Achtzehntes Kapitel.

Bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts waren
die großen Flüſſe Apure, Payara, Arauca und Meta in
Europa kaum dem Namen nach bekannt, ja, weniger als in
den vorhergehenden Jahrhunderten, als der tapfere Felipe de
Urre und die Eroberer von Tocuyo durch die Llanos zogen,
um jenſeits des Apure die große Stadt des Dorado und das
reiche Land Omaguas, das Timbuktu des neuen Kontinentes,
aufzuſuchen. So kühne Züge waren nur in voller Kriegs-
rüſtung auszuführen. Auch wurden die Waffen, die nur die
neuen Anſiedler ſchützen ſollten, beſtändig wider die unglück-
lichen Eingeborenen gekehrt. Als dieſen Zeiten der Gewalt-
thätigkeit und der allgemeinen Not friedlichere Zeiten folgten,
machten ſich zwei mächtige indianiſche Volksſtämme, die Cabres
und die Kariben vom Orinoko, zu Herren des Landes, welches,
die Konquiſtadoren jetzt nicht mehr verheerten. Von nun an
war es nur noch armen Mönchen geſtattet, ſüdlich von den
Steppen den Fuß zu ſetzen. Jenſeits des Uritucu begann
für die ſpaniſchen Anſiedler eine neue Welt, und die Nach-
kommen der unerſchrockenen Krieger, die von Peru bis zu den
Küſten von Neugranada und an den Amazonenſtrom alles
Land erobert hatten, kannten nicht die Wege, die von Coro
an den Rio Meta führen. Das Küſtenland von Venezuela
blieb iſoliert, und mit den langſamen Eroberungen der Miſ-
ſionäre von der Geſellſchaft Jeſu wollte es nur längs der
Ufer des Orinoko glücken. Dieſe Väter waren bereits bis
über die Katarakte von Atures und Maypures hinausge-
drungen, als die andaluſiſchen Kapuziner von der Küſte und
den Thälern von Aragua aus kaum die Ebenen von Calabozo
erreicht hatten. Aus den verſchiedenen Ordensregeln läßt ſich
[4] ein ſolcher Kontraſt nicht wohl erklären; vielmehr iſt der
Charakter des Landes ein Hauptmoment, ob die Miſſionen
raſchere oder langſamere Fortſchritte machen. Mitten im Lande,
in Gebirgen oder auf Steppen, überall, wo ſie nicht am ſelben
Fluſſe fortgehen, dringen ſie nur langſam vor. Man ſollte
es kaum glauben, daß die Stadt San Fernando am Apure,
die in gerader Linie nur 225 km von dem am früheſten be-
völkerten Küſtenſtrich von Caracas liegt, erſt im Jahre 1789
gegründet worden iſt. Man zeigte uns ein Pergament voll
hübſcher Malereien, die Stiftungsurkunde der kleinen Stadt.
Dieſelbe war auf Anſuchen der Mönche aus Madrid gekommen,
als man noch nichts ſah als ein paar Rohrhütten um ein
großes, mitten im Flecken aufgerichtetes Kreuz. Da die Miſ-
ſionäre und die weltlichen oberſten Behörden gleiches Inter-
eſſe haben, in Europa ihre Bemühungen für Förderung der
Kultur und der Bevölkerung in den Provinzen über dem Meer
in übertriebenem Lichte erſcheinen zu laſſen, ſo kommt es oft
vor, daß Stadt- und Dorfnamen lange vor der wirklichen
Gründung in der Liſte der neuen Eroberungen aufgeführt
werden. Wir werden an den Ufern des Orinoko und des
Caſſiquiare dergleichen Ortſchaften nennen, die längſt pro-
jektiert waren, aber nie anderswo ſtanden als auf den in
Rom und Madrid geſtochenen Miſſionskarten.

San Fernando, an einem großen ſchiffbaren Strome,
nahe bei der Einmündung eines anderen, der die ganze Provinz
Varinas durchzieht, iſt für den Handel ungemein günſtig ge-
legen. Alle Produkte dieſer Provinz, Häute, Kakao, Baum-
wolle, der Indigo von Mijagual, der ausgezeichnet gut iſt,
gehen über dieſe Stadt nach den Mündungen des Orinoko.
In der Regenzeit kommen große Fahrzeuge von Angoſtura
nach San Francisco herauf, ſowie auf dem Rio Santo Do-
mingo nach Torunos, dem Hafen der Stadt Varinas. Um
dieſe Zeit treten die Flüſſe aus, und zwiſchen dem Apure,
dem Capanaparo und Sinaruco bildet ſich dann ein wahres
Labyrinth von Verzweigungen, das über eine Fläche Landes
von 8100 qkm reicht. Hier iſt der Punkt, wo der Orinoko,
nicht wegen naher Berge, ſondern durch das Gefälle der
Gegenhänge ſeinen Lauf ändert und ſofort, ſtatt wie bisher
die Richtung eines Meridians zu verfolgen, oſtwärts fließt.
Betrachtet man die Erdoberfläche als einen vielſeitigen Körper
mit verſchieden geneigten Flächen, ſo ſpringt ſchon bei einem
Blick auf die Karten in die Augen, daß zwiſchen San
[5] Fernando am Apure, Caycara und der Mündung des Meta
drei Gehänge, die gegen Nord, Weſt und Süd anſteigen, ſich
durchſchneiden, wodurch eine bedeutende Bodenſenkung ent-
ſtehen mußte. In dieſem Becken ſteht in der Regenzeit das
Waſſer 4 bis 4,5 m hoch auf den Grasfluren, ſo daß ſie
einem mächtigen See gleichen. Die Dörfer und Höfe, die
gleichſam auf Untiefen dieſes Sees liegen, ſtehen kaum 0,6 bis
1 m über dem Waſſer. Alles erinnert hier an die Ueber-
ſchwemmung in Unterägypten und an die Laguna de Xarayes,
die früher bei den Geographen ſo vielberufen war, obgleich
ſie nur ein paar Monate im Jahre beſteht. Das Austreten
der Flüſſe Apure, Meta und Orinoko iſt ebenſo an eine be-
ſtimmte Zeit gebunden. In der Regenzeit gehen die Pferde,
welche in der Savanne wild leben, zu Hunderten zu Grunde,
weil ſie die Plateaus oder die gewölbten Erhöhungen in den
Llanos nicht erreichen konnten. Man ſieht die Stuten, hinter
ihnen ihre Füllen, einen Teil des Tages herumſchwimmen und
die Gräſer abweiden, die nur mit den Spitzen über das Waſſer
reichen. Sie werden dabei von Krokodilen angefallen, und
man ſieht nicht ſelten Pferde, die an den Schenkeln Spuren
von den Zähnen dieſer fleiſchfreſſenden Reptilien aufzuweiſen
haben. Die Aaſe von Pferden, Maultieren und Kühen ziehen
zahlloſe Geier herbei. Die Zamuros¹ ſind die Ibis oder
vielmehr Percnopterus des Landes. Sie haben ganz den
Habitus des „Huhns der Pharaonen“ und leiſten den Be-
wohnern der Llanos dieſelben Dienſte, wie der Vultur Per-
cnopterus den Aegyptern.

Ueberdenkt man die Wirkungen dieſer Ueberſchwemmungen,
ſo kann man nicht umhin, dabei zu verweilen, wie wunderbar
biegſam die Organiſation der Tiere iſt, die der Menſch ſeiner
Herrſchaft unterworfen hat. In Grönland frißt der Hund
die Abfälle beim Fiſchfang, und gibt es keine Fiſche, ſo nährt
er ſich von Seegras. Der Eſel und das Pferd, die aus den
kalten, dürren Ebenen Hochaſiens ſtammen, begleiten den Men-
ſchen in die Neue Welt, treten hier in den wilden Zuſtand
zurück und friſten im heißen tropiſchen Klima ihr Leben unter
Unruhe und Beſchwerden. Jetzt von übermäßiger Dürre und
darauf von übermäßiger Näſſe geplagt, ſuchen ſie bald, um
ihren Durſt zu löſchen, eine Lache auf dem kahlen, ſtaubigten
Boden, bald flüchten ſie ſich vor den Waſſern der austretenden
[6] Flüſſe, vor einem Feinde, der ſie von allen Seiten umzingelt.
Den Tag über werden Pferde, Maultiere und Rinder von
Bremſen und Moskiten gepeinigt und bei Nacht von unge-
heuren Fledermäuſen angefallen, die ſich in ihren Rücken ein-
krallen und ihnen deſto ſchlimmere Wunden beibringen, da
alsbald Milben und andere bösartige Inſekten in Menge
hineinkommen. Zur Zeit der großen Dürre benagen die Maul-
tiere ſogar den ganz mit Stacheln beſetzten Melokaktus,¹ um
zum erfriſchenden Saft und ſo gleichſam zu einer vegetabi-
liſchen Waſſerquelle zu gelangen. Während der großen Ueber-
ſchwemmungen leben dieſelben Tiere wahrhaft amphibiſch, in
Geſellſchaft von Krokodilen, Waſſerſchlangen und Seekühen.
Und dennoch erhält ſich, nach den unabänderlichen Geſetzen
der Natur, ihre Stammart im Kampf mit den Elementen,
mitten unter zahlloſen Plagen und Gefahren. Fällt das
Waſſer wieder, kehren die Flüſſe in ihre Betten zurück, ſo
überzieht ſich die Savanne mit zartem, angenehm duftendem
Gras, und im Herzen des heißen Landſtrichs ſcheinen die Tiere
des alten Europas und Hochaſiens in ihr Heimatland verſetzt
zu ſein und ſich des neuen Frühlingsgrüns zu freuen.

Während des hohen Waſſerſtandes gehen die Bewohner
dieſer Länder, um die ſtarke Strömung und die gefährlichen
Baumſtämme, die ſie treibt, zu vermeiden, in ihren Kanoen
nicht in den Flußbetten hinauf, ſondern fahren über die Gras-
fluren. Will man von San Fernando nach den Dörfern San
Juan de Payara, San Raphael de Atamaica oder San Fran-
cisco de Capanaparo, wendet man ſich gerade nach Süd, als
führe man auf einem einzigen 90 km breiten Strome. Die
Flüſſe Guarico, Apure, Cabullare und Arauca bilden da, wo
ſie ſich in den Orinoko ergießen, 720 km von der Küſte von
Guyana, eine Art Binnendelta, dergleichen die Hydro-
graphie in der Alten Welt wenige aufzuweiſen hat. Nach der
Höhe des Queckſilbers im Barometer hat der Apure von San
Fernando bis zur See nur ein Gefälle von 66 m. Dieſer
Fall iſt ſo unbedeutend als der von der Einmündung des
Oſagefluſſes und des Miſſouri in den Miſſiſſippi bis zur
Barre desſelben. Die Savannen in Niederlouiſiana erinnern
[7] überhaupt in allen Stücken an die Savannen am unteren
Orinoko.

Wir hielten uns 3 Tage in der kleinen Stadt San
Francisco auf. Wir wohnten beim Miſſionär, einem ſehr
wohlhabenden Kapuziner. Wir waren vom Biſchof von Ca-
racas an ihn empfohlen, und er bewies uns die größte Auf-
merkſamkeit und Gefälligkeit. Man hatte Uferbauten unter-
nommen, damit der Fluß den Boden, auf dem die Stadt
liegt, nicht unterwühlen könnte, und er zog mich deshalb zu
Rat. Durch den Einfluß der Portugueſa in den Apure wird
dieſer nach Südoſt gedrängt, und ſtatt dem Fluß freieren
Lauf zu verſchaffen, hatte man Dämme und Deiche gebaut,
um ihn einzuengen. Es war leicht vorauszuſagen, daß, wenn
die Flüſſe ſtark austraten, dieſe Wehren um ſo ſchneller weg-
geſchwemmt werden mußten, da man das Erdreich zu den
Waſſerbauten hinter dem Damme genommen und ſo das Ufer
geſchwächt hatte.

