Geiſt war aus ihnen gewichen. Ueber den
kurzen und engen deutſchen Rock hatte die lange und weite, fal-
tig gegürtete Tunica den Sieg davon getragen: ſie war bei
Mann und Frau das Hauptkleid geworden. Der Mantel, von
hinten herumgelegt und vorn auf der Bruſt mit einer Agraffe
befeſtigt, glich dem Pallium. Die langen deutſchen Locken waren
gefallen; der deutſche Kopf trug nach römiſcher Sitte das „ſchön
gekürzte“ Haar und zeigte ein völlig bartloſes Geſicht. Aber dieſe
Erſcheinung war weit davon entfernt, den befriedigenden Ein-
druck plaſtiſcher Schönheit zu machen wie griechiſch-römiſche Ge-
ſtalten; Stoff und Schnitt und der prunkende, aber roh geformte
Goldbeſatz verhinderten in gleicher Weiſe Größe und Würde wie
Reiz und Anmuth. Die Menſchen verſtanden es noch nicht, ſich
zu tragen und die Schönheit der Gewandung oder des Wuchſes
gefällig ins Licht treten zu laſſen.

In der Zeit der Ottonen ſchien durch den Einfluß der ita-
liſchen Adelheid und der griechiſchen Theophanie, ſowie durch
den Cultus des jungen Otto III. für das claſſiſche Rom die
Herrſchaft antiker Civiliſation feſt begründet zu werden, aber
kaum iſt ſie auf dieſem Punkte angekommen, wo ſie befruchtend
zu wirken beginnt, ſo ſchießt aus der innigeren Verſchmelzung
der germaniſchen und antik-chriſtlichen Elemente das neue, ſelbſt-
eigene Leben der mittelalterlichen Welt in Jugendfriſche und zu
originaler Schönheit empor. Die Kunſt wie die Poeſie ſtreifen
das claſſiſche Element ab und umbilden die neue und eigenthüm-
liche Ideenwelt, den neuen Geiſt mit neuen Formen. So ent-
äußert ſich auch das Coſtüm des römiſchen Scheines. Zwar iſt
es die alte Tunica, welche den Mann und die Frau bedeckt, und
[3]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
derſelbe Mantel, das Pallium, legt ſich um die Schultern. Aber
beide wandeln ſich faſt unſcheinbar und dennoch ſo gründlich in
Phyſiognomie und Charakter um, wie es nur immer der Schritt
von der Natur, um nicht zu ſagen von der Barbarei, zur Civiliſa-
tion, der Schritt von der Roheit zu geläuterter Form vermag.
Indem ſich die Tunica, die obere wie die untere, am Oberkörper
und an den Hüften bei beiden Geſchlechtern verengt, nach unten
aber ſich verlängert und erweitert, indem der Mantel Schnitt und
mäßige Weite gewinnt und zugleich die weiche Wolle an die
Stelle der harten Leinwand tritt, iſt es erſt möglich, daß der
ſchlanke Wuchs der Frauen und die kräftigen Formen der Män-
ner in gleicher Weiſe wie ein edler fließender Faltenwurf die
menſchliche Geſtalt als den ſchönſten Vorwurf des plaſtiſchen
Künſtlers erkennen laſſen. Solche Umwandlung geſchah im Zeit-
alter der Minnepoeſie und des Frauencultus. Zugleich verach-
tete der Mann das kurze Haar als knechtiſch, und die Frau warf
die nonnenhaft ernſten, verhüllenden Kopftücher und Hauben
weg, und die einen wie die andern ließen nun in ſanft welliger
Lockenfülle das Haar herabfallen, die Frauen in ungehindertem
Wuchs über Rücken und Schultern, die Männer in gemäßigter
Länge.

So blieb es noch das ganze dreizehnte Jahrhundert hin-
durch. Als aber im vierzehnten der Geiſt des Mittelalters zu
ſinken begann und mit wachſender Sittenloſigkeit und Auflöſung
der bisherigen Ideen die Entartung eintrat, da führte auch in
der Tracht derſelbe Drang, welcher früher die Roheit in Schön-
heit verändert hatte, jetzt ins Uebermaß geſteigert, zur Unſchön-
heit, Unnatur, zum Unſinn und zur Schamloſigkeit. Die ſtei-
gende Neigung zur Verengung und Verkürzung verwandelte die
lange anſchmiegende Tunica in den wider den Anſtand verkürzten
und wider alle Bequemlichkeit verengten Scheckenrock oder Lend-
ner und endlich gar in die nur zur Hüfte reichende Jacke. Die-
ſelbe Urſache, die Sucht der Verengung, hatte noch eine andere
Folge, welche die Tunica im eigentlichſten Weſen veränderte und
ſie der Grundform nach mit einem Schlage in den modernen
1*
[4]III. Die Neuzeit.
Rock verwandelte. Dieſes Kleidungsſtück hatte in ſeiner alten
und urſprünglichen Form durch Ueberwerfen über den Kopf an-
gelegt werden müſſen, die zunehmende Enge machte das am
Ende unmöglich. Nachdem man eine Zeit lang durch Einſchnitte
vorn von oben und unten her vergeblich dem Uebel abzuhelfen ge-
ſucht hatte, ſchnitt man das Kleid auf in ſeiner ganzen Länge herab,
ſo daß es nun im buchſtäblicheren Sinne angezogen werden
konnte. Der Knopfbeſatz, der den Schnitt begleitete, that ohne-
hin der Enge Vorſchub. Auch die obere Tunica, der ſpätere
Trappert und die Schaube, obwohl ſie ſich als Vertreterin des
Mantels faſt durchgängig in größerer Weite und Länge hielt,
wurde ganz in derſelben Weiſe aus dem Ueberwurf in den An-
zug verwandelt. Doch wurde für ſie dieſe Form erſt an der
Grenze des Mittelalters gegen das Jahr 1500 allgemein.

Mit der allmähligen Verkürzung und Verengung der Tunica
oder des Rockes bis zur Jacke ſteht die Entwicklung des Bein-
kleides in nothwendigem Zuſammenhang. Wenn wir als die
allgemeinere Form für die früheren Jahrhunderte des Mittel-
alters die der ſ. g. Bruche annehmen, d. h. der langen, die gan-
zen Beine deckenden Strümpfe, in welche von oben her eine den
Unterleib ſchützende Leinwandhoſe hineingeſteckt wurde, ſo mußte
dieſe Art doch völlig verſchwinden, als ſich der Rock in ſo bedeu-
tender Weiſe verkürzte. In der That haben wir auch erfahren,
daß dieſes in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts bei jener Um-
änderung gleichzeitig geſchah. Damals wurde das lange, von
der Hüfte bis zur Zehe in einem Stück herabreichende Beinkleid
zur allgemeinen Tracht in der ganzen vornehmen und bürgerli-
chen Welt. Wie wir geſehen haben, ſchrumpfte der Rock bis zur
Jacke zuſammen. Um die Hüfte herum wurde nun das Beinkleid
rings mit Neſteln an dieſelbe befeſtigt. So war die Form noch
um 1500. Beinkleid und Jacke lagen damals wie angegoſſen in
läſtigſter Enge jedem Gliede an, ſoweit nicht die keimende Mode
der Aufſchlitzung ſchon am Arme ihren Einfluß anzukündigen
begann. Es läßt ſich nicht ſagen, daß der Anſtand dabei völlig
gewahrt worden wäre und um ſo weniger, als Hals und Schul-
[5]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
tern und ein gut Theil von Bruſt und Rücken von Leuten jeden
Standes nackt getragen wurden, und ſtatt der Schaube nur zu
häufig das kurze Mäntelchen, kaum die eine Achſel und den hal-
ben Rücken bedeckend, zwecklos und luftig umherflatterte. Ueber
den blanken Nacken und die bloßen Schultern wallte das lange,
fein gekräuſelte Haar herab in weit größerer Länge als in der
Blüthezeit des Mittelalters, ſo daß der Bart noch weniger auf
irgend eine Pflege oder Berückſichtigung Anſprüche erheben
durfte. Bis gegen den Ausgang des funfzehnten Jahrhunderts
ſind noch alle modiſchen Geſichter glatt. An der Kopfbedeckung
hingegen wie an den Füßen ſuchen ſich bereits die neuen For-
men in Geſtalt der Barette und der breitgeſchnäbelten Schuhe
geltend zu machen, obwohl nicht ohne noch auf bedeutenden Wi-
derſtand zu ſtoßen. Denn die bunte Mannigfaltigkeit des funf-
zehnten Jahrhunderts, die Regelloſigkeit und Regelwidrigkeit in
Form und Farbe, erſcheint am Ausgang deſſelben noch in voller
üppiger Blüthe; was wir ſo eben angegeben haben, iſt nur die
allgemeine Grundgeſtalt, an welcher und um welche die ſeltſame
Eitelkeit und die unfaßbare Phantaſtik dieſes Geſchlechts ein
tolles Spiel treibt.

Faſt noch mehr tritt das an der Frauenkleidung hervor.
Schon ſeit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ſind die freien
Locken verſchwunden; das aufgelöſete, über Schultern und Rücken
herabwallende Haar mußte ſich in Zöpfe flechten, aufbinden und
unter eine mannichfach wechſelnde Menge von Hauben der aben-
teuerlichſten und unbequemſten Geſtalten mit lang wehenden
Schleiern verbergen laſſen. Das Frauenhaar war gänzlich un-
frei geworden; wo es widerſpenſtig an Schläfen und Stirn her-
vorlugte, wurde es wegraſirt oder abgebrannt. Ebenſo unfaßbar
im Charakter wie die bizarren Hauben iſt die übrige weibliche
Kleidung; man ſieht ihr die Auflöſung an: Maß, Form, Scham
und Zucht ſind mit einander verſchwunden, aller Halt verloren.
Gleich der männlichen hatte ſie den Höhepunkt der Schönheit im
dreizehnten Jahrhundert erreicht; im vierzehnten geht ſie rück-
wärts und wird bald zum Zerrbild. Die Enge am Oberkörper
[6]III. Die Neuzeit.
wird bis zur Unnatur fortgeſetzt, die Taille rückt großen Theils
bis hart unter die Brüſte, die übermäßigen Schleppen hindern
die Bewegung, die Aermel verlängern und erweitern ſich ins
Ungemeſſene, und die wachſende Decolletirung legt Bruſt und
Rücken bloß bis hinab zum Gürtel. Daneben blühen die Thor-
heiten der flatternden Zattel, der klingenden Schellen, der Schna-
belſchuhe und der klappernden Pantoffel.

Im Weſentlichen herrſcht dieſer Zuſtand noch auf der
Scheide des funfzehnten und ſechszehnten Jahrhunderts. Was
noth thut, iſt leicht zu bemerken: Maßhaltigkeit und Zucht,
äſthetiſche wie moraliſche; der Leichtfertigkeit, der unbequemen
Enge, den läſtigen und widerſinnigen Moden mußte größerer
Anſtand, Freiheit der Bewegung und eine gewiſſe Vernunft-
mäßigkeit in feſten, faßbaren Formen entgegentreten. Freiheit
und Charakter waren es, was in die zerfahrene Welt der Trach-
ten und Moden einkehren mußte, grade wie im Uebrigen die
abendländiſche Welt einer ähnlichen Regeneration bedurfte. Mit
dem Ausſterben des mittelalterlichen Geiſtes war ihr der Boden
unter den Füßen verſchwunden, und der verlorne Halt mußte ihr
wiedergegeben werden.

Es vereinigten ſich gar viele Momente um die angegebene
Zeit, dieſes Reſultat herbeizuführen. Hier genügt es, den ge-
waltigen Umſchwung anzudeuten, in deſſen Strömung das Coſtüm
hineingezogen wurde. Von der allgemeinen Erſchütterung und
Umwandlung blieb kein Stand, keine Lebensſphäre, keine Thä-
tigkeit unergriffen: Fürſten und Adel wie Kaiſer und Reich,
Städter und Bauer, der Gelehrte, der Geiſtliche und das Waf-
fenhandwerk, Handel, Gewerbe und Kunſt — ſie alle wurden in
gleicher Weiſe mitgeriſſen und tragen fortan die deutlichen Spu-
ren der neuen Zeit.

Mit dem Verfall des Lehnsweſens, der Turniere, der He-
raldik waren dem Ritterthum die Lebensbedingungen abgeſchnit-
ten, und ſo trat der alte Adel ſeine politiſchen und ſocialen Vor-
rechte einerſeits den Fürſten, andrerſeits dem dritten Stand ab.
Damit lockert ſich auch ſocial die ſtrenge Gliederung der alten
[7]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Stände, an deren Stelle der Rang und eine faſt willkürlich er-
ſcheinende Claſſificirung tritt, wie ſie in den Luxusgeſetzen be-
obachtet wird. Nicht einmal Wehr und Waffen konnte ſich der
Adel vorbehalten. Obwohl er Anfangs ſich erſt recht durch Dicke
und Undurchdringlichkeit der Rüſtung zu ſchützen ſuchte, konnte
er doch ſo wenig dem Feuerrohr widerſtehen, das ihn fällte, be-
vor er ſeinem Mann das Weiße im Auge ſah, wie den geſchloſſe-
nen oder leicht beweglichen Gliedern der Landsknechte. Das
Fußvolk übt jetzt die Entſcheidung der Schlachten; der Ritter
kann ſeinen Harniſch als Erinnerung in der Väter Hallen auf-
hängen, ſtatt der adligen Lanze den gemeinen Spieß ergreifen
und ſich als Gleicher in die Reihen des Fußvolks ſtellen.

In dem politiſchen Umſchwunge trugen die Fürſten den
Preis davon. Durch das Sinken des Adels nicht bloß von einem
Gegner befreit, ſondern poſitiv an Macht gewachſen, bald durch
die Seculariſation geiſtlicher Güter verſtärkt, durch die öffentliche
Meinung gehoben und durch die Religion befeſtigt, errangen ſie
die völlige Landeshoheit und legten den Grund zu der unum-
ſchränkten Gewalt, welcher die nächſten Jahrhunderte zuſtrebten.
Ihnen gegenüber verloren Kaiſer und Reich und wie der Adel,
ſo auch die freien Städte.

Nach unten hin wurde die Umwandlung der Dinge mehr
ſocialer oder ſocial politiſcher Natur bis auf den Bauer herab,
der, hier bedrückt, dort übermüthig, hier darbend, dort reich und
üppig, eine Zeit lang durch die Gährung aus dem Grunde an
die Oberfläche geſchleudert wurde. Dann verſank er wieder in
die Tiefe, denn ſeine Zeit war noch nicht gekommen, wo er mit
feſtſtehender Bedeutung als ein nothwendiges und in ſeinem
Werthe erkanntes Glied in die politiſche Ordnung der menſch-
lichen Geſellſchaft eingereiht werden ſollte.

In der ganzen Welt des Bürgerthums, in der gelehrten wie
ungelehrten, in Handel und Gewerbe und bei den gebietenden
Herren dürfte kaum eine Sphäre zu finden ſein, die nicht auch
ohne die religiöſe Erſchütterung von der Bewegung mächtig
ergriffen geweſen wäre. Abgeſehen von der Aufregung der Ge-
[8]III. Die Neuzeit.
müther, welche das Neue, Wunderbare und Unerhörte immer
hervorbringt, hatten die großen Entdeckungen zur See und in
deren Folge die veränderten Verkehrsſtrömungen den Kaufmann
in neue Bahnen gelenkt, was durch wachſenden Reichthum, durch
Vermehrung ſeines Anſehns, durch die leichtere Zugänglichkeit
dieſer oder jener fremden Produkte, ſowie durch vergrößerten Ab-
ſatz auf das Gewerbe und die arbeitenden Claſſen ſeinen noth-
wendigen Rückſchlag äußerte.

Im Handwerk verurſachte zudem bei Bevorzugung der
Technik der veränderte Kunſtgeſchmack mehr, als man glauben
möchte, lebhafte Aufregung. Denn damals galt eine Arbeit,
wenn ſie fertig war, damit noch nicht für abgethan, ſondern wie
ſie unter den Händen ihres Meiſters gedieh und der Vollendung
entgegen ging, wuchs ſie ihm ans Herz und empfing in Form
und Zierrath die bleibenden Zeichen ſeiner Liebe und bewahrte
ſein Intereſſe. Fabrikmäßige Maſſenarbeit kannte man nicht;
jedes einzelne Erzeugniß, das nur im geringſten irgend ein
Schönheitsintereſſe erwecken konnte, erhielt größere Individua-
lität, gewiſſermaßen eine individuelle Phyſiognomie. Bis in
den Anfang des ſechszehnten Jahrhunderts hatte man in der
alten deutſchen Weiſe fortgearbeitet, in dem reichen, blühenden
Stil der ſpäteren Gothik, der grade auf dem Gebiet des Kunſt-
gewerbes für die Kirche wie für das Haus in Holz, Metall,
Stein und Thon ſo bewunderungswürdige Erzeugniſſe hervor-
gebracht hat. Nun drang der italieniſche Geſchmack, die in freier
Weiſe wieder aufgelebte Antike über die Alpen, und was bisher
für ſchön gegolten, was aus dem deutſchen Herzen entſprungen
und mit deutſcher Liebe und Hingebung ausgeführt war, das
ſollte nun häßlich, roh, barbariſch, das ſollte gothiſch ſein in
der italieniſchen Bedeutung des Worts. Kein Wunder, daß der
Handwerksmann an ſeinen Erfindungen irre ward; ob er ſich in
die neue „antikiſche“ Weiſe hineinfinden konnte oder nicht, er
mußte ihr folgen. Anfangs ſuchte er noch das neue Ornament
in die alten Grundformen einzufügen, bis er auch dieſes auf-
geben mußte. Dann rief er die Kunſt des gelernten Malers und
[9]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Zeichners zu Hülfe, während früher ſeine eigene Erfindungsgabe
und Geſchicklichkeit ausgereicht hatte.

Ehe die eigentliche deutſche Kunſt, die Malerei und Bild-
hauerei, dem directen Einfluß der Italiener erlag, ſollte ſie grade
noch in Folge des großen Umſchwungs ihre höchſte Blüthezeit
feiern, wenn dieſelbe auch kaum der Dauer eines Menſchenalters
ſich rühmen konnte. Es waren die letzten zwanzig bis dreißig
Jahre der künſtleriſchen Wirkſamkeit Dürers; ſeine Schüler
arbeiteten eine kurze Zeit in ſeinem Geiſte fort und erlagen dann
dem alles überfluthenden Strom der Renaiſſance, die ſchon in
einzelnen Werken des Meiſters, wie z. B. in der Triumphpforte
und noch mehr im Triumphwagen in unverkennbaren Zügen her-
vortritt. Der Realismus, der am Ausgang des vierzehnten Jahr-
hunderts in die Kunſt eindrang und namentlich in den Nieder-
landen ſo großartige Erfolge herbeigeführt hatte, konnte in der
Verwilderung des funfzehnten Jahrhunderts die Kunſt freilich
nicht auf der Höhe der van Eyck’s erhalten; aber vor eigentlicher
Manierirtheit bewahrte ſie die Tiefe und Naivetät der Empfin-
dung, unſchätzbare Eigenſchaften, die ein Jahrhundert ſpäter
völlig verloren gingen. Jedoch ſchlug bei der Verſchrobenheit der
Zeit das Streben nach individueller Charakteriſirung nur zu oft
ins Extrem, ins Eckige, Verzerrte und Häßliche um, ſodaß durch
die Uebertreibung wieder Unnatur in Form, Bewegung und Aus-
druck entſtand, wie das Wohlgemuth und ſeine Genoſſen von
Kunſt und Handwerk deutlich lehren. Oft ſtreift dieſer Realis-
mus, der wohl das Leben ſelbſt, aber wenig den dargeſtellten
Gegenſtand berückſichtigt, wieder hart an die Manier.

Auf die freie Höhe der Vollendung, zu ächter Naturwahr-
heit wirklichen und charakteriſtiſchen Lebens führte Dürer die
Kunſt. Ohne im geringſten an Innerlichkeit, an geiſtigem Ge-
halte aufzugeben, riß er ſie heraus aus der Unbeholfenheit, welche
noch die deutſchen Meiſter des funfzehnten Jahrhunderts gelähmt
hatte und befreite ſie von aller Uebertreibung, Manier und Ver-
ſchrobenheit. Er ſtrebte nicht nach idealen Formen, ſondern nahm
ſeine Geſtalten wie er ſie in der Wirklichkeit um ſich fand, jedoch
[10]III. Die Neuzeit.
mit voller Berückſichtigung der darzuſtellenden Charaktere. Und
ſo reich und mannichfaltig iſt er darin wie das Leben ſelbſt. So
iſt er im vollſten Sinne des Worts realiſtiſch wie die ganze ächt
deutſche Kunſt ſeiner Zeit. Ideal erſcheint er nur darin, daß er
ſeine Schöpfungen mit einem Reichthum, einer Kraft und Tiefe
des geiſtigen Inhalts, mit einer Fülle von Gedanken und Em-
pfindungen begabte, die weit über das gewöhnliche Maß menſch-
licher Größe hinausliegen. Die ganze deutſche Kunſt ſeiner Zeit
riß er in dieſe Bahn hinein, einerlei, ob die Meiſter ſeine Schü-
ler geweſen oder nicht; aus ſeinen Kupferſtichen und Holzſchnit-
ten lernten ſie alle. Das ganze bewegte Leben jener Periode
dringt in die Kunſt ein und erfüllt ſie als Inhalt; ſie wird ein
Spiegelbild der Welt, welches die Fortſchritte der Wiſſenſchaft,
die geiſtigen und religiöſen Kämpfe, die politiſchen und kriegeri-
ſchen Wirren und Ausgeburten, das ſociale Leben in derber,
nackter Sinnlichkeit zurückſtrahlt. Nie fand eine innigere Ver-
bindung zwiſchen der Kunſt und dem Leben ſtatt. Dürers Nach-
folger, die ſ. g. Kleinmeiſter, zeigten ſich faſt noch derb natura-
liſtiſcher, wie Hans Sebald Beham. Als aber gegen die Mitte
des Jahrhunderts der italiſche Geſchmack bewältigend über die
Alpen drang, da war es mit der deutſchen Kunſt vorbei. Es kam
die Zeit der geiſt- und gehaltloſen Manieriſten.

Weit bekannter iſt die Umwälzung, welche in Wiſſenſchaft
und Schule ſtattfand. Obwohl ſie bereits ſchon lange in der
wieder erwachten Liebe zum claſſiſchen Alterthum vorbereitet war,
und die Buchdruckerkunſt ihr die Möglichkeit gegeben hatte, eine
allgemeine zu werden und bis in den tiefſten Kern des Volks zu
dringen, ſo traten doch erſt ſeit dem Jahre 1500 die Reſultate in
entſprechender Weiſe auf. Der menſchliche Geiſt wurde der ſcho-
laſtiſchen Befangenheit entriſſen und ihm die freie Forſchung ge-
wahrt, auf welcher alle Erfolge der Neuzeit beruhen.

Während ſo das geſammte Culturleben im Begriff ſteht,
theils freiwillig, theils gezwungen mit dem Mittelalter zu bre-
chen, während es bemüht iſt, die todten, erſtarrten Formen, die
es drücken und beengen, von ſich abzuſtreifen und die neuen
[11]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Ideen neu zu geſtalten, treten noch die großen politiſchen und
religiöſen Weltereigniſſe im brauſenden Sturm hinzu, welcher
die ſtilleren Bewegungen des Geiſtes und der Geſellſchaft über-
täubt. Durch die Vereinigung der vielen und auseinander lie-
genden Länder unter dem Scepter der Habsburger, die nun von
gemeinſamer Politik geleitet wurden, durch die unaufhörlichen
großen Kriege, die den Zankapfel Italien betrafen, waren die
Völker des abendländiſchen Europa in eine Fülle von Wechſel-
beziehungen gerathen, welche dem ganzen Mittelalter unbekannt
geweſen war. Das Kriegsleben, die Soldaten, die nun aus dem
Volke hervorgingen und in daſſelbe zurückkehrten, ließen die
Wirkung hinunterfühlen bis in die unterſten Schichten.

Ohne Vergleich noch ausgebreiteter und intenſiver bis ins
Innerſte der Herzen wirkten die religiöſen Bewegungen, die man
unter dem Namen Reformation zuſammenzufaſſen gewohnt iſt.
Das ſeit langem gefühlte und in Concilien anerkannte Bedürf-
niß nach Reformen auf dieſem Gebiet machte ſich am Ende ge-
waltſam Luft. Recht aus der Tiefe des Volkes hervorgegangen,
verbreitete ſich die Bewegung wie ein vom Sturm gejagtes Feuer
und ergriff in kürzeſter Friſt, freundlich oder feindlich, die ge-
ſammte Maſſe des deutſchen Volks in allen Ständen und ſpaltete
es in zwei Lager, die in beſtändig aufgeregter Wachſamkeit ein-
ander gegenüber ſtanden.

Dieſe allgemeine und allſeitige Aufregung, welche die
öffentlichen Verhältniſſe umwandelte, wie ſie zugleich das ganze
Sein und Denken der Menſchen erſchütterte und in eine neue
Bahn warf, konnte nicht umhin, auch das Aeußere derſelben in
gleicher Weiſe umzugeſtalten. Wie ſich die Leidenſchaften des
Menſchen ſeinem Geſichte eingraben, wie die Geſchichte ſeines
Lebens von ihren ſchwerſten Momenten die Eindrücke zurückläßt,
ſo trägt auch die Menſchheit von den erſchütternden Weltereig-
niſſen, von den aufregenden und vorwärts treibenden Ideen die
Zeichen unverkennbar an ſich in ihrem Aeußern bis auf die Klei-
dung und die Phyſiognomie. In dem Sturm und Drang der
neuen Zeit, da Schlag auf Schlag große Begebenheiten die er-
[12]III. Die Neuzeit.
regten Gemüther trafen, mußte die alte Leichtfertigkeit zu Grunde
gehen. Das ſorglos heitre Treiben, die Eitelkeit der Welt, die
an ſo luſtig narrenhafter Kleidung ihr Gefallen gefunden hatte,
ſchwand hin vor den ernſteren Dingen, den ernſteren Mahnun-
gen, die ans menſchliche Herz ſchlugen und es in ſich kehrten,
den Geiſt innerlich machten und endlich die Sündhaftigkeit ins
eingeſchüchterte Gewiſſen riefen. Die Folge iſt, daß einerſeits
unter der Schwere der Zeit, wie das Eiſen auf dem Ambos, die
Kleidung aus der alten Zerfahrenheit und Geckenhaftigkeit zu
Charakter, zu klaren Formen mit feſten, beſtimmten Umriſſen
zurückkehrt, andrerſeits, wie die Sünde ins Bewußtſein tritt,
die Unſittlichkeit verſchwindet und die Blößen allmählig ſich decken
bis zu förmlicher Verhüllung.

Aber das iſt nur die eine Seite. Im allgemeinen Drange
nach Freiheit fielen die Feſſeln, in der Erregung wurden die Lei-
denſchaften gelöſet, um hierhin und dorthin die Dämme der Sitte
zu durchbrechen: ſo duldet der Menſch auch an ſeinem Körper
nichts Läſtiges mehr; er muß ſich frei und leicht bewegen können
und ungehindert Herr ſeiner Glieder ſein. Auch in dieſem Sinne
ändert ſich die Kleidung, aber nicht ohne ſich fortreiſſen zu laſſen
und in ein tolles Uebermaß auszuarten, gleichwie die ſociale und
religiöſe Bewegung ſich in dem Aufruhr der Bauern und dem
Wahnſinn der Wiedertäufer überſchlug. Ihnen ſteht die Klei-
derthorheit der Landsknechte ebenbürtig zur Seite.

Hierin aber lag die Gefahr der Zeit. Indem ſie im Drang
der Leidenſchaften über das Maß hinausging und ſich überſtürzte,
rief ſie die Oppoſition hervor, die ſchließlich um ſo leichteres
Spiel hatte, als der Ueberſpannung und Ueberreizung eine Zeit
der Schwäche in Abſpannung und Erſchlaffung folgen mußte.
In dieſem Zuſtand der Willenloſigkeit und Nachgiebigkeit wurde
mit Erfolg den reformatoriſchen Bewegungen ein Damm geſetzt
und ſelbſt verlorenes Gebiet zurückerobert. Während ſo der Ka-
tholicismus die Reſtauration unternimmt, und zugleich die Re-
formation in ſich ſelbſt zu Dogmatismus und Moral erſtarrt,
erfaßt die Reaction auch die Kleidung, welche ſich ſteift, verengt
[13]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
und ſelbſt unnatürliche Formen ſich wieder auflegen läßt. Wir
werden ſehen, wie ſich ſeit der Mitte des Jahrhunderts mit dem
ſiegreichen Vordringen Spaniens in Politik, Religion und Sitte
ein kalter, ertödtender Hauch über das noch blühende Leben legt,
die Gemüther erſchreckt, die bunte Trachtenwelt aber entfärbt und
des leichten Schmuckes entkleidet. Das Leben wird ſteif und
ſtarr, ſtirbt langſam ab oder verpuppt ſich wie die Raupe in die
harte Schale, des neuen Frühlings harrend. Dieſer kam zwar
mit dem Beginn des ſiebzehnten Jahrhunderts in einer Art von
erneuertem Naturalismus, aber ſein Gegenſtoß war wohl wir-
kungsvoll, vermochte jedoch nicht ganz die Menſchheit wieder in
die verlorne Bahn zurückzureißen. Was dieſen Naturalismus
auf den Gipfel hob, der dreißigjährige Krieg, ſtürzte ihn auch
wieder, und aufs Neue feſſelt Erſtarrung, Verknöcherung die
todesmüden Geiſter, ſelbſt als unter Ludwig XIV. und der Herr-
ſchaft der Staatsperrücke neue pomphafte und anſpruchsvoll ſtolze
Formen ſich gebildet haben. Dann kommt im achtzehnten Jahr-
hundert mit Puder und Zopf die Zeit des Winterſchlafes, bis
der Sturm der Revolution, gleich der Aequinoctionalzeit vor dem
Frühling den Puderſchnee verweht und die Bande des Zopfes
zerreißt.

Wir werden aber noch von einer andern Seite, freilich nur
andeutungsweiſe, die Geſchichte des Coſtüms zu betrachten ha-
ben. Bis hierher haben wir geſehen, wie das ganze Mittelalter
hindurch die Kleidung unter den Völkern der abendländiſchen
Chriſtenheit keineswegs bedeutende Verſchiedenheiten an ſich
trug, ſondern gleichmäßig dem allgemeinen Gange der Cultur
gefolgt iſt. Demgemäß hat ſie uns zu derſelben Zeit immer den
gleichen Charakter gezeigt, wie ſich auch bereits directe Einflüſſe
der Mode von hierher und dorther und ſelbſt von Deutſchland
nach andern Ländern hin nachweiſen ließen. Dennoch hatte ein
jedes Volk, wie es nach Urſprung und Geſchichte beſonders ge-
artet war, und wie die Momente der Cultur und die großen
Weltereigniſſe unter verſchiedenen Bedingungen an daſſelbe her-
antraten, der jedeswaligen Tracht und Mode innerhalb gewiſſer
[14]III. Die Neuzeit.
Grenzen einen ihm eigenthümlichen Charakter aufgedrückt. Es
iſt daher ebenſowohl möglich für ein jedes Coſtüm nach dem all-
gemeinen Charakter die Zeit ſeiner wirklichen Exiſtenz zu beſtim-
men, wie an den Beſonderheiten Land und Volk, dem es ange-
hört, zu unterſcheiden. Dieſe Gleichheit und Verſchiedenheit der
Kleidung zugleich theilen alle Claſſen der Geſellſchaft, ſodaß
z. B. die niedern Stände Deutſchlands von denen Frankreichs
und Englands in der Tracht nicht mehr abweichen als die höhe-
ren dieſer Länder. Und in noch viel geringerem Maße unter-
ſcheiden ſich in jedem Lande für ſich die Bewohner der einzel-
nen Provinzen oder Gegenden von einander, ſodaß von einer
eigentlichen Volkstracht im ganzen Mittelalter nicht die Rede
ſein kann.

Das ändert ſich aber im ſechszehnten Jahrhundert, indem
einerſeits die nationalen Unterſchiede verſchwinden, dagegen die
provinziellen und localen ſich zur feſten Volkstracht ausbilden.
Anfangs ſchien es, als ob bei dem grundverſchiedenen Ausgange,
welchen die großen Bewegungen in den einzelnen Ländern nah-
men, ſich wirklich nationale, die ganzen Völker kennbar ſcheidende
Trachtenformen herausbilden ſollten, allein wir ſehen bald, wie
diejenigen eines einzigen Volks als Mode die unbedingte Herr-
ſchaft übernehmen und die civiliſirte Welt des chriſtlichen Abend-
landes ſich autokratiſch unterwerfen. Das hatte zwei Urſachen.
Einmal verlöſcht unter der allgemeinen Erſtarrung bei dem Aus-
ſterben mittelalterlicher unbefangener Lebensluſt und Fröhlichkeit
die im Volk liegende Triebkraft zu neuer Trachtenbildung, und
zweitens wurde durch die immer näheren und innigeren Wechſel-
beziehungen der Völker, ſowie durch die Verſchmelzung der Stände
die Bildung mehr und mehr ausgeglichen und erhielt einen uni-
verſaliſtiſchen Charakter: wie ſie in der That eine gleiche wurde,
mußte ſie auch ein gleiches Kleid tragen. Wir ſehen daher in
der ganzen gebildeten Welt, ſoweit ſie der Mode folgt, ſeit der
Mitte des ſechszehnten Jahrhunderts die nationalen Unterſchiede
verſchwinden, bis Ludwig XIV., der Schöpfer des franzöſiſchen
Hofweſens und des franzöſiſchen Abſolutismus, auf Jahrhun-
[15]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
derte hin Paris und ſeinem Hofe die unbedingteſte Herrſchaft im
Reich der Mode begründet.

Aber dieſer univerſaliſtiſchen Richtung tritt eine andere, die
particulariſtiſche, gegenüber. Es war eine der Folgen der großen
Umgeſtaltung im ſechszehnten Jahrhundert geweſen, daß mit der
Schwächung des Reichsoberhaupts die Landeshoheit der Fürſten
ſich feſtigte und erweiterte, und ſomit die einzelnen größeren oder
kleineren Herrſchaften an Selbſtändigkeit gewannen, die allge-
meinen Reichsintereſſen aber zurücktraten. Wie losgeriſſene
Tropfen für ſich die Kugelgeſtalt wieder finden, ſo zieht ſich jeder
Landestheil zu einem eigenen für ſich beſtehenden Daſein zuſam-
men und ſchließt ſich von den übrigen ab. Er führt nun ein po-
litiſches Leben für ſich, welches nicht umhin kann, alsbald auch
einen ihm eigenen ſocialen Charakter anzunehmen. Wie die Fürſten
mit ihren Ländern, wo die angeſtrebte Centraliſation auf admi-
niſtrativem Wege durch die mehr oder weniger abſolute Regi-
rungsform weſentlich befördert wurde, ſo machten es auch die
Reichsſtädte oder wer ſonſt Autonomie hatte. So geſchah es
auch weiter in den Ländern der größeren Fürſten, wo ſich wieder
kleinere und immer kleinere Kreiſe und Gebiete, durch admi-
niſtrative oder geographiſche Bedingungen begünſtigt, von ein-
ander trennten und je in ſich zuſammenſchloſſen bis auf das Amt,
bis auf das Dorf herunter.

In Anbetracht der culturgeſchichtlichen Folgen verdanken
wir allerdings dieſer Zerlegung und Zergliederung des deutſchen
Reichskörpers die Entwicklung des reichſten und mannigfachſten
Geiſteslebens und eine möglichſte Verallgemeinerung von Bil-
dung und Kenntniſſen durch die Tiefen des Volks: aber ſie be-
günſtigte auch die Entſtehung des Spießbürgerthums, einer Er-
ſcheinung, die dem Mittelalter fremd war. Der Spießbürger iſt
dieſe fleiſchgewordene Abſchließung der kleinſten Kreiſe, die ab-
ſolute Abſperrung des ſocialen und politiſchen Horizontes inner-
halb der Grenzen ſeiner Stadt oder ſeiner Gemeinde. Dieſe
Beſchränkung oder Beſchränktheit erhält aber auch wieder eine
ehrwürdige Seite, indem ſie an dem, was ſich langſam einwur-
[16]III. Die Neuzeit.
zelnd ausgebildet hat, an hergebrachter, alter Sitte und Gewohn-
heit mit treuer Hingebung und zäher Ausdauer feſthält, unbe-
kümmert freilich darum, ob noch Vernunftmäßigkeit darin iſt,
oder ob die forteilende Zeit unhaltbare Widerſprüche aufdeckt.

Dieſe Entwicklung oder wenn man will Erſtarrung des
vom Reich losgeriſſenen und in ſeinen Sonderungen conſervativ
beharrenden Bürgerthums, der die an ſich ſchon zähe und feſt-
haltende Natur des Landvolks zur Seite tritt, gab erſt die Be-
dingungen zur Entſtehung der ſ. g. Volkstrachten als des ſepa-
ratiſtiſchen oder particulariſtiſchen Gegenſatzes zur univerſaliſti-
ſchen Mode. Somit ſind ſie weſentlich ein Erzeugniß der neuern
Zeit, Ausflüſſe oder Niederſchläge des Stromes moderner Cul-
turgeſchichte ſeit der großen Umgeſtaltung im ſechszehnten Jahr-
hundert. Aber man würde irren, wenn man glauben wollte, daß,
wie ſich nun in verſchiedenen Zeitmomenten und unter verſchie-
denen Verhältniſſen ſolche Trachten herausgebildet haben, welche
dieſe oder jene Localität als eine ihr eigenthümliche in Anſpruch
nimmt, daß dieſe Form, wie ſie einmal kryſtalliniſch geworden
iſt, nun für alle Zeiten regungslos, aller Fortbildung erman-
gelnd geblieben ſei. Allerdings kann von eigentlicher Fortbil-
dung der Volkstrachten nicht die Rede ſein, denn da ſie nichts
anders ſind, als Erſtarrungen der aus den höhern Sphären der
Geſellſchaft in die Tiefe gedrungenen Moden, wenn auch nicht
ohne auf dieſem Wege mancherlei Veränderungen erlitten zu ha-
ben, ſo iſt ihnen das eigentliche Leben, die Bildungsfähigkeit
verloren gegangen. Doch haben auch ſie ihre Geſchichte. In
dem Kampfe nämlich des Spießbürgerthums gegen den Kosmo-
politismus, der particulariſtiſchen Volkstracht gegen die univer-
ſaliſtiſche Mode konnte es nicht ausbleiben, daß die letztere Par-
tei in immer erneuerten Angriffen ab und zu ſich Boden errang
und bald dieſes, bald jenes Stück in die alte Tracht einſchob,
unter günſtigen Umſtänden auch dieſe völlig umſchuf. In letzte-
rem Falle blieb die Umgeſtaltung ſofort wieder ſtehen, um auf’s
neue, nachdem die Erinnerung des Urſprungs kaum ein wenig
trübe geworden, als alte ehrwürdige Ueberlieferung wie ein
[17]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Heiligthum von den Anhängern des Alten vertheidigt zu werden.
Große politiſche oder culturgeſchichtliche Ereigniſſe, wie z. B. der
dreißigjährige Krieg, die Angriffe Ludwigs XIV. und das Ueber-
gewicht [f]ranzöſiſcher Sitte und Sprache, leiſteten natürlich dem
Eindringen der Mode bedeutenden Vorſchub, ja ſie bezeichnen
gewiſſermaßen die Grenzmarken für die coſtümgeſchichtlichen
Perioden dieſer oder jener Gegend oder Stadt. Natürlich war
die Dauer ſolcher Perioden als abhängig von den Zeitereigniſſen
ſehr verſchieden, ſowie auch die Anzahl derſelben bei den einzel-
nen Provinzen, indeß dürfte wohl jede von ihnen zu erzählen
haben. Wir können ſie bis ins achtzehnte Jahrhundert verfol-
gen, bis ans Ende deſſelben, ja vielleicht noch darüber hinaus.
Grade das achtzehnte Jahrhundert, die Periode des Zopfes und
die Blüthezeit des Spießbürgerthums, iſt auch vorzugsweiſe die
Geburtszeit der Volkstrachten, der nämlich, welche wir heutiges
Tages noch zu ſehen gewohnt ſind. Denn man kann wohl ſagen,
die meiſten von ihnen, die wir jetzt nur noch auf dem Lande
finden, erhielten in dieſer Zeit ihre Entſtehung und führen uns
daher ein karrikirtes Bild der damaligen Modenwelt lebendig vor
Augen; manche ſetzten ſich erſt feſt durch den Anſtoß, welchen die
franzöſiſche Revolution gab. Oft glauben wir in einem Bauer-
burſchen, wenn wir uns nur die Jacke mit blanken Knöpfen zum
Frack verlängert denken, ein leibhaftiges Abbild des jungen Wer-
ther vor uns haben. Vielleicht dürfte noch mancher Greis vom
Lande ſich erinnern, daß in ſeiner Knabenzeit die Leute ſeines
Dorfes ſich anders gekleidet haben, und wenn er von ſich ſelbſt
den alten Spruch gebrauchen wollte:

ſo dürfte ſein Großvater oder Vater dieſelben Worte auf die
eigene Jugendzeit angewendet haben, und der Enkel möchte wie-
der in denſelben Fall kommen. Am deutlichſten tritt uns die
Geſchichte einer Volkstracht vor Augen, wenn ſich an ihr Theile
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 2
[18]III. Die Neuzeit.
vereinigt finden, die verſchiedenen Zeiten angehören: man möchte
dann die ganze Geſchichte ihrer Heimath in den Hauptzügen an
ihr zurücklegen wollen. Mit einzelnen Stücken kommen wir da-
bei nicht grade ſelten ins ſechszehnte Jahrhundert hinauf, aber
zu den Ausnahmen gehört es, wenn wir irgendwo den Urſprung
in das funfzehnte Jahrhundert zu den barocken und unförmlichen
Moden dieſer Zeit zurück zu datiren haben.

Unſerem Plane freilich liegt es völlig fern, im Verlauf der
folgenden Darſtellung die Geſchichte jeder einzelnen Volkstracht
oder nur der hauptſächlichſten geben zu wollen: wir haben nur
den Gang der allgemeinen Trachten und Moden zu verfolgen,
von dem ſich eben die Volkstracht oppoſitionell ausſchließt. Den-
noch wird aus der Vergleichung der Trachten bürgerlicher und
niederer Stände mit den modiſchen, ſowie durch den Kampf des
bürgerlich conſervativen Elements gegen das univerſaliſtiſche das-
jenige, was wir über die Entſtehung der Volkstrachten geſagt
haben, auch an einzelnen Beiſpielen ſeine Beſtätigung erhalten.

Indem wir es nun verſuchen, den allgemeinen Umſchwung
der Dinge auch ebenſo an dem geſammten Aeußern des Menſchen
gewiſſermaßen als eine buchſtäbliche Reformation an Haupt und
Gliedern in allen Einzelheiten nachzuweiſen, ſtellen wir den
männlichen Kopf in unſerer Unterſuchung voran und laſſen
die Glieder folgen.

Ohne es zu wollen und zu beabſichtigen wird ſich an jedem
menſchlichen Kopf ſtets ein Theil der Individualität ſeines Trä-
gers offenbaren; an dem Schnitt des Haares, an der Art, wie
es geordnet, gehalten und gepflegt wird, ſelbſt an dem Hut und
der Weiſe, wie er auf dem Kopf ſitzt, werden ſich Eitelkeit oder
Nachläſſigkeit, Verwilderung oder Verbildung, Roheit oder Fein-
heit, Männlichkeit oder weibiſches Weſen, Leidenſchaft oder
Schwäche nicht verbergen laſſen. Ebenſo iſt der Kopf ein ſicherer
[19]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Barometer für den Culturzuſtand eines Volks und begleitet, wie
wir das auch ſchon geſehen haben, die Wandlungen deſſelben in
treuer Weiſe oder kündigt ſie wohl gar ſchon im Voraus an.
Völlig vernachläſſigt und verwildert, rein dem natürlichen Wachs-
thum, dem Sturm und Regen und andern Vorfällen des Tages
überlaſſen, war das Haar zu keiner Zeit und bei keinem Volke,
das einmal den erſten Schritt auf dem Wege der Cultur gemacht
hat. Ein größerer oder geringerer Mangel an Pflege und Hal-
tung, ein natürlicher, freier, aber in gefälligem Maß gehaltener
Wuchs, ein Zuviel von Pflege, eine künſtliche oder verkünſtelte
und widernatürliche Anordnung, ſie werden uns allemal genau
den Stand angeben, welchen ein Volk in ſeiner Entwicklung ein-
genommen hat, ob es der Höhe zuſtrebt, ob es ſie erreicht hat,
oder durch Luxus, Verweichlichung, Entartung ſeinem Unter-
gange entgegengeht. Davon geben uns frühere Völker, Aſſyrier
und Aegypter, eben ſo gut Beiſpiele wie Griechen und Römer.
Ausnahmen von beſonderer Eitelkeit oder abſichtsvoller Oppoſi-
tion wie in der römiſchen Kaiſerzeit der bärtige ſtoiſche Philoſoph
im vornehmen Hauſe unter den mit Bimſtein geglätteten Ge-
ſichtern und den kunſtvoll coiffirten Damenköpfen beſtätigen nur
dieſe Regel.

Seit dem Beginn der neueren Geſchichte freilich hat ſich
das öffentliche und innere Leben der Völker zu reich geſtaltet, als
daß wir nur dieſen einfachen Prozeß des Werdens, Blühens und
Vergehens zu beobachten hätten; die bewegenden Ideen ſind
mannigfacher, die Unterſchiede feiner, die Perioden kürzer ge-
worden, und der raſchere Wechſel gleicht mehr dem Auf- und
Abſteigen der Wellen auf der Waſſerfläche als dem Hinunter-
ſtürzen in die Tiefe ohne Wiederkehr. Nichtsdeſtoweniger iſt die
Haartracht ihr treuer Begleiter in beſtändiger Parallele; es iſt
keine Wandlung der neueren Cultur, kein Umſchwung in den
Ideen, der ſich nicht ſofort oder ſchon im Voraus an ihr an-
kündigt.

Wir haben geſehen wie noch am Ende des funfzehnten
Jahrhunderts in der weibiſch entarteten Zeit, da die Modelaunen
2*
[20]III. Die Neuzeit.
und die Geckenhaftigkeit noch in reicher Blüthe ſtanden, zu völ-
lig glattem Geſicht und nacktem Hals, der weiteren Entblößung
nicht zu gedenken, ein langes, in künſtlichen Locken über die
Schultern fallendes Haar die allgemeine Männertracht war.
Selbſt der würdige Handwerksmeiſter, und nicht bloß der ſchmucke
Geſelle, trägt ſich ſo, wenn auch die dunkle, pelzgeränderte
Schaube weit und formlos, aber ehrbar den ganzen Körper um-
hüllt. Aber ſchon auf der Scheide des Jahrhunderts erkennen
wir die Dämmerung der neuen Zeit: hier und da beginnt das
Haar die Schultern und den Rücken zu verlaſſen, ſelbſt Köpfe
mit kurzem Haar werden ſichtbar, und vereinzelte Bärte tauchen
auf, erſt noch in ſehr verſchiedener Geſtalt, Knebelbärte, Voll-
bärte, lang und geſtutzt, halbe Bärte, d. h. nur auf der einen
Seite des Geſichts, die andre aber geſchoren, denn theils iſt die
rechte Form noch nicht gleich gefunden, theils klebt ihnen noch
ein Stück der alten phantaſtiſch eitlen Luſt an Seltſamkeiten an.
Die Sittenprediger, die Vertheidiger des Alten, alſo des glatten
Geſichts, bemerken das ſofort und rügen die neue Sitte. Sie
ſehen darin nur neuen Zuwachs zu der alten Modenmenge und
vermögen bei ſo ſtutzerhaftem Auftreten freilich nicht zu erkennen,
daß ein andrer Geiſt, ein männlicher, im Werden iſt und zur
Erſcheinung ringt. So ſieht Geiler von Kaiſersberg in ſeinen
Predigten über das Narrenſchiff die Sache an. „Es ſein andere“,
ſagt er, „die tragen Bärt us üppiger Ehr, ſie wöllen ſein Ehr
haben, und daß man mit dem Finger uff ſie zög (diciet hic est).
Das ſein groß Narren, ſie haben als viel Narrenſchellen, als
manch Haar ſie um das Maul und um das Kinn haben. So ſie
kein Tugend noch Weisheit in ihnen haben, davon ſie ruhmreich
möchten ſein, ſo wöllen ſie von dem Bart gelobet ſein, daß ſie
etwas ſonderlichs haben.“ Dann heißt es ferner: „Alſo wird
es unſern gebärtechten Narren auch gon, wann ſie von Sonder-
heit des Bartes glorieren, heimlich von dem hölliſchen Löwen
werden ſie gefangen; ſie ſein die, die nüt ehrlichs und mannlichs
verbringen, ſo glorieren ſie in den kleinen Dingen als in dem
Bart, ſie ſein weibiſch Mann, glorieren wie die Weiber in Kränz-
[21]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
lin, in Scheppeln und in den Blumen, aber das Glück kehret ſich
um, davon ſie gerühmt ſein wollen, werden ſie geſcholten und
kumen zu Geſpott und zu Schanden, wann ein fremd Mann
etwan kumpt und fragt, wer iſt der mit dem Bart, es hat ſunſt
keiner kein Bart, ſo ſpricht er, der (denn er) iſt ein Narr, er
meint, man ſoll viel uff ihn halten, darum daß er ein Bart trägt.
Es ſein darnach ander Narren, die tragen halbe Bärt als ſtette,
ſein uff einer Seiten geſchoren, etliche tragen Knebelbärt, etliche
hond ein klein Stücklin an den Backen ſton, es will jeglicher
etwas beſunders tragen, und iſt alles Narrenwerk.“

Aus dieſer Stelle geht hervor, daß wenigſtens im Jahr
1498, in welchem dieſe Predigten gedruckt wurden, der Bart
zwar eine auffallende und allen ehrbaren Leuten anſtößige, doch
keineswegs mehr ſeltne Sache war, ſodaß alſo jene Erzählung in
ſich zuſammenfällt, welche den Papſt Julius II., der 1503 den
päpſtlichen Stuhl beſtieg, als den erſten nennt, der ſich den Bart
habe wachſen laſſen. Ebenſo iſt es mit jener andern Anekdote,
welche die Tracht des kürzeren Haares König Franz I. zuſchreibt,
wenigſtens was Frankreich und Deutſchland betrifft. Der König
habe ſich einſt — es war im Jahr 1521 — mit ſeinen Hofleuten
am Schneeballwerfen ergötzt; er und ſeine Partei ſollten das
Haus des Grafen St. Paul ſtürmen, welches von der Gegen-
partei vertheidigt wurde. In der Hitze des Gefechts habe man
auch zu Steinen und anderm Wurfmaterial gegriffen, und dem
Könige ſei ein großes Stück brennenden Holzes an den Kopf ge-
flogen. Um die Heilung der Wunde zu befördern, ſei das Haar
am ganzen Kopf geſchoren worden, und da der König eine ſchöne
Stirn gehabt, ſo habe ihm die Sitte des kürzeren Haupthaares
ſo gefallen, daß er ſie fortan beibehalten, wie es ſchon in der
Schweiz und Italien der Brauch geweſen, und alle Hofleute ſeien
ſeinem Beiſpiel gefolgt. Von Frankreich aus ſei die Mode dann
auch nach Deutſchland gekommen.

Dieſer Erzählung ſteht entgegen, daß, wie in der Geſchichte
der Trachten die zufälligen Ereigniſſe überhaupt nur eine äußerſt
geringe Rolle ſpielen, ſo auch in dieſem Falle ſich die naturge-
[22]III. Die Neuzeit.
mäße Entwicklung aufs deutlichſte nachweiſen läßt. Wenn mit
der kürzeren Haartracht des Königs Franz die ſogenannte Kolbe
gemeint iſt, die wir ſogleich werden kennen lernen, ſo war dieſelbe
gegen das Jahr 1520 — und nicht ſpäter als anderswo — be-
reits allgemein in Deutſchland, wenn aber das ganz kurz ver-
ſchnittene Haar, wie es die Spanier trugen, ſo wurde dieſe Form
erſt einige Jahrzehnte ſpäter durch die eintretende Reaction zur
herrſchenden Mode.

An den Köpfen ſelbſt, wie ſie uns die in dieſer Zeit ſo be-
liebten Holzſchnittilluſtrationen von Jahr zu Jahr in unzähliger
Menge darbieten, können wir aufs genaueſte verfolgen, wie
Schritt um Schritt das Haar den Charakter der Eitelkeit ablegt
und einer feſten, männlich geziemenden Form zuſtrebt. Die
Locken ſchlichten ſich wieder, und wie das Hemd und ſpäter auch
das Wamms aufwärts rücken, verkürzt ſich das Haar und erhält
regelmäßigen Schnitt; der Bart, voll, aber in anſtändiger Kürze
gehalten, tritt in ſeine Würde und ſein Recht als Zeichen der
Männlichkeit ein, indem ſich langſam die öffentliche Meinung
dahin umkehrt, daß ihr nun das glatte, bartloſe Geſicht für wei-
biſch gilt. Um das Jahr 1520 etwa iſt in Geſtalt der ſogenann-
ten Kolbe die Hauptform vollendet. Das vordere Haar wird
nicht geſcheitelt, ſondern über die Stirn heruntergekämmt und
von Schläfe zu Schläfe in einer graden Linie auf der halben
Höhe der Stirn verſchnitten; hinten iſt es ebenfalls in grader
Linie von einem Ohr zum andern hart unter denſelben abge-
ſchnitten. „Das Haar ſoll nicht übers Vorhaupt hangen, auch
nicht auf den Schultern umherfliegen“, ſo ſchreibt es des Eras-
mus „Goldenes Büchlein von der Höflichkeit der Knaben“ vor.
Anfangs erblicken wir dieſe Kolbe noch häufig ohne die Beglei-
tung des Bartes, im Laufe der zwanziger Jahre aber ſtellt er ſich
regelmäßig ein und nun in ganz beſtimmter, feſter Geſtalt: es
iſt ein kräftiger Vollbart, unter dem Kinn in grader, breiter Fläche
ſtumpf abgeſchnitten. Solche Geſichter machen durchaus den
Eindruck einer ausgeprägten, charaktervollen Männlichkeit, die
im ſtolzen Bewußtſein eigner Kraft und geſtählt von der Schwere
[23]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
der Zeit mit den Schlägen der Zukunft es aufzunehmen ge-
denkt.

Es iſt intereſſant, an hiſtoriſchen Köpfen, ſoweit uns Por-
traits aus verſchiedenen Altersſtufen vorliegen, dieſen Wandel
des Haares zu verfolgen. Kaiſer Maximilian trug, wie wir ſchon
früher mitgetheilt haben, in der erſten Hälfte ſeines Lebens zu
glattem Geſicht die langen, wohlgepflegten blonden Locken in
wenig krauſer Geſtalt; die ſpäteren Portraits aber zeigen die
ausgebildete Kolbe ohne Bart, deſſen Blüthezeit er nicht mehr
erlebte. Nicht weniger eitel auf die Fülle der langen blonden
Locken, die er auch ſo unnachahmlich zu malen verſtand, war
ſein Freund Dürer; auf ſeinen bekannten Selbſtportraits ſehen
wir ſie von der geſcheitelten Stirn herabfließen und reich die
Schultern umwallen. Trotz dieſer Eitelkeit folgte er dennoch der
wandelnden Mode, verſchnitt das Haar über der Stirn, legte die
Locken ab und ließ den Bart wachſen; und ſo ſehen wir dann
auf den ſpäteren Portraits, etwa der letzten zehn Jahre ſeines
Lebens, wie ſie Medaillen und Holzſchnitte darbieten, die Kolbe
und den geſtumpften Vollbart in völlig regelrechter Geſtalt.
Karl V. und Ferdinand I. wuchſen grade hinein in die Sitte der
Kolbe und des Bartes; darum zeigen nur ihre Jugendportraits
die erſtere ohne den zweiten; aber ſpaniſche Einflüſſe gaben bald
dem Bart eine ſpitzere Geſtalt und erlaubten dann auch ihrem
Haar nur kürzeren Wuchs.

In einer ſo aufgeregten Zeit, wie die erſte Hälfte des ſechs-
zehnten Jahrhunderts, die ſich mannichfach in Extremen erging,
mußte freilich die Regel der Ausnahmen gar viele zulaſſen; ſie
zeigen ſich auch an Haupthaar und Bart. Jenes fühlte ſich nicht
immer mit der Kürze der Kolbe befriedigt, und ſo tritt hier und
da, namentlich an ſoldatiſchen Köpfen, ein ganz kurzer, nachläſ-
ſig unregelmäßiger Schnitt auf, noch lange bevor unter dem
Einfluß der ſpaniſchen Mode die hoch zu Halſe gehende Krauſe
zu dieſer Mode zwang. Weit ſeltener iſt es, wenn die Locken
noch nicht gefällt ſind und tiefer an Hals und Nacken herunter-
hängen. Mannigfaltiger ſind die Formen des Bartes, aber im
[24]III. Die Neuzeit.
Verhältniß zu der oben beſchriebenen Geſtalt umſpielen ſie nur
als Abnormitäten die herrſchende Mode. Es giebt Geſichter,
die zeigen bloß den Schnurrbart, aber das iſt eine große Selten-
heit; häufiger ſchon iſt der Vollbart mit freier Oberlippe, und
zuweilen hängt er auch zweigetheilt über die Bruſt herab. Leute
von etwas phantaſtiſcher Natur hielten auch wohl die eine Seite
des Geſichtes in ziemlicher Kürze, an der andern aber ließen ſie
wachſen, was wollte, und flochten daraus einen Zopf zuſammen,
der ihnen ſeitwärts vom Kinn herabhing. So trug ſich auch der
berühmte Graf Eitelfritz von Zollern. Den längſten Bart hatte
wohl der bekannte und oft abgebildete Freiherr Andreas von
Rauber: in einen Zopf geflochten, konnte er ihn um den Leib
winden; ſonſt fiel er herab bis auf den Boden. Aber wie an
Länge des Bartes wich dieſer edle Freiherr auch an Stärke des
Leibes niemanden auf Erden, wie das ſein berühmter Zweikampf
mit dem Spanier beweiſet.

Wenn in die geſammte Haartracht ein gewiſſer Charakter
von Ernſt und männlicher Würde einzukehren ſcheint, ſo liebt die
Kopfbedeckung dafür das Freie, Leichte und in ſeiner Ausartung
ſelbſt Luftige und Phantaſtiſche. Aber eine Form gelangt zur
allgemeinen Herrſchaft und zwar in dem Maße, daß ſie der männ-
lichen und weiblichen Köpfe in ganz gleicher Weiſe ſich bemäch-
tigt. Es iſt das Barett, das freilich um ſeiner ihm eigenthüm-
lichen Geſchmeidigkeit willen ebenſo geeignet iſt, in den Ernſt
ſich zu fügen wie in die Narrheit, das der ausgelaſſenen Laune
des Landsknechts wie der Strenge der reformatoriſchen Geiſtlich-
keit zu entſprechen verſteht, das der fürſtlichen Pracht, der Würde
des ſtädtiſchen Rathsherrn und der Einfachheit des Handwerks-
mannes in gleich charakteriſtiſcher Weiſe zu dienen vermag. Und
ebenſo ziert es die fürſtliche Dame und das Ritterfräulein wie
die ſtädtiſchen Schönen und ſelbſt ehrbare Bürgerfrauen, ja auch
des fahrenden Landsknechts Begleiterin, ſein Weib oder ſein
flandriſches Mädchen.

Wir haben geſehen, wie noch am Ausgang des funfzehnten
Jahrhunderts die bunte Formenfülle der Kopfbedeckungen in
[25]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
ungeſchwächter Kraft blühte; das neu auftauchende Barett ſchien
nur die Anzahl noch zu vergrößern. Die Art der Kopftracht,
welche mit dieſem italieniſchen Wort bezeichnet wird, iſt eigent-
lich kein neues Stück, ſondern nur eine Umwandlung der alten
zu neuer, zeitgemäßer Geſtalt, welcher Hut und Mütze in glei-
cher Weiſe zuſtreben, jener, indem er mit dem Deckel flach her-
abſinkt und den Rand ausdehnt, dieſe, indem ſie alle charakter-
loſen Formen abſtreift und der einen, beſtimmten ſich nähert.
Schon vor dem Jahre 1500 können wir hier und da das Barett
in völlig ausgebildeter Geſtalt erblicken, und zwar ſo, daß im
Jahr 1498 Geiler von Kaiſersberg in ſeinen Predigten bereits
Notiz davon nimmt; doch leben gleichzeitig noch alle die von uns
geſchilderten Kopfbedeckungen fort und friſten ihr Daſein bis ins
zweite Zehnt des neuen Jahrhunderts, die weiblichen Hauben
ſogar noch länger. Die verſchiedenen Mützenformen, die gerän-
derten und ungeränderten, die turbanartigen mit der Sendelbinde
und die ſpitzen wie die weichen mit dem in den Nacken fallenden
Stoff und desgleichen die bunten Reife und Federkränze ver-
ſchwinden ganz und der Filzhut wird in die unterſten Stände
hinabgedrängt, bis auf den gemeinen Handwerksmann und den
Bauer, wo er ſich freilich erhalten mußte, da ihnen die Reichs-
ordnung von 1530 das Barett ausdrücklich verbot.

Dieſe und die Kloſtergeiſtlichkeit ausgenommen, oder wem
ſonſt Stand und Armuth es nicht erlaubten, ſitzt ſeit dem Jahre
1520 etwa das Barett auf allen männlichen Köpfen, aber ſehr
verſchiedenartig. Der Weltgeiſtliche, die Männer der Reforma-
tion, die Gelehrten und mancher ehrbare Städter vornehmen
und reichen Standes tragen es dunkelfarbig, gewöhnlich ſchwarz,
und von höchſt einfacher Geſtalt: nachgiebig und doch in be-
ſtimmter Form, die vordere Hälfte des Randes aufgekrämpt, die
hintere in den Nacken heruntergelaſſen, ſo bedeckt es bei freier,
offner Stirn faſt den ganzen Haarwuchs. So einfach mochten es
nicht leicht andere in dieſer bewegten Zeit tragen. Manche frei-
lich entſagten noch allem Schmuck daran und auch den lebhafte-
ren Farben, aber ihr Barett ſaß doch ſchief auf der einen Seite
[26]III. Die Neuzeit.
mit breitem und geſteiftem, ſcheibenförmigem Rande. Andere
hatten die Krämpe — und das wurde zur allgemeinen Sitte —
nach der beliebten Weiſe der Aufſchlitzung in mehr oder weniger
einzelne Lappen zerſchnitten oder auch Einſchnitte gemacht, ſei es
willkürlich oder in beſtimmten Muſtern, und dieſe mit buntfar-
bigem Stoff durchzogen; wer dieſe Mode phantaſtiſch übertrieb,
zerſchnitt und zerlappte auch den weichen Deckel des Baretts.
Der junge Stutzer liebte lebhafte, helle Farben oder eine bunte
Zuſammenſetzung verſchiedenfarbiger Lappen; hochroth trug es
gern der Ritter, dem Fürſten und dem Grafen war carmoiſin
vorbehalten. Allgemeine Sitte wurde es, koſtbaren Schmuck an
Gold, Perlen und Edelſteinen am Barett zu tragen oder in Ge-
ſtalt von Portraitmedaillons, die damals in ſo außerordentlicher
Menge wie von vorzüglichem Kunſtwerth gemacht wurden, die
theuren Erinnerungen von Angehörigen oder geliebten Perſonen.
Am meiſten übertrieb man den Federſchmuck, den man ſchon aus
dem funfzehnten Jahrhundert überkommen hatte. Anfangs
ſcheint es nur eine kecke Hahnenfeder zu ſein, die über dem
Kopfe ſchwankt, dann ein breiter, mächtiger Buſch von einfachen
oder verſchiedenfarbigen Federn, die endlich das ganze Barett
umziehen und umlagern, daß ſie rundum über den Rand her-
unterſchwanken. Straußfedern waren die koſtbarſten und die
beliebteſten, aber auch wohl die unächten häufiger als die ächten,
ſodaß es mehr der Vollſtändigkeit wegen geſchehen ſein mag,
wenn die Reichsordnung von 1530 ſie dem Bauer und dem
Handwerksgeſellen unterſagt. Eine Luxusordnung, die für Nie-
deröſterreich im Jahr 1518 projectirt wurde, wollte allen Edel-
leuten einen Federbuſch verbieten, der mehr als zehn Gulden
koſtete.

Schon früh liebte man es renommiſtiſcher Weiſe das Barett
ſchief auf die eine Seite des Kopfes zu ſetzen, doch war es mit
ſeinem flachen Deckel und breiten Rande ſchwer in dieſer Lage zu
halten, zumal da die Befeſtigung durch ein Kinnband nicht ſehr
Beifall gefunden zu haben ſcheint, denn wir ſehen ſie verhältniß-
mäßig ſelten. Es mußte alſo ein Mittel geſucht werden dieſem
[27]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Uebelſtande abzuhelfen, und es fand ſich auch in der ſogenann-
ten Haarhaube oder Calotte, die nichts anderes iſt als
das Haarnetz oder die kleine Haube, mit welcher die Frauen in
der zweiten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts die zuſammen-
gelegten Flechten umfaßten. Von der Damenwelt ging ſie auf
die Männer über, wie das Barett von dieſen den Weg zu jenen
genommen hatte. „Es gon jetzt Frauen wie die Man,“ ſagt Gei-
ler von Kaiſersberg, „und hond Baretlin mit Hahnenfederlin
uff.“ Und an einer andern Stelle heißt es: „und das ganz ein
Schand iſt, daß die Weiber jetzt Barett tragen mit Ohren, die
Man tragen jetzund Huben wie die Frauen mit Seiden und mit
Gold geſtickt.“ Die Köpfe der Männer und Frauen erhalten
dadurch auf den Bildern oft eine ſolche Aehnlichkeit, daß der
Bart als ein um ſo nothwendigeres Unterſcheidungsmittel er-
ſcheint. Da die Calotte eng umſpannend dem Kopfe feſt anſaß,
ſo konnte das Barett in beliebiger Weiſe daran befeſtigt werden,
und wir ſehen es daher oft ſo auf dem rechten Ohr ſitzen, daß,
von links her im Profil geſehen, der ganze Kopf davon wie in
einer Folie umrahmt erſcheint, während er von der rechten Seite
völlig verdeckt iſt. Eine andere Folge war, daß man nun mit
dem Barett jede willkürliche Veränderung ohne Rückſicht auf ſei-
nen Zweck vornehmen konnte; es wurde z. B. ſo flach, daß es
nur eine Scheibe von Pappe blieb, mit Sammet oder Seide
überzogen und mit Federn bedeckt. Es wurde ſo zur bloßen
Zierde des Kopfes, und ſeinen Zweck mußte die Haube erfüllen.
Dem Landsknecht ſehen wir es oft an einem Bande hinten im
Nacken oder auf dem Rücken hängen.

Die Calotte wurde auch für ſich wieder zu einem Gegen-
ſtand des Luxus durch die Koſtbarkeit des Stoffes. Schon die
früheren kleinen Hauben der Frauen waren vorzugsweiſe von
Gold- und Silberſtoff geweſen, oder der dazu beliebte rothe
Sammet oder die Seide waren wenigſtens mit ſolchen Fäden in
reicher Weiſe beſtickt worden. Das erhielt ſich grade ſo. Män-
ner wie Frauen trachteten nach den goldenen und ſilbernen Hau-
ben, ſodaß ſie ſchon in der Reichsordnung von 1498 den reiſigen
[28]III. Die Neuzeit.
Knechten verboten werden. Die erwähnte öſterreichiſche Ordnung
vom Jahre 1518 will ſie allen Bürgern in den Städten, die
nicht von Adel, Ritter oder Doctoren ſind, unterſagt wiſſen. Im
Jahre 1530 werden von der ausführlichen Reichsordnung, welche
auf dem Tage zu Augsburg erlaſſen wurde, ſelbſt „den Bürgern
in den Städten, ſo vom Rath, Geſchlechtern oder ſonſt fürneh-
men Herkommens ſind und ihrer Zins und Renten geleben“ nur
ſeidene Haarhauben erlaubt, der Adel darf die goldenen und ſil-
bernen tragen, doch ſoll das „Gebänd und Geſchmück“ darauf
nicht über 40 Gulden werth ſein.

Wie der Landsknecht ſein Barett auf dem Rücken hängen
ließ, ſo konnte auch wohl ein anſtändiger Mann in der Calotte
allein erſcheinen und das Barett in der Hand halten und ebenſo
ſich ihrer als eine Art von Hauskappe bedienen. Wie das Ba-
rett in der Hand zu halten war, dafür hatte die Sitte wenigſtens
der höflichen Jugend beſtimmte Vorſchriften gegeben. So heißt
es in dem Anſtandskatechismus, welcher nach des Erasmus gol-
denem Büchlein ausgearbeitet worden war: „Unter dem Ge-
ſpräch, wo ſoll er ſeine Hände und Barett halten? Antw.: Mit
beiden Händen zuſammen ſoll er das Barett für ſeinem Bauch
halten, alſo daß allein die zwei Daumen herfürſcheinen. — Soll
der Jung auch das Barett oder Bücher unter den Arm thun [und]
tragen? Antw.: Solches pflegen die Bauern zu thun.“ Eras-
mus ſelbſt ſchreibt folgendes vor: „Unter dem Reden ſoll man
das Barett (oder Hut, wie es in der ſpätern Verdeutſchung lau-
tet) in der linken Hand halten, alſo, daß man die rechte Hand
fein ſanfte an den Bauch ſetze, oder welches noch zierlicher oder
höflicher gehalten wird, das Barett auf beiden Händen hängend,
alſo daß beide Daumen oben herausſcheinen, ſoll den Ort der
Scham bedecken.“

Den raſcheſten Sprung von einem Extrem ins andere machte
die Fußbekleidung; ihre Umwandlung war eigentlich ſchon
vollendet, als die Reformation begann. Wir haben die Mode
der Schnabelſchuhe im Früheren herab verfolgt bis gegen das
Ende des funfzehnten Jahrhunderts und geſehen, wie auch ſie
[29]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
noch in den Anfang des neuen hinein ein freilich ſehr ſporadiſches
Daſein friſten. Schon in den achtziger Jahren wird der Um-
ſchlag in Frankreich wie in Deutſchland gleich bemerklich, und
ſtatt der Schiffsſchnäbel hören wir nun von Entenſchnäbeln,
Bärentatzen, Ochſen- oder Kuhmäulern und ähnlichen Ehren-
titeln der Schuhe. Geiler von Kaiſersberg zieht auch dieſe Mode
in den Bereich ſeiner Predigten hinein: „Die Schuch waren
etwan zu ſpitz, jetzund ſo ſeint ſie ſtumpf wie Kalbsmäuler,
etwan waren die Schuch zu eng, jetzt ſo ſeint ſie zu weit, die
Schuch ſeint ausgeſchnitten und zerhacket, weren doch beſſer
ganz dann zerſchnitten.“

Dieſelbe Richtung der Zeit, welche das leichte, geſchmeidige
Barett hervorrief, wirkte auch auf die Fußbekleidung. Da man
ſich aller Enge und läſtigen Unbequemlichkeit entledigen wollte,
machte ſich natürlich zunächſt die Stelle fühlbar, wo der Schuh
drückte, und darum warf man die loſen hölzernen Unterſchuhe
und Pantoffel, welche klappernd aller freien Bewegung hinder-
lich waren, bei Seite und ſchnitt die langen und geſpitzten Schnä-
bel ab. Aber weil man noch unter dem Einfluß des alten Mode-
geiſtes ſtand, der nur an Uebertreibungen und Seltſamkeiten
Gefallen fand, ſo verfiel man ſogleich in das andre Extrem und
machte die Schuhe in ähnlichem Verhältniß vorne breit, wie man
ſie früher ſpitz getragen hatte. Nur vereinzelt zeigten ſich etwa
bis zum Jahre 1510 nach Uebergangsformen im bürgerlichen
Stande: Schuhe, die vorn weder ſpitz noch breit, ſondern nur
abgerundet waren, ohne aber nach der natürlichen Form des
Fußes ſich zu richten, ſodaß ſie nur ein rohes, bäuriſch klotziges
Machwerk vorſtellten, welches weder auf Schönheit, noch auf
Feinheit und Eleganz irgendwie Anſpruch machen konnte.

Der alte Schuh des funfzehnten Jahrhunderts hatte ſo ziem-
lich den ganzen Fuß bis an die Knöchel bedeckt, den neuen ſuchte
man vielmehr auf das geringſte nothwendige Maß zurückzufüh-
ren, um den Fuß möglichſt frei und unbedeckt zu haben. In
vollendeter Ausbildung hatte dieſer Schuh an der feſten Sohle
nur den breiten Schnabel, der nichts weiter als die Zehen be-
[30]III. Die Neuzeit.
deckte, und hinten die Kappe, welche die Ferſe umſchloß; wenig-
ſtens wurden die Seiten ſo ſchmal wie irgend möglich gemacht
oder ſelbſt ganz weggelaſſen. Die Kappe mußte daher aufs
engſte anſchließend gemacht werden, weil ſonſt der Schuh den
Halt verloren hätte; zu feſterem Schluß lief auch wohl ein Rie-
men oder ein Band über den Spann des Fußes; ſie kamen dann
aber in Abnahme wie das Kinnband des Baretts. Dieſen Schuh,
der in ſeiner breiten Form ſo allgemein wurde, daß er ſelbſt, wie
einſt der ſpitze Schnabel, auf die Rüſtung des Ritters überging,
trug der Landsknecht wie der Fürſt, der Handwerksmann wie der
Gelehrte und der Geiſtliche. Bequem mochte er ihnen ſitzen,
aber im Schmutz und bei feuchtem Wetter gab er wenig Schutz
gegen das hereinlaufende Waſſer, worüber auch Klage geführt
wird, zumal als auch das, was noch übrig war, von der Mode
der Zerſchlitzung ergriffen wurde. Die Stoffe waren wie früher
neben Leder, namentlich dem feinen eleganten Corduan, Sam-
met, Seide und Wolle; man liebte vorzugsweiſe helle Farben,
Roth, Blau und Geld, einfach oder getheilt und durch die bunt
unterlegten Schlitze zu mannichfacherer Wirkung gebracht. Die
Breite des Schnabels übertraf nicht ſelten die halbe Länge des
Fußes und wurde auch zu mehrerer Schönheit im Contour ein-
wärts geſchweift.

Die Kleidungsſtücke, welche ſich zunächſt dem Körper an-
ſchloſſen, alſo das Wamms und das Beinkleid, ſchienen
Anfangs ihre Grundgeſtalt, wonach ſie auf der Hüfte mit Ne-
ſteln an einander ſchloſſen, nicht verändern zu wollen, und den-
noch verwandelten ſie dabei ihren Charakter in das beſtimmteſte
Gegentheil und in einer Weiſe, die ihren Urſprung und ſelbſt
ihre Bedeutung völlig unkenntlich macht. Die enge Jacke mit
nacktem Hals und nackten Schultern und das enge Beinkleid,
welches in einem Stück von der Hüfte bis zu den Füßen ſchloß,
waren bereits am Ausgang des funfzehnten Jahrhunderts von
einer Menge verſchiedener Moden umſpielt; namentlich war die
erſtere ſchon vielfach von der freieren Richtung durchbrochen
worden und die Schranken leichter, ungenirter Bewegung zeigten
[31]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
ſich größtentheils aufgehoben. Weniger war dies letztere beim
Beinkleid der Fall: wie bunt es auch aus Lappen und Läppchen
in regelmäßiger oder unregelmäßiger Geſtalt, in Blumen, Flam-
men und andern Zierfiguren, zuſammengeſetzt war, ſo ſaß es doch
ſtraff geſpannt um Knie und Schenkel, und gab den Moraliſten
immer noch daſſelbe Aergerniß wie früher. Nur der Soldat, d.
h. der Fußgänger, wie denn dieſer damals den eigentlichen Sol-
daten zu bilden begann, hatte ſich wohl in ſeiner ungenirten
Weiſe zu helfen gewußt, indem er einen Theil des Beinkleides,
da wo es ihm läſtig war, ohne weiteres wegließ. So ſind denn
auf colorirten Kriegsbildern dieſer Zeit um die Scheide beider
Jahrhunderte ſolche Kriegsleute eine gewöhnliche Erſcheinung,
welche das eine Bein — vermuthlich das linke, welches bei ge-
fälltem Spieß am meiſten genirt war — von dem halben Ober-
ſchenkel herab bis unter das Knie oder ſelbſt bis zum Schuh nackt
tragen. Allein unmöglich konnte dieſe Weiſe zur herrſchenden
Mode für die ganze gebildete und ungebildete Chriſtenwelt wer-
den, welche grade ſo gut nach Freiheit rang und des ungehin-
derten Gebrauchs der Glieder in gleichem Maße bedürftig war.
Kein Fall in der ganzen Coſtümgeſchichte iſt lehrreicher als dieſer
für die Entwicklung und Entſtehung neuer Trachtenformen. Es
lag die reinſte Nothwendigkeit zur Aenderung vor, und wer den
unerbittlichen Zwang nicht ertragen konnte, ſuchte ſich einſtwei-
len zu helfen in ähnlicher Weiſe wie der Soldat. So machten
es fromme Pilgersleute, welche gleich jedem andern das enge
Beinkleid trugen, ſtraff in die hochgehenden Schuhe hineinge-
zogen: auf ihrer langen, mühſamen Wanderung war es ein be-
ſchwerliches Hinderniß und um ihm zu entrinnen, ſchnitten ſie
das ganze Stück vor dem Knie heraus, ſodaß dieſes bloß und
blank vor Augen lag. Man hätte meinen können, daß ein wei-
tes Beinkleid in Weiſe des heutigen am einfachſten und leichte-
ſten dem Bedürfniß entſprochen hätte: aber eine ſo totale Um-
änderung mit einem Schlage iſt völlig wider den Geiſt der Ent-
wicklung in der Trachtengeſchichte; drei Jahrhunderte mußten
vergehen, drei Jahrhunderte mit einer Fülle von Formen, die
[32]III. Die Neuzeit.
mit einer früher ganz unbekannten Schnelligkeit wechſelten, bis
aus der mittelalterlichen Hoſe die moderne als Reſultat her-
vorging.

Das Mittel nun, welches dem gepreßten Körper Luft ſchaffte
und den Drang nach Licht und Freiheit befriedigte, erſcheint wie
das einfachſte und naturgemäßeſte von der Welt. Als es gefun-
den war, ſchwanden vor ihm alle die ungenügenden Verſuchs-
mittel, wie das nackte Bein des Soldaten und die entblößten
Kniee der Pilger und ebenſo die noch unter dem Einfluß der
Sonderlingsgelüſte des funfzehnten Jahrhunderts ſtehenden Zer-
ſchneidungen und Verkleinerungen der Jacke oder des Wammſes.
Da, wo man ſich gehindert fühlte, alſo an den Gelenken, zu-
nächſt an den Schultern und Ellbogen und ſpäter auch an den
Knieen und auf den Hüften, machte man quer oder ſenkrecht
einen oder mehrere Einſchnitte neben einander, ſodaß die Preſ-
ſung aufhörte und die Glieder ſich leicht und bequem bewegen
konnten. Am Oberkörper ließ man durch dieſe Schlitze, wie das
ja ſchon bei dem Ausſchneiden der Jacke der Fall geweſen war,
das Hemd faltig heraustreten, während man bei den Beinen,
da man doch die Blöße verdecken mußte, gar bald ſie mit dün-
nem, farbigen Stoff, der ebenfalls ein wenig in Falten heraus-
treten konnte, unterlegte. So wurde zur lebendigen Zierde, was
die einfache Nothwendigkeit geſchaffen hatte. Und da die Auf-
ſchlitzung nun Mode wurde, und von den Stellen, wo ſie vom
Bedürfniß hervorgerufen war, ſich auch über andere Theile des
Körpers auszubreiten begann und auch das Barett, die Schuhe
und ſelbſt die Schaube ergriff, ſo gerieth ſie gewiſſermaßen in
den Strudel der großen allgemeinen Bewegung hinein und fort-
geriſſen, wuchs ſie heran zu einer ſo üppigen Blüthe, überwu-
cherte die ganze deutſche Menſchenwelt in einer ſo alles Maß
überſchreitenden und zugleich ſo allgemeinen Weiſe, daß wir in
ihr gradezu das Hauptkennzeichen, den Hauptcharakterzug der
Tracht des ſechszehnten Jahrhunderts haben, der ihr vor allen
übrigen Zeiten eigenthümlich angehört.

Da alle civiliſirten Nationen der abendländiſchen Chriſtenheit
[33]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
im funfzehnten Jahrhundert gleichmäßig die enge Kleidung hat-
ten, und da man wohl annehmen kann, daß ſich bei dem allge-
meinen Drange, die erſtarrten Formen des Mittelalters von ſich
abzuſtreifen, ihnen allen gleichzeitig das Gefühl von der läſtigen
Enge aufdrängte, ſo iſt es im Grunde ein müſſiges Ding, dar-
nach zu forſchen, welcher Nation für die Aufſchlitzung die Ehre
der Erfindung gebührt, oder gar nach dem Namen des erfinderi-
ſchen Kopfes zu fragen, der zuerſt auf dieſen glücklichen Gedan-
ken gekommen. Dieſe Frage ſteht ganz gleich derjenigen nach
dem Urſprung und dem erſten Urheber der Reformation. Zwar
ſtellen die deutſchen Sittenrichter unſre Nation wiederholt als
die nachahmende dar, aber theils weichen ſie in der Angabe des
Erfinders ab, indem die einen die Italiener nennen, die andern
die Franzoſen, die dritten die Spanier, theils iſt ihr Urtheil be-
fangen und parteiiſch, da ſie die Gegner dieſer Mode ſind und
ſich beſtreben, ſie verächtlich zu machen. Die Aufſchlitzung mit
allen paraſitiſchen Auswüchſen iſt eine That der großen reforma-
toriſchen Bewegung, und wie dieſe nur in Deutſchland zu ſelb-
ſtändiger Ausbildung und Durchbildung gekommen, in den an-
dern Ländern aber im Keime erſtickt oder abgelenkt oder in feſte
Schranken eingeſchloſſen worden, ſo hat auch nur in Deutſch-
land dieſe Mode ſich in freier, origineller Weiſe entwickeln kön-
nen, daß es ihr endlich möglich ward, ſich zu überſtürzen und
ins Maßloſe auszuarten. Obwohl wir ſie vielleicht am frühſten
in Italien finden, wo es ſchon am Ende des funfzehnten Jahr-
hunderts junge Stutzer giebt, die Wamms und Beinkleid von
oben bis unten überall zerſchlitzt haben, ſo gewann ſie hier doch
nie ein eigentliches, organiſches Leben und verſchwand bald wie-
der mit Hinterlaſſung unbedeutender Spuren. In Frankreich
und in Spanien nahm ſie, wie wir das noch ſehen werden, bald
eine völlig andere Richtung, welchem Beiſpiel auch England
folgte, ſeiner halb durchgeführten Reformation gemäß. Deutſch-
land iſt ihre wahre Heimath, und die Grenzen deſſelben und des
germaniſchen Nordens, ſoweit er ſich der Reformation angeſchloſ-
ſen hatte, ſind auch die ihren. Die Pluderhoſe, in ihrer coloſſal-
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 3
[34]III. Die Neuzeit.
ſten Geſtalt den Höhepunkt der Aufſchlitzung bezeichnend, iſt ſo
ſehr ein Ausfluß des ſpeciell reformatoriſchen Geiſtes, daß ſich
dieſe Bemerkung ſelbſt nicht den evangeliſchen Sittenpredigern
entziehen kann. So ſagt Andreas Musculus in ſeinem Hoſen-
teufel: „Es möchte ſich billig ein Chriſt hoch darüber verwun-
dern und der Urſachen nachdenken, wie es immer mehr komme,
daß ſolche unzüchtige und unehrliche Kleidung ſonſt bei keinem
Volk erfunden als allein bei den Chriſten und nirgend in keinem
Land ſo allgemein und erſchrecklich als eben in den Ländern und
Stätten, in welchen Gott ſeine Gnade ausgegoſſen, ſein liebes
Wort und reine Lehr des Evangelii hat laſſen predigen. Denn
wer Luſt hätte von wunders wegen, ſolche unflethige, bübiſche
und unzüchtige Pluderteufel zu ſehen, der ſuch ſie nit unter dem
Papſtthum, ſondern gehe in die Stätt und Länder, die jetzund
lutheriſch und evangeliſch genennet werden, da wird er ſie häu-
fig zu ſehen kriegen, bis auf den höchſten Greuel und Ekel, daß
ihm auch das Herz darüber wehe thun und dafür als für dem
greulichſten Meerwunder ſich entſetzen und erſchrecken wird.“

Wie die ganze Bewegung aus der Tiefe des Volkslebens
heraufſtieg und eine That des Bürgerthums genannt werden
kann, ſo kam auch diesmal der Anſtoß zur Umgeſtaltung in der
Trachtenwelt von unten her und riß den ruhigen vornehmen
Bürger und den Adel und auch die Fürſtenhöfe mit ſich fort.
Die Landsknechte waren es, ſelber erſt ein Geſchöpf der
neuen Zeit, welche die Mode der Aufſchlitzung zu beſtimmter
Geſtaltung brachten, welche fortan den Reigen führten, aber auch
zu ſolchem Uebermaß ſich verſtiegen, daß endlich der Reaction
der Sieg nicht ſchwer werden konnte. Wir müſſen uns darum
dieſes Kriegsvolk etwas näher beſehen.

Wir haben ſchon oben bemerkt, wie mit dem Sinken des
Ritterthums die Entſcheidung der Schlachten auf den Fußknecht
übergegangen war. Die Schweizer hatten in dieſer Kampfesart
die erſten Lorbeeren errungen. Da ſchuf Maximilian die Lands-
knechte, und die Noth der Zeit, die unaufhörlichen Kriege der
Völker, welche an die Stelle der kleinen Fehden traten, machten
[35]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
ſie bald jedem Kriegführenden unentbehrlich und hoben ſie zu
raſcheſter Blüthe. Nur mit ihnen oder den Schweizern, die jenen
einen Theil des Ruhmes und bald den ganzen überlaſſen mußten,
vermochten noch die ſtolzen franzöſiſchen Ritter, Bayard und
ſeine Genoſſen, das letzte aufflackernde Licht des Ritterthums,
zu ſiegen; wider ſie erlagen ſie ruhmlos den Hakenſchützen oder
dem gewandten Spießträger, der dem ſchweren Stoße auswich.
Die Landsknechte gingen aus der Maſſe der Bürger und Bauern
hervor und rekrutirten ſich fortwährend daraus. Aber ſie waren
nicht der Auswurf derſelben, ſondern wackre Zunftgenoſſen, denen
der Umſchwung der Dinge die Arbeit verſagte, oder die, ſanges-
luſtig und ſangeskundig, von der allgemeinen Bewegung der
Gemüther fortgeriſſen, lieber ein freies, friſches Leben führen
wollten, als auf der Schuſterbank oder am Webſtuhl ſitzen; und
ebenſo Bauern, jüngere Söhne, welche die harte Arbeit verdroß,
da ſie es im Kriegsleben luſtiger haben konnten.

Bettelgeſindel konnte man nicht brauchen in den tapfern Reihen;
denn wer ſich ſtellte, wenn die Werbetrommel erklang, mußte die
Muſterung paſſiren und ſich ausweiſen als geſund und ſtark und
mit Kleidung, Wehr und Waffen wohl verſehen, denn er mußte
ſelbſt dafür ſorgen. Auch Söhne edler Patrizierfamilien, denen
im Drang nach Abenteuern die Schreibſtube zu eng wurde, zogen
es vor, mit dem Haufen in den Krieg zu ziehen; und als die
Landsknechte zu Ehren gekommen waren und die Ueberzeugung
ſich feſtgeſtellt hatte, daß die Zeit des ſchweren Eiſenmannes
vorbei ſei, da waren es auch Herren und Grafen, welche das
Roß und die ritterliche Lanze zu Hauſe ließen und mit dem Spieß
3*
[36]III. Die Neuzeit.
oder der Hellebarde auf der Schulter ſich in die Reihe der Fuß-
knechte ſtellten. Gar manchen erlauchten Namen finden wir unter
ihnen, manchen, der ſich von unten auf zum Hauptmann, Ober-
ſten oder berühmten Führer emporrang, aber auch gar mancher
fand ſeinen Tod als gemeiner Landsknecht.

Vaterlandsliebe darf man nicht allzuviel bei ihnen ſuchen;
es war genug, daß, wo und wem ſie dienten, ſie überall mit
ihrer Tapferkeit die Kriegsehre des deutſchen Namens aufrecht
erhielten.

Sie dienten, wer ihnen am meiſten zahlte, und ſchlugen ſeine
Schlachten, wo und gegen wen es auch ſein mochte. Sie dien-
ten dem Kaiſer auf allen Grenzen des Reichs gegen die Franzo-
ſen wie gegen die Türken und den Papſt; und wieder ſtanden ſie
im Sold Frankreichs gegen das Vaterland und kämpften in Spa-
nien, in England, in Italien, Afrika und Amerika. Wo immer
nur eine Schlacht geſchlagen wurde, deutſche Landsknechte waren
gewiß dabei. Nicht leicht trat in jener bewegten Periode eine
Zeit ein, wo es nichts für ſie zu thun gegeben hätte, wo nicht
irgendwo ein ehrlicher oder unehrlicher Krieg im Gange geweſen
wäre. Und ereignete es ſich einmal, daß der abgeſchloſſene Friede
ſie in die Heimath ſchickte, bevor ſchon an neuer Stelle die Trom-
mel wieder geſchlagen war, oder daß der Winter ſie zur Unthä-
tigkeit gezwungen hatte, ſo zogen ſie mit der gemachten Beute —
denn nicht leicht verſchmähten ſie eine — nach Haus und ver-
brachten ſie, wie ſie gewonnen war, bis wieder ein bekannter
Oberſt ſeinen Ruf ergehen ließ. Dann „fleugt und ſchneit es zu
wie die Fliegen in dem Sommer, daß ſich doch jemand zu Tode
verwundern möchte, wo dieſer Schwarm nur aller herkam und
ſich den Winter erhalten hat.“

Kein abenteuerlicheres und wechſelvolleres Leben iſt denk-
bar, als wie es dieſer Haufe trieb. Der Krieg war ihre Lebens-
[37]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
aufgabe, und dieſes Handwerk trieb ſie durch die ganze Welt von
der Jugend, vielleicht von der Kindheit an, denn nicht wenigen
war auch das Lager die Geburtsſtätte geweſen, bis Wunden oder
das kommende Alter ſie zum Dienſt, zur Ertragung der Mühſale
unfähig gemacht hatten. Ein freier Haufe zogen ſie ins Feld,
denn freiwillig, unter guten, ehrenvollen Bedingungen hatten
ſie zur Fahne geſchworen; ein ſelbſtvertrauendes, übermüthiges,
trotziges Volk, denn ſie wußten, daß von ihnen die Entſcheidung
abhing. Ueberluſtig, wenn ſie im Siege waren und im Strome
des Glückes ſchwammen, aber auch verzagt und kleinlaut oder
meuternd, wenn es ihnen den Rücken zugekehrt hatte. Dann
waren ſie ſchlimm zu behandeln von Seiten ihrer Führer, zumal
wenn ihnen der Sold nicht pünktlich ausgezahlt werden konnte.
Wenn der Feind heranrückte und im Angeſichte war, fielen dieſe
„frommen Landsknechte“ auf die Kniee und verrichteten ihr Ge-
bet zu Gott um gnädigen Sieg, ſtimmten auch wohl ein geiſt-
liches Lied an und dankten ihm in gleicher Weiſe nach gewonne-
ner Feldſchlacht. Dieſe Frömmigkeit hielt ſie aber nicht ab, auch
in Kirchen ihre Beute zu machen und mit dem Heiligen ihren
Spott zu treiben. Einmal reich an raſch und leicht gewonnener
Beute ſchwelgten ſie bei allem Ueberfluß im Lager oder in der
eroberten Stadt, dem Trunk und Spiel gleich ergeben, und dann
wieder darbten ſie im Elend, von Bauer und Bürger gehetzt,
vom langen Marſche abgeriſſen, im fremden Land, im Feld oder
in einer belagerten Stadt, Wochen lang, Monate lang dem Hun-
ger und tödtlichen Krankheiten ausgeſetzt. Zu Tauſenden hat ſie
unter ſolchen Umſtänden das mörderiſche Klima Italiens hinge-
rafft. Die prieſen ſich glücklich, welche in der Schlacht einen
ehrlichen Soldatentod fanden, denen Trommel und Pfeifen das
Sterbelied ſangen.

So abenteuerlich wie ihr Leben war auch der Anblick dieſer
Schaaren: ein bunt zuſammengewürfelter Haufe; trotzige, ver-
wegene Kerle mit mächtigen Schritten unter ihrem Spieß daher-
ſchreitend, das kurze, breite Schwert quer vor den Magen ge-
ſchnallt; wilde, bärtige, wettergebräunte Geſichter, denen Schlach-
ten und Kriegsjahre ihre Spuren eingegraben hatten; alte Grau-
bärte, die bereits allen Herren gedient, und neben ihnen bartloſe
Jünglinge, die kaum den Knabenſchuhen entwachſen waren.
Hinter ihnen zog der lange Troß der „Huren und Buben“ einher
unter Anführung des „Hurenweibels“, eines alten bärtigen
Kriegsmanns, der hoch zu Roß ſaß und den derben „Vergleicher“
in der Hand führte. Seine Aufgabe war, die an Zahl nicht ge-
ringere Maſſe der Knechte, Buben und Weiber zuſammenzuhal-
ten, daß ſie auf dem Marſch oder bei den Operationen nicht hin-
derten. In dieſem Troß folgten die Packwagen mit Beute und
Bedarf beladen, etwaige Gefangene, alles lebendige Schlacht-
vieh; die Weiber mit umgebundenen Kopftüchern oder kokett mit
Federbarett, den Rock zu beſſerem Marſchiren hoch aufgeſchürzt,
trugen das Kochgeſchirr und den Schnappſack, die Buben halfen
mit, ſoviel ſie konnten. Mit der wilden, phantaſtiſchen Kleidung
[39]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
dazu war ſo ein Landsknechtshaufe das Staunen und der
Schrecken aller Leute, wohin er kam. Der Anblick war ſo fürch-
terlich, daß ſie bei Hans Sachs — es war aber ſchon in der ſpä-
teren Zeit ihrer Entartung — ſelbſt dem Teufel Grauſen erre-
gen. In dem Schwank: „der Teuffel leſt kein Landsknecht zur
Helle faren“ (1558) ſpricht Beelzebub zu Lucifer:

Schon zu Lebzeiten Maximilians hatten ſie die tolle Will-
kür ihrer Kleidung ſo ins Maßloſe getrieben, daß die feinen Hof-
herren dem Kaiſer Vorſtellungen machten und ihm riethen, der-
gleichen Uebermaß öffentlich zu verbieten. Allein Maximilian,
der zwar früher von dem ſtattlichen Häuflein der Nürnberger,
das ihm Wilibald Pirkheimer ganz gleich in Roth gekleidet zu-
geführt hatte, herzlich erfreut worden war, dachte hier anders
und antwortete lachend: „Ach was närriſcher Bekümmerniß iſt
das! Gönnet ihnen doch für ihr unſelig und kümmerlich Leben,
deſſen Endſchaft ſie ſtündlich gewärtig ſein müſſen, ein wenig
Freud und Ergötzlichkeit; ſie müſſen oftmals, wenn ihr dahinten
ſteht, davornen die Köpfe zerſtoßen. Es iſt der Speck auf der
Falle, darmit man ſolche Mäuſe fängt. Seid ihr zufrieden und
laſſet ſie machen; wann dieſe Hoffart aufſpringt, wagen ſie ge-
meinlich all ihr Gut, und es währet nicht länger dann von der
Vesper bis die Hühner auffliegen.“ Spaniern und Franzoſen
waren ſie in ſolchem Aufzug ein Greuel; die feinen Leute konn-
ten der wilden maßloſen Weiſe keinen Geſchmack abgewinnen.
[40]III. Die Neuzeit.
So beſchreibt ſie ein Franzoſe beim Sturm auf Rom: „Das
Barett ſitze wegen ſeiner Größe nur ſchlecht auf dem Kopf, ſchlott-
rig weit ſeien die Hoſen, ebenſo die Schuhe und noch weiter die
Harniſche, und an der ganzen Kleidung von Kopf zu Fuß ſei
wegen der Uebertreibung nichts, was die Augen erfreuen könne.“

Aber es gab Zeiten, in denen ſie auch einen andern Anblick
gewährten. In langen Feldzügen, zumal wenn ihnen das Glück
nicht immer hold geweſen war, dann hielt das lappenhafte Zeug
nicht lange zuſammen. Mit zerfetzter Kleidung, die der Blößen
genug gab, abgeriſſen an den Schuhen, mochten ſie den Italie-
nern wohl Grund zu allerlei Spott geben. So wagte es der
Venetianer Feldherr Bartolomeo d’Alviano an Georg Fronds-
berg das Anerbieten zu machen: wenn ſeine nackten Landsknechte
die Waffen niederlegen wollten, ſo würde er ſie mit weißen Stä-
ben aus dem Lande ziehen laſſen. Aber der Vater der Lands-
knechte kannte ſeine Kinder und erwiderte: er habe nackte Kna-
ben, wenn aber jeder einen Pokal Wein im Buſen habe, ſo ſeien
ſie ihm lieber denn die Venediger, die Harniſch antragen bis auf
die Füße. Schlimm erging es dem Befehlshaber Roms Renzo
da Ceri, der zu den Seinen äußerte, als Bourbon mit den Lands-
knechten und Spaniern zu dem grauſenvollen Sturm heranrückte:
er wolle die Stadt wohl erhalten vor den ſchwarzen Köpfen und
den deutſchen Weinſäufern; es wären elende Leute, denen Hun-
ger und Tod im Magen ſtäke, die nackt und bloß, weder Schuhe
noch Kleider und roſtige Degen hätten, mit denen man nicht
einen Salat möchte abſchneiden.

Es war nur natürlich, daß, ſobald ein ſolches Volk im Ge-
biet der Trachten und der Mode ſich an die Spitze der Bewegung
ſtellte, die Entwicklung ſich raſch überſtürzen mußte, zumal da
die Haupteigenſchaft der Kleidung dieſer Zeit ohnehin ſchon ein
Erzeugniß des Freiheitsdranges war. Indem nun das nackte
Bein des Landsknechts ſich wieder bedeckte und die Jacke durch
Wiederherſtellung der arg verſchnittenen Aermel und des fehlen-
den Bruſtſtückes ſich ergänzte, begann gleichzeitig die Zerſchlitzung
den ganzen Körper zu überwuchern. Was man damit zu erzielen
[41]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
ſuchte, nachdem der urſprüngliche Zweck, freie Beweglichkeit, er-
reicht und dann zur Nebenſache geworden, war ein buntes renom-
miſtiſches Aeußere ſowohl in den Farben wie in den Formen.
Die Farbenvertheilung und Zerſtückelung hatte das ſechszehnte
Jahrhundert bereits vom funfzehnten überkommen, und der
Landsknecht gedachte nicht dieſe ihm ſo entſprechende Errungen-
ſchaft aufzugeben. Wo er alſo einen Schlitz in irgend ein Klei-
dungsſtück machte, unterlegte er denſelben mit andersfarbigem
Stoff, was auch zur Deckung etwaiger Blößen nothwendig er-
ſchien; oder es war auch das ganze Kleidungsſtück mit einem
farbigen Unterfutter verſehen, welches überall durch die Schlitze
hervortrat. In letzterem Fall wurde freilich nur die Wirkung
von zwei Farben erreicht, wenn nicht noch andere Mittel ange-
wendet waren, denn theils ließ ſich das Unterfutter mit der Un-
terlegung zugleich anwenden, theils konnte auch der obere ge-
ſchlitzte Stoff aus einer Anzahl beliebiger Farben zuſammenge-
ſetzt ſein, und endlich konnten an den verſchiedenen Stücken, an
Barett, Wamms, Beinkleid, Schuhen wieder verſchiedene Far-
ben ſymmetriſch und unſymmetriſch vertheilt werden. Beim
Beinkleid erfand der Landsknecht für ſeine Zerſchlitzung eine
große Vereinfachung, indem er über die eigentliche unzerſchlitzte
Hoſe eine weite zerſchlitzte Kniehoſe zog, zu welcher die erſtere
ſich dann wie ein durchſcheinendes Unterfutter verhielt. Daher
nannte Franz von Sickingen die Landsknechte „ſeine Geſellen
von den Halbhoſen mit den langen Spießen.“ Vom Knie ab-
wärts war das Beinkleid immer unzerſchlitzt, und der Lands-
knecht zog zu größerem Schutze auch Strümpfe darüber, die er
unter dem Knie feſtband oder ſchlotternd herabhängen ließ. Die
Mode dieſer Halbhoſen wie der Strümpfe verſchwand wieder,
lebte aber, wie wir ſehen werden, nach dem Jahre 1550 in neuer
durchgreifender Geſtalt wieder auf.

Wenn nun dieſe Farbenvertheilung, die der des funfzehnten
Jahrhunderts in aller Willkür und Tollheit um nichts nachſtand,
den bunteſten Eindruck hervorbrachte, ſo wurde doch derſelbe
durch die Art, wie die Schlitze gemacht waren, noch unendlich
[42]III. Die Neuzeit.
erhöht. Nirgends war eine Schranke, irgend ein Geſetz, welches
der überſchwänglichſten Laune ein Hinderniß geboten hätte; die
Reichsordnung von 1530 nahm den Soldaten im Felde aus-
drücklich von aller Verpflichtung aus und erlaubte ihm in Stoff
und Schnitt ſich zu kleiden, wie er wollte. Zuerſt waren es ein-
fache, grade Schnitte geweſen, welche entweder ſenkrecht oder
rundherum den Gelenken Luft verſchafft hatten. Sowie man
darüber hinausging, brauchte man auch nicht bei dieſen einfachen
Schlitzen ſtehen zu bleiben. Um das Knie herum bildete ſich ein
ſchleifenartiger Kranz, der faſt ſtehend wurde. Man verſuchte es
erſt noch auf den Schenkeln, [auf] Bruſt, Rücken und Aermeln
kleine grade Schlitze zu machen, aber man ſtellte ſie bald figürlich
zuſammen, ſowie man auch mit krummen, welligen, flammenden
abwechſelte. Man bildete Kreuze, Sterne, Blumen, Arabesken
in Tapetenmuſter an geeigneten Plätzen, z. B. auf Bruſt und
Rücken, Sonnen mit flammenden Strahlen, die von einem Mit-
telpunkt, einer geſchlitzten Roſette, ausgehen. Die Schlitze wach-
ſen zu ſolchen Maſſen an, daß, was übrig bleibt, nur mehr oder
weniger ſchmale bandartige Streifen ſind, welche wieder noch mit
kleinen Einſchnitten verſehen werden. Zuweilen beſtehen dieſe
Streifen beim Beinkleid aus verſchiedenfarbigen geflochtenen
Gurten, aus deren weiten Zwiſchenräumen das Unterfutter her-
vorſcheint; zuweilen ſind ſie ſo ſchmal, daß ſie den untergelegten
Stoff nur wie mit einem Netz überziehen, und auf die Knoten-
punkte ſind kleine bunte Läppchen in Geſtalt von Blumen oder
Sternen aufgenäht. Ein toller, wenn auch nicht grade phanta-
ſiereicher Kopf hat gar den Einfall gehabt, mit dem einen Bein
ſeiner Hoſe ein ganzes Fenſter mit den kleinen runden Butzen-
ſcheiben und der Bleieinfaſſung nachahmen zu wollen. Andere
ſchneiden dreieckige und viereckige Löcher in den obern Stoff und
laſſen die Lappen hängen; andere zerſchneiden wieder den Rand
der Schlitze in Zacken oder wellige Linien. In dieſer bunten
Willkür iſt alle Symmetrie verſchwunden; wenigſtens ſind es
die bei weitem ſeltneren Fälle, wenn ein Arm dem andern, die
Bruſt dem Rücken, ein Schenkel dem andern in dem Muſter der
[43]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Schlitze wie in der Farbe entſpricht. Oft capriciren ſich dieſe
tollen Köpfe einen recht grell in die Augen fallenden Widerſpruch
hervorzubringen, indem ſie z. B. den einen Arm oder das eine
Bein, oder beide zuſammen, auf die wildeſte und farbenbunteſte
Art zerſchlitzen, und die gegenſeitige Hälfte, vielleicht einen
Kranz von Schlitzen um Knie und Ellbogen ausgenommen, mög-
lichſt einfach, einfarbig, etwa roth oder ſchwarz, und ganz unzer-
ſchnitten laſſen. Im Volk wurde dies renommiſtiſche Aeußere der
Landsknechte, ſoviel auch davon in die allgemeine Bürgertracht
überging, nicht mit freundlichen Augen angeſehen, und der ein-
zelne hatte viel Hohn und Spott darüber zu erfahren. Künſtler,
welche die Kreuzigung Chriſti darzuſtellen hatten, hingen auch
wohl einen Landsknecht in der vollen Pracht ſeiner Kleidung bis
auf die Schuhe und das Federbarett als einen der Schächer an
das Kreuz. Die Landsknechte ſelbſt waren um ſo zufriedener da-
mit und nannten das

Es konnte nicht ausbleiben, daß bei dieſen Uebertreibungen
auch die Form der Kleidungsſtücke Veränderungen erleiden mußte.
Eine ſolche war zeitweilig ſchon an der übergezogenen Schlitzhoſe
eingetreten, dauernder wurden andere Veränderungen am
Wamms. Schon aus andern Gründen, wie wir das noch näher
ſehen werden, war das Hemd und nach ihm die Jacke wieder bis
zum Halſe in die Höhe gegangen, unter der landsknechtiſchen
Modelaune verlor ſie auch die anliegenden Aermel, welche ſich
zu faltigen und ſackartig herumhängenden Maſſen erweiterten;
nur am Handgelenk ſchloſſen ſie eng. Deſſenungeachtet verzich-
teten ſie nicht auf die Zerſchlitzung, welche an dieſen weiten Aer-
meln ihr Spiel trieb, wie früher an den engen; ſie hatte nur
noch größeren Raum erhalten. Ferner wurde in dieſer Zeit die
leichte Jacke zum geſteppten Wamms. Um die Pracht ſeiner
Kleidung für die Augen der Zuſchauer nicht wirkungslos zu ma-
chen, auch wohl leichterer und flotterer Beweglichkeit wegen ent-
[44]III. Die Neuzeit.
ſagte der Landsknecht meiſtens aller weiten und verhüllenden
Oberkleidung; wir ſehen ihn daher gewöhnlich ohne Mantel oder
Oberrock abgebildet. Später hing er ſich freilich das kleine ſpa-
niſche Mäntelchen um die Schulter. Um es aber doch etwas
wärmer zu haben und einigermaßen gegen den Wechſel der Wit-
terung geſichert zu ſein, unterfütterte er das Wamms mit dicker
Baumwolle, worin er wahrſcheinlich dem Beiſpiel des Spaniers
folgte. Das geſteppte Wamms blieb lange und mußte ſich ſpäter
noch weitere Einflüſſe der ſpaniſchen Mode gefallen laſſen.

Man ſollte glauben, daß die Pracht der landsknechtiſchen
Hoſe mit der oben geſchilderten Willkür der Zerſchlitzung und
bunten Farbenvertheilung ihren Höhepunkt erreicht hätte, allein
dem war nicht ſo; ſie ſollte noch eine neue Entwicklungsphaſe
beginnen und in derſelben es in kürzeſter Friſt bis zu dem gren-
zenloſeſten Uebermaß der Entartung bringen. Denn in der That
war es nun die volle Entartung in einen widerſpruchsvollen Un-
ſinn, ſowie die Landsknechte ſelbſt zu einem zucht- und ehrloſen
Kriegsgeſindel wurden, während man die frühere Lappen- und
Farbenluſt noch der naiven Renommiſterei eines flotten Solda-
tenhandwerks zu gute gerechnet hatte.

Zweierlei Veränderungen erlitt das Beinkleid in der
Mitte des ſechszehnten Jahrhunderts, beide durch die Lands-
knechte. Die eine und weit unſcheinbarere ſollte die folgenreichſte
werden; ſie ſchuf gradezu das Beinkleid der Neuzeit, obwohl es
bis dahin noch der Entwicklung einer ganzen Reihe von Formen
bedurfte. Das war die Trennung in die Kniehoſe und den
Strumpf, welche wir ſchon früher in der übergezogenen Schlitz-
hoſe und dem kamaſchenartigen Strumpf des Landsknechts an-
gedeutet finden. Es wiederholt ſich nun gewiſſermaßen, was
ſchon da geweſen war. Ein Franzoſe verſichert uns, daß die deut-
ſchen Kriegsleute die Sitte gehabt hätten, beim Sturm die Ho-
ſen am Knie aufzuſchneiden; nun hatten ſie es leichter, ſie löſe-
ten die Bänder und ließen die Strümpfe fallen. Das gefiel ihnen
und ſie pflegten nun auch anderswo mit nacktem Knie zu erſchei-
nen, wo ſie ſich ein trotzig wildes, herausforderndes Anſehn
[45]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
geben wollten. In dieſem Aufzuge, das eine Bein faſt nackt,
das andre aufs bizarrſte bedeckt, im übrigen aber wohl und reich
gekleidet, zeigten ſich auch die deutſchen Hauptleute, welche in
franzöſiſchen Dienſten ſtanden, am feinen, italieniſch eleganten
Hofe der Königin Katharina von Medicis zu Paris und harrten
im Vorſaal des Louvre mitten unter den geputzten und gezierten
franzöſiſchen Hofleuten. Welche Entwicklung dann weiter mit
dem Strumpfe und der Kniehoſe in der feinen Welt vor ſich
ging, werden wir ſpäter ſehen.

Die zweite Veränderung des Beinkleides, ſo coloſſal ſie auch
in ihrer Ausdehnung war, und ſo gewaltiges Aufſehen ſie er-
regte, hatte doch keine bleibenden Folgen. Nach kaum funfzig-
jähriger Lebensdauer verſchwand ſie wieder ſpurlos, ohne daß
ſich eine Entwicklung an ſie anknüpfte. Der Zeit nach gehört ſie
zwar der zweiten Hälfte des ſechszehnten Jahrhunderts, unſerm
nächſten Abſchnitt, an, welche unter dem Einfluſſe der ſpaniſchen
Reaction ſtand, da ſie aber nur ein entarteter Ausfluß der refor-
matoriſchen Bewegung iſt, welcher ſich ſpurlos verläuft, ſo ziehen
wir ſie an dieſer Stelle in die Darſtellung hinein.

Schon gegen das Jahr 1550 war es bei den Deutſchen
mehr und mehr Sitte geworden, den unterlegten Stoff faltig
und flatternd aus den Schlitzen heraustreten zu laſſen. Dieſe
Mode trieben nun die Landsknechte zuerſt ins Coloſſale und zwar
unter einer ganz beſtimmten Form. Die nur bis zum Knie her-
abgehende Hoſe, welche von feſterem Stoffe war, wurde von
oben herab in lauter ſenkrechte, etwa handbreite oder ſchmälere
Streifen rundherum zerſchnitten, welche oben und am Knie zu-
ſammenhingen. Um das Bein herum zog man nun durch dieſe
Schlitze eine ſolche Menge leichtern und andersfarbigen Stoffes,
daß er aus den Oeffnungen heraus in dichten faltigen Maſſen
bis gegen die Füße herabfiel. Das war die eigentliche Plu-
derhoſe, welche nun fortwährend mit dieſem Namen bezeich-
net wird, obſchon auch die zerſchlitzte in der erſten Hälfte des
ſechszehnten Jahrhunderts bereits alſo genannt wurde. Die
Entſtehung dieſer neuen Form des Beinkleids, welche nicht ver-
[46]III. Die Neuzeit.
fehlte, ſofort das größte Aufſehen zu erregen, wird von verſchie-
denen Zeugniſſen gleich nach 1550 angegeben. Eine Nürnberger
Chronik berichtet, daß dieſelbe im Jahre 1553 im Lager des
Kurfürſten Moriz vor Magdeburg erfunden ſei. Sie giebt an,
daß ein Landsknecht zur eigentlichen Hoſe vier bis fünf Ellen
wollenes Tuch und zwanzig Ellen Seidenzeug zur Unterlage
verwendet habe. Oldekopp ſchreibt in ſeinen Annalen für das
Jahr 1555: „Um dieſe Zeit kamen die großen Hoſen auf;
Schlodder oder durchzogene Hoſen wurden gemacht von 6 Ellen
Engliſch Tuch und 99 Ellen Karteken durchzogen, hatten vorn
ſo große Ritze auch kraus mit Karteken durchzogen, was biswei-
len ganz ſchändlich ließ.“ Ein altes Volkslied dieſer Zeit, wel-
ches ſich auf einem fliegenden Blatt von 1555 gedruckt findet,
weiſet ebenfalls das Verdienſt der Erfindung den Landsknechten
zu und macht folgende Beſchreibung:

Während die Nürnberger Chronik noch ein verhältnißmäßig
beſcheidenes Maß des zu dieſem Beinkleid verwandten Stoffes
angiebt, ſpricht Oldekopp zwei Jahre ſpäter bereits von einer
erſtaunlichen Anzahl Ellen. Warum es grade 99 ſind, erklär
[47]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
uns ächt landsknechtiſch die folgende Anekdote. Es wird erzählt,
ein Landsknecht habe ſich 99 Ellen unterfüttern laſſen, „da iſt er
gefragt worden, warum er nit hab 100 Ellen genommen, hat er
geantwort, neun und neunzig ſei ein lang Wort und gut lands-
knechtiſch, hundert aber ſei kurz und nit ſo prächtig zu reden.“
Andreas Musculus, der in ſeiner Predigt wider den Hoſenteufel
dieſe Erzählung mittheilt, ſagt, daß zu dieſer Zeit (1555) 20,
30 und 40 Ellen Kartek zum Unterfutter gewöhnlich geweſen
ſeien, fügt aber hinzu: „wie man es aber darein bringet, da laß
ich die Schneider für ſorgen, ich acht wohl, ſie behalten auch ihr
Theil davon.“ Er ſelbſt erwähnt noch in zweifelndem Tone, daß
einer 130 Ellen unter eine Hoſe gebracht habe, und andere
ſprechen gar von 200. Will man nun mit Musculus einiges
davon für den Schneider abziehen, anderes auf Rechnung ge-
wöhnlicher Uebertreibung ſetzen, ſo würde bei der deutlichen Ver-
ſicherung vieler Augenzeugen immer noch eine ſolche Maſſe übrig
bleiben, daß die Möglichkeit der Verwendung nur durch die Fein-
heit des Stoffes erklärlich wird. Und allerdings wurde ein ſehr
dünner Seidenſtoff, Kartek oder Raſch (Arras), dazu genommen.
So wurde aber die Pluderhoſe ein ſehr koſtbares Kleidungsſtück,
und oft konnte der Landsknecht die Beute eines ganzen Feldzugs
hineinſtecken, um das Vergnügen zu haben, zu dem Federhut,
dem bärtigen Geſicht und dem geſteppten Wamms und den fal-
tigen Aermeln noch mit der flatternden und rauſchenden Maſſe
Seidenſtoffes um die Beine einherſtolziren zu können, ein Mu-
ſter von ſoldatiſcher Eleganz in ſeinen eigenen Augen, aber ein
Greuel für die ganze anſtändige und ſolide Welt. „Es rauſchete,
wenn die Hoſenhelden kamen, als wenn der Elbſtrom durch die
Brücke oder über ein Wehr liefe.“

Und doch fand er der Nachahmer gar viele. Die Jugend,
namentlich die ſtudentiſche, folgte alsbald ſeinem Beiſpiele und
übertrieb es vielleicht noch, daß ſelbſt der große Philologe Hie-
ronymus Wolf in der Einleitung eines gelehrten Buches über
Demoſthenes mit Hinblick auf die Pluderhoſe der Studenten den
Stoßſeufzer nicht unterdrücken kann: O secula! o mores! o
[48]III. Die Neuzeit.
disciplinam academicam! Die Studenten waren es auch, welche
den erſten Widerſpruch der Geiſtlichen hervorriefen. Im Jahre
1555 hatte eines Sonntags in der Oberkirche zu Frankfurt an
der Oder der Diaconus gegen dieſe Mode gepredigt, und als er
am nächſten Sonntag wieder die Kanzel betrat, fand er ſich
gegenüber an einem Pfeiler ein Paar mächtige Pluderhoſen,
welche die Studenten dort aufgehängt hatten. Da trat der Ge-
neralſuperintendent der Mittelmark und Profeſſor in Frankfurt,
Dr. Andreas Musculus, ſelbſt auf und hielt eine gewaltige
Rede, welche er ſodann (1556) mit einer Widmung an den Bür-
germeiſter der Stadt Frankfurt in den Druck gab, unter dem
Titel: „Vom zerluderten, Zucht- und Ehrverwegenen pludrigten
Hoſenteufel; Vermahnung und Warnung.“ Außerdem hat er
für dieſen Teufel noch andere Beiwörter: er nennt ihn lumpend,
zerlumpet, unverſchämt, zerflammt und flammicht. Der gelehrte
Geiſtliche findet folgende acht Sünden auf, welche mit der Plu-
derhoſe begangen werden:

• 1) wider die Scham, Zucht und Ehrbarkeit von Natur den
  Menſchen angeboren und eingepflanzet;
• 2) wider Gott, ſeine Einſatzung und Ordnung;
• 3) wider den Bund, Pflicht und Eid der heiligen Taufe;
• 4) wider das 4. Gebot und Gehorſam der Aeltern;
• 5) wider die Gewohnheit, Gebrauch und Recht aller Völker
  auf Erden;
• 6) wider unſre jetzige Religion und Lehr des heiligen Evan-
  gelii;
• 7) wider das Ebenbild Gottes, danach der Menſch geſchaffen;
• 8) wider den gemeinen Nutz und Wohlfahrt teutſcher Nation.

Dieſe acht Sünden bilden auch die Eintheilung ſeiner Predigt.
Zur Charakteriſirung des Stils ſei die folgende Probe aus der
6. Sünde mitgetheilt. Nachdem er nachgewieſen, daß die Plu-
derhoſe vorzugsweiſe in proteſtantiſchen Ländern ſich finde, und
daß ſie ein Werk des Teufels ſei, welcher am liebſten da
wohne, „da die Kinder Gottes am dickſten ſtehen,“ fährt er fort:
„Deßhalb folgt hieraus unwiderſprechlich (ob der Hoſenteufel
[49]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
gleich noch ſo ſauer dazu ſehe und ſolches nicht gern hören will),
daß alle die, es ſeien Landsknecht, Edel, Hofleut [oder] noch grö-
ßeren Standes, ſo ſich mit ſolchen unzüchtigen Teufelshoſen be-
kleiden, des neuen herfürkommenden Hoſenteufels, aus dem aller-
hinterſten Ort der Höllen, geſchworne und zugethane Geſellen
und Hofgeſinde ſeind, durch welche als ſeine Mittel und Werk-
zeug dieſer letzte Hoſenteufel das hoch und theuer Wort Gottes
verunreinigt, das heilige Evangelium und Sacrament veruneh-
ret, zum Aergerniß, böſen Geſchrei und übeln Nachreden, ſetzet
und bringet, daß ſich die Feinde des Herrn Chriſti und dieſer
jetzigen ſeiner Lehr daran ſtoßen, ärgern und gänzlich ſchließen,
daß nicht möglich ſei, man ſing, ſag und ſchreib von dieſer Lehr,
wie und was man will, daß ſie von Gott ſei. Nach welcher
Verkündigung und Offenbarung und eben in denſelbigen Län-
dern, da ſie an Tag kommen, die Leut zu ſolcher unzüchtiger und
unmenſchlicher Kleidung gerathen ſeind, daß die da wöllen für
fromme Chriſten und Gottes Kinder gehalten ſein und ſehn doch
in Wahrheit mit ſolcher Kleidung dem unflethigen Teufel ähnli-
cher als Menſchen, geſchweige denn Gottes Kindern.“

Dem Vorgange des Musculus folgten andere Geiſtliche
und griffen tapfer in Rede und Schrift die Pluderhoſe mit dem
übrigen Luxus an. Dennoch aber breitete ſie ſich immer mehr
aus und ergriff, wenn auch in bedeutend gemäßigter Geſtalt,
den ſoliden Handwerker wie den Edelmann und drang ſelbſt zu
den Höfen der Fürſten vor, ſodaß ſie förmlich als eine deutſche
nationale Tracht dem ſpaniſchen Beinkleid entgegentreten konnte.
Wir werden auf dieſen Kampf ſpäter wieder zurückkommen. Alle
ſtädtiſchen Kleiderordnungen dieſer Zeit nehmen Notiz von ihr
und müſſen wenigſtens ein gewiſſes Quantum des durchzogenen
Stoffes zugeſtehen. Der Braunſchweiger Rath erlaubt ſeinen
Bürgern (1579) zwölf Ellen Seide, und ähnlich der von Roſtock
(1585) zwölf bis vierzehn Ellen, aber nur den Adligen. Der
Rath von Magdeburg, der im Jahre 1583 eine ſehr ausführliche
Kleiderordnung erließ, beſtimmt die Größe nach dem Werth des
Seidenſtoffes. Die höchſte Anzahl iſt achtzehn Ellen Kartek,
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 4
[50]III. Die Neuzeit.
aber dieſe wird allein den Schöffen, denen von den Geſchlechtern,
den vornehmſten Perſonen aus den Innungen und den Wohl-
habenden von der Gemeinde zugeſtanden.

Bei der Leichtigkeit, welche die Pluderhoſe renommiſtiſchen
Uebertreibungsgelüſten darbot, hörte die ſtrengſte Oppoſition
nicht auf. Die Geiſtlichen gedachten die Gemüther in Furcht zu
ſetzen, und wie ſie mit dem Teufel gedroht hatten, ſo ſchreckten
ſie nun mit Mißgeburten und Wunderzeichen, welche den Zorn
des Himmels andeuten ſollten. Im Februar 1583 ſollte ihrer
Ausſage gemäß ein Schaf zu Templin in der Uckermark außer
zwei wohlgeſtalteten Lämmern ein Stück Fleiſch zur Welt gebracht
haben, welches ein Paar Pluderhoſen darſtellte. In demſelben
Jahre habe auch eine Frau in Prenzlau ein Kind geboren, wel-
ches mit Pluderhoſen zur Welt gekommen ſei, die bis auf die
Füße hingen, und zudem habe es noch um den Hals und die
Hände große Kröſen gehabt. Schon Musculus hatte ähnliche
Geſchichten vorgebracht.

Mehr Wirkung that vielleicht der Widerſtand einiger pro-
teſtantiſcher Fürſten, welche ſehr ſummariſch verfuhren. In
Dänemark, wo die Pluderhoſe bis zu achtzig Ellen gekommen
war, wurde ſie rundweg verboten und jedem, der ſich damit
öffentlich ſehen ließe, angedroht, daß ſie ihm ſofort am Leibe zer-
ſchnitten werden ſolle. Der Kurfürſt Joachim II. von Branden-
burg ließ einſt drei Landsknechte aufgreifen, die mit ihren Hoſen
auf der Straße einherrauſchten und zu größerem Aufſehen einen
Muſikanten mit der Geige vor ſich her aufſpielen ließen. Er
ſtellte ſie öffentlich in einem vergitterten Gefängniß drei Tage
lang aus, und der Fiedler mußte die ganze Zeit vor ihnen ſpielen.
Ein ander Mal ſah er einen adligen Herrn, der am Sonntag in
prächtiger Pluderhoſe zur Kirche ging. Der Kurfürſt ließ ihm
raſch den Hoſengurt zerſchneiden, daß der ganze Pluder zur Erde
fiel, in welchem Aufzuge er dann nach Hauſe eilen mußte. Mus-
culus erzählt, daß mehrere Fürſten ein ſcharfes Verbot hätten
ausgehen laſſen, das eben ſo gut für den Hofjunker wie für den
Landsknecht galt, und zugleich hätten ſie alle Henker in ihren
[51]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Landen in die „zerluderte“ Tracht gekleidet. Aehnliches berichtet
Fiſchart in ſeiner draſtiſchen Weiſe: „Gleichwie auch zu unſerer
Zeit ein namhafter Fürſt den Lumpenhöslern und Zotten Junck-
herrn ihr Zottengelümp zu erleiden, eins Tags einen Hencker in
der neuen Kleidungsweiß, die damal Braunſchweigiſch hieß, an-
thun ließ, und den auf die Schloßbrück, da alle Hofleut fürzo-
gen, ſtellen, damit er ihnen durch diß ſchön Schindermuſter das
Geſäß gefräß verſauerte, und hat dannoch damit ſo viel geſchafft,
daß die Lumpen ſind abkommen.“

Local und momentan mag das der Fall geweſen ſein, was
Fiſchart hier vom Ende der Pluderhoſen erzählt, aber weder die
Predigten der Geiſtlichen, noch die Strafen der Fürſten konnten
erreichen, was die veränderte Zeit- und Geſchmacksrichtung von
ſelber herbeiführte. Ohnehin war die Pluderhoſe ſchon der letzte
directe Ausläufer der reformatoriſchen Bewegung geweſen, den
nur die Landsknechte ſo lange fortgeführt hatten. Genau zu der-
ſelben Zeit, als der freie Landsknecht zum gedrillten Soldaten
wurde, um das Jahr 1590, verſchwand auch die Pluderhoſe
wieder; ſie verlor mit ihm ihren Halt. Zur Soldatenſchule, zum
militäriſchen Exercitium paßte ſie nicht mehr. Wer ſie am läng-
ſten behielt, noch bis ins 17. Jahrhundert hinein, war der freie
Schweizer, bei welchem ſie ſogar, zur lebloſen Form erſtarrend,
nationale Tracht wurde, ſodaß ſie nun den Namen Schweizer-
tracht erhielt. Was die Entſtehung anbetrifft, ſo hatte, wie wir
geſehen haben, der Schweizer kein größeres Recht darauf, ſie als
eine nationale in Anſpruch zu nehmen, wie etwa der Schwabe
mit aufgekrämptem Hut, Kniehoſen, Strümpfen und Schnallen-
ſchuhen auf die franzöſiſche Hoftracht. Uebrigens muß derſelbe
die Pluderhoſe ſchon mit großer Lebhaftigkeit angenommen ha-
ben, wie früher das aufgeſchlitzte Beinkleid, denn in Hans
Weigels Trachtenbuch vom Jahre 1579 findet er ſich mit
mächtiger Pluderhoſe abgebildet, deren heraushängender
Stoff hintennach fliegt. (Fiſchart redet darum auch von
„Schweizer Hemdfähnlein.“) Unter dem Bilde ſtehen die folgen-
den Verſe:

4*
[52]III. Die Neuzeit.

Dieſes Rufes ungeachtet, deſſen ſich der Schweizer in Bezug
auf Beſtändigkeit in der Kleidung zu erfreuen ſcheint, hatte er,
wie zahlreiche Bilder zu erkennen geben, die ganze Umwandlung
der Trachten im ſechszehnten Jahrhundert mit durchgemacht und
ſich von keinem Extrem ferngehalten. Aber in der zweiten Hälfte
begann allerdings der Bildungstrieb bei ihm in dieſer Hinſicht
zu erſtarren, und vielleicht ſchlugen ſich hier nationale Formen
früher als anderswo in feſter Geſtalt nieder.

Obwohl das Uebermaß landsknechtiſcher Kleiderpracht faſt
von allen Seiten her angegriffen wurde, obwohl es die einen
mit ſpöttiſchen Augen anſahen, andere mit Achſelzucken betrach-
teten, andre, denen die Gewalt gegeben war, verbietend und
ſtrafend entgegentraten, ſo blieb es doch nicht aus, daß ſie alle
mehr oder weniger von der Mode der Aufſchlitzung überwuchert
wurden. Wie die reformatoriſche Bewegung alle mit einander,
freundlich oder feindlich, willig oder leidend, in ihre Strömung
hineinzog, ſo verſchonte auch dieſe Mode kein Alter und keinen
Stand; nur die Geiſtlichkeit wußte ſich ihr zu entziehen, wozu
auch die proteſtantiſche mitgerechnet werden muß. Aber das
ganze Heer der Philiſter, für das ohnehin eine ſolche Zeit der
paniſchen Schrecken voll iſt, erlitt eine totale Niederlage: Mei-
ſter und Geſelle, der Krämer und der Rathsherr und was es
ſonſt von ehrſamen Leuten in einer guten Stadt damaliger Zeit
gab, ſie zogen alle das flotte Kleid einer friſchen, bewegten Zeit
an, wie viele auch ſauer dazu ſehen mochten.

Wir haben ſchon oben dargelegt, wie das leichte, renom-
miſtiſche Federbarett und ein ſtattlicher Bart ſich der Männer-
welt bemächtigt und allen Köpfen den gemeinſamen Typus auf-
drückt: in ſturmbewegter, wechſelvoller Zeit ein freies, männli-
ches Weſen. Es iſt ebenſo mit der übrigen Kleidung: während
am ganzen Leibe die bunten Schlitze ihr luftig loſes Spiel treiben,
[53]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
legt ſich der breite mächtige Ueberwurf mit ſtark ausladendem
Pelzkragen darüber und giebt der ſtattlichen Erſcheinung wieder
den Charakter ruhiger, ſtolzer, ſelbſtbewußter Männlichkeit; wäh-
rend jene alles Gemeinſame aufzuheben, alle Einheit zu verflüch-
tigen ſcheinen, erhalten wir durch dieſen wieder den Eindruck,
als ob ſie alle gleich ausſähen, der eine wie der andre. Und
grade der Ueberwurf, die Schaube, iſt es andererſeits wieder,
welche die charakteriſtiſchen Unterſchiede der Stände giebt. So
findet dieſe ſo unendlich reiche, vielbewegte, widerſpruchsvolle
und doch ſo von einem Geiſte getragene Zeit in allem ihren
Widerſchein am menſchlichen Aeußern.

Wenn wir uns ſo etwa um das Jahr 1510 auf ein reiches
patriziſches Ballfeſt, wovon ein Bild vor uns liegt, begeben
und die Toilette der Herren ein wenig mit hiſtoriſchem Auge
muſtern wollen — heut zu Tage hat freilich nur noch die der
Damen Intereſſe —, ſo finden wir die Mode der Schlitze noch
im Beginn. Zwar blühen die Farben, namentlich Gelb und
Roth, in üppigſter Weiſe, in Streifen, getheilt und in ganzen
Stücken, was aber die Aufſchlitzung betrifft, ſo beginnen nur
hier und da erſt Schultern und Ellbogen ſich in beſcheidener
Weiſe Luft zu machen; das enge, ſtraffe Beinkleid iſt noch ganz
unzerſchnitten. Uebrigens muß der Tanz nicht grade Sprünge
und raſche, heftige Bewegungen erfordert haben, denn wir ſehen
ſelbſt die alten Herren, denen die lange und weite, ganz ſchwarze
Schaube bis auf die Füße fällt und mit breitem Pelzkragen die
nackten Schultern bedeckt, auch dieſe ſehen wir noch den Damen
die Hand reichen und ein Tänzchen wagen. Man weiß noch nicht
recht, was aus dieſen alten Herren zu machen iſt. Der höchſt
ehrbare dunkle Ueberwurf, an Länge und Weite gleich coloſſal,
und dazu ſtarke Decolletirung mit breitem goldenen Hemdſaum,
mit bunter Haarkappe und breiten, noch ganz formloſen Schu-
hen — dieſer Widerſpruch deutet an, daß eine Uebergangsſtufe
vorhanden iſt: das Ehrenkleid des ſechszehnten Jahrhunderts,
die Schaube, muß die Blöße des funfzehnten decken, freilich in
einer Geſtalt, die noch keineswegs der neuen Zeit entſpricht.
[54]III. Die Neuzeit.
Dagegen blüht noch die Jugend aufs üppigſte in ſtutzerhafter
Zierlichkeit; die Ahnungen von einer kriegeriſchen, luſtigen, an
Abenteuern, aber auch an Noth und Gefahren reichen Zeit ſchei-
nen noch nicht in ihnen aufgeſtiegen zu ſein. Doch beginnen ſich
ſchon wieder die Blößen zu verhüllen; die nackten Arme ſind
ganz verſchwunden, und Nacken und Schultern ſind wenigſtens
theilweiſe durch ein Mäntelchen mit kleinem ſtehenden Kragen
verdeckt, welches von hinten her über beide Schultern gelegt iſt,
an den Seiten zwar kaum die Schenkel erreicht, mit ſpitzen Zip-
feln aber vorn bis gegen die Kniee herabfällt. Es iſt faltenlos,
hellfarbig und auch aus mehreren ſenkrechten Streifen rundum
zuſammengeſetzt. Das Hemd macht noch immer keine Anſtalt,
wieder bis zum Halſe hinaufzugehen.