San Fernando iſt berüchtigt wegen der unmäßigen Hitze,
die hier den größten Teil des Jahres herrſcht, und bevor ich
von unſerer langen Fahrt auf den Strömen berichte, führe
ich hier einige Beobachtungen an, welche für die Meteorologie
der Tropenländer nicht ohne Wert ſein mögen. Wir begaben
uns mit Thermometern auf das mit weißem Sand bedeckte
Geſtade am Apure. Um 2 Uhr nachmittags zeigte der Sand
überall, wo er der Sonne ausgeſetzt war, 52,5°. In 48 cm
Höhe über dem Sand ſtand der Thermometer auf 42°, in
1,95 m Höhe auf 38,7°. Die Lufttemperatur im Schatten
eines Ceibabaumes war 36,2°. Dieſe Beobachtungen wurden
bei völlig ſtiller Luft gemacht. Sobald der Wind zu wehen
anfing, ſtieg die Temperatur der Luft um 3°, und doch be-
fanden wir uns in keinem „Sandwind“. Es waren vielmehr
Luftſchichten, die mit einem ſtark erhitzten Boden in Berüh-
rung geweſen, oder durch welche „Sandhoſen“ durchgegangen
waren Dieſer weſtliche Strich der Llanos iſt der heißeſte,
weil ihm die Luft zugeführt wird, welche bereits über die
ganze dürre Steppe weggegangen iſt. Denſelben Unterſchied
hat man zwiſchen den öſtlichen und weſtlichen Strichen der
afrikaniſchen Wüſten da bemerkt, wo die Paſſate wehen. —
In der Regenzeit nimmt die Hitze in den Llanos bedeutend
zu, beſonders im Juli, wenn der Himmel bedeckt iſt und die
ſtrahlende Wärme gegen den Erdboden zurückwirft. In dieſer
Zeit hört der Seewind ganz auf, und nach Pozos guten thermo-
[8] metriſchen Beobachtungen ſteigt der Thermometer im Schatten
auf 39 bis 39,5°,¹ und zwar noch über 4,9 m vom Boden.
Je näher wir den Flüſſen Portugueſa, Apure und Apurito
kamen, deſto kühler wurde die Luft, infolge der Verdunſtung
ſo anſehnlicher Waſſermaſſen. Dies iſt beſonders bei Sonnen-
aufgang fühlbar; den Tag über werfen die mit weißem Sand
bedeckten Flußufer die Sonnenſtrahlen auf unerträgliche Weiſe
zurück, mehr als der gelbbraune Thonboden um Calabozo und
Tisnao.

Am 28. März bei Sonnenaufgang befand ich mich am
Ufer, um die Breite des Apure zu meſſen. Sie beträgt 411 m.
Es donnerte von allen Seiten; es war dies das erſte Ge-
witter und der erſte Regen der Jahreszeit. Der Fluß ſchlug
beim Oſtwind ſtarke Wellen, aber bald wurde die Luft wieder
ſtill, und alsbald fingen große Cetaceen aus der Familie der
Spritzfiſche, ganz ähnlich den Delphinen unſerer Meere, an
ſich in langen Reihen an der Waſſerfläche zu tummeln. Die
Krokodile, langſam und träge, ſchienen die Nähe dieſer lär-
menden, in ihren Bewegungen ungeſtümen Tiere zu ſcheuen;
wir ſahen ſie untertauchen, wenn die Spritzfiſche ihnen nahe-
kamen. Daß Cetaceen ſo weit von der Küſte vorkommen, iſt
ſehr auffallend. Die Spanier in den Miſſionen nennen ſie,
wie die Seedelphine, Toninas; ihr indianiſcher Name iſt
Orinucua. Sie ſind 1 bis 1,3 m lang und zeigen, wenn
ſie den Rücken krümmen und mit dem Schwanz auf die unteren
Waſſerſchichten ſchlagen, ein Stück des Rückens und der Rücken-
floſſe. Ich konnte keines Stückes habhaft werden, ſo oft ich
auch Indianer aufforderte, mit Pfeilen auf ſie zu ſchießen.
Pater Gili verſichert, die Guamos eſſen das Fleiſch derſelben.
Gehören dieſe Cetaceen den großen Strömen Südamerikas
eigentümlich an, wie der Lamantin (die Seekuh), der nach
Cuviers anatomiſchen Unterſuchungen gleichfalls ein Süß-
waſſerſäugetier iſt, oder ſoll man annehmen, daß ſie aus
der See gegen die Strömung ſo weit heraufkommen, wie in
den aſiatiſchen Flüſſen der Delphinapterus Beluga zuweilen
thut? Was mir letztere Vermutung unwahrſcheinlich macht,
iſt der Umſtand, daß wir im Rio Atabapo, oberhalb der
großen Fälle des Orinoko, Toninas angetroffen haben. Sollten
ſie von der Mündung des Amazonenſtromes her durch die
Verbindungen desſelben mit dem Rio Negro, Caſſiquiare und
[9] Orinoko bis in das Herz von Südamerika gekommen ſein?
Man trifft ſie dort in allen Jahreszeiten an, und keine Spur
ſcheint anzudeuten, daß ſie zu beſtimmten Zeiten wandern wie
die Lachſe.

Während es bereits rings um uns donnerte, zeigten ſich
am Himmel nur einzelne Wolken, die langſam, und zwar in
entgegengeſetzter Richtung dem Zenith zuzogen. Delucs Hygro-
meter ſtand auf 53°, der Thermometer auf 23,7°; der Elektro-
meter mit rauchendem Docht zeigte keine Spur von Elektri-
zität. Während das Gewitter ſich zuſammenzog, wurde die
Farbe des Himmels zuerſt dunkelblau und dann grau. Die
Dunſtbläschen wurden ſichtbar, und der Thermometer ſtieg um
3°, wie faſt immer unter den Tropen bei bedecktem Himmel,
weil dieſer die ſtrahlende Wärme des Bodens zurückwirft.
Jetzt goß der Regen in Strömen nieder. Wir waren hin-
länglich an das Klima gewöhnt, um von einem tropiſchen
Regen keinen Nachteil fürchten zu dürfen; ſo blieben wir denn
am Ufer, um den Gang des Elektrometers genau zu beobachten.
Ich hielt ihn 2 m über dem Boden 20 Minuten lang in der
Hand und ſah die Fliedermarkkügelchen meiſt nur wenige
Sekunden vor dem Blitz auseinandergehen, und zwar 8 mm.
Die elektriſche Ladung blieb ſich mehrere Minuten lang gleich;
wir hatten Zeit, mittels einer Siegellackſtange die Elektrizität
zu unterſuchen, und ſo ſah ich hier, wie ſpäter oft auf dem
Rücken der Anden während eines Gewitters, daß die Luft-
elektrizität zuerſt poſitiv war, dann Null und endlich negativ
wurde. Dieſer Wechſel zwiſchen Poſitiv und Negativ (zwiſchen
Glas- und Harzelektrizität) wiederholte ſich öfters. Indeſſen
zeigte der Elektrometer ein wenig vor dem Blitz immer nur
Null oder poſitive Elektrizität, niemals negative. Gegen das
Ende des Gewitters wurde der Weſtwind ſehr heftig. Die
Wolken zerſtreuten ſich und der Thermometer fiel auf 22°
infolge der Verdunſtung am Boden und der freieren Wärme-
ſtrahlung gegen den Himmel.

Ich bin hier näher auf einzelnes über elektriſche Span-
nung der Luft eingegangen, weil die Reiſenden ſich meiſt
darauf beſchränken, den Eindruck zu beſchreiben, den ein tro-
piſches Gewitter auf einen neu angekommenen Europäer macht.
In einem Land, wo das Jahr in zwei große Hälften zerfällt,
in die trockene und in die naſſe Jahreszeit, oder, wie die
Indianer in ihrer ausdrucksvollen Sprache ſagen, in Sonnen-
zeit und in Regenzeit, iſt es von großem Intereſſe, den
[10] Verlauf der meteorologiſchen Erſcheinung beim Uebergang von
einer Jahreszeit zur anderen zu verfolgen. Bereits ſeit dem
18. und 19. Februar hatten wir in den Thälern von Aragua
mit Einbruch der Nacht Wolken aufziehen ſehen. Mit Anfang
März wurde die Anhäufung ſichtbarer Dunſtbläschen und
damit die Anzeichen von Luftelektrizität von Tag zu Tag
ſtärker. Wir ſahen gegen Süd wetterleuchten und der Voltaſche
Elektrometer zeigte bei Sonnenuntergang fortwährend Gas-
elektrizität. Mit Einbruch der Nacht wichen die Fliedermark-
kügelchen, die ſich den Tag über nicht gerührt, 6 bis 8 mm
auseinander, dreimal weiter, als ich in Europa mit demſelben
Inſtrument bei heiterem Wetter in der Regel beobachtet. Vom
26. Mai an ſchien nun aber das elektriſche Gleichgewicht in
der Luft völlig geſtört. Stundenlang war die Elektrizität
Null, wurde dann ſehr ſtark — 8 bis 11 mm — und bald
darauf war ſie wieder unmerklich. Delucs Hygrometer zeigte
fortwährend große Trockenheit an, 33 bis 35°, und dennoch
ſchien die Luft nicht mehr dieſelbe. Während dieſes beſtändigen
Schwankens der Luftelektrizität fingen die kahlen Bäume be-
reits an, friſche Blätter zu treiben, als hätten ſie ein Vor-
gefühl vom nahenden Frühling.

Der Witterungswechſel, den wir hier beſchrieben, bezieht
ſich nicht etwa auf ein einzelnes Jahr. In der Aequinoktial-
zone folgen alle Erſcheinungen in wunderbarer Einförmigkeit
aufeinander, weil die lebendigen Kräfte der Natur ſich nach
leicht erkennbaren Geſetzen beſchränken und im Gleichgewicht
halten. Im Binnenlande, oſtwärts von den Kordilleren von
Merida und Neugranada, in den Llanos von Venezuela
und am Rio Meta, zwiſchen dem 4. und 10. Breitengrad, aller-
orten, wo es vom Mai bis Oktober beſtändig regnet und
demnach die Zeit der größten Hitze, die im Juli und Auguſt
eintritt, in die Regenzeit fällt, nehmen die atmoſphäriſchen
Erſcheinungen folgenden Verlauf.

Unvergleichlich iſt die Reinheit der Luft vom Dezember
bis in den Februar. Der Himmel iſt beſtändig wolkenlos,
und zieht je Gewölk auf, ſo iſt das ein Phänomen, das die
ganze Einwohnerſchaft beſchäftigt. Der Wind bläſt ſtark aus
Oſt und Oſt-Nord-Oſt. Da er beſtändig Luft von der gleichen
Temperatur herführt, ſo können die Dünſte nicht durch Ab-
kühlung ſichtbar werden. Gegen Ende Februar und zu Anfang
März iſt das Blau des Himmels nicht mehr ſo dunkel, der
Hygrometer zeigt allmählich ſtärkere Feuchtigkeit an, die Sterne
[11] ſind zuweilen von einer feinen Dunſtſchicht umſchleiert, ihr
Licht iſt nicht mehr planetariſch ruhig, man ſieht ſie hin und
wieder bis zu 20° über dem Horizont flimmern. Um dieſe
Zeit wird der Wind ſchwächer, unregelmäßiger, und es tritt
öfter als zuvor völlige Windſtille ein. In Süd-Süd-Oſt ziehen
Wolken auf. Sie erſcheinen wie ferne Gebirge mit ſehr ſcharfen
Umriſſen. Von Zeit zu Zeit löſen ſie ſich vom Horizont ab
und laufen über das Himmelsgewölbe mit einer Schnelligkeit,
die mit dem ſchwachen Wind in den unteren Luftſchichten außer
Verhältnis ſteht. Zu Ende März wird das ſüdliche Stück
des Himmels von kleinen, leuchtenden elektriſchen Entladungen
durchzuckt, phosphoriſchen Aufleuchtungen, die immer nur von
einer Dunſtmaſſe auszugehen ſcheinen. Von nun an dreht
ſich der Wind von Zeit zu Zeit und auf mehrere Stunden
nach Weſt und Südweſt. Es iſt dies ein ſicheres Zeichen,
daß die Regenzeit bevorſteht, die am Orinoko gegen Ende
April eintritt. Der Himmel fängt an, ſich zu beziehen, das
Blau verſchwindet und macht einem gleichförmigen Grau
Platz. Zugleich nimmt die Luftwärme ſtetig zu, und nicht
lange, ſo ſind nicht mehr Wolken am Himmel, ſondern ver-
dichtete Waſſerdünſte hüllen ihn vollkommen ein. Lange vor
Sonnenaufgang erheben die Brüllaffen ihr klägliches Geſchrei.
Die Luftelektrizität, die während der großen Dürre vom
Dezember bis März bei Tag faſt beſtändig gleich 3,6 bis 4 mm
am Voltaſchen Elektrometer war, fängt mit dem März an,
äußerſt veränderlich zu werden. Ganze Tage lang iſt ſie Null,
und dann weichen wieder die Fliedermarkkügelchen ein paar
Stunden lang 6 bis 8 mm auseinander. Die Luftelektrizität,
die in der heißen wie in der gemäßigten Zone in der Regel
Glaselektrizität iſt, ſchlägt auf 8 bis 10 Minuten in Harz-
elektrizität um. Die Regenzeit iſt die Zeit der Gewitter,
und doch erſcheint als Ergebnis meiner zahlreichen, dreijährigen
Beobachtungen, daß gerade in dieſer Gewitterzeit die elek-
triſche Spannung in den tiefen Luftregionen geringer iſt. Sind
die Gewitter die Folge dieſer ungleichen Ladung der über-
einander gelagerten Luftſchichten? Was hindert die Elektrizität
in einer Luft, die ſchon ſeit März feuchter geworden, auf den
Boden herabzukommen? Um dieſe Zeit ſcheint die Elektrizität
nicht durch die ganze Luft verbreitet, ſondern auf der äußeren
Hülle, auf der Oberfläche der Wolken angehäuft zu ſein. Daß
ſich das elektriſche Fluidum an die Oberfläche der Wolke zieht,
iſt, nach Gay-Luſſac, eben eine Folge der Wolkenbildung. In
[12] den Ebenen ſteigt das Gewitter 2 Stunden nach dem Durch-
gang der Sonne durch den Meridian auf, alſo kurze Zeit
nach dem Eintritt des täglichen Wärmemaximums unter den
Tropen. Im Binnenlande hört man bei Nacht oder Morgens
äußerſt ſelten donnern; nächtliche Gewitter kommen nur in
gewiſſen Flußthälern vor, die ein eigentümliches Klima haben.