Von nun an geht es aber raſch vorwärts im Geiſte der neuen
Zeit, und zehn Jahre ſpäter iſt faſt alles ſchon vollendet. Hans
Burgkmairs großer Triumphzug, deſſen Zeichnungen im Jahre
1515 begonnen wurden, giebt zu erkennen, wie weit die bürger-
liche Kleidung damals von der Aufſchlitzung ergriffen war.
Schon umziehen ſich die Kniee mit einem Kranz von ſchleifen-
artigen, zerſchlitzten Bändern und an den Schenkeln erblicken wir
bereits die Anfänge der ganzen Muſterung, wie wir ſie bei den
Landsknechten haben kennen lernen. Faſt noch mehr iſt das
Wamms umgeſtaltet worden, deſſen Aermel bereits ſo weit ſind,
daß es auf die Schaube umgeſtaltend einzuwirken beginnt. In
der langen ehrbaren Form, wie dieſes Oberkleid in das ſechs-
zehnte Jahrhundert herübergekommen war, hatte es gewöhnlich
lange Aermel gehabt, die, mit doppelter Oeffnung verſehen, meiſt
nur als Hängeärmel benutzt wurden; die Arme finden ſich dann
durch das obere Loch durchgeſteckt. Rundum hatten dieſe Oeff-
nungen an ihren oft zackig ausgeſchnittenen Rändern reichen Be-
ſatz gehabt. Bei der großen Weite der Aermel des Wammſes
mit ihren faltigen Schlitzen wurden die hängenden der Schaube
[ſehr] unbequem, und man entledigte ſich ihrer ganz und machte
die Oeffnung um ſo größer. Doch finden ſich noch in den zwan-
ziger Jahren beide Moden neben einander. Faſt früher noch war
[55]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
eine zweite Veränderung mit der Schaube vor ſich gegangen: ſie
war kürzer geworden. In ihrer alten Länge bis auf die Füße
herabreichend, hatte ſie etwas Unmännliches, was der neuen
Richtung nicht zuſagen konnte. In den zwanziger Jahren war
ſie im Allgemeinen bis zu den Knieen verkürzt. An Weite frei-
lich durfte ſie ſchon der bauſchigen Unterkleidung wegen nicht
einbüßen, und zudem wurde das ſtolze ſtattliche Anſehen nur er-
höht, wenn die pelzverbrämten Ränder vorn mit überreicher
Fülle ſich weit über einander ſchlagen ließen. Darin gefiel ſich
der Ritter wie der Kaufherr. Auch der Pelzkragen hatte an
Größe eher gewonnen als verloren; er legte ſich breit über die
Schultern. In dieſer Geſtalt war die Schaube gegen das Ende
der zwanziger Jahre zu großer Einheit gekommen und wurde ſo
in allen Ständen, denen ſie überhaupt zukam, getragen.

Währenddeß war auch die Zerſchlitzung zu völliger Allge-
meingültigkeit gelangt, wenn auch natürlich der Gebrauch hier
ein beſchränkter, dort ein erweiterter war. Gegen das Jahr 1530
legen ſich in allen Ständen die weiten, in Wülſten herumge-
ſchlitzten Aermel des Wammſes aus den Armlöchern der Schaube
heraus, und wenn dieſelbe aus einander ſchlägt, ſehen wir dar-
unter mannigfache bunte Muſterung, die bei manchem Herrn
vornehmen und reichen Standes ſtark an landsknechtiſche Will-
kür erinnert. Schon geht auch der Handwerksgeſell mit geſchlitz-
tem Wamms und gleicher Hoſe zur Arbeit. Die weiten Aermel
freilich kann er nicht gebrauchen; ſein Wamms iſt ärmellos und
ſtatt derſelben umzieht die Schultern ein ſchmaler zerſchlitzter
Wulſt, aus dem das Hemd bis zum Handgelenk hervortritt. Noch
im Jahr 1518 hatten die öſterreichiſchen Landſtände in der vor-
geſchlagenen Luxusordnung die Abſicht gehabt, alle „getheilten,
zerſtückten Kleider“ zu verbieten; es wäre umſonſt geweſen,
wenn auch ihr Wille zum Geſetz erhoben worden. Die große
Reichsordnung von 1530 ſchränkt das Verbot auf die niedern
Stände ein: den Bauern ſoll Hoſe und Wamms „in alle Weg
unzertheilt, unzerſchnitten und unzerſtückelt“ ſein, und desglei-
chen werden den „gemeinen Bürgern, Handwerkern und gemeinen
[56]III. Die Neuzeit.
Krämern“ nebſt den „Handwerksknechten und Geſellen“ die „zer-
hauenen und zerſchnittenen Kleider“ verboten; bei den übrigen
Claſſen wird keine Bemerkung mehr darüber gemacht. Aber in
dieſer Beziehung wenigſtens hatte das Geſetz keinen Erfolg, denn
immer mehr und üppiger dringt dieſe Mode in die untern Stände
ein, und nach dem Jahre 1530 trifft man nicht ſelten auf den
Abbildungen, z. B. den Kupferſtichen von Hans Sebald Beham,
Bauern, welche um die Kniee herum die geſchlitzten Bänder tra-
gen, und auch an den Schultern und andern Stellen mit ähnli-
cher Zierde verſehen ſind. In einzelnen ländlichen Gegenden
finden ſich die Schlitze noch gegen das Ende des ſechszehnten
Jahrhunderts faſt in ihrer erſten urſprünglichen Geſtalt, als ſie
ſich überall anderswo längſt in andere Formen verwandelt hat-
ten, — wir erkennen darin das erſte Werden der Volkstrachten.

Endlich mußte auch das Hemd dem neuen Geiſte huldigen.
Bei ſtarkem Bart, gekürztem Haar und einem ſo ſtattlichen
Aeußern zeigte ſich das Weibiſche der männlichen Decolletirung,
und das Hemd beginnt nun mit ſeinem goldenen Saum gegen
den Hals heraufzuwachſen und zwar ſo, daß es ihn wie mit einem
kleinen Kragen umlegt. Städtiſche Stutzer, die ſich der neuen
Richtung nicht erwehren konnten und doch dieſer Eitelkeit nicht
entſagen mochten, machten es noch hier und da mit durchſichtig
klarem Stoffe den Frauen nach, welche ſich nicht ſo raſch in die
Verhüllung finden konnten. Aber auch das war umſonſt, als
ſpäter auch das Wamms dem Hemd folgte und langſam über
Schulter und Nacken zum Halſe emporſtieg. Als es den Rand
deſſelben erreicht hatte und ſomit das Hemd bis auf den goldenen
Saum zu verdecken ſchien, wächſt der weiße Stoff ſofort oben zu
einer kleinen Krauſe wieder heraus, welche der Keim einer mäch-
tigen Entwicklung wurde. Da dieſelbe aber erſt gegen die Mitte
des Jahrhunderts begann und ihre Blüthe in die zweite Hälfte
fällt, ſo werden wir ſie erſt im nächſten Abſchnitt betrachten.

Das Hemd ſpielt bis zu der Zeit der großen ſelbſtändigen
Krauſe, namentlich aber bevor der Rand der Jacke den Hals er-
reicht hatte, eine große Rolle. Wie früher wurde der obere Rand
[57]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
noch immer von einem breiten, in Gold, Silber und Seide ge-
ſtickten Saum gebildet, der ſich ſo lange erhielt, bis um die Mitte
des Jahrhunderts auch die Jacke einen ſtehenden Halskragen er-
hielt oder in anderm Fall die ſich breit machende Krauſe ihn nicht
mehr ſichtbar werden ließ. Von ihm herab war das Hemd ge-
wöhnlich rund um Nacken, Schultern und Bruſt herum in eine
große Zahl möglichſt kleiner, feiner Falten gelegt, die ſenkrecht
zum Rand der Jacke herabliefen. Obwohl es ſich ſomit in der
Form verändert hatte, ſtand es doch in demſelben, vielleicht noch
in höherem Werthe als einige Jahrzehnte früher, wo es oft die
ganze Bruſt vom Gürtel herauf und den größten Theil der Arme
zu decken hatte. Auf Feinheit des Stoffes und Schönheit der
Stickerei wurde viel gegeben. Es war die Arbeit der Damen,
welche mit ſolchen Hemden an Befreundete und Verwandte theure
Andenken gaben. Das war auch Sitte im fürſtlichen Stande;
die deutſchen Prinzeſſinnen jener Zeit waren in der feinſten Na-
delarbeit geübt. So überſchickte einſt die Markgräfin Sabine
von Brandenburg dem Herzog von Preußen ein ſolches mit eige-
ner Hand verfertigtes Hemd als Neujahrsgeſchenk mit der Bitte,
es von ihr als eine geringe Verehrung anzunehmen.

Gegen das Jahr 1530 iſt keine männliche Decolletirung
mehr zu erblicken; auch hierin war große Uebereinſtimmung ein-
getreten. So konnte trotz der bunten Aufſchlitzung im Jahre
1528 mit Recht geſagt werden: „Der Männer Schmuck iſt faſt
gleich im deutſchen Land, die Röcke bis auf die Waden unter die
Kniee, weite Aermel mit viel Falten, und hoch zu Halſe.“ Je
mehr dies für die Form der Kleider gilt, um ſo mehr ſuchte man
von oben herab und in einzelnen Claſſen ſelbſt durch Stoff und
Farben Unterſchiede feſtzuhalten, was auch bis zu einem gewiſſen
Grade gelang.

Auf das deutlichſte ſpricht dies die wichtigſte der in der
eigentlichen Zeit der Reformation weniger zahlreichen Kleider-
ordnungen aus. Wenn auf dem folgenſchweren Reichstag zu
Augsburg im Jahre 1530 Kaiſer und Reich auch die „unordent-
liche und köſtliche Kleidung“ ins Auge faßten, ſo geſchah es nicht,
[58]III. Die Neuzeit.
um einem allgemeinen Luxus, dem Ruin des Vermögens zu
ſteuern, ſondern um den Unterſchied von Ständen, wie er mehr
und mehr aus Geſetz und Leben verſchwand, im Aeußern wenig-
ſtens aufrecht zu erhalten. Das geht aus dem einleitenden Pa-
ragraphen hervor: „Nachdem ehrlich, ziemlich und billig, daß
ſich ein jeder, weß Würden oder Herkommen der ſei, nach ſeinem
Stand, Ehre und Vermögen trage, damit in jedem Stand unter-
ſchiedlich Erkantnuß ſein mög, ſo haben wir uns mit Churfür-
ſten, Fürſten und Ständen nachfolgender Ordnung der Kleidung
vereinigt und verglichen, die wir auch bei Straf und Peen, dar-
auf geſetzt, gänzlich gehalten haben wollen.“

Die Claſſen werden, von unten an gerechnet, in folgender
Weiſe geſtellt. Zuerſt kommen „die Bauersleute auf dem Lande“,
dann die „Bürger und Inwohner in den Städten“, welche wieder
in drei Abtheilungen zerlegt werden: 1) „die gemeinen Bürger
und Handwerker“, 2) „die Kauf- und Gewerbsleute“, 3) „Bür-
ger in den Städten, ſo vom Rath, Geſchlechtern oder ſonſt für-
nehmen Herkommens ſind und ihrer Zins und Renten geleben.“
Sodann folgt der Adel, vor deſſen Geſammtheit die Ritter und
neben ihnen die Doctoren noch beſonders bevorzugt ſind; dem
Adel werden die unadeligen Beamten der Fürſten, Hofmeiſter,
Kanzler, Marſchalk und Rath, gleichgeſtellt; ferner Grafen und
Herren, und endlich die Fürſten als höchſter Stand, für welche
keine Beſtimmungen mehr getroffen ſind. Nebenbei handeln noch
beſondere Paragraphen von den reiſigen Knechten, von Kriegs-
leuten, von Bergknappen, Schreibern in Kanzleien, Vögten und
andern Beamten, von gemeinen und unehrlichen Weibern, von
Nachrichtern und von der Juden Kleidung. Stoff, Farbe und
Werth, in einzelnen Fällen auch die Kleidungsſtücke und die
Form derſelben geben die Beſtimmungen ab. Außerdem daß für
die Fürſten keinerlei Beſchränkungen ſtattfinden, iſt ihnen noch
Zobel „und dergleichen höchſtes Futter“ vorbehalten, insbeſondere
aber Gold- und Silberbrokat, deſſen ſich Grafen und Herren nicht
einmal zur Verbrämung bedienen ſollen, doch wird in dieſer Hin-
ſicht für ſie ſelbſt, wenn ſie Ritter ſind, ſowie für ihre Frauen
[59]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
eine Ausnahme geſtattet. Dagegen bleibt wieder den Grafen
und Herren vor dem übrigen Adel Sammet und Carmoiſin vor-
behalten; die letztere Farbe wird ausdrücklich allen übrigen Stän-
den abgeſprochen und der Sammet dem Adel und der vornehm-
ſten Bürgerclaſſe nur zum Wamms oder zur Verbrämung in be-
ſtimmtem Maße zugelaſſen. Damaſt, Seide und Atlas ſind die
Vorzüge des Adels und der Doctoren, welche Stoffe den unteren
Ständen nur in beſchränkter Weiſe zum Beſatz oder zu kleineren
Kleidungsſtücken erlaubt werden. Kamelot iſt der Hauptſtoff
für die Bürger der beiden obern Claſſen; die erſte hat den Vor-
zug, den Kamelotrock, die Schaube, mit drei Ellen Sammet ver-
brämen zu dürfen. Den unterſten Ständen bleiben im Allge-
meinen nur die einheimiſchen Stoffe geſtattet, unter denen die
beſſeren niederländiſchen wieder beſondern Beſchränkungen unter-
worfen ſind. In ähnlicher Weiſe wird über das Rauchwerk be-
ſtimmt: Lämmer- und Ziegenfell und dergleichen kommt den
Bauern zu, den niedern Bürgern außerdem noch Fuchs und Iltis,
Marder aber den Geſchlechtern und dem Adel, Zobel und Her-
melin ſind der Fürſten Vorrecht.

Am eingehendſten lautet die Verordnung über den Schmuck,
der damals an Ketten und Geſchmeide Männer wie Frauen in
reichem Maße zu zieren pflegte. Den Bauern und ihren Frauen
und dem gemeinen Bürger und Handwerksmann, ſowie deſſen
Geſellen wird er gänzlich abgeſprochen, nur allein des Handwer-
kers Hausfrau darf einen goldenen Ring tragen, doch nicht über
fünf oder ſechs Gulden werth und ohne Edelſtein. Den Kauf-
und Gewerbsleuten werden goldene Ringe geſtattet, ihren Frauen
Gürtel im Werth von zwanzig Gulden, von gleichem Werth ein
Schmuck, „Schloß und Geſperr“, am Halskoller, und ihren Töch-
tern und Jungfrauen ein Haarbändlein im Werth von zehn Gul-
den. Der Ring, den die Rathsherrn und die von den Geſchlech-
tern tragen, darf bis funfzig Gulden werth ſein, und ebenſoviel
die Kette der Frauen und dreißig Gulden ihr Gürtel. Beim
Adel wird der Werth der Ringe nicht mehr beſtimmt, ihre Kette
darf einen Werth von zweihundert Gulden haben, „die ſie doch
[60]III. Die Neuzeit.
mit einem Schnürlein umwinden oder durchziehen ſollen, wie
von Alters herkommen“. Von dieſer letzteren Beſtimmung iſt ein
adliger Ritter frei, doch ſoll die Kette nicht über vierhundert Gul-
den werth ſein. Für die Edelfrauen wird der Schmuck an Heft-
lein, Halsbändern und andern Kleinodien, Ringe ausgenommen,
auf zweihundert Gulden feſtgeſetzt, wozu noch für vierzig Gul-
den an Schmuck der Haube und des Baretts kommen und eben-
ſoviel an goldenen Borten und Gürteln. Grafen und Herren
ſind Ketten zu fünfhundert Gulden erlaubt und ihren Frauen zu
ſechshundert. — Einige andere Beſtimmungen dieſer ſehr ins
Einzelne gehenden Verordnung, das Barett und die Zerſchlitzung
betreffend, kennen wir bereits, auf andere, die ſich auf die Frauen
beziehen, werden wir noch zurückkommen.

Den Fürſten ſowohl wie den Behörden der Städte wurde
aufgegeben, dieſes Geſetz in ihre Lande einzuführen und zu über-
wachen; es geſchah aber nicht oder doch nur ſehr unzureichend,
ſodaß im Jahre 1548 eine Erneuerung folgte mit verſchärfter
Drohung und Feſtſetzung einer Geldſtrafe für die ſäumigen
Obrigkeiten. Wenn dennoch uns aus den unzähligen Bildern
dieſer kunſtreichen Zeit eine vollſtändig auch im Aeußern geglie-
derte Welt entgegentritt, ſo iſt das mehr Zeichen und Frucht
eines geſunden Lebens und natürlicher, freier Entwicklung als
Erfolg zweifelhafter Luxusgeſetze.

Es iſt wieder die Schaube, „das Ehrenkleid“, wie ſie in der
öſterreichiſchen Verordnung ausdrücklich genannt wird, es iſt die-
ſer ſtattliche weite Ueberwurf, ohnehin ſchon das charakteriſtiſche
Kleidungsſtück des Mannes in der Reformationsperiode, an
welchem dieſe Unterſchiede ſich offenbaren. Die Schaube iſt das
Fürſtenkleid, der Ehrenrock des Patriziers und das Sonntags-
kleid des Bürgers und des wohlhabenden Bauern. Von „gülden
und ſilbern Stück“, d. h. von Gold- und Silberbrokat, mit Zo-
bel oder Hermelin gefüttert und ausgeſchlagen und mit gleichem
breit ausgelegten Kragen umhüllte er die fürſtlichen Schultern.
Der Brokatſtoff konnte reines Metallfadengewirke ſein mit rei-
cher Muſterung, „Gold übergoldet“, „Silber über Silber“, ein
[61]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Stoff, der ſpäter ſeltner wurde, oder er hatte farbigen Grund
von Sammet und Atlas, oder es war ſeltner, wie das auch ſchon
in den früheren Zeiten geſchah, das metallene Muſter auf die
letzteren Stoffe geſtickt. Statt des läſtigen Rauchwerks, das nur
im Winter oder bei hoher Feſtlichkeit getragen wurde, unterfüt-
terte und beſetzte man den Brokat gewöhnlicher mit Sammet und
Atlas, als deſſen Farbe vor allen Carmoiſin in höchſter Bedeu-
tung gehalten wurde. In den beiden erſten Jahrzehnten des
ſechszehnten Jahrhunderts fiel die fürſtliche Schaube bei allen
einigermaßen feierlichen Gelegenheiten bis gegen die Füße herab,
wie wir das bei Kaiſer Maximilian auf den großen Holzſchnitt-
werken, die er veranſtaltete, ſo oft ſehen. Der junge Karl V.
trug ſie ſchon kürzer und an Schultern und Kragen modiſch leicht
geſchlitzt, aber ſpäter legte er ſie ganz ab und vertauſchte ſie mei-
ſtens mit dem ſpaniſchen Mantel.

Roth, ſei es nun Sammet oder Atlas oder einfache Seide,
mit feinem Pelzkragen, braun oder von grauem Marder, liebte
dieſen Rock der Ritter und überhaupt der höhere Edelmann.
Rauchwerk war auch bei ihm der koſtbarſte Stoff zu Futter und
Verbrämung, aber die Bequemlichkeit ließ ihn häufig durch Sam-
met und Seide erſetzen. Dann fanden ſich auch auf Schulter,
Kragen und Bruſt wohl leichte, zierliche Schlitze ein, welche
ſchmetterlingsartige Verzierung ſonſt gar wenig zu dem würde-
vollen Stück paſſen wollte. Wenn der Ritter auf Roth verzich-
tete, wählte er doch am liebſten die hellen Farben und die blitzende
Seide.

Den Gegenſatz bildet der Städter, der Patrizier und der
wohlhabende Kaufmann und Gewerbsmann, der ganze Kern des
Bürgerſtandes. Bei weitem am tiefſten in die geiſtige und poli-
tiſche Bewegung hineingezogen, iſt es, als ob ſie ſich des Ernſtes
der Zeit, aber auch zugleich ihrer eigenen Bedeutung bewußt
fühlen. Mit feſter, oft ſtolzer Haltung ſchlagen ſie die weiten
Flügel der dunkeln, meiſt ſchwarzen Schaube über einander, als
wollten ſie in Scham verhüllen, was die lockere Mode von leich-
tem Schlitzwerk an ihrem Leibe hervorgerufen hat. Beſatz und
[62]III. Die Neuzeit.
Futter ſind dunkelbrauner Pelz oder grauer Marder, auch ſchwar-
zer Sammet und Atlas. Selbſt Schuhe und Barett pflegen
ſchwarz zu ſein, wenn erſtere auch die breiten Schnäbel haben
und letzteres zerſchnitten iſt; die bunten Schuhe, das rothe Sam-
metbarett und überhaupt das luſtige Gelb, Roth, Blau überlaſ-
ſen ſie dem Adel und der Jugend.

Die letztere iſt der breiten dunklen Schaube weniger ge-
neigt: Würde und ſtolze, feſte Haltung paſſen nicht zur raſchen
Beweglichkeit junger Jahre; ſie zieht die lebhaften Farben vor,
die bunten Federn auf dem zerſchlitzten Barett und die zerhauene
Kleidung. Zwar finden wir auf Bildern ſelbſt Kinder wohlha-
bender Aeltern von dem weiten Oberrock umhüllt, und Jünglinge
und junge Männer durften gewiß auf den Beſitz deſſelben und
ſeinen Gebrauch in beſtimmten Fällen nicht Verzicht leiſten, aber
ſie zogen es vor, einen kurzen, ſehr weiten Mantel um die Schul-
tern zu legen, den ſie antikiſirend von der rechten Seite her über
die Bruſt und die linke Schulter faltenreich ſchlugen. Der junge
Geſelle vom Handwerkerſtande trug überhaupt kein Oberkleid,
weder Schaube noch Mantel, ſondern wie der Kriegsmann nur
Wamms und Beinkleid, mehr oder weniger zerſchnitten, nebſt
Barett und Schuhen. Mit Jacke, der alten Blouſe und Hoſe,
Schuhen oder Stiefeln, mit dem alten Filzhut und formloſer
Mütze begnügte ſich auch der Bauer, zu dem die Zerſchlitzung
nur langſam und immer nur in geringem Maße drang. Es iſt
ſelten, wenn er einen vorn offenen Rock von der Grundform der
Schaube und „von grobem Zwilch“ darüber zieht, aber derſelbe
entbehrt der Fülle und Weite und damit des Auszeichnenden
dieſes Kleidungsſtückes.

Dem Bürger ſtellen ſich beſcheiden zur Seite die Männer
der Reformation und die Gelehrten von Fach. Sie erſcheinen
ſchwarz gekleidet von Kopf zu Fuß. Ihr Barett iſt zur einfachen
Mütze geworden, der Ueberwurf, obwohl weit, hat doch die ſtatt-
liche Breite und namentlich den großen Kragen verloren; er iſt
ganz ohne Kragen und mit weiten offenen, an den Schultern
faltig angenähten Aermeln verſehen, eine Form, welche fromme,
[63]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
evangeliſch geſinnte Bürger gern nachahmen. Beinkleid und
Schuhe ſind ganz ohne Schlitzung, obwohl die letzteren die breite
Form haben.

Der Vollſtändigkeit wegen ſei noch eines männlichen Klei-
dungsſtückes gedacht, welches wir in den erſten Jahrzehnten des
ſechszehnten Jahrhunderts nicht ſelten erblicken, das aber außer-
halb der organiſchen Entwicklung liegt. Wir leſen oft in der
Kriegsgeſchichte dieſer Zeit namentlich von der ſtolzen franzöſiſchen
Ritterſchaft, wie ſie in blankem Harniſch mit goldenen und ſilber-
nen Waffenröcken gegen die Landsknechte daherſprengt. Die
Bilder zeigen uns, daß dieſer Waffenrock nicht über dem ganzen
Harniſch liegt, da dieſer, ciſelirt, vergoldet und mit reicher Tau-
ſchirarbeit verſehen, für ſich zu wirken hatte, ſondern wie aus
Bruſt- und Rückenharniſch heraustretend gleich einem weiten
faltigen Schurz von glänzendem gold- oder ſilbergewirkten Stoff
ſich rund um Hüften und Lenden legt und etwa bis zum Knie
oder ein wenig tiefer herabfällt. Wir finden dieſen Waffenrock
gleichzeitig auch bei der deutſchen Ritterſchaft, und können ihn
als den gewöhnlichen Begleiter der ritterlichen Rüſtung auf den
Bildern des Theuerdank, des Weißkunig, des burgkmairiſchen
Triumphzuges und ſonſt überall erblicken, und zwar iſt er immer
mit reicher blumiger Muſterung gezeichnet, ſodaß er von Brokat
oder wenigſtens Damaſt ſein muß. Aber dieſer Waffenrock blieb
nicht bei der Ritterſchaft und der Rüſtung allein. Nicht ſelten
trägt ihn zu derſelben Zeit der Landsknecht ohne jegliches Har-
niſchſtück. Dann gleicht er in ſeinem obern Theil vollkommen
dem geſchlitzten Wamms, wie wir es haben kennen lernen, und
der untere Theil erſcheint nur wie an der ritterlichen Rüſtung in
der Taille ringsum angenäht, wodurch er dieſen Rock vollkommen
von der alten Tunica und dem aus ihr entſproſſenen Rock oder
Lendner unterſcheidet. Aus dem kriegeriſchen Leben kam er auch
ins bürgerliche, obwohl in verhältnißmäßig vereinzelten Fällen,
und hielt ſich ſelbſt bis gegen die Mitte des Jahrhunderts, bis
die neue Phaſe des Beinkleids durch Pluder und Puffen ihm den
Raum zur Exiſtenz nahm. Noch auf Aldegrevers Hochzeitszug,
[64]III. Die Neuzeit.
der uns wahre Muſterbilder ſtädtiſch-vornehmer Eleganz giebt,
treffen wir ihn mehrfach an. —

Da die ganze Periode der reformatoriſchen Bewegungen den
Mann in den Grundfeſten ſeiner geiſtigen und bürgerlichen
Exiſtenz erſchüttert und in neue Bahnen wirft, da der Ernſt der
Zeit auf ihm laſtet und alle ſeine Kräfte in Thätigkeit ruft, ſo
trägt auch die äußere Erſcheinung dieſer Menſchenwelt einen vor-
zugsweiſe männlichen Charakter. Wie im zwölften und drei-
zehnten Jahrhundert in der Entwicklung der Trachten die Frau
voranging und weiblich edler Geſchmack den Weg zeigte und die
Formen angab, nach denen ſich auch die männliche Kleidung rich-
tete, ſo iſt jetzt der umgekehrte Fall eingetreten: der Mann iſt
der Führer, welcher ſelbſtändig und erfinderiſch im Gebiet der
Mode einherſchreitet, und die Frau folgt und wandelt ihr Aeuße-
res nach dem Vorbild und im Geiſte des Mannes. Es iſt nicht
zu ihrem Nachtheil, denn wenn ihr auch etwas von der aben-
teuerlichen Luſt und Eitelkeit des Landsknechts anfliegt, ſo ringt
ſie ſich doch aus der narrenhaften Verſchrobenheit und Bizarrerie,
aus den unnatürlichen Zwangsformen des funfzehnten Jahrhun-
derts heraus zu freier, ſtolzer, faſt männlicher Haltung, zu voller,
maleriſcher Schönheit ohne Zwang und Unnatur. Es liegt
etwas Nobles, Imponirendes in den weiblichen Erſcheinungen
dieſer Zeit, wie ſie uns die Kunſt, getreu die Natur copirend,
vorführt. Frei von aller Sentimentalität — die derb geſunde
Zeit kannte ſie nicht — ſtehen ſie im Gegenſatz zu den Frauen
des dreizehnten Jahrhunderts, welche die ſchwanke Haltung und
die faſt empfindſame Neigung des Kopfes charakteriſirt. Begün-
ſtigt von der Kleidung, bewegen ſie ſich ſo frei wie natürlich
und ſo anmuthig wie würdevoll. Aber das dauerte gleich der
männlichen Herrlichkeit nur kurze Zeit, denn wie raſch die allge-
meine Bewegung ſie emporgeriſſen hatte zu völliger Umwand-
lung, ebenſo raſch erfolgte der nothwendige Rückſchlag.

Die Frauenkleidung ſtrebte ebenſo nach Freiheit und
nach Natürlichkeit und andrerſeits nach Einheit und Charakter
im Gegenſatz zur Zerfahrenheit der früheren Zeit. In ihrer
[65]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Entwicklung ſchreitet ſie genau der männlichen parallel, ſodaß
wir Schritt für Schritt dieſelben Stufen und nicht bloß Aehn-
lichkeit, ſondern oft vollkommene Identität erkennen können.
Das iſt z. B. mit der Bedeckung des Kopfes der Fall, deren
Gleichheit bei Männern und Frauen wir ſchon oben bei der Ent-
wicklung der männlichen Kopftracht erwähnt haben.

Wir verließen im letzten Capitel des vorigen Buches den
Kopf der Frau gegen das Ende des funfzehnten Jahrhunderts
faſt gebeugt oder verhüllt unter einer großen Menge verſchieden-
artiger Hauben, die ehrbar oder elegant ſein ſollten, aber die
weibliche Figur mit den coloſſalſten und ungeheuerlichſten Formen
entſtellten; das Haar, in Flechten aufgebunden, war ganz von
ihnen verdeckt oder noch durch eine beſondere koſtbare Haube un-
ſichtbar gemacht. Da gab es turbanartige mächtige Wülſte oder
ellenhohe kegelförmige, ſpitze Aufſätze mit langen wehenden
Schleiern, oder weiße feine Tücher über ein breites Drahtgeſtell
in coloſſaler Größe um den Kopf geſpannt, ſo daß mit Hülfe der
Kinnbinde nur ein Theil des Geſichts ſichtbar blieb. Alle dieſe
und andere Formen verſchwinden, ſchrumpfen zuſammen und
machen endlich der einen Form Platz, dem Barett mit der Haar-
haube. Jene ungeheure weiße Haube z. B., mit welcher ſich
ehrſame Frauen das Anſehen von Würde und Anſtändigkeit
geben wollen, wenn ſie auch oft bis gegen den Gürtel hinab de-
colletirt ſind, aus welcher aber auch ebenſo oft ein jugendliches
Geſicht und lebhaft begehrende Augen hervorſehen, — wir
können von Stufe zu Stufe beobachten, wie ſie zuſammenſinkt
und ſich kleiner um den Kopf legt, bis ſie am Ende auch von
den älteſten Köpfen der wohlhabenden Stände verſchwindet. Im
Jahre 1500 tragen ſie junge Frauen auf bekannten Handzeich-
nungen Dürer’s ſchon in ſehr verkleinerter Geſtalt, ältere aber
noch um 1520 auf Portraitmedaillen und unzähligen Votivbildern.
Dienſtmägde oder Frauen der unterſten Stände hüllen ihren
Kopf noch länger darein, doch in einer Geſtalt, die ähnlich einem
umgebundenen Tuche ſchon mehr und mehr von dem veränderten
Geſchmack der Zeit ergriffen zu ſein ſcheint. Später werden wir
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 5
[66]III. Die Neuzeit.
ſie ſogar nach dem Falle des Baretts als eine ſpecifiſch ſtädtiſche
Tracht wieder emportauchen ſehen. Das Schickſal dieſer miß-
geſtalteten Haube theilen alle die andern, unter denen um das
Jahr 1510 ſich noch eine für jüngere Damen ſelbſt als ballmäßig
beſonders geltend macht. Es iſt eine Haube, welche anliegend
die Haare des Vorderkopfes ſchlicht bedeckt, vom Scheitel aber
nach hinten ſich wieder in Art einer Kugel von Kopfesgröße er-
hebt; ſie erſcheint immer gelb, und iſt ſomit entweder von Gold-
ſtoff oder von gelber Seide, die mit Stickereien verſehen iſt.
Das Jahr 1520 ſcheint ſie kaum erlebt zu haben. In etwas
kleinerer Geſtalt ſehen wir ſie häufig auf Bildern der nieder-
ländiſchen Schulen dieſer Zeit bei älteren wie bei jüngeren
Frauen wohlhabender Stände; es ſind die frommen Stifterinnen
von Altargemälden, welche ſie auf denſelben tragen.

Mit dieſer Art von Kopftracht findet ſich noch häufig der
klare Schleier verbunden, welcher vor dem Barett, zu dem er
nicht paſſen will, eine Zeit lang in den Hintergrund tritt. In
der Zeit der Predigten des Geiler von Kaiſersberg, da das Alte
und das Neue ſich zu ſcheiden begannen, bildet er noch einen
Hauptgegenſtand weiblicher Eitelkeit und zwar in der uns ſchon
von früher bekannten gelben Farbe. „Item“, ſagt er, „die Weiber
tragen gelb Schleier alle Wochen, ſo müſſen ſie die Schleier
waſchen und wiederum gelb färben. Darumb ſo iſt der Saffran
ſo thür, daz iſt ein gewiſſe Wahrheit, es iſt ohn Zweiffel Gott
mißfällig.“ Auf Bildern nach dem Jahr 1510 werden die
Schleier ſeltner, wenn ſie auch noch hier und da, z. B. auf
düreriſchen Kupferſtichen mit weltlichen Gegenſtänden zu treffen
ſind. An einzelnen Orten ſcheint aber doch ihre Bedeutung noch
eine wichtigere geweſen zu ſein. So wird von Augsburg noch
vom Jahre 1517 erzählt, daß die dortigen Damen ſich an feſt-
lichen Tagen mit großen Schleiern das Geſicht faſt ganz verhüll-
ten. Das iſt gegen alle abendländiſche Sitte, welche zur Freude
die Reize enthüllt, aber nicht verbirgt, und es ſcheint daher in
dieſer augsburgiſchen Weiſe noch etwas von der Verkehrtheit des
funfzehnten Jahrhunderts übrig geblieben zu ſein. Der fröhliche
[67]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Kaiſer Maximilian, der den Damen Augsburgs ſehr gewogen
war, konnte auch in ſeinen alten Tagen dergleichen nicht leiden,
und als er in dem genannten Jahre zu einem Geſchlechtertanz
eingeladen war, erbat er ſich von den Damen die Gunſt, daß ſie
dabei die Schleier ablegen und mit offenen Geſichtern erſcheinen
möchten. Das geſchah denn auch. Durch den Mund des Bür-
germeiſters Peutinger eröffneten ſie dem Kaiſer, daß ſie ſeinem
Befehle nachzukommen bereit wären. In der Blüthezeit der
Barette friſtet der Schleier gewiſſermaßen nur ſein Daſein, und
es hat wenig zu bedeuten, wenn in der Augsburger Ordnung
von 1530 der goldgeränderte Schleier den Frauen der Bauern
und Handwerker abgeſprochen und denen der Kaufleute nur ein
Rand von fünf Finger Breite zugeſtanden wird. Auch hier iſt
es mehr auf Wahrung des Ranges und Standes abgeſehen.

Wir haben bereits oben bemerkt, wie noch am Ende des
fünfzehnten Jahrhunderts das Barett auf den weiblichen Kopf
überzugehen beginnt und ſchon Geiler die Bemerkung von der
Gleichheit des männlichen und weiblichen Kopfes macht. Nichts
iſt mehr geeignet, unſre Behauptung zu verdeutlichen, daß die
weibliche Kleidung der vorherrſchenden Richtung der Zeit gemäß
männlichen Charakter annimmt. Zwar wird die Calotte andrer-
ſeits auch Eigenthum des Mannes, aber ſie erſcheint immer als
das Unweſentliche dem alles überragenden Barett gegenüber.
Dieſes vollendet ſeine Herrſchaft in demſelben Maße, wie die
verſchiedenen Geſtalten der Hauben zurückweichen und verſchwin-
den. Ums Jahr 1510 iſt noch alles eine bunte Miſchung, ſodaß
wir z. B. auf einem ſtädtiſchen Geſchlechterball neben verſchie-
denen unausgebildeten Formen des Baretts die gelbe Kugelhaube
faſt in gleicher Geltung ſehen können, während ganz im Hinter-
grunde auf den Bänken der Zuſchauer die ältlichen Frauen in der
großen weißen Haube ſitzen. Zwiſchen den Jahren zwanzig und
dreißig kommt das Barett wenigſtens bei allen denen, die noch
Anſprüche an das Leben machen, zur Alleinherrſchaft, und zwar
durch alle Stände hindurch von der Fürſtin bis herab zur dienen-
den Magd und zum Weib des Landsknechts, das ihn im Troß
5*
[68]III. Die Neuzeit.
begleitet, ſo weit nicht vorgeſchriebene Ordnung und ein feſtes
Regiment in den unterſten Ständen eine Schranke ſetzte. Was
die Form betrifft, ſo entwickelt ſich das Barett der Frauen mit
der Calotte völlig ſo wie das der Männer. Die Zerſchlitzung, die
Durchziehung andersfarbigen Stoffes, der Behang und Beſatz
mit Schmuck, Medaillen und Schnüren, die wallenden bunten
Straußfedern, alles iſt beiden gemeinſam. Auch die Frauen
lieben das gelbſeidene oder rothſammtne Barett mit dunklem
Stoff durchzogen und von weißen Federn überwallt, oder bei
blondem Haar ein ſchwarzes mit Roth oder Gelb. Goldſtoff oder
gelbe Seide mit Stickerei ziehen ſie rothen und blauen Stoffen
für die Calotte vor, obwohl auch dieſe ſich finden.

Es iſt bemerkenswerth, wie ſich zu dieſer Kopftracht das
weibliche Haar verhält. Anfangs macht ſich auch bei ihm das
Ringen nach Freiheit geltend, und man ſieht es aus den alten ver-
hüllenden Gefängniſſen ſich hervordrängen. Schon Geiler nimmt
mit äußerſtem Aergerniß wahr, wie einzelne Frauen, die das
Barett mit Hahnenfeder tragen, ihr Haar den Rücken hinab
hängen laſſen, und wirklich ſehen wir auf Bildern hier und da
ähnliches ganz wie im dreizehnten Jahrhundert, nur daß das
Barett an die Stelle des Gebendes oder des Schapels getreten
iſt. Es finden ſich einzelne Beiſpiele davon bis in die zwanziger
Jahre. Dann fehlt gewöhnlich die Calotte, und das Barett
deckt oder ziert in kokettem Aufſatz allein den Kopf. Es ſcheint
dieſe Sitte, wenn ſie auch ſelbſt im vornehmen Bürgerſtande
nicht ohne Beiſpiele iſt, für beſonders eitel gegolten zu haben,
denn in den deutſchen Holzſchnitten zu Petrarch’s Troſtſpiegel iſt
die Figur der Eitelkeit ſo abgebildet, mit einem Pfau neben ſich,
das lange aufgelöſete Haar unter einer Netzhaube heraus breit
über Schultern und Rücken herabwallend. In ihrer Freude an
ſich ſelbſt ſpricht ſie die Worte: „Wie gefall ich dir, bin ich nicht
ſchön, hübſch und wohlgeſtalt?“ „Ja wahrlich“, antwortet die
Vernunft, „du biſt hübſch und putzt, eine ſchöne Tanztochter,
wer flicht dir nur die Zöpfe ein?“ — Es ſteht mit dieſer Be-
freiung des Haares in Verbindung, wenn ſich im Jahr 1497 die
[69]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Tracht der Bräute in Augsburg in ähnlichem Sinne veränderte.
Bis dahin hatten ſie an dieſem Ehrentage auf dem Haupt einen
Schleier „mit viel Falten und zwei Ecken“ getragen, in dieſem
Jahr aber geſchah es bei der Hochzeit der Anna Fugger mit einem
Ungar Georg Turzo zum erſten Mal, daß die Braut „mit hinter
ſich hangenden Haarzöpfen und einem Kranz von Kräutern und
ſchönen Blumen auf bloßem Haupt und auch nur in einem engen
und nachſchleifenden Oberrock (ohne Mantel) bei uns gen Kirchen
geführt wurde.“ Unter den Haarzöpfen iſt hier wie früher wohl
nur das lange gelockte Haar gedacht, welches ſich dann noch
länger und an verſchiedenen Stellen als Tracht der Bräute und
Brautjungfern erhalten hat.

Aber das völlig freie Haar ſchien ſich nicht mit dem übrigen
männlichen Charakter des Kopfes vereinigen zu laſſen, und nach-
dem es kaum den Verſuch zur Freiheit gemacht hat, ſehen wir es
wieder in die Haarhaube oder Calotte eingeſchloſſen. Doch nicht
völlig, denn, als ob es Proteſt gegen dieſen Zwang in ſolcher
ungebundenen Zeit einlegen wollte, ſtehlen ſich immer einzelne
Locken an Stirn, Schläfen und im Nacken heraus und treiben,
ſcheinbar unbeachtet und vernachläſſigt, ein loſes Spiel. Wir
können das ſo unzählige Male beobachten, z. B. an cranachſchen
Frauen, daß es förmlich als Regel erſcheint. — Zöpfe und
Flechten bleiben in dieſer Zeit der Stolz der jungen Dorfſchönen,
denen Barett und Haarhaube verboten und nur allein „ein Haar-
bändlein von Seide“ geſtattet war. Ein goldenes Band muß
auch zuweilen die Haare einer ſtolzeren, vornehmeren Schönen
umſchlingen und unter dem Barett die Calotte erſetzen.

Auch die Fußbekleidung der Frauen folgt genau der
männlichen. Zwar werden die Füße äußerſt ſelten ſichtbar, theils
weil die lange Kleidung ſie verhüllte, theils weil es wider den
Anſtand war, und es iſt wahrlich kein Schade darum, da die
Schönheit des Fußes ohnehin durch die mißgeſtaltete Form des
Schuhes verloren ging. Wenn aber irgend eine zufällige
Situation auf Bildern einen freien Blick geſtattet, ſo ſehen wir
die Fußſpitze in demſelben breiten Schnabel ſtecken, der farbig
[70]III. Die Neuzeit.
und mit kleinen bunten Schlitzen verziert ſein kann; zum feſteren
Schluß laufen ein oder mehrere Bänder über den Fuß.

Die Bedeckung des Leibes, das eigentliche Kleid oder der
Rock, ſtrebte zunächſt dahin, ſich aller Feſſeln und Hinderniſſe
zu entledigen, welche die Enge oder die Uebertreibung hervorge-
rufen hatten, und zugleich einen gewiſſen Grad von Naturgemäß-
heit und freier Schönheit zu erreichen. Demzufolge verkleinert
ſich unten die Schleppe und oben die Decolletirung, und die
Taille ſinkt von ihrer Höhe hart unter den Brüſten zu der ihr
von Natur angewieſenen Stelle herab, ohne durch allzugroße
Länge wieder ins andre Extrem zu verfallen. Noch zu den Zei-
ten der Predigten Geilers ſpielen die „langen Schwänze der
Frauen, die ſie auf dem Erdreiche hernachziehen“ eine ſo bedeu-
tende Rolle, daß ſie den bitterſten Tadel dieſes Sittenpredigers
ihren Trägerinnen zuziehen; zehn Jahre ſpäter zeigen ſie ſich in
bedeutend verkürzter Geſtalt und nur noch in der Minderzahl
gegen die neue Mode, wonach das Kleid rundum in gleicher
Länge nur eben den Boden erreicht oder doch nicht weit auf den-
ſelben fällt. Dieſe Mode kam dann zu allgemeiner Geltung und
zwar ſo, daß ſie auch im Auslande als eine vorzugsweiſe deutſche
bezeichnet wird. So heißt es z. B. von Anna von Cleve in dem
engliſchen Bericht über ihre erſte Zuſammenkunft mit Hein-
rich VIII. von England, ſie habe ein reiches Kleid mit Gold ge-
tragen, rund ohne irgend eine Schleppe nach deutſcher Mode.
Es wurde dann aber dieſer kurze, ſchleppenloſe Schnitt des Klei-
des, das freilich nie die Füße ſichtbar werden laſſen durfte, im
ganzen civiliſirten Abendlande für das ſechszehnte Jahrhundert
ziemlich allgemeine Tracht, ſo daß die Schleppe nur noch der
Etiquette des Hoflebens blieb. Auch die deutſchen Kleiderord-
nungen dieſes Jahrhunderts nehmen auf ſie keine Rückſicht mehr.

Was die Decolletirung und die übrige Entblößung be-
trifft, die, wie wir geſehen haben, um das Jahr 1500 auf Bruſt
und Rücken bis gegen den Gürtel ſich herabzog, ſo war die frei
bewegte Zeit nicht dazu angethan, ſie ſofort in’s Gegentheil, in
nonnenhafte Verhüllung, hinüberzuführen, obwohl ehrwürdige
[71]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
Matronen des Bürgerthums zuweilen dieſen Eindruck machen.
Es war etwas anderes mit der Männerwelt, die nur zum Be-
wußtſein ihrer ſelbſt zu kommen brauchte, um dieſe für ſie wei-
biſche Mode abzulegen; bei ihnen ging es raſcher. Die Frauen
brachten es für die erſten Jahrzehnte nur zu einem beſcheidneren
Maße, das ihnen bei der übrigen freien, aber nicht leichtfertigen
Kleidung wohl anſtand. So können wir es ſchon um das Jahr
1510 und ebenſo noch vielfach in den dreißiger Jahren erblicken.
Dann aber, da der erſte Rauſch der allgemeinen Erregung ver-
flog und die Reaction im eigenen Bewußtſein ſich einſtellte, als
ſtatt der Gewiſſensfreiheit die Sündhaftigkeit des Menſchen den
Grundgedanken für das religiöſe Leben in Kirche und Haus ab-
gab, da wurde die Schönheit zur Sünde, zur Schuld, und auf’s
ängſtlichſte ſuchte man die Reize zu verhüllen, welche die Natur
etwa für die irdiſche Lebensbahn mitgegeben hatte. Bis unter
Kinn und Ohr und möglichſt noch darüber hinaus und hoch hin-
auf in den Nacken wurde alles ſteif und geſchloſſen verdeckt.

Die Arme fühlten zuerſt dieſen Umſchwung der Zeit. Wir
haben geſehen, wie ſich an ihnen um die Mitte des funfzehnten
Jahrhunderts zum erſten Male in chriſtlicher Zeit eine Enthül-
lung bis gegen den Ellbogen eingeſtellt hatte: ihre Zeit ſchien
noch nicht gekommen, und daher ſehen wir dieſe Sitte bereits
um das Jahr 1510 ſo allgemein verſchwunden, daß vereinzelte
ſpätere Fälle dagegen nicht in Betracht kommen. Im Gegen-
theil, da zugleich der Längenaufſchnitt des Aermels ſich wieder
ſchließt, wächſt dieſer nicht bloß zum Handgelenk, ſondern erhält
hier einen Vorſtoß, der ſich über die Hand bis zu den Fingern
legt und ſomit als Erſatz des Handſchuhs dienen, aber auch zu-
rückgeſchlagen werden konnte. Doch verſchwindet er bald wieder,
obwohl er ſich anfangs ziemlich allgemein zeigt. Bis gegen das
Jahr 1520 hat das Kleid oben einen Ausſchnitt von mäßiger
Tiefe, welcher ſich nur leiſe im Rücken ſenkt, die Schultern größ-
tentheils enthüllt, vorn aber ſich unter die Brüſte oder ſelbſt bis
zum Gürtel in ſehr verſchiedenem Schnitte herabſenkt und ſtets
von mehr oder weniger koſtbarem Beſatze begleitet iſt. Zuweilen
[72]III. Die Neuzeit.
geht er grade herunter und ſeine aus einander ſtehenden Seiten
ſind durch Schnürſenkel gehalten. Doch iſt die Bruſt nicht ent-
blößt wie früher, ſondern mit einem beſondern Einſatz oder Bruſt-
ſtück bedeckt, welches hier an die Stelle des Bruſthemdes tritt.
Letzteres erſcheint zuweilen gar nicht oder oben mit krauſem, ge-
ſticktem Saum. Das Bruſtſtück hat immer andere Farbe als das
Kleid und ſucht namentlich durch den Gegenſatz mit ihm zu wir-
ken; iſt letzteres z. B. roth, ſo iſt jenes ſchwarz und umgekehrt.
Da man zu den Kleidern noch die hellen Farben liebt, nament-
lich Roth und Gelb in den verſchiedenſten Arten, ſo findet ſich
das Bruſtſtück gewöhnlich von ſchwarzem oder ſonſt dunkelfar-
bigem Sammet, welcher tiefer wirkte als anderer Stoff. Außer-
dem erhält es reiche Verzierung und Beſatz am Rand und in ſenk-
rechten Streifen von Gold- und Silberbrokat oder gleicher
Stickerei mit Blumen, Namenszügen, Sinnſprüchen u. dergl.,
oder von Seide und Atlas, worüber Geſchmack, Vermögen und
auch hier und da die Luxusgeſetze beſtimmten. Die prächtigſten
Muſter dieſer Art können wir namentlich auf cranachſchen Bil-
dern ſehen, deſſen reichgeſchmückte Frauengeſtalten, insbeſondere
aber ſeine vielgeſehenen Ehebrecherinnen, für uns die Bedeutung
von Modebildern haben.

Nach dem Jahr 1520 gewinnt das Bruſthemd wieder
größere Bedeutung. In einzelnen, dann immer zahlreicheren
Fällen dringt es aus dem Saum des Kleides und des Bruſtein-
ſatzes heraus und ſtrebt in derſelben Weiſe, wie das ſchon früher
bei den Männern geſchah, nur in reicherer Entwicklung, zum
Halſe. Wie es einerſeits vielfach aus klarem, durchſichtigem
Stoffe beſteht, ſo muß es andrerſeits noch längere Zeit ſich mit
der vollen Decolletirung in die Herrſchaft theilen, und das noch
in den dreißiger Jahren. Am Halſe hat es einen reichen gelben,
in Gold oder Seide geſtickten Saum, und auch ſonſt iſt es häufig
über und über reich beſtickt, mit goldenen Borten beſetzt und in
eine Unzahl kleiner Falten gelegt. Später wächſt dann das
Leibchen gleich dem Wamms des Mannes ebenfalls in die Höhe,
bedeckt auch den ſtehenden Saum am Halſe bis zum Kinn und
[73]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
treibt hier das Hemd in Anfangs unſcheinbarer feiner und zier-
licher Krauſe heraus. Solches geſchah ſchon gegen die Mitte des
Jahrhunderts.

Im Verhältniß zur Weiſe des Mannes und beſonders des
Landsknechts überzieht die Zerſchlitzung die Frauenkleidung nur
in geringem Maße, ſodaß ſie mehr wie eine leichte Zierde, wie
ein angeflogener bunter Schmetterling erſcheint. Nur die Aermel
werden bedeutender davon ergriffen und verändert. Wenn auch
der Längenaufſchnitt, den wir am Ende des vorigen Jahrhun-
derts ſo häufig trafen, verſchwindet, ſo bleiben doch die Quer-
ſchnitte um Ellbogen und Schultern mit dem heraustretenden
Hemd wohl längere Zeit, doch werden ſie ſpäter durch aufgenähte
leichte, faltige Puffen erſetzt. In den Zwiſchenräumen liegt der
Aermel eng an, doch iſt er vielfach in verſchiedenen Muſtern mit
leichten, kleinen Einſchnitten und unterlegtem farbigen Stoff
verſehen. Dann aber erweitert ſich der ganze Aermel und die
Schlitzung überzieht ihn nach allen Richtungen, ſodaß er oft an
die weiten Aermel des Landsknechts erinnert, oft aber auch wie
mit einer Reihe Volants umzogen erſcheint. Im Uebrigen haben
die Schlitze ſtets winzige, beſcheidene Geſtalt: ſo verbreiten ſie ſich
um die Schultern, über das Bruſtſtück und den Rücken und na-
mentlich auch, ſtellvertretend für den Beſatz, in mehreren Reihen
um den unteren Saum des Kleides.

So lange die Decolletirung dauerte, hatte auch der Koller
noch ſeine eigentliche Bedeutung. Wir kennen ihn ſchon aus
dem funfzehnten Jahrhundert. In ſeiner Form blieb er ſich ſo
ziemlich gleich, ſodaß er wie ein Kragen von hinten um den Hals
gelegt und, vorn mit ſeinen beiden Seiten durch eine Heftel oder
ſonſt wie zuſammengehalten, Hals, Schultern, Nacken und die
offene Bruſt verhüllte. Da ſein Zweck war, außer dem Schutze
des Teints auch vor Erkältung zu wahren, ſo war er gewöhnlich
von wärmerem Stoff z. B. von Sammet oder mit Pelz gefüt-
tert. Doch hielt die Nützlichkeit nicht ab, ihn möglichſt koſtbar
zu machen, mit reichem Beſatz von Borten, mit Schmuck und
Perlen und feiner Stickerei, der eigenen Arbeit geübter Damen-
[74]III. Die Neuzeit.
hände, zu zieren, ſowie mit dem feinſten Rauchwerk zu unter-
legen, zumal als er mit zunehmendem Schwinden der Decolle-
tirung nicht ebenfalls aus dem Gebrauche kam. Fürſtliche Damen
trugen ihn auch von Goldſtoff mit Hermelin. So war er ein
Luxusartikel geworden, der unter allen Umſtänden getragen
werden konnte, bis er wieder von Stufe zu Stufe in ſeinem
Werthe herabſank.

Die Sitte wohlgekleideter Damen, zwei Kleider über
einander zu tragen, welche durch das ganze Mittelalter geherrſcht
hatte, kam auch jetzt nicht außer Gebrauch, doch zeigt ſie ſich in
dieſer freieren Zeit weit ſeltner. Gewöhnlich genügt das eine,
ohnehin ſchon reich geſchmückte. Doch ſehen wir zuweilen auf
Bildern Damen mit Federbarett und weiten geſchlitzten Aermeln
und auch ſonſt völlig nach der Mode gekleidet, welche ein oberes
Prachtkleid von modiſchem Schnitt ganz wie früher mit der linken
Hand in die Höhe genommen haben, wodurch unten ein zweites
Kleid ſichtbar wird. Zu größerer und entſchiednerer Bedeutung
gelangt dieſe Sitte wieder in der zweiten Hälfte des ſechszehnten
Jahrhunderts.

Der Mantel wurde am wenigſten in die allgemeine Um-
geſtaltung hineingezogen und zwar aus dem Grunde, weil er zu
einer vollſtändigen Toilette gewiſſermaßen ein überzähliges Klei-
dungsſtück war, welches nur die äußerſte, der Mode feindlich
entgegentretende Ehrbarkeit und beſondere Umſtände, wie ſchlech-
tes Wetter, anzulegen nöthigten. Vom königlichen Ornat abge-
ſehen, iſt er daher eigentlich nur in bürgerlichen Kreiſen heimiſch.
Im Allgemeinen behält er die Form des fünfzehnten Jahr-
hunderts bei: um Schultern und Hals zuſammengezogen, fließen
eine Menge ziemlich ſteifer Falten ſenkrecht nach allen Seiten
herab; doch wird er im ſechszehnten Jahrhundert weiter und
ſtoffreicher, daß man ſich beſſer darein hüllen konnte.

Der Gürtel der Frau bleibt wie früher ein reiner Schmuck,
ſoweit er nicht dazu diente, an einem langen, hängenden Bande
die Taſche und das Meſſer oder den Dolch mit reich verzierter,
meiſt mit Silberarbeit belegter Scheide zu tragen. Die Damen
[75]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
jener Zeit führten gern dieſe gefährliche Waffe bei ſich. Die
Frau konnte den Gürtel tragen oder nicht, wie ſie wollte; das
erſtere erſcheint faſt gewöhnlich in Anbetracht der genauen Be-
ſtimmungen, welche die Luxusgeſetze darüber vorſchreiben. Von
Sammet oder Seide, auch von feinem Leder, mit Metallarbeit
beſchlagen und wohl mit Edelſteinen beſetzt, ſo lag er loſe um
die Hüften und das eine Ende, oder ein Anhang, der die oben
genannten Gegenſtände trug, fiel vorn tief herab.

In Verbindung mit der Blüthe der Goldſchmiedekunſt, die
in dieſer Zeit ohne an Technik einzubüßen von der Gothik
zur Renaiſſance überging, war der Schmuck überhaupt bei den
Frauen ein höchſt begehrter Artikel. Luther ſagt darüber in ſeiner
Weiſe, „es ſei ſo ein toll Thier um ein Weib, daß es mit Schmuck
nicht zu ſättigen ſei“, und ein ander Mal: „Wenn man jetzund
eine Braut ſchmücken will, muß man ſoviel Seide und Perlen
haben, grade als ſollte die Braut nicht geſchmückt ſein, ſondern
nur ſehen laſſen, wie ſchwer ſie tragen könne, wenn das ge-
ſchmücket heißet, ſo könne man auch wohl einen Karren ſchmücken,
der könnte des Dings viel tragen.“ Außer dem ſchon oben er-
wähnten Schmuck der Barette, ſowie einem breiten Halsſchmuck,
den Cranachs Frauenbilder häufig tragen, waren es beſonders
Ringe und Ketten. Die letzteren hingen in großer Zahl, aus
ſehr mannigfach und kunſtreich zuſammen gefügten Gliedern be-
ſtehend, weit und lang um Nacken und Bruſt und dienten ent-
weder für ſich ſelbſt zum Schmuck oder trugen Medaillen, Ge-
ſchmeide oder kleine geweihte Sachen, welche verborgen im
Buſen ſteckten. Es iſt nicht ſelten, daß eine Dame mit ſechs
oder mehr ſolcher verſchiedenen Ketten mit Perlſchnüren gemiſcht
ſich behängt hat. Auf Einzelheiten des Schmuckes werden wir
noch in der nächſten Periode zurückkommen, ſowie namentlich
auf den reichen Beſatz der Kleider mit Perlen.

In dem Reichthum der Stoffe wie in der Lebhaftigkeit der
Farben ſtanden die Damen dieſer Zeit nicht hinter früheren zu-
rück. Nur das ehrwürdige Alter und beſonders die Matronen
des Bürgerſtandes kleideten ſich dunkel, die jüngeren dagegen
[76]III. Die Neuzeit.
und die Damen höherer Stände hell und koſtbar, es ſei denn,
daß ſie z. B. durch den Gegenſatz eines tief dunklen Sammet-
kleides zu goldenem Beſatz und goldenem oder rothem Bruſtſtück
und rothem Barett mit weißen Federn oder in ähnlicher Weiſe
hätten eine beſondere Wirkung hervorbringen wollen. Gelbe
und rothe Kleider ſind namentlich in den erſten Jahrzehnten be-
ſondere Mode, doch haben ſie immer dunklen Beſatz von breite-
ren und ſchmäleren Streifen an allen Säumen und um die Arme
herum. Auch iſt um der entgegengeſetzten Wirkung des Lichtes
willen ein gleichfarbiger Beſatz von Atlas oder Seide auf Sam-
met und umgekehrt nicht ſelten; häufig findet ſich dies, ſchwarz
auf ſchwarz, bei der Tracht des würdigen Alters. Beliebt iſt die
Verbindung von Schwarz und Gelb in ſehr verſchiedener Weiſe,
ſei es, daß erſtere Farbe bloß den Beſatz und die Unterfütterung
der Schlitze abgiebt, oder daß die eine Farbe die des Leibchens,
die andere die des Rockes iſt — denn es iſt nicht nöthig, daß
beide dieſelbe haben —, oder daß zu gelbem Leibchen der Rock
aus gelben und ſchwarzen ſenkrecht wechſelnden Streifen beſteht.
Man ſieht, daß im Allgemeinen die kräftigen Gegenſätze in Mode
waren. Das bezeugen auch die Gold- und Silberſtoffe, die frei-
lich wie Carmoiſin den höchſten Ständen vorbehalten bleiben
ſollten. Wenn ſie nicht Gold über Gold oder Silber über Sil-
ber waren, ſondern mit Sammet oder Seide in Verbindung ſtan-
den, ſo verlangten ſie ſchon eine intenſive Farbe, damit dieſe
nicht vom Glanze des Metalls getödtet würde. Am wirkungs-
vollſten war daher immer der tiefe, das Licht einſaugende Sam-
met, der gern in Schwarz, Braun, Roth, in dunklem Grün und
leuchtendem Blau, in Purpur und Violett mit dem Golde in
Verbindung trat. Ein ähnlicher Stoff mußte zu ganzem Gold-
oder Silberſtoff als Unterfutter den Gegenſatz bilden, oder um-
gekehrt. So wird ein Damenkleid von purpurnem Sammet mit
Goldſtoff gefüttert erwähnt, eines von Silberſtoff mit carmoiſin-
rothem Sammet gefüttert, eines von Carmoiſinatlas mit Vogel-
augen (Pfauenaugen?) geſtickt und mit Futter von purpurnem
Sammet und mit goldenem Beſatz; ein anderes von carmoiſin-
[77]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
rothem Sammet mit Goldſtoff und carmoiſinrothem Damaſt
ſchachbrettartig gefüttert; ein anderes hatte oben Goldſtoff und
unten grünen Sammet und grünen Taffet und war mit carmoi-
ſinrothem Atlas beſetzt. Alle dieſe Kleider gehörten zur Aus-
ſtattung einer Prinzeſſin. Ein feines Gefühl für die Lichtwir-
kung verräth ein ſehr beliebter Stoff von Gold auf gelbem Atlas.
Auch aſchgrauer Atlas wurde um die Mitte des Jahrhunderts
ein ſehr geſuchter modiſcher Stoff.

Einzelne dieſer koſtbaren Artikel wurden ſpäter ſehr ſelten
und konnten ſelbſt von den erſten Modehandelshäuſern jener
Zeit, die in directem Verkehr mit den Fürſtenhöfen ſtanden, nicht
beſchafft werden. So ſchreibt einmal (1545) der Chef eines der
angeſehenſten Häuſer dieſer Art, der Florentiner Lorenz de Vil-
lani in Leipzig, an den Herzog Albrecht von Preußen: „Ich habe
in dem an mich verfertigten Schreiben zwei Verzeichniſſe von etli-
chen goldenen und ſilbernen Tuchen, dazu auch andere Seiden-
waaren, ſo Ew. Gnaden förderlich zu überſenden begehren, ge-
funden. Soviel 1. die 22 Ellen ſilbern Stück Silber über Sil-
ber, dazu 109 Ellen rothen goldenen Sammet betrifft, mag E.
F. G. ich unterthänigſt nicht verhalten, daß ſolche beide Stücke
fürwahr nirgends zu bekommen ſind, denn ich in der Wahrheit
ſagen darf, daß ich in zehn Jahren kein ſilbern Stück Silber über
Silber geſehen habe. So iſt der rothe goldne Sammet dieſer
Zeit auch gar ſeltſam und wüßte derwegen an keinem Ort darum
anzuſuchen, denn wo ich deſſen in neulichen Tagen gehabt oder
anderswo zu überkommen gewußt, hätte ich der durchlauchtigſten
Fürſtin und Frau Eliſabeth, geborne Markgräfin zu Branden-
burg, Herzogin zu Braunſchweig und Lüneburg Wittwe, auch
ein ziemliches Antheil Ellen deſſelben (an deſſen Statt ſie doch,
dieweil nirgends keiner aufzubringen geweſen, ſo viel rothen gol-
denen Atlas genommen hat) für Ihrer fürſtlichen Gnaden Sohn
Herzog Erichs Hochzeit überſchicken müſſen.“

Wie die meiſten dieſer Stoffe aus Italien kamen, aus Fa-
briken zu Florenz, Mailand, Venedig, früher Lucca u. a., viele
freilich auch in Deutſchland, namentlich in den Fabriken der Nie-
[78]III. Die Neuzeit.
derlande gewebt wurden, bis hier der ſpaniſche Krieg zerſtörend
eintrat, ſo waren auch großentheils die Handelshäuſer ſelbſt ita-
lieniſche, z. B. in Nürnberg Thomas Lapi und Lucas Andreas
Duriſani. Briefe und Rechnungen von ihnen belehren uns auch
über den Werth dieſer Stoffe. So ſchreibt der letztere in einem
Briefe an den Geſchäftsträger des Herzogs von Preußen: „Mö-
get uns doch auch behülflich ſein, mit unſerm gnädigen Herrn
Herzog in Preußen zu handeln, wenn er etwas von ſeidnem Ge-
wande und goldnen Stücken von allerlei Gattung bedürfen
würde, daß er ſolche von uns nehmen wolle, denn ihr wißt, daß
wir ſchier alle Kurfürſten, Fürſten und Herren, die hieländiſch
ſind, ſonderlich auch ſelbſt die Welſchen, die von uns kaufen, mit
ſolcher Waare verſehen. Wir wollen dem Herzog einen Kauf
geben, daran er ein Wohlgefallen haben würde, und wie er ihn
bei andern ſolchermaßen nicht bekommen könnte, als mit allerlei
Gattungen von reichen goldenen und ſilbernen Stücken mit Gold
überguldet und mit Sammet, die Elle um 8, 9, 10 bis 18 Gul-
den, ferner goldenen Sammet und goldene Stücke, die Elle um
5 oder 6 Gulden, allerlei Carmeſin, rothe und braune Sammet
und ſonſt allerlei Damaſt und Atlas von allen Farben.“ Eine
Rechnung des Thomas Lapi vom Jahre 1535 giebt uns folgende
Preiſe, bei denen wir freilich den damaligen Werth des Geldes
in Anſchlag zu bringen haben: ein Stück rother goldener Atlas
von 29 Ellen iſt berechnet auf 313 Gulden, ein goldenes Stück
Atlas von gezogenem Golde von 12 Ellen zu 120 Gulden, ein
ſilbernes Stück Atlas von gezogenem Silber von 12 Ellen zu
108 Gulden. Im Jahre 1536 ſandte derſelbe Kaufmann dem
Herzog von Preußen zwei ganz goldene und ſilberne Stücke von
gezogenem Gold und Silber, wovon das goldene von 38 Nürn-
berger Ellen 380 Gulden, das ſilberne von 40 Nürnberger Ellen
360 Gulden koſten ſollte. 2 Stücke rothen und aſchgrauen Da-
maſtes, die 170 Gulden koſten ſollten, fanden der Herzog und
die Herzogin für ſich zu ſchlecht.

Im Werthe folgen nun die verſchiedenen Stoffe, wie man
ſie aus den Kleiderordnungen kennen lernt, und die im Verhält-
[79]1. Die Reformation an Haupt und Gliedern.
niß denen früherer Zeiten gleichblieben: Sammet und Atlas,
einfacher und gemuſterter, die verſchiedenen Seidenſtoffe, Sendel,
Raſch u. ſ. w., Kamelot, die feinen Wollſtoffe aus Mecheln,
Leiden und andern niederländiſchen Städten, dann die gröberen
einheimiſchen Fabrikate, die Elle zu 2 Gulden, zu einem oder
einem halben Gulden, Barchent und „grober Zwilch“, wie er den
Bauern und der arbeitenden Claſſe vorgeſchrieben war, nebſt den
baumwollenen und linnenen Stoffen für die Frauen. —

Das Jahr 1530 läßt ſich als den Zeitpunkt betrachten, in
welchem die Reformation im Trachtenweſen ihren Höhepunkt,
ihre Vollendung erreicht hatte. Es iſt bedeutungsvoll das Jahr
des Augsburger Reichstages, welcher, wenn auch auf welthiſto-
riſch bedeutenden Gebieten, ebenfalls den Höhepunkt der Bewe-
gung bezeichnet. Und zwar war die Umgeſtaltung der Trachten
innerhalb der Grenzen des Vaterlandes bis dahin eine rein deut-
ſche geweſen und, vielleicht den erſten Anſtoß ausgenommen,
frei und ungehindert von jedem fremden Einfluß, nur allein von
der Strömung der Zeit getragen. Aber von nun wirken mehr-
fach äußere und fremde Elemente ein. Zunächſt erſchlafft die
Bewegung in ſich ſelbſt, und es erfolgt nach der Erregung die
Abſpannung. Obwohl auf dem Gebiet der Trachten die aben-
teuerlichen Landsknechte fortwährend in demſelben Geiſte einwir-
ken und das luſtige, übermüthige Treiben wach zu erhalten ſuchen,
können wir doch an Einzelheiten beobachten, wie die Ebbe ein-
tritt und die Fluthen ſich verlaufen. Wieder iſt der Kopf der
Barometer. Schon werden die ganz kurzen Haare des Mannes
häufiger gefunden, und das Barett fängt an, ſeine willkürlich
freie Geſtalt und die reiche Federfülle allmählig einzubüßen; es
wird eine flache, ſteife Platte, oder häufiger und bleibender ver-
kleinert ſich der Rand, der Deckel ſchrumpft zuſammen, und ſo
wird das Barett ein kleines ſeidenes Mützchen, bis es ſich zur
Hutform wieder aufrichtet. Währenddeß verſchwindet die Haar-
haube. Das Wamms des Mannes, nunmehr wattirt und ge-
ſteppt, legt ſich enger und ſteifer um den Leib, ſteigt bis unter
das Kinn empor und beſchränkt den Kopf in ſeiner freien Bewe-
[80]III. Die Neuzeit.
gung. Die Schuhe verlieren die unmäßige Breite, und, anſchei-
nend natürlicher, decken ſie mehr den Fuß und laufen in eine zier-
liche Spitze aus. Auch die Schaube muß ſich beugen und von ihrer
freien, ſtattlichen Weite einbüßen; ſie nimmt ſo eine conventio-
nellere Form an und, Schritt um Schritt aus den Höhen der
Geſellſchaft zurückgedrängt, muß ſie ſich auf die ſtädtiſchen Kreiſe
beſchränken. — Bei den Frauen verſchwinden aufs neue die ſich
vordrängenden Locken unter der Haube, und das Barett wandelt
ſich bei ihnen um wie bei den Männern, um endlich mehr frauen-
mäßigen Kopftrachten zu weichen. Wie das Kleid zum Halſe
emporwächſt und die entblößte Bruſt völlig und dauernd verdeckt,
ſchließt es ſich auch enger und ſteifer um die Glieder, weiſet am
Rock allen überflüſſigen Stoff, allen Faltenwurf ab, er ſei denn
ein künſtlicher, und wächſt gar wieder aus in unnatürliche, die
Schönheit des menſchlichen Körpers entſtellende Formen.

Obwohl dieſe Reaction um das Jahr 1550 noch keineswegs
vollendet oder nur ihrem Höhepunkt nahe iſt, ſo iſt ſie doch in
allen Theilen deutlich ausgeſprochen und leicht erkennbar. Es
iſt wie ein allgemeiner Rückzug, auf dem freilich ein guter Theil
der Beute früherer Siege mitgeführt wird, der aber eine ganz
andere Richtung nimmt, als zurück zum Ausgang der Bewegung.
Die Urſachen lagen im Wechſel der Zeit, in dem eigenen Innern
des Volkslebens tief begründet, aber die Formen, in welche die
Reaction ſich verkörperte, kamen großentheils von außen her.
Wie die politiſch-religiöſe Bewegung in den romaniſchen Ländern
einen ganz anderen Weg eingeſchlagen und ein anderes und meiſt
raſches Ende gefunden hatte, ſo war auch dort die Umgeſtaltung
der Trachten, die von denſelben Formen in demſelben Geiſte
ihren Ausgang genommen, mitten in ihrer Entwicklung gehemmt
und zu ganz anderem Reſultat und anderen Formen gelangt,
welche nun in Deutſchland auf vorbereitetem Boden zum Kampfe
auftraten.

Zweites Kapitel.
Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
1550 — 1600.

Im Sturm und Drang der reformatoriſchen Bewegung war
die deutſche Menſchenwelt aus ihrem Gleiſe weit hinausgeſchleu-
dert worden, und als die Reaction eintrat, war, wie das tief in
der menſchlichen Natur begründet liegt, phyſiſch wie moraliſch,
im Einzelnen wie im Völkerleben, in allgemeiner Erſchlaffung
die Widerſtandsfähigkeit erloſchen, und faſt willenlos beugte
man ſich der rückwärts drängenden Strömung. Wir haben ſchon
oben angedeutet, wie ſich dies politiſch in der Erſtarkung der
fürſtlichen Macht ausſprach: das Regiment kam in feſtere Hände,
die Zügel wurden ſtraffer angezogen und die Staatsmaſchine in
einheitlicheren, formelleren, von dem Willen des Einzelnen ge-
leiteten Gang gebracht. Der Bürgerſtand dagegen, der ſich ſo
eben noch in ſtolzem Bewußtſein an der Spitze der Bewegung
gefühlt hatte, ſchien ſich nun mit ängſtlicher Scheu eher zurück-
zuziehen als vorzudrängen, und indem er ſich nach oben und nach
unten abſchloß, theilweiſe auch ausgeſchloſſen wurde, ſonderte ſich
die Geſellſchaft in ſociale Claſſen und verharrte in der neuen
Rangordnung.

Aber die Bewegung war eine vorzugsweiſe religiöſe gewe-
ſen, und ſo mußte auch auf dieſem Gebiet der größte und ſicht-
barſte Rückſchlag erfolgen, zumal als nach dem Religionsfrieden
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 6
[82]III. Die Neuzeit.
das Erreichbare erreicht ſchien und eine neue Anſpannung der
Kräfte kein Ziel und keinen Erfolg mehr vor ſich ſah. So hört
die lebendige Fortführung der Lehre auf; ſie erſtarrt in Formeln
und Dogmen, um deren Buchſtaben die Theologen in Ermange-
lung anderer Gegner mit den eigenen Glaubensgenoſſen erbit-
terte Kämpfe führen. Gleicherweiſe bethätigt Schulgezänk das
Leben der Gelehrten in der Oeffentlichkeit. Das Volk nahm
wenig Theil an ſolchem Kampfe, obwohl er von der Kanzel herab
wie in der Schrift geführt wurde, denn es hatte genug mit ſich ſelbſt
zu thun. Ihm war das Gefühl allgemeiner Sündhaftigkeit ge-
kommen; es war, als ob die Angſt der Sünde, die Schuld auf
dem Gewiſſen laſtete, und die Geiſtlichkeit war bemüht, die Hölle
heiß zu machen, um von der gewonnenen Herrſchaft über die Ge-
wiſſen nichts einzubüßen. Als Andreas Musculus einmal den
„Hoſenteufel“ erfunden hatte, tauchten eine Menge verſchiedener
Teufel auf, einer ſchrecklicher ausgemalt als der andere, bis ein
ganzes theatrum diabolorum von ſolchen Predigten zuſammen-
geſtellt werden konnte. Da gab es denn noch einen Zauberteu-
fel, einen Heiligenteufel, einen Bannteufel, Jagdteufel, Fluch-
teufel, Geſindteufel, Saufteufel, Eheteufel, Geizteufel, Schrap-
teufel, Hoffartsteufel, Peſtilenzteufel und andere noch, wie ſie
die Geiſtlichen für nöthig hielten, um bei dem Sinken des reli-
giöſen Lebens wenigſtens moraliſirend ihren Einfluß zu behaup-
ten und ihren theologiſchen Eifer zu bethätigen.

Es iſt merkwürdig, wie ihnen in dieſem Beſtreben abſicht-
lich oder unabſichtlich, aber einſtimmend die Kunſt zu Hülfe
kommt, beſonders der Kupferſtich, welcher nun in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts wie der Holzſchnitt in der erſten mit
dem Volke verwächſt und bildlich alle Regungen ſeines Lebens
offenbart. Während der Katholicismus in unzähligen kleinen
Kupferſtichen das Leben der Einſiedler und die Marter der Hei-
ligen vorführt und ſie unter das Volk verbreitet, den religiöſen
Sinn wieder zu erwecken, ſind es im Proteſtantismus vorzugs-
weiſe moraliſirende Gegenſtände. Zu den beliebteſten gehören
die klugen und thörichten Jungfrauen und Allegorien wie die
[83]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
ſieben Tugenden und die ſieben Todſünden. Ein neuer Gegen-
ſtand dieſer Zeit iſt die büßende Magdalena, während das
funfzehnte Jahrhundert in ihr nur die reiche ſchöne Dame, die
Freundin des Herrn, ſieht. Neu iſt Hercules am Scheidewege
und wenigſtens die Auffaſſung auf einem Kupferſtich von Jo-
hann Sadeler, auf welchem eine Buhlerin mit dem Spiel der
Laute einen Jüngling an ſich zu locken ſucht, den ein Weiſer von
der Verführerin zurückhält. Wenn einer der früheren Meiſter,
wie etwa Hans Sebald Beham, dieſen Gegenſtand behandelt
hätte, ſo würde er friſchweg den Weiſen weggelaſſen haben; in
dieſer moraliſirenden Zeit darf die Tugend dabei nicht fehlen.
Vor allen am bezeichnendſten ſind die wirklich ekelhaften Höllen-
bilder des älteren Breughel, (die Peter von der Heiden in einem
ganzen Cyclus geſtochen hat,) in den ungeheuerlichſten Geſtal-
ten und den entſetzlichſten Dingen Ausgeburten einer moraliſch
todtkranken Phantaſie, die uns nur mit äſthetiſchem Grauen er-
füllen, aber vielleicht wohl im Stande waren, einer bußferti-
gen und wundergläubigen Zeit die Hölle fürchterlich genug zu
machen.

Wo die Bußfertigkeit beginnt, hört die Naivetät auf; mit
dem Schuldbewußtſein verliert ſich die Unbefangenheit des Ge-
müths, die Freiheit im Handeln und Denken, der Tact, der auch
unbewußt das Rechte, wie im Reiche der Kunſt das Schöne trifft.
Die Naivetät iſt das verlorene Paradies für die Kunſt dieſer
Periode; ſie fühlt den Verluſt, aber an der allgemeinen Schuld
theilnehmend, vermag ſie nicht wieder hineinzudringen. Im
Streben nach der Natur, in welcher ſich die große Periode Dü-
rers und ſeiner Schule ſo ſchrankenlos erging, verfehlt ſie in allen
Dingen das rechte Maß und das wahre Leben, die ſie in der
eigenen Gegenwart nicht finden konnte. So bleibt ſie bald —
und das ſind die ſchwächeren Talente — im Ausdruck weit hin-
ter der Wirklichkeit zurück, bald übertreibt ſie die Empfindung
zur Sentimentalität, den Affect zum Affectirten, ſie übertreibt
die Stellungen, die Bewegungen, das ganze dramatiſche Leben
bis zur gewaltſamen Verzerrung, oder zwängt ſie ein in das ver-
6*
[84]III. Die Neuzeit.
meinte Maß antiker Claſſicität, das bei ihr zur Aftergrazie wird.
Es entſteht ſo der vollendetſte Manierismus, deſſen Vertreter die
talentvollſten und hochgefeiertſten Künſtler ſind — ein Zeichen,
daß die ganze Zeit grade ſo dachte und fühlte wie ſie —, Künſt-
ler wie Johann von Aachen, Bartholomäus Spranger, Hems-
kerk und vor allen Heinrich Goltzius, der Meiſter im Kupferſtich.
Namentlich der letzte, welcher mit ſeiner populären Kunſt weit
großartigere Erfolge errang, giebt die ſchlagendſten Beiſpiele.
So iſt es ihm, dem Meiſter der Technik, völlig unmöglich Kin-
der zu zeichnen; ſo oft er ſie darſtellt, ſind es häßliche, gezierte
und affectirte, altkluge Geſchöpfe, ohne alle Spur von Unſchuld
und Naivetät; Adam und Eva im Paradieſe iſt nur ein entklei-
detes vornehmes Paar vom Hofe König Philipps II., vom Schei-
tel bis zur Zehe, im Ausdruck und jeder Bewegung aufs ſtrengſte
nach ſpaniſcher Etiquette geſchult; Apollo, der mit Pfeil und
Bogen auf Wolken daherſchreitet, iſt „jeder Zoll ein Spanier.“
Wenn Goltzius und ſeine Schule das Schmachtende, Sehnſüch-
tige oder die Unſchuld ausdrücken wollen, ſo gehen die Augen
über; nie ſind ſie klar und deutlich gezeichnet und die Augen-
ſterne ſind faſt unſichtbar: ſie ſind nach oben in die Höhlung ge-
zogen mit „himmelndem“ Blick. Dieſe Unſchuld des Blickes
hat bei ihm das ganze Paradies — ein Lieblingsgegenſtand —,
Adam und Eva nicht mehr wie Schaf und Löwe, Elephant und
Ochs, der Haſe, das Kameel, Gans, Adler und natürlich auch
die Schlange, die Verführerin. Statt mit der Wahl der Gegen-
ſtände gleich ihren Vorgängern hineinzugreifen ins volle Men-
ſchenleben, quälen ſie ſich herum mit allen möglichen und un-
möglichen, verſtändlichen und unverſtändlichen Allegorien, bei
denen die erklärende Schrift zur Nothwendigkeit wird. Andrer-
ſeits iſt ihnen im Gefühl ihres eigenen Mangels die einfache
Natur noch nicht natürlich genug. Nichts iſt z. B. bezeichnender
als die Darſtellung der Verkündigung, wie ſie Johann Sadeler
nach Suſtris geſtochen hat: während Maria bei den Alten vor-
bereitet im Gebet und knieend die hohe Botſchaft empfängt, ſitzt
ſie hier im Zimmer und näht. — Einzelne Künſtler, die ſich
[85]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
an ihre Vorgänger anſchließen, halten ſich noch eine Zeitlang frei
von dieſer Richtung, wie in Deutſchland der treffliche Joſt Amman
mit ſeinen unzähligen populären Holzſchnitten. In Italien be-
wahrten ſich vor dem allgemeinen Manierismus nur die großen
Venetianer durch eine edle Sinnlichkeit, die uns aus der Friſche
und der Luſt des Lebens, aus dem warmblühenden Colorit, aus
den hohen, in üppiger Leibesfülle ſich wiegenden Geſtalten ent-
gegentritt. Einen Abglanz davon können wir auch in den gleich-
zeitigen venetianiſchen Trachten erkennen. Endlich erſcheint alles
unter dem ertödtenden Hauch dieſer Richtung erſtarren zu wollen,
bis der Rückſchlag eintritt.

Wir haben ſchon oben am Schluß des vorigen Capitels im
Allgemeinen angedeutet, wie ſich die Kleidung dieſer neuen Zeit-
ſtrömung gemäß umwandelt. Vor der Angſt des Gewiſſens und
den Ermahnungen der Geiſtlichen ſchwindet der letzte Reſt der
Entblößung, und es ſcheint faſt, als wolle man die Glieder ver-
ſtecken unter der bergenden Hülle. Das helle, luſtige oder tief
kräftige Farbenſpiel, welches den Körper überzog, weicht, wenig-
ſtens im ganzen bürgerlichen Stande, einer dunkeln, oft trauri-
gen Einfarbigkeit, die ſich in den republikaniſchen und calviniſti-
ſchen Niederlanden noch länger als die viel bekannte ſchwarze
Tracht erhalten hat. Indem nun auch die Freiheit und Bequem-
lichkeit erliegt und ſteife Formen aufs Neue den Körper einengen,
die nur zu bald zu Mißgeſtalten und Unnatürlichkeiten werden,
ja ſelbſt ins Ungeheure ausarten, und andrerſeits an die Stelle
der alten ſtattlichen und ſtolzen Breite und Würde geſpreizte Zier-
lichkeit tritt, ſo läßt ſich die ganze äußere Erſcheinung der dama-
ligen Menſchenwelt grade wie die Kunſt als dem Affectirten und
Manierirten verfallen bezeichnen. Da aber dieſes unter dem
Eindringen undeutſcher Elemente, vor allen der ſpaniſchen
geſchah, ſo haben wir uns vorher nach dieſen und ihrer Entſte-
hung ein wenig näher umzuſehen, da wir wiſſen, wie um das
Jahr 1500 die Kleidung in der ganzen abendländiſchen Welt ſo
ziemlich den gleichen Charakter trug.

Man kann ſagen, der eine Schlachtentag bei Villalar (1522),
[86]III. Die Neuzeit.
an welchem die Communeros von Caſtilien vor der Krone erla-
gen, lieferte Spanien willenlos in die Hände Karls V. und ent-
ſchied zugleich über das Schickſal der ſpaniſchen Kleidung. Denn
wie politiſch und religiös ſich hier dieſelbe Bewegung gezeigt
hatte, von welcher anderswo die Welt entflammt war, ſo war
auch für den Menſchen daſſelbe Bedürfniß vorhanden geweſen,
der läſtigen Enge ſich zu entwinden. Wir können auch in Spa-
nien ſehen, wie die Kleider an den Gelenken ſich öffnen, wie der
Aermel ſich ſchlitzt von oben bis unten und das faltige Hemd
oder farbiger Stoff bauſchend heraustritt. Aber es wollte hier
in keiner Weiſe gelingen: die religiöſen Neuerungen erdrückte
die Inquiſition, die politiſchen fanden ihren Todestag bei Villa-
lar, Ruhe und Stille kehrten in die eingeſchüchterte Nation zu-
rück, und ſo war es unmöglich, daß die Kleidung ſich zu der
Freiheit und zu der Entartung entfalten konnte, wie in Deutſch-
land unter dem Brauſen des reformatoriſchen Sturmes. Aehn-
lich erging es in Italien und Frankreich: auch hier ein gleicher
Anfang und ein baldiges Ende, wenn auch unter abweichenden
ſocialen Einflüſſen ein mannigfach anderer Gang eintrat.

Unter dem ſtraffen Regiment des Königs und der abſoluten
Unterwürfigkeit der Geiſter und der Gewiſſen, wie ſie die In-
quiſition im rechtgläubigen Spanien zurückgeführt hatte, ſchrumpft
die Bewegung in ſich ſelbſt zuſammen und kehrt bald zur Steife
und Enge, freilich nun unter ganz anderen Formen, zurück. Die
Schlitze verſchwinden wieder oder zeigen ſich an bedeutungsloſen
Stellen nur als leichte Zierde von aufgenähtem buntfarbigen
Stoff und als leiſe Erinnerungen der aufgeregteren Zeit. Die
ganze Kleidung ſitzt ſtraff und geſpannt über den Körper, aber
nicht unmittelbar, ſondern bezeichnend genug hat ſich der Spa-
nier ſtatt des luſtig ausgebauſchten, umherflatternden Stoffes
mit dicken, runden Wülſten umlegt. So liegt das Beinkleid
von den Schuhen herauf aufs engſte den Beinen an, daß ſich
jede Muskel markirt, eine Eigenſchaft, die in der zweiten Hälfte
des ſechszehnten Jahrhunderts durch die in Aufnahme kommen-
den ſeidenen Tricots weſentlich erhöht wurde und an Eleganz
[87]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
gewann. Jedoch über die Oberſchenkel und den Unterleib iſt ge-
wiſſermaßen eine zweite Hoſe gezogen, welcher auch die Wah-
rung des Anſtandes bei der Kürze des Mantels zukommt: es
ſind zwei dicke, runde, mit Pferdehaaren ausgeſtopfte Polſter,
welche von unten her wie in ſich gezogen erſcheinen und mit far-
bigen handbreiten Bändern ſenkrecht umzogen ſind, genau wie
bei der Pluderhoſe die Maſſe des herausgehängten Stoffes von
den Binden gehalten wird. Auch hier ſind beide, Bänder und
Polſter, von verſchiedener Farbe. Gleiche Polſter pflegen ſich
um die Schultern zu legen, obwohl auch oft die Aermel glatt
und eng ſind. Das Wamms, denn nur dieſes trägt der Spa-
nier, reicht nur herab in die Taille zum Beginn des Beinkleides,
da die mächtigen, breit vortretenden Wülſte eine größere Länge
verboten; höchſtens liegt es mit ſchmalen Schößen ein paar Fin-
ger breit darauf. Dafür aber ſenkt es ſich vorn immer tiefer und
tiefer in einer Spitze herunter, welche keilförmig nach der Mitte
zu mit Baumwolle oder Pferdehaaren ausgeſtopft wurde und
endlich wie ein dickes Polſter vor Bruſt und Bauch herabhing.
Das iſt der ſogenannte, in dieſer Zeit viel erwähnte Gänſe-
bauch. Die Kriegsleute machten einen eigenthümlichen Gebrauch
davon, indem ſie ihn als ein ſelbſtändiges Stück wie einen
Bruſtpanzer vorlegten und mit Riemen um die Achſeln befeſtig-
ten. Seine Spur finden wir auch an dem Harniſch dieſer Zeit,
welcher vorn einen vorſtehenden ſcharfen Grat zeigt, eine innere
Höhlung andeutend, welche durch den Gänſebauch ausgefüllt
wurde. In gleicher Weiſe ſehen wir die hängenden Hüftklappen
der Rüſtung um des wulſtigen Beinkleides willen eine immenſe
Weite annehmen. Ueberhaupt erſcheint das ganze Wamms mit
Baumwolle reich geſteppt und häufig mit vielen kleinen farbigen
Flecken in Art der Schlitze zierlichſt benäht.

Auch den breiten Schuhen entſagte der Spanier zuerſt.
Während ſie in England noch unter der Königin Marie (1553
—58) durch eine Proclamation verboten wurden, waren ſie in
Spanien längſt allgemein umgewandelt. Der noble Herr trug
ſie im Allgemeinen der Form des Fußes gemäß und vorn in eine
[88]III. Die Neuzeit.
elegante Spitze zulaufend; ſie bedeckten im Gegenſatz zu den
breiten, welche nur Zehen und Abſatz umſchloſſen, nunmehr wie-
der den ganzen Fuß, doch blieben die Knöchel frei. Zur Zierde
waren auch ſie mit den farbigen Fleckchen beſetzt. Sonſt war
ihre Farbe ſehr verſchieden; wir ſehen ſie dunkel — ſchwarz wohl
nur in Einſtimmung zur übrigen Kleidung — lederfarben, hell-
farbig, am feinſten und eleganteſten waren ſie von weißer Seide.

Das Wamms hatte ſich nach dem Bruſtausſchnitt am
Ende des funfzehnten Jahrhunderts ſchon früh wieder geſchloſſen
und rückte nun zum Halſe empor, den bunten Saum des Hem-
des vor ſich herdrängend, wie wir das in Deutſchland ſchon ge-
ſehen haben. Als Karl V. nach ſeiner Kaiſerwahl auf deutſchem
Boden erſchien, trägt er noch den Hals und etwas mehr völlig
nackt, aber nicht lange, denn er folgt ganz der ſpaniſchen Weiſe.
Bald iſt nicht bloß das Hemd, ſondern auch das Wamms am
Halſe und umgiebt denſelben mit einem ſteifen, ſtehenden Kra-
gen. Wie gepreßt dringt nun der Saum des Hemdes heraus
und legt ſich in kleiner, einfacher oder geſtickter Krauſe herum.
Dieſe wächſt und indem ſie ſich als beſonderer Kragen vom Hemde
trennt, iſt ihrer Ausdehnung keine Schranke mehr geſetzt; mit
Hülfe von Stärke und Brenneiſen wird ſie in Ordnung gehalten
und, aus mehreren Reihen übereinander geſchichteter Falten be-
ſtehend, wird ſie um den Hals gebunden, daß ſie ſteif und eng
unter Kinn und Ohr anſchließt und den ganzen Kopf völlig um-
rahmt. Schon damals machte man den Vergleich mit dem
Haupte des Johannes auf der Schüſſel der jungen Herodias.

Natürlich konnte ein ſolcher Kragen nicht ohne Einfluß auf
Haar und Bart bleiben, die er in ihrem Wachsthum weſent-
lich beſchränkte. Ohnehin mußten auch ſie die Umwandlung der
Zeit mitleidend über ſich ergehen laſſen. Nicht einmal die Kolbe
war kurz genug, wieviel weniger das lange Haar des funfzehnten
Jahrhunderts, vielmehr wurde der ganze Kopf in geringer,
gleichmäßiger Kürze des Haares geſchoren. Auch dem Barte
wurde durch die Krauſe nur eine ſehr bedingte Länge geſtattet,
und der Spanier hielt ihn rund um Kinn und Wangen in einer
[89]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
ſolchen Kürze, daß beide einander nicht genirten; am Kinn je-
doch ließ er ihm gern eine etwas längere Spitze, und namentlich
liebte er dazu einen ſtarken Schnurrbart, dem er auch freieres
Wachsthum geſtattete, ohne ihn gleich, wie es am Schluß des
Jahrhunderts Mode wurde, mit den Spitzen in die Höhe zu drehen.

Zu dieſer gezierten Toilette des Kopfes paßt nicht das leichte
Barett, ſondern nur der Hut. Jenes war in Spanien gar nicht
zur Ausbildung gekommen; es hatte gleich der Aufſchlitzung nur
den Anfang gemacht und dann [ſofort] dem Hut wieder weichen
oder ſelbſt zu einer ähnlichen feſten Form ſich cryſtalliſiren müſ-
ſen. Während in Deutſchland der Hut bis zum Bauer herabge-
drückt war, behauptete er ſich in Spanien grade auf den höchſten
und ſtolzeſten Köpfen; nur im Volk, wohin die Bewegung ſo
gut wie gar nicht gedrungen war, erinnerten noch mancherlei
Kopfbedeckungen an das funfzehnte Jahrhundert. Der Hut war
ſteif und ähnelte häufig moderner Form; der Kopf erhebt ſich
ſehr hoch, und der Rand ſchwindet allmählig zu unſcheinbarer
Schmalheit zuſammen. Das Barett, wo es getragen wird, ſteigt
aus ſeiner Flachheit zu ganz ähnlicher Geſtalt und Höhe mit
gleichem Rande empor: es pflegt dann von Seide zu ſein, welche
mit feingelegten Falten über ein Drahtgeſtell geſpannt zu ſein
ſcheint. In der Farbe iſt es gewöhnlich dunkel, gleich dem Hut,
meiſtens braun.

Für den Spanier iſt der Mantel ſo charakteriſtiſch, wie
für den Deutſchen der breite Ueberwurf, die pelzgefütterte
Schaube; jener knüpft damit auch direkter an das funfzehnte
Jahrhundert an, wo wir das kurze Mäntelchen bei der Jugend
mehrfach vorfanden. „Das Mäntelchen von ſtarrer Seide“, auf
die linke Schulter gelegt und kaum den Rücken deckend, ſo iſt es
ein Stück der eleganten Kleidung; dann war es auch gern hell-
farbig, anders oben und anders das Futter, und mit Sammet-
ſtreifen, wenn nicht mit koſtbarerem Schmuck von Edelſteinen
und Perlen ringsum beſetzt. Für gewöhnlich wurde es weiter
und länger getragen, daß es ſich bequem von einer Schulter auf
die andere ſchlagen ließ.

[90]III. Die Neuzeit.

Zur Vervollſtändigung der Tracht eines Spaniers war noch
der lange Stoßdegen ein nothwendiges Erforderniß. Der
dicken Polſter des Beinkleides wegen konnte er ihn nicht grade
herabhängend tragen, auch nicht vor den Magen geſchnallt, wie
der Landsknecht ſein kurzes Schwert, ſondern er trug ihn „ge-
ſtürzt“, d. h. horizontal nach hinten oder mit der Spitze höher
als mit dem Heft. Aber alle Spanier führten ihn „bis herab auf
die Schuſter und die Schneider und die andern Künſtler“, wie
Vecellio ſagt.

Wenn wir nun das Bild eines nobeln Spaniers in kurzen
Umriſſen uns vergegenwärtigen, ſo wird er ganz vor uns ſtehen,
wie König Philipp ihn wollte — „ſtolz lieb ich den Spanier“ —
oder wie uns ſein Charakter aus der Geſchichte bekannt iſt. Den
wohlzugeſtutzten Kopf mit mächtigem Schnurrbart deckt ein ſteifer
Hut oder das hochgeformte Barett, und die breite Radkrauſe
umgiebt den Hals und zwingt das Haupt zu gleicher, ſteifer Hal-
tung, ein Mäntelchen liegt auf der Schulter, nur des ſtarren
Scheines wegen, denn es wärmt nicht und deckt nicht; ein aus-
geſtopftes Wamms mit langſpitziger Taille umgiebt prall den
Leib, und um Hüften und Oberſchenkel legen ſich die dicken
Polſter des Beinkleides, das im übrigen auf’s zierlichſte und ge-
nauſte anliegt; gekrauſte Manſchetten gleich dem Kragen am
Halſe, Handſchuhe, feine Schuhe und der geſtürzte lange Stoß-
degen vollenden die manierirte Tracht. Keine Falte iſt am gan-
zen Leibe zu entdecken, ſie ſei denn eine künſtlich gelegte und mit
Draht und Brenneiſen hervorgebracht; alles iſt rund und prall,
aber die natürlichen Formen übertreibend oder ihnen zuwider.
In dem Gezierten und Geputzten erkennen wir den Stutzer, in
dem zugeknöpften Weſen und in der dadurch bedingten ſteifen
und geſpreizten Haltung einerſeits die Verſchloſſenheit und
Schweigſamkeit des Spaniers, andererſeits ſeinen Ernſt und
ſeine Gravität — mit einem Worte die Grandezza. Ein Blick
auf dieſe Geſtalt bringt uns den ganzen Hof des unzugänglichen
Philipp in die Erinnerung, den finſtern, fanatiſchen Geiſt, die
Freudenloſigkeit und endlich die unbeugſame Strenge der Eti-
[91]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
quette, die von Burgund in viel verſchärfterem Maße auf Spanien
übergegangen war. Wir begreifen in dieſem Coſtüm die geſpreizte
und in allen tragikomiſchen Streichen des Schickſals unerſchütterte
Höflichkeit, wie ſie die Blume der irrenden Ritterſchaft, Don
Quichote, das claſſiſche Wunderproduct dieſer Zeit, an den Tag
legt, ſeine ausgeſuchte Artigkeit, bei der lächerlichen Trauergeſtalt
die feinſten und edelſten Manieren des Ritterthums, ſowie die
zierlichſt gedrechſelten Redensarten, die duftenden Blüthen der
Höflichkeit, die nun allen Ernſtes von Spanien aus mit der
ſpaniſchen Mode den Weg zu den Höfen und den gebildeten Claſ-
ſen der chriſtlichen Länder machten.

Das Bild des Spaniers hat auch ſeine Gegenſeite, von
welcher ihn ſeine Feinde auffaßten, die ſeinen Uebermuth und
ſeinen Stolz nicht zu ertragen vermochten. Freilich ſtand Spanien
damals noch auf dem Höhepunkte der Macht und dem Gipfel
des Ruhmes und dünkte ſich das erſte Land der Welt zu ſein.
Die Satire fand in ſeiner äußeren Erſcheinung nichts als Eitel-
keit, Aufgeblaſenheit, leere Hohlheit und Renommiſterei. Auf
einem fliegenden Blatte, welches ſeine Untugenden in Bildern
und Verſen darſtellt und zu dieſer Zeit in den Niederlanden er-
ſchien, wird die folgende Beſchreibung von ihm gemacht:

Die bisherige Beſchreibung galt nur dem nobeln Spanier,
vorzugsweiſe wie er ſich in Deutſchland und den Niederlanden in
dieſem Jahrhundert mit eleganter Tournüre darſtellt. Sie be-
darf noch einiger Vervollſtändigung. Denn theils hatten ſich in
Spanien, ſei es durch die Beziehungen mit der ſarazeniſchen
Welt, ſei es durch die ſchnellere Unterdrückung der reformatori-
ſchen Bewegung, früher als anderswo verſchiedenartige Volks-
trachten feſtgeſetzt, die wir freilich hier nicht berückſichtigen können
theils fanden auch in der vornehmen Welt Abweichungen ſtatt,
die ſich durch größere oder geringere Eleganz unterſchieden. So
gehörte die oben geſchilderte „Pumphoſe“, wie man ſie in Deutſch-
land nannte, mit den übergezogenen „angehäkelten“ Polſtern zur
feinſten Tracht; im Volk oder überhaupt bei weniger eleganter
Toilette trug man die Hoſe bis zum Knie hin dickwulſtig ausge-
ſtopft und Strümpfe dazu, wenigſtens ſeit der Mitte des Jahr-
hunderts; auf dem Lande war ſie auch ſchlicht nach alter Weiſe.
Dieſer Umſtand erklärt uns eine Stelle im Don Quichote, da
die gute Sanchica grade dazu kommt, wie der Page ihrer Mutter
die Nachricht von der Statthalterſchaft Sancho Panſa’s bringt.
„Sagt mir, lieber Herr,“ fragt ſie, „trägt denn mein Herr Vater
vielleicht angehäkelte Hoſen, ſeitdem er Statthalter iſt?“ Ohne
Zweifel, meint der Page. „Ach du liebſter Gott,“ verſetzt
Sanchica, „o wie muß das das Herz erquicken, meinen Vater mit
Pumphoſen zu ſehen! iſt es nicht recht beſonders, daß ich, ſeit
ich auf der Welt bin, das ſchrecklichſte Verlangen habe, meinen
Vater in angehäkelten Hoſen zu ſehen?“ — Von andern Herrlich-
keiten zierlicher Männerkleidung erzählt uns Alteſidora in dem
verliebten Lied, das ſie nächtlicher Weile vor den Fenſtern des
irrenden Ritters ſingt; ſie gebraucht ſie als Lockmittel:

[93]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.

Wir ſehen alſo, daß auch Mäntel von feiner holländiſcher Lein-
wand getragen wurden, wahrſcheinlich im Sommer der Kühlung
wegen, da der Spanier nur den Stoff, nicht die Façon nach
der Jahreszeit wechſelte.

In Vecellio’s Trachtenbuch wird uns eine ſpaniſche
Dame etwa vom Jahre 1520 oder wenig früher vorgeführt,
welche noch völlig der Zeit vor dem Eintritte der Reaction ange-
hört. Wenn ſie auch in Einzelheiten von der deutſchen Mode
abweicht, ſo iſt doch der Geſammtcharakter völlig derſelbe, denn
alles iſt frei und leicht, ohne Uebertreibung und giebt der natür-
lichen Beweglichkeit der Glieder, der freien Herrſchaft über den
Körper keinerlei Hinderniß. Das Haar iſt ſchlicht und nur theil-
weiſe von einer netzartigen Haube bedeckt, der Hals bloß und die
Bruſt halb decolletirt, indem aus dem tieferen runden Ausſchnitt
des Leibchens das in feine Falten gelegte und geſäumte Hemd
heraustritt. Das Kleid, mit mäßig hoher Taille und nirgends
beengend, fällt lang und in faltenreicher Weite zum Boden herab.
Nach der Beſchreibung Vecellio’s hat es keine Aermel; dieſe be-
ſtehen für ſich, ſind von weiter feiner Leinwand, an den Schul-
tern befeſtigt, mehrfach umbunden und gleichen ſo ganz den auf-
geſchnittenen Aermeln mit heraustretendem Hemd. Aber die ge-
fällige, einfache und leichte Anmuth verändert ſich bei der
Spanierin vielleicht noch früher als anderswo in’s Gegentheil, in
enge Einpreſſung, faltenloſe Steifheit und nonnenhafte Verhül-
lung. Wir brauchen nur wenige Jahrzehnte weiter zu gehen,
um die eigentliche ſogenannte ſpaniſche Tracht in der vornehmen
Frauenwelt ſchon auf ihrem Höhepunkte zu erblicken. Zu ſeiner
Zeit — es iſt das freilich ſchon gegen das Ende des Jahrhunderts
— ſpricht Vecellio von der allerengſten Einſchnürung der Bruſt
und der Seiten, an welche die Spanierinnen ſich von Kindheit
an gewöhnen und die ſie fortſetzen, ſo lange ſie leben. Schon
[94]III. Die Neuzeit.
geraume Zeit früher erſcheint der Reifrock — zum erſten Mal
in der Geſchichte — als ein nothwendiges und unterſcheiden-
des Stück der vornehmen weiblichen Tracht. Es iſt Thereſe
Panſa, die Frau des neuen Statthalters, welche in ihrem Eifer,
ſich des neuen Standes würdig zu kleiden, uns das verräth. Als
ſie die glückliche Botſchaft erhalten hat, ſagt ſie zum Geiſtlichen:
„Herr Pfarrer, horcht mir doch aus, ob es hier nicht einen giebt,
der nach Madrid geht oder nach Toledo, daß er mir einen runden
Reifrock kauft, recht und gerecht, nach der Mode und ſo ſchön
man ihn nur haben kann, denn, meiner Seel, ich will der Statt-
halterſchaft meines Mannes, ſoviel ich nur immer kann, Ehre
machen.“

Dieſer Reifrock ſpannte den Rock des unteren Kleides in
faltenloſer Weite wie eine Glocke aus und ahmte von der
engen Taille an genau das geſchweifte Profil derſelben nach.
Die Bruſt war vom Leibchen ganz verdeckt, und auch die Aermel
ſchloſſen eng an, waren jedoch an den Schultern gewöhnlich mit
hohen Wülſten umlegt, die ſpäter wieder vergingen. Die De-
colletirung war ganz verſchwunden, und ſtatt deren legte ſich die
breite Krauſe mit den großen und eingebrannten Falten um den
Hals. Das Oberkleid, deſſen Gebrauch in Spanien bei der Be-
deutung des Mantels nicht unter allen Umſtänden ein nothwen-
diger war, ſchloß ſich dem Oberkörper eng an, um in keiner
Weiſe Wuchs und Fülle, welche bei den Spanierinnen viel galt,
zu verdecken. Da es aber bei der nunmehrigen Steifheit mit der
Hand nicht in die Höhe genommen wurde, ſodaß auf dieſe Weiſe
das untere Kleid hätte ſichtbar werden können, ſo wurde es von
oben herab vom Kinn bis zum Fuß aufgeſchnitten und erhielt
eine Reihe nach Vermögen koſtbarer Knöpfe von Gold, von Edel-
ſteinen oder anderem Stoffe. Jedoch wurde es nur bis zum
Gürtel geſchloſſen, und von hier öffnete es ſich nach unten, ſodaß
das Unterkleid nun gleichfalls vorn ſich zeigte. Beide Gewänder,
verſchieden an Stoff und Farbe, pflegten unten mit breitem Be-
ſatz umzogen zu ſein und waren bei beſonderen Gelegenheiten
mit Juwelen, Perlen und Geſchmeide über und über beſtickt.
[95]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
Die Aermel des Oberkleides mußten ſich nach denen des unteren
richten; hatte dieſes ſchon die Schulterpuffen, ſo war jenes
ärmellos, ſonſt konnte es ebenfalls mit anliegenden Aermeln und
den Puffen verſehen ſein. Später wurde es auch in Spanien
wie anderswo Sitte, die Oberärmel hängend von den Schultern
in größerer oder geringerer Länge herabfallen zu laſſen. An
den Händen traten radförmig die gekrauſten Manſchetten heraus.

Die Halskrauſe drängte im Nacken nach oben und trieb
die Friſur in die Höhe. Wir haben geſehen, der Mann half ſich,
indem er das Haar kurz hielt; die Frau, welche ſeinem Beiſpiele
nicht folgen konnte, ſammelte oben die Haare in einer Netzhaube
oder wußte ſie in anderer, bald ſehr mannigfacher Weiſe mit
Nadeln auf dem Kopfe zu befeſtigen und ſetzte darüber einen
Hut, der in ſeiner Form dem männlichen glich und ſich mit
Schnur und Feder verziert findet; oft iſt er nur bloßer Schmuck,
ein handgroßes Hütchen von Seide. Zur Kopftracht der Spanierin
gehörte noch eigenthümlich der Schleier, welchen die Dame oben
an der Haube oder im Haar befeſtigte und frei über den Rücken
herab fallen ließ. Nur die Duennas, dieſe aus der ſpaniſchen
ſchönen Literatur ſo bekannten ſtrengen Damen, die ſich nicht
durch Jugend und Schönheit auszuzeichnen pflegten, trugen ihn
verhüllend, weiß, gefaltet und ſo lang, daß ſie von Kopf zu
Fuß davon bedeckt und eingewickelt waren, „mehr ihres Amtes
und Gebrauches halber, als ihrer Jahre wegen.“

Eine andre Eigenthümlichkeit, die den Kopf der würdigen
Duenna kenntlich machte, war die Brille; wenigſtens ſcheint
dieſe damals nicht mehr ganz neue Erfindung in Spanien ſich
nur ſelten in höhere Stände verirrt zu haben. Jener aber war
ſie gewiſſermaßen Amtszeichen wie der lange verhüllende Schleier
nebſt einer großen Menge von Röcken mit Schleppe und breiter
Ausſtopfung, daher ſie Don Quichote die „weißſchleirichten, brei-
ten und bebrillten Duennas“ nennt. In der Form von Augen-
gläſern oder Lorgnetten waren die Brillen unter der Regierung
der Königin Eliſabeth in England ſehr modern; keine Dame
ging aus, ohne ein ſolches pocket-looking-glass am Gürtel
[96]III. Die Neuzeit.
oder in der Taſche mit ſich zu führen, und die jungen Herren
machten es ebenſo. Zuweilen befand ſich auch das Glas in die
Mitte des Fäderfächers eingefügt.

Der Mantel, den wir ſchon als ein charakteriſtiſches Stück
der männlichen Tracht kennen lernten, gehört auch der ſpaniſchen
Frau in derſelben Weiſe an. Vornehme Damen trugen ihn ſchon
damals in der Kürze einer Mantille, bürgerliche länger und die
ganze Figur verhüllend. Man nahm ihn über den Kopf und
ſchloß ihn, da er ſehr weit war, mit den Händen auf der Bruſt
in ſolcher Weiſe, daß oft nur die Augen ſichtbar blieben. Bis
zu dieſem Grade war es freilich vorzugsweiſe in den bürgerlichen
Claſſen gebräuchlich, eine Sitte, welche ihre Entſtehung wohl
ebenſo dem langen Verkehr mit den Sarazenen verdankt, wie ſie
dem ſpaniſchen Charakter des ſechszehnten Jahrhunderts ent-
ſpricht. Die Farbe war damals wie heute die ſchwarze oder
wenigſtens eine dunkle.

Nur der Frömmigkeit oder dem Eifer, ſich in den Augen der
Inquiſition rechtgläubig zu zeigen, verdankt eine andere Eigen-
thümlichkeit ſpaniſcher Damen ihre Entſtehung. Wie ſie nämlich
am Gürtel ſich mit Reliquien behängten, ſo legten ſie um die
Hüften den Strick irgend eines geiſtlichen Ordens aus ſchwarzer,
brauner oder weißer Wolle gefertigt. So entſprach er ganz der
vorgeſchriebenen Regel, doch ſcheint er dieſelbe bald aufgegeben
zu haben und dann an Stelle des Gürtels zum bloßen Schmuck
geworden zu ſein, worüber denn die fromme Bedeutung verloren
gehen mochte. Wir finden nämlich in der zweiten Hälfte des
ſechszehnten Jahrhunderts bei deutſchen wie franzöſiſchen und
italieniſchen Frauen den Gürtel in Geſtalt eines gedrehten
Strickes, der auch in der Art, wie er umgelegt iſt, dem Ordens-
ſtrick entſpricht, nur daß die Knoten durch edlen Schmuck erſetzt
ſind. Hans Weigels Trachtenbuch giebt der Beiſpiele mehrere.

Wie die Zeit der Reaction zu widerſinnigen Uebertreibungen
ſich hinneigt, zeigt beſonders eine Art der Fußbekleidung,
welche in Spanien und Italien am gebräuchlichſten war, doch
auch anderswo nicht ohne Beiſpiel blieb. Es ſind dies hohe
[97]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
Unterſchuhe oder vielmehr Pantoffeln, welche ihrem Urſprunge
nach wohl nur eine Umwandlung der uns aus dem funfzehnten
Jahrhundert bekannten ſein mögen, da die Beſchaffenheit des
Bodens ihrer vielleicht nicht überall entbehren ließ. Allein da-
mit iſt die außerordentliche Höhe, welche dieſe Fußgeſtelle von
Kork und Holz erreichten, nicht erklärt. Sie war ſehr verſchieden
und richtete ſich auch nach der Größe ihrer Trägerinnen. Ganz
kleine Damen trugen ſie, wenn wir den Erzählungen Glauben
ſchenken wollen, bis zu einer Höhe von zwei bis drei Fuß; die
eines halben Fußes war nichts ſeltenes. Begünſtigt wurde dieſe
Tracht durch die langen Kleider, welche ausgeſpannt den Boden
rings erreichten, ſodaß weder die wirkliche Größe der Dame noch
die Höhe ihrer Schuhe genau beurtheilt werden konnte. In
niedern Ständen jedoch wurden ſie ſichtbar getragen, wie wir das
in den Trachtenbüchern bei italieniſchen und ſpaniſchen Frauen
ſehen. Ueberhaupt war die Sitte dieſen mehr eigen wie der vor-
nehmen Welt, in welcher ſie weder zu der Größe und Allgemein-
heit noch zu einer gleich langen Dauer gekommen zu ſein ſcheint;
und vorzugsweiſe dienten ſie wohl zum nothwendigen Gebrauch
auf der Straße, da Senften oder gar Kutſchen erſt in dieſer Zeit
aufkamen. Obwohl der Gang mit ihnen ſehr beſchwerlich war,
ſodaß eine Dame ſich auf zwei Dienerinnen oder zwei Knaben
ſtützte oder die Hülfe zweier begleitenden galanten Herren in An-
ſpruch nahm, welche ſie unter die Achſel faßten, ſo wird doch
grade von den ſpaniſchen Damen dieſer Zeit verſichert, ſie hätten
ſich durch einen ſo leichten und grazioſen Gang ausgezeichnet,
daß ſelbſt Franzöſinnen ihn in hundert Jahren nicht erlernt hät-
ten — ein Zeichen, daß ſie ſich der hohen Schuhe nur in Aus-
nahmsfällen bedienten. In Vecellio’s Trachtenbuch tragen ſehr
viele der italieniſchen Damen hölzerne Pantoffel, aber ſie ſind
kaum wenige Zoll hoch, zierlich und elegant geſchnitten und
mit Schmuck verſehen; in ihnen ruhen feinere Schuhe ohne Ab-
ſätze. Nur Bürgerinnen einzelner Gegenden und die öffentlichen
Frauen tragen ſie höher, letztere nach der Angabe Vecellio’s von
mehr als ein viertel Elle; die Füße laſſen ſie ſehen. So heißt
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 7
[98]III. Die Neuzeit.
auch die Unterſchrift einer ähnlichen Frau aus Venedig in einem
alten deutſchen Trachtenbuch:

Wenn ſie ſichtbar werden, zeigen ſie ſich gewöhnlich reich verziert,
mit Sammet oder Goldſtoff beſchlagen, mit Franzen herum oder
mit Metallbeſchlag in mannigfachen Muſtern. Das obere Leder,
welches die Füße hält, iſt oft nur durch einen Riemen erſetzt.
In Deutſchland hat die Mode in dieſer Zeit, da ſie nicht mit den
ſpäteren Steckelſchuhen zu verwechſeln iſt, keine Rolle geſpielt,
wenn auch wie früher wieder verzierte Pantoffeln zuweilen getra-
gen werden; die ſittenrichtenden Prediger, die des Luxus der
feinen Fußbekleidung zum öftern gedenken, hätten gewiß nicht
verfehlt, einen ſo willkommenen Gegenſtand nach Gebühr zu
würdigen.

Ganz dem Gange gemäß, wie die Dinge in Spanien ſich
conſolidirten und der Fortſchritt in der Geſchichte ſeit der Mitte
des ſechszehnten Jahrhunderts aufhörte, ſetzte ſich auch das Co-
ſtüm feſt, nachdem es einmal von dem Umſchwung im Anfange
des ſechszehnten Jahrhunderts zur vollen Ausbildung gelangt
war. Noch bis zur Mitte des nächſten Jahrhunderts finden wir
in der vornehmen Welt Spaniens im weſentlichen dieſelbe Tracht,
nachdem ſich in England, Frankreich und Deutſchland bereits eine
andere Coſtümperiode auf ihre Höhe geſchwungen hatte und
theilweiſe ſchon wieder im Untergange begriffen war; dieſe ging
mit der ganzen naturaliſtiſchen Richtung des dreißigjährigen
Kriegs faſt ſpurlos an Spanien vorüber. Der ſpaniſche Con-
ſervatismus im Coſtüm erregte in hohem Grade die Aufmerk-
ſamkeit der übrigen modiſchen Welt, während dem Franzoſen
ſchon die Proteusnatur zugeſchrieben ward, der Deutſche aber
als der Nachahmer galt. In Paris fand darum allgemeines Be-
dauern ſtatt, als die ſchöne Prinzeſſin Eliſabeth als Gemahlin
Philipps II. an den traurigen und ſtrengen Hof von Madrid
[99]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
ging. Bis dahin war ſie mit ihrer Schweſter Margaretha für
Frankreich die Herrſcherin im Reich der Moden geweſen, nun-
mehr konnte ſie Putz und Kleidung nicht erfinderiſch in derſelben
Weiſe verändern. Sie entſchädigte ſich dafür, wie erzählt wird,
durch beſtändigen Wechſel der Kleider: keines trug ſie zweimal,
und doch waren ſie ſo koſtbar, daß das wohlfeilſte wenigſtens
drei- bis vierhundert Thaler koſtete. Philipp war ſehr ſtreng in
dieſen Dingen und hatte beſondere Vorſchriften darüber gegeben.
Als im Jahr 1565 die Zuſammenkunft der Königin Eliſabeth
mit ihrer Mutter in Bayonne ſtattfinden ſollte, that Philipp ſei-
ner Gemahlin zu wiſſen, ſie möge für ihre Perſon alles anord-
nen, wie es ihr gefalle, aber nicht erlauben, daß ihre Damen ſich
im Widerſpruch mit der Pragmatica neue Kleider machen ließen;
die, welche ſie beſäßen, wären reich und ſchön genug und ſollten
noch neun Monat lang getragen werden; ebenſo ſollten alle Her-
ren ihrer Begleitung jenem Geſetze gemäß gekleidet ſein und
keine goldenen oder ſilbernen Zierrathen tragen; er hoffe, man
werde in Frankreich nach derſelben Anſicht verfahren, damit eine
Zuſammenkunft, welche lediglich Vergnügen bezwecke, nicht Ver-
anlaſſung zu übermäßigen Ausgaben werde.“

Die ſpaniſche Kleidung der vornehmen Stände, wie wir ſie
bisher geſchildert haben, wurde im Weſentlichen die Tracht aller
höheren Claſſen und großentheils auch der bürgerlichen in der
ganzen abendländiſchen Welt. Die Urſache lag nicht bloß in dem
überwiegenden Einfluſſe und Anſehn Spaniens und der ausge-
dehnten verwandtſchaftlichen Verbindungen des Hauſes Habs-
burg. Es iſt ebenſo der ähnliche, wenn auch nicht gleiche Gang
der Geſchichte in den einzelnen Ländern zu berückſichtigen, wel-
cher ähnliche Formen in der Kleidung erzeugte oder die Völker
geneigt machte, die ihnen entſprechenden aus der Fremde ohne
Widerſtand anzunehmen. So finden wir in allen Trachtenbü-
chern ziemlich das gleiche Bild wieder. Wenn dennoch von
nationalen Unterſchieden öfter geredet wird, ſo liegen dieſe mehr
in dem größeren oder geringeren Maße der herrſchenden Moden,
in Uebertreibung oder Mäßigung, mehr in der beſchränkten Will-
7*
[100]III. Die Neuzeit.
kür des Individuums, die ſich freilich auch zu nationaler Allge-
meinheit ſteigern konnte, mehr in der beſondern Anwendung des
Details begründet, als daß ſich weſentliche und charakteriſtiſche
Verſchiedenheiten hervorgethan hätten.

Am weiteſten entfernte ſich von der ſpaniſchen Tracht die
italieniſche, wozu ohne Zweifel die immer noch blühende
Kunſt beitrug, wenn ſie auch ihre Höhe hinter ſich hatte und
vielfach dem Manierismus anheimfiel, ſowie nicht minder das
volle, im freudigen Genuß des Daſeins ſich ergehende Leben,
welches, von Poeſie und Kunſt verherrlicht, in den Republiken
wie an den feinen und geiſtreichen Höfen in großartigem Stil
geführt wurde. Es ſind davon freilich die ſpaniſchen Beſitzungen
auszunehmen, Neapel und das Mailändiſche, wo die ſtrengeren
ſpaniſchen Formen die herrſchenden wurden. Im übrigen, nament-
lich in Rom, Florenz und Venedig, herrſchte mehr Maß und
mehr Freiheit, und die Italiener werfen den Spaniern und den
Franzoſen insbeſondere ihre Uebertreibungen und ihren Mangel
an Geſchmack vor. „Ihre Kleidung ſei reich“, ſagten ſie, „aber
ungeſchickt; ſie trügen die Reifröcke in einem unſinnigen Um-
fange, der nicht mehr im Verhältniß zu dem ſchmalen Leibe ſtehe;
mit Schmuck, Diamanten und Perlen überlüden ſie Arme,
Schultern und Kopf ohne Ordnung und Geſchmack, wogegen die
Italienerinnen durch geſchickte Vertheilung mit wenigerem einen
doppelten Eindruck machten; die vielen reichen und äußerſt ſorg-
fältigen Stickereien litten ebenfalls an den oben erwähnten Feh-
lern: die Zeichnung wäre mangelhaft und alles ſo kleinlich,
überhäuft und verwirrt, daß ſich nichts deutlich abſetzte und man
den Grund des Gewandes nicht unterſcheiden könnte; in Italien
würde nicht ſo ſorgfältig gearbeitet, aber mit halben Koſten ein
viel größerer Glanz und Schein bewirkt.“

Die Italienerinnen verſchmähten die übertriebene Einengung
ſowie die ſtraffe Ausſpannung des Kleides in der ſtarren, falten-
loſen Weite der Spanierin und Franzöſin; ſie ſchnürten ſich nicht
mehr, als ſie zur Hebung ihrer Fülle nöthig hielten, und dulde-
ten am Rock, dem ſie auch gern eine mäßige Schleppe geſtatte-
[101]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
ten, einen ziemlichen Faltenwurf, ſodaß wir ſie noch häufig nach
der alten grazioſen Sitte das Oberkleid mit der linken Hand ein
wenig emporheben ſehen. Die Puffen an der Schulter wieſen
ſie nicht zurück, aber ſie bedienten ſich ihrer mehr wie einer leich-
ten, gefälligen Zierde, denn zur Verunſtaltung der Körperformen.
Am meiſten unterſchied ſich wohl die Toilette des Kopfes und
des Halſes, und hierin mögen die Italienerinnen für die ſpätere,
auf die ſpaniſche folgende Mode den Weg angegeben haben. In
Mailand zwar und auch wohl anderswo finden wir noch ums
Jahr 1600 die große Krauſe in ausgedehnteſter Geſtalt und da-
mit eine enge Verhüllung von Hals, Schultern und Bruſt, aber
in Venedig, Florenz, Rom, Piſa, Ferrara und andern Städten
gehen die Damen der vornehmen wie der bürgerlichen Claſſen
gewöhnlich halb decolletirt, mit offener Bruſt und verdeckten
Schultern. Hiernach richtet ſich die Form des Kragens, welcher
ſtets dem Ausſchnitt des Kleides folgt, ſei es, daß er der Krauſe
gleich in runde Falten ringsum eingebrannt iſt, oder flach ge-
ſteift und mit Spitzen rings umſäumt, von Schultern und Nacken
ſich emporrichtet und ſo bei einer Betrachtung en face gewiſſer-
maßen die Folie des Kopfes bildet. Während ſich dieſe Mode
in Italien ſchon gegen das Jahr 1580 ausgebildet hat, werden
wir ſie in Deutſchland, das bis dahin unter der Herrſchaft der
ſpaniſchen Krauſe ſchmachtete, erſt zwanzig Jahre ſpäter wieder-
finden.

Den Hals trugen ſomit die Italienerinnen frei. Aber auch
vom Haar verbannten ſie zuerſt alle Hüte, Hauben oder Mützen,
begnügten ſich mit der bloßen Friſur und ſchmückten ſie mit koſt-
baren Nadeln, Perlen und Geſchmeide. Nur den Schleier füg-
ten ſie daran und ließen ihn wallend über den Rücken oft bis
auf den Boden herabreichen oder verhüllten ſich zur Hälfte da-
mit. In der Art das Haar zu friſiren herrſchte große Willkür,
und der individuelle Geſchmack der Damen fand hinlängliche
Gelegenheit ſich zu bethätigen; doch haben alle Friſuren das
Gemeinſame, daß das Haar von Schläfen und Stirn aufwärts
geſtrichen, und mit Nadeln gehalten oder hinten am Scheitel in
[102]III. Die Neuzeit.
ein Neſt oder einen Knoten geſammelt iſt, ſodaß auch der Nacken
vollkommen frei bleibt. Einzelne beſtimmte Formen kehren öfter
wieder. Darunter iſt beſonders eine auffallend, bei welcher ſich
über der Stirn zu beiden Seiten des Scheitels zwei ſtattliche,
ſehr künſtlich aufgebaute Lockenhörner erheben, womit die Da-
men, wie Vecellio ſagt, die Göttin der Keuſchheit nachahmen
wollen, welche die Kunſt als Luna mit dem Halbmond über der
Stirn darſtellt. Auch in Deutſchland fand dieſe Friſur viele
Liebhaberinnen, ohne daß dieſelben den poetiſchen Hintergedan-
ken dabei hatten.

Die größte Mühe um das Haar gaben ſich die Venetia-
nerinnen, welche nach der Verſicherung ihres Landsmannes Ve-
cellio von allen Italienerinnen am meiſten die natürliche Schön-
heit durch die Kunſt zu verbeſſern befliſſen waren. Wie wir das
ſchon im Mittelalter geſehen haben, ſo war noch mehr in dieſer
Zeit das blonde Haar von ihnen aufs höchſte geſchätzt, und um
es künſtlich herzuſtellen, unterzogen ſie ſich einem ſehr läſtigen
Verfahren, bei welchem ſie ſich ſelbſt bedienen mußten. Nicht
grade ſeltne Bilder geben uns davon die deutlichſte Anſchauung.
Die venetianiſchen Häuſer pflegten auf dem Dache eine offene
hölzerne Altane zu haben. Auf dieſe ſetzten ſich die Damen, ge-
hüllt in ein hemdartig weites, langes Gewand von weißer Seide
oder der feinſten Leinwand und bedeckt mit dem außerordentlich
breiten Rande eines Strohhutes ohne Boden oder Kopf, über
welchen die aus der Oeffnung herausgezogenen Haare ausge-
breitet waren. So vorbereitet, nahmen ſie einen Schwamm, der
an der Spitze eines Stäbchens befeſtigt war, tauchten ihn in ein
nebenſtehendes künſtliches Waſſer, welches man kaufen konnte
oder ſich ſelbſt im Hauſe bereitete, und wuſchen mit demſelben
die vor der Sonne auseinander gelegten Haare. So ſaßen ſie
den ganzen Tag, Tage lang, von der Sonne beſchienen, je heißer
deſto beſſer, bis unter dieſer Procedur das Haar blond wurde.
Der breite Hut ſchützte Geſicht, Nacken und Schultern vor dem
Verderbniß des Teints.

Die Tracht der italieniſchen Männer wich weniger ab von
[103]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
der ſpaniſchen Hauptform, nur mäßigten ſie mit mehr Geſchmack
die Ausartung. Sie trugen, wenn ſie elegant gingen, den ſei-
denen Hut und die Krauſe und hatten das Beinkleid ohne die
Trennung am Knie ganz nach ſpaniſcher Weiſe, doch die Wülſte
um Hüften und Oberſchenkel in bedeutend geringerer Dicke. An
den Schultern trugen ſie die Puffen nicht und ermäßigten die
Ausſtopfung.

Die Franzoſen gelten in dieſer Zeit noch durchaus als
Nachahmer, was Brantome ſelbſt, der Lobredner ſeiner Lands-
leute, zugiebt, indem er eingeſteht, ſie hätten die Erfindungen
der Spanier nachgeahmt. Und zwar waren ſie keineswegs glück-
lich darin, noch bewieſen ſie einen ausnehmend feinen Geſchmack,
ſodaß die oben angeführten Vorwürfe des Italieners völlig be-
gründet ſind. Nicht nur überluden ſie ſich in ganz unerhörter
Weiſe mit Schmuck, ſondern trieben noch die Auswüchſe der
ſpaniſchen Tracht ins Extrem. Erſt gegen das Ende des ſechs-
zehnten Jahrhunderts machen ſie ſich in ihrer veränderlichen
Weiſe von ihrem Vorbild los, ſeitdem daſſelbe in ſeiner einmal
vollendeten Tracht unwandelbar erſtarrte, und neigen mehr den
italieniſchen Moden zu oder ſtellen ſich auf eigne Füße. Von
großem Verdienſt für Frankreich waren in dieſer Beziehung die
beiden ſchönen Schweſtern Eliſabeth, die ſpätere Königin von
Spanien, Philipps II. Gemahlin, und Margaretha von Na-
varra, die Gemahlin Heinrichs IV., welche ſich nach Kräften be-
ſtrebten, erfinderiſch zu ſein, obwohl es ihnen zunächſt nicht wei-
ter gelang, als die ſpaniſche Weiſe fortzuführen und das Detail
zu ändern; ſelbſtändig verfuhren ſie zuerſt im Kopfputz, nachdem
die franzöſiſchen Damen lange genug unter dem ſpaniſchen Hut
ſich befunden hatten. Brantome iſt der größte Bewunderer der
ſchönen Margaretha und weiß ihre Erfindungsgabe in der Toi-
lette nicht genug zu rühmen. „Unſere ſchöne Königin“, ſagt er,
„mochte einen Hut oder eine Haube aufſetzen, oder einen großen
Schleier anlegen, ſo wußte man immer nicht, in welchem Kopf-
putz ſie am ſchönſten war. Sie verſchönerte alles, was ſie an-
legte, durch irgend eine neue Erfindung, und wenn andere Da-
[104]III. Die Neuzeit.
men daſſelbe nachmachten, ſo ſtand es ihnen lange nicht ſo gut,
wie ich tauſendmal wahrgenommen habe. Ich ſah die ſchöne
Königin während der erſten Verſammlung der Stände zu Blois
an eben dem Tage, an welchem ihr Bruder, der König, ſeine
erſte Rede hielt. Sie trug damals ein ſchwarzes Kleid mit orange-
farbenen Streifen und Blumen und ihren großen majeſtätiſchen
Schleier. Sie machte auf alle Anweſenden einen ſolchen Ein-
druck, daß ich von mehr als dreihundert Perſonen hörte: ſie ſeien
in die Betrachtung der göttlichen Schönheit der Königin ſo ver-
loren geweſen, daß ſie auf die treffliche Rede des Königs nicht
genug hätten achten können.“

An dem feinen Franzoſen dieſer Zeit bis gegen das Jahr
1600 iſt nichts Originelles: mit dem geſteiften ſeidenen Hut, mit
kurzem Haar und Bart und der breiten Krauſe, mit dem geſtepp-
ten und gepufften Wamms, deſſen lange Taille und Gänſebauch
er ins Uebermaß ſteigert, mit dem langen ſtraffen Beinkleid, den
Polſtern um die Hüften und den zierlichen geſchlitzten Schuhen
gleicht er dem Spanier, dem Italiener, dem Engländer und dem
Deutſchen, ſoweit dieſer der fremden Tracht folgt. Um die Schul-
tern hat er ebenfalls das ſeidene Mäntelchen gelegt, und an der
Seite hängt ihm der Stoßdegen. An mächtiger Ausladung der
Polſter des Beinkleides ſtand er niemand nach, eben ſo wenig
an der Breite des Kragens wie an der Länge des Degens, ſodaß
man damals in Frankreich ſagte, der Ruf eines jungen Cava-
liers beſtände in dem Umfang ſeiner Halskrauſe und in der Länge
ſeines Degens. Nur was den Bart betrifft, ſo übertraf er darin
an Zierlichkeit und Pflege den Spanier ſowohl wie die andern
Nationen. Doch geſchah es erſt unter Heinrich IV., daß er den
Backen- und Kinnbart ganz wegließ und um ſo größere Sorgfalt
dem Ueberreſt auf der Oberlippe und unter der Unterlippe, dem
ſogenannten Henri quatre zuwandte. Damals ſchrieb ein fran-
zöſiſcher Schriftſteller: „Ich hege die größte Achtung für dieſen
jungen Menſchen, der ſehr bemüht iſt um einen ſchönen Schnurr-
bart und die Zeit als wohlgenutzt betrachtet, welche er darauf
verwendet, ihn aufzurichten; jemehr er ihn betrachtet, um ſo
[105]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
mehr bereitet ſich ſeine Seele zu männlichen und heroiſchen Hand-
lungen vor.“

Heinrich III., der eitelſte und weibiſchſte der franzöſiſchen
Könige, folgte noch ganz der ſpaniſchen Weiſe, wie er denn auch
die ſteife Etiquette dieſes Hofes der franzöſiſchen Lebhaftigkeit
aufzudrängen ſuchte. Mit ſtatuenartiger Unbeweglichkeit, indem
er weder Kopf noch Hände noch Füße regte, glaubte er bei feier-
lichen Gelegenheiten die Ehrfurcht der königlichen Majeſtät be-
haupten zu müſſen. Im Uebrigen war ſein Putz wie ſeine Be-
ſchäftigung durchaus weibiſcher Natur: ſich ſelbſt und die Köni-
gin zu friſiren, ihrer beider Kragen gehörig zu ſtärken und in
Falten zu legen, war ſeine liebſte Arbeit, ſodaß er an ſeinem
Vermählungstage ſelbſt die Meſſe darüber verſäumte. Bei Bäl-
len und andern Hoffeſten kleidete er ſich gar weiblich als Ama-
zone mit offener Bruſt und Perlhalsbändern, wie er andrerſeits
den Damen ſeines Hofes männliche Kleidung anbefahl und ſich
alſo von ihnen bedienen ließ. An ſeinem Halſe lagen drei Schei-
benkragen von feinſter Leinwand über einander und über dieſen
noch eine doppelte Krauſe. Heinrich IV. liebte faſt nicht weniger
den Putz an ſich ſelbſt wie an den Angehörigen ſeines Hofes;
unter ihm aber traten die ſpaniſchen Moden wieder zurück, und
es zeigten ſich die Anfänge einer neuen Zeit, die ſich mit dem
Sturz der großen Krauſe ankündigte. Auch das Beinkleid näherte
ſich damals mehr einer naturgemäßen Form, indem die Aus-
ſtopfung ſich bis zum Knie herab verjüngte. Mit dieſer Verän-
derung hängt die Aufnahme des ſeidenen Strumpfes zuſammen.