Auf welchen Urſachen beruht es nun, daß das Gleich-
gewicht in der elektriſchen Spannung der Luft geſtört wird,
daß ſich die Dünſte fortwährend zu Waſſer verdichten, daß
der Wind aufhört, daß die Regenzeit eintritt und ſo lange
anhält? Ich bezweifle, daß die Elektrizität bei Bildung der
Dunſtbläschen mitwirkt; durch dieſe Bildung wird vielmehr
nur die elektriſche Spannung geſteigert und modifiziert. Nörd-
lich und ſüdlich vom Aequator kommen die Gewitter oder die
großen Entladungen in der gemäßigten und in der äquinok-
tialen Zone um dieſelbe Zeit vor. Beſteht ein Moment, das
durch das große Luftmeer aus jener Zone gegen die Tropen
her wirkt? Wie läßt ſich denken, daß in letzterem Himmels-
ſtrich, wo die Sonne ſich immer ſo hoch über den Horizont
erhebt, der Durchgang des Geſtirnes durch den Zenith be-
deutenden Einfluß auf die Vorgänge in der Luft haben ſollte?
Nach meiner Anſicht iſt die Urſache, welche unter den Tropen
das Eintreten des Regens bedingt, keine örtliche, und das
ſcheinbar ſo verwickelte Problem würde ſich wohl unſchwer
löſen, wenn wir mit den oberen Luftſtrömungen beſſer be-
kannt wären. Wir können nur beobachten, was in den unteren
Luftſchichten vorgeht. Ueber 3900 m Meereshöhe ſind die
Anden faſt unbewohnt, und in dieſer Höhe äußern die Nähe
des Bodens und die Gebirgsmaſſen, welche die Untiefen im
Luftozean ſind, bedeutenden Einfluß auf die umgebende Luft.
Was man auf der Hochebene von Antiſana beobachtet, iſt
etwas anderes, als was man wahrnähme, wenn man in
derſelben Höhe in einem Luftballon über den Llanos oder
über der Meeresfläche ſchwebte.

Wie wir geſehen haben, fällt in der nördlichen Aequinok-
tialzone der Anfang der Regenniederſchläge und Gewitter zu-
ſammen mit dem Durchgang der Sonne durch den Zenith
des Orts, mit dem Aufhören der See- oder Nordoſtwinde, mit
dem häufigen Eintreten von Windſtillen und Bendavales,
das heißt heftigen Südoſt- und Südweſtwinden bei bedecktem
Himmel. Vergegenwärtigt man ſich die allgemeinen Geſetze
des Gleichgewichtes, denen die Gasmaſſen, aus denen unſere
[13] Atmoſphäre beſteht, gehorchen, ſo iſt, nach meiner Anſicht,
in den Momenten, daß der Strom, der vom gleichnamigen
Pol herbläſt, unterbrochen wird, daß die Luft in der heißen
Zone ſich nicht mehr erneuert, und daß fortwährend ein feuchter
Strom aufwärts geht, einfach die Urſache zu ſuchen, warum
jene Erſcheinungen zuſammenfallen. Solange nördlich vom
Aequator der Seewind aus Nordoſt mit voller Kraft bläſt,
läßt er die Luft über den tropiſchen Ländern und Meeren
ſich nicht mit Waſſerdunſt ſättigen. Die heiße, trockene Luft
dieſer Erdſtriche ſteigt aufwärts und fließt den Polen zu ab,
während untere, trockene und kältere Luft herbeiführende Polar-
ſtrömungen jeden Augenblick die aufſteigenden Luftſäulen er-
ſetzen. Bei dieſem unaufhörlichen Spiel zweier entgegen-
geſetzten Luftſtrömungen kann ſich die Feuchtigkeit in der
Aequatorialzone nicht anhäufen, ſondern wird kalten und ge-
mäßigten Regionen zugeführt. Während dieſer Zeit der Nord-
oſtwinde, wo ſich die Sonne in den ſüdlichen Zeichen befindet,
bleibt der Himmel in der nördlichen Aequatorialzone beſtändig
heiter. Die Dunſtbläschen verdichten ſich nicht, weil die be-
ſtändig erneuerte Luft weit vom Sättigungspunkt entfernt
iſt. Je mehr die Sonne nach ihrem Eintritt in die nördlichen
Zeichen gegen den Zenith heraufrückt, deſto mehr legt ſich der
Nordoſtwind und hört nach und nach ganz auf. Der Temperatur-
unterſchied zwiſchen den Tropen und der nördlichen gemäßigten
Zone iſt jetzt der kleinſtmögliche. Es iſt Sommer am Nord-
pol, und während die mittlere Wintertemperatur unter dem
42. bis 52. Grad der Breite um 20 bis 26° niedriger
iſt als die Temperatur unter dem Aequator, beträgt der
Unterſchied im Sommer kaum 4 bis 6°. Steht nun die
Sonne im Zenith, und hört der Nordoſtwind auf, ſo treten
die Urſachen, welche Feuchtigkeit erzeugen und ſie in der nörd-
lichen Aequinoktialzone anhäufen, zumal in vermehrte Wirk-
ſamkeit. Die Luftſäule über dieſer Zone ſättigt ſich mit
Waſſerdampf, weil ſie nicht mehr durch den Polarſtrom er-
neuert wird. In dieſer geſättigten und durch die vereinten
Wirkungen der Strahlung und der Ausdehnung beim Auf-
ſteigen erkalteten Luft bilden ſich Wolken. Im Maß als
dieſe Luft ſich verdünnt, nimmt ihre Wärmekapazität zu.
Mit der Bildung und Zuſammenballung des Dunſtbläschens
häuft ſich die Elektrizität in den oberen Luftregionen an. Den
Tag über ſchlagen ſich die Dünſte fortwährend nieder; bei
Nacht hört dies meiſt auf, häufig ſogar ſchon nach Sonnen-
[14] untergang. Die Regengüſſe ſind regelmäßig am ſtärkſten und
von elektriſchen Entladungen begleitet, kurze Zeit nachdem
das Maximum der Tagestemperatur eingetreten iſt. Dieſer
Stand der Dinge dauert an, bis die Sonne in die ſüdlichen
Zeichen tritt. Jetzt beginnt in der nördlichen gemäßigten
Zone die kalte Witterung. Von nun an tritt die Luft-
ſtrömung vom Nordpol her wieder ein, weil der Unterſchied
zwiſchen den Wärmegraden im tropiſchen und im gemäßigten
Erdſtriche mit jedem Tage bedeutender wird. Der Nordoſt-
wind bläſt ſtark, die Luft unter den Tropen wird erneuert
und kann den Sättigungspunkt nicht mehr erreichen. Daher
hört es auf zu regnen, die Dunſtbläschen löſen ſich auf, der
Himmel wird wieder rein und blau. Von elektriſchen Ent-
ladungen iſt nichts mehr zu hören, ohne Zweifel weil die
Elektrizität in den oberen Luftregionen jetzt keine Haufen von
Dunſtbläschen, faſt hätte ich geſagt, keine Wolkenhüllen mehr
antrifft, auf denen ſich das Fluidum anhäufen könnte.

Wir haben das Aufhören des Nordoſtwindes als die
Haupturſache der tropiſchen Regen betrachtet. Dieſe Regen
dauern in jeder Halbkugel nur ſo lange, als die Sonne
die der Halbkugel gleichnamige Abweichung hat. Es muß
hier aber noch bemerkt werden, daß, wenn der Nordoſt auf-
hört, nicht immer Windſtille eintritt, ſondern die Ruhe der
Luft häufig, beſonders längs der Weſtküſten von Amerika,
durch Bendavales, das heißt Südweſt- und Südoſtwinde,
unterbrochen wird. Dieſe Erſcheinung ſcheint darauf hinzuweiſen,
daß die feuchten Luftſäulen, die im nördlichen äquatorialen
Erdſtriche aufſteigen, zuweilen dem Südpol zuſtrömen. In
der That hat in den Ländern der heißen Zone nördlich und
ſüdlich vom Aequator in ihrem Sommer, wenn die Sonne
durch ihren Zenith geht, der Unterſchied zwiſchen ihrer Tempe-
ratur und der am ungleichnamigen Pol ſein Maximum
erreicht. Die ſüdliche gemäßigte Zone hat jetzt Winter, während
es nördlich vom Aequator regnet und die mittlere Temperatur
um 5 bis 6° höher iſt als in der trockenen Jahreszeit, wo
die Sonne am tiefſten ſteht. Daß der Regen fortdauert,
während die Bendavales wehen, beweiſt, daß die Luftſtrö-
mungen vom entfernteren Pol her in der nördlichen Aequa-
torialzone nicht die Wirkung äußern wie die vom benach-
barten Pole her, weil die Südpolarſtrömung weit feuchter iſt.
Die Luft, welche dieſe Strömung herbeiführt, kommt aus
einer faſt ganz mit Waſſer bedeckten Halbkugel; ſie geht, bevor
[15] ſie zum 8. Grad nördlicher Breite gelangt, über die ganze
ſüdliche Aequinoktialzone weg, iſt folglich nicht ſo trocken, nicht
ſo kalt als der Nordpolarſtrom oder der Nordoſtwind, und
ſomit auch weniger geeignet, als Gegenſtrom aufzutreten
und die Luft unter den Tropen zu erneuern. Wenn die
Bendavales an manchen Küſten, z. B. an denen von Guatemala,
als heftige Winde auftreten, ſo rührt dies ohne Zweifel da-
her, daß ſie nicht Folge eines allmählichen, regelmäßigen Ab-
fluſſes der tropiſchen Luft gegen den Südpol ſind, ſondern
mit Windſtillen abwechſeln, von elektriſchen Entladungen be-
gleitet ſind und ihr Charakter als wahre Stoßwinde darauf
hinweiſt, daß im Luftmeer eine Rückſtauung, eine raſche, vor-
übergehende Störung des Gleichgewichtes ſtattgefunden hat.

Wir haben hier eine der wichtigſten meteorologiſchen Er-
ſcheinungen unter den Tropen aus einem allgemeinen Ge-
ſichtspunkte betrachtet. Wie die Grenzen der Paſſatwinde
keine mit dem Aequator parallelen Kreiſe bilden, ſo äußert
ſich auch die Wirkung der Polarluftſtrömungen unter ver-
ſchiedenen Luftſtrömungen verſchieden. In derſelben Halb-
kugel haben nicht ſelten die Gebirgsketten und das Küſten-
land entgegengeſetzte Jahreszeiten. Wir werden in der Folge
Gelegenheit haben, mehrere Anomalieen der Art zu erwähnen;
will man aber zur Erkenntnis der Naturgeſetze gelangen, ſo
muß man, bevor man ſich nach den Urſachen lokaler Erſchei-
nungen umſieht, den mittleren Zuſtand der Atmoſphäre
und die beſtändige Norm ihrer Veränderungen kennen.