Die franzöſiſchen Damen waren es, welche vor allen den
Reifrock übertrieben, ſodaß ſie nicht nur den fremden Tadel,
ſondern auch die einheimiſche Satire wachriefen. Uebrigens
gaben ihnen, wie wir ſehen werden, ſelbſt deutſche Bürgerfrauen
wenig nach. Beide Geſchlechter hatten ſich demnach, was die
Ausladung der Hüften betrifft, nichts vorzuwerfen. Dadurch
unterſchied ſich der Reifrock des ſechszehnten Jahrhunderts von
dem des achtzehnten und der heutigen Crinoline, daß jener faſt
durchaus ohne Falten über ſein Untergeſtell ausgeſpannt war,
[106]III. Die Neuzeit.
ſtarrend von Seide oder Brokat. Der Reifrock ſelbſt beſtand aus
Draht, Fiſchbein oder Eiſenreifen, und die Dame, welche ihn
trug, glich einer Handglocke oder einem umgeſtürzten Pokale.
Letzteres Gleichniß iſt in der That praktiſch benutzt worden, und
es ſind noch heutigen Tages Pokale des ſechszehnten Jahrhun-
derts vorhanden, welche umgeſtürzt eine Reifrockdame in der
Tracht dieſer Zeit darſtellen. Zuweilen wurde auch nur ein aus-
geſtopftes Kiſſen um die Hüften gelegt. Es erzählte ſich die bos-
hafte Welt von der Königin Margaretha, daß ſie ein derartiges
Kiſſen, in welchem ſich große Taſchen befanden, um die Hüften
getragen habe. In jeder Taſche habe eine Schachtel geſteckt mit
dem Herzen eines ihrer ermordeten Liebhaber. Denn ſie ſorgte
ſtets dafür, daß ihre Herzen nach dem Tode einbalſamirt wur-
den. Davon wurde die Königin nun täglich dicker und ließ deß-
halb ihre Röcke immer weiter machen und ebenſo die Aermel,
und um ihre Taille dünner erſcheinen zu laſſen, befahl ſie, daß
man dünnes Eiſenblech in die Röcke nähe. Es heißt, es habe
wenig Thüren gegeben, durch welche ſie eingehen konnte. Man
nannte die Reifröcke damals vertugalles, vertugades und ver-
tugadins, d. i. vertus galles, vertuguardiens.

Was die Tracht an Hals und Bruſt betrifft, ſo folgten auch
hier die Franzöſinnen der verhüllenden und verunſtaltenden Mode
der Spanierinnen. Aber ſchon Margaretha von Navarra machte
ſich davon los und ahmte die freiere Weiſe italieniſcher Damen
nach, indem ſie ſich decolletirte und den Kragen mit dem Aus-
ſchnitt des Kleides verband. So ſind die Worte Brantome’s
über ſie näher zu erklären: „Sie mochte aber die Form der Klei-
der und des Putzes ändern, ſo oft ſie wollte, ſo bedeckte ſie nie
ihren ſchönen Hals und ihren ſchönen Buſen, deſſen Anblick ſie
der Welt nicht zu entziehen wagte.“ Anfangs fand die neue
Sitte viel Widerſpruch, wurde aber doch ſchon unter der Regie-
rung Heinrichs IV. in Frankreich ſehr allgemein. Auch in Bezug
auf den Kopfputz verfuhr die Königin Margaretha möglichſt will-
kürlich, ſoweit es der allgemein herrſchende Charakter erlaubte:
bald trug ſie einen kleinen Hut nach ſpaniſcher Weiſe, bald eine
[107]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
Haube, die aber das über den Schläfen emporgerichtete Haar un-
bedeckt ließ, bald friſirte ſie ihr natürliches ſchwarzes Haar in ſehr
mannigfaltiger Art, immer jedoch ſo, daß es von Stirn und
Nacken ſich aufrichtete; zuweilen auch trug ſie eine niedliche Per-
rücke, d. h. einen kleinen Haaraufſatz. Auch des Schleiers wußte
ſie ſich in verſchiedener Art vortheilhaft zu bedienen. Hüte und
Hauben, von denen die erſteren ſpaniſch geformt waren, wurden
auch mit Federn geſchmückt. Die Erſte, welche es wagte, der
franzöſiſchen Sitte entgegen die Federn ſo anzubringen, daß ſie
gegen oder über die Stirn hereinwankten, war wieder die Köni-
gin Margaretha. Man nannte dieſe Weiſe adoniser. Dem
Könige aber gefiel ſie gar nicht, und als eine Hofdame Marga-
rethens Beiſpiel folgte, ließ er ſie wiſſen, daß er ihr das nächſte
Mal, wenn ſie wieder ſo erſcheine, eine deutſche Flöte reichen
laſſe. Das ſollte eine Anſpielung auf flandriſche Flötenſpielerin-
nen ſein, die ſich ſo trugen. Allein deſſenungeachtet fuhren die
Damen dennoch fort ſich zu adoniſiren. Es gab auch Weiſen,
die Federn aufzuſtecken, welche man à la Guelfe und à la Gibel-
line nannte.

Unter Heinrich IV. wurde noch vorzugsweiſe bei den Damen
eine Sitte gebräuchlich, welche wohl ihren Urſprung aus Italien
herzuleiten hat, die Sitte des Maskentragens. Wenn wir von
den Carnevalsfeſten abſehen, ſo bediente man ſich ihrer zuerſt auf
Reiſen, um den Teint vor Luft und Sonne zu ſchützen. Hein-
rich IV. kam die Maske auch bei ſeinen verliebten Abenteuern
wohl zu ſtatten. Man trug ſie bei jedem Beſuche, oder wo vor-
nehme Herren und Damen ſonſt öffentlich oder ſelbſt in Geſell-
ſchaft ſich zeigten. Heinrich IV. erſchien mit derſelben auch im
geheimen Rath, wo ſie ihm nur ſeine geliebte Gabriele d’Etrées,
die überall ihm folgte, abnahm, um ihn küſſen zu können. Nur
die Königin Margaretha emancipirte ſich von der Sitte. Bran-
tome erzählt, daß ſie nur ſelten eine Maske getragen habe; mit
entblößtem Geſicht ſei ſie einſt ſelbſt in der Prozeſſion zu Blois
gegangen. In Deutſchland wollte die Maske keinen Boden fin-
den, obwohl Anſpielungen vorkommen; in England dagegen
[108]III. Die Neuzeit.
war ſie wenigſtens in dem Maße gebräuchlich, daß ſie die Auf-
merkſamkeit eines Satirikers erregte. „Wenn ſie ausreiten“,
ſagt er von ſeinen Landsmänninnen, „haben ſie Masken oder
Larven von Sammet, mit Löchern vor den Augen, aus denen ſie
herausſchauen, ſodaß ein Mann, wenn er ihre Geſtalt nicht ken-
nen würde, denken möchte, er begegne einem Ungeheuer oder
Teufel.“

In England fällt die Herrſchaft der ſpaniſchen Tracht mit
der Regierung der Königin Eliſabeth (1558—1603) zuſammen,
nachdem die Verbindung ihrer Vorgängerin Maria mit Philipp
II. jedenfalls Vorſchub geleiſtet hatte. Es giebt Bilder der Eli-
ſabeth aus ihrer Jugendzeit, auf welchen ſie wenigſtens halb de-
colletirt iſt, wie ſie auch in ſpäterem Alter als jungfräuliche Kö-
nigin wieder that; im Allgemeinen aber können ſich die Englän-
der ihre „gute Königin Beſſ“ nicht ohne eine ungeheure Rad-
krauſe denken. Sie war ſehr eitel und hielt daher wie auf die
ausgeſuchteſte Etiquette und ſublimſte Artigkeit ihrer ſtets ver-
liebten Unterthanen, ſo auch auf eine gewählte und koſtbare Toi-
lette. Bei ihrem Tode belief ſich ihr Kleidervorrath auf 3000
Stück. Als ſie einſt dem franzöſiſchen Geſandten Marſchall Bi-
ron Audienz gab, trug ſie ein Kleid, an welchem nicht weniger
als hundert Perſonen drei Wochen lang gearbeitet hatten. Die
Aechtheit ihres rothblonden Haares wurde vielen Zweifeln unter-
zogen, indeſſen wiſſen wir, daß es eben in jener Zeit Mode war
bei den erhöhten Friſuren fremde Haare einzuflechten, ohne daß
man grade aus der Unächtheit einen Vorwurf machte.

Die Engländer und Engländerinnen erfreuten ſich damals
in Anbetracht ihres Aeußeren eines guten Rufes in der Welt;
es hieß von ihnen, ſie gingen ſtolz und prächtig und zeigten ihren
Reichthum, obwohl ſie von Uebertreibungen nicht freizuſprechen
ſind und keinerlei Erfindungsgabe in dieſer Zeit bewähren. Ein
Florentiner, alſo gewiß ein competenter, wenigſtens unparteii-
ſcher Richter, urtheilt von ihnen alſo: „Die Frauen ſtehen in
Hinſicht auf Schönheit, Anmuth, Kleidung und gute Sitten den
Sieneſerinnen oder den geachtetſten Italiens nicht nach. Männer
[109]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
und Frauen haben eine weiße Haut; um dieſe natürliche Farbe
zu erhalten oder zu erhöhen, laſſen ſich die letzteren jährlich zwei
bis drei Mal zur Ader, ſtatt ſich wie die Italienerinnen zu ſchmin-
ken.“ Alſo grade noch wie im Mittelalter.

Die Kleidung hat wenig Auszeichnendes noch in der Form
Unterſcheidendes, nur wird die Koſtbarkeit der Stoffe vielleicht
noch höher als anderswo getrieben. Ein engliſcher Gewährs-
mann berichtet es als etwas gewöhnliches, daß tauſend Eichen-
ſtämme und hundert Ochſen zur Herſtellung eines Anzugs dar-
aufgingen, und daß ein Modenarr ein ganzes Landgut an ſeinem
Leibe trug. Wamms und Beinkleid ſtopften ſie mit Werg und
Haaren fleißig aus, und beſonders ſcheinen ſie für die Pumphoſe
im ausgedehnteſten Maße Vorliebe gehabt zu haben; es wird
ſogar berichtet, daß die Sitze im Parlament deßhalb erweitert
werden mußten. Nach anderer Nachricht iſt noch für diejenigen,
welche ſich ganz beſonders in dieſer Mode ausgezeichnet haben,
eine beſondere Bank auf einem erhöhten Gerüſt an der Wand
angebracht worden, wovon man noch ſpäter in den vorhandenen
Löchern die Spuren ſah, als nach dem Ausgange dieſer Mode
das Gerüſt wieder hinweggenommen worden. Den Schnurrbart
und Kinnbart liebten die engliſchen Herren ſtattlich nach ſpani-
ſcher Art.

Die Damen trugen die Kleider grade nicht in übermäßiger
Weite über den Reifrock ausgeſpannt, doch im Anfang der Re-
girung der Eliſabeth ſehr hohe Puffen um die Schultern. Auf
einen gut geſtärkten, großen krauſen Kragen hielten ſie ſehr viel.
Im zweiten Jahr der Regirung dieſer Königin begann man die
Kragen von feinem Kammertuch zu machen, ſtatt wie bisher von
holländiſcher Leinwand. Nun war aber große Verlegenheit, da
niemand in England den neuen Stoff ſtärken oder ſteifen konnte.
Die Königin ſchickte deßhalb um einige holländiſche Frauen und
machte die Frau ihres Kutſchers Guillan zu ihrer erſten Stärke-
rin. Dann kam im Jahre 1564 die Frau Dingham van der
Plaſſe, eine Flamländerin, mit ihrem Mann nach London her-
über und übte dort öffentlich die Profeſſion einer Kragenſtärkerin
[110]III. Die Neuzeit.
aus. Mit großer Freude und Ermuthigung wurde ſie vom Adel
und der Gentry des Landes aufgenommen, und ſie war auch die
erſte, welche öffentlich die Kunſt des Stärkens lehrte. Ihr Lehr-
geld betrug vier oder fünf Pfund für jede Schülerin und zwan-
zig Schilling außerdem für die Mittheilung, wie die Stärke zu
ſieden oder zu machen ſei. Die Stärke beſtand meiſt aus feinem
Weizenmehl, das man in ſeiner natürlichen Farbe ließ oder blau,
roth, purpur u. ſ. w. färbte. Eine Mrs. Turner brachte eine
von ihr erfundene gelbe Stärke in Mode, aber dieſelbe fiel wie-
der, als dieſe Dame, bei einem Morde betheiligt, in einem gro-
ßen Steifkragen von ihrer eigenen Erfindung zu Tyburn hinge-
richtet wurde. Da der Stoff der Krauſe immer feiner wurde, „ſo
fein, daß der gröbſte Faden darin nicht ſo dick iſt wie das feinſte
Haar“, und an Umfang fortwährend gewann, da zugleich die
verſchiedenen Schichten ſich in drei, vier Reihen übereinander
lagerten und oft faſt nur aus Spitzen beſtanden und zudem mit
Gold beſchwert wurden, ſo reichte die Stärke allein nicht mehr
aus, denn der Kragen durfte nicht auf die Schultern fallen, ſon-
dern mußte ſteif hinausſtehen. Er wurde in Folge deſſen durch
einen über ein Drahtgeſtell ausgeſpannten, mit Spitzen beſetzten
Scheibenkragen unterſtützt. Das gab bald Veranlaſſung zu einer
großen Umänderung, indem nach dem Mißkredit der ſpaniſchen
Moden dieſer Unterkragen die neue Form herlieh.

Um die Mitte des ſechszehnten Jahrhunderts trugen die
engliſchen Frauen Hüte und Hauben, aber mit dem Unterſchied,
daß jene, in männlicher Form nach ſpaniſcher Weiſe, den adligen
Damen zukamen, dieſe aber, aus Pelz oder von weißem Tuche
gemacht, als veränderte Ueberreſte vergangener Moden die Bür-
gerfrauen kenntlich machten. Es war alſo bereits ein ſtarker
Rückſchlag erfolgt, denn den Anfang des Jahrhunderts und die
Wiedergeburt der neuen Zeit hatten die engliſchen Damen mehr
noch als die deutſchen mit langem, über die Schultern und den
Rücken herabfließendem Haar begrüßt. Mit dem Wachſen der
Krauſe verloren alle Kopfbedeckungen ihren Werth, und wenn
Hüte und Hauben noch erwähnt werden, ſo waren ſie — den
[111]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
ehrbaren Bürgerſtand ausgenommen — nur ein Schmuck, der
das Haar nicht verdeckte. Die Coiffüre baute ſich nach oben,
unterſtützt durch „Gabeln von Draht,“ „geſchmückt mit großen,
wunderſam gearbeiteten Gewinden von Gold und Silber, mit
Hörnern, Goldreifen, Diademen, Glas u. a.; obenauf ſtand ein
zierliches Hütchen oder Häubchen von Sammet, von Gold- und
Silberſtoff, ein durchſcheinendes Netzhäubchen, ein Drahtkäpp-
chen mit drei Ecken oder Hörnern, „den Biſchofsmützen ähnlich.“
Immer blieb das Haar ſichtbar, das an Stirn und Schläfen hin-
aufgekräuſelt war. Sandblond war die Lieblingsfarbe, welche
in England nicht ſelten iſt, bei etwaigem Mangel aber durch
Färbung oder falſches Haar hergeſtellt wurde. Darauf beziehen
ſich die Verſe Shakeſpeare’s:

Wir könnten ſo die Herrſchaft der ſpaniſchen Mode noch
weiter durch die Länder verfolgen, in den ſkandinaviſchen Norden
hinauf und oſtwärts bis nach Rußland und Siebenbürgen hin-
ein, wohin auf den Wegen der Civiliſation und des Handels
auch die ausgeſtopften Puffen und die große Krauſe drangen.
Wir kehren aber nach Deutſchland zurück, wo ſich die Verhält-
niſſe weſentlich anders geſtalteten wie in den romaniſchen Län-
dern. Denn in den letzteren lenkte die Bewegung und mit ihr
auch die Kleidung von ſelbſt in ein gleiches Bett ein, ſodaß gegen
die in Spanien ſchneller zur Reife gediehenen Formen kein Wider-
ſtand aufkommen konnte, während in Deutſchland der Strom
über ſeine Ufer getreten war und aller Schranken geſpottet hatte.
Dadurch war es möglich geworden, daß ſich in Deutſchland eine
eigenthümliche Tracht herausgebildet hatte, welche ſich durch
charakteriſtiſche Merkmale von der fremden weſentlich unterſchied.
Die ſpaniſchen Moden fanden ſomit einen Gegner vor, der im
Beſitze des Feldes ihnen daſſelbe ſtreitig machte. Auf das Detail
[112]III. Die Neuzeit.
der Kleidung angewandt, läßt ſich dieſer Kampf zurückführen
auf den der Freiheit, Weite und Fülle gegen Enge und Be-
ſchränkung: die Aufſchlitzung und der ausgebauſchte, luftig
pludrige Stoff ſahen ſich den mit Werg und Pferdehaaren aus-
geſtopften Puffen und Polſtern gegenüber, die Schaube ſtand
dem Mantel entgegen, das Federbarett dem ſpaniſchen Hut und
der Faltenwurf dem Reifrock.

Vieles war es, was den fremden Formen den Boden be-
reitete und wirkſame Hülfe leiſtete. Einmal war die reforma-
toriſche Bewegung überhaupt auf dem Rückzuge begriffen, ſodaß
ſich der Widerſtand ſchwächte und die deutſchen Formen ſich von
ſelbſt den ſpaniſchen annäherten. Sodann wurde ihnen durch
das habsburgiſche Herrſcherhaus und die enge Verbindung deſ-
ſelben mit Spanien die Brücke zum Uebergang nach Deutſchland
gebaut. Bald waren ſie in Beſitz des kaiſerlichen Hofes, nach
dieſem der übrig gebliebenen katholiſchen Fürſtenhöfe, und von
hier aus wurden ſie tiefer dringend in den katholiſchen Ländern
ohne Widerſtand aufgenommen, ſodaß es faſt ſchien, als wolle
ſich auch die Trachtenwelt Deutſchlands nach dem Bekenntniß in
eine katholiſche und eine proteſtantiſche ſondern. Aber ſoweit kam
es nicht, da der Widerſtand, der ihnen proteſtantiſcherſeits ent-
gegengeſtellt wurde, ein zu geringer oder nur theilweiſer war.
Selbſt die dieſem Bekenntniſſe folgenden Fürſtenhöfe, ſo buch-
ſtäblich ſie es mit dem Glauben nahmen, fügten ſich doch gern
und bald der fremden Mode, weil die deutſche es durch ihre
Extravaganzen mit der feinen Sitte verdorben hatte. So fand
die Pluderhoſe grade an dieſen Fürſten die heftigſten Gegner.

Was an deutſchen Höfen der fremden Weiſe mehr hinder-
lich als förderlich war, wenigſtens dem damit verbundenen über-
triebenen Luxus ſteuerte, war die größere Einfachheit, ein ge-
wiſſer bürgerlicher Familiengeiſt, den die Reformation wohlthä-
tig hervorgerufen hatte. Im ſchärfſten Contraſt zu dem, was
wir von der Kleiderpracht der ſpaniſchen und der engliſchen Eli-
ſabeth erzählt haben, ſteht das Folgende, was uns über die
Herzogin Dorothea von Preußen berichtet wird: „Auf die Leib-
[113]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
wäſche des Herzogs verwandte ſie ſelbſt immer die größte Auf-
merkſamkeit. Sie ſchickt der Näherin eine Anzahl Hemden und
den nöthigen Zwirn dazu, beſtimmt ſelbſt die Breite, Weite und
Länge der Aermel und Kragen, bittet aber zugleich, die Arbeit
möglichſt zu fördern, weil es mit den Hemden des Herzogs ſchon
ſehr auf die Neige gehe. Die Näherin erſucht die Fürſten, ihr
die alten Hemden einſtweilen zur Ausbeſſerung zuzuſchicken, denn,
fügt ſie hinzu, ſie habe ja auch der Herzogin deren Kleider, wenn
ſie zerriſſen geweſen, wieder mit allem Fleiße ſo zuſammengenäht
und unterhalten, daß ſie dieſelben noch jetzt trage; wenn ſie das
nicht gethan, ſo würde die Herzogin ſie haben ablegen und wohl
dreißig Mark mehr für neue geben müſſen“. Dieſelbe Fürſtin
beſtellt ſelbſt alles, was ſie brauchte, beim Kaufmann; hatte ſie
das nöthige Geld nicht, ſo ließ ſie ſich auch wohl mit dem Ver-
käufer in einen Honigtauſch ein. Sie beſtimmt, wie ihrem Ge-
mahl die Hemden gemacht werden ſollen und ſchreibt der Näherin
darüber: „Nachdem ſein Lieb die Hemden nicht ſo enge wie zu-
vor, ſondern etwas weiter zu haben geſinnt, ſo überſchicken wir
euch hiermit bei den Hemden auch ein Maß, wie weit die Aermel
ſein ſollen.“ Nach allen Seiten hin ſtand ſie auf die regſte Weiſe
in eigenhändigem brieflichen Verkehr mit den Kaufleuten zu
Leipzig, Nürnberg, Danzig und andern Orten und beſtellte ſelbſt
alles, was zur ganzen Garderobe des Hofes, ſowohl für die
fürſtlichen Perſonen wie für die Dienerſchaft nothwendig war;
ſie ſchickte Muſter und Zeichnungen oder ließ ſich dergleichen
kommen, wozu ſie unter andern auch den Geſchäftsträger des
Herzogs in Rom benutzte. Eine ähnliche hauswirthſchaftliche
Thätigkeit innerhalb der Sphäre der Frau wird uns auch von
andern Fürſtinnen erzählt, z. B. von der Herzogin Eliſabeth
von Braunſchweig.

Da ſchon bald nach dem Jahre 1530 im deutſchen Kleider-
weſen die Reaction eintritt, welche ſich in der allmähligen Zu-
ſammenziehung und Verſteifung ankündigt, während andrerſeits
die Landsknechte die Bewegung aufrecht halten, ſo iſt es ſchwer,
den Beginn des ſpaniſchen Einfluſſes in ſichtbaren Spuren nach-
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 8
[114]III. Die Neuzeit.
zuweiſen. Bald nach der Mitte des Jahrhunderts aber iſt der-
ſelbe doch ſchon ſo bekannt und tiefgewurzelt, daß ein gegen den
Luxus eifernder Geiſtlicher in ſeiner Warnung vor den fremden
Moden das Ding auf den Kopf ſtellen konnte, indem er ſagt:
„Die ſpaniſche Kleidung hat uns die unzüchtigen, gottloſen
Spanier in’s Land gebracht.“ Die erſten Jahrzehnte nach 1550
waren die Zeit, in welcher die beiden Moden, die deutſche und
die ſpaniſche, ſich theils die Wage hielten, indem die einen dieſer,
die andern jener folgten, theils ſich in bunter und widerſprechen-
der Weiſe an demſelben Körper vereinigt fanden. Dadurch ge-
währte allerdings wohl die deutſche Menſchenwelt einen bunt-
ſcheckigen Anblick, der das Auge verwirrte und das Urtheil der
Zeitgenoſſen über die Herleitung des Details in die Irre führte.
Zugleich wurde der Kanzelberedtſamkeit ein willkommenes Thema
geboten, die umſomehr dieſe Seite in’s Auge faßte, als der
Kleidung von der ſittlichen keinerlei Vorwürfe zu machen waren;
die Sünden waren äſthetiſche, nicht moraliſche, wenn man nicht
die allzugroße Koſtbarkeit dahin rechnen will. Es iſt daher bei
den rhetoriſchen Schilderungen des Trachtenzuſtandes, wie wir
ſie in den Predigten finden, vieles auf Rechnung des reforma-
toriſch-proteſtantiſchen Eifers zu ſetzen. Wenn nun zu gleicher
Zeit an allen Ecken und Enden des Reiches die Luxusgeſetze und
Kleiderordnungen wieder auftauchten und mit der minutiöſeſten,
das fünfzehnte Jahrhundert weit übertreffenden Ausführlichkeit,
nachdem das Reich ſeine von ihm im Jahre 1530 zu Augsburg
aufgeſtellten und damals erfolgloſen Prinzipien wiederholt auf’s
neue zur Nachachtung anbefohlen hatte, ſo iſt auch davon, neben
der wachſenden Ausgleichung der Stände und dem Bemühen ſie
geſchieden zu halten, mehr das neu erweckte und religiös geſtärkte
Pflichtgefühl der Obrigkeiten die Urſache als die wirkliche in der
Zeit begründete Nothwendigkeit. Denn wenn wir von einzelnen
grotesken Erſcheinungen wie die Pluderhoſe abſehen, ſo iſt es
auffallend, wie grade damals, als dieſe Predigten mit den ver-
ſchiedenen Teufelstiteln von den Kanzeln herabdonnerten, die
Trachtenbücher und Portraits namentlich im Bürgerſtande die
[115]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
ehrbarſten und anſtändigſten Geſtalten der Männer und Frauen
in einfach dunkler Farbe aufweiſen, denen man nur allein Form-
loſigkeit und Unſchönheit vorwerfen kann. Erſt in den letzten
Jahrzehnten unterlagen die Uebertreibungen des Kragens, des
Reifrockes und anderes gerechterem Tadel.

Wenn nun auch die Predigten im Ganzen ein ſchiefes Bild
darbieten, ſo ſind ſie doch um ihrer ſelbſt willen intereſſant genug
und im Einzelnen immerhin als Quelle zu benutzen. Sie werden
daher auch in der folgenden Darſtellung eine nicht unbedeutende
Rolle ſpielen.

Unter den älteren Predigten iſt die eingehendſte der Hof-
fartsteufel des Herrn Magiſter Weſtphal. Wie er den damaligen
Kleiderzuſtand Deutſchlands mit ſeiner Brille anſchaut, lehrt die
folgende Stelle, die wir daraus mittheilen: „Wenn man ſich in
der weiten Welt umſiehet und Achtung darauf giebt, ſo wird
man finden, daß faſt alle Völker, Länder und Nationes ihre
eigene beſondere gewiſſe Tracht, Art und Form der Kleidung
haben, daß man ſagen kann, das iſt ein Poliſch, Böhemiſch,
Ungeriſch, Spaniſch Kleid oder Tracht. Allein wir Deutſchen
haben nichts gewiſſes, ſondern mengen dies jetzt erzählte und
noch viel mehr alles durcheinander, tragens Welſch, Franzöſiſch,
Huſerniſch, und gar nahe ja allerdinge Türkiſch dazu, und wiſſen
für großer Thorheit nit, wie wir unſer beginnen ſollen oder
wollen … Darum denn jener Maler, der dem türkiſchen Kaiſer
alle Nationes mit ihrer Tracht und Kleidung abmalen ſollte, nicht
unbillig der deutſchen Unbeſtändigkeit, wiewohl ſehr höflich ge-
ſpottet und geſtrafet hat, indem er alle Völker auf’s Kaiſers Be-
fehl mit ihrer Kleidung werklich malet, den deutſchen Mann aber
malete er gar nackend und bloß, allein ein Stück Tuch oder Ge-
wand malet er ihm unter den Arm, und als er gefragt wird,
warum er ſolches gethan, ſintemal je die Deutſchen nicht nackend
gingen? Antwort er: Er hette es darum gethan, daß er nit
wüßte, was für eine Art der Kleidung oder welche Manier und
Muſter er ihm zueignen und ſie darein malen ſollte, Urſache, ſie
wolltens allen andern Völkern nachthun, bleiben bei keinem,
8*
[116]III. Die Neuzeit.
ſondern hätten ſchier alle Jahr oder Monat was Neues …
Darum hätte er ihm ein Stück Gewand unter den Arm gegeben,
damit er möchte zum Schneider gehen und es machen laſſen, wie
er wollte, und das iſt doch ja die Wahrheit, ob’s ſchon weder
gut noch löblich iſt. Denn wer wollte oder könnte wohl erzählen
die mancherlei wunderlichen und ſeltſamen Muſter und Art der
Kleidung, die bei Mann und Weibsperſonen oder Volk in dreißig
Jahren her, auf und wieder abkommen iſt, von Ketten, Schau-
ben, Mentlen, Pelzen, Körſen, Röcken, Kappen, Kollern, Hüten,
Stiefeln, Jacken, Schörtzen, Wammeſen, Hartzkappen, Hemden,
Kragen, Bruſtlatzen, Hoſen, Schuhen, Pantoffeln, Büchſen,
Schwertern, Dolchen, Taſchen, Pulverflaſchen, Beuteln, Gür-
teln, Kränzen, Borten, Schleiern und was des Dings mehr iſt.
Da hat’s müſſen ſein poliſch, bald böhemiſch, ungariſch, türkiſch,
franzöſiſch, welſch, engliſch oder teufliſch, nürnbergiſch, braun-
ſchweigiſch, fränkiſch oder ſächſiſch, kurz, lang, eng, weit, ſchlecht,
gefalten, auf ein und zwei recht, verbrennet, verkördert, ver-
wülſtet, verbörtelt, mit Frenzlin, mit Zotten, mit Knotten, ganz,
zerſchnitten, gefüttert, ungefüttert, unterzogen, gefüllet, mit
Ermeln, ohne Ermel, gezupft, geſchoben, unternähet, gefrenſet,
mit Tallaren, ohne Tallaren, mit verlornen Ermeln, mit Narren-
käpplin, bunt, krauß, ſpitz, ſtumpf, mit Tradeln, Zotten, und
auch ohn denſelben, da hats ledern, filtzin, tüchin, leinen, Vor-
ſtatt, Kartek, Sammt, Carmeſin, Zeudel, Dart, Narren hin,
Macheyer, Parchent, Schetter, Pomaſin, Scharlach, Lündiſch,
Schifftuch, Sammt, Mechliſch, Gisner, Finſterwalder ꝛc. des
Dings ohn Maßen und Ziel, das wahrlich für das Warme noch
Kalte dienet. Jetzt hat man den Schweizerſchnitt, bald den
Kreuzſchnitt, den Pfauenſchwanz in die Hoſen geſchnitten, und
eine ſolche ſchändliche, gräuliche und abſcheuliche Tracht daraus
worden, daß ein fromm Herz dafür erſchrickt und ſeinen großen
Unwillen daran ſiehet. Denn kein Dieb am Galgen ſo häßlich
hin und wieder bommlet, zerludert und zerlumpet iſt, als die
jetzigen Hoſen der Eiſenfreſſer und Machthanſen, pfui der
Schande!“

[117]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.

Später gegen das Ende des Jahrhunderts, als auch der
Ernſt vor wachſender Leichtfertigkeit wieder verſchwand, erheben
auch andere ihre klagenden Stimmen, woraus man ſieht, daß der
Erfolg der Teufelspredigten kein allzugroßer geweſen iſt. So
ſchreibt Graf Reinhard von Solms: „Bei dem jungen Adel iſt
keine andere Uebung, denn bis in Mittag ſchlafen, die andere
Hälfte des Tages müſſig ſchlinkſchlanken gehen und mit dem
Frauenzimmer alfanzen, oder mit den Hunden ſpielen und die
halbe Nacht darauf ſaufen; darauf alle Gedanken und auf wälſche
neue närriſche Kleidung und Tracht legen, und, wenn es zu
einem ernſtlichen Zuge kommt, von nichts denn nur von Zärt-
lichkeit wiſſen und ſich bekümmern, wie man geſchmückt und ge-
ziert, als ob man zum Tanze reiſen ſolle, ausziehe, wie man
Pferde von einer Farbe und einen Haufen buntgekleideter Diener
und unnützer Ausläufer mit ſich habe, darnach die Bärte ſtutze
und dergleichen Leichtfertigkeit treibe, zu eigenem und gemeinem
Unrath.“

Als das eigentliche Symbol der ſpaniſchen Reaction tritt
der Hut auf den Kampfplatz in der ſteifen Form, wie wir ihn
bereits haben kennen lernen, hoch und gewöhnlich ſich zuſpitzend,
mit einem ſchmalen Rande, der kaum einen oder höchſtens zwei
Finger breit iſt. In doppelter Weiſe erringt er einen vollſtän-
digen Sieg über das Barett, den Vertreter des reformatoriſchen
Prinzips. Zunächſt verändert ſich dieſes ſelbſt, wie wir das ſchon
angedeutet haben, und ſucht dem Hute ähnlich zu werden: es
wirft die Schlitzung und den durchgezogenen Stoff bei Seite,
zieht Rand und Boden ein und verſteift ſein ſchlaffes Weſen,
daß es gegen die Mitte des Jahrhunderts mehr einem kleinen
Hütchen gleicht als ſeiner alten, federumwallten Geſtalt. Aber
in dieſer verſchrumpften, ſteifen und platten Form hält es der
Bürgerſtand dennoch faſt bis gegen das Ende des Jahrhunderts
aufrecht, ſodaß ein Chroniſt ſeinen Ausgang erſt im Jahr 1590
melden kann. Aber lange bevor dieſes Ereigniß eintrat, hatte
ſich das Barett in der vornehmen Welt, von welcher es damals
nicht grade ausgeſchloſſen blieb, noch weiter verändert. In einer
[118]III. Die Neuzeit.
ſpäteren Predigt heißt es: „Große breite ſpaniſche Barett werden
getragen wie die Scheffelboden, die treibt man in die Höhe und
macht Falten daran.“ Das entſpricht genau den Bildern. Den
Hüten gleich gipfeln ſich die Barette über der ſchmalen Krämpe
empor und ſind am obern Rande in gleichmäßige kleine Falten
ſorgfältig gelegt. Oft ſcheint nur der Stoff den Unterſchied zu
machen, und da auch dieſer beiden gleichmäßig wurde, indem
es ſo gut ſeidene und ſammtne Hüte gab, wie filzene, ſo iſt es
kein Wunder, daß die Barette dieſer Form nicht blos ſpaniſche
genannt, ſondern die Benennungen mit einander verwechſelt
werden.

Den zweiten Sieg erlangte der Hut in ſeiner eigenen Ge-
ſtalt, indem er ſchließlich auch dieſe neuen Formen des Baretts
verdrängte und von allen männlichen Köpfen ohne Ausnahme
Beſitz ergriff, ſodaß ſich die nachfolgende Entwicklung an ihn
allein anknüpft. Im Jahre 1583 kommen in der ſehr ausführ-
lichen Magdeburger Kleiderordnung die Hüte und Barette noch
als eine ganz gleichmäßige, weder durch den Rang noch den Stoff
unterſchiedene Tracht der Bürger und Bürgerſöhne vor; es heißt
darin: „De itzgemelden mögen ock Sammit, Syden unde Atlas
Hüllen, Barreth edder Höde dragen, doch ane Goltſchnöre, Gül-
den edder Sülvern Krentze edder Wehden, ock ane Perlen unde
Edelſteine. Ock de Feddern nicht mit Golde edder Sülver
ſchmücken. Süß ſchal nemandt dragen Sammit, Dammaßken
edder Syden Atlas Hüllen, Höde edder Barreth“ u. ſ. w. Im
Jahr 1593 iſt auch die Kopfbedeckung der Bauern nach der neuen
Weiſe zugerichtet, was um ſo leichter möglich war, als bei ihnen
allein der alte Filzhut nicht vom Barett verdrängt worden; es
bedurfte hier bloß einer leichten Umformung. „Alſo ſind dieſes
Jahr“, heißt es, „die großen, langen, ſpitzigen Hüte und hernach
die lieblichen, ſchönen, anſehnlichen Schlumperhoſen, die keinen
Boden haben, unter das gemeine Handwerks-, Bürgers- und
Bauersvolk gekommen.“ — Von dieſem Sieg des Hutes datirt
in ſtrenger Entwicklung die moderne Kopfbedeckung des Mannes.

An die Wandlung von Barett und Hut knüpft ſich auch
[119]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
eine Veränderung, welche mit ihrem Schmucke vor ſich ging.
Zwar blieben Medaillen, Geſchmeide, goldene und ſilberne
Schnüre nach wie vor im Gebrauch, der ſich eher erweiterte als
verringerte, aber die Maſſe der bunten und wallenden Federn,
welche für das Barett und gleichzeitig für den ritterlichen Helm
ſo charakteriſtiſch geweſen war, zog ſich in einen kurzen gedrun-
genen Buſch zuſammen, welcher meiſtens grade über der Stirn
ſteckte, ſodaß die Federn vorn herüberſchwankten, eine Sitte, die,
wie ſchon oben erwähnt, in Frankreich als eine deutſche bezeichnet
wurde. Gegen Ende des Jahrhunderts wird der Federbuſch
ſelten ſichtbar, bis ihn die Soldatenluſt des dreißigjährigen
Krieges zu noch groteskerem Daſein wieder belebt. Etwas dieſer
Zeit Eigenthümliches ſcheint es zu ſein, was Magiſter Weſtphal
in ſeiner Predigt erwähnt, daß die Männer „der Jungfrauen
Haare für Straußfedern tragen, welches auch eine neue Hoffart
iſt aus dem Venusberge“.

Die Tracht des Haupthaares hängt mehr mit dem Kra-
gen zuſammen als mit dem Hut. Die breite, unter Kinn und
Ohr heraufdrängende Krauſe formt den deutſchen Kopf ganz nach
dem Bilde des ſpaniſchen. Das Haupthaar wird kurz, denn es
kann über Nacken und Ohr nicht herunter, und der breitgeſtutzte
Vollbart ſpitzt ſich nach dem Kinne zu, bis er gegen das Ende
des Jahrhunderts von den Backen ganz zu verſchwinden beginnt.
Stutzer richten das Haupthaar über der Stirn in die Höhe oder
laſſen es am ganzen Kopf emporſtarren; das nennt man jetzt in
anderer Bedeutung wie früher ein „kolbichtes Haar“. In Joh.
Strauß Predigt heißt es: „Die natürlichen Haare, die da eine
Zierde des Hauptes ſind, wie ein ſchöner Wald auf einem Berge,
die nimmt man ihm und macht es kölbicht. Und wiewohl das
eine Entſchuldigung hat, wie man weiß, und dienet zur Geſund-
heit, doch muß die Hoffart mit unterlaufen, daß man gepüffte
Kolben macht, daraus man ſiehet, wie ein raucher Igel.“ Es iſt
das offenbar eine Nachahmung der weiblichen Haarcoiffüren.
Ebenfalls ſtutzeriſch und noch vereinzelt iſt es, aber gewiſſer-
maßen eine Vorahnung der künftigen, mit der Krauſe unverträg-
[120]III. Die Neuzeit.
lichen Mode, was ein anderer Prediger, Oſiander, 1586 tadelt:
„Ferner ſo gewöhnen ſie vorn die Haar über ſich, daß ſie müſſen
geſtroblet ſein, als wann ein Sau zornig iſt, daß ihr die Borſten
über ſich ſtehen; und hinten und zur Seiten muß es gar lang
und zottig ſein. Dieſes ſtehet gar zierlich, dann es ein fein An-
ſehen hat, als wann junge Katzen eine Zeitlang davon geſogen
hetten.“

Schon in der Mitte des Jahrhunderts war die dicke, in
wellige, runde Falten gelegte Krauſe, in Deutſchland auch
Kröſe genannt, bei den Männern wie bei den Frauen, denen
ſie ganz gemeinſam war, völlig ausgebildet, ſodaß ſie bereits die
Landsknechte mitſammt dem Hute trugen. Damals aber war ſie
noch mit dem Hemd verbunden, von dem ſie alsbald, da ſie an
Umfang und Dicke ſo außerordentlich zunahm, getrennt werden
mußte. Sie wurde dann wie ein beſonderer Kragen um den
Hals gelegt und vorn oder hinten zugebunden, völlig ſo, wie wir
ſie als eine Art Verſteinerung wohl noch heute hier und da bei
älteren proteſtantiſchen Geiſtlichen erblicken. Der Krauſe am
Halſe entſprachen immer kleinere an den Händen, welche ſteif
abſtehende Art von Manſchetten freilich den Gebrauch der Hände
mannigfach erſchwerte. Da vom Hemd nur die Krauſen ſicht-
bar blieben, ſo war es ſehr gewöhnlich, daß jenes nur aus
gröberem Stoffe beſtand, während mit der Feinheit dieſer ein
großer Luxus getrieben wurde. Es dürfte nicht unintereſſant ſein,
im Vergleich zur Gegenwart die damaligen Preiſe der gekrauſten
Hemden, wie ſie im wohlhabenden Bürgerſtande gebräuchlich
waren, kennen zu lernen. Wir entnehmen ſie der ſchon erwähn-
ten Magdeburger Ordnung von 1583: „Eenes Mannes edder
Brüdegams Hemde, derer van den Geſchlechten, ſhal in alles
ſampt dem Kragen, Wäſche unde neyelohn över veer Daler nicht
werth ſyn. Der Schepen (Schöffen), unde vornemſten Perſonen
under allen Inninges vorwandten, unde vörnemeſten von Kop-
lüden unde wolhebbenden van der Gemein, dre Daler, unde der
gemeinen Börger anderthalven Daler, Denſtboden und Geſinde
einen Daler.“

[121]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.

Wie es ſich mit der Kröſe oder dem „Mühlſteinkragen“ noch
um 1594 verhielt, ſchildert uns der Adelsſpiegel: „Es ſehe doch
einer von Wunderswegen, welch ein Unſtand es iſt, wenn ein
feiner junger Held (viel närriſcher ſtehet’s den Alten an) alſo
herein zeucht, daß ihm ein Haufen Leinwad, zuſammen gekreuſelt,
gedrehet und gehalten, bis über die Ohren und den Kopf herum,
wie eine umlaufende Wehre oder Stacket, über ſich ragend oder
bis auf die Schultern herabhängend um den Hals herpampelt,
wie man die ſchendlichen Gekröſe jetzund machet, oder auch wohl
vorne über die Hände herfürhangen, wie dem Adler die Federn
über die Klauen. Es ſtehet doch zumal heßlich und giebt keine
Anzeigung eines mannlichen tapfern Gemüts, das etwan wich-
tigen, nöthigen und nützlichen Sachen fleißig nachdenken und
um den gemeinen Nutzen ſich bekümmern möchte.“

In Bezug auf das Beinkleid vermochte die ſpaniſche
Tracht nur einen ſehr getheilten Sieg zu erringen, denn nicht nur
gelangte es in ſeiner eigentlichen oben beſchriebenen Geſtalt bloß
in den Höhen der Geſellſchaft zur unbedingten Herrſchaft, ſon-
dern die folgende für alle Zeit wichtige Entwicklung knüpfte auch
direct an die Haupterrungenſchaft der deutſchen Pluderhoſe an,
nämlich an die Knieeöffnung oder die Trennung von Hoſe und
Strumpf. In Hans Weigels Trachtenbuch (1579) tragen zwar
ſchon Nürnberger Patrizier die ſpaniſche Hoſe, aber der deutſche
adlige Hofmann geht in der Pluderhoſe und im bauſchigen
Wamms. Vecellio bildet ihn nach und verſichert, daß die Deut-
ſchen ſo gekleidet gingen, wenn ſie nach Italien kämen. Freilich
iſt es nicht mehr ganz die Hoſe des Landsknechts, denn der aus-
gebauſchte Stoff tritt nur breit heraus und fällt nicht bis zu den
Füßen herab. Breite und Maſſe des Stoffes ſind überhaupt
noch die Eigenſchaften der ſpezifiſch deutſchen Kleidung, mit wel-
cher ſie der ſpaniſchen Zierlichkeit und affectirten Steifheit ent-
gegentritt; dieſen Charakter zeigt auch das bauſchige Wamms.

Die deutſchen Fürſten waren die heftigſten Gegner dieſer
Tracht, wovon wir ſchon einige Beiſpiele oben bei der Pluder-
hoſe haben kennen lernen. Ein anderes wird in Spangenbergs
[122]III. Die Neuzeit.
Adelsſpiegel von Herzog Wilhelm von Sachſen erzählt. „Der-
ſelbe hatte einen ſtattlichen von Adel am Hofe, welcher etwas
ungebräuchlich zerſchnittene Kleider zu tragen angefangen, damit
der Fürſt nicht allerdings zufrieden geweſen und derhalben ein-
mal zu ihm geſagt: Lieber, thue das zerflammete Fatzenwerk
hinweg und gehe zu meinem Hofſchneider und laß dir ein Kleid
machen, wie ich trage, ich will befehlen, er ſoll dir eins von dem
beſten Gewand ſchneiden. Der Edelmann aber darauf geſagt:
Gnädiger Fürſt, ich habe aber Luſt ſolche Kleidung zu tragen,
bin deren nun auch gewöhnt und mag kein ander Muſter haben.
Darauf der Fürſt zu ihm geſprochen: So bin ich’s aber nicht ge-
wöhnet und mag ſolche Kleider an meinem Hofe nicht wiſſen,
und hat ihm alsbald hiermit ſeinen Abſcheid geben, und iſt die-
ſem eigenſinnigen Junker ebendamit recht geſchehen.“

Die Geiſtlichkeit ſtellte ſich ebenfalls auf die Seite des ſpa-
niſchen Beinkleids, der „Pumphoſe“, wie ſie in Deutſchland im
Gegenſatz zur Pluderhoſe genannt wurde. Fiſchart redet auch
von den „ſpaniſchen Heerpauken“ im Gegenſatz zu den „Schwei-
zer Hemdfähnlein.“ — „Die Pomphoſen zieren wohl“, heißt es
in der Predigt des Johann Strauß, „wenn ſie ohne Lätz gemacht
werden und nicht ſo gar weit; jetzt aber müſſen ſie mit Haar aus-
gefüllt ſein, daß einer darin pauſet wie ein Malzſack.“ Dieſe
Worte beziehen ſich vielleicht ſchon auf ein drittes Beinkleid, wel-
ches, das deutſche und ſpaniſche zum Theil vereinigend, beide
verdrängen ſollte. Es war die Pumphoſe, welchen Namen ſie be-
hielt, nicht mit den kurzen Polſtern, welche über das lange tricot-
artige Beinkleid angezogen wurden, ſondern eine den Strumpf
zur Ergänzung erfordernde Kniehoſe, deren Ausſtopfung an den
Hüften beginnend bis zum Knie herablief. Ihre erſte Ausbil-
dung mag ſie in Frankreich oder wahrſcheinlicher in Italien er-
halten haben, in welchen Ländern wir ſie am frühſten in dieſer
Geſtalt erblicken. Zerſchlitzung und Ausbauſchung findet bei ihr
gar nicht ſtatt, wohl aber Beſatz von Knöpfen, Sammetſtreifen,
Spitzen und anderem namentlich an der Seitennaht herab. In
den Niederlanden gelangte ſie zuerſt wieder zu groteskerer Ge-
[123]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
ſtalt, denn die Ausladung an Hüften und Oberſchenkeln lag ein-
mal, gleich dem Reifrock der Frauen, im Zeitgeſchmack. Die
dicken Polſter, gleich „Mehlſäcken“, ausgeſtopft mit Werg, Wolle
oder gar mit Kleie und Weizen, hingen von den Hüften bis zum
Knie um die Beine, ſtraff geſpannt oder auch ſchlaffer als
„Schlumperhoſe.“ In dieſer Geſtalt ging ſie tief herunter durch
alle Schichten des Volkes, nachdem ſie beſonders bei den Solda-
ten des ſpaniſch-niederländiſchen Kriegs beliebt geworden war.
In Holland wurde ſie dann, nachdem ſie aus der modiſchen Welt
wieder verſchwunden war, unterſcheidende Volkstracht und war
als ſolche noch in dieſem Jahrhundert ſichtbar. Auch in Deutſch-
land wurde die Ausſtopfung in gleicher Weiſe wie in den Nieder-
landen übertrieben und erregte die Oppoſition der Fürſten wie
der Geiſtlichen; deſſenungeachtet hielt ſie ſich nicht bloß, ſondern
war um das Ende des Jahrhunderts ſogar in dem Grade vor-
herrſchende Tracht, daß die alte ſpaniſche Form faſt auf fürſtliche
Perſonen beſchränkt blieb, und auch die deutſche Pluderhoſe ſich
nur noch in vereinzelten Beiſpielen zeigt.

Das Wamms blieb inſofern unverändert, als es, von der
ſtarken Ausladung des Beinkleides abhängig, ſich nicht verlän-
gern konnte; nur durch das unnatürliche Herabrücken der Taille
wuchs es ein wenig. Daher ſehen wir faſt immer die Schöße,
wenn man ſie bei ihrer Kleinheit ſo nennen kann, nur etwa zwei
Finger breit unter den Gürtel herabreichen. Die deutſche Mode
giebt ſich noch bis gegen das Ende des Jahrhunderts, aber immer
ſeltner an den weiten zerſchnittenen oder bauſchigen Aermeln zu
erkennen, während die ſpaniſche mit engen, wenn auch wattirten
Aermeln, größeren oder kleineren Schulterwülſten und nament-
lich mit Ausſtopfung der Bruſt um ſo mehr Boden gewinnt.
Das deutſche Wamms wird von Magiſter Strauß alſo beſchrie-
ben: „Der Leib am Wamms, ob er wohl fein glatt angemacht
wird, ſo muß er doch mit Seide durch- und umſteppet ſein. Vorn
ſind ſeltſame Kneuffel daran von Stein, Corallen, Glas oder
Horn. Ober iſt ein Kragen darauf, der weit hinausſtarret. Er-
mel ſind daran, die einer wegen der Weite und Größe kaum am
[124]III. Die Neuzeit.
Arm tragen kann, darein mancher ſein Hab und Gut verſtecket,
wie jener Fürſt zu einem ſeiner Ritter ſagt: ich halt, du haſt
dein Rittergut in die Ermel geſtecket. Dieſe Ermel müſſen vorn
auch eingefeltet ſein, daß ſie Kröß gewinnen, die trägt man an
Armen, wie die Gartenknechte ihre Commißſeckel an den Armen
tragen.“ Im Jahre 1586 gedenkt Oſiander auch des Gänſe-
bauchs in Deutſchland: „Ein gar herrlicher Schmuck aber ſeind
die häßlichen langen ausgefüllte Ganßbäuch, die oben gleich un-
der dem Hals anfangen und herab bis weit unter die Gürtel
hangen, wie ein Erker an eim Haus hanget, das er ſchier um-
ziehen möchte.“ Gleich den Pumphoſen wurde auch der Gänſe-
bauch in den Niederlanden zur größtmöglichen Ausbildung ge-
bracht. Das Wamms wurde zur Zierde mit buntem Beſatz in
Streifen von Seide, Sammet oder Goldſtoff oder mit goldenen
und ſilbernen Schnüren verſehen, welche letztere oft loſe darauf
lagen und wie ein Netz das ganze Kleidungsſtück ſammt den Pol-
ſtern des Beinkleids überzogen. Portraits vornehmer Perſonen
geben uns häufige Beiſpiele.

Am erbarmenswürdigſten erging es in dieſem großen
Kampfe der Schaube, dem breiten, ſtattlichen, pelzverbrämten
deutſchen Ehrenkleide. Am Schluſſe des Jahrhunderts iſt es
kaum noch wiederzuerkennen, wenn man nicht den Gang, den es
genommen hat, verfolgen könnte. Um ſeinem Gegner, dem ſpa-
niſchen kurzen Mantel, gegenüber ſich halten zu können, ſucht es
ſich ihm möglichſt zu nähern und ſich ſo auf der Höhe des Mo-
dernen zu behaupten. Früher in reicher Weite bis auf das Knie
und darunter herabfallend, ſchwindet es nun zuſammen, daß es
kaum die Hüften erreicht und ſomit dem Mäntelchen an Kürze
gleich kommt. Die Aermel werden ſoweit abgeſchnitten, daß ſie
bloß die Schulterpuffen umfaſſen, oder ganz abgelegt, und indem
auch die Schulterlöcher ſich ſchließen und der Kragen ſich ſtehend
im Nacken aufrichtet, iſt kaum noch ein Unterſchied vom ſpani-
ſchen Mantel. Denn auch die Fütterung und Verbrämung mit
Pelz iſt ſeltner geworden. Es iſt die erſte Zeit, da vor dem
Ueberwiegen ſüdlicher Feinheit, Leichtigkeit und Zierlichkeit das
[125]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
edle Rauchwerk, dieſe halb an nordiſche Kälte, halb an die bar-
bariſche Vorzeit erinnernde Zierde, die männliche Kleidung als
Schmuck zu verlaſſen beginnt; bald folgte die weibliche nach, we-
nigſtens in der modiſchen Welt, natürlich ſoweit nicht die Mode
von der Strenge des Winters beeinträchtigt wurde. Wie die
Schaube an Länge und Weite verliert, ebenſo auch an Schwere
des Stoffes: Sammet und mehr noch die leichte Seide erſetzen
den ſoliden Pelz. Auf den Höhen der Geſellſchaft findet das
Mäntelchen ohnehin leichteren Zugang. Um das Jahr 1580
eignet die kurze, ärmelloſe Schaube, wie Weigels Trachtenbuch
an vielen Beiſpielen lehrt, ſchon überall dem vornehmen Mann;
in ihrer alten, wenigſtens längeren Geſtalt gehört ſie nur noch
dem ehrbaren Alter, welches der Mode opponirt, oder ſie iſt ein
Zeichen der Würde, denn ſie iſt die Amtstracht der Bürgermeiſter
und Rathsherren in den Städten geworden, als welche wir ſie
noch bis zum neunzehnten Jahrhundert verfolgen können. Als
ein weiter Oberrock und Feſttagskleidung blieb ſie auch bei den
niedern Ständen der Städte wie des Landes, ſoweit noch einige
Wohlhabenheit vorhanden war, und tauchte von hier aus ſpäter
wieder zu neuem Glanze empor. In der folgenden Periode
herrſcht der Mantel durchaus.

In dieſer Zeit findet ſich die Schaube häufig mit dem mehr
norddeutſchen Wort „Harzkappe“ bezeichnet, welcher Name auch
auf die kleinere Form überging, obwohl dieſe im Munde des
Volks verächtlich „Puffjacke“ genannt wurde, als ob ſie des Na-
mens Rock gar nicht würdig ſei. Johann Strauß giebt in ſeiner
Weiſe wieder folgende Beſchreibung: „Die ehrbaren Leibröcke
und Harzkappen gehen ab und kommen auf die Puffjacken. Die
ſind gar auf die Kürze abgerichtet, auf daß der Stoßdegen hinten
hervorragen kann, und vorn müſſen ſie offen ſein, daß man die
Kneuffel am Wamms und anderes mehr ſehen mag. Die Hefte
daran müſſen gar groß und ungeſchaffen ſein, die Schlingen wie
die Geſchirrrinken, die Haken wie die Schnäbel an Löffelgänſen.
Ich fragte einmal einen ſolchen Löffel, wozu ſo große Haken die-
neten? Da hing er ſeinen Hut und eine Kanne Bier daran: da
[126]III. Die Neuzeit.
ſehet ihr, ſagte er, wozu es dienet.“ Wir ſehen, die Geiſtlichkeit
ſtellt ſich hier auf die deutſche Seite und tritt für die alte Schaube
auf. Ebenſo eifert Oſiander gegen die kurzen Mäntel: „In den
Mänteln iſt allerlei Zierlichkeit herfür kommen, darunter dieſe
der hübſchſten eine ſein ſoll, wann einer ein Mäntelin trägt, das
kaum zum Gürtel reicht, und wann er darauf ſitzen wollte, müßte
er es zuvor austhun. Daſſelbig Mäntelin muß mit vielen Bre-
men bis gar nahe oben an belegt ſein, damit man kaum ſehen
möge, aus was Zeug es gemacht ſei, und muß auf der Seiten
unter dem rechten Arm gefaßt oder auf die linke Schulter gehängt
und das überig über den halben Leib hinabhangen, damit man
nicht eigentlich wiſſen möge, ob ein ſolcher Hofmann ein Mantel
an ſich habe, oder ob er in Hoſen und Wamms ohne ein Mantel
daher gehe.“

Am ſchnellſten erlagen die breiten Schuhe, welche, einſt
der Stolz des Stutzers und des ſtutzeriſchen Landsknechts, ſchon
um das Jahr 1550 in keinerlei Ehre mehr ſtanden. In Weigels
Trachtenbuch werden ſie nur von einem paar ehrwürdigen, grau-
bärtigen Bürgern getragen. Die geſpitzte Form, einfach oder
mit zierlichen Schlitzen und den Fuß bedeckend, hatte längſt den
Sieg davon getragen; in der Farbe aber herrſchte in Deutſchland,
dem übrigen Farbengeſchmack entſprechend, das Dunkle, gewöhn-
lich das Schwarze vor. Daneben iſt mancherlei Schmuck im Ge-
brauch, den wir z. B. aus dem Magdeburger Verbot (1583)
kennen lernen: „So ſchöllen ock noch Mansperſonen noch junge
Geſellen ere Scho mit Sülvern ſtifften, edder ſüſs mit Sülver
beſchlan laten, Ock ſüſs nicht mit Sammit edder Syden geſtep-
pet dragen.“ Stutzer, der ſpäteren Mode vorausgreifend, folg-
ten auch darin ausländiſcher Weiſe, daß ſie wie im funfzehnten
Jahrhundert wieder Pantoffel über die Schuhe legten. „Auch
muß man nicht allein im Winter (welches etlichermaßen ein Ent-
ſchuldigung hätte), ſondern auch mitten im Sommer auf Pan-
toffeln daher ſchlürfen; und junge Kerle ſchleifen dieſelbigen an
den Füßen hernach, und klopfen darmit wie die alte ſechzigjäh-
rige oder ſiebenzigjährige Weiber.“

[127]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.

Im Kampf mit dem Ausland hatte die paſſive Natur des
Weibes der neuen Mode weniger Widerſtand entgegen zu ſetzen
und erlag ihnen in der That früher und vollſtändiger. Wenn
dennoch die Frauentracht in der Höhezeit oder am Ausgang
dieſer Periode, nämlich in den letzten Jahrzehnten des ſechszehn-
ten Jahrhunderts, bei großer Ehrbarkeit im Einzelnen einen
bunteren Anblick zu gewähren ſcheint, als man bei der geſchilder-
ten Gleichmäßigkeit der herrſchenden Tracht in der ganzen gebil-
deten abendländiſchen Welt erwarten ſollte, ſo rührt das daher,
daß eben in dieſer Periode die Bildung ſogenannter Volkstrach-
ten ihren Anfang nimmt, indem ſich einerſeits die Stände auch
äußerlich von einander ſcheiden, andrerſeits bei beginnender und
wachſender Diminutivcentraliſation in Stadt und Land die locale
Sonderung eintritt. Die Elemente zu dieſer Trachtenſcheidung,
die bald den Anſchein einer babyloniſchen Trachtenverwirrung
gewinnt, geben größtentheils die laufenden Moden her, wie ſie
hier und dort, im Verlauf der Zeiten früher oder ſpäter, zur Er-
ſtarrung gelangen, theils aber auch das nun in die Flucht ge-
ſchlagene und verſprengte Coſtüm der Reformationsperiode, und
endlich tauchen einzelne ältere Trachtenſtücke aus den Tiefen der
Geſellſchaft wieder empor, ohne gleich dem Filzhut aufs Neue
in den Strom der Mode gelangen zu können. Es gilt zwar die-
ſer gänzlich neue Proceß für die Männer wie für die Frauen,
doch wird er bei jenen um ihrer größeren Einfachheit willen und
wegen der Natur der Geſchlechter in dieſen Dingen für die gegen-
wärtige Periode weit weniger ſichtbar. Damit hängt zuſammen,
wenn die bekannten Trachtenbücher, wie das nach Hans Weigel
benannte und von Joſt Amman gezeichnete oder das von Vecel-
lio, Werke, die erſt durch ſolche ſtändiſche und locale Scheidung
eigentlich ermöglicht werden, wenn ſie die Frauen in ungleich
höherem Grade berückſichtigen. Faſt von jeder bedeutenden
Stadt ihres Heimathlandes führen ſie uns eines oder mehrere
Frauenbilder vor mit ſcheinbar großen Verſchiedenheiten, aus
denen dennoch ein der herrſchenden Mode kundiges Auge ſofort
die Ueberzeugung gewinnen wird, daß das Allgemeine und Ge-
[128]III. Die Neuzeit.
meinſame durchaus vorherrſchend iſt, und ſomit die beſondere
Trachtenbildung erſt im Werden ſich befindet. Wir werden noch
näher darauf zurückkommen, nachdem wir den Gang der großen
und allgemeinen Entwicklung in der vornehmen oder modiſchen
Frauenwelt Deutſchlands haben kennen lernen. Der Anblick die-
ſer iſt bald ein völlig einſtimmiger, trotz der farbigen und aben-
teuerlichen Schilderungen eifernder Prediger.

Es handelte ſich bei den Frauen weniger um den Kampf
der einzelnen Stücke wie bei der männlichen Tracht, als um den
allgemeinen Charakter, um eine freie und wenn auch nicht weite,
doch bequeme Gewandung von vollem Fluß und Wurf, von flot-
ten, oft faſt männlichen Formen im Gegenſatz zu gezierter, ma-
nierirter, ſelbſt unnatürlicher Steifheit: es iſt der Kampf einer,
man möchte ſagen, revolutionären Grazie mit der hofmäßigen.
Aber die Schlacht war eigentlich ſchon entſchieden, ehe ſie be-
gann. Wir haben geſehen, wie ſich das Reformationscoſtüm
ſchon vor dem Jahre 1550 auf dem Rückzuge befindet, und bald
nach dieſem Zeitpunkte iſt es raſch in’s Gegentheil umgeſchlagen;
faſt verſchwinden uns die Uebergänge.

Schon damals iſt die Decolletirung ſo gänzlich ge-
wichen, daß wenigſtens an der Ehrbarkeit deutſcher Frauen und
Jungfrauen in ihrem Aeußern die Geiſtlichen nichts auszuſetzen
haben. Eine gleichzeitige Stimme ſagt: „Der Weiber Kleidung
iſt jetzt köſtlich, aber ehrbar gemacht, und wenig (ausgenommen
den fürwitzigen Ueberfluß) zu tadeln.“ In Joſt Ammans Frauen-
trachtenbuch, dem „Frauwenzimmer“, iſt in den begleitenden
Verſen die Ehrbarkeit ein faſt ſtehendes Beiwort; ſo heißt es:

Von den Frauen in Lübeck wird geſagt:

[129]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.

und von der Schwäbin von Hall:

In der That ſind die Frauengeſtalten überall ſo verhüllt,
daß nur das Geſicht frei bleibt, da die große Krauſe oder ſelbſt
der Kragen des Leibchens ſich dicht unter das Kinn und die Ohren
drängt. Oft wird dort, wo die alte Haube mit der breiten Kinn-
binde im Bürgerſtande wieder aufgelebt iſt, auch vom Geſicht
noch der größte Theil verdeckt. Es iſt äußerſt ſelten, wenn dem
Kleid noch ein geringerer Ausſchnitt bleibt, und das feingefaltete
Hemd nebſt der großen Krauſe die alleinige Bedeckung abgiebt,
und zwar ſcheint das beſonders feſtliche Tracht, nach heutiger
Redeweiſe, Balltoilette zu ſein. Die einzige Ausnahme macht
in einigen Städten die Brautkleidung, welche gern alterthüm-
liche Sitte feſthält, ſo in Danzig, Nürnberg, Köln, wo die
Braut und auch wohl die Brautjungfern halbe Decolletirung mit
eckigem Ausſchnitt tragen. Die übertriebene Entblößung, wie
ſie noch um’s Jahr 1500 ſtatt fand, iſt ſo ſehr in’s Gegentheil
umgeſchlagen, daß ſich nunmehr die Verhüllung Tadel zuzieht.
Die Urſache kann freilich zweifelhaft bleiben, wenn es im Hof-
fartsteufel heißt: „Daher auch vielleicht des Adels hoffärtig und
geprächtig Vermümmeln genommen iſt, aber von vielen miß-
brauchet wird, denn ſich wol etwa viel nicht aus Scham ver-
mümmeln, ſondern daß ſie klar und weiß bleiben oder wollen mit
den ſchönen Schleiern prangen.“ Dieſer Grund lag aber z. B.
nicht im Lande Hadeln vor, wo es am Ende des ſechszehnten
Jahrhunderts Sitte geworden war, daß ſich die Frauen in der
Kirche das Haupt mit dem Mantel verhüllten. Das erregte ſelbſt
Anſtoß bei der Obrigkeit und veranlaßte den Herzog Franz zu
der Beſtimmung (1597), daß Jungfrauen und Frauen, alt und
jung, ohne Unterſchied vor und nach der Predigt, in dem Beicht-
ſtuhl, bei der Communion, bei Taufen und Copulationen mit
unverhülltem Haupt zugegen ſein ſollten; nur Wittwen, ſolange
ſie den Wittwenſtuhl nicht verrücken, und Kinder, deren Aeltern
geſtorben ſind, haben das Recht, drei Monate lang die Todten
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 9
[130]III. Die Neuzeit.
mit verhülltem Haupt in der Kirche zu betrauern. Dieſe Ver-
ordnung erſcheint bereits als ein Zeichen der neuen Zeitrichtung.

Die Mode der Aufſchlitzung, welche der Natur der Sache
gemäß bei den Frauen mehr eine bloße Zierde geblieben war,
als daß ſie umgeſtaltend auf die geſammte Kleidung eingewirkt
hätte, iſt ſchon binnen wenigen Jahrzehnten aus der eigentlich
modiſchen Damenwelt wieder völlig verſchwunden, und an der
einzigen Stelle, wo ſie von größerer Bedeutung geweſen war, an
den Aermeln, durch Wülſte erſetzt. Dieſe treten ſchon gleich nach
dem Jahre 1550 an den Schultern in ſolcher Höhe auf, daß ſie
der weiblichen Figur ein widernatürliches Anſehen geben. Der
Kopf, ohnehin dicht in Kragen und Krauſe ſteckend, erſcheint tief
zwiſchen die Schultern verſenkt, ſodaß der etwaige Eindruck
eines ſchönen Wuchſes völlig vernichtet wird. Nichts Unvor-
theilhafteres läßt ſich denken, denn die ſchöne Linie der Ab-
ſenkung vom Hals zur Schulter iſt in’s grade Gegentheil ver-
kehrt. Uebrigens konnten ſich dieſe Schulterpuffen in ihrer
außerordentlichen Höhe nicht lange vor der wachſenden Breite
der Krauſe behaupten, und ſo verſchwinden ſie ſchon in den
ſiebziger Jahr entweder ganz oder nehmen die tiefer liegende
und beſcheidnere Geſtalt an, wie wir ihr häufig in Weigel’s
Trachtenbuch begegnen.

Zwei Kleider, ein oberes und ein unteres, gehören nun
auch wieder in Deutſchland zur vollſtändigen Toilette einer wohl-
gekleideten Dame von Stand. Die Magdeburger Ordnung von
1583 unterſcheidet ausdrücklich die Oberröcke und die Unterröcke,
unter welchen letzteren wir uns immer volle Kleider zu denken
haben. Obwohl beide einer engen und langen Taille nebſt Ein-
preſſung des Körpers zuſtreben, findet ſich doch das Oberkleid
eine Zeitlang im vornehmen und vornehmſten Stande und dann
auch im bürgerlichen in auffallender Weite getragen; es vertritt
gewiſſermaßen die Stelle des altmodiſchen Mantels. Darnach
hat es ſeine größte und anſchließende Enge unmittelbar unter
den Achſeln und, völlig ohne Taille, läuft es von hier ohne
Brechung, ohne irgend eine Falte, ſich erweiternd wie eine Glocke
[131]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
oder vielmehr wie ein umgekehrter Trichter, bis zum Boden aus,
auf den es rundum im Kreiſe aufſtößt. Denkt man ſich nun die
hohen Schulterpuffen und die breite, den Kopf umrahmende
Krauſe hinzu, ſo iſt nirgends im Contour noch etwas von der
menſchlichen Figur übrig geblieben; ein Schattenriß würde kaum
den Gegenſtand ahnen laſſen. Solche Kleider werden als „weite
Röcke“ in fürſtlichen Inventarien ausdrücklich erwähnt und ihnen
die „engen Kleider“ entgegengeſetzt. An Stoff und Schmuck
waren ſie nicht weniger koſtbar. Sie hatten eine Oeffnung von
oben herab, und ſtanden auch entweder ganz oder theilweiſe offen,
um das untere Kleid ſichtbar werden zu laſſen, oder waren ver-
mittelſt koſtbarer Knöpfe und Schnüre geſchloſſen. Was die
Aermel betrifft, ſo wichen ſie von den gewöhnlichen nicht ab.
Nicht lange und überhaupt nicht ausſchließlich hielten ſich dieſe
weiten Oberkleider, ſondern indem ſie Taille annahmen und ſich
dem Oberkörper anlegten, erhielten ſie genau dieſelbe Geſtalt,
wie wir ſie bei den Spanierinnen näher beſchrieben haben. So
wurden ſie dann durchgängig in Deutſchland getragen mit
größeren oder geringeren Abweichungen im bürgerlichen Stande.
Schleppen und Falten wieſen ſie faſt ganz ab, und wo die letz-
teren geſtattet wurden, waren ſie künſtlich und regelmäßig neben
einander gelegt.

Es konnte natürlich auch das Unterkleid allein getragen
werden, wie denn das zu Hauſe und im mittleren Bürgerſtande
als gewöhnliche Sitte zu betrachten iſt. Es durfte daher an Stoff
wie an Schmuck nicht minder koſtbar ſein als das obere. Wäh-
rend in den höchſten Ständen zu Prachtkleidern gern die ge-
muſterten Brokatſtoffe genommen wurden oder Damaſte in man-
cherlei Farben und Muſtern, ſcheint in der bürgerlichen Welt das
Unterkleid mehr einfarbig geweſen zu ſein. Uebrigens wurde es
reich mit Atlas, Seide, Sammet und Borten beſetzt, wozu in den
höheren Ständen noch Stickereien, Gold- und Silberſchnüre,
Perlen und Edelſteine kamen. In ſeinem Schnitt macht es den
uns nunmehr bekannten Weg durch: mit langer Taille, die durch
Schnürung gehoben wird, und vorn tief ſich ſenkender Spitze
9*
[132]III. Die Neuzeit.
engt es den Oberkörper ein und weiſet unten den Faltenwurf
zwar nicht ſofort ab, aber beſchränkt die Freiheit deſſelben und
unterwirft ihn einer geregelten Ordnung. Auch dieſe Falten
werden geglättet, als der Reifrock nach Deutſchland kommt.

Schon im Hoffartsteufel wird deſſelben gedacht: „Es iſt
gar ein neuer Fund, daß man die Weiberröcke unten in Schwei-
fen mit alten Feigenkörben, ja mit Draht ſtarrend machet;
welches vorhin mit Filz geſchehen iſt.“ Im Anfang iſt die Form
noch inſoweit gemäßigt, als der Rock von der Hüfte abwärts ſich
in der geſchweiften Linie der Glocke profilirt und in weiter Kreis-
linie rings auf den Boden ſtößt. Die Abſicht dabei war natür-
lich die Taille durch den Gegenſatz ſchmaler erſcheinen zu laſſen.
„Es muß auch der Schlunz im Koth ſein, da man die Gaſſen mit
kehret, voller Filz unten ſein, auf daß der Rock ſich ausbreite,
wie man die Tocken ſchnitzet und malet, auf daß er mitten einen
Schein gäbe, als wären ſie fein ſchmal, wenn es gleich vier-
eckigte, bäuriſche, ſtarke Madonnen ſind, ſo wills doch kleinlich
geachtet ſein. Da ſchnüret und preßt man ſich, daß man unge-
ſund darüber wird, alles für großer Demuth, kannſt du wohl
denken. Derſelbe Filz aber unten an den Röcken zieht ſich ge-
meiniglich durch das ganze Kleid, daß nichts denn lauter Filz
darinnen ſteckt.“ Der Filz wurde größerer Bequemlichkeit halber
ſchon bald durch Draht oder Eiſenreife erſetzt, an deren Stelle
auch elaſtiſche Stahlbügel traten, wie aus dem ſehr bezeichnen-
den Ausdruck der Magdeburger Verordnung zu ſchließen ſein
dürfte: „De Springer under den Röcken ſchöllen Frouwen
und Jungfrouwen yn allen Stenden dorch uth vorbaden ſyn.“
Einen eigenthümlichen Grund zur Verbreitung giebt Oſiander
an: „Ferner haben wir noch ein Hoffart aus fremden Landen
gebracht, nämlich die Reif unten an den Weibskleidern, die
haben dieſen Nutzen und Zierlichkeit: Wann ein Weibsbild nahe
zu einem Tiſch ſteht, oder aber niederſitzen will, ſo ſtehn die
oberſten Kleider von wegen des Reifes über ſich, eines Schuchs
hoch, alſo daß man darunter die andern geringen und nachgil-
tigen Kleider ſehen kann.“

[133]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.

Um das Jahr 1600, als ſich ſchon mannigfach die Anzeichen
einer neuen Coſtümperiode ſichtbar machen, hat der Reifrock in
Deutſchland noch keineswegs an Bedeutung verloren; aber ſeine
Form iſt nicht zum Vortheil der weiblichen Erſcheinung geändert.
Städterinnen tragen ihn ſo, daß er förmlich einer Tonne gleicht.
Folgen wir ſeinem Profil, ſo beginnt er von der Taille ab rund-
um in völlig horizontaler Linie auf ein bis zwei Fuß Weite oder
darüber abzuſtehen und dann, im rechten Winkel ſich brechend,
fällt er ſenkrecht nicht ganz bis auf den Boden herab. Im Jahr
1612 verbietet die ſächſiſche Ordnung alle „Leibeiſen“ oder die
„großen Eiſen und Wülſte unter den Röcken.“ Als die modiſche
Welt den Reifrock aufgegeben hat, ſpielt er noch eine Zeitlang
ſeine Rolle bei den Bürgerfrauen mit den andern herunter ge-
kommenen Trachtenſtücken, und ſelbſt auch bei den (proteſtan-
tiſchen) Kloſterjungfrauen. Eine braunſchweigiſch-lüneburgiſche
Verordnung vom Jahre 1619 verbietet ihnen „mit Eiſen oder
ſonſt weit ausgeſperrte Röcke zu tragen.“ Seiner Zeit werden
wir ihn wieder zu neuem Lebensgange emporwachſen ſehen.

Als Erſatz des für gewöhnlich der bürgerlich ſtädtiſchen
Tracht überlaſſenen Mantels konnte unter Umſtänden das weite
Oberkleid dienen, gewöhnlicher aber die kurze Schaube oder
die Mantille, welcher Name ſchon damals in Deutſchland ge-
hört wurde. Die männliche Schaube war bisher nicht von den
Frauen getragen worden, geht nun aber in allen Formen auf ſie
über, ſowie ſie ſich in der oben angegebenen Weiſe verkürzt und
ſich, leichter und zierlicher geworden, dem kurzen Mantel nähert.
Und grade ſo geſchieht es mit dem letzteren ſelbſt, auch dieſen
ſchlägt die modiſche Dame um ihre Schultern. Die geſtrengen
Tadler, die Geiſtlichen, bemerken das ſofort und laſſen ſich dar-
über mit gar wenig Galanterie aus: „Die Mantelichen oder
Harzkappen waren zwar vor Alters der Geiſtlichen, nachmals in
Niederland der Kaufleute und anderer ehrlicher Bürger Ehren-
kleid, in welches doch endlich auch die Kriegsleute gekrochen ſein.
Aber die Weiber haben keine Ruhe gehabt, bis ſie dieſelbe über
ihr knickknackend Ribbenfell gezogen und mit dem levitiſchen
[134]III. Die Neuzeit.
Prieſterkleid auch das Amt ergriffen. Die Kappen oder Mäntel
ſind vor langen Jahren des Mannes Zierde geweſen: aber die
affentheurlichen neuſüchtigen Weiber könnens nicht laſſen, ſie
müſſen auch Kappen umnehmen, mit breiten Aufſchlägen und
mit Sammet aufs herrlichſte und ſtattlichſte herausputzen, damit
der Siemann geſehen werde.“

Von der geſammten Tracht des Kopfes und des Halſes
macht ſich die Krauſe am meiſten breit; ihrer Größe gegenüber
verſchwindet der Eindruck ſelbſt eines reichen Kopfputzes. Im
Allgemeinen gilt hier daſſelbe, was oben von dem Kragen der
Männer geſagt iſt; in der Sache ſelbſt iſt kein Unterſchied. Von
den mancherlei gleichzeitigen Stimmen wollen wir nur die des
Oſiander hören, welche auf die Beſchaffenheit des Kragens näher
eingeht: „Sonderlich aber haben wir aus fremden Landen her-
gebracht und gelernet große, lange, breite, dicke Kröß um den
Hals machen aus köſtlicher, zarter, theurer Leinwad. Die müſſen
geſtärkt und mit heißem Eiſen aufgezogen werden. Wiewohl
nun ſolches ein unnothwendiger Koſt, den man viel nützlicher in
ander Weg’ anwenden könnte, jedoch iſt dies das wenigſte.
Denn einmal iſt an ſolcher großen Kröſen nichts nutzlichs und
nichts zierlichs, und verſtendige Leut, ſo es ſehen, haben ein Un-
luſt darob. Dann es ſiehet eben und anders nit, dann wie man
malet das Haupt Johannis des Täufers in einer Schüſſel. Und
pranget manches mit einem ſchönen Krös und darf wohl ein ge-
ring Hemd dabei ſein. Dieſe Krös muß man auch mit einem
feinen ſilbern oder andern Draht, der ſonderlich dazu gemacht
iſt, unterbauen, daß er das Krös trage, gleichwie man ein aus-
gezogene Linden mit etlichen Säulen unterſetzet und unterſtützet:
alſo erfordert immer ein Hoffart die andere.“

Sowie die Krauſe zu ihrer coloſſalen Größe anwächſt und
namentlich im Nacken ſich aufzurichten beginnt, drängt ſie die
ganze Friſur nach oben. Bis dahin ſehen wir noch die alte
Tracht ſich verſteifen und langſam umgeſtalten. Noch in den
Jahren von 1570 bis 1580 iſt die Haarhaube, wie ſie zum
Barett gehört, nicht bloß im bürgerlichen Stand die gewöhnliche
[135]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
Tracht: meiſt von Goldſtoff und netzartig mit Schnüren um-
zogen oder beſtickt mit Seide oder Perlen, ſchließt ſie mit mäßigen
Wülſten zu beiden Seiten des Kopfes das Haar faſt vollſtändig
ein, und darüber ruht denn, ſchief aufgeſetzt und mit bunten
Federn über der Stirn, das verkleinerte ſeidene oder ſammtne
Barett. Es iſt ſo hutähnlich geworden, daß es ſich gewöhnlich
nur als Hut bezeichnet findet. Die Kleinheit war es vornämlich,
welche wieder den Anſtoß erregte. „Und erſtlich haben wir aus
Welſchland herausgebracht kleine ſammatine Hütlin, die tragen
die Weibsbilder, nicht zu bedecken das Haupt, ſondern allein zur
Zierd und Hoffart, die ſeind ſo klein, daß ſie nicht den vierten
Theil des Haupts bedecken mögen. Und ſiehet eben, als wann
ein Weib ein Apfel auf den Kopf ſetzte und ſpräche: „Das iſt
ein Hut.“ Die goldenen Hauben waren nicht billig: in einer
Lübecker Hochzeitsordnung von 1566 werden die der erſten Claſſe,
welche als Morgengabe geſchenkt wurden, auf zwölf Thaler
geſchätzt.

Neben dieſer Haube begegnen wir in den Trachtenbüchern
nicht ſelten bei Bürgerfrauen und Bürgertöchtern zwei lang ge-
flochtenen blonden Zöpfen zu dem kleinen Barett oder einer
Pelzhaube; an den Spitzen mit Bändern umwunden, fallen ſie
den Rücken hinab, ſind aber auch zuweilen am Kopf aufgebun-
den. Blond war die Lieblingsfarbe aller Stände wie bei den
Italienerinnen, unterlag aber auch in Deutſchland in Bezug auf
die Aechtheit der Farbe wie des Stoffes vielfachen Zweifeln und
Anfechtungen. Den Vorwürfen der Geiſtlichen zufolge war auch
das „Bleichen“ und Färben der Haare und das Verſetzen mit
fremdem Haar von den deutſchen Frauen gekannt und geübt.
„Die natürlichen Haare thügen nichts, ſie müſſen gebleicht ſein
oder ein Flechten von todtem Haar und großen Zöpfen wie die
Bergſeil“, ſagt der eine, ein anderer redet von „feinen, großen,
dicken, gelben, geborgeten oder erkauften Haarflechten“; es heißt
auch: „es iſt jetzunder ein gemeiner Brauch, einer Todten, die
hübſches Haar hatte, die Haar abzuſchneiden und in das Haar
zu flechten“. Im Hoffartsteufel wird ſogar ganz die Weiſe der
[136]III. Die Neuzeit.
Italienerinnen angedeutet: „Da bleichet man zu jüngſt das Haar,
henket ſie über einen Gang, wäſchet ſie mit ſonderlicher darzu
gerichteter Laugen.“

Der Gebrauch der falſchen Haare wurde noch gewöhnlicher,
als in den letzten Jahrzehnten des ſechszehnten Jahrhunderts die
der Mode folgende Welt die gewöhnliche Haube und das hut-
artige Barett aufgab und das Haar in freierer und offener Weiſe
friſirte. Es war das ſchon früher zuweilen, doch in ſeltneren
Fällen geſchehen, und dann in directerer Nachahmung der ſpa-
niſchen Mode der Hut in mehr männlicher Form darauf geſetzt
worden. Im Jahr 1586 erregt die neue Weiſe, mit welcher ſich
auch wohl der Miniaturhut verbunden zeigt, die Aufmerkſamkeit
des Oſiander, welcher uns die folgende Beſchreibung giebt:
„Darnach damit man auch mit dem Haar ſondere Hoffart treibe,
ſo machen die Weibsbilder mit ihren Haaren einen Säuhag.
Dann die Haar müſſen über ſich gezogen werden, über einen
Draht: gleichwie man in den Säuhägen die Ruthen über die
Tremel zeucht.“ Das Haar richtete ſich dabei von Stirn und
Schläfen und aus dem Nacken aufwärts und gipfelte ſich dann
gekräuſelt in vielfacher Weiſe empor. Dieſe Friſuren folgten im
Ganzen denen der Italienerinnen, die wir oben haben kennen
lernen; auch die zweigehörnte der keuſchen Luna fand Beifall in
Deutſchland. Vielerlei Schmuck wurde mit ihnen verbunden.
Durch Nadeln und Draht in ihrer Höhe feſt gehalten, durch
klebrige Stoffe geſteift, hatten ſie nicht ſelten ein ſchweres Ge-
wicht von Geſchmeide zu tragen. So finden wir bei vornehmen
Damen hohe Diademe, Perlſchnüre, hängenden Schmuck, Ju-
welen in reicher Zahl, gefaßt und geformt in den reichen Weiſen
der Renaiſſance. Sehr gewöhnlich iſt noch eine beſondere Haube
oder eine Art von Hut, welche, entſtanden, wie es ſcheint, aus
der früheren Goldhaube, von den höchſten Häuptern wie von
wohlhabenden Bürgerinnen getragen wurde und in Frankreich,
in den Niederlanden, in England und überall in Deutſchland
gleich beliebt war. Ihre Ausbildung findet erſt in den letzten
Jahrzehnten des Jahrhunderts ſtatt; um das Jahr 1600 aber
[137]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
ſchmückt ſie alle hohen Damenhäupter. Man pflegt ſie wohl die
Stuarthaube zu nennen, vielleicht weil Maria Stuart we-
nigſtens eine der erſten war, die ſie trug. Portraits von ihr mit
derſelben ſind noch erhalten. Hutartig, aber niedrig bedeckt ſie
das Hinterhaupt, und der Rand ſenkt ſich mit einer Spitze am
Scheitel über die Stirn herab, während ſie nach den Seiten in
weiten Bogen die von den Schläfen aufgerichteten Haare um-
ſpannt. Der Stoff konnte golden ſein, war aber wohl häufiger
Sammet oder Seide; der Rand iſt mit Perlenreihen oder ande-
rem Schmuck, mit den feinſten Spitzen umzogen, und von der
Spitze hängt zuweilen ein Geſchmeide auf die Stirn herab.

Die Schuhe der deutſchen Damen machen nicht viel Auf-
ſehen, da ſie ohnehin wegen der faſt auf den Boden ſtoßenden
Röcke ſelten ſichtbar wurden, und die Mode der Stelzenpantoffel
noch keinen Eingang fand. Als Stoff war feines, weiches ſemi-
ſches Leder in Gebrauch, daneben auch Sammet und Seide in
hellen und dunklen Farben. In der Form folgten ſie der herr-
ſchenden Mode mit zierlicher Zuſpitzung und größerer Bedeckung
des Fußes. Den Schmuck weiſen ſie aber trotz ihrer Verborgen-
heit nicht ab: ſie wurden fein geſchlitzt, mit Gold- und Silber-
ſchnüren umzogen, ja ſelbſt auch bei ihnen ſoll ſich die Krauſe
wie an Hand und Hals eingeſtellt haben. Auch der überflüſſige
Gebrauch der Pantoffel, welche man damals „Trippen“ oder
„Trippſchuhe“ nannte, wird den Damen vorgeworfen.

Es ſind uns nunmehr noch einige Gegenſtände übrig, welche
die männliche und weibliche Kleidung zugleich vervollſtändigen
oder zum Putz, zum Schmuck, zur Pflege der Schönheit und ſon-
ſtiger Toilette gehören. Dahin ſind zunächſt die Handſchuhe zu
rechnen.

Die Handſchuhe erſcheinen im ſechszehnten Jahrhundert
durchaus als ſtete Begleiter der Herren und Damen, wenn ſie
ſich außer ihrem Hauſe befinden, doch war es nicht Sitte, ſie im
Zimmer anzubehalten, ſodaß wir ſie in den Trachtenbüchern faſt
beſtändig in der Hand gehalten finden: es gilt die gleiche Regel
für beide Geſchlechter. Selbſt beim Tanze waren ſie abgezogen.
[138]III. Die Neuzeit.
Es geht das aus einer Erzählung vom Könige Heinrich III. von
Frankreich hervor. Als derſelbe auf ſeiner Reiſe von Polen nach
Frankreich durch Wien kam, erregte er große Aufmerkſamkeit bei
den Damen, weil er beim Eſſen wie beim Tanze die Handſchuhe
anbehielt. Die Damen fragten, ob es eine franzöſiſche oder pol-
niſche Höflichkeit ſei, die Urſache lag aber darin, daß er „aus-
brochene Hände“ hatte. Vom Stutzer wird ausdrücklich geſagt,
er erſcheine mit „den profumirten Handſchuhlein in der Hand,
oder den einen halb an die Hand gezogen, und den andern um
die Finger gewickelt.“ Im Gebrauch der Handſchuhe machten
Vornehmheit und Alter wenig Unterſchied; die Frauen trugen
ſie bis zur Bürgerin herab, und der ergraute Rathsherr nicht
weniger wie der ſtutzeriſche Junker. Den Rang des heutigen
Pariſer Fabrikats nahm damals das ſpaniſche ein; es war das
beliebteſte in der vornehmen Welt. Ihm zunächſt kamen die
Handſchuhe von feinem, weichem ſemiſchen Leder. Gelb war die
gewöhnlichſte Farbe namentlich Blaßgelb oder Strohgelb, ob-
wohl die weißen noch für feiner galten; daneben finden ſich in
häufigem Gebrauch die dunkelbraunen, wie es ſcheint von der
Naturfarbe des Leders, die wir mit den däniſchen von Randers
vergleichen können. Auch die Form iſt im Allgemeinen ganz die
heutige, nur ging in der erſten Hälfte des ſechszehnten Jahrhun-
derts die Schlitzung auch auf die Handſchuhe über, und demge-
mäß findet ſich dieſe Zierde mitten auf der flachen Hand wie an
den einzelnen Gliedern der Finger, namentlich auch über den
Ringen, die damals in ziemlich coloſſaler Form getragen wurden.
Sonſt wurden die Handſchuhe noch mit reichem Schmuck und
mit goldenen Knöpfchen verſehen. Die Damen beſtickten ſie mit
Seide, Silber und Gold und ſchenkten ſie als liebe Gaben an
verwandte und befreundete Herren; auch fürſtliche Damen thaten
das. Die Königin Margaretha von Navarra, Heinrichs IV. erſte
Gemahlin, trug auf Bällen Handſchuhe, die mit Diamanten be-
ſetzt waren. Beſonders liebte man, die Handſchuhe zu parfümi-
ren oder mit wohlriechender Salbe einzureiben. Die „biſamir-
ten“, (sweet-washed, wie man in England ſagte,) „die mit
[139]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
köſtlichem Unguent angeſalbten“ Handſchuhe erregten ein großes
Aergerniß der Moraliſten, aber die Sitte war allgemein. Nicht
ſo iſt es mit den „großen ungeheuren Hensken“, von denen ein
Prediger ſpricht, „die etliche auch im Sommer tragen, ſoweit,
daß einer ein ziemlich paar geraumer Aermel daraus könnte ma-
chen laſſen.“ Es kann nur eine vorübergehende und local be-
ſchränkte Modelaune geweſen ſein, denn lange Handſchuhe ſind
nur zu entblößten Armen naturgemäß, und letztere Sitte tritt
erſt wieder im folgenden Jahrhundert hervor.

Wie wir ſchon oben angedeutet haben, verdankt der
Strumpf durch die Trennung des Beinkleides am Knie erſt
dieſer Coſtümperiode ſeine eigentliche Entſtehung, oder datirt
wenigſtens von ihr an ſein ſelbſtändiges Daſein, ſeine lebendige
Entwicklung als ein bedeutungsvolles Stück der menſchlichen
Kleidung. Bis dahin war er ſelbſt da, wo er wirklich exiſtirt
hatte, als ein Theil oder Anhängſel des Beinkleides wie im frü-
heren Mittelalter von der langen Oberkleidung verborgen und
unbeachtet geblieben und bei den Schleppkleidern der Frauen
ohnehin keiner Berückſichtigung würdig gehalten; noch weniger
hatten die kamaſchenartigen Ueberzüge der Bauern, welche hier
und da vorkommen, zu irgend einer Art von modiſcher Exiſtenz
durchdringen können. Sein neues und charakteriſtiſches Leben
wurde aber auch erſt jetzt ermöglicht, da gleichzeitig die Strumpf-
ſtrickerei erfunden wurde, die allein ihn befähigte, den Anſprü-
chen, welche die Schönheit des Beines an ihn machte, vollkom-
men Genüge zu leiſten. Durch mehrfache Zeichen wird ſeine
Wirkſamkeit bedeutungsvoll angekündigt. Erſt in dieſem Jahr-
hundert tritt in der deutſchen Kunſt das männliche Bein, nament-
lich der Unterſchenkel, in ſein Recht ein; im ganzen funfzehnten
Jahrhundert und noch im Anfang des ſechszehnten kam es trotz
der Enge des Beinkleids völlig zu kurz; die Künſtler ſchienen mit
Vernachläſſigung der unteren Hälfte des Körpers alle Kraft auf
den Kopf zu concentriren. Zugleich geht mit der weiblichen Welt
eine ähnliche Sinnes- und Geſchmacksänderung vor: ein ſchönes
Bein einer ſchönen Frau gilt den Männern nun als ein beſon-
[140]III. Die Neuzeit.
deres Reizmittel der Liebe, und damals konnte, worauf früher
niemand verfallen wäre, Brantome eine eigene Abhandlung
ſchreiben: Sur la beauté de la belle Jambe et la vertu qu’elle a.
Trotz der Verborgenheit wurde nun die ganze Chauſſüre einer
beſondern Sorgfalt unterzogen, wie ſie früher nur etwa den Fü-
ßen zu Theil geworden war, und diejenigen Kammerfrauen und
Zofen hoher Damen ſtanden in der höchſten Gunſt und Gnade
ihrer Gebieterinnen, welche es verſtanden, ihnen die Strümpfe
aufs beſte ohne eine Spur von Falte „wie das Fell einer Trom-
mel“ in ſtraffer Enge zu befeſtigen und das Knieband aufs zier-
lichſte umzulegen. Brantome geſteht übrigens, daß es unter
Umſtänden doch den Damen möglich war, hiermit Parade zu
machen, namentlich ſeitdem die Königin von Ungarn, die Schwe-
ſter Kaiſer Karls V., einmal mit ihrem Hofſtaat ein allegoriſch-
mythologiſches Spiel aufgeführt hatte, wobei die Damen als
Nymphen erſchienen. Es wurde dann beliebte Mode für die
Hofleute, in eigener Perſon ſolche Ballette aufzuführen, in wel-
chen die Damen à la nymphale ſich kleideten, d. h. mit Röcken,
welche nur bis zum Knie reichten.

Als der Strumpf und mit ihm das Bein zur Anerkennung
gekommen, machten ſich davon noch andere Einflüſſe in der Ge-
ſellſchaft geltend. Es iſt nicht ohne Bedeutung, daß dies mit
der Herrſchaft der ſpaniſchen Etiquette zuſammentrifft, welche
damals, aus den Höhen der Höfe herabſteigend, die verſchiede-
nen Lebenskreiſe der gebildeten Welt mehr und mehr in ihre er-
ſtarrenden Feſſeln zu ſchlagen begann. Der Strumpf und die
Ziergrazie der Etiquette gehören nothwendig zuſammen, und
wenn das ſpaniſche Coſtüm den Knieſtrumpf Anfangs abwies
als ein Erzeugniß deutſcher Ungebundenheit und landsknechtiſcher
freiheitslüſterner Renommiſterei, ſo erſetzte es dieſen Mangel
dadurch, daß es faſt zuerſt die Strickerei für ſein langes anſchmie-
gendes Beinkleid benutzte: ſeidene Tricotbeinkleider mußten für
die Zierlichkeit des Strumpfes und des Kniebandes entſchädigen.
Die Franzoſen und die Italiener erkannten raſcher die Bedeu-
tung der deutſchen Erfindung, nahmen ſie an, wandelten ſie
[141]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
aber in ihrem Sinne um. Erſt mit dem Strumpf verſchwinden
die gehenden, trippelnden und hopfenden Bewegungen des ſpät
mittelalterlichen Tanzes, welche Kunſt nun erſt in ein Syſtem
edler oder vielmehr eleganter Bewegungen nach den Regeln einer
akademiſchen Grazie gebracht wurde. Als die Heimath derſelben
iſt Italien und zwar, wie es ſcheint, vorzugsweiſe das ſpaniſche
zu betrachten, welches auch die erſten „Profeſſoren der Tanz-
kunſt“ aufſtellte. Von hier gingen auch am Ende des ſechszehn-
ten Jahrhunderts die erſten großen Werke aus, welche den Tanz
mit Illuſtrationen theoretiſch und ſyſtematiſch behandeln. Doch
vermochten trotzdem die Folgen in Deutſchland ſich noch nicht
in höherem Grade ſichtbar zu machen, da bald eine neue Periode
naturaliſtiſch entgegentrat, und der dreißigjährige Krieg und die
Herrſchaft des coloſſalen ſoldatiſchen Stulpſtiefels Strumpf und
Schuh eine Zeitlang ganz zurückdrängten. Erſt nach dem Kriege
werden wir die Franzoſen die unterbrochene Richtung wieder auf-
nehmen ſehen, und damit betrat der Strumpf unter Ludwig XIV.
ſein goldenes Zeitalter’.

Im Jahre 1552 trugen die franzöſiſchen Herren noch keine
Strümpfe, ſondern das lange Beinkleid nach ſpaniſcher Weiſe.
Damals kam aber in Deutſchland der Strumpf zum Durchbruch,
zwar noch nicht von Seide, ſondern von Baumwolle oder Wolle.
Die erſten ſeidenen geſtrickten Beinkleider trug in Frankreich Kö-
nig Heinrich II. im Jahre 1559 bei der Hochzeit ſeiner Schwe-
ſter mit dem Herzog von Savoyen; ein paar Jahrzehnte ſpäter
aber, zu Brantome’s Zeiten, waren mit der gepufften Kniehoſe
auch die ſeidenen Strümpfe mit Knieband bei den Herren allge-
mein geworden. Brantome erzählt, er habe viele Liebhaber ge-
kannt, die, wenn ſie ſich neue ſeidene Strümpfe gekauft, ihre
Schönen darum erſucht hätten, ſie erſt acht oder zehn Tage an-
zulegen, wonach ſie die alſo eingeweihten dann mit großer Ver-
ehrung und Befriedigung getragen hätten.

Geſtrickte Beinkleider der Herren und gleiche Strümpfe der
Frauen ſcheinen in England ſchon einige Jahrzehnte früher im
Gebrauch geweſen zu ſein, doch neben ihnen und ſpäter noch die
[142]III. Die Neuzeit.
aus wollenem oder anderem Zeug vom Schneider zugeſchnittenen
oder gefertigten. Um die Verbreitung dieſes leichten Erwerbs-
zweiges in England machte ſich die Königin Eliſabeth ein großes
Verdienſt, ſodaß derſelbe gegen das Jahr 1577 ſchon auf dem
Lande ausgeübt wurde. Heinrich VIII. war der erſte, der in
England ein geſtricktes ſeidenes Beinkleid trug, welches er durch
Zufall aus Spanien erhalten hatte. Es ſcheint am Ende ſeiner
Regirung geweſen zu ſein, denn es wird noch ſehr viel Werth
darauf gelegt, als ſein Sohn Eduard VI. von einem Kaufmann
ein gleiches Paar aus Spanien erhielt. Erſt ſeitdem Eliſabeth
im dritten Jahre ihrer Regirung 1561 von ihrer Seidenhändle-
rin ebenfalls ein Paar geſtrickter ſeidener Strümpfe von ſchwar-
zer Farbe bekam und ſeitdem keine andern mehr tragen wollte,
wurde dieſe Art Hoſen und Strümpfe heimiſcher in England,
zumal als die Strümpfe mit dem Verſchwinden des ſpaniſchen
Beinkleids auch auf die Männerwelt übergingen. Dazu kam
noch am Ende des ſechszehnten Jahrhunderts die Erfindung des
Strumpfwirkerſtuhls durch William Lee, ſodaß nun auch das
Fabrikat billiger wurde.

In Deutſchland trug man die lange Strumpfhoſe oder die
Knieſtrümpfe, je nach dem Vorherrſchen des ſpaniſchen oder des
deutſchen Beinkleides. Die geſtrickte Seide iſt aber noch eine
Zeitlang von großer Seltenheit. Denn als im Jahre 1569 der
geheime Rath Barthold von Mandelsloh, der als Geſandter in
Italien geweſen war und von dort ein Paar ſeidene Strümpfe
mitgebracht hatte, an einem Wochentage mit denſelben bei Hofe
erſchien, vermerkte der Markgraf Johannes zu Küſtrin dieſen
Luxus ſehr ungnädig und ſagte ihm: „Bartholde, ich habe auch
ſeidene Strümpfe, aber ich trage ſie nur des Sonn- und Feſt-
tags.“ Am Ende des ſechszehnten Jahrhunderts trägt an dem
brandenburgiſchen Hofe der gelehrte Alchimiſt Leonhard Thur-
neiſſer, der ſich gern koſtbar kleidete, die ſeidenen Strümpfe all-
täglich. In Magdeburg müſſen ſie 1583 auch ſchon eine Rolle
ſpielen, doch gelten ſie noch für einen derartigen Luxus, daß die
Kleiderordnung dieſes Jahres ſie durchaus unterſagt. Aehnlich
[143]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
geſchieht es in der allgemeinen ſächſiſchen Ordnung von 1612,
worin ſie allen „Schöſſern, Amtsvögten, Verwaltern, Bürger-
meiſtern und Rathsverwandten“ und natürlich auch allen, die im
Range unter ihnen ſind, verboten werden. Die ſpäteren Luxus-
geſetze gehen allmählig damit von Claſſe zu Claſſe abwärts: ſo
z. B. erlaubt ſie ein Braunſchweiger Geſetz von 1650 bis zur
dritten Claſſe des Bürgerſtandes, die von ihrem Gebrauche aus-
geſchloſſen iſt, eine hildesheimiſche Verordnung von 1663 unter-
ſagt ſie den Kammerdienern und Copiſten.

Die eleganteſte Farbe der Strümpfe war namentlich für die
Damen die weiße, obwohl wir bei der engliſchen Königin Eliſa-
beth ſchwarze kennen gelernt haben. Bei den Männern richtete
ſie ſich mehr nach der des Beinkleides, mit welcher ſie faſt durch-
gängig zuſammenſtimmen mußte, und daher wurden dann die
ſchwarzen beſonders allgemein, wo dieſe Tracht wie in den republi-
kaniſchen Niederlanden und auch in Spanien zur gewöhnlichen
und ſelbſt eleganten geworden war. In Deutſchland gingen
auch die ſchwarzen Strümpfe in die Amtstracht ſtädtiſcher Be-
hörden über, der Geiſtlichen nicht zu gedenken. — Damen tru-
gen im Sommer auch filetartig durchbrochene Strümpfe. Ein
eigenthümlicher Schmuck, der ſich früh einſtellte, war der
Zwickel. Wir finden ihn ſchon in der zweiten Hälfte des ſechs-
zehnten Jahrhunderts ſo gebräuchlich, daß ein Prediger ſagt:
„An den Strümpfen weiß ich nichts zu tadeln ohne die Zwickel,
ſo mit Lilien eingemacht ſind.“ Sein urſprünglicher Zweck war
offenbar durch Einziehung über dem Gelenk den Strumpf ſtraf-
fer zu machen oder wenigſtens ſo erſcheinen zu laſſen, um damit
die Eleganz eines wohlgeformten Beines zu erhöhen. Der Zwickel
erhielt ſich, ſolange der Strumpf noch ein ſichtbares Daſein
führte, bis er unter dem langen Beinkleid verſchwand.

In dieſer Periode wurde auch das Taſchentuch für Män-
ner und Frauen allgemein und ſogar ein Gegenſtand des Luxus.
Der oben mehrfach erwähnte Anſtandskatechismus ſchreibt auch
den Knaben ſeinen fleißigen Gebrauch vor. „Frage: Iſt’s auch
höflich mit dem Barett oder Rock die Naſen ſchneuzen? Antw.:
[144]III. Die Neuzeit.
Nein, denn ſolches gehört ſich zu thun mit dem Facilletlein, ſo
aber dapfer Leut vorhanden, ſoll ſich der Knabe fein umkehren
und ſauber machen.“ Dem Namen nach (fazzoletto) dürfte ſein
Urſprung in Italien zu ſuchen ſein. In Vecellio’s Trachtenbuch
tragen die Damen es ſehr gewöhnlich in der Hand, und ebenſo
auch in Joſt Amman’s Frauenzimmer. Die Magdeburger Ord-
nung (1583) ſieht ſich genöthigt, ſeinen Preis nach den Claſſen
zu beſtimmen und ſeine Verzierung zu beſchränken: „Des Brüde-
gammes unde der Mannes Perſonen vam Geſchlecht ere Schnüf-
feldöke ſchal eines över anderthalven Daler nicht werth ſyn; der
gemeinen Börger einen halven Daler, unde der Denſtboden einen
halven gülden, by peen einer Marck. Overſt de Freuchenge-
ſchlinge van Sülver unde Golde ſchöllen an den Schnüffeldöken
gar vorbaden ſyn, by peen dryer Marck.“ Eine dresdener Klei-
derordnung von 1595 verbietet den untern Ständen, mit Ta-
ſchentüchern ein Hochzeitsgeſchenk an die Brautleute zu machen.
Der Stoff war Kammertuch oder feine Leinwand und der Beſatz
beſtand aus koſtbaren Spitzen; auch hohle, durchbrochene Nähte
faßten das Tuch ein und an den Ecken hingen kleine Quäſtchen.
Eine weitere Zierde war Stickerei mit Gold und Silber, mit
Perlen, Goldroſen oder andern werthvollen Gegenſtänden. Ge-
wöhnlich war das Taſchentuch weiß, doch waren die farbigen auch
in den höchſten Ständen gebräuchlich; ſelbſt fürſtliche Damen
Frankreichs trugen auf Bällen ſolche, mit ſpaniſchen Kanten be-
ſetzt. In Weigels Trachtenbuch — wir haben ein altcolorirtes
Exemplar vor uns — führt eine Jungfrau aus Breslau ein
Lilataſchentuch mit weißen Kanten bei ſich.

Schon im ſechszehnten Jahrhundert feuchteten die Damen
ihre Taſchentücher mit wohlriechendem Waſſer an, das zugleich
zur Conſervirung und Verbeſſerung des Geſichtsteints dienen
ſollte. Die im Jahr 1575 herausgekommene Weiberzierung des
Aleſſio giebt das Recept, ein ſolches Waſſer zu bereiten, „um
Schnauptücher darin zu beizen oder dunken, welche das Ange-
ſicht ſchön weiß und wohlgefärbt machen, ſo man es damit ab-
wiſcht oder abſtreicht, und je baß man das Geſicht damit reibet,
[145]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
je ſchöner es wird. Dieſe Tücher währen ſechs Monate lang.“
Ob der Erfolg auf die Dauer der rechte geweſen, dürfte ſich be-
zweifeln laſſen, da die Ingredienzen theilweiſe etwas gefährlicher
Art waren: „Alaun, Malvaſir, Borris, Gummi Tragant und
arabicum wird mit Queckſilberſublimat und Bleiweiß, Eierklar,
Terpentin, Eſſig und Imber gekocht, auch Myrten, Campher,
funfzig Schnecken, eine gerupfte feiſte Henne, Pommeranzen,
Citronen und Zuckercandel zugemiſcht.“ In dieſes Waſſer wur-
den die Tücher ſiebenmal getaucht. „Und ſo du ſolchen zum ſie-
benden Mal gethan haſt, ſeind ſie recht zubereitet, köſtlich und
fürtrefflich für Königin und andere köſtliche Weiber.“ Man
nannte ſolche Tücher mouchoirs de Venus und behielt ſie lange
im Gebrauch, doch nahm man ſpäter weniger gefährliche Be-
ſtandtheile dazu.

Obwohl der Fächer noch nicht die Rolle ſpielt wie im acht-
zehnten Jahrhundert, wo er ein ſteter Begleiter der Damen war
und ein ergänzendes Hülfsmittel für die ſtumme Sprache der
Augen und Gebärden, ſo war doch ſchon in der zweiten Hälfte
des ſechszehnten Jahrhunderts ſein Gebrauch ein ſehr gewöhn-
licher, und was die Form betrifft, ſo übertraf er an Eleganz und
Mannigfaltigkeit noch ſeinen ſpäteren Nachfolger. Dreierlei
Hauptformen begegnen uns auf zahlreichen Bildern, von denen
diejenige, welche ihn aus Federn bildet, wohl die häufigſte iſt.
Buntgefärbte Straußenfedern ſind es gewöhnlich, welche ſchei-
benartig oder als Wedel in einem vereinigten dicken Buſch um
einen Knopf oder ähnlich geformten und reich verzierten Schmuck,
welcher ſich auf einer Handhabe befindet, befeſtigt ſind. Die
Damen tragen ihn frei in der Hand oder hängend an einer Kette
oder Schnur, welche vom Gürtel ausgeht. Wir haben oben ge-
ſehen, wie in England ſich auch wohl ein Sehglas im Knopfe
befand. Die zweite Art hat die Form eines kleinen Fähnleins,
welches Ausdrucks man ſich auch damals bediente: es iſt dies
ein mehr oder minder verzierter Stiel, der etwa die Länge von
einem bis anderthalb Fuß hat, und an deſſen einem Ende ſich
mit ſeiner längeren Seite das Fähnlein in der Größe eines klei-
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 10
[146]III. Die Neuzeit.
nen Quartblattes befeſtigt findet. Es beſtand aus einem Rah-
men, über den Seidenſtoff oder auch Strohgeflecht ausgeſpannt
war. Der Seidenſtoff zeigt ſich oft koſtbar und kunſtreich bemalt
und um den Rand herum reich geſchmückt. Die dritte Art iſt die-
jenige, welche nachher die allein gebräuchliche wurde, der be-
kannte Faltenfächer, welcher im ſechszehnten Jahrhundert ſchon
ganz die Geſtalt wie im achtzehnten hatte: die beiden äußerſten
deckenden Glieder von Holz oder Elfenbein waren oft geſchnitzt und
die Seide oder das Papier, welche die inneren Rippen überzog, be-
malt oder in anderer Weiſe verziert. Da der urſprüngliche Zweck
des Fächers war, Kühlung zu verſchaffen, ſo verdankt man ſeine
Entſtehung den wärmeren Ländern, und es blieb für dieſe
Periode auch ſein Gebrauch in Italien wenigſtens ein ausge-
dehnterer als in Deutſchland. Hier wurde der Fächer ſehr häu-
fig durch ein friſches Blumenbouquet, welches an der Spitze
eines Stiels befeſtigt war, erſetzt.

Der Schleier, der vom Barett zurückgedrängt worden,
vermag ſich, was Deutſchland betrifft, auch für dieſen Zeitraum
noch nicht zu einiger Bedeutung zu erheben, während in Italien
und Spanien Luft und Sonne ihn nie außer Gebrauch geſetzt
hatten. In dieſen Ländern iſt er, ſei es von dünnerem oder dich-
terem Stoff, faſt eine Nothwendigkeit, während die damals nach-
ahmenden Franzöſinnen ihn mehr als Putzſtück trugen. Als ſol-
ches bedienten ſich ſeiner auch wohl die deutſchen Frauen zu dem
ſpaniſchen Hut, denn es werden erwähnt „Schleier, gelb und
klar, mit ſilbernen und güldenen Streiflein, mit hohlen Nähten“,
oder ſie folgten dem moraliſtiſchen Zuge der Reactionsperiode
und „vermümmelten ſich.“

Desgleichen war die Schleppe, welche eigentlich ſchon
von der Reformation außer Gebrauch geſetzt war, von der Tracht
des gewöhnlichen Lebens ganz ausgeſchloſſen. Nur hier und da
gehörte ſie gleich dem langen aufgelöſeten Haar und den von der
Schulter bis auf den Boden herabfallenden Aermeln zur hoch-
zeitlichen Tracht: Braut und Brautjungfern trugen ſie, ließen
[147]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
ſie nachſchleifen oder legten ſie über den Arm. In Nürnberg
hießen ſolche Kleider Flügelröcke. Ebenfalls war ſie aus dem
Hofleben nicht verbannt, doch auch hier nur bei feierlichen Ge-
legenheiten gebräuchlich. Bei der Vermählung Heinrichs IV. mit
Maria Medicis hatte das Brautkleid der Königin eine Schleppe
von funfzehn Ellen Länge, „mit eitel güldenen Lilien beſetzt,
darinnen ſie glänzte, wie die Sonne in den Wolken.“

Schon mehrfach iſt angedeutet worden, wie dieſe Periode
ihren eigenthümlichen Charakter grade in der Farbe zur Erſchei-
nung bringt und dadurch namentlich zum funfzehnten Jahrhun-
dert und auch noch zur Reformationsperiode in den entſchieden-
ſten Gegenſatz tritt. Vor der Bußfertigkeit und der Ehrbarkeit
verſchwindet all die bunte Farbenluſt, und ſelbſt die Landsknechte
mit ihren pludrigen Maſſen werden hierin beſcheidener. Wir
haben geſehen, wie die ſymmetriſche und unſymmetriſche Farben-
theilung über den ganzen Körper von Kopf zu Fuß in der erſten
Hälfte des ſechszehnten Jahrhunderts noch in fröhlicher Blüthe
ſteht, in der zweiten bleibt ſie nur noch dem Schweizer, der gerne
mit dem alten Coſtüm „prangt und pracht“, bis ſie im folgenden
Jahrhundert zweigetheilt in des Landes Farben bei den Weibeln
und andern öffentlichen Dienern ſtehn bleibt und in dieſer Weiſe
in die Gegenwart hereinreicht. Auch in deutſchen Städten konnte
man bei den Stadtdienern noch bis Ende des vorigen Jahrhun-
derts, vielleicht auch noch im gegenwärtigen, dieſe Verſteinerung
einer tauſendjährigen Sitte erkennen. Zugleich mit der bunten
Zuſammenſetzung weicht auch die Lebhaftigkeit der Farben, und
die dunklen oder die gebrochenen erhalten den Vorzug. Es iſt
das freilich mehr noch in der Männerwelt der Fall als bei den
Frauen, doch auch bei dieſen bringt ein einfarbig dunkles Ober-
kleid gewöhnlich dieſelbe Wirkung hervor. Es iſt im wohlhaben-
den wie im niedern Bürgerſtand nichts ſeltnes und ſogar als die
Regel zu betrachten, daß Wamms und Beinkleid, mag es nun
die Pluderhoſe oder das ſpaniſche ſein, von einer wenig wirkungs-
vollen Farbe ſind, und nimmt man ſchwarze Schuhe und ſchwar-
zen Hut und eine dunkelbraune Schaube oder Mantel dazu, ſo
10*
[148]III. Die Neuzeit.
iſt es eigentlich nur die lichtbraune Pelzverbrämung, welche eini-
ges Leben in die düſtere Farbenſtimmung bringt. Schwarz und
Weiß ſind die Farben, welche dieſe Zeit auf ihrer Höhe charak-
teriſiren, die Farben der Trauer und der Buße, welche, urſprüng-
lich von der Geiſtlichkeit für die Kirche und den Tiſch des Herrn
in Anſpruch genommen, jetzt auch die der Feſtfreude und der
Amtstracht werden. Der Rath der Stadt Braunſchweig ſchrieb
ſie auf das Betreiben der Geiſtlichkeit auch den Frauen beim
Beſuch des Abendmahls vor, wo ſie denn allgemein bis auf den
heutigen Tag in Gebrauch geblieben ſind. Vorzüglich war es
wohl die reformirte Kirche, welche zur Verbreitung der ſchwarzen
Tracht in der Weltlichkeit das meiſte beitrug, doch muß man hin-
zufügen, daß ſie auch von dem ſpaniſchen Katholicismus und mit
perſönlicher Vorliebe von Philipp II. begünſtigt wurde. Da-
durch wurzelte ſie namentlich in den Niederlanden durch alle
Stände ſo tief ein, daß nicht einmal die nun folgende Periode
des Naturalismus, welche doch vor allem die dortige Kunſt um-
ſchuf, ſie verdrängen konnte. In Folge deſſen ſehen wir ſie auch
den Bildern des Rubens und ſeiner Schule, namentlich den Por-
traits, den Charakter der ruhigen, ernſten, ſelbſtbewußten Würde
aufdrücken; bei der Einfachheit der Farben, wodurch ſich die Nie-
derländer auszeichnen, iſt ſie hier von entſchieden maleriſcher
Wirkung. — In Frankreich und Italien lagen die Gründe zu
dieſer Geſchmacksänderung weniger vor, und daher behielt man
hier in höherem Grade helle und lebhafte Farben bei. Doch
dürfte es wohl als ein Zeichen für die Allgemeinheit der ernſte-
ren Richtung zu betrachten ſein, daß der König Heinrich III. von
Frankreich zuerſt bei der Trauer ſich nicht mehr der rothen Klei-
dung bediente wie ſeine Vorfahren, ſondern der ſchwarzen. Auch
an den deutſchen Höfen und beim höheren Adel folgte man bei
allen feſtlichen Gelegenheiten mehr der fremden fröhlicheren
Weiſe.

Trotz dieſer äußeren Ehrbarkeit war man jedoch keineswegs
gewillt, dem Luxus zu entſagen: was dem äußeren bunten
Scheine abging, erſetzte man durch die Koſtbarkeit des Stoffes
[149]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
und des Schmuckes. Die zahlreichen Luxusordnungen, welche
immer dieſen Punkt und faſt allein ins Auge faſſen, ſcheinen
von wenig Wirkung geweſen zu ſein, denn die Klagen wieder-
holen ſich immer aufs Neue. „Es iſt jetzt kein Bürger ſo arm,“
heißt es im Schrapteufel des Milichius, „kein Handwerksgeſell
und Pflugbengel ſo gering, welcher nit wölle Sammat und Sei-
den tragen, der Barchent und Harras und gemeines Tuch iſt alles
zu ſchlecht worden. Manch armer Tropf und manch arme Magd
bringen kaum zehn Gulden zuſammen, wenn ſie zur Ehe greifen
und hänget jedes irgend für zwanzig oder dreißig Gulden Klei-
der an ſich.“ Gegen das Ende des Jahrhunderts machte auch
die Einfachheit, welche die Reformation an Fürſtenhöfen herbei-
geführt hatte, raſch einem ſteigenden Luxus wieder Platz. Wenn
die Augsburger Ordnung den Edelfrauen nur vier Kleider des
koſtbareren Stoffes, Sammt, Damaſt oder Seide, geſtatten
wollte, ſo war das funfzig Jahre ſpäter eine Zahl, die inne zu
halten eine Lächerlichkeit geweſen wäre. Die Geiſtlichen klagen,
daß man nicht bloß alle Tage ein anderes Kleid tragen wolle,
ſondern täglich mehrere Mal wechſele. Im Anfang des ſieben-
zehnten Jahrhunderts hinterließ eine Edelfrau 32 vollſtändige
Anzüge, während ihr Mann, Hans Meinhard von Schönberg,
deren 72 beſaß nebſt einer ungefähr gleichen Anzahl mit Gold
und Silber geſtickter Handſchuhe und 21 Hüten, wozu 26 Stück
farbige Federn gehörten.

Aber der Luxus mit Kleiderſtoffen, welche die Geſetze auf
Grundlage der erneuerten Augsburger Reichsordnung bis ins
ſiebzehnte Jahrhundert den einzelnen Claſſen aufs allergenauſte
vorſchreiben, war noch das wenigſte. Ihr Werth wurde noch
weit überboten durch die Verzierung an Spitzenbeſatz, Stickerei
und Goldborten, Perlen und Juwelen, wodurch ſich zugleich der
Lohn der Arbeit ins Unglaubliche ſteigerte, ſodaß dieſer allein bei
einem männlichen Gewand auf 600 Thaler kommen konnte; frei-
lich wurde auch Wochen lang von mehreren Perſonen daran ge-
arbeitet. Auf gefällige Muſter, zu welchen natürlich in dieſer
Periode die Ornamentik der Renaiſſance die allein herrſchende
[150]III. Die Neuzeit.
war, wurde viel Werth gelegt. Man erhielt ſie meiſtens aus
Italien, jetzt dem einzigen Lande der Kunſt und des Geſchmacks,
woher auch Frankreich die ſeinigen holte. Wenn ein neues Mu-
ſter, eine neue Zeichnung angekommen war, wanderte ſie von
Hand zu Hand, von einer Fürſtin zur andern, ein Privatverkehr,
der die heutigen Modejournale erſetzen mußte. Große Handels-
häuſer hatten auch deren eine Auswahl vorräthig. Außer den
Modellen ließ man ſich auch geſchickte Putzmacherinnen aus Ita-
lien kommen, die an Fürſtenhöfen beſtändig Arbeit hatten. So
ſchreibt die Herzogin Dorothea von Preußen dem Geſchäftsträ-
ger ihres Gemahls in Rom: „Da ihr euch uns zu dienen mit
allem Fleiße angeboten, ſo iſt unſer gnädiges Begehren, ihr wol-
let uns etliche ſäuberliche Formen und Modelle auf die welſche
Art, mit weißer Seide ausgenäht, ſonderlich auf die neue Art,
da die Leinwand ausgeſtochen und durch ſonderliche Kunſt mit
Roſen und Blumenwerk wieder mit weißem Zwirn eingezogen
wird, beſtellen und mitbringen. Sonderlich aber geſchähe uns
zu gnädigem Gefallen, wenn ihr uns irgend ein feines tugend-
ſames Weib oder Jungfrau, die nicht leichtfertiger Art wäre,
mit euch brächtet, oder aber wo dieſe nicht zu erlangen wäre,
eine ſolche Mannsperſon, die ſolche Modelle und Formen, des-
gleichen auch goldene Borten, ſo man jetzo aus Welſchland
bringt, machen könne.“

Putzmacherinnen waren umſomehr erforderlich, als zu ande-
rem Beſatz in dieſer Periode auch die Spitzen kamen. Um die
Mitte des ſechszehnten Jahrhunderts war die eigentliche Spitzen-
klöppelei im ſächſiſchen Erzgebirge erfunden worden und hatte
ſich raſch verbreitet. Schon vor dem Jahr 1570 erſchien das
erſte Modellbuch für Spitzen im Holzdruck, und um das Jahr
1600 gab es bereits eine ganze Anzahl davon. Vorzüglich war
es der Kragen, der in allen krauſen Windungen mit Spitzen um-
zogen wurde und zwar in ſo wachſender Breite, daß bald die
Spitze die Hauptſache wurde und nur ein kleines Stück Zeug
noch am Halſe übrig blieb, ſie zu halten; jetzt namentlich bedurfte
die Krauſe der künſtlichen Stützmittel. In gleicher Weiſe traten
[151]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
die Spitzen an die Manſchetten und auch die Stuarthaube um-
zogen ſie. Um das Jahr 1600 gab es auch farbige Spitzen und
ſolche, in welche feine Gold- und Silberfäden hineingeflochten
waren. Bei weitem luxuriöſer, und das namentlich in der
männlichen Welt, wurde ihr Gebrauch in der nächſtfolgenden
Periode.

Nichts gleicht aber dem außerordentlichen Luxus, welcher
mit Schmuck aller Art, mit Perlen, Edelſteinen und koſtbar
gefaßtem Geſchmeide getrieben wurde. Aus dieſer Zeit, der
Blüthe deutſcher Renaiſſance, ſtammen die reichſten und wunder-
barſten Arbeiten der Goldſchmiedekunſt, welche, urſprünglich be-
ſtimmt, Haus und Tafel prunkvoll zu verzieren, nunmehr die
koſtbarſten Raritäten der Kunſtkabinette ſind. Zu keiner Zeit
leiſtete dieſes Gewerbe in techniſcher Beziehung Höheres, aber
auch zu keiner Zeit hatte es zahlreichere und werthvollere Auf-
träge auszuführen. Die Anwendung von Juwelen und edlen
Metallen wuchs in jeder Weiſe zum Schmuck des Hauſes wie
des Menſchen; man überzog die Kleider damit, band ihn ins
Haar oder flocht ihn um die Stirn; man hing ihn ins Ohr,
legte ihn um Hals, Arm, Hand und Finger, man ließ die rei-
chen Gürtel mit Taſchen und Meſſern herabhängen und beſtickte
auch die Schuhe mit Perlen und Edelſteinen und heftete Gold
und Silber daran. Nicht ohne Einfluß auf dieſe übertriebene
Luſt war die Entdeckung der neuen Welt und die Eröffnung ſei-
ner Schätze. Es machte daher auch Spanien den Anfang, an
deſſen Geſchmack ſich Frankreich anſchloß, während ſich, wie wir
oben geſehen haben, die Italiener einer edleren Maßhaltigkeit
rühmten. Ein Spanier iſt entzückt, wenn er von den Kleidern
der Damen in ſeinem hochtrabenden Pathos rühmen kann:
„Hier fanden ihren Mittelpunkt die Edelſteine des Orients und
die edlen Metalle des Occidents in ſolcher Menge, daß ſie das
Geheimniß der Kleider bewachten, ohne die ihnen untergelegten
Farben zu verrathen.“ Faſt möchte man geneigt ſein, dieſe Worte
buchſtäblich zu nehmen, wenn man lieſet, daß die Königin Maria
Medicis bei der Taufe ihres Sohnes einen Rock mit 32,000
[152]III. Die Neuzeit.
Perlen und 3000 Diamanten beſetzt getragen habe. Die Herren
ſtanden den Damen nicht nach. Unter den Prächtigen der Präch-
tigſte am franzöſiſchen Hofe war der bekannte Marſchall Baſſom-
pierre, von dem die folgende Geſchichte erzählt wurde. Als einſt
zur Taufe der Dauphine alle Sticker und Schneider in Paris
bereits vollauf beſchäftigt waren, gerieth er in nicht geringe Ver-
legenheit. Doch half ihm ſein Schneider mit der Nachricht, daß
ſoeben ein Kaufmann aus den Niederlanden mit einer ganzen
Pferdeladung von Perlen angekommen ſei. Von dieſem kaufte
er funfzig Pfund Perlen und wählte ſich einen violetten Gold-
ſtoff mit Palmzweigen, die in einander geflochten waren. So
kam ihm dieſes Prachtkleid freilich auf 14,000 Thaler zu ſtehen
und die Stickerei allein auf 600. König Heinrich III. trug auf
ſeinen Kleidern einmal nicht weniger als 4000 Ellen Goldbor-
ten. Bei der Hochzeit des Königs Sigismund von Polen mit
der Erzherzogin Conſtanzia koſtete die Kleidung des Brautpaars
700,000 Thaler, nicht eingerechnet die großen Diamanten, deren
ſich fünf im Werth von einer Million Goldes am Hut des Kö-
nigs befanden. Als Heinrich IV. mit Maria Medicis zu Lyon
die Vermählung feierte, ſchenkte er ihr ein Halsband im Werth
von 200,000 Kronen, ein Bruſtſtück von 100,000, und weiter
für 200,000 Kronthaler an Ringen und andern Kleinodien.
Von Philipp II. wird erzählt, daß er einſt ſeiner Gemahlin Eli-
ſabeth eine Schüſſel voll des koſtbarſten Salates geſchenkt habe:
die Topaſen bedeuteten das Oel, die Rubine den Eſſig, Perlen
und Diamanten das Salz und Smaragden den grünen Salat.

Beſcheidener freilich lauten die Nachrichten von deutſchen
Fürſtenhöfen, in Bezug auf welche wir einen Maßſtab an der
folgenden Ausſtattung der Prinzeſſin Anna von Preußen bei
ihrer Vermählung mit Johann Sigismund von Brandenburg
(1594) erhalten. Ein goldenes Halsband mit 18 Roſen von
Edelſteinen, darunter 5 Rubinroſen, 4 Diamantroſen und 9
glänzende Perlſtücke, von Meiſter Gabriel Lange in Nürnberg
verfertigt, koſtete 3750 Mark, ein anderes 3115 Mark und ein
drittes mit 32 Diamanten, Perlen und goldenen Roſen 1487
[153]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
Mark. Ein viertes Halsband im Werthe von 3000 Mark
ſchenkte die fürſtliche Mutter der Braut aus ihrem eigenen Klei-
nodienſchatze. Ferner eine goldene Kette für 265 Mark, 60 Ringe
mit Rubinen an Werth 360 Mark, 48 in Augsburg verfertigte
und mit 396 Mark bezahlte ſogenannte Kreuzringe. Für Perlen
zum Schmuck wurden 1745 Mark verwendet, ſodaß mit noch
einigen andern Kleinodien die Ausſtattung in dieſer Beziehung
14,633 Mark betragen hatte. Selbſt im Verhältniß zu dieſer
Summe erſcheint das unbedeutend, was im Jahr 1589 die ein-
zige Tochter des Landgrafen Wilhelm von Heſſen-Caſſel bei ihrer
Vermählung mit dem Grafen Ludwig von Naſſau-Weilburg an
Schmuckgegenſtänden unter ihrer Ausſtattung miterhielt: zwei
Ketten mit Perlen für 150 Gulden, ein gülden Pferdlein mit
Rubinen, Diamanten und Perlen für funfzig Gulden, zwei
Kleinodien, darin Fides ſtand, mit Edelſteinen aller Art für
220 Gulden. Indeſſen liegen auch andere Angaben vor. In
dem Inventar der Schmuckſachen des ſchon oben erwähnten
Hans Meinhard von Schönberg, eines reichen Edelmannes,
welcher im Jahre 1615 ſtarb, kommen unter andern die folgen-
den Gegenſtände vor: eine Diamantkette in Gold gefaßt von
115 Gliedern, die nachher um 1200 Gulden verkauft wurde;
eine goldene Roſenkette von 40 Diamantroſen, eine Medaille mit
63 Diamanten beſetzt; eine goldene Roſe mit 41 Diamanten
nebſt drei kleinen dergleichen, 9 Diamantknöpfe, zwei blau
emaillirte Sterne, jeder mit 6 Diamanten; ein Hutband von
23 goldenen Sternen, jeder mit 7 Diamanten, nebſt der dazu
gehörigen Schnalle mit 9 großen und 23 kleinen Diamanten
beſetzt, welches Kleinod um 800 Gulden verkauſt wurde; ein
goldener Federbuſch mit goldener Huthafte mit 20 Diamanten;
42 goldene Wammsknöpfe, jeder mit 7 Diamanten beſetzt, die
der Kurfürſt von Brandenburg für 1200 Kronen kaufte, und
vieles andere noch. Der Schmuck an Perlen allein füllt zwei
enggeſchriebene Folioſeiten. Darunter kommen drei Hutbänder
mit Roſen von Perlen vor. Funfzehn große Perlen wurden für
3286 Gulden verkauft.

[154]III. Die Neuzeit.

Die Perlen erfreuten ſich ganz vorzüglicher Gunſt. Außer-
dem daß es an den Höfen beſondere Perlenhefter oder Perlen-
arbeiter als beſoldete Diener gab, war es auch eine Lieblings-
arbeit der Damen, einige zur Kleidung oder Toilette gehörige
Stücke wie Hüte und Hauben, Kragen, Aermel, Handſchuhe mit
ihnen zu beſticken und dieſe Gegenſtände als theure Erinnerun-
gen zu verſchenken. Die Muſter waren Blumen und Laubge-
winde in der Weiſe der Renaiſſance, Buchſtaben, Namenszüge
und Sprüche, auch figürliche und allegoriſche Darſtellungen. Die
Fürſtinnen kauften zum Vorrath ein. So beſtellte ſich eine
Fürſtin bei dem fuggeriſchen Factor in Nürnberg vier verſchiedene
Sorten: von der größten Sorte verlangt ſie 10 Unzen, die Unze
zu ungefähr 10 oder 12 Gulden, von der zweiten Sorte etwa
14 Unzen, die Unze zu 10 Mark, von der dritten ebenſoviel, die
Unze zu 8 Mark, und von der vierten kleinſten Sorte 15, die
Unze zu 6 Mark.

Außer den Schmuckgegenſtänden, welche die Kleider über-
zogen, wohin auch die Hutſchnüre und Hutbänder gehören, war
die Mannigfaltigkeit derſelben noch eine ſehr bedeutende. Im
Haar ſaßen Gehänge, Kronen, Reife, Diademe, Perlſchnüre,
Nadeln und anderes; Ohrringe und Ohrgehänge kamen jetzt
auf’s Neue zum großen Aergerniß der Geiſtlichkeit in Mode; den
Hals umzogen Perlenſchnüre; aus Steinen zuſammengefügte
Bänder, goldene Ketten, welche Portraitmedaillen, Kreuze, Cru-
cifixe und andere weltliche oder fromme Gegenſtände trugen,
hingen auf die Bruſt herab; Gürtel oder Leibborten, die mit
ihrem Behang, mit Taſche, Dolch oder reich verzierten Meſſer-
ſcheiden tief herabhingen, lagen loſe um die Hüften; Armringe
umſpannten das Handgelenk, und vor allem wurde auf koſtbare
und zahlreiche Fingerringe viel gegeben. Ringe waren beſonders
beliebte Geſchenke, und wurden auch zum Dank und zur Erinne-
rung von Seiten der Fürſten an verdiente und befreundete Per-
ſonen verehrt. Zu den Schmuckſachen ſind auch die „Paternoſter“
zu rechnen, welche wie Ketten umgehängt wurden und von Ko-
rallen und reicher Juwelierarbeit waren; unten hing ein frommer
[155]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
Schmuck daran, ein goldener Heiliger, ein Marienbild mit Je-
ſuskind, eine Dreifaltigkeit, und vorzugsweiſe wohl der Patron
des Trägers. Es findet ſich ſomit in dieſer bußfertigen und doch
gefallſüchtigen und eitlen Zeit das Fromme und das Weltliche
hier an einem und demſelben Gegenſtand vereinigt. Auch gab
es wohlriechende Paternoſter.