Das Ausſehen des Himmels, der Gang der Elektrizität
und der Regenguß am 28. März verkündeten den Beginn
der Regenzeit; man riet uns indeſſen, von San Fernando am
Apure noch über San Francisco de Capanaparo, über den Rio
Sinaruco und den Hato San Antonio, nach dem kürzlich am
Ufer des Meta gegründeten Dorfe der Otomaken zu gehen und
uns auf dem Orinoko etwas oberhalb Carichana einzuſchiffen.
Dieſer Landweg führt durch einen ungeſunden, von Fiebern
heimgeſuchten Strich. Ein alter Pächter, Don Francisco Sanchez,
bot ſich uns gefällig als Führer an. Seine Tracht war ein
ſprechendes Bild der großen Sitteneinfalt in dieſen entlegenen
Ländern. Er hatte ein Vermögen von mehr als 100000 Piaſtern,
und doch ſtieg er mit nackten Füßen, an die mächtige ſilberne
Sporen geſchnallt waren, zu Pferde. Wir wußten aber aus
mehrwöchentlicher Erfahrung, wie traurig einförmig die Vege-
tation auf den Llanos iſt, und ſchlugen daher lieber den längeren
[16] Weg auf dem Rio Apure nach dem Orinoko ein. Wir wählten
dazu eine der ſehr breiten Pirogen, welche die Spanier
Lanchas nennen; zur Bemannung waren ein Steuermann
(el patron) und vier Indianer hinreichend. Am Hinterteil
wurde in wenigen Stunden eine mit Coryphablättern gedeckte
Hütte hergerichtet. Sie war ſo geräumig, daß Tiſch und
Bänke Platz darin fanden. Letztere beſtanden aus über Rahmen
von Braſilholz ſtraff geſpannten und angenagelten Ochſen-
häuten. Ich führe dieſe kleinen Umſtände an, um zu zeigen,
wie gut wir es auf dem Apure hatten, gegenüber dem Leben
auf dem Orinoko in den ſchmalen elenden Kanoen. Wir
nahmen in die Piroge Lebensmittel auf einen Monat ein.
In San Fernando ¹ gibt es Hühner, Eier, Bananen, Maniok-
mehl und Kakao im Ueberfluß. Der gute Pater Kapuziner
gab uns Xereswein, Orangen und Tamarinden zu kühlender
Limonade. Es war vorauszuſehen, daß ein Dach aus Palmen-
blättern ſich im breiten Flußbett, wo man faſt immer den
ſenkrechten Sonnenſtrahlen ausgeſetzt iſt, ſehr ſtark erhitzen
mußte. Die Indianer rechneten weniger auf die Lebens-
mittel, die wir angeſchafft, als auf ihre Angeln und Netze.
Wir nahmen auch einige Schießgewehre mit, die wir bis zu
den Katarakten ziemlich verbreitet fanden, während weiter
nach Süden die Miſſionäre wegen der übermäßigen Feuchtig-
keit der Luft keine Feuerwaffen mehr führen können. Im
Rio Apure gibt es ſehr viele Fiſche, Seekühe und Schild-
kröten, deren Eier allerdings nährend, aber keine ſehr ange-
nehme Speiſe ſind. Die Ufer ſind mit unzähligen Vögel-
ſcharen bevölkert. Die erſprießlichſten für uns waren der
Pauxi und die Guacharaca, die man den Truthahn und den
Faſan des Landes nennen könnte. Ihr Fleiſch kam mir härter
und nicht ſo weiß vor als das unſerer hühnerartigen Vögel
in Europa, weil ſie ihre Muskeln ungleich ſtärker brauchen.
Neben dem Mundvorrat, dem Geräte zum Fiſchfang und den
Waffen vergaß man nicht ein paar Fäſſer Branntwein zum
Tauſchhandel mit den Indianern am Orinoko einzunehmen.

Wir fuhren von San Fernando am 30. März, um 4 Uhr
abends, bei ſehr ſtarker Hitze ab; der Thermometer ſtand im
[17] Schatten auf 34°, obgleich der Wind ſtark aus Südoſt blies.
Wegen dieſes widrigen Windes konnten wir keine Segel auf-
ziehen. Auf der ganzen Fahrt auf dem Apure, dem Orinoko
und Rio Negro begleitete uns der Schwager des Statthalters
der Provinz Varinas, Don Nicolas Soto, der erſt kürzlich
von Cadix angekommen war und einen Ausflug nach San
Fernando gemacht hatte. Um Länder kennen zu lernen, die
ein würdiges Ziel für die Wißbegierde des Europäers ſind,
entſchloß er ſich, mit uns 74 Tage auf einem engen, von
Moskiten wimmelnden Kanoe zuzubringen. Sein geiſtreiches,
liebenswürdiges Weſen und ſeine muntere Laune haben uns
oft die Beſchwerden einer zuweilen nicht gefahrloſen Fahrt
vergeſſen helfen. Wir fuhren am Einfluß des Apurito vor-
bei und an der Inſel dieſes Namens hin, die vom Apure
und dem Guarico gebildet wird. Dieſe Inſel iſt im Grunde
nichts als ein ganz niedriger Landſtrich, der von zwei großen
Flüſſen eingefaßt wird, die ſich in geringer Entfernung von-
einander in den Orinoko ergießen, nachdem ſie bereits unter-
halb San Fernando durch eine erſte Gabelung des Apure
ſich vereinigt haben. Die Isla del Apurito iſt 100 km
lang und 9 bis 13 km breit. Sie wird durch den Caño
de la Tigrera und den Caño del Manati in drei Stücke ge-
teilt, wovon die beiden äußerſten Isla de Blanco und Isla
de las Garzilas heißen. Ich mache hier dieſe umſtändlichen
Angaben, weil alle bis jetzt erſchienenen Karten den Lauf und
die Verzweigungen der Gewäſſer zwiſchen dem Guarico und
dem Meta aufs ſonderbarſte entſtellen. Unterhalb des Apurito
iſt das rechte Ufer des Apure etwas beſſer angebaut als das
linke, wo einige Hütten der Yaruro-Indianer aus Rohr und
Palmblattſtielen ſtehen. Sie leben von Jagd und Fiſchfang
und ſind beſonders geübt im Erlegen der Jaguare, daher die
unter dem Namen Tigerfelle bekannten Bälge vorzüglich durch
ſie in die ſpaniſchen Dörfer kommen. Ein Teil dieſer In-
dianer iſt getauft, beſucht aber niemals eine chriſtliche Kirche.
Man betrachtet ſie als Wilde, weil ſie unabhängig bleiben
wollen. Andere Stämme der Yaruro leben unter der Zucht
der Miſſionäre im Dorfe Achaguas, ſüdlich vom Rio Payara.
Die Leute dieſer Nation, die ich am Orinoko zu ſehen Ge-
legenheit gehabt, haben einige Züge von der fälſchlich ſo ge-
nannten tatariſchen Bildung, die manchen Zweigen der mon-
goliſchen Raſſe zukommt. Ihr Blick iſt ernſt, das Auge ſtark
in die Länge gezogen, die Jochbeine hervorragend, die Naſe
A. v. Humboldt, Reiſe. III. 2
[18] aber der ganzen Länge nach vorſpringend. Sie ſind größer,
brauner und nicht ſo unterſetzt wie die Chaymas. Die Miſ-
ſionäre rühmen die geiſtigen Anlagen der Yaruro, die früher
eine mächtige, zahlreiche Nation an den Ufern des Orinoko
waren, beſonders in der Gegend von Caycara, oberhalb des
Einfluſſes des Guarico. Wir brachten die Nacht in Dia-
mante zu, einer kleinen Zuckerpflanzung, der Inſel dieſes
Namens gegenüber.

Auf meiner ganzen Reiſe von San Fernando nach San
Carlos am Rio Negro und von dort nach der Stadt Ango-
ſtura war ich bemüht, Tag für Tag, ſei es im Kanoe, ſei es
im Nachtlager, aufzuſchreiben, was mir Bemerkenswertes vor-
gekommen. Durch den ſtarken Regen und die ungeheure
Menge Moskiten, von denen die Luft am Orinoko und Caſ-
ſiquiare wimmelt, hat dieſe Arbeit notwendig Lücken be-
kommen, die ich aber wenige Tage darauf ergänzt habe. Die
folgenden Seiten ſind ein Auszug aus dieſem Tagebuch. Was
im Angeſicht der geſchilderten Gegenſtände niedergeſchrieben
iſt, hat ein Gepräge von Wahrhaftigkeit (ich möchte ſagen
von Individualität), das auch den unbedeutendſten Dingen
einen gewiſſen Reiz gibt. Um unnötige Wiederholungen zu ver-
meiden, habe ich hin und wieder in das Tagebuch eingetragen,
was über die beſchriebenen Gegenſtände ſpäter zu meiner
Kenntnis gelangt iſt. Je gewaltiger und großartiger die
Natur in den von ungeheuren Strömen durchzogenen Wäldern
erſcheint, deſto ſtrenger muß man bei den Naturſchilderungen
an der Einfachheit feſthalten, die das vornehmſte, oft das
einzige Verdienſt eines erſten Entwurfes iſt.

Am 31. März. Der widrige Wind nötigte uns, bis
Mittag am Ufer zu bleiben. Wir ſahen die Zuckerfelder zum
Teil durch einen Brand zerſtört, der ſich aus einem nahen
Walde bis hierher fortgepflanzt hatte. Die wandernden In-
dianer zünden überall, wo ſie Nachtlager gehalten, den Wald
an, und in der dürren Jahreszeit würden ganze Provinzen
von dieſen Bränden verheert, wenn nicht das ausnehmend
harte Holz die Bäume vor der gänzlichen Zerſtörung ſchützte.
Wir fanden Stämme des Mahagonibaumes (Cahoba) und
von Desmanthus, die kaum 5 cm tief verkohlt waren.

Vom Diamante betritt man ein Gebiet, das nur von
Tigern, Krokodilen und Chiguire, einer großen Art von
Linnés Gattung Cavia, bewohnt iſt. Hier ſahen wir dicht-
gedrängte Vogelſchwärme ſich vom Himmel abheben wie eine
[19] ſchwärzlichte Wolke, deren Umriſſe ſich jeden Augenblick ver-
ändern. Der Fluß wird allmählich breiter. Das eine Ufer
iſt meiſt dürr und ſandig infolge der Ueberſchwemmungen;
das andere iſt höher und mit hochſtämmigen Bäumen be-
wachſen. Hin und wieder iſt der Fluß zu beiden Seiten be-
waldet und bildet einen geraden, 290 m breiten Kanal. Die
Stellung der Bäume iſt ſehr merkwürdig. Vorne ſieht man
Büſche von Sauſo(Hermesia castaneifolia), die gleichſam
eine 1,3 m hohe Hecke bilden, und es iſt, als wäre dieſe künſtlich
beſchnitten. Hinter dieſer Hecke kommt ein Gehölz von Ce-
drela, Braſilholz und Gayac. Die Palmen ſind ziemlich ſelten;
man ſieht nur hie und da einen Stamm der Corozo- und
der ſtacheligen Piritupalme. Die großen Vierfüßer dieſes
Landſtriches, die Tiger, Tapire und Pecariſchweine, haben
Durchgänge in die eben beſchriebene Sauſohecke gebrochen,
durch die ſie zum Trinken an den Strom gehen. Da ſie ſich
nicht viel daraus machen, wenn ein Kanoe herbeikommt, hat
man den Genuß, ſie langſam am Ufer hinſtreichen zu ſehen,
bis ſie durch eine der ſchmalen Lücken im Gebüſch im Walde
verſchwinden. Ich geſtehe, dieſe Auftritte, ſo oft ſie vor-
kamen, behielten immer großen Reiz für mich. Die Luſt, die
man empfindet, beruht nicht allein auf dem Intereſſe des
Naturforſchers, ſondern daneben auf einer Empfindung, die
allein im Schoße der Kultur aufgewachſenen Menſchen gemein
iſt. Man ſieht ſich einer neuen Welt, einer wilden, unge-
zähmten Natur gegenüber. Bald zeigt ſich am Geſtade der
Jaguar, der ſchöne amerikaniſche Panther; bald wandelt der
Hocco (Crax alector) mit ſchwarzem Gefieder und dem Feder-
buſch langſam an der Uferhecke hin. Tiere der verſchiedenſten
Klaſſen löſen einander ab. „Es como en el Paraiso“ (es
iſt wie im Paradies), ſagte unſer Steuermann, ein alter
Indianer aus den Miſſionen. Und wirklich, alles erinnert
hier an den Urzuſtand der Welt, deſſen Unſchuld und Glück
uralte ehrwürdige Ueberlieferungen allen Völkern vor Augen
ſtellen; beobachtet man aber das gegenſeitige Verhalten der
Tiere genau, ſo zeigt es ſich, daß ſie einander fürchten und
meiden. Das goldene Zeitalter iſt vorbei, und in dieſem
Paradies der amerikaniſchen Wälder, wie allerorten, hat lange
traurige Erfahrung alle Geſchöpfe gelehrt, daß Sanftmut und
Stärke ſelten beiſammen ſind.

Wo das Geſtade eine bedeutende Breite hat, bleibt die
Reihe von Sauſobüſchen weiter vom Strome weg. Auf dieſem
[20] Zwiſchengebiet ſieht man Krokodile, oft acht und zehn, auf
dem Sande liegen. Regungslos, die Kinnladen unter rechtem
Winkel aufgeſperrt, ruhen ſie nebeneinander, ohne irgend ein
Zeichen von Zuneigung, wie man ſie ſonſt bei geſellig leben-
den Tieren bemerkt. Der Trupp geht auseinander, ſobald er
vom Ufer aufbricht, und doch beſteht er wahrſcheinlich nur
aus einem männlichen und vielen weiblichen Tieren; denn,
wie ſchon Descourtils, der die Krokodile auf San Domingo
ſo fleißig beobachtet, vor mir bemerkt hat, die Männchen ſind
ziemlich ſelten, weil ſie in der Brunſt miteinander kämpfen
und ſich ums Leben bringen. Dieſe gewaltigen Reptilien ſind
ſo zahlreich, daß auf dem ganzen Stromlauf faſt jeden Augen-
blick ihrer fünf oder ſechs zu ſehen waren, und doch fing der
Apure erſt kaum merklich an zu ſteigen und Hunderte von
Krokodilen lagen alſo noch im Schlamme der Savannen be-
graben. Gegen 4 Uhr abends hielten wir an, um ein totes
Krokodil zu meſſen, das der Strom ans Ufer geworfen. Es
war nur 5,38 m lang; einige Tage ſpäter fand Bonpland
ein anderes (männliches), das 7,22 m maß. Unter allen
Zonen, in Amerika wie in Aegypten, erreicht das Tier die-
ſelbe Größe; auch iſt die Art, die im Apure, im Orinoko und
im Magdalenenſtrom ſo häufig vorkommt, ¹ kein Kaiman oder
Alligator, ſondern ein wahres Krokodil mit an den äußeren
Rändern gezähnten Füßen, dem Nilkrokodil ſehr ähnlich. Be-
denkt man, daß das männliche Tier erſt mit zehn Jahren
mannbar wird und daß es dann 2,6 m lang iſt, ſo läßt ſich
annehmen, daß das von Bonpland gemeſſene Tier wenigſtens
28 Jahre alt war. Die Indianer ſagten uns, in San Fer-
nando vergehe nicht leicht ein Jahr, wo nicht zwei, drei er-
wachſene Menſchen, namentlich Weiber beim Waſſerſchöpfen
am Fluß von dieſen fleiſchfreſſenden Eidechſen zerriſſen würden.
Man erzählte uns die Geſchichte eines jungen Mädchens aus
Uritucu, das ſich durch ſeltene Unerſchrockenheit und Geiſtes-
gegenwart aus dem Rachen eines Krokodils gerettet. Sobald
ſie ſich gepackt fühlte, griff ſie nach den Augen des Tieres
und ſtieß ihre Finger mit ſolcher Gewalt hinein, daß das
Krokodil vor Schmerz ſie fahren ließ, nachdem es ihr den
linken Vorderarm abgeriſſen. Trotz des ungeheuren Blut-
verluſtes gelangte die Indianerin, mit der übrig gebliebenen
[21] Hand ſchwimmend, glücklich ans Ufer. In dieſen Einöden,
wo der Menſch in beſtändigem Kampfe mit der Natur liegt,
unterhält man ſich täglich von den Kunſtgriffen, um einem
Tiger, einer Boa oder Traga Venado, einem Krokodil zu
entgehen; jeder rüſtet ſich gleichſam auf die bevorſtehende
Gefahr. „Ich wußte,“ ſagte das junge Mädchen in Uritucu
gelaſſen, „daß der Kaiman abläßt, wenn man ihm die Finger
in die Augen drückt.“ Lange nach meiner Rückkehr nach
Europa erfuhr ich, daß die Neger im inneren Afrika dasſelbe
Mittel kennen und anwenden. Wer erinnert ſich nicht mit
lebhafter Teilnahme, wie Iſaaco, der Führer des unglück-
lichen Mungo-Park, zweimal von einem Krokodil (bei Bulin-
kombu) gepackt wurde, und zweimal aus dem Rachen des Un-
geheuers entkam, weil es ihm gelang, demſelben unter dem
Waſſer die Finger in beide Augen zu drücken! Der Afrikaner
Iſaaco und die junge Amerikanerin dankten ihre Rettung der-
ſelben Geiſtesgegenwart, demſelben Gedankengang.

Das Krokodil im Apure bewegt ſich ſehr raſch und ge-
wandt, wenn es angreift, ſchleppt ſich dagegen, wenn es nicht
durch Zorn oder Hunger aufgeregt iſt, ſo langſam hin wie
ein Salamander. Läuft das Tier, ſo hört man ein trockenes
Geräuſch, das von der Reibung ſeiner Hautplatten gegen
einander herzurühren ſcheint. Bei dieſer Bewegung krümmt
es den Rücken und erſcheint hochbeiniger als in der Ruhe.
Oft hörten wir am Ufer dieſes Rauſchen der Platten ganz
in der Nähe; es iſt aber nicht wahr, was die Indianer be-
haupten, daß die alten Krokodile, gleich dem Schuppentier,
„ihre Schuppen und ihre ganze Rüſtung ſollen aufrichten
können“. Die Tiere bewegen ſich allerdings meiſtens gerade-
aus, oder vielmehr wie ein Pfeil, der von Strecke zu Strecke
ſeine Richtung änderte; aber trotz der kleinen Anhängſel von
falſchen Rippen, welche die Halswirbel verbinden und die
ſeitliche Bewegung zu beſchränken ſcheinen, wenden die Kro-
kodile ganz gut, wenn ſie wollen. Ich habe oft Junge ſich
in den Schwanz beißen ſehen; andere haben dasſelbe bei
erwachſenen Krokodilen beobachtet. Wenn ihre Bewegung faſt
immer geradlinig erſcheint, ſo rührt dies daher, daß dieſelbe,
wie bei unſeren kleinen Eidechſen, ſtoßweiſe erfolgt. Die
Krokodile ſchwimmen vortrefflich und überwinden leicht die
ſtärkſte Strömung. Es ſchien mir indeſſen, als ob ſie, wenn
ſie flußabwärts ſchwimmen, nicht wohl raſch umwenden
könnten. Eines Tages wurde ein großer Hund, der uns
[22] auf der Reiſe von Caracas an den Rio Negro begleitete, im
Fluſſe von einem ungeheuern Krokodil verfolgt; es war ſchon
ganz nahe an ihm und der Hund entging ſeinem Feinde nur
dadurch, daß er umwandte und auf einmal gegen den Strom
ſchwamm. Das Krokodil führte nun dieſelbe Bewegung aus,
aber weit langſamer als der Hund, und dieſer erreichte glücklich
das Ufer.

Die Krokodile im Apure finden reichliche Nahrung an den
Chiguire (Cavia Capybara, Waſſerſchwein), die in Rudeln
von 50 bis 60 Stücken an den Flußufern leben. Dieſe un-
glücklichen Tiere, von der Größe unſerer Schweine, beſitzen
keinerlei Waffe, ſich zu wehren; ſie ſchwimmen etwas beſſer,
als ſie laufen; aber auf dem Waſſer werden ſie eine Beute
der Krokodile und am Lande werden ſie von den Tigern ge-
freſſen. Man begreift kaum, wie ſie bei den Nachſtellungen
zweier gewaltigen Feinde ſo zahlreich ſein können; ſie ver-
mehren ſich aber ſo raſch wie die Cobayes, oder Meer-
ſchweinchen, die aus Braſilien zu uns gekommen ſind.

Unterhalb der Einmündung des Caño de la Tigrera, in
einer Bucht, Vuelta del Joval genannt, legten wir an, um
die Schnelligkeit der Strömung an der Oberfläche zu meſſen;
ſie betrug nur 1,13 m in der Sekunde, was 0,83 m mittlere
Geſchwindigkeit ergibt.¹ Die Barometerhöhen ergaben, unter
Berückſichtigung der kleinen ſtündlichen Abweichungen, ein
Gefälle von kaum 45 cm auf die Seemeile (zu 1855 km).
Die Geſchwindigkeit iſt das Produkt zweier Momente, des
Falles des Bodens und des Steigens des Waſſers im oberen
Stromgebiete. Auch hier ſahen wir uns von Chiguire um-
geben, die beim Schwimmen wie die Hunde Kopf und Hals
aus dem Waſſer ſtrecken. Auf dem Strande gegenüber ſahen
wir zu unſerer Ueberraſchung ein mächtiges Krokodil mitten
unter dieſen Nagetieren regungslos daliegen und ſchlafen.
Es erwachte, als wir mit unſerer Piroge näher kamen, und
ging langſam dem Waſſer zu, ohne daß die Chiguire un-
ruhig wurden. Unſere Indianer ſahen den Grund dieſer
Gleichgültigkeit in der Dummheit des Tieres; wahrſcheinlich
aber wiſſen die Chiguire aus langer Erfahrung, daß das
[23] Krokodil des Apure und Orinoko auf dem Lande nicht an-
greift, der Gegenſtand, den es packen will, müßte ihm denn
im Augenblicke, wo es ſich ins Waſſer wirft, in den Weg
kommen.

Beim Joval wird der Charakter der Landſchaft groß-
artig wild. Hier ſahen wir den größten Tiger, der uns je
vorgekommen. Selbſt die Indianer erſtaunten über ſeine un-
geheure Länge; er war größer als alle indiſchen Tiger, die
ich in Europa in Menagerien geſehen. Das Tier lag im
Schatten eines großen Zamang. ¹ Es hatte eben einen Chi-
guire erlegt, aber ſeine Beute noch nicht angebrochen; nur
eine ſeiner Tatzen lag darauf. Die Zamuros, eine Geierart,
die wir oben mit dem Percnopterus in Unterägypten ver-
glichen haben, hatten ſich in Scharen verſammelt, um die Reſte
vom Mahle des Jaguars zu verzehren. Sie ergötzten uns
nicht wenig durch den ſeltſamen Verein von Frechheit und
Scheu. Sie wagten ſich bis auf 60 cm vom Jaguar vor,
aber bei der leiſeſten Bewegung desſelben wichen ſie zurück.
Um die Sitten dieſer Tiere noch mehr in der Nähe zu be-
obachten, beſtiegen wir das kleine Kanoe, das unſere Piroge
mit ſich führte. Sehr ſelten greift der Tiger Kähne an, indem
er danach ſchwimmt, und dies kommt nur vor, wenn durch
langen Hunger ſeine Wut gereizt iſt. Beim Geräuſch unſerer
Ruder erhob ſich das Tier langſam, um ſich hinter den Sauſo-
büſchen am Ufer zu verbergen. Den Augenblick, wo er abzog,
wollten ſich die Geier zu Nutze machen, um den Chiguire zu
verzehren; aber der Tiger machte, trotz der Nähe unſeres
Kanoe, einen Satz unter ſie und ſchleppte zornerfüllt, wie
man an ſeinem Gange und am Schlagen ſeines Schwanzes
ſah, ſeine Beute in den Wald. Die Indianer bedauerten,
daß ſie ihre Lanzen nicht bei ſich hatten, um landen und den
Tiger angreifen zu können. Sie ſind an dieſe Waffe gewöhnt
und thaten wohl, ſich nicht auf unſere Gewehre zu verlaſſen,
die in einer ſo ungemein feuchten Luft häufig verſagten.

Im Weiterfahren flußabwärts ſahen wir die große Herde
der Chiguire, die der Tiger verjagt und aus der er ſich ein
Stück geholt hatte. Die Tiere ſahen uns ganz ruhig landen.
Manche ſaßen da und ſchienen uns zu betrachten, wobei ſie,
wie die Kaninchen, die Oberlippe bewegten. Vor den Menſchen
ſchienen ſie ſich nicht zu fürchten, aber beim Anblicke unſeres
[24] großen Hundes ergriffen ſie die Flucht. Da das Hintergeſtell
bei ihnen höher iſt als das Vordergeſtell, ſo laufen ſie im
kurzen Galopp, kommen aber dabei ſo wenig vorwärts, daß
wir zwei fangen konnten. Der Chiguire, der ſehr fertig
ſchwimmt, läßt im Laufen ein leiſes Seufzen hören, als ob
ihm das Atmen beſchwerlich würde. Er iſt das größte Tier
in der Familie der Nager; er ſetzt ſich nur in der äußerſten
Not zur Wehre, wenn er umringt und verwundet iſt. Da
ſeine Backzähne, beſonders die hinteren, ausnehmend ſtark und
ziemlich lang ſind, ſo kann er mit ſeinem Biſſe einem Tiger
die Tatze oder einem Pferde den Fuß zerreißen. Sein Fleiſch
hat einen ziemlich unangenehmen Moſchusgeruch; man macht
indeſſen im Lande Schinken daraus, und dies rechtfertigt ge-
wiſſermaßen den Namen Waſſerſchwein, den manche alte
Naturgeſchichtſchreiber dem Chiguire beilegen. Die geiſtlichen
Miſſionäre laſſen ſich in den Faſten dieſe Schinken ohne Be-
denken ſchmecken; in ihrem zoologiſchen Syſtem ſtehen das
Gürteltier, das Waſſerſchwein und der Lamantin oder die
Seekuh neben den Schildkröten; erſteres, weil es mit einer
harten Kruſte, einer Art Schale bedeckt iſt, die beiden anderen,
weil ſie im Waſſer wie auf dem Lande leben. An den Ufern
des Santo Domingo, Apure und Arauca, in den Sümpfen
und auf den überſchwemmten Savannen der Llanos kommen
die Chiguire in ſolcher Menge vor, daß die Weiden darunter
leiden. Sie freſſen das Kraut weg, von dem die Pferde
am fetteſten werden, und das Chiguirero (Kraut des
Chiguire) heißt. Sie freſſen auch Fiſche, und wir ſahen mit
Verwunderung, daß das Tier, wenn es, erſchreckt durch ein
nahendes Kanoe, untertaucht, 8 bis 10 Minuten unter Waſſer
bleibt.

Wir brachten die Nacht, wie immer, unter freiem Himmel
zu, obgleich auf einer Pflanzung, deren Beſitzer die Tiger-
jagd trieb. Er war faſt ganz nackt und ſchwärzlich braun wie
ein Zambo, zählte ſich aber nichtsdeſtoweniger zum weißen
Menſchenſchlage. Seine Frau und ſeine Tochter, die ſo nackt
waren wie er, nannte er Doſia Iſabela und Doña Manuela.
Obgleich er nie vom Ufer des Apure weggekommen, nahm
er den lebendigſten Anteil „an den Neuigkeiten aus Madrid,
an den Kriegen, deren kein Ende abzuſehen, und an all den
Geſchichten dort drüben (todas las cosas de allà)“. Er
wußte, daß der König von Spanien bald zum Beſuche „Ihrer
Herrlichkeiten im Lande Caracas“ herüberkommen würde, ſetzte
[25] aber ſcherzhaft hinzu: „Da die Hofleute nur Weizenbrot eſſen
können, werden ſie nie über die Stadt Valencia hinaus wollen,
und wir werden ſie hier nicht zu ſehen bekommen.“ Ich
hatte einen Chiguire mitgebracht und wollte ihn braten laſſen;
aber unſer Wirt verſicherte uns, nosotros cavalleros blancos,
weiße Leute wie er und ich ſeien nicht dazu gemacht, von
ſolchem „Indianerwildpret“ zu genießen. Er bot uns Hirſch-
fleiſch an; er hatte tags zuvor einen mit dem Pfeil erlegt,
denn er hatte weder Pulver noch Schießgewehr.

Wir glaubten nicht anders, als hinter einem Bananen-
gehölze liege die Hütte des Gehöftes; aber dieſer Mann, der
ſich auf ſeinen Adel und ſeine Hautfarbe ſo viel einbildete,
hatte ſich nicht die Mühe gegeben, aus Palmblättern eine
Ajupa zu errichten. Er forderte uns auf, unſere Hänge-
matten neben den ſeinigen zwiſchen zwei Bäumen befeſtigen
zu laſſen, und verſicherte uns mit ſelbſtgefälliger Miene, wenn
wir in der Regenzeit den Fluß wieder heraufkämen, würden
wir ihn unter Dach (baxo techo) finden. Wir kamen bald
in den Fall, eine Philoſophie zu verwünſchen, die der Faulheit
Vorſchub leiſtet und den Menſchen für alle Bequemlichkeiten
des Lebens gleichgültig macht. Nach Mitternacht erhob ſich
ein furchtbarer Sturmwind, Blitze durchzuckten den Horizont,
der Donner rollte und wir wurden bis auf die Haut durch-
näßt. Während des Ungewitters verſetzte uns ein ſeltſamer
Vorfall auf eine Weile in gute Laune. Doña Iſabelas
Katze hatte ſich auf den Tamarindenbaum geſetzt, unter dem
wir lagerten. Sie fiel in die Hängematte eines unſerer Be-
gleiter, und der Mann, zerkratzt von der Katze und aus dem
tiefſten Schlafe aufgeſchreckt, glaubte, ein wildes Tier aus
dem Walde habe ihn angefallen. Wir liefen auf ſein Geſchrei
hinzu und riſſen ihn nur mit Mühe aus ſeinem Irrtum.
Während es auf unſere Hängematten und unſere Inſtrumente,
die wir ausgeſchifft, in Strömen regnete, wünſchte uns Don
Ignacio Glück, daß wir nicht am Ufer geſchlafen, ſondern
uns auf ſeinem Gute befänden, „entre gente blanca y de
trato“ (unter Weißen und Leuten von Stande). Durchnäßt,
wie wir waren, fiel es uns denn doch ſchwer, uns zu über-
zeugen, daß wir es hier ſo beſonders gut haben, und wir
hörten ziemlich widerwillig zu, wie unſer Wirt ein langes
und breites von ſeinem ſogenannten Kriegszuge an den Rio
Meta erzählte, wie tapfer er ſich in einem blutigen Gefechte
mit den Guahibos gehalten, und „welche Dienſte er Gott und
[26] ſeinem König geleiſtet, indem er den Eltern die Kinder (los
Indiecitos) genommen und in die Miſſionen verteilt.“ Welch
ſeltſamen Eindruck machte es, in dieſer weiten Einöde bei
einem Manne, der von europäiſcher Abkunft zu ſein glaubt
und kein anderes Obdach kennt als den Schatten eines Baumes,
alle eitle Anmaßung, alle ererbten Vorurteile, alle Verkehrt-
heiten einer alten Kultur anzutreffen!

Am 1. April. Mit Sonnenaufgang verabſchiedeten wir
uns von Señor Don Ignacio und von Señora Doña Iſa-
bela, ſeiner Gemahlin. Die Luft war abgekühlt; der Thermo-
meter, der bei Tag meiſt auf 30 bis 35° ſtand, war auf 24°
gefallen. Die Temperatur des Fluſſes blieb ſich faſt ganz
gleich, ſie war fortwährend 26 bis 27°. Der Strom trieb
eine ungeheure Menge Baumſtämme. Man ſollte meinen,
auf einem völlig ebenen Boden, wo das Auge nicht die ge-
ringſte Erhöhung bemerkt, hätte ſich der Fluß durch die Gewalt
ſeiner Strömung einen ganz geraden Kanal graben müſſen.
Ein Blick auf die Karte, die ich nach meinen Aufnahmen mit
dem Kompaß entworfen, zeigt das Gegenteil. Das abſpülende
Waſſer findet an beiden Ufern nicht denſelben Widerſtand,
und faſt unmerkliche Bodenerhöhungen geben zu ſtarken Krüm-
mungen Anlaß. Unterhalb des Jovals, wo das Flußbett
etwas breiter wird, bildet dasſelbe wirklich einen Kanal, der
mit der Schnur gezogen ſcheint und zu beiden Seiten von
ſehr hohen Bäumen beſchattet iſt. Dieſes Stück des Fluſſes
heißt Caño rico; ich fand dasſelbe 265 m breit. Wir kamen
an einer niedrigen Inſel vorüber, auf der Flamingo, roſen-
farbige Löffelgänſe, Reiher und Waſſerhühner, die das mannig-
faltigſte Farbenſpiel boten, zu Tauſenden niſteten. Die Vögel
waren ſo dicht aneinander gedrängt, daß man meinte, ſie
könnten ſich gar nicht rühren. Die Inſel heißt Isla de
Aves. Weiterhin fuhren wir an der Stelle vorbei, wo der
Apure einen Arm (den Rio Arichuna) an den Cabullare ab-
gibt und dadurch bedeutend an Waſſer verliert. Wir hielten
am rechten Ufer bei einer kleinen indianiſchen, vom Stamme
der Guamos bewohnten Miſſion. Es ſtanden erſt 16 bis
18 Hütten aus Palmblättern; aber auf den ſtatiſtiſchen Ta-
bellen, welche die Miſſionäre jährlich bei Hofe einreichen, wird
dieſe Gruppe von Hütten als das Dorf Santa Barbara
de Arichuna aufgeführt.

Die Guamos ſind ein Indianerſtamm, der ſehr ſchwer
ſeßhaft zu machen iſt. Sie haben in ihren Sitten vieles mit
[27] den Achagua, Guahibos und Otomaken gemein, namentlich
die Unreinlichkeit, die Rachſucht und die Liebe zum wandernden
Leben; aber ihre Sprachen weichen völlig voneinander ab.
Dieſe vier Stämme leben größtenteils von Fiſchfang und Jagd
auf den häufig überſchwemmten Ebenen zwiſchen dem Apure,
dem Meta und dem Guaviare. Das Wanderleben ſcheint
hier durch die Beſchaffenheit des Landes ſelbſt bedingt. Wir
werden bald ſehen, daß man, ſobald man die Berge an den
Katarakten des Orinoko betritt, bei den Piraoa, Macos und
Maquiritares ſanftere Sitten, Liebe zum Ackerbau und in den
Hütten große Reinlichkeit findet. Auf dem Rücken der Ge-
birge, in undurchdringlichen Wäldern ſieht ſich der Menſch
genötigt, ſich feſt niederzulaſſen und einen kleinen Fleck Erde
zu bebauen. Dazu bedarf es keiner großen Anſtrengung,
wogegen der Jäger in einem Lande, durch das keine anderen
Wege führen als die Flüſſe, ein hartes, mühſeliges Leben
führt. Die Guamos in der Miſſion Santa Barbara konnten
uns die Mundvorräte, die wir gerne gehabt hätten, nicht
liefern; ſie bauten nur etwas Maniok. Sie ſchienen indeſſen
gaſtfreundlich, und als wir in ihre Hütten traten, boten ſie
uns getrocknete Fiſche und Waſſer (in ihrer Sprache Cub) an.
Das Waſſer war in poröſen Gefäßen abgekühlt.

Unterhalb der Vuelta del Cochino roto, an einer Stelle,
wo ſich der Fluß ein neues Bett gegraben hatte, übernachteten
wir auf einem dürren, ſehr breiten Geſtade. In den dichten
Wald war nicht zu kommen, und ſo brachten wir nur mit
Not trockenes Holz zuſammen, um Feuer anmachen zu können,
wobei man, wie die Indianer glauben, vor dem nächtlichen An-
griffe des Tigers ſicher iſt. Unſere eigene Erfahrung ſcheint
dieſen Glauben zu beſtätigen; dagegen verſichert Azarro, zu
ſeiner Zeit habe in Paraguay ein Tiger einen Mann von
einem Feuer in der Savanne weggeholt.

Die Nacht war ſtill und heiter und der Mond ſchien
herrlich. Die Krokodile lagen am Ufer; ſie hatten ſich ſo
gelegt, daß ſie das Feuer ſehen konnten. Wir glauben bemerkt
zu haben, daß der Glanz desſelben ſie herlockt, wie die Fiſche,
die Krebſe und andere Waſſertiere. Die Indianer zeigten uns
im Sande die Fährten dreier Tiger, darunter zweier ganz
jungen. Ohne Zweifel hatte hier ein Weibchen ſeine Jungen
zum Trinken an den Fluß geführt. Da wir am Ufer keinen
Baum fanden, ſteckten wir die Ruder in den Boden und be-
feſtigſten unſere Hängematten daran. Alles blieb ziemlich
[28] ruhig bis um elf Uhr nachts; da aber erhob ſich im benach-
barten Walde ein ſo furchtbarer Lärm, daß man beinahe kein
Auge ſchließen konnte. Unter den vielen Stimmen wilder
Tiere, die zuſammen ſchrieen, erkannten unſere Indianer nur
diejenigen, die ſich auch einzeln hören ließen, namentlich die
leiſen Flötentöne der Sapaju, die Seufzer der Aluaten, das
Brüllen des Tigers und des Kuguars, oder amerikaniſchen
Löwen ohne Mähne, das Geſchrei des Biſamſchweines, des
Faultiers, des Hocco, des Parraqua und einiger anderen
hühnerartigen Vögel. Wenn die Jaguare dem Waldrande
ſich näherten, ſo fing unſer Hund, der bis dahin fortwährend
gebellt hatte, an zu heulen und ſuchte Schutz unter den
Hängematten. Zuweilen, nachdem es lange geſchwiegen, er-
ſcholl das Brüllen der Tiger von den Bäumen herunter,
und dann folgte darauf das anhaltende ſchrille Pfeifen der
Affen, die ſich wohl bei der drohenden Gefahr auf und davon
machten.

Ich ſchildere Zug für Zug dieſe nächtlichen Auftritte,
weil wir zu Anfang unſerer Fahrt auf dem Apure noch
nicht daran gewöhnt waren. Monatelang, allerorten, wo der
Wald nahe an die Flußufer rückt, hatten wir ſie zu erleben.
Die Sorgloſigkeit der Indianer macht dabei auch dem Rei-
ſenden Mut. Man redet ſich mit ihnen ein, die Tiger fürchten
alle das Feuer und greifen niemals einen Menſchen in ſeiner
Hängematte an. Und ſolche Angriffe kommen allerdings ſehr
ſelten vor und aus meinem langen Aufenthalte in Südamerika
erinnere ich mich nur eines einzigen Falles, wo, den Achaguas-
Inſeln gegenüber, ein Llanero in ſeiner Hängematte zerfleiſcht
gefunden wurde.

Befragt man die Indianer, warum die Tiere des Waldes
zu gewiſſen Stunden einen ſo furchtbaren Lärm erheben, ſo
geben ſie die luſtige Antwort: „Sie feiern den Vollmond.“
Ich glaube, die Unruhe rührt meiſt daher, daß im inneren
Walde ſich irgendwo ein Kampf entſponnen hat. Die Ja-
guare zum Beiſpiel machen Jagd auf die Biſamſchweine und
Tapire, die nur Schutz finden, wenn ſie beiſammenbleiben
und in gedrängten Rudeln fliehend das Gebüſch, das ihnen
in den Weg kommt, niederreißen. Die Affen, ſcheu und
furchtſam, erſchrecken ob dieſer Jagd und beantworten von
den Bäumen herab das Geſchrei der großen Tiere. Sie wecken
die geſellig lebenden Vögel auf, und nicht lange, ſo iſt die
ganze Menagerie in Aufruhr. Wir werden bald ſehen, daß
[29] dieſer Lärm keineswegs nur bei ſchönem Mondſchein, ſondern
vorzugsweiſe während der Gewitter und ſtarken Regengüſſe
unter den wilden Tieren ausbricht. „Der Himmel verleihe
ihnen eine ruhſame Nacht wie uns anderen!“ ſprach der Mönch,
der uns an den Rio Negro begleitete, wenn er, todmüde von
der Laſt des Tages, unſer Nachtlager einrichten half. Es
war allerdings ſeltſam, daß man mitten im einſamen Walde
ſollte keine Ruhe finden können. In den ſpaniſchen Herbergen
fürchtet man ſich vor den ſchrillen Tönen der Guitarren im
anſtoßenden Zimmer; in denen am Orinoko, das heißt auf
offenem Geſtade oder unter einem einzeln ſtehenden Baume,
beſorgt man durch Stimmen aus dem Walde im Schlafe ge-
ſtört zu werden.

Am 2. April. Wir gingen vor Sonnenaufgang unter
Segel. Der Morgen war ſchön und kühl, wie es Leuten
vorkommt, die an die große Hitze in dieſen Ländern gewöhnt
ſind. Der Thermometer ſtand in der Luft nur auf 28°, aber
der trockene, weiße Sand am Geſtade hatte trotz der Strah-
lung gegen einen wolkenloſen Himmel eine Temperatur von
36° behalten. Die Delphine (Toninas) zogen in langen
Reihen durch den Fluß und das Ufer war mit fiſchfangenden
Vögeln bedeckt. Manche machen ſich das Floßholz, das den
Fluß herabtreibt, zu Nutze und überraſchen die Fiſche, die ſich
mitten in der Strömung halten. Unſer Kanoe ſtieß im Laufe
des Morgens mehrmals an. Solche Stöße, wenn ſie ſehr
heftig ſind, können ſchwache Fahrzeuge zertrümmern. Wir
fuhren an den Spitzen mehrerer großer Bäume auf, die jahre-
lang in ſchiefer Richtung im Schlamme ſtecken bleiben. Dieſe
Bäume kommen beim Hochwaſſer aus dem Sarare herunter
und verſtopfen das Flußbett dergeſtalt, daß die Pirogen
ſtromaufwärts häufig zwiſchen den Untiefen und überall, wo
Wirbel ſind, kaum durchkommen. Wir kamen an eine Stelle
bei der Inſel Carizales, wo ungeheuer dicke Courbarilſtämme
aus dem Waſſer ragten. Sie ſaßen voll Vögeln, einer Art
Plotus, die der Anhinga ſehr nahe ſteht. Dieſe Vögel
ſitzen in Reihen auf, wie die Faſanen und die Parraqua,
und bleiben ſtundenlang, den Schnabel gen Himmel geſtreckt,
regungslos, was ihnen ein ungemein dummes Ausſehen gibt.

Von der Inſel Carizales an wurde die Abnahme des
Waſſers im Fluſſe deſto auffallender, da unterhalb der Gabe-
lung bei der Boca de Arichuna kein Arm, kein natürlicher
Abzugskanal mehr dem Apure Waſſer entzieht. Der Verluſt
[30] rührt allein von der Verdunſtung und Einſickerung auf ſan-
digen, durchnäßten Ufern her. Man kann ſich vorſtellen, wie
viel dies ausmacht, wenn man bedenkt, daß wir den trockenen
Sand zu verſchiedenen Tagesſtunden 36 bis 52°, den Sand,
über dem 8 bis 10 cm Waſſer ſtanden, noch 32° warm fanden.
Das Flußwaſſer erwärmt ſich dem Boden zu, ſo weit die
Sonnenſtrahlen eindringen können, ohne beim Durchgange
durch die übereinander gelagerten Waſſerſchichten zu ſehr ge-
ſchwächt zu werden. Dabei reicht die Einſickerung weit über
das Flußbett hinaus und iſt, ſozuſagen, ſeitlich. Das Ge-
ſtade, das ganz trocken ſcheint, iſt bis zur Höhe des Waſſer-
ſpiegels mit Waſſer getränkt. 97 m vom Fluſſe ſahen wir
Waſſer hervorquellen, ſo oft die Indianer die Ruder in den
Boden ſteckten; dieſer unten feuchte, oben trockene und dem
Sonnenſtrahle ausgeſetzte Sand wirkt nun aber wie ein
Schwamm. Er gibt jeden Augenblick durch Verdunſtung vom
eingeſickerten Waſſer ab; der ſich entwickelnde Waſſerdampf
zieht durch die obere, ſtark erhitzte Sandſchicht und wird ſicht-
bar, wenn ſich am Abend die Luft abkühlt. Im Maße, als
das Geſtade Waſſer abgibt, zieht es aus dem Strome neues
an, und man ſieht leicht, daß dieſes fortwährende Spiel von
Verdunſtung und ſeitlicher Einſaugung dem Fluſſe ungeheure
Waſſermaſſen entziehen muß, nur daß der Verluſt ſchwer genau
zu berechnen iſt. Die Zunahme dieſes Verluſtes wäre der
Länge des Stromlaufes proportional, wenn die Flüſſe von
der Quelle bis zur Mündung überall gleiche Ufer hätten; da
aber dieſe von den Anſchwemmungen herrühren, und die Ge-
wäſſer, je weiter von der Quelle weg, deſto langſamer fließen
und ſomit notwendig im unteren Stromlaufe mehr abſetzen
als im oberen, ſo werden viele Flüſſe im heißen Erdſtriche
ihrer Mündung zu ſeichter. Barrow hat die auffallende
Wirkung des Sandes im öſtlichen Afrika an den Ufern des
Orangefluſſes beobachtet. Sie gab ſogar bei den verſchiedenen
Annahmen über den Lauf des Nigers zu ſehr wichtigen Er-
örterungen Anlaß.

Bei der Vuelta de Baſilio, wo wir ans Land gingen,
um Pflanzen zu ſammeln, ſahen wir oben auf einem Baum
zwei hübſche, kleine, pechſchwarze Affen, von der Größe des
Saï, mit Wickelſchwänzen. Ihrem Geſichte und ihren Be-
wegungen nach konnte es weder der Coaïta, noch der Chamek,
noch überhaupt ein Atele ſein. Sogar unſere Indianer hatten
nie dergleichen geſehen. In dieſen Wäldern gibt es eine
[31] Menge Sapaju, welche die Zoologen in Europa noch nicht
kennen, und da die Affen, beſonders die in Rudeln lebenden
und darum rührigeren, zu gewiſſen Zeiten weit wandern, ſo
kommt es vor, das bei Eintritt der Regenzeit die Einge-
borenen bei ihren Hütten welche anſichtig werden, die ſie nie
zuvor geſehen. Am ſelben Ufer zeigten uns unſere Führer
ein Neſt junger Leguane, die nur 10 cm lang waren. Sie
waren kaum von einer gemeinen Eidechſe zu unterſcheiden.
Die Rückenſtacheln, die großen aufgerichteten Schuppen, all
die Anhängſel, die dem Leguan, wenn er 1,3 bis 1,6 m lang
iſt, ein ſo ungeheuerliches Anſehen geben, waren kaum in
Rudimenten vorhanden. Das Fleiſch dieſer Eidechſe fanden
wir in allen ſehr trockenen Ländern von angenehmem Ge-
ſchmack, ſelbſt zu Zeiten, wo es uns nicht an anderen Nah-
rungsmitteln fehlte. Es iſt ſehr weiß und nach dem Fleiſch
des Tatu oder Gürteltiers, das hier Cachicamo heißt, eines
der beſten, die man in den Hütten der Eingeborenen findet.

Gegen Abend regnete es; vor dem Regen ſtrichen die
Schwalben, die vollkommen den unſerigen glichen, über die
Waſſerfläche hin. Wir ſahen auch, wie ein Flug Papageien
von kleinen Habichten ohne Hauben verfolgt wurden. Das
durchdringende Geſchrei der Papageien ſtach vom Pfeifen der
Raubvögel ſeltſam ab. Wir übernachteten unter freiem Himmel
am Geſtade, in der Nähe der Inſel Carizales. Nicht weit
ſtanden mehrere indianiſche Hütten auf Pflanzungen. Unſer
Steuermann kündigte uns zum voraus an, daß wir den Ja-
guar hier nicht würden brüllen hören, weil er, wenn er nicht
großen Hunger hat, die Orte meidet, wo er nicht allein Herr
iſt. „Die Menſchen machen ihn übellaunig,“ „los hombres
lo enfadan,“ ſagt das Volk in den Miſſionen, ein ſpaßhafter,
naiver Ausdruck für eine richtige Beobachtung.

Am 3. April. — Seit der Abfahrt von San Fernando
iſt uns kein einziges Kanoe auf dem ſchönen Strome begegnet.
Ringsum herrſcht tiefe Einſamkeit. Am Morgen fingen unſere
Indianer mit der Angel den Fiſch, der hierzulande Ka-
ribe oder Caribito heißt, weil keiner ſo blutgierig iſt. Er
fällt die Menſchen beim Baden und Schwimmen an und reißt
ihnen oft anſehnliche Stücke Fleiſch ab. Iſt man anfangs
auch nur unbedeutend verletzt, ſo kommt man doch nur ſchwer
aus dem Waſſer, ohne die ſchlimmſten Wunden davonzu-
tragen. Die Indianer fürchten dieſe Karibenfiſche ungemein,
und verſchiedene zeigten uns an Waden und Schenkeln ver-
[32] narbte, ſehr tiefe Wunden, die von dieſen kleinen Tieren her-
rührten, die bei den Maypures Umati heißen. Sie leben
auf dem Boden der Flüſſe, gießt man aber ein paar Tropfen
Blut ins Waſſer, ſo kommen ſie zu Tauſenden herauf. Be-
denkt man, wie zahlreich dieſe Fiſche ſind, von denen die ge-
fräßigſten und blutgierigſten nur 8 bis 10 cm lang werden,
betrachtet man ihre dreiſeitigen ſchneidenden, ſpitzen Zähne
und weites retraktiles Maul, ſo wundert man ſich nicht, daß
die Anwohner des Apure und des Orinoko den Karibe ſo
ſehr fürchten. An Stellen, wo der Fluß ganz klar und kein
Fiſch zu ſehen war, warfen wir kleine blutige Fleiſchſtücke ins
Waſſer. In wenigen Minuten war ein ganzer Schwarm von
Karibenfiſchen da und ſtritt ſich um den Fraß. Der Fiſch
hat einen kantigen, ſägenförmig gekerbten Bauch, ein Merkmal,
das mehreren Gattungen, den Serra-Salmen, den My-
leten und den Priſtigaſtern zukommt. Nach dem Vor-
handenſein einer zweiten fetten Rückenfloße und der Form der
von den Lippen bedeckten, auseinanderſtehenden, in der unteren
Kinnlade größeren Zähne gehört der Karibe zu den Serra-
Salmen. Er hat ein viel weiter geſpaltenes Maul als Cu-
viers Myleten. Der Körper iſt am Rücken aſchgrau, ins
Grünliche ſpielend; aber Bauch, Kiemen, Bruſt-, Bauch- und
Afterfloßen ſind ſchön orangegelb. Im Orinoko kommen drei
Arten (oder Spielarten?) vor, die man nach der Größe unter-
ſcheidet. Die mittlere ſcheint identiſch mit Marcgravs mitt-
lerer Art des Piraya oder Piranha (Salmo rhombeus, Linné).
Ich habe ſie an Ort und Stelle gezeichnet. Der Caribito hat
einen ſehr angenehmen Geſchmack. Weil man nirgends zu
baden wagt, wo er vorkommt, iſt er als eine der größten
Plagen dieſer Landſtriche zu betrachten, wo der Stich der
Moskiten und der Ueberreiz der Haut das Baden zu einem
dringenden Bedürfnis machen.

Wir hielten gegen mittag an einem unbewohnten Ort,
Algodonal genannt. Ich trennte mich von meinen Ge-
fährten, während man das Fahrzeug ans Land zog und das
Mittageſſen rüſtete. Ich ging am Geſtade hin, um in der
Nähe einen Trupp Krokodile zu beobachten, die in der Sonne
ſchliefen, wobei ſie ihre mit breiten Platten belegten Schwänze
aufeinanderlegten. Kleine Schneeweiße Reiher ¹ liefen ihnen
[33] auf dem Rücken, ſogar auf dem Kopf herum, als wären es
Baumſtämme. Die Krokodile waren graugrün, halb mit
trockenem Schlamm überzogen: ihrer Farbe und ihrer Regungs-
loſigkeit nach konnte man ſie für Bronzebilder halten. Wenig
fehlte aber, ſo wäre mir der Spaziergang übel bekommen.
Ich hatte immer nur nach dem Fluſſe hingeſehen, aber indem ich
Glimmerblättchen aus dem Sande aufnahm, bemerkte ich die
friſche Fährte eines Tigers, die an ihrer Form und Größe
ſo leicht zu erkennen iſt. Das Tier war dem Walde zuge-
gangen, und als ich nun dorthin blickte, ſah ich 80 Schritte
von mir einen Jaguar unter dem dichten Laub eines Ceiba
liegen. Nie iſt mir ein Tiger ſo groß vorgekommen.

Es gibt Vorfälle im Leben, wo man vergeblich die Ver-
nunft zu Hilfe ruft. Ich war ſehr erſchrocken, indeſſen noch
ſo weit Herr meiner ſelbſt und meiner Bewegungen, daß ich
die Verhaltungsmaßregeln befolgen konnte, die uns die In-
dianer ſchon oft für dergleichen Fälle erteilt hatten. Ich ging
weiter, lief aber nicht; ich vermied es, die Arme zu bewegen,
und glaubte zu bemerken, daß der Jaguar mit ſeinen Ge-
danken ganz bei einer Herde Capybaras war, die über den
Fluß ſchwammen. Jetzt kehrte ich um und beſchrieb einen
ziemlich weiten Bogen dem Ufer zu. Je weiter ich von ihm
wegkam, deſto raſcher glaubte ich gehen zu können. Wie oft
war ich in Verſuchung, mich umzuſehen, ob ich nicht verfolgt
werde! Glücklicherweiſe gab ich dieſem Drange erſt ſehr ſpät
nach. Der Jaguar war ruhig liegen geblieben. Dieſe un-
geheuren Katzen mit geflecktem Fell ſind hierzulande, wo es
Capybaras, Biſamſchweine und Hirſche im Ueberfluß gibt, ſo
gut genährt, daß ſie ſelten einen Menſchen anfallen. Ich
kam atemlos beim Schiffe an und erzählte den Indianern
mein Abenteuer. Sie ſchienen nicht viel daraus zu machen;
indeſſen luden wir unſere Flinten, und ſie gingen mit uns
auf den Ceibabaum zu, unter dem der Jaguar gelegen. Wir
trafen ihn nicht mehr, und ihm in den Wald nachzugehen,
war nicht geraten, da man ſich zerſtreuen oder in einer Reihe
durch die verſchlungenen Lianen gehen muß.

Abends kamen wir an der Mündung des Caño del
¹
A. v. Humboldt, Reiſe. III. 3
[34]Manati vorüber, ſo genannt wegen der ungeheuren Menge
Manati oder Lamantine, die jährlich hier gefangen werden.
Dieſes grasfreſſende Waſſerſäugetier, das die Indianer Apcia
und Avia nennen, wird hier meiſt 3,25 bis 4 m lang und
250 bis 400 kg ſchwer. Wir ſahen das Waſſer mit dem
Kot desſelben bedeckt, der ſehr ſtinkend iſt, aber ganz dem
des Rindviehs gleicht. Es iſt im Orinoko unterhalb der Ka-
tarakte, im Meta und im Apure zwiſchen den beiden Inſeln
Carizales und Conſerva ſehr häufig. Wir fanden keine Spur
von Nägeln auf der äußeren Fläche und am Rande der Schwimm-
floſſen, die ganz glatt ſind; zieht man aber die Haut der
Floſſe ab, ſo zeigen ſich an der dritten Phalange kleine Nägel-
rudimente. Bei einem 3 m langen Tier, das wir in Cari-
chana, einer Miſſion am Orinoko, zergliederten, ſprang die
Oberlippe 10 cm über die untere vor. Jene iſt mit einer
ſehr zarten Haut bekleidet und dient als Rüſſel oder Fühler
zum Betaſten der vorliegenden Körper. Die Mundhöhle, die
beim friſch getöteten Tier auffallend warm iſt, zeigt einen
ganz eigentümlichen Bau. Die Zunge iſt faſt unbeweglich;
aber vor derſelben befindet ſich in jeder Kinnlade ein fleiſchiger
Knopf und eine mit ſehr harter Haut ausgekleidete Höhlung,
die ineinander paſſen. Der Lamantin verſchluckt ſo viel Gras,
daß wir ſowohl den in mehrere Fächer geteilten Magen als
den 35 m langen Darm ganz damit angefüllt fanden. Schneidet
man das Tier am Rücken auf, ſo erſtaunt man über die
Größe, Geſtalt und Lage ſeiner Lunge. Sie hat ungemein
große Zellen und gleicht ungeheuren Schwimmblaſen; ſie iſt
1 m lang. Mit Luft gefüllt hat ſie ein Volumen von mehr
als 1000 Kubikzoll. Ich mußte mich nur wundern, daß
der Lamantin mit ſo anſehnlichen Luftbehältern ſo oft an die
Waſſerfläche heraufkommt, um zu atmen. Sein Fleiſch, das
aus irgend einem Vorurteil, für ungeſund und calenturioso
(fiebererzeugend) gilt, iſt ſehr ſchmackhaft; es ſchien mir mehr
Aehnlichkeit mit Schweinefleiſch als mit Rindfleiſch zu haben.
Die Guamos und Otomaken eſſen es am liebſten, daher geben
ſich auch dieſe zwei Stämme vorzugsweiſe mit dem Seekuh-
fang ab. Das eingeſalzene und an der Sonne gedörrte Fleiſch
wird das ganze Jahr aufbewahrt, und da dieſes Säugetier
bei der Kleriſei für einen Fiſch gilt, ſo iſt es in den Faſten
ſehr geſucht. Der Lamantin hat ein äußerſt zähes Leben;
man harpuniert ihn und bindet ihn ſodann, ſchlachtet ihn
aber erſt, nachdem er in die Piroge geſchafft worden. Dies
[35] geſchieht oft, wenn das Tier ſehr groß iſt, mitten auf dem
Fluſſe, und zwar ſo, daß man die Piroge zu zwei Dritt-
teilen mit Waſſer füllt, ſie unter das Tier ſchiebt und mit
einer Kürbisflaſche wieder ausſchöpft. Am leichteſten ſind
ſie am Ende der großen Ueberſchwemmungen zu fangen, wenn
ſie aus den Strömen in die umliegenden Seen und Sümpfe
geraten ſind und das Waſſer ſchnell fällt. Zur Zeit, wo die
Jeſuiten den Miſſionen am unteren Orinoko vorſtanden, kamen
dieſe alle Jahre in Cabruta unterhalb dem Apure zuſammen,
um mit den Indianern aus ihren Miſſionen am Fuße des
Berges, der gegenwärtig el Capuchino heißt, eine große See-
kuhjagd anzuſtellen. Das Fett des Tiers, die Manteca de
Manati, wird in den Kirchenlampen gebrannt, und man kocht
auch damit. Es hat nicht den widrigen Geruch des Walfiſch-
thranes oder des Fettes anderer Cetaceen mit Spritzlöchern.
Die Haut der Seekuh, die über 4 cm dick iſt, wird in
Streifen zerſchnitten, und dieſe dienen in den Llanos, wie die
Streifen von Ochſenhaut, als Stricke. Kommt ſie ins Waſſer,
ſo hat ſie den Fehler, daß ſie zu faulen anfängt. Man macht
in den ſpaniſchen Kolonieen Peitſchen daraus, daher auch die
Worte Latigo und Manati gleichbedeutend ſind. Dieſe Peit-
ſchen aus Seekuhhaut ſind ein ſchreckliches Werkzeug zur Züch-
tigung der unglücklichen Sklaven, ja der Indianer in den
Miſſionen, die nach den Geſetzen als freie Menſchen behandelt
werden ſollten.

Wir übernachteten der Inſel Conſerva gegenüber. Als
wir am Waldſaume hingingen, fiel uns ein ungeheurer, 22 m
hoher, mit veräſteten Dornen bedeckter Baum auf. Die In-
dianer nennen ihn Barba de Tigre. Es iſt vielleicht ein Baum
aus der Familie der Berberideen oder Sauerdorne. Die In-
dianer hatten unſere Feuer dicht am Waſſer angezündet; da
fanden wir wieder, daß ſein Glanz die Krokodile herlockte,
und ſogar die Delphine (Toninas), deren Lärm uns nicht
ſchlafen ließ, bis man das Feuer auslöſchte. Wir wurden in
dieſer Nacht zweimal auf die Beine gebracht, was ich nur
anführe, weil es ein paar Züge zum Bilde dieſer Wildnis
liefert. Ein weiblicher Jaguar kam unſerem Nachtlager nahe,
um ſein Junges am Strome trinken zu laſſen. Die Indianer
verjagten ihn; aber noch geraume Zeit hörten wir das Ge-
ſchrei des Jungen, das wie das Miauen einer jungen Katze
klang. Bald darauf wurde unſere große Dogge von unge-
heuren Fledermäuſen, die um unſere Hängematten flatterten,
[36] vorne an der Schnauze gebiſſen oder, wie die Eingeborenen
ſagen, geſtochen. Sie hatten lange Schwänze wie die Mo-
loſſen; ich glaube aber, daß es Phylloſtomen waren, deren
mit Warzen beſetzte Zunge ein Saugorgan iſt, das ſie be-
deutend verlängern können. Die Wunde war ganz klein und
rund. Der Hund heulte kläglich, ſobald er den Biß fühlte,
aber nicht aus Schmerz, ſondern weil er über die Fledermäuſe,
als ſie unter unſeren Hängematten hervorkamen, erſchrak.
Dergleichen Fälle ſind weit ſeltener, als man im Lande ſelbſt
glaubt. Obgleich wir in Ländern, wo die Vampyre und ähn-
liche Fledermausarten ſo häufig ſind, ſo manche Nacht unter
freiem Himmel geſchlafen haben, ſind wir doch nie von ihnen
gebiſſen worden. Ueberdem iſt der Stich keineswegs gefähr-
lich und der Schmerz meiſt ſo unbedeutend, daß man erſt
aufwacht, wenn die Fledermaus ſich bereits davongemacht hat.

Am 4. April. Dies war unſer letzter Tag auf dem
Apure. Der Pflanzenwuchs an den Ufern wurde immer ein-
förmiger. Seit einigen Tagen, beſonders ſeit der Miſſion
Arichuna, fingen wir an, arg von den Inſekten gequält zu
werden, die ſich uns auf Geſicht und Hände ſetzten. Es waren
keine Moskiten, die den Habitus kleiner Mücken von der
Gattung Simulium haben, ¹ ſondern Zancudos, echte Schna-
ken, aber von unſerem Culex pipiens ganz verſchieden. Sie
kommen erſt nach Sonnenuntergang zum Vorſchein; ihr Saug-
rüſſel iſt ſo lang, daß, wenn ſie ſich an die Unterſeite der
Hängematte ſetzen, ihr Stachel durch die Hängematte und die
dickſten Kleider dringt.

Wir wollten in der Vuelta del Palmito übernachten,
aber an dieſem Strich des Apure gibt es ſo viele Jaguare,
daß unſere Indianer, als ſie unſere Hängematten befeſtigen
wollten, ihrer zwei hinter einem Courbarilſtamm verſteckt
fanden. Man riet uns, das Schiff wieder zu beſteigen und unſer
Nachtlager auf der Inſel Apurito, ganz nahe beim Einfluß in
den Orinoko, aufzuſchlagen. Dieſer Teil der Inſel gehört zu der
Provinz Caracas