Der Schmuck des ſechszehnten Jahrhunderts übertraf den
heutigen, wenn auch nicht an Koſtbarkeit des Materials und
nicht immer an Originalität der Gedanken, ſo doch gewiß an ge-
ſchmackvollerer Form und zierlicherer Faſſung. Es kam hier eine
ausgebildete Ornamentik zu Hülfe, an deren Mangel eben das
heutige Kunſtgewerbe krankt. Die zu Grunde gelegten Ideen
waren nicht immer beſonders ſinnreich: Thierfiguren, ohne viel
Bedeutung gewählt, und Allegorien gaben die Hauptgrundlage
her. So ließ ſich der Herzog von Preußen im Jahre 1544 zu
Nürnberg ein Medaillon verfertigen, welches oben eine Krone
hatte, die von zwei goldenen, weiß emaillirten Löwen gehalten
wurde; unter der Krone war ein großes Rubinherz, welches
180 Gulden koſtete, und unter dieſem der Buchſtabe A in Dia-
manten; über der Krone ſtiegen drei Diamantlilien auf, die
einen Werth von 120 Gulden hatten. Ueberdies war das Ganze
mit orientaliſchen Perlen beſetzt, ſodaß es ohne den Arbeitslohn
auf 682 Gulden geſchätzt wurde. Was die Bedeutung betrifft,
ſo ſchrieb darüber der Künſtler dem Fürſten: „Ich ſchicke hiermit
den Buchſtaben A und hoffe, er ſoll gefallen. Ich hätte ihn
wohl von lauter Diamanten gemacht, wenn es an Bedeutung
der Farben als Smaragd und Rubin geweſen wäre. Der Sma-
ragd oben bedeutet die Keuſchheit zwiſchen dem Rubin in feuri-
ger Liebe auf den beiden Füßen des A in Diamant, welches die
Beſtändigkeit in ſteter Liebe und Leib iſt, mit einem Hängper-
lein, welches die Tugend bedeutet, hinten mit geſchmelztem Blüm-
lein Vergißmeinnicht mit Jelängerjelieber.“ Schon früher finden
ſich Beiſpiele ſolcher allegoriſcher Schmuckſachen. So behing ſich
Johann von Leiden, der König der Wiedertäufer, mit einer Kette
und merkwürdigem Schmuck daran. Derſelbe ſtellte den Erdball
[156]III. Die Neuzeit.
vor, über welchem ein kleines goldenes Kreuz ſchwebte; daneben
waren zwei Schwerter, ein goldenes und ein ſilbernes, und die
Inſchrift: König der Gerechtigkeit über die ganze Welt. Einen
ähnlichen Schmuck trug die Königin.

Für die Feinheit und Reinheit der Haut, ſowie den Teint
wurde die größte Sorgfalt angewendet, wenn auch die Mittel
keineswegs immer ungefährlich waren. Eine Schminke z. B.,
deren Gebrauch ein ganz gewöhnlicher war, beſtand aus Blei-
weiß mit rother Farbe vermiſcht. Zum Waſchen hatte man eine
Menge verſchiedenartiger künſtlicher Waſſer und feiner Seifen;
die beliebteſten unter den letzteren waren die venetianiſche und
die neapolitaniſche. Alle mußten wohlriechend ſein, theils um die
quackſalberiſche Renommiſterei zu erhöhen, theils weil man
glaubte, daß dieſe Wohlgerüche die Luft verbeſſerten und die
böſen und ſchädlichen Dünſte vertrieben. Man führte daher ſtets
duftende Sachen bei ſich, wie man ſie auch in den Schränken
zwiſchen die Kleider legte. Biſamapfel, auch Theſemknöpfe (von
desem, gährender Stoff, Hefe) nannte man ſolche wohlriechende
Kugeln, welche die Damen vom Gürtel herabhangen hatten.
Ein Buch von 1540 giebt die Anweiſung, dergleichen zu bereiten;
es heißt darin: „Von Poma Ambre oder Biſamknöpfe will ich
etliche anzeigen und beſchreiben, darvon das Herz, Hirn, und
leibliche Geiſt nit ringe Erquickung, Stärk und Kräft empfahen
mögen, und erſtlich von den hitzigen Biſamknöpfen, welche zum
füglichſten Winterszeit bei trüber Luft gebraucht werden: Dazu
nimm in den Apotheken gelb wohlriechend Sandelholz 2 Quint-
lein, Paradeis oder Aloeholz 1½ Quintlein, der edlen purpur-
farben Roſenblätter gedörrt, der kleinen gedörrten wohlriechen-
den Baſilien Blätter und Samen, Lavanderblumen, Majoran,
Roßmarin, des Krauſenbalſams oder Münzens, jedes 1 Qntl.,
auserleſene Zimmetrinden, Muscatnuß und Plüet, jedes
½ Quintlein, feiſter auserleſener Nägelein, Cardomomelin, Cori-
ander des gemeinen, des ſchwarzen Corianders jedes 1 Quint-
lein, dieſe Stück ſtoß klein zuſammen und thu dazu folgende
wohlriechende Gummi als: Laudanum 2 Loth, Benzoe oder
[157]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
Aſſe dulcis 1 Loth, Storacis Calamite ½ Loth, nimm gut Ro-
ſenwaſſer oder Levanderwaſſer, erweich die Gummi im warmen
Mörſer und mit dem warmen Stößer, und vermiſch dann die
obigen Stuck darunter bis ein Klotz daraus wird, magſt den Bi-
ſam und Ambra zerreiben ſoviel du wilt mit Roſen- oder Laven-
derwaſſer und darunter miſchen, ſo haſt du ein köſtlichen Biſam-
knopf.“ Dann folgen noch weitere Zuthaten für andere Winter-
biſamäpfel und endlich auch das Recept für die Sommerbiſam-
knöpfe. Ferner werden Recepte gegeben für Rauchkerzen, Rauch-
kügelein und Räucherpulver auf den Ofen oder auf die Gluth zu
werfen, für venetianiſche „wohlſchmakende Seife zu dem Bart
und dem Haupt,“ für wohlriechende Säcklein von Seidenzeug
mit Pulver gefüllt, zwiſchen die Kleider zu legen, für wohl-
riechende Oele und Waſſer: es ſind meiſtens dieſelben Stoffe,
die ſich in verſchiedener Miſchung vollſtändiger oder unvollſtän-
diger wiederholen.

Eine beſondere Art von Parfüm, welche am Ende des
ſechszehnten und im Anfange des ſiebzehnten Jahrhunderts vor-
zugsweiſe in bürgerlichen Claſſen Mode war, beſtand aus kleinen
Kränzen oder künſtlichen Blumenbouquets, in welche verſchiedene
Gewürze wie Nelken, oder andere wohlriechende Stoffe, vergol-
det und verſilbert mit Draht hinein verflochten waren. Die
Kränze legte man auch wie Armbänder um die Hand.

Zur Reinigung der Zähne bedienten ſich die Frauen eines
Zahnpulvers oder des Salzes oder Alauns, welches letztere aber
für ſchädlich erklärt wurde. Knaben empfahl man die Zähne
Morgens mit friſchem Waſſer zu ſpülen, denn Zahnpulver ſei
weibiſch.

Zur letzten Vollendung der Toilette war noch der Spiegel
ein ganz unentbehrliches Stück. Seinen Gebrauch zu Hauſe
ſchildert der Hoffartsteufel in folgender Weiſe: „Und iſt nun
unter andern Stücken der Hoffart nicht die geringſte Uebung für
den Spiegel, daß man Leute findet unter Manns- und Weibs-
perſonen, die ihre eigne Uebung vor dem Spiegel haben, hin und
her treten, hinten und vorn ſich ſchauen, ſich renken, lenken,
[158]III. Die Neuzeit.
biegen, den ſchwäbiſchen Tritt, ſo zum Gepräng gehört, ver-
ſuchen, wie fein verzumpfen, ſanft und leiſe, mit zerbrochenen
Tritten auf tauſend Gülden einherſchwanzeliren“ u. ſ. w. In
Form kleiner verzierter Taſchenſpiegel, auf deren Rückſeite
ſich auch wohl ein geliebtes Portrait befand, führten ſie die
Damen auch außer dem Hauſe ſtets bei ſich, ja die Spötter und
Tadler ſagten ihnen nach, ſie hätten in den Gebetbüchern die
Spiegel mit in die Kirche genommen und ſich darin beſchaut,
ſtatt andächtig die Gebete zu leſen.

Die ganze Eitelkeit der Frauen faßt die folgende Schil-
derung zuſammen, welche zwar urſprünglich der Fremde ent-
nommen iſt, aber in der deutſchen Bearbeitung auch auf Deutſch-
land ihre Anwendung finden ſoll. „Da fehlet es an keinem
Waſchen, Schminken und Malen, daß ſie nur allzeit gleich ſchön
ſein: Da können die Apotheker nicht Bleiweiß genug zuführen,
da kann man nicht Alaun, floris Cristalli, boracis praeparati,
deſtillirten Eſſig, Bohnenwaſſer, Kühedreckwaſſer und andere
dergleichen Sachen genug zuwege bringen. Da erfriſchet man
das Angeſicht und machet eine zarte glänzende Haut mit Pfirſich-
kernwaſſer und Limonenſaft; da kräuſet man das Haar und
machet es ſteif auf der Stirn, mit Dragant und Saft von Quit-
tenkern, und kommt eine Theurung beides in Weinſtein und un-
gelöſchten Kalk, daß ſie nur gute Laugen haben mögen, damit ſie
ſich friſch und roth machen und es der Morgenröthe gleich thun.
Da hat man die ſchönſten und beſten Spiegel, auf daß ja nie-
mand betrogen werde. Da hat man das beſte Roſen- und andere
wohlriechende Waſſer, die beſten Geruch von Biſam, Zibet und
Ambra, damit ja Niemand in Ohnmacht falle: da hat man köſt-
liche Ohrlöffel, Kämm, Bürſten, Scherlein, damit ja niemand
ein Schade von Unrath zugefügt werde. Da hat man Schachteln
und Büchslein voll allerhand köſtlichen Recepten und Salben,
die ſie ſelbſt auf alle Fälle bereitet und verfertiget haben. Da
gehen ihre ſtattliche Mägde oder Kammerzelter um ſie her, finden
alle Zeit etwas zu putzen und zurecht zu legen, da finden ſie hin-
ten und vorn zu helfen, die Falten zu ſtrecken, ja auch wann es
[159]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
vonnöthen, laſſen ſie ihnen den Schweif nachtragen. Da ſiehet
man bisweilen die Madonna an dem Fenſter ſtehen mit zur An-
dacht geneigtem Haupt, mit einer güldenen Ketten am Hals,
Armbanden an den Händen und Ringen an den Fingern, mit
Perlen an den Ohren, mit ſchönen Blumen in der Hand: in
Summa auf das ſchönſte herausgeputzet und geſchmücket wie
eine Jeſabel.“ — —

Nachdem wir den Gang der allgemeinen Mode in ihren
Einzelheiten durch die Länder bis zum Schluſſe des ſechszehnten
Jahrhunderts verfolgt und insbeſondere auch Deutſchland ihr
haben erliegen ſehen, bleibt noch die andere Seite des Trachten-
weſens dieſer Zeit zu berühren, diejenigen Kreiſe der Geſellſchaft
nämlich, welche von dem Reich der wechſelnden Mode aus-
ſchieden und ſpäter zu ihr in Oppoſition traten. Freilich, da
eben jene in ihrem großen Gange und ihrer organiſchen Ent-
wicklung vorzugsweiſe der Gegenſtand unſrer Darſtellung iſt, ſo
können wir die Volkstrachten, die ſtädtiſchen wie die länd-
lichen, nur andeutungsweiſe in Betracht ziehen. Wir haben an
ihnen nur die Beſtandtheile der ewig ſich erneuernden Mode ge-
wiſſermaßen nach ihrem Tode zu verfolgen, wie ſie dürr und
abgeſtorben, vom jungen Laube verdrängt, weggeworfen und
vom Sturm der Zeiten hierhin und dorthin geſchleudert ſind.

Wir haben oben in der Einleitung des erſten Capitels aus-
einanderzuſetzen geſucht, wie erſt im ſechszehnten Jahrhundert
durch die politiſche und ſociale Zerſplitterung des deutſchen Reichs
die Bedingungen gegeben wurden, unter denen ſich local eigen-
thümliche und bleibende Trachten bilden konnten. Aber es ge-
ſchah nicht viel mehr, als daß eben die Bedingungen ermöglicht
wurden; nur die Anfänge zeigen ſich, die uns den Weg deutlich
erkennen laſſen, auf welchem die Bildung vor ſich geht; bleibende
Reſultate, Einzelheiten abgerechnet, werden nicht zu Tage ge-
fördert, und wo ſich wirklich das Princip des Beharrens mit
größerer Entſchiedenheit ausſpricht, da fegt es der dreißigjährige
Krieg wieder vom Boden hinweg.

Dem allgemeinen Charakter nach bequemte ſich die Tracht
[160]III. Die Neuzeit.
durch alle Stände hindurch der herrſchenden Mode, und wurde
nur in Einzelheiten, in Form und Schnitt, ſelbſtſtändig. Wenn
wir zunächſt die ſtädtiſch bürgerliche Welt in’s Auge faſſen, ſo
bietet der Mann ſo gut wie gar keine Eigenthümlichkeiten dar;
bis auf den Handwerker nnd ſeinen Geſellen, ſelbſt bis auf den
Bauer ſucht er ſich der laufenden Mode nach Kräften wenigſtens
anzunähern. Er kürzt das Haar, wo er der Sitte des funfzehn-
ten Jahrhunderts gefolgt war, und läßt ſich den Bart wachſen;
er trägt das Federbarett, ſoweit es ihm erlaubt iſt, und ſpäter
das ſteife verkleinerte, und da es in Mißkredit kommt, holt er
wieder den alten Filzhut hervor, der in den Tiefen der Geſell-
ſchaft nie verſchwunden war. Auch mit dem Hemd folgt er den
Wandlungen, läßt die Jacke oder das Wamms wieder herauf-
wachſen über die nackten gebräunten Schultern, Nacken und Hals,
und legt ſelbſt die eingebrannte Krauſe unter Kinn und Ohr
heraus, ſoweit das Geſetz oder die Armuth ihm nicht ein Hemm-
niß waren. Man konnte damals um das Jahr 1560 und 1570
den Zimmermann mit der Axt und den Tiſchler mit der Säge in
der großen landsknechtiſchen Pluderhoſe bei der Arbeit ſehen,
und als die theure Luſt verging, ſtopften ſie nunmehr die unge-
ſchlitzte Pumphoſe aus mit Werg und Kleie von der Hüfte bis
zum Knie. Der Bauer freilich mit ſeiner harten Arbeit auf freiem
Felde wollte nicht viel davon wiſſen. Um das Jahr 1580 reichte
auch das eigentlich ſpaniſche Beinkleid neben dem deutſchen tief
in den Bürgerſtand hinab; tiefer noch die geſpitzten und feinge-
ſchlitzten oder buntbenähten Schuhe, welche jeder Handwerks-
mann bei der Arbeit trug. Nur das grauhaarige Alter hielt, wie
an den Erinnerungen der Jugend, ſo auch an der Tracht ſeines
Blüthenalters feſt, ohne daß dieſelbe auf größere Ehrbarkeit An-
ſpruch machen konnte.

Etwas anderes ſchon iſt es mit der Frau. Zwar folgt auch
ſie mit enger Taille und weit geſpanntem Rock, mit Steife und
Verhüllung der modiſchen Weiſe, doch ſtellen ſich auch mannig-
fach verſchiedene Beſonderheiten ein, die ſich local feſtzuſetzen
ſuchen. Das Kleid zwar hat nichts Eigenthümliches: mit Wülſten
[161]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
um die Schulter oder ohne dieſelben ſchließt es anliegend an die
Arme, reicht bis zum Halſe hinauf und fällt von den Hüften in
glatter Spannung oder regelmäßig eingelegten Falten herab.
Eigenthümlich und durch die Arbeit hervorgerufen ſcheint es,
wenn die Aermel lösbar ſind und die Arme ſelbſt bei ſonntäg-
licher Tracht bloß von den Aermeln des Hemdes bedeckt werden,
welche die Dienſtmägde zur Schulter heraufſtreifen. Die Bür-
gerin trägt das Kleid von der gewöhnlichen Länge, nur die Magd
läßt die Füße ſehen, und bei der Bäuerin ſind oft kaum die Kniee
bedeckt. Auch die Krauſe iſt ein Allgemeingut geworden ſelbſt
bis auf das Landvolk hinaus, und, wenn irgend möglich, läßt
ſich auch die Handwerksfrau und ſelbſt die Dienſtmagd im ſonn-
täglichen Putz oder wohl gar bei der Arbeit die krauſen Man-
ſchetten nicht nehmen.

Zu den Dingen, wodurch ſich die Frau des Bürgerſtandes,
die Handwerksfrau, die Krämerin, ja ſelbſt die Patrizierin von
der Mode ſcheidet, gehören die beiden langen geflochtenen Haar-
zöpfe, welche ſie über den Rücken herabfallen laſſen. Wir haben
ihrer ſchon oben Erwähnung gethan. Schon damals trugen ſie
die Schwäbinnen. Ueber dem Haar hatten die Städterinnen
meiſtens das gewöhnliche modiſche Hütchen, das aus dem Barett
entſtanden war, und häufig noch die netzumſponnene Goldhaube
dazu, natürlich ohne die Zöpfe. Daneben aber erſcheint auch
merkwürdiger Weiſe noch das alte Barett in der vollen Größe
und faſt in alter Geſtalt auf den Köpfen Heidelberger und Frank-
furter, auch wohl Nürnberger Dienſtmägde: ſo tief ſank der
Stolz der Reformationstracht; der einzige formelle Unterſchied
beſteht darin, daß ſtatt der farbigen Schlitze und des wallenden
Gefieders ein buntes Rauchwerk den breiten Rand umzieht. Von
der freien Eleganz freilich, mit der es ſonſt von vornehmen Da-
men getragen wurde, iſt keine Spur übrig geblieben. Pelzhauben
treten überhaupt jetzt mehrfach im bürgerlichen Stand, namentlich
in der dienenden Claſſe, wieder hervor und kommen ſpäter noch
zu größerer Bedeutung. So gelangt das Rauchwerk in der
Volkstracht zu Anſehn, während es aus der Mode verſchwindet.
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 11
[162]III. Die Neuzeit.
Neben den barettartigen oder aus dem Barett entſtandenen Kopf-
bedeckungen tauchen auch wieder alte vorreformatoriſche Hauben
aus der Vergeſſenheit auf: da iſt z. B. die weiße verhüllende
Haube, die an Anſehn und Größe immer tiefer ſinkend gegen
das Jahr 1520 unſern Blicken entſchwunden war; nun hüllt ſie
auf’s neue alte wie jugendliche Köpfe ein, doch nur die der Ver-
heiratheten. Nicht in der breiten Form wie früher ſchließt ſie
ſich näher dem Kopfe an und über die Stirn hereinragend, führt
ſie auch den Namen „Stirnhaube.“ Mit ihr verbunden und ſelbſt
auch mit dem Hütchen und der großen Halskrauſe zeigt ſich noch
die breite entſtellende Kinnbinde, welche Wangen, Mund und
Kinn verdeckt. Das paßt ſehr wenig zuſammen und eines genirt
das andre, aber um der größeren Verhüllung und Ehrbarkeit
willen, zur Sicherung der Gewiſſensruhe wird dieſer läſtige
Widerſpruch geduldet.

Beſonders belehrend über die Lebensſchickſale eines von
der Mode verworfenen Kleidungsſtückes iſt der Goller. Wie
wir früher geſehen haben und wie auch ſein Name andeutet,
war er urſprünglich ein anſchließender Hals- und Schulter-
kragen von dichterem Stoffe, erfunden in der Zeit der tiefen De-
colletirung zum Schutze des Teints und zur Erwärmung. So-
wie das Leibchen zum Halſe hinaufgerückt iſt, hat es ihn über-
flüſſig gemacht und die Mode wirft ihn bei Seite. Nicht ſo aber
die Volkstracht, welche ihn bei Bürgerfrauen wie bei Dienſt-
mägden als zweckloſe Luxustracht in doppelter Geſtalt beibehält.
In der einen bleibt er wie ſonſt ein Schulterkragen von Wolle,
Sammet oder Seide, in der andern verändert er ſich zu einer
Art Leibchen mit kurzen gepufften Schulterärmeln, welches aber
kaum unter Achſeln und Brüſte herunter reicht. So führt er in
Norddeutſchland auch den Namen „Brüſtchen“. Seine Spuren
ſind in der Volkstracht bis auf die Gegenwart zu verfolgen.

Durchaus ein bürgerliches Stück der Frauentracht blieb
auch der Mantel in dieſer Periode, natürlich vom Krönungs-
mantel und ähnlichen Prachtſtücken abgeſehen. Er wurde nur
außerhalb des Hauſes getragen, und auch da eigentlich nur zum
[163]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
Schutz gegen das Wetter, oder der Verhüllung wegen in der
Kirche. Seine Form war einfach: meiſtens mit hoch im Nacken
aufſtehendem Kragen lag er eng gefaltet um die Schultern und
fiel mit dieſen gleichmäßigen Falten bis zu den Knieen oder et-
was tiefer herab. Eine Frau im Mantel glich ganz einem can-
nelirten Kegel. Bei Regenwetter wurde er auch in der Art über
den Kopf gelegt, daß der Kragen wie ein Schirm über die Stirn
hinausragte. In der Regenzone des Niederrheins und des nord-
weſtlichen Deutſchlands trugen die ehrbaren Frauen auch den
Mantel wie ein großes Schirmdach mit Fiſchbein oder Draht
über den Kopf ausgeſpannt. Obwohl er in dieſer Geſtalt auch
gegen die Sonne dienen mußte, war er doch eigentlich beſtimmt
ein Regenſchirm zu ſein; dieſer ſelbſt in ſeiner heutigen Geſtalt
iſt erſt eine Erfindung der Zopfzeit, der Zeit des Philiſterthums,
ſodaß ſich hiſtoriſch das Witzwort Brentano’s beglaubigt: Das
ſicherſte Kennzeichen eines Philiſters ſei, daß ihn nie der Regen
ohne Regenſchirm treffe.

In dieſer Periode hört auch die Schürze auf, ein bloßes
Schutzmittel bei der Arbeit zu ſein; ſie wird von Frauen und
Jungfrauen ſelbſt der wohlhabenden bürgerlichen Stände als
eine Zierde getragen und darum mit koſtbaren Borten, mit
Stickereien, Perlen und anderem Beſatz verſehen, ſodaß die Klei-
derordnungen auch hierauf ihre genauen Beſtimmungen erſtrecken
laſſen.

Man ſieht, wie im ſechszehnten Jahrhundert die Bürger-
tracht, indem ſie zur Mode in Gegenſatz tritt, im Ganzen ſich
noch mehr ſtändiſch als local ſondert, doch laſſen ſich auch in
letzterer Beziehung die erſten Merkmale erkennen, indem das
eine Stück hier, ein anderes dort ſich dauernd niederläßt. Es
iſt ähnlich mit der Tracht der Bauern. Die Reformationszeit
hatte bei ihnen nicht viel anders einzuwirken vermocht, als daß
ſie die Sonderbarkeiten des funfzehnten Jahrhunderts, wo ſie
eingedrungen waren, wieder vertilgt hatte. Im Verlauf der
dreißiger und vierziger Jahre iſt von der Aufſchlitzung kaum et-
was anderes zu ſehen als hier und da ein Kranz von Schlitzen
11*
[164]III. Die Neuzeit.
oder Bändern um das Knie herum, viel ſeltner ähnliches an
Armen oder Schultern: häufiger zeigen ſich noch nackte Kniee mit
großen, ſchlotternden Stiefeln. Die gewöhnliche Tracht des
Bauern iſt ein breitkrämpiger Hut, nackter Hals, eine kurze Jacke
oder ein blouſenähnlicher Rock, und wenn er wohlhabend iſt und
das Sonntagskleid anlegt, trägt er noch über der Jacke einen
vorn offenen Oberrock, der ſich von der Schaube nur durch den
Mangel an Fülle, Breite und Beſatz unterſcheidet; an der Seite
führt er auch ein dem Säbel oder dem kurzen Schwert ähnliches
Meſſer in lederner Scheide. So geben uns die Kupferſtiche der
Kleinmeiſter mit den beliebten Bauernfeſten und Bauernſchläge-
reien reiche Beiſpiele. Die Bäuerin, ſei ſie nun Frau oder
Mädchen, trägt durchweg in Deutſchland den ähnlichen Charak-
ter. Was ſie vor allem in ihrem Stande erkennbar macht, iſt
der kurze Rock, der, ſelbſt wenn er länger iſt, wenigſtens auf
den Hüften aufgebunden erſcheint, und daneben das Lockre,
Loſe, ſelbſt Liederliche, womit auch ſtädtiſche Weiſe ſich nach-
geahmt findet. Das Haar bedeckt ein haubenartig umbundenes
Tuch oder irgend ein verſchrumpfter Reſt der reichen Hauben-
formen des funfzehnten Jahrhunderts, oder wenn keines von
beiden, ſo iſt es in Zöpfe geflochten, die entweder neſtartig auf-
gebunden ſind oder frei den Rücken herabfallen. Das Leibchen
iſt oft ärmellos, und dann ſind bei der Arbeit, aber auch beim
Tanz, die Hemdsärmel bis zu den Schultern heraufgeſtrichen.
Noch findet ſich der Ausſchnitt und reicht oft bis unter die Brüſte,
und nicht immer ſind dieſelben vom Bruſthemd, vom Koller oder
einem kamiſolartigen Oberleibchen bedeckt. Bei der Hochzeit
trägt auch die junge Bäuerin die Zöpfe losgeflochten und das
aufgelöſete Haar wallend über Rücken und Schultern ausge-
breitet.

Nach dem Jahre 1550 dringen die Moden ſchon tiefer nach
unten bis in die entlegenſten Gegenden, und es dürften nament-
lich die proteſtantiſchen Geiſtlichen ſein, welche ihr Vorſchub lei-
ſten, indem ſie die Ehrbarkeit predigen. So verſchwindet nun
alle und jede Decolletirung auch auf dem Lande, und Jacke wie
[165]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
Leibchen gehen ſteif unter Kinn und Ohr, aber damit wächſt
auch die Kröſe bei Männern wie bei den Frauen heraus. An
Ellbogen, Knieen und Schultern bleiben zuweilen noch eine Zeit-
lang kleine Schlitze oder aufgenähte bunte Streifen als leichte
Zierde; weit häufiger ſind die dicken Wülſte, welche ſich um und
über die Schultern erheben, und wohl heute noch hier und da
als die „Schinkenärmel“ erkennbar ſind. Die Pluderhoſe des
Landsknechts, die auch der Bürger und Handwerksgeſell ſich an-
geeignet hatten, wies der Bauer zurück, und es ſind daher gegen
Ende des Jahrhunderts eine enge Kniehoſe, Strümpfe und
Schuhe bei wohlhabender ländlicher Bevölkerung keine ſeltene
Erſcheinung. Größeren Beifall fand aber die „Pumphoſe“ oder
die „Schlumperhoſe“, und ſie nahm in vielen Gegenden dauern-
den, auch wohl bleibenden Beſitz. Beſonders gründete ſie in den
tiefer liegenden Gegenden eine feſte Herrſchaft, während das
Gebirg ſie nicht gebrauchen konnte und das kurze Beinkleid, den
Strumpf und das nackte Knie vorzog. An der Niederelbe bei
Hamburg in den ſ. g. Vierlanden können wir noch heute die
Pumphoſe ſehen, und der Holländer betrachtete ſie faſt als natio-
nales Palladium, wenn er auch die Beſtandtheile änderte. In
der Mitte des ſiebzehnten Jahrhunderts ſchildert ſie der Englän-
der Oliver Goldſmith nach eigener Anſchauung in folgender
Weiſe: „Der richtige Holländer iſt eine der ſonderbarſten Figu-
ren auf der Welt; auf einem ſchmalen Kopf voll Haar trägt er
einen halb aufgekrämpten engen Hut mit ſchwarzem Band beſetzt,
keinen Rock, aber ſieben Weſten und neun Paar Hoſen, ſodaß
ſeine Hüften beinahe unter den Achſeln anfangen.“ In dieſer
Breite ſeiner Erſcheinung, der ein wohlgenährter Körper zu Hülfe
kommt, ſymboliſirt ſich das Phlegma und die ſchwere Würde des
holländiſchen Nationalcharakters. Die Ehehälfte entſpricht ihm
darin völlig, indem ſie nach den Worten Goldſmith’s für jedes
Paar Hoſen des Gemahls zwei Unterröcke anzieht. Das iſt nur
die volksmäßige Umwandlung des Reifrocks, der Vertugalla,
welche zugleich mit der männlichen Pumphoſe unter das Land-
volk ſich verbreitet hatte. — Eine damals originelle Beinbeklei-
[166]III. Die Neuzeit.
dung iſt nur die Schifferhoſe, die an den nördlichen Küſten die
Seeleute tragen; weit und lang bis zu den Füßen und unten
offen, gleicht ſie genau der heutigen Turnerhoſe: die Art der
Schiffsarbeit bedingt ihre Geſtalt, und ſie iſt darum unwandel-
bar geblieben. Die gewöhnliche Fußbekleidung iſt der Schuh,
welcher den ganzen Fuß in ziemlich plumper Geſtalt bedeckt, aber
die Marſchgegenden und der ſchwere leimige Boden laſſen den
Stiefel dort in größerem Gebrauch erſcheinen.

So kann eigentlich im ſechszehnten Jahrhundert von einer
Volkstracht im heutigen Sinne des Worts weder in Städten
noch auf dem Lande die Rede ſein; es ſind nur die Anfänge
des Werdens ſichtbar, die überall unter denſelben Geſetzen vor
ſich gehen. Es dürfte kein deutſcher Stamm, keine noch ſo ent-
legene Gegend davon auszunehmen ſein. Gehen wir z. B. zu
den Dithmarſen, einem Völkchen, das, freiheitsliebend und ab-
geſchloſſen im ganzen Mittelalter, noch am Schluſſe deſſelben die
blutigſten und glücklichſten Kämpfe für ſeine Unabhängigkeit ge-
führt hat. In ſeiner Tracht findet ſich in der zweiten Hälfte oder
gegen den Schluß des ſechszehnten Jahrhunderts keine Spur von
Originalität. Da iſt z. B. ein Mann aus dem Städtlein Eider-
ſtadt — unſre Quelle iſt Braun’s Städtebuch —, der erſcheint
völlig modern in der Weiſe um 1570: ein runder ſpaniſcher Hut
mit mäßiger Krämpe und Feder, ein geſtutzter, gegen das Kinn
ſpitz zulaufender Vollbart, mäßige Pluderhoſe mit Pluderlatz,
aber bis über die Kniee hohe umgekrämpte Stiefel, kurzes
Wamms und an der Seite einen kurzen, bäuriſchen Säbel. Ein
anderer trägt die Pluderhoſe in landsknechtiſcher Weiſe, den rau-
hen Landsknechtshut mit ſchmalem Rand und Feder, langen Voll-
bart und das kurze ſpaniſche Mäntelchen. Ein dritter iſt mit der
Schifferhoſe bekleidet, einem gewöhnlichen Wamms mit Schul-
terwülſten und dem geſchlitzten ſpitzigen Schuh. Einer trägt die
ſpaniſche Hoſe, andre abgerundete Schuhe: nirgends erblickt
man etwas Feſtes oder Originelles. Die Frauen tragen theil-
weiſe noch wulſtige Hauben, die ſtark ans funfzehnte Jahrhundert
erinnern, theils dick geflochtene Zöpfe, die Bruſt bedeckt und auch
[167]2. Die Reaction und die ſpaniſche Tracht.
den Koller dazu, regelmäßig enggefaltete, weite Röcke, die aber
nicht tief über das Knie herabreichen, an der Seite Taſchen und
Meſſer und des Kothes wegen auch Unterſchuhe. Einige der
Frauen tragen Halskrauſen und Schulterpuffen, bei den meiſten
ſind die Aermel eng.

Aehnliches ließe ſich nun überall aus Deutſchland berichten,
vom Niederrhein, aus der Pfalz, von Augsburg, Bremen u. ſ. w.
Ueberall treten die Krauſen und das verhüllende Wamms und
Leibchen auf beim Bauer wie beim Bürger, Schulterpuffen, die
Kniehoſe und der geſtrickte Strumpf, das kurze Röckchen der
Frauen, glatt oder in enge Falten gelegt, der Hals- oder Bruſt-
koller, die Schürze, die langen Flechten, die den Fuß bedeckenden
Schuhe oder ſtatt derſelben bei den Männern der hohe Krämp-
ſtiefel, welcher in der nächſten Periode zu hohen Ehren gelangen
ſollte. Mit dem ſiebzehnten Jahrhundert aber werden die Son-
derungen auch in localer Beziehung ſichtbarer, jenachdem die
Moden zu verſchiedenen Zeiten an die einzelnen Gegenden her-
antreten.

Drittes Kapitel.
Der Naturalismus und das Stutzerthum des
dreißigjährigen Kriegs. 1600—1650.

Wir lernten in der vorigen Periode die Entſtehung des
ſpaniſchen Coſtüms kennen, wir ſahen es zur allgemeinen Herr-
ſchaft über die civiliſirte Welt des Abendlandes gelangen, aber
wir hatten auch ſchon Gelegenheit anzudeuten, wie einzelne be-
zeichnende Veränderungen ſeinen Sturz voraus verkündeten.
Sein Verderben hängt mit der Geſchichte Spaniens in Politik
und Cultur zuſammen: verblutend an dem langen Kampfe mit
den Niederlanden, entſagte dieſes Land der Ehre, die erſte Rolle
im chriſtlichen Völkerleben zu ſpielen; im Abſolutismus erſtarrt,
blieb es auch in innerer Entwickung hinter den übrigen Staaten
zurück, und ſo hielt es denn auch mit Zähigkeit an ſeiner einmal
ausgebildeten Tracht feſt, als ob ſie einer Weiterbildung nicht
fähig ſei oder vielmehr als Ideal derſelben nicht bedürfe. Aber
währenddeß ſchritt die Mode überall anderswo unaufhaltſam
vorwärts, ſich wandelnd mit dem Weſen der Zeiten.

Frankreich trat nun ſofort in allen Dingen an die Stelle
Spaniens, wenn es ſeinen Einfluß auch erſt in der nächſtfolgen-
den Periode bis zur abſoluten Herrſchaft ausdehnen ſollte. Wie
es die Entwicklung der Dinge mit ſich gebracht hatte, daß Spanien
und der Katholicismus Verbündete geworden und der letztere
dem erſteren in Deutſchland Eingang verſchafft hatte, ſo waren
[169]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
es nun wieder die proteſtantiſchen Fürſten, insbeſondere die cal-
viniſtiſchen, deren Stellung zum Reich und zum Kaiſer ſie zu
den innigſten Beziehungen mit Frankreich veranlaßte und dem
franzöſiſchen Weſen Thür und Thor öffnete. Längere oder kür-
zere Zeit am Hofe zu Paris lebend, brachten ſie von dort Frank-
reichs Sprache, Litteratur und Sitte mit und bürgerten ſie in
der Heimath ein. Damals begannen die Reiſen der deutſchen
Prinzen zu fremden Höfen, und es iſt nicht zu läugnen, daß
eben hierdurch ſich die calviniſtiſchen Fürſtenhäuſer eine Zeit-
lang vor den altlutheriſchen, wie Churſachſen, durch größere
Bildung und ein feineres, geiſtigeres Leben auszeichneten. Dieſe
hielten noch an Deutſchland feſt und wollten nichts von Frank-
reich wiſſen. Indeſſen als die guten Früchte der Reformation
vergeſſen waren und die Geiſtlichen den Fürſten gegenüber will-
fährig nachgiebige Beichtväter wurden, blieb von der alten Ehr-
barkeit und Ehrenhaftigkeit nicht viel übrig als Trinkgelage und
Jagdfreuden. Die katholiſchen Höfe mit dem kaiſerlichen folg-
ten erſt italieniſchen Einflüſſen, bis ſie endlich alle mit einander
Frankreich in ſeine Netze zog.

Die Folge der dauernden Herrſchaft Frankreichs für das
ganze Culturleben der höheren und gebildeten Geſellſchaft iſt,
daß ſich dieſes in allen ſeinen Zweigen, im Umgangston, in der
Denk- und Sprechweiſe, in der Sitte und ebenſo auch in der
Tracht nach dem einen Vorbilde zu einer überall gleichen Phy-
ſiognomie umwandelt. Die Geſchichte des Coſtüms betritt da-
durch eine geſchloſſene Bahn, einen völlig einheitlichen Gang,
die Mode erhält den Charakter der Unerbittlichkeit, die nichts
anderes neben ſich duldet: à la mode iſt das Schlagwort der
neuen Zeit, und was nicht alamode iſt, wird als altfrän-
kiſch verworfen. Es iſt ſomit für die eigentliche „Geſellſchaft“
— und das iſt eben diejenige, welche das Reich der Mode um-
faßt — kein Kampf verſchiedenartiger Trachtenformen mehr vor-
handen; die Rivalität der Nationen ſpielt hier keine Rolle mehr:
es iſt auf dem einen graden Wege, auf dem Frankreich voran-
geht, den aber die allgemeine Entwicklung der Culturzuſtände
[170]III. Die Neuzeit.
vorzeichnet, ein beſtändiges Auf- und Abſteigen, ein Werden
und Vergehen, ein Erzeugen neuer Formen, denen unbedingt
zu folgen hat, wer ſich auf der Höhe der Zeit halten, wer mit
der Mode gehen will. Um ſo feſter ziehen ſich ihrerſeits die bür-
gerlichen und ländlichen Kreiſe zuſammen, und hier allein findet
ein Kampf ſtatt, ein Kampf gegen das Eindringen der Mode,
aber erſt nachdem ſich feſte Trachtenformen aus dem wechſelvollen
Strome abgeſetzt haben, und nachdem ihr Urſprung, der ihre
Originalität in Zweifel ſetzen konnte, in Vergeſſenheit ge-
rathen iſt.

Es iſt mit der Herrſchaft Frankreichs im Gebiet der Trach-
ten, wie es früher mit dem ſpaniſchen Coſtüm war; die Welt
der Ereigniſſe und der Lauf der Dinge hatte ihm den Boden be-
reitet und die Geiſter zur Unterwerfung willfährig gemacht. Auch
jetzt um das Jahr 1600 tritt der gleiche Fall ein: der Rückſchlag
gegen die ſpaniſche Zwangsherrſchaft und die Richtung, in wel-
cher er erfolgte, leiſteten Frankreich Vorſchub, öffneten ihm das
Thor und bahnten den Weg, doch traten bald die Ereigniſſe in
Deutſchland mit ſo wuchtvoller Schwere auf, daß die Entwick-
lung des Coſtüms ſich hier überſtürzte, ſelbſt von der vorge-
zeichneten Bahn abwich und in dieſer Abweichung nicht ohne
Rückwirkung auf Frankreich blieb. In ſo unwiderſtehlicher Weiſe
äußerte der dreißigjährige Krieg ſeine Wirkungen auch auf dieſem
Gebiet.

Das neue Jahrhundert beginnt faſt überall mit einer mehr
oder weniger deutlich ausgeſprochenen Oppoſition gegen den
Zwang, das hohle Pathos und den geſpreizten Manierismus in
Kunſt, Sitte und Tracht. Man wird ſich der Unnatürlichkeit des
Zuſtandes bewußt und will ſich losringen von dieſen Feſſeln und
in die rechte Bahn der Natur wieder einlenken. Der erſte Rück-
ſchlag erfolgte in Italien und zwar auf dem Gebiet der Kunſt.
Es war die Familie der Caracci, welche mit viel Talent und
größerer Energie den Manieriſten den Krieg erklärten, aus
welchem ſie auch als Sieger hervorgingen. Allein ihr Genie war
nicht groß genug, um ſie ſofort in die rechte Bahn zu werfen.
[171]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
Statt mit originaler Schöpferkraft die Natur allein zur Führerin
zu nehmen, ſchloſſen ſie ſich ihren großen Vorgängern an, ſtell-
ten ſie als Muſter auf und zogen von ihnen die Regeln ab, die
ſie in ein Syſtem zuſammenbrachten. So ſchufen ſie die erſte
akademiſche Kunſt, in deren Weſenheit es lag, daß ſie immer
hinter den Vorbildern zurückbleiben mußte und den Schein des
verſtandesmäßig Gemachten nicht abzuſtreifen vermochte. Was
ſie erreichten, war zwar größere Einfachheit und Naturwahrheit,
aber ihre Schule verlief ſich in Schematismus und Unbedeutend-
heit. Indem aber die Eklektiker einem verſtandesmäßig zuſam-
mengeſetzten Ideal nachſtrebten, abſeits vom Wege der Natur,
warf die Oppoſition gegen ſie eine Reihe mächtiger begabter
Künſtler in das Extrem des Naturalismus. Es waren Michel
Angelo da Caravaggio, Spagnoletto und ihre Nachfolger, welche
die irdiſchen Leidenſchaften walten ließen, die das Heilige durch
ihre Darſtellung profanirten und ſtatt des Idealſchönen das Häß-
liche, die gemeine Natur feierten.

Ganz anders ging es in den Niederlanden. Hier hatte das
Volk in dem langen Kriege für religiöſe und nationale Unab-
hängigkeit einen Lebenskampf durchzumachen gehabt, welcher
einer Wiedergeburt gleich kam; alles Gemachte und Geſuchte,
jede Manier ſchien abgeſtreift, der Volksgeiſt war frei von Be-
fangenheit und vermochte im Einklang mit der Natur und in
urſprünglicher Friſche zu empfinden und zu ſchaffen. Da trat
Rubens auf mit der unverſiegbaren Fülle der genialſten Schöpfer-
kraft, erfaßte das Leben, wie es ſich im Großen und Kleinen um
ihn bewegte, allſeitig und in urſprünglicher Schönheit und wußte
die Gegenſtände in gleicher Vielſeitigkeit und gleicher Lebensfülle
künſtleriſch darzuſtellen. Er kannte die Höhen und die Tie-
fen, das Erhabene und das Kindliche, das Tragiſche und das
Komiſche, den Menſchen, die Thierwelt und die unbelebte Natur,
und ſelbſt in dem todten Gegenſtand wußte er den Kern, den
Lebensfonds, zu finden und wiederzugeben. So gab es keine
Seite der Geſchichte und der Natur, keinen Zweig der Kunſt,
den er nicht ſchöpferiſch erfaßte, andern die Bahn weiſend. Und
[172]III. Die Neuzeit.
daß er ſie alle, ſeine Mitſtrebenden und das ganze jüngere und
nachfolgende Geſchlecht, ſeines Weges zu führen wußte, alle
Künſtler, welche Gegenſtände ſie erwählten und welche Technik
ſie übten, daß ein ganzes Jahrhundert der Kunſt genug hatte,
die von ihm angeſchlagenen Richtungen zu gehen und zugleich
mit originaler Meiſterſchaft zur Vollendung zu führen, davon
war der Grund, daß er ſie auf die Natur hinführte und ſie lehrte,
in ihr mit freiem Blick die urſprüngliche, ungetrübte Schönheit
zu erblicken. Dieſem Naturalismus verdanken die Niederlande
eine Blüthenperiode der Kunſt, die keiner andern zu weichen
braucht an Schönheit wie an Originalität.

Nicht ſo gut erging es Frankreich auf dem naturaliſtiſchen
Wege. Seine Läuterungsperiode der religiöſen Bürgerkriege war
nicht tiefgehend geweſen, und es fehlte ihm ein Rubens, der den
rechten Weg hätte führen können. So wurde zwar der Manie-
rismus abgeſtreift, aber es mangelte der entgegengeſetzten Rich-
tung an Muth, ſchöpferiſcher Kraft und unbefangener Empfin-
dung. Die Sehnſucht nach der Natur aus den verzerrten und
verſchrobenen, überfeinerten Geſellſchaftszuſtänden ſpricht ſich in
mannigfacher Weiſe aus. Ein Zeichen davon iſt der ungemeine
Beifall, mit welchem grade in dieſer Zeit der erſte Schäferroman,
Honoré d’Urfée’s Aſträa, aufgenommen wurde: alles fand Wohl-
gefallen an dem Unſchuldigthun der verliebten arkadiſchen Schä-
fer und Schäferinnen, aber es war nur eine Koketterie, denn
Urfée hatte dem zierlichen Salonweſen nur ein ländlich-idylliſches
Kleid angezogen. Der blaſirten Welt gefiel dieſes neue Masken-
ſpiel. Aehnlich blieb der ganze Naturalismus in Frankreich nur
eine Koketterie. Indeß wurde doch ſeit dem Tode Heinrichs III.,
der ſich auf dem Throne zur Carricatur Philipps II. gemacht
hatte, die ſteife ſpaniſche Weiſe am franzöſiſchen Hofe geſtürzt,
und ein leichterer, freierer und geiſtvollerer, wenn auch nicht ſitt-
licherer Ton eingeführt.

Dieſer letztere kam auch nach Deutſchland herüber und be-
herrſchte zunächſt die Höfe, während in der Maſſe des Volks der
entſetzliche Krieg den Naturalismus nicht zu ſo glücklicher Wir-
[173]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
kung kommen ließ, wie in den Niederlanden. Eine freiere Rich-
tung kündigte ſich im geſellſchaftlichen Leben an, wie in der Litte-
ratur und in der Kunſt. Für die letztere aber war dieſe Zeit die
am allerwenigſten günſtige, ſodaß ſie ſich nirgends zu einer origi-
nalen Aeußerung, nicht einmal zur Entfaltung der vorhandenen
Kräfte erhob; wenn wir von dem volksmäßigen Kupferſtich ab-
ſehen, welcher der Zeitgeſchichte diente, ſo verſchwindet die Kunſt
faſt unſern Blicken. Die Sprache erlag dem unglaublich raſchen
Eindringen des Fremden, aber ſofort auch regt ſich die naturge-
mäße Oppoſition in den Verbindungen zur Reinigung der Sprache,
deren erſte, „die fruchtbringende Geſellſchaft“, im Jahr 1617 ge-
ſtiftet wurde. Aber es lag in dieſer Zeit, daß, was geſchah, durch
Ueberſtürzung faſt mehr verdarb als gut machte. So geriethen
dieſe Geſellſchaften auf den Gedanken, ſtatt der fremden Wörter
neue deutſche zu erfinden, und machten nun aus dem bunten Ge-
mengſel eine noch unverſtändlichere Carricatur. Es war rühm-
lich und zeitgemäß, wenn die poetiſchen Köpfe in der Nation die
gelehrte Dichtkunſt aufgaben und deutſche Verſe ſtatt der lateini-
ſchen machten und, wie Opitz, ſogar die Natur als Führerin auf-
ſtellten, aber theils blieb es bei dem Aufſtellen dieſes guten Vor-
bildes, theils fügte man ſich im beſſeren Fall dem franzöſiſchen
Einfluß, im ſchlechteren und in der Proſa allgemeineren dagegen
artete der Naturalismus in widerliche Roheit der Gedanken, der
Formen und der Sprache aus. In dieſer Richtung wirkte der
lange Krieg auf die verderblichſte Weiſe, indem er alles Schöne
im Keim erſtickte, allem Leben den moraliſchen Halt und den rech-
ten Maßſtab der Dinge nahm. Er ſtumpfte das Gefühl ab,
trieb die Freiheit und Natur zur Verwilderung, die Beſchränkung
und Befangenheit zur Uebertreibung und Ungebundenheit, die
Bußfertigkeit, Frömmigkeit und Gottesfurcht, die Guſtav Adolf
noch im Heere aufrecht zu erhalten ſuchte, ja ſelbſt den Religions-
haß zur Gleichgültigkeit, zur Gottloſigkeit bis zum Spott des
Heiligen. So war in den beiden letzten Jahrzehnten des Kriegs
alles in ſeinen äußerſten Gegenſatz umgeſchlagen.

Denſelben Weg werden wir nun auch in der Geſchichte des
[174]III. Die Neuzeit.
Coſtüms zu verfolgen haben. An jedem Ende des Weges ſteht
ein renommiſtiſcher Stutzer als höchſte Blüthe: hier am Anfang
der ſteife Spanier, von Kopf zu Fuß ein Höfling, zierlich und
geſpreizt, unnatürlich beengt, mit ſtraff geſpannten Wülſten um-
legt, gemeſſen und abſichtsvoll in jeder Bewegung, geſchmückt,
aber ſolide und koſtbar, unfrei, aber ſelbſtzufrieden und eitel und
ſtolz auf ſeine, wie er meint, imponirend elegante Erſcheinung;
ihm gegenüber am andern Ende der ſoldatiſche Renommiſt oder
ſeine Carricatur, der civiliſtiſche Stutzer, lockre, leichte Geſellen,
ohne Ehrgefühl, das dem Spanier das Rührmichnichtan iſt,
Flattergeiſter, Glücksritter, die von heute auf morgen leben,
Schaumblaſen des Kriegs, frei und ungenirt wie der Vogel in
der Luft oder das Thier des Waldes, oft aber auch wie das ge-
hetzte Wild, loſe und ſchlottrig in der Kleidung, die, nirgends
anſchließend, herumhängt und herumflattert, langlockig, mit
breitem Schlapphut und coloſſalem Gefieder behängt, mit lappi-
gem Schmuck, mit leichter Waare, die nicht viel koſtet, aber luſtig
umherfliegt, bis ſie am nächſten Zaun oder Dornbuſch in Fetzen
hängen bleibt. Dazwiſchen liegt ein maleriſch reizvolles Coſtüm,
die Freude unſrer Künſtler von der Leinwand wie von den Bret-
tern, frei und keiner Bewegung ein Hinderniß darbietend, reich
an Farben, Formen und natürlichen Falten, elegant und doch
nicht gezwungen, luftig, aber nicht ſchlottrig, mit ſeinem flotten,
kriegeriſchen Ausdruck den kühnen und tapfern Parteigängern
des dreißigjährigen Kriegs, den Rittern von der Pike, ent-
ſprechend im Gegenſatz zur ſchwereren Pracht des altadeligen
Ritters von ehemals.

Der männliche Kopf iſt auch diesmal wieder der Wetter-
prophet, indem er ſich gegen das kurze Haar, den ſtehenden Kra-
gen und den ſteifen Hut zu ſträuben beginnt. Schon 1586 ſtoßen
wir bei Oſiander auf die erſten ſchon oben erwähnten Andeu-
tungen. Allein ſo lange die Krauſe noch ihre ſteife, unter den
Ohren und im Nacken emporſtehende Geſtalt behielt, waren
ſolche Verſuche erfolglos und vereinzelt. Mit dem Beginne des
ſiebzehnten Jahrhunderts fängt aber dieſe Schranke zu fallen an,
[175]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
und damit wird dem Haupthaar die Freiheit des Wachsthums
zurückgegeben. Indeß konnte das nur allmählig und langſam
geſchehen, denn die Krauſe leiſtete heftigen Widerſtand und war
erſt nach Verlauf von drei Jahrzehnten völlig beſeitigt oder um-
gewandelt. In doppelter Geſtalt, deren Anfänge wir bereits um
1600 bemerken können, gab ſie der neuen Zeitſtrömung nach.
Einmal, und das war für den Wuchs des Haupthaares zunächſt
der günſtigere Fall, behielt ſie zwar ihre Breite und „ſchlangen-
windige“ Dicke, trat aber von Kinn und Ohren zurück und legte
ſich herab auf Schultern und Rücken. In dieſer Form können
wir ſie noch bis über das Jahr 1630 hinaus verfolgen, dann
verſchwindet ſie völlig aus der modiſchen Welt; indeß friſtet ſie
noch, wie ſchon erwähnt, bei Rathsherren und Geiſtlichen faſt
zwei Jahrhunderte lang ein lebloſes, der organiſchen Weiter-
bildung unfähiges Daſein.

Die zweite Weiſe, in welcher ſich die Krauſe ändert, iſt be-
deutungsvoller, denn durch ſie entſteht der für das Coſtüm des
dreißigjährigen Kriegs ſo charakteriſtiſche Spitzenkragen.
Wir haben ſchon in der vorigen Periode geſehen, daß die große
dreifach gewundene Krauſe zur Stütze ein Untergeſtell erhalten
hatte, einen ſcheibenförmigen Kragen, der über Gold- oder Sil-
berdraht ausgeſpannt war. Indem nun dieſer ſchlichte Unter-
kragen mehr und mehr bloß aus den feinſten, koſtbarſten und
kunſtreichſten Spitzen in den zierlichſten Muſtern gebildet wurde,
verlor die Krauſe ſelbſt an Bedeutung, ſodaß ſie ganz wegge-
laſſen werden konnte und man den Unterkragen allein trug.
Dieſer neue Kragen war durch die breiten Spitzen, welche faſt
unmittelbar am Halſe begannen, ein koſtbares Stück, und wir
ſehen ihn daher in den erſten Jahrzehnten des ſiebzehnten Jahr-
hunderts vorzugsweiſe von fürſtlichen Perſonen getragen. Allein
in dieſer ſteifen, durch Draht geſtützten Geſtalt widerſtrebte er
der Zeitſtrömung, da er im Nacken aufgerichtet ſtand wie ſein
Vorgänger. So muß auch er ſich bequemen und legt ſich nun
ſchlaff auf die Schultern herab.

Zu dieſen beiden geſellt ſich noch eine dritte Form, der
[176]III. Die Neuzeit.
ſchlichte walloniſche Reiterkragen, welcher, in dem niederländiſchen
Kriege viel geſehen, unter dieſem Namen ſchon in der zweiten
Hälfte des ſechszehnten Jahrhunderts nach Spanien gekommen
war. Seine Einfachheit und Billigkeit empfahl ihn für den
Kriegsgebrauch, weßhalb er auch ſo ziemlich den ganzen dreißig-
jährigen Krieg hindurch ſich neben dem Spitzenkragen behauptet:
es war ein ſchlichter weißer, unverzierter Kragen, der etwa in
Handbreite oder mehr ſich um den Halsrand des Wammſes her-
umlegt.

Bis zum Jahre 1630 gehen alle dieſe Formen neben ein-
ander her, dann aber wird für den Schluß dieſer Periode der
ſchlaffe und breite weiße Kragen mit gezacktem Spitzenrand weit
überwiegend. Das Haar hat damit völlige Freiheit erhalten und
macht auch von derſelben den ausſchweifendſten Gebrauch. Beide,
die Männer des Krieges wie des Friedens, laſſen es nun wach-
ſen, bis es ſich wallend um die Schultern legt. Auf der Mitte
der Stirn wird es geſcheitelt, und dann ſinkt es kunſtvoll nach
beiden Seiten wellig oder mit geringelten Locken in ſchönem
Fluſſe herab.

Aber bei ſoviel Haupthaar konnte dem Barte unmöglich
ebenſoviel Freiheit und Fülle geſtattet werden; es wäre des Gu-
ten zu viel geweſen. Vielmehr bemächtigt ſich ſeiner die Stutzer-
haftigkeit dieſer Zeit und behandelt ihn in zierlicher Weiſe. Es
iſt ſomit die Umkehr der vorigen Periode: damals kurzes Haupt-
haar und Vollbart, jetzt Locken und Spitzbart. Dem Bart auf
der Oberlippe iſt Anfangs noch einiges Wachsthum geſtattet,
aber er wird hinaufgebürſtet und geſteift. An die Wangen legt
ſich das Scheermeſſer und hält ſie gänzlich glatt; Kinn und
Unterlippe behalten ihren Schmuck, Anfangs in breiterer Geſtalt,
bald aber nach unten zugeſpitzt. So entſteht die Form, die wir
heute den „Wallenſteiner“ nennen. Die Franzoſen waren auf
dieſem Wege in noch ausgeſuchterer Zierlichkeit mit dem Henri
quatre vorangegangen. In Deutſchland bemächtigt ſich der
Wallenſteiner in gleicher Weiſe der civilen wie der militäriſchen
Geſichter, und auch nicht die Geiſtlichen ließ er ungeſchoren.
[177]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
Schon in den erſten Jahrzehnten des ſiebzehnten Jahrhunderts
folgen z. B. die Köpfe aller Erzbiſchöfe und Biſchöfe, wie uns
zahlreiche Portraits lehren, mit Locken und Spitzbart der neuen
Mode, und die proteſtantiſche Geiſtlichkeit konnte ſich ſpäter nur
unſchwer wieder davon trennen.

Gleichzeitig mußte ſich auch der ſteife Hut umwandeln,
dem der deutſche Kopf ſich nicht mehr fügen wollte, obwohl eben
erſt der ſchlaffe Filzhut des Bauern ſich nach ihm geformt zu
haben ſchien. Dieſer aber war es, welcher, praktiſcher für den
Kriegsgebrauch, heraufdrang und die ſeidenen und ſammtnen
Hüte aus dem Felde ſchlug. Der erſte Gewinn war, daß der
neue Filz ſich nachgiebig um den Kopf herumſchmiegte; aber die
rechte Form war nicht ſobald gefunden, und man ſchwankte hin
und her zwiſchen breiter und ſchmaler Krämpe, hohem und nie-
derm, rundem und ſpitzem Kopf, ſodaß Philander von Sitte-
wald im „Alamode Kehrauß“ noch in dieſer Weiſe darüber reden
konnte: „Wie viel Gattungen von Hüten habt ihr in wenig
Jahren nicht nachgetragen? Jetzt ein Hut wie ein Ankenhafen,
dann wie ein Zuckerhut, wie ein Cardinalshut, dann wie ein
Schlapphut, da ein Stilp (Krämpe) Ehlen breit, da ein Stilp
Fingers breit; dann von Geiſſenhaar, dann von Kameelshaar,
dann von Biberhaar, von Affenhaar, von Narrenhaar; dann ein
Hut als ein Schwarzwälder Käß, dann wie ein Holländer Käß,
dann wie ein Münſter-Käß.“ Bei allen dieſen Formen blieb die
ſchlaffe Nachgiebigkeit die Haupteigenſchaft, zu welcher dann der
breite Rand, den man nach Belieben auf der Seite aufkrämpen
konnte, völlig allgemein und dauernd wurde. Mit ihr verband
ſich die wallende Feder als bedeutungsvolle Zierde der kriegeriſch
flotten Zeit, nebſt vielerlei anderem Schmuck, auf den wir noch
zurückkommen werden.

Das Wamms war im ſechszehnten Jahrhundert durch die
gewaltige Ausladung des Beinkleides an den Hüften zur Puff-
jacke zuſammengeſchrumpft; erſt mit dem Falle deſſelben konnte
es wieder naturgemäßes Wachsthum erhalten. Zwar ging die
Hoſe, was Deutſchland betrifft, noch mit der vollen Maſſe der
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 12
[178]III. Die Neuzeit.
Ausſtopfung ins neue Jahrhundert hinüber, aber der veränderte
Geſchmack kündigt ſich ſofort dadurch an, daß die pralle Run-
dung einer faltig ſchlotternden Maſſe weicht, die um den Ober-
ſchenkel herumhängt. Alle Schlitzung oder mehrfarbig aufgenäh-
ten Zierrath weiſet ſie ab. Statt deſſen gewinnt die äußere Sei-
tennaht größere Bedeutung, indem ſie mit einer Reihe prunken-
der Knöpfe beſetzt und von unten her gewöhnlich eine Strecke
offen gehalten wird, welche Oeffnung mit feinem weißen Stoffe
unterlegt erſcheint. Um die Kniee oder vielmehr unter denſelben
iſt dieſe Form des Beinkleides mit einem farbigen Bande ge-
ſchloſſen, welches zu den Seiten in einer großen Schleife herab-
fällt. Der Anſtoß zu einer weiteren Veränderung ging ebenfalls
von Paris aus. Hier zuerſt wurde etwa gegen das Jahr 1630
alle und jede Ausſtopfung abgewieſen, ſodaß ſich nunmehr das
Beinkleid völlig naturgemäß etwa in der modernen Weite bis
unter das Knie herabſenkt, wo es mit einem Spitzenrande um-
geben ſich anſchließt. In dieſer einfachen und tadelloſen Form
ging es auch nach Deutſchland hinüber, doch hier wie in Frank-
reich blieb es nicht lange dabei. Der lockre Sinn dieſer Zeit öff-
nete es am Knie und weitete es von den Hüften herab gleich-
mäßig, ſodaß es luftig und frei, aber formlos umherrauſchte und
beim Stehen keine Falten bot. In dieſer Geſtalt erreichte es die
Mitte des Jahrhunderts.

Sowie die Ausladung des Beinkleids verſchwand, erhiel-
ten die Schöße des Wammſes wieder Freiheit nach unten zu
wachſen, doch erreichten ſie in ihrer Länge, obwohl das Maß ein
ſchwankendes blieb, höchſt ſelten nur die Oberſchenkel. Der all-
gemein anſteckende Soldatengeiſt duldete das auch beim ehrſamen
Bürger nicht anders. Natürlich ſchwand auch von dieſem Klei-
dungsſtück die Ausſtopfung, ſodaß an dieſe einſt ſo mächtige
Mode bald nichts mehr erinnerte als ein um die Achſelnaht herum
angehängtes Stück Zeug, das wir noch lange an der militäri-
ſchen Uniform verfolgen können: es war der Reſt der wulſtigen
Schulterpuffen. Damit rückte auch die Taille naturgemäßer wie-
der aufwärts. Das genügte aber dem beweglichen Sinn noch
[179]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
nicht. Nicht bloß wurde es Mode, die untern Knöpfe des Wamm-
ſes offen zu halten, um hier mit der Feinheit des faltig hervor-
ſcheinenden Hemdes zu prunken; das Wamms verlor ſogar die
Taille gänzlich und erhielt von der Achſelhöhle herab überall
gleiche Weite. So entſprach es der offenen Form des Beinkleids.
Zu gleicher Luftigkeit entwickelten ſich die Aermel, nachdem ſie
die Wülſte verworfen hatten: ſie werden weit und faltig und
ſchlitzen ſich oft der ganzen Länge nach in mehrfache Streifen,
daß ſie ſelbſt an hundert Jahre früher gangbare Moden erinnern.
Seit dem Jahre 1630 etwa geht daraus eine Form als die blei-
bende hervor: darnach ſchließen die Aermel an Schulter und
Handgelenk, aber an der vordern Seite öffnet ſie ein Schlitz in
der vollen Länge, wodurch ein möglichſt feiner Hemdſtoff in fal-
tiger Maſſe erſcheint — das feinſte Weißzeug wurde eben eine
beſondere Liebhaberei dieſer Periode.

Zu den Aermeln gehören ſtets die Manſchetten, welche
auf’s genauſte die Wandlungen des Kragens mitmachen: ſowie
die dicke Krauſe auf die Schulter herunterfällt, legen ſich auch
die gekrauſten Manſchetten auf die Arme zurück, und dem ſchlaf-
fen Spitzenkragen folgen die gleichen ſpitzenumſäumten Man-
ſchetten, mit denen auch der Soldat ſein Lederwamms und Büf-
felcollett verziert.

Dies letztere, das weiße, hellgelbe oder natürlich braune
Leder, mußte nun im Krieg die ſpaniſche geſteppte Baumwolle
und ſelbſt den Bruſtharniſch erſetzen. Es wurde zum Wamms
benutzt wie zum eigentlichen Collett, einem kurzen ärmelloſen
Rock, den der Reitersmann und der Offizier gewöhnlich über das
Wamms gelegt haben. Auch der haſenfüßige Stutzer und
Pflaſtertreter ſuchte mit dem Lederwamms ſoldatiſch zu re-
nommiren.

Den Kriegsgebrauch kündigt ebenfalls der Mantel an,
der auch im ſtädtiſchen Leben dem ſolidbürgerlichen Oberrock faſt
ausſchließlich vorgezogen wurde. Der letztere ſchien ſich ganz auf
die Amtstracht zurückgezogen zu haben. Nur wurde der Mantel
länger und weiter getragen als in der ſpaniſchen Periode, doch
12*
[180]III. Die Neuzeit.
nicht tiefer als das Knie, und von den Kriegsleuten und ihren
Nachahmern togaähnlich über die Schulter geſchlagen oder vom
zierlichen Stutzer nur an die eine Schulter gehängt, damit all
der Schmuck von Spitzen, Bändern, Schleifen nicht verdeckt und
verdrückt werde.

Worin ſich aber am meiſten und am offenbarſten die Wir-
kung des Kriegs auf das Coſtüm ausſpricht, das iſt die Fuß-
bekleidung. Der Civiliſt wie der Soldat ging mit Schuh
und Strumpf ins ſiebzehnte Jahrhundert hinüber. Bis zu
den Knöcheln heraufreichend und vorn ſpitz zulaufend bedeckte der
Schuh den ganzen Fuß, oder wenn er oben ausgeſchnitten war,
ſo lief ein Riemen mit Schnalle um die Beugung. Aber grade
als ob die geſpitzten Schuhe zur ſteifen, die ſtumpfen und breiten
zur freien Tracht gehörten, ſo wird auch jetzt wieder in der natura-
liſtiſchen Zeit wie hundert Jahre früher die Spitze abgeſtumpft
und ein grader, breiter Schnitt endigt nun den Schuh. Oben-
auf ſitzt eine Schleife oder ſeidene Bandroſette, die ſelbſt der
Soldat trägt. In dieſer Geſtalt behauptet der Schuh ſich un-
umſchränkt bei Vornehm und Gering, bei Reich und Arm bis
zum Beginn des Kriegs. Sowie aber die Werbetrommeln durch
das weite Land ertönen und Abenteurer aller Art von Stadt und
Land wie einſt in landsknechtiſcher Zeit um die Fahnen ſich ſam-
meln, da taucht auch der große Stiefel aus der Tiefe hervor
und gelangt zum erſten Mal in der Geſchichte zu hohen Ehren.
Anfänglich ein Ordonnanzſtück des Reitermannes, geht er auch
auf das Fußvolk über, wie ihn jeder Offizier trägt, ſodaß er
förmlich als das charakteriſtiſche Zeichen der Kriegstracht angeſe-
hen wird. Da nun in der drohenden Zeit ſich gern jeder ein
möglichſt kriegeriſches und wehrfähiges Ausſehen geben wollte,
ſo ging der Reiterſtiefel mitſammt den raſſelnden Sporen und
dem breiten Spornleder auch auf die friedliche Welt, ſelbſt die
des Pariſer Salons, über. Bald nach dem Jahre 1630 ſehen
wir die feinſten Herren damit in den Salons erſcheinen oder vor
den Modeläden mit ihrer Dame im Arm auf und ab flaniren.
Die Deutſchen brauchten nicht erſt nachzufolgen, da ja der Krieg,
[181]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
der die Stiefeln zur Mode gebracht, eben ein deutſcher war.
Freilich waren ſie beim Pariſer Herrn von etwas zierlicherer
Form, aber, ebenfalls weit und faltig, hatten ſie die umgekrämp-
ten abſtehenden Stulpen, die nur der Reiter bis oben hinauf
zog. Bis zu Ende des Kriegs gewann der Stiefel immer mehr
Boden, ohne freilich den Schuh ganz verdrängen zu können, der
mit dem Frieden ſofort wieder die Herrſchaft übernahm.

Bis ſoweit hatte ſich die Kleidung unter dem Einfluß des
Naturalismus und des Kriegs entwickelt, ohne daß im Allgemei-
nen viel zu tadeln geweſen wäre. Die ſpaniſche Steifheit und
die zur Eleganz gehörenden Mißformen waren völlig beſeitigt
und ein freies, maleriſches und der Feinheit nicht ermangelndes
Coſtüm an ſeine Stelle getreten. Allein die haltloſe, aus den
Fugen gegangene Zeit drängte zur Uebertreibung und Ueberſtür-
zung, ſodaß dem Manierirten und Geſpreizten bald wieder das
andere Extrem gegenüber trat, das Groteskphantaſtiſche, und die
Natürlichkeit ſich in Unnatur verkehrte, wie dem höfiſch abgemeſ-
ſenen Weſen die ungebundene, zügel- und zuchtloſe Ausgelaſſen-
heit des Soldaten folgte.

In dem langen verheerenden Kriege, deſſen Art und Weiſe
ohnehin der Menſchlichkeit entſagt hatte, verlor die Welt den
ſittlichen Halt und Gehalt. Es war eine Zeit des raſchen Wech-
ſels und darum auch des raſchen Lebens. Niemand konnte dar-
auf rechnen, noch morgen ſein zu nennen, was er heute beſaß;
wenn er heute im friedlichen Glücke genoß, wälzte ſich morgen
die Kriegswoge daher, verſchlang ihn oder trieb ihn am Bettel-
ſtabe von Haus und Hof ins Elend hinein. Wer wollte ſich
Mühe geben, ſeinen Beſitz zu ſichern und für Jahre hinaus zu
ſorgen: ein raſcher Genuß des Vorhandenen und wieder Jagen
nach neuem Gewinn, das war ein zeitgemäßeres Leben. Das
Trachten nach dem Glück führte den falſchen Schein, die Heuche-
lei und die Lüge im Gefolge mit ſich: konnte einer nicht errei-
chen, was er wollte, ſuchte er wenigſtens dafür zu gelten, um
vom Credit zu leben und zu genießen, ſolange es ging, bis die
magere Zeit kam, wo er im Elend zu Grunde ging oder aben-
[182]III. Die Neuzeit.
teuernd der Trommel folgen konnte. So fuhr der Hochmuths-
teufel in die Welt, die Leerheit, Hohlheit, Aufgeblaſenheit und
Renommiſterei.

Die Strudel des Kriegs ſchleuderten eine Menge Leute aus
den unterſten Schichten der Geſellſchaft an die Oberfläche, in
den großen Strom der Begebenheiten, Abenteurer, Glücksritter,
fauſtgewandte Wagehälſe, die rechten Kinder der Zeit, die allein
zur Fahne der Fortuna ſchworen, auch wohl in ihrem Dienſt zu
hohen Ehren gelangten. Aber das iſt eine verhältnißmäßig kleine
Zahl, die immer mehr vor den eigentlichen Renommiſten und
dem marodirenden Geſindel verſchwindet. Haufenweiſe zogen ſie
durch Freundes und Feindes Land, ſich immer neu recrutirend
aus den Unzähligen, die der Krieg habelos und heimatlos ge-
macht hatte. Von dem chevaleresken Charakter des aufſtrebenden
Glücksritters, von dem freien, kühnen und trotzigen Sinn des
ächten Soldaten war ihnen nichts gegeben; es waren feige Hor-
den, die zu keiner Fahne ſchworen, oder es nur des Scheines
wegen thaten, um ungeſtrafter ihre Plünderungszüge ausführen
zu können. Freundes und Feindes Land galt ihnen gleich, und
ſtießen ſie auf einen Haufen, der ſich zur Gegenpartei bekannte,
ſo ſchloß man einen freundſchaftlichen Vertrag, ſich gegenſeitig
im Revier nicht zu ſtören, d. h. des Feindes Land zu plündern,
des Freundes ausplündern zu laſſen, oder gemeinſam das edle
Werk zu vollführen. Freilich machten ſie dadurch ſich ſelber recht-
los und vogelfrei, von aller Welt verfolgt und gehetzt, und wie
ſie Räubern gleich in Wäldern ſich verbargen und ihre Mord-
und Brandüberfälle gegen Dörfer und Städte im Dunkel der
Nacht ausführten, ſo war auch, wenn ſie ergriffen wurden, ihr
Lohn die Strafe des Räubers. Wir haben die lebendigſte Schil-
derung von dieſem Bandenweſen in der zweiten Hälfte des gro-
ßen Krieges von Moſcheroſch im Philander von Sittewald, den
er ſelbſt eine Zeitlang mit ſolcher Horde herumziehen läßt. Wol-
len wir ſie in ihrem Aeußeren kennen lernen, brauchen wir nur
die Radirungen Callot’s zu betrachten, und wir haben ſie in
allen Wechſelfällen des Kriegs mordend, plündernd und ſengend,
[183]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
als Sieger und verfolgt, renommiſtiſch aufgeputzt und bettler-
haft zerlumpt.

Dieſe Söhne des Kriegs, die flotten, freien Glücksritter
wie das ſcheue Geſindel, wurden die Vorbilder der ſtädtiſchen
Müſſiggänger. Mehr oder weniger war die ganze civiliſtiſche
Welt von der ſoldatiſchen Eitelkeit und dem hohlen Scheinweſen
angeſteckt und trug ſolches Stutzerthum im Aeußeren zur Schau.

So entſchuldigt die ſtutzeriſche Jugend ihr kriegeriſches Ausſehen.
Es folgten allmählig auch die Alten, ſodaß wir z. B. am Ende
des Kriegs bei dem Friedensſchluſſe zu Nürnberg die ſämmtlichen
Geſandten, die gelehrten Doctoren und Diplomaten wie die Ge-
nerale und Oberſten, in gleicher Weiſe geſtiefelt und geſpornt
ſehen.

Vor allen aber kommt dies Unweſen an den Stutzern und
Pflaſtertretern zur Erſcheinung, die ſich jetzt wie eine geſchloſſene
Kaſte von der übrigen Menſchheit ſondern und auch von derſel-
ben alſo betrachtet werden. Man ſah ſie damals in London, wo
ſie auf der Promenade der faſhionablen Welt, dem St. Pauls-
gang an der St. Paulskirche, Vormittags bis elf Uhr und Nach-
mittags von drei bis ſechs flanirten, während der Schneider hin-
ter dem Pfeiler lauſchte, um ſich die neue Mode zu merken; man
ſah ſie in Paris vor den Läden, namentlich des heutigen Palais
royal, auf und ab ſpaziren; man konnte ſie in Deutſchland überall
in allen Städten finden. Alamode zu ſein in allen Dingen, in
Kleidung, Sprache und Leben, das war ihre Aufgabe. Ihre
Redeweiſe war ein Gemiſch von Deutſch, Franzöſiſch, Italieniſch
oder Spaniſch nebſt einzelnen ihnen eigenthümlichen Wörtern,
die ſich mit dem Rothwelſch oder mit ſtudentiſcher Sprechweiſe
vergleichen laſſen. Nach wohldurchſchwärmter Nacht ſpät zu
Bette gegangen, ſtanden ſie ſpät wieder auf, um den Tag mit
Flaniren hinzubringen, den Damen den Hof zu machen, ſich in
ſchönem Putz bewundern zu laſſen und durchzubringen, was ſie
[184]III. Die Neuzeit.
erſchwindelt hatten. Sporen klirrten an ihren Stiefeln, aber ein
Pferd beſaßen ſie nicht; den langen Stoßdegen führten ſie an
der Seite, aber zum Kampfe ließen ſie es trotz aller Rodomonta-
den nicht kommen, ſondern viel eher ſich mit der eigenen Wehre
davonprügeln. Treffliche „Löwen“ dieſer Art ſind jene beiden
ſogenannten Hauptleute Daradiridatumtarides Windbrecher von
Tauſendmord und Horribilicribifax von Donnerkeil auf Wuſt-
hauſen, die Andreas Gryphius in dem nach dem letzteren be-
nannten Luſtſpiel uns vorführt. Mit den fürchterlichſten Dro-
hungen rücken dieſe eiferſüchtigen Helden auf einander, um nach
langem Wortkampfe endlich nicht zu Thaten überzugehen, ſondern
ſich als alte Waffenbrüder wieder zu erkennen, hoch erfreut, daß
ſo zur rechten Zeit großes Unglück verhütet werde.

Auf Beifall freilich bei der Mitwelt durften dieſe Helden
nicht rechnen, wenn ſie auch nur in üppigſter Blüthe verkörper-
ten, was im Grunde die ganze Welt mit ihnen theilte. Als die
äußerſten Spitzen einer übertreibenden Zeit waren ſie nothwen-
dig Carricatur, und ſo durften ſie für den Spott von Seiten der
Gegner, der „Altfränkiſchen“, nicht ſorgen; er wurde ihnen reich-
lich zu Theil. Es erſchienen damals an ſehr verſchiedenen Orten
Deutſchlands, größtentheils zwiſchen den Jahren 1630 und 1640,
eine große Anzahl einzelner Kupferſtiche mit begleitenden Verſen,
bilderbogenartig, welche dieſe Stutzer zum Gegenſtand der Satire
machen. Dieſen fliegenden Blättern zufolge ſteht an der Spitze
der Stutzer eine mythiſche Perſon „Monſieur Alamode“ genannt.
Er concentrirt in ſich alle die verſchiedenen Eigenſchaften, das
ſoldatiſche Aeußere, die ſoldatiſche Renommiſterei und Aufſchnei-
derei, die bunte Sprache, den Kleiderputz, die müſſiggängeriſche
Lebensweiſe, die Galanterie, aber auch den Haß und die Verfol-
gung der Gegner. Was er zur Herſtellung ſeines Aeußern be-
durfte, das natürlich immer blühend und ſchön ſein mußte, fin-
den wir in den folgenden Verſen, die er in voller Pracht ſterbend
auf dem Bette als Teſtament einem Schreiber dictirt:

[185]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.

Nachdem er noch in beſondern Verſen, die ſich nicht gut wieder-
geben laſſen, des Kragens, des Wammſes und des Beinkleides
ſowie der Strümpfe und Schuhe gedacht, heißt es weiter:

Wie Monſieur Alamode und ſeine Genoſſen angeſehen und
auch verfolgt wurden, zeigen die folgenden Verſe, welche einem
Mitgliede der Geſellſchaft in den Mund gelegt werden:

Sie ſelbſt zwar wundern ſich, daß ſie ſo verachtet und verfolgt
werden, und glauben ganz etwas anderes verdient zu haben:

[187]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.

Am Schluſſe des Blattes werden ſie noch einmal in einer Anrede
an den Leſer ernſthaft in der Kürze geſchildert:

Was den Monſieur Alamode und ſeine Freunde und Freun-
dinnen nach dem Tode erwartete, ſtellt ein anderes fliegendes
Blatt zum warnenden Beiſpiel dar. Monſieur Alamode iſt ge-
ſtorben, und wir ſehen ihn direct den Weg in den offenen flam-
menſpeienden Höllenrachen nehmen. Ein großes Gefolge von
Herren und Damen, alles im ſchönſten Putz, begleitet ihn. Wie
es die Pflicht eines freundlichen und höflichen Wirthes iſt, ſeine
Gäſte an der Thüre zu empfangen, ſo ſteht zwiſchen den Zähnen
des weitaufgeriſſenen Rachens der Herr und Beſitzer der Hölle
in feinſter alamodiſcher Tournüre, freundlich grüßend und ein-
ladend, den Hut in der Hand. Als Muſikanten gehen vier ala-
modiſch gekleidete Teufel dem Zuge vorauf. Ihnen folgt die
Hauptperſon, würdigſt gekleidet, Arm in Arm geleitet von zwei
fein gekleideten Herren mit Bocksfüßen und Geierkrallen; ſodann
der lange Zug, von Schmeißfliegen umſchwärmt, welche die ſüß-
duftenden Salben herbeigezogen haben. Ein paar beigedruckte
Verſe ſprechen aus, daß alle ſolche Geſellen der Hölle verfallen
ſind, „allen wackern Alamode Monſieure aber, ſo bei Zeit von
der leidigen und verdammlichen Hochfahrt abſtehen, denen ſoll
gewiß ein fröhliche Auferſtehung bald folgen.“

Indeſſen war die Strömung der Zeit ſtärker als die ſati-
riſche, ernſthafte oder gar geſetzgeberiſche Oppoſition; unter dem
Zuſammenwirken der Alamode-Monſieurs und des militäriſchen
[188]III. Die Neuzeit.
Stutzerthums trat das phantaſtiſch-lockre Unweſen, die Putzſucht,
das Behängen mit leichter flatternder Waare an allen Ecken und
Enden hervor. Vom Kopf bis zum Fuß, von den höchſten
Spitzen der Geſellſchaft herab nahm die Tracht dieſen Charakter
an, den Monſieur Alamode freilich zur Carricatur übertrieb.

Was mit dem Haupthaar geſchah, als es einmal lang
geworden war und ſich zu locken begann, giebt die Vorbemerkung
in einer Verordnung des Straßburger Magiſtrats an, welche
ſchon vom Jahr 1628 datirt: „Item, wann die Mannsperſonen
die Haupthaar gleich den Weibern zieren, ſeidene Bändel, Ring-
lein und anders an Zöpfen einflechten und andre weibliche
Phantaſien damit vornehmen.“ In der That begnügen ſich die
Männer nicht damit, das Lockenhaar einfach um die Schultern
wallen zu laſſen, wie es noch die erſten Helden der Zeit, z. B.
ein Bernhard von Weimar, thaten. Zangen, heiße Eiſen und
Salben zu benutzen, um den gewünſchten Fluß und Fall herzu-
ſtellen, war etwas ganz Gewöhnliches. Eben darum aber, weil
alle Welt das wellige oder gelockte Haar trug, verſchmähte der
Stutzer dieſe geregelte Zierlichkeit und ſuchte vielmehr mit be-
ſonderer Kunſt ſich den Schein genialliederlicher Nachläſſigkeit zu
geben. Darum ſehen wir auf Bildern ſein Haar langzottig,
ſtruppig und wüſt am Geſicht herunter fallen. Schwarz mußte
es ſein, wenn er den Damen gefallen wollte, denn dieſe liebten
damals keine andere Farbe des Haares. Hatte die Natur ihm
dieſen Vorzug verſagt, ſo half er durch Farbe und Bleikämme
nach und ſtreute Pulver in’s Haar. Auch die Augbrauen und
den Bart färbte er ſchwarz. Auch hierin alſo, ſehen wir, hat ſich
der Geſchmack gegen die vorige Periode, welche ſich um der
blonden Farbe willen einer unangenehmen Mühe unterzog, völ-
lig geändert. Der Zopf, deſſen bei dieſer eitlen Männerwelt
öfter Erwähnung geſchieht, hing nicht hinten im Nacken, wie ſein
berühmterer Nachfolger des achtzehnten Jahrhunderts: beide
haben nichts mit einander zu thun. Der Zopf in dieſer Periode
war rein ſtutzeriſche Tracht, wenn auch die höchſten Häupter nicht
verſchmähten ſich damit zu zieren: es waren ein paar zuſammen-
[189]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
geflochtene Locken, die vorn an der einen Seite des Geſichts
rechts oder links vom Ohr herunter hingen oder auch wohl an
beiden Seiten, und am untern Ende, welches auf Schulter und
Bruſt herabzureichen pflegte, einen kleinen Schmuck, eine große
Perle, einen Edelſtein, eine Schleife oder dergleichen trugen.
Dem Stutzer war das wohl ein theures Andenken ſeiner Dame,
„Favor“ oder „Faveur“ genannt. Allzuhäufig war dieſer Zopf
außerhalb der ſtutzeriſchen Welt nicht, doch trugen ihn auch, wie
die Portraits beweiſen, hiſtoriſch bekannte Perſonen von Rang
und Anſehn und ſelbſt König Chriſtian IV. von Dänemark und
ſein Sohn der Kronprinz Friedrich, ſpäter der dritte dieſes
Namens. Mehrere Portraits des erſteren, die in verſchiedenen
Jahren gemacht ſind, zeigen ihn in gleicher Weiſe mit dem Zopf,
deſſen Ende eine Perle trägt.

Auch ſonſt banden ſich die Herren allerlei leichte Schmuck-
ſachen in’s Lockenhaar, wie ſie den ganzen Körper damit behäng-
ten. Man nannte ſie insgeſammt Faveurs, ein Ausdruck, der
noch aus der alten Turnierzeit herrührt und die kleinen Pfänder
und Liebeszeichen der Damen, Handſchuhe, Bänder, Schärpen
und dergleichen bezeichnet, mit denen geziert die Ritter in die
Schranken ritten.

Wenn der Stutzer dem Haupthaar einen nachläſſigen, ver-
wilderten Anſtrich zu geben ſuchte, ſo wandte er um ſo mehr
Sorgfalt an den Bart. Die Wangen wurden jeden Morgen
glatt raſirt, aber den Kinnbart ließ er an ſchmaler Stelle wachſen,
ſo lang er wollte, und klebte ihn zuſammen in eine lange feine
Spitze. Auch an den Schnurrbart bringt er nicht das Meſſer,
ſondern Farbe, Pech und das heiße Eiſen, ſteift ihn und dreht
ihn über den Mundwinkeln aufwärts, daß die Spitzen nach den
Augen zu ſtechen; daher es heißt, „den Knebel über ſich geſtürzt.“
Das iſt der allgemeine Typus, deſſen unbeſtrittene Herrſchaft
zwiſchen die Jahre 1630 und 1640 fällt. Dann aber ſtellen ſich
gegen den Ausgang des Kriegs mancherlei Abweichungen ein,
die alle darauf hinauslaufen, den Bart noch weiter zu verkleinern
und namentlich vom Kinn ganz zu entfernen. Dieſe Spielarten
[190]III. Die Neuzeit.
der Bartmode ſchildert Philander in ſeiner draſtiſchen, ernſt-
komiſchen Weiſe folgendermaßen: „Da deine Vorfahren es für
die größte Zierde gehalten haben, ſo ſie einen rechtſchaffenen
Bart hatten, ſo wollet ihr den wälſchen unbeſtändigen Narren
nach alle Monat, alle Wochen eure Bärte beropfen und be-
ſcheren, beſtümmlen, beſtutzen, ja alle Tag und Morgen mit
Eiſen und Feuer peinigen, foltern und marteln, ziehen und zer-
ren laſſen? jetzt wie ein Zirkel-Bärtel, jetzt wie ein Schnecken-
Bärtel, bald ein Jungfrauen-Bärtel, ein Teller-Bärtel, ein Spitz-
Bärtel, ein Maikäfer-Bärtel, ein Entenwädele, ein Schmalbärtel,
ein Zucker-Bärtel, ein Türkiſch-Bärtel, ein Spaniſch-Bärtel, ein
Italieniſch-Bärtel, ein Sonntags-Bärtel, ein Oſter-Bärtel, ein
Lill-Bärtel, ein Spill-Bärtel, ein Drill-Bärtel, ein Schmutz-
Bärtel, ein Stutz-Bärtel, ein Trutz-Bärtel u. ſ. w.“ Es würde
überflüſſige, wie vergebliche Mühe ſein, ſich nach Formen für
dieſe Ausdrücke umzuſehen, welche mehr der Phantaſie des Sa-
tirikers als der Wirklichkeit angehören. In ſeinem Eifer ſetzt er
dann hinzu: „Nun iſt eure meiſte Sorge, ſobald ihr Morgens
aufgeſtanden, wie ihr den Bart rüſten und zuſchneiden möget,
damit ihr vor junge Narren und Lappen könntet durchwiſchen.
O ihr Weiber-Mäuler! Ihr unhärige! In den Löffeljahren
geht ihr zuzapfen, zutrillen, zuropfen, bis die Gauchshaar her-
auswollen; und wann ihr durch Gunſt der Natur dieſelbige end-
lich erlanget habt, ſo wißt ihr ihnen nicht Marter genug, bis ihr
ſie wieder vertreibet! Ihr Bart-Schinder! Ihr Bart-Schneider!
Ihr Bart-Stutzer! Ihr Bart-Zwacker! Ihr Bart-Folterer! Ihr
Bart-Wipperer! Ihr Bart-Marteln! Ihr Bart-Peiniger! Ihr
Bart-Abtreiber! Ihr Falſche Bart-Münzer! Ihr Bart-Ver-
derber! Ihr Bart-Narren! Ihr Bart-Mörder!“

Das groteskeſte Stück der männlichen Tracht war der Hut.
Als er einmal die große breite Krämpe und das ſchlaffe Weſen
gewonnen hatte, war er dieſen windigen Köpfen recht; ſie hätten
etwas Steifes nicht auf ſich erdulden können. Nachgiebig wie
er war, machten ſie mit ihm, was ſie wollten. Der Kopf erhöhte
ſich bald zuckerhutförmig, bald ſtieg er wieder zu beſcheidener
[191]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
Niedrigkeit herab; der Rand dehnte ſich ellenbreit aus, daß er
wie ein Schirmdach den ganzen Mann deckte; nach hinten zu fiel
eine ungemeſſene Feder über den Rücken, nicht ſelten bis zur
Kniebeuge herab. In dieſer Form nannte ihn der Stutzer in
ſeinem Rothwelſch ſehr bezeichnend „Reſpondent“, denn er mußte
nun allen Launen und Stimmungen ſeines Trägers wie eine
Wetterfahne entſprechen. Vorn über die Stirn hereingedrückt
mit ſeitwärts aufgeſchlagener Krämpe ſaß er renommiſtiſch heraus-
fordernd. War er zurückgeſchlagen und die Krämpe erhoben über
der Stirn, ſo verkündete er heiteres Wetter und gute Laune: das
Geſicht war offen, die Stirn frei und die Augen leuchteten ſon-
nig und heiter. Aber die höchſte Trauer war eingezogen, Trüb-
ſinn und Schwermuth, Geldmangel, Unglück in der Liebe, wenn
er über Stirn und Auge hereingedrückt und der Rand, ſogar
ohne Feder, allſeitig heruntergelaſſen war. So fanden Stolz
und Niedergeſchlagenheit, Zorn und Sanftmuth, Luſt und
Trauer, Raufluſt, Trotz und Feigheit ihren Ausdruck, ihren Wi-
derſchein in dieſem Hut. — Außer der langen Feder verzierte ihn
noch der Soldat und der Bürger nicht minder wie der Stutzer
mit den Faveurs, mit Ketten und Schnüren, mit Edelſteinen und
Gold und Silber, mit Roſetten und Schleifen.

Die Blüthezeit des großen Schlapphutes fällt mit der von
Haar und Bart zuſammen; gegen das Ende des Kriegs trafen
auch ihn die Veränderungen, welche ſeine groteske Geſtalt zu
beſchränken ſuchten. Das Extrem kann ſich nicht lange auf ſeiner
Höhe behaupten. Die Körper waren ermattet von den An-
ſtrengungen und Leiden des langen Kriegs; die Geiſter erſchlaff-
ten und hatten nicht mehr die Schwungkraft zu übertreibenden
Aeußerungen renommiſtiſchen Uebermuths oder chevaleresker
Keckheit; und wie die Menſchen ſelbſt, der Dinge müde, wider-
willig einen allen läſtigen Frieden ſchloſſen, ſo bequemten ſich
auch wieder die Köpfe einer ſteiferen Form des Hutes.

Dem Hute nahe an Monſtroſität kam der Stiefel, ob-
wohl der Schuh daneben noch lange nicht aus der modiſchen
[192]III. Die Neuzeit.
Welt weichen wollte. Obwohl er keineswegs von zierlicher Form
war, vorne breit geſtumpft und mit hohen Abſätzen, die man
ſchon damals roth zu färben liebte, ſo bot er doch für die ſo be-
liebte Zierde der „Goldroſen“ oder ſeidenen Blumen von mäch-
tiger Größe eine beſſere Gelegenheit als der Stiefel, bei welchem
das Spornleder dieſe Stelle in der Beugung des Fußes ein-
nahm. Zugleich konnte mit dem Strumpf der reiche Schmuck
am Knie zu beſſerer Wirkung kommen. Indeſſen haben wir
ſchon geſehen, wie dennoch ſeit dem Jahre 1630 etwa der Stiefel
für einige Jahrzehnte den Sieg davon trägt. Freilich muß auch
er trotz ſeiner coloſſalgrotesken Geſtalt und des derben feſten
Stoffes den leichten Beſatz annehmen. Schleifen beſetzten zu
beiden Seiten das Spornleder, zarte Spitzen umzogen das
ſchlotternde dicke Leder der Stulpen, mochten ſie herunterhängen
oder aufgekrämpt ſein, und ihre weite Mündung wurde vom
feinſten Weißzeug ausgefüllt. Dazu trug der feine Herr auch
noch Galoſchen oder Pantoffeln, zu den Stiefeln ſowohl wie zu
den Schuhen, welche mit hölzernen Sohlen ſchon von fern her
die Ankunft ihres Trägers klappernd verkündigten.

Wamms und Beinkleid, weit, luftig und ſchlotternd, wie
ſie geworden waren, mußten namentlich den leichten Zierrath
annehmen. Spitzen, die auch mit feinen Goldfäden in allerlei
Muſtern von Sternen und Blumen durchflochten waren, um-
zogen den Kragen, die Manſchetten und das geöffnete Beinkleid
am Knie. Um die Achſeln herum und vom Schulterſaum rings
um Bruſt und Rücken herum, desgleichen um den untern Saum
des Wammſes, um die Ränder des Beinkleids am Knie hingen
Bänder und Schleifen, Neſteln genannt, die Metallſtifte und
andere Faveurs trugen, welche bei jeder Bewegung klirrend zu-
ſammenſchlugen. Ueberall ſaßen Schleifen und Schnüre, in ſo-
genannte Liebesknoten geſchlungen. Ein Favoritplatz für ſie war
die Außenſeite am Knie: hier war das Knieband in eine mäch-
tige Schleife gebunden oder mit großer Roſette verziert, hier
hing ein ganzes Bündel von Neſteln und klirrenden Stiften,
hier befeſtigte der Stutzer Pfauenfedern mit ſchillerndern Farben.
[193]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
Wenn man ſich nun noch den Hut, die Stiefel oder Schuhe und
ſelbſt das Haar mit ähnlichem Schmuck bedeckt denkt und die De-
genkuppel, die jetzt über die Schultern hing, mit Spitzen, Borten,
Perlen und Goldarbeiten beſetzt, ſo mag Philander Recht haben,
wenn er ſagt: „Und möchte mancher meinen, er ſehe einen Kram-
gaden aufgethan oder in einen Paternoſter-Laden, ſo mit mancher-
lei Farben von Neſteln, Bändeln, Zweifelſtricken, Schlüpfen und
anderm, ſo ſie favores nennen, ſind ſie an Haut und Haaren, an
Hoſen und Wamms, an Leib und Seel behenket, beſchlenket, be-
knöpfet und beladen.“ Parfümirte farbige Handſchuhe, die gewöhn-
lich in der linken Hand getragen wurden, und ein mächtiger hoher
Knotenſtock mit Knopf oder Krücke, den man auch in der Hand fürſt-
licher Perſonen finden kann, vollendeten das Bild des Stutzers.

Es iſt aber noch zu bemerken, daß vor dieſer windigen Ei-
telkeit und dem flotten Soldatengeiſt auch die ernſten, dunklen
Farben wieder verſchwanden, welche die Reactionsperiode modern
gemacht hatte. Es wurde auf’s neue eine luſtig bunte Welt, die
an hellen Farben Gefallen fand, doch hatten bei ſo viel anderer
Zierde die einfarbigen Stoffe vor den buntgemuſterten den Vor-
zug. Die ſchwarze Kleidung oder die dunkle blieb in Deutſch-
land allenfalls in der bürgerlichen Welt, welche ſich vor der
Mode zurückzog, namentlich aber in den republikaniſchen und re-
formirten Niederlanden, wo ſie noch Jahrzehnte in Ehren und
Anſehn ſtand.

Zur Bezeichnung für dieſes tolle Stutzerthum, das auf der
Straße mit dem Sarraß raſſelte, die Sporen klirren und die
Metallſtifte klingen ließ, das mit den Stulpen und dem andern
überflüſſigen Stoff einherrauſchte und mit den Pantoffeln klap-
perte, hatte man damals eine eigene Art Sprache erfunden, die
nicht Philander von Sittewald allein gebrauchte. So heißt z. B.
die Ueberſchrift eines fliegenden Blattes: „Kartell ſtutzeriſchen
Aufzugs der durchſichtigen, hochgefiederten, wohlgeſpornten und
weitgeſtiefelten, langſchwarzhärigen, zigeuneriſchen, wohlver-
neſtelten, langlapphoſiſchen, milztägiſchen, wohlherausſtaffirten,
weltbekannten Cavalliere. Sammt deren hochgeputzten, hoch-
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 13
[194]III. Die Neuzeit.
haargepüfften, wohlangeſtrichenen Büchsleinblaſern, wie auch
unten mitten und oben zerhackten, zerſpaltenen und geputzten
Corteſi, Concubin und Mätreſſin, des welſchfranzöſiſchen, jetzt-
mals teutſchen, Aufzugs genannt.“ Dieſe Sprache erſcheint nicht
weniger grotesk, wie das Ausſehen der Stutzer ſelbſt.

Die Verſe, welche dieſer Ueberſchrift folgen und zur Er-
läuterung von vier derartigen Modefiguren dienen, ſind ſo im
Sinne dieſer Herren ſelbſt geſchrieben, daß wir uns nicht ent-
halten können, ſie größtentheils hier wieder zu geben:

[195]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.









13*
[196]III. Die Neuzeit.

Dies Blatt iſt ſchon vom Jahr 1628. Ein paar Jahrzehnte
darnach iſt, wenn auch mit einigen Veränderungen, dieſelbe
Stutzerherrlichkeit noch in voller Pracht, wie wir aus der folgen-
den Beſchreibung erkennen:

Hören wir nun auch, wie der ſchöne Herr in dieſem Aufzug ſich
auf der Straße gebärdet:

Obwohl wir öfter verſichert finden, daß die Frauen dieſer
Periode der männlichen Eitelkeit den Vorrang ſtreitig machen, blei-
ben ſie doch, wie das auch bei ſo kriegeriſch bewegten Zeitverhält-
niſſen naturgemäß iſt, hinter derſelben zurück. Dennoch halten ſie
ſich in der Entwicklung der neuen Trachtenform, die auch diesmal
den genauſten Parallelismus befolgt, zeitlich immer auf der gleichen
Stufe. Ja faſt früher ſchon ſcheinen die aufgerichteten Friſuren
zu Fall gebracht zu ſein und das gelockte Haar ſich wieder ein-
geſtellt zu haben, und namentlich darf man annehmen, daß die
Schwankungen zwiſchen den verſchiedenen Kragenformen ſich in
der weiblichen Welt zuerſt ausgeglichen. In England heißt es
ſchon in den letzten Jahren der Königin Eliſabeth von den
Damen, daß ihnen die Liebeslocken über die Schultern flatterten,
„den Winden rückwärts ſtumme Küſſe zuwerfend.“

Es iſt intereſſant zu verfolgen, wie unter dem wachſenden
Einfluſſe des Naturalismus allmählig die Stuarthaube und der
ſteife ſpaniſche Hut und das Federhütchen abgeworfen werden
oder dem Alter überlaſſen bleiben, das allen Anſprüchen an die
Welt entſagt hat; wie die Haarhörner und ähnliche Gebäude
ſinken und das Haar ſich in kleinerem Lockengekräuſel um den
Kopf ſammelt, bis es die Maſſen nach unten ſendet und endlich
mit vollen Locken ſich über Schultern und Rücken ergießt. Funf-
zig Jahre ſpäter werden wir wieder genau den umgekehrten Pro-
zeß zu verfolgen haben. Wenn aber das Haar der Frauen ſomit
[199]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
zur freien Schönheit wieder durchgedrungen war, ſo ermangelte
es doch in den einzelnen Coiffüren nicht einer geſuchten Zierlich-
keit, wie ſie dieſer Zeit gemäß war. Um das Jahr 1630 und
ſpäter noch war es eine allgemein verbreitete Weiſe, die nächſten
Haare des Vorderhauptes, die durch einen querlaufenden Scheitel
geſondert waren, in ganz kleinen, feinen Löckchen, zierlichſt neben
einander gelegt, über die Stirn ein wenig hereinfallen zu laſſen,
ohne dieſe zu verhüllen, die übrigen Haare aber, in der Mitte
geſcheitelt, in reicher, ſcheinbar verwirrter Fülle kleiner Locken
um die Ohren und im Nacken anzuſammeln. Hiermit, ſowie
auch mit der folgenden gegen Ende des Kriegs häufigern Fri-
ſur, waren auch wohl am Hinterhaupt ein von Flechten zu-
ſammengelegtes Neſt verbunden. Dieſe zweite Form beſtand
in längeren Locken, welche ſich von einem über der Mitte der
Stirn beginnenden Scheitel tief über Rücken und Schultern
herabſenkten. Völlig freies und in ſeiner vollen Länge aufge-
löſetes Haar erſcheint in den höchſten Ständen nur bei der
eigentlichen Brauttracht. So trug ſie frei fliegend bis auf’s Knie
herab die engliſche Prinzeſſin Eliſabeth bei ihrer Vermählung mit
dem Pfalzgrafen Friedrich; nach Tiſche aber machte ſie eine an-
dere Friſur. Eben damals verſchwand dieſe Brauttracht wieder
aus der bürgerlichen Welt.

Wenn ſchon das Haar, ſo frei wie es erſcheint, nichts we-
niger als der Kunſt ermangelt, vielmehr Brenneiſen, Salben,
Papilloten und falſche Haare nebſt dem Spiegel, der ſtets an der
Seite hängt, eine bedeutende Rolle ſpielen, ſo fehlte ihm auch
nicht wie dem männlichen der Schmuck der Bandroſen, Schlei-
fen, Neſteln und ähnlicher leichter Waare. Oft ſteckte ein
Reiherbuſch im freien Haar, oft legte ſich eine lange, breite
Straußfeder quer über das Haupt und wallte mit ihrer Spitze
zur Schulter herab. Eine eigentliche Kopfbedeckung zeigt die
jüngere Dame ſelten, und nur als der Schlapphut zur ausge-
bildeten Herrſchaft gekommen, giebt es auch vielfach Damen,
welche ihn auf das umlockte Haupt ſetzen, freilich in eleganterer
und doch freier Zierlichkeit mit minder grotesker, aber ſchwung-
[200]III. Die Neuzeit.
voller Feder. Ich erinnere hier an Rubens bekanntes Portrait:
die Dame mit dem Federhut. Dagegen iſt es nicht ſelten, daß
ſich ein kurzer Schleier oder ein dünnes, wohl meiſt ſchwarzes
Tüchlein auf das Haupt gelegt findet, welches ſpitzenbeſetzt,
leicht und loſe zurückflattert, doch nicht über den Nacken her-
unterfällt: es iſt ein maleriſcher Schmuck, keine Verhüllung.

Es konnte nicht ausbleiben, daß die Locken gar bald die
ſteife Krauſe zu Fall brachten. Wir können hier wieder genau
denſelben Prozeß verfolgen, wie er männlicherſeits vor ſich ge-
gangen iſt, nur daß am Ende eine der weiblichen Welt ganz
eigenthümliche Form den Sieg davon trägt. Es legt ſich die
dicke Kröſe herab auf die Schultern oder ſie wird durch den
drahtgeſtützten ſcheibenförmigen Spitzenkragen, das bisherige
Untergeſtell, erſetzt. Daß nun nicht bloß der letztere ebenfalls
ſchlaff herabſinkt, ſondern beide faſt ganz und früh verdrängt
werden, davon iſt die Urſache die jetzt wieder mit Macht auftre-
tende Decolletirung. Es war die Zeit der Büßung vor-
über, die Predigten hatten ihre Kraft verloren, die „Teufel“
ſchreckten nicht mehr: die Welt hatte die Angſt und Befangen-
heit wieder abgethan, wurde freilich auch leichtſinniger und leicht-
fertiger. So konnten auch die Frauen die peinliche Verhüllung
wieder von ſich legen und ſich als freie Herrinnen ihrer Schön-
heit zeigen.

Wir haben in der vorigen Periode geſehen, wie in den un-
abhängigen italieniſchen Staaten allein die Decolletirung nie
ganz verſchwunden war, aus dem Grunde, weil die reformatori-
ſchen Bewegungen hier theilnahmlos vorübergezogen waren und
eben darum auch keine Reaction in den Gewiſſen hatte eintreten
können. So hatte ſich hier, da man doch der neuen Spitzenmode
nicht entſagen konnte noch mochte, eine neue Kragenform gebil-
det, eine Spitzenkante, welche, geſteift und aufrecht ſtehend, am
ausgeſchnittenen Saum des Leibchens befeſtigt war und denſel-
ben ringsum begleitete. Dieſer Kragen ging nun um das Jahr
1600 nach Frankreich, England, den Niederlanden und Deutſch-
land über und wurde bald mit wachſender Ausbreitung der De-
[201]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
colletirung faſt der alleinige in der ganzen modiſchen Welt. Anfangs
noch emporſtehend, gab er bald der Zeitrichtung nach und legte ſich
in zackigen Spitzen um die Schultern und über den Rücken. Die
dicke Krauſe und ſogar noch in geſteifter Form behielten nur noch
Spanier und Spanierin die ganze erſte Hälfte des ſiebzehnten
Jahrhunderts hindurch, und gegen das Jahr 1640 ſehen wir ſie
wohl noch auf den Schultern einer alten ehrbaren Dame liegen,
die der freien Mode opponirt und an der theuren Jugenderinne-
rung feſthält. Den vom Halſe anfangenden ſchlaffen Kragen
trugen feinere Damen nur zum Schutze des Teints, häufiger
wurde er bei Bürgerfrauen und Bürgerfräulein geſehen. Der
Mode des geſteiften Scheibenkragens blieben die Damen des
öſterreichiſchen Kaiſerhauſes am längſten treu.

Was die Form der Decolletirung betrifft, ſo ließ der Aus-
ſchnitt des Kleides die Achſeln mehr oder weniger bedeckt und
ſenkte ſich vorn auf der Bruſt in einer Spitze oder Rundung her-
unter, die nicht ſelten ſo tief ging, daß ſie die Brüſte zur Hälfte
entblößte. Am Ende dieſer Periode und im Anfang der nächſten
ändert er ſich aber und läuft dann horizontal rings um Schul-
tern, Rücken und Bruſt. Seit dem Jahr 1620 etwa zeigen ſich
auch wieder die erſten Entblößungen des Unterarms, doch ſind
ſie noch ſehr vereinzelt; im Ganzen kündigt ſich dieſe werdende
Mode mehr dadurch an, daß der Aermel ſich am Handgelenk
lockert und ein wenig von demſelben zurücktritt. Dadurch erlei-
den aber die Manſchetten keine Aenderung, welche ſich wie bei
den Herren genau nach dem Kragen richten.

Die übrige Kleidung der Frauen verläugnet ebenſowenig
den Einfluß der Zeitrichtung. Dieſem weicht zunächſt, gleich der
wulſtigen Ausladung an der männlichen Hüfte, der Reifrock, die
Vertugalla, an welchem nur die bürgerliche Welt noch mit einiger
Zähigkeit feſtzuhalten ſucht. Um das Jahr 1630 haben die Röcke
wieder einen vollkommen freien Faltenwurf und legen ſich mit
unbedeutender Schleppe auf den Boden. Aber die höchſten Kreiſe
und die großen Feſte ausgenommen, liebt man nicht mehr die
ſchweren Stoffe, welche mit ihrer reichen Maſſe im funfzehnten
[202]III. Die Neuzeit.
Jahrhundert die großartig, aber ſcharf gebrochenen Falten erga-
ben; bei dem leichten Sinn herrſcht auch die leichte Waare vor.
Zum Prachtanzug gehörten auch jetzt zwei Kleider, doch ließ man
auf dieſem Höhepunkt der Periode das obere in ungehindert
freien Falten herabfallen, und nur vorn war es in einem breiten
Streifen geöffnet, aus welchem das Unterkleid ſichtbar wurde;
häufig war dieſer ſchürzenartige Streifen ein eingeſetztes Stück,
welches hell zu dunklem Kleid oder umgekehrt in Wirkung trat.
In den erſten Jahrzehnten des ſiebzehnten Jahrhunderts, als
noch der Reifrock im Verſchwinden war, findet ſich nicht ſelten
das Oberkleid ringsum horizontal etwa um ein Drittel des Un-
terrocks aufgenommen und umgeſchlagen, ſodaß die eigentliche
Farbe des Oberkleides, das Futter und das Unterkleid in drei
breiten Streifen zuſammen wirkten, eine Mode, welche gegen den
Schluß dieſer Periode wieder in Aufnahme kam.

Am auffallendſten zeigt ſich die Aehnlichkeit der männlichen
und weiblichen Kleidung an Wamms und Leibchen, welches letz-
tere nur im Bruſtausſchnitt ſeinen weiblichen Charakter bewahrt.
Schon ums Jahr 1615, als noch die alte Mode vorherrſchend
war, wird dieſe Bemerkung gemacht: „Die Wämmſer ſind der
Männer Tracht. Was für ein Unterſchied aber iſt heutiges Ta-
ges zwiſchen der Männer Wamms und der Weiber Mieder und
Brüſtchen? Wahrlich ein kleiner oder wohl gar keiner.“ Das
ändert ſich auch nicht, als die Wülſte ſich wieder in offene, weite,
bauſchige Aermel verwandeln. Vom Jahr 1629 iſt die folgende
Bemerkung: „Beſiehe doch heutiges Tages unſer allamodiſches
Fräulein, kannſt du auch einen Unterſchied der Wämmſer merken
von der Männer Wämmſer, iſt eines ſowohl als das andere zer-
fetzt, verſchnitzelt und geflappet.“ Die Aehnlichkeit geht ſelbſt
ſo weit, daß die Leibchen wachſen und Schöße erhalten, die denen
des Wammſes völlig gleichen. Dadurch werden ſie vom Kleid
unabhängig. Auf der Bruſt werden ſie geknöpft oder durch
Schnüre gehalten, das Leibchen des Kleides aber, welches ſich
mit einer geſteiften Fiſchbeinſpitze herabſenkt, gewöhnlich mit
Schnürſenkel zuſammengezogen. Die Taille rückt in ſolcher Zeit
[203]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
ordnungsmäßig aus der erzwungenen Tiefe wieder zu natürlicher
Höhe herauf, in welcher ſie ſich auch im Allgemeinen die ganze
Periode hindurch erhält.

Die Schuhe der Frauen werden ſelten ſichtbar und haben
außer größerer Feinheit nichts Unterſcheidendes von denen der
Männer; nur wird hier und da noch über die hohen Unterſchuhe
Klage geführt. Auch der Damenſchuh erhält den graden Schnitt
an der Spitze und hohe Abſätze und wird mit Gold und Silber
beſtickt, mit bunten Roſetten und Schleifen heſetzt. Die klap-
pernden Galoſchen darunter tragen die Frauen wie die Männer.

So lange noch die wulſtigen und geſteppten Aermel mit den
weit gebauſchten im Kampfe lagen und aus beiden ſich eine ver-
einigte Form gebildet hatte, welche aus breiten, aber ſchlaffen
Wülſten beſtand, ſo lange beſaß die Frauenkleidung, namentlich
vom Rücken geſehen, etwas Entſtellendes, was ſie nicht zur vol-
len Schönheitsentfaltung kommen ließ. Als aber dieſe in die
frei gebauſchten, offenen und weit faltigen Aermel übergingen,
und nun nirgends mehr Zwang, Enge oder Mißform und gro-
teske Uebertreibung zu erblicken war, da hatte die Kleidung der
Frauen und mit derſelben ihre Haltung und Bewegung jene
noble, freie Eleganz, die natürliche Grazie, den Schwung, die
leichte und doch ſtolze Schönheit gewonnen, die uns an den Por-
traits des Rubens und van Dyck ſo bewundernswürdig erſchei-
nen. Offenbar harmoniren hier wieder die Natur und die Künſt-
lerſeelen in unüberterfflicher Weiſe.

Trotzdem iſt nicht anzunehmen, daß die Damen jener win-
digen Eitelkeit entſagt haben ſollten, welche die Männer dieſer
Periode auszeichnet. Auf’s beſtimmteſte verſichern das die fol-
genden Verſe, welche noch zu jenem Stutzerlied gehören, das wir
oben mitgetheilt haben:

[204]III. Die Neuzeit.

Indeſſen zu jenen Monſtroſitäten der Form, wie ſie der Schlapp-
hut und die Stulpſtiefeln aufweiſen, verſteigen ſich die Damen
nicht. Ihr „Stutz“, wie jenes Bild ſagt, beſchränkt ſich auf den
leichteren und grazioſeren Schmuck, auf die Federn und die
Locken, das Geſchlinge von Liebesknoten, auf Schleifen, Bänder,
Roſen und Neſteln mit den klirrenden Stiften, auf Stickereien,
insbeſondere auf die Spitzen, mit welchen Dingen ſie freilich ſich
ganz und gar vom Scheitel bis zur Fußſpitze überzogen. Dazu
kommt noch eine häufig kokette Decolletirung, eine Unzahl der
Schönheitsmittel und Inſtrumente, der häufige Gebrauch
des Spiegels, die Wohlgerüche und dergl. „Sie erkühlen das
Antlitz mit pfirſichblühend Waſſer, beſtreichen und zärteln das
Fleiſch mit Limonenſaft, mit Eſelsmilch. Sie erhalten ſich mit
Roſenwaſſer, Wein und Alaun. Sie gebrauchen ſich der Tra-
ganttäfelein von Quittenkernen, des gebrannten Waſſers, des
ungelöſchten Kalks ihnen ein recht vollkommen Bleiweiß-Sälb-
lein zu präpariren. Siehe, da werden geſehen ausſtaffirte Spie-
gel, Roſen- und Spicanardiwaſſer, Biſam, Zibeth, Rauchwerk,
ſchmäkend Pulver von Aloes, Cipern, Stabwurz, Schmakküge-
lein, Biſamknöpf, Muscatnüſſe. Da ſieht man Strähl (Kämme),
Spiegel, Ohrenlöffel, Haareiſen, Haarſcheeren, Rupfzwänglein
und Pfriemen. Da ſtehen Schächtelein, Büchslein, irdene Ge-
ſchirrlein, gläſerne Fläſchlein, Schüſſelein, Scherblein, Häfelein,
Eierſchalen, Muſcheln, geſpickt und ausgefüllet von allerhand
Pfläſterlein und Sälblein.“ Für alle ſolche Kleinigkeiten hatte
die berühmte Marion de l’Lormes einſt ihrem Geliebten in einem
[205]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
Jahr bei einem einzigen Parfümeur die Rechnung einer Kleinig-
keit von 50,000 Thaler gemacht.

In beſonders allgemeinem Brauch werden die Schminken
angegeben, und zwar färbten vornehme Damen ſich weiß im Ge-
ſicht oder aßen, um den Teint zu bleichen, Kohlen, Kreide und
anderes, während die Frauen und Jungfrauen des Bürgerſtan-
des Roth auflegten. Es war nicht das einzige Falſche an ihnen:
die Augenbrauen wurden ſchwarz gefärbt, das Haar aber damals
zuerſt mit Puder beſtreut. Die Erwähnung deſſelben und der
„weißen krauſen Locken“ iſt nicht ſelten, indeſſen war die Sitte
noch nicht allgemein wie im achtzehnten Jahrhundert, ſondern
galt immer als beſonderes Zeichen tadelnswerther Eitelkeit.
Ebenſo kam die Mode der Schönpfläſterchen auf, hielt ſich
aber noch innerhalb derſelben Grenzen, obwohl ſie gegen das
Jahr 1650 im Detail ſchon ſehr ausgebildet iſt. Damals machte
Philander die folgende Beſchreibung: „Und ich ſahe deren einen
Haufen, die im Geſichte waren, als ob ſie geſchröpft hätten oder
ſich picken und hacken laſſen: dann an allen Orten, die ſie gern
wollten beſchauet haben, waren ſie mit ſchwarzen kleinen Pflä-
ſterlein behänget und mit runden, langen, breiten, ſchmalen,
ſpitzen Mücklein, Flöhen und anderen fitzirlichen, zum Anblick
dringenden, zum Zugriff zwingenden, Mannsfallen Geſtalten
bekleidet.“ Auch der falſchen hölzernen oder ausgeſtopften Brüſte
gedenket er, und daß der falſchen Locken eine häufige Erwähnung
geſchieht, auch in der männlichen Stutzerwelt, darf uns um ſo
weniger Wunder nehmen, als die eigentliche Perrücke ſchon ein
paar Jahrzehnte zu Paris in Blüthe ſtand. Wir werden im Zu-
ſammenhang darauf zurückkommen.

Es iſt natürlich, daß das ganze in ſo renommiſtiſcher und
herausfordernder Weiſe auftretende Stutzerthum auch die Op-
poſition gegen ſich wach rief, indeſſen ließ die Schwere der
Zeit, die ganz andere Sorgen von ſich zu wälzen hatte, ſie nicht
zur Wirkung kommen. Zunächſt opponirte das Alter der thörich-
ten Jugend, indem es mit der Beſtändigkeit die Ehrenhaftigkeit
der „guten alten Zeit“ dem leichten Wechſel entgegenſtellt.

[206]III. Die Neuzeit.

Und ſo können wir denn auch noch lange Zeit die alten Herren
und Damen mit der breiten Kröſe, dem ſteifen Hut und ähnli-
chem erblicken. Ihnen erſcheint als Ideal „der Spanier Stand-
haftigkeit in unverrückter Handhabung ihrer Bekleidungsart.“
Dem Vorwurf der Wankelmüthigkeit begegnet in Harsdörfers
Frauenzimmer-Geſprächſpiel das junge adelige Fräulein Angelica
von Keuſchewitz in folgender Weiſe: „Wenn man die Sachen
von außen beſiehet, möchte ich wohl wiſſen, wie man ſich doch
kleiden müßte, daß es jedermann gefiele. Entweder finden die
Alten oder die Jungen etwas dawider zu ſprechen, und iſt ſich
faſt unmöglich zu hüten, daß man nicht entweder von den einen
ausgelacht oder von den andern getadelt werde. Diejenigen, ſo
die Kleidungsarten nicht zu verändern gedenken, da doch alles
und jedes in dieſer Welt dem Wechſel und Veränderung unter-
worfen iſt, ſollten noch Pelz von Ziegenfellen oder Feigenblätter
nach Adams erſter Kleidung zu tragen ſchuldig ſein, oder ja mit
Grund darthun, von welchem Tagesgemerk her die Kleidungs-
geſtalt herzunehmen.“

Die Prediger ſcheinen im Anfange des ſiebzehnten Jahr-
hundert die Vergeblichkeit ihres Widerſtandes eingeſehen zu ha-
ben, da ihnen die Neigung der Gewiſſen nicht mehr zu Hülfe
kam, und ſie gaben ihn daher wenigſtens von der Kanzel herab
mehr oder weniger auf. Indeſſen finden ſich Beiſpiele, daß ſie
ihrerſeits die Obrigkeiten zu Luxusgeſetzen direct veranlaſſen.
Auch die Kleiderordnungen, welche ohnehin während des
Kriegs vor dringenderen Pflichten zurücktreten, haben den ge-
wünſchten Erfolg nicht, zumal ſie noch immer als den Hauptge-
ſichtspunkt den Unterſchied der Stände und Claſſen aufſtellen,
die Beſchränkung des Luxus aber oder der übertreibenden Moden
als Nebenſache erſcheint. Das eigentliche Stutzerthum wird erſt
in den letzten Jahren des Kriegs und nach demſelben berückſich-
tigt. Die ausführlichſte aller Verordnungen, die ſächſiſche Jo-
[207]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
hann Georgs I. vom Jahr 1612, hat nur die Claſſenſcheidung im
Auge, indem ſie noch an die alte Reichstagsordnung von 1548
anknüpft. Doch ſtellen ſich in dieſem Punkte einige Verſchiebun-
gen ein, indem die Doctoren, die früher dem adeligen Ritter
gleichgeſtellt waren, alſo mit ihren Frauen über dem einfachen
Edelmann ſtanden, jetzt in ihrem Werthe ſinken und dagegen die
fürſtlichen Beamten bedeutend in der Schätzung ſteigen. Die
ſächſiſche Ordnung läßt den Doctoren und ihren Frauen die alten
Privilegien nur aus Gnaden — „wir können ſie ihnen gnädigſt
gönnen“ — doch auch in unbeſchränktem Maße nur denjenigen,
„ſo unſere Räthe und deroſelben Weiber und Kinder.“ Den Doc-
toren folgen gleich die „Hofdiener, ſo nit graduiret,“ desgleichen
die Sekretarien, Räthe u. ſ. w. Dann werden die Pfarrer mit
ihren Weibern und Kindern bloß vermahnt, ſich in ziemlicher
Tracht und Kleidung zu halten, damit man nicht nöthig habe, ſie
zu ſtrafen. Ihnen folgen die Schöſſer, Amtsvögte, Verwalter,
Bürgermeiſter und Rathsverwandte, dieſen die Handelsleute,
Krämer und vermögende Bürger, ſo nicht von ihrem Handwerk,
ſondern von ihren Gütern, Renten oder anderem bürgerlichen
Gewerb ſich allein ernähren. Endlich kommen die gemeinen
Bürger und Handwerker, die Dienſtboten und ſchließlich der
Bauersmann. Städtiſche Ordnungen ſtellen die Doctoren noch
den Bürgermeiſtern gleich, welchen letzteren natürlich „zu Ehren
der Stadt“ ein Mehr, z. B. zwei Ketten ſtatt einer, geſtattet
wird. Auch die Braunſchweiger Ordnung von 1618 hebt die-
jenigen Doctoren hervor, welche fürſtliche Räthe ſind.

Gegen die Mitte des Jahrhunderts und ſpäter richten ſich
auch die Ordnungen gegen die leichte Luxuswaare, insbeſondere
gegen die Spitzen, „Knüppels“, „Knüttelſe“, „Knüttelwerk“, und
die geſtickten ſeidenen Strümpfe, ſowie ebenfalls gegen die Ent-
blößung. So werden in der Braunſchweiger Ordnung von
1662 ganz kategoriſch „auf einmal caſſiret verboten in specie
die vielfältige Bändertrachten, ſammt Kragenbenähung, alſo und
dergeſtalt, daß alle Frauen und Jungfrauen, welche hinfüro mit
denen ſchmalen güldenen, ſilbernen oder auch ſeidenen überflüſſi-
[208]III. Die Neuzeit.
gen Bändern, an Haupt oder Kleidern, dann mit benähet oder
unbenäheten Kanten, Klöppels und Spitzen (da ſie gleich ge-
ſtricket oder gewebet) an Kragen und ſonſt ihren üppigen Hoffart
ſehen laſſen werden, wie nicht minder dieſelbe, ſo mit ganz oder
halb, zumal ärgerlich- und ſchändlich-entblößeten Brüſten (ob ſie
gleich dieſelbe mit einem durchſichtigen dünnen Flor zum Schein
überdecket haben würden) einhergehen, geſtracks Angeſichts auf
die Bruchſtube gefordert und nach Geſtalt und Größe der Ver-
brechung unnachläſſig abgeſtrafet werden ſollen.“ — Die Holſtei-
ner Ordnung von 1636 faßt auch die ſtutzerhaften Schneiderge-
ſellen ins Auge: „Nachdem auch fremde Handwerks-, vorab
Schneidergeſellen, mit ihrer Kleidung, Gebrämels, Zauchen und
großen Hoſenbändern nicht geringe Aergerniß geben, wird ihnen
ſolches auch hiermit unterſaget und ernſtlich geboten, ſich hinfüro
ihrem Handwerk gemäße Trachten anzuthun.“ Zu Hildesheim
wurden die Ordnungen gegen die ſilbernen und goldenen Spitzen,
köſtlichen Leibchen, „ſtattlich ausgeputzten Ufgeſetzten“ und geſtick-
ten Schuhe 1640, 1659 und 1663 wiederholt; ausdrücklich wer-
den noch die „krauſen Haare“ und die „nackten entblößten Hälſe“
verboten; keine Frau, „ſie ſei ſo fürnehm als ſie ſich ſchätzen
wolle,“ durfte bei 6 Thaler Strafe krauſe Haarlocken tragen.

Die Frage, in wieweit dieſe Ordnungen wirklich befolgt
wurden, laſſen wir durch Lauremberg, den wir ſogleich werden
näher kennen lernen, beantworten:

Größer wird auch der Einfluß nicht geweſen ſein, den die
ernſte und die komiſche Satire auszuüben ſuchte. Es waren in
der litterariſchen Welt wahrlich die Beſten der Nation, welche,
zur Partei der „Altfränkiſchen“ gehörig, ſich wie ein Schild vor
ihre Landsleute ſtellten und dem ganzen alamodiſchen Weſen,
das ſie als ein fremdländiſches betrachteten, den Krieg erklärten.
[209]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
Hiermit aber ſtehen ſie ſchon auf der Grenzſcheide der nächſten
Periode, welche als die unbedingte Herrſchaft des franzöſiſchen
Weſens zu betrachten iſt. Der Krieg hatte nun bereits einige
Jahrzehnte gedauert und Deutſchland in allen Dingen den natio-
nalen Halt verloren: es gab weder eine deutſche Politik noch
eine deutſche Sitte; die vornehme Welt folgte der Fremde; kaum
vermochte man noch die deutſche Sprache zu erkennen unter dem
Ballaſt der Fremdwörter, für die ſie nur das Gefäß zu ſein
ſchien. Der Bürgerſtand folgte den höheren Ständen oder zog
ſich ſcheu und theilnahmlos in ſich zuſammen. Die Partei der
Altfränkiſchen, der eigentlichen Patrioten, griff natürlich dieſes
Weſen in ſeiner Geſammtheit an, berückſichtigte aber dabei ganz
insbeſondere die Kleidung, weil ſie dem inneren Scheinweſen den
ſichtbaren Ausdruck verlieh. Wenn ſie jedoch den fremden Mo-
den in der alten Tracht eine nationale Form entgegenzuſtellen
glaubte, ſo beruhte das allerdings auf einer Täuſchung, denn die
alten Formen, die hier und da zur Amtstracht, zur Bürger- oder
Volkstracht erſtarrten, waren ja, wie wir ſahen, ihrerſeits Nach-
ahmungen des ſpaniſchen Coſtüms geweſen. Von der eigentlich
deutſchen Tracht der Reformationsperiode war ſo gut wie nichts
übrig geblieben.

Drei Männer ſind es vorzugsweiſe, welche wir in dieſer
Beziehung hier in Kürze zu berückſichtigen haben. Der erſte iſt
Joh. Mich. Moſcheroſch, welcher (geb. 1601, geſt. 1669)
nach Geburt und Leben dem deutſchen Südweſten angehört. Er
iſt Proſaiker und ernſter, ſtrafender Moraliſt; der Grundzug ſei-
ner Satire iſt die Indignation, die ſittlich-patriotiſche Entrüſtung
über das alamodiſche Schein- und Unweſen ſeiner Zeit. Von
dieſem Standpunkt des wahrhaft deutſchen Mannes ſchildert er
es nach allen Seiten auf das rückſichtsloſeſte bis zur vollen Ver-
nichtung in ſeinem Hauptwerk: „Wunderliche und warhafftige
Geſichte Philanders von Sittewald d. i. Straff-Schrifften.“
Es ſind Viſionen, in denen er die Zeit in den Dingen und Men-
ſchen an ſich vorübergehen läßt oder unter der Figur Philanders
ſelbſt miterlebt. Eines dieſer Geſichte — es ſind im Ganzen
Falke, Trachten- und Modenwelt. II. 14
[210]III. Die Neuzeit.
vierzehn — behandelt die alamodiſche Kleidung insbeſondere
unter dem Titel: „A la mode Kehrauß.“ Es iſt Philander, ein
guter Deutſcher, wie ſie damals waren, aber alamodiſch in Klei-
dung und Sprache, den der Zufall auf das Schloß Geroldseck
führt, wo die Sage die alten Helden Arioviſt, Armin, Witte-
kind, Siegfried und andere hauſen läßt. Unter dieſe Leute ge-
räth das moderne Weltkind, die nun allerdings ſeinem ganzen
äußern Weſen vom Kopf zu Fuß und der Sprache obendrein den
Kehraus machen. Immer iſt es der patriotiſche Standpunkt, den
Moſcheroſch in den Tadelsworten der Bewohner von Geroldseck
einnimmt. Da heißt es z. B.: „Kum hieher! ſprach Herr Teutſch
Meyr; und als ich nahe zu ihm kam, Solſtu ein Teutſcher ſein?
ſprach er; deine ganze Geſtalt giebt uns viel ein anders zu er-
kennen. Und glaub ich gewiß, daß du darum deinen Hut unter-
wegs von dir geworfen, nur daß man die närriſche Form nicht
ſehen ſollte. Denn ſobald kann nicht ein wälſche närriſche Gat-
tung aufkommen, daß ihr, ungerathne Nachkömmlinge, nicht
ſobald dieſelbe müßt nachäffen und faſt alle viertel Jahr ändern,
auch dafür haltet, wo ein ehrlicher gewiſſenhafter Mann bei ſei-
ner alten ehrlichen Tracht bleibe, daß er ein Hudler, ein Halunk,
ein Alber, ein Eſel, ein Tölpel ſein müſſe.“ Ein anderer faßt
Philander bei den Haaren und ſagt: „Iſt dann das ein Teut-
ſches Haar? Biſt du ein Teutſcher, warum mußt [du] ein wälſches
Haar tragen? warum muß es dir alſo über die Stirn herunter
hangen, als einem Dieb? Man ſoll ja einen ehrlichen Mann aus
der Stirne erkennen, welche guten Theils ſeines Gemüths Zeug-
nuß iſt; und wer ſeine Stirne alſo verhüllet, das Anſehen hat,
als müſſe er ſich vor etwas ſchämen, daß er ein Schelmenſtück
begangen habe. Warum muß dir das Haar alſo lang über die
Schulter herab hangen, als einem Weibe? warum läßt du es
nicht, ſo du es länger tragen wollteſt, auf teutſche Weiſe überm
Kopf einſchlupfen, als bei uns her Brauch iſt?“

Dem Moſcheroſch verwandt an Geiſt und Beſtreben war
der Schleſier Friedrich von Logau (geb. 1604, geſt. 1655).
Auch ihn erfüllte die Empörung über die ſittliche und politiſche
[211]3. Der Naturalismus u. d. Stutzerthum des dreißigjähr. Kriegs.
Verkommenheit des Vaterlandes und die Herrſchaft des Fremd-
weſens, aber ſeine Waffe dagegen iſt nicht die Satire, ſondern
das beißende Epigramm, das er mit größter Schärfe und voll-
kommenſter Freiheit und Freimüthigkeit handhabt. Er richtete
es gegen jedes Laſter und jeden Stand, an welchem er ein ſol-
ches zu finden glaubte. Die Kleidung berührt er dabei nur im
Allgemeinen, inſofern er darin die Unterwürfigkeit unter Frank-
reich erkennt. So heißt es:

In einem andern Epigramm: „Fremde Tracht“ ſpricht er aber
die Beziehung zwiſchen der Kleidung des Menſchen und ſeinem
inneren Weſen aufs beſtimmteſte aus:

Der dritte, Hans Wilmſen Lauremberg (geb. 1591,
geſt. 1659) gehört dem deutſchen Norden an. Obwohl ſeine platt-
deutſch geſchriebenen Satiren unter dem Titel: „De veer olde
beröhmede Schertzgedichte“ mehrere Auflagen erlebten, ſcheinen
ſie doch ſchwerlich über die niederdeutſche Heimath hinausgekom-
men zu ſein. Der Dialect ſelbſt war ein Hinderniß, den er er-
wählte, um ſich gleich im Aeußern vom alamodiſchen Hochdeutſch
zu unterſcheiden. Freilich vermehrte er dadurch die komiſche Kraft
ſeiner Verſe, und auf dieſe hatte er es beſonders angelegt. Er
ſeinerſeits zieht den lachenden Demokrit dem weinenden Heraklit
vor; er ſieht nicht ein, warum er beweinen ſoll, was andere ver-
brochen haben. Die Verdorbenheit der Welt erſcheint ihm wie
eine Komödie belachenswerth; wollte er darüber weinen, würde
er ſich ſelbſt den Narren zugeſellen. So geiſſelt er das Verkehrte
und Falſche in der Welt, die Thorheiten, mit heiterer Ironie,
Witz und derbem Humor, wobei er freilich die Grenzen des An-
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[212]III. Die Neuzeit.
ſtandes wenig berückſichtigt; einmal im Zuge überläßt er ſich frei
und ungehindert ſeiner Laune. Der Kleidung widmet er die
ganze zweite Satire: „Von Alemodiſcher Kleder-Dracht.“ Er
geiſſelt die Modethorheiten, namentlich des Bürgerſtandes, in
ergötzlicher Weiſe und würzt ſeine Darſtellung mit einer Menge
Anekdoten, deren Wahrheit freilich dahingeſtellt bleiben muß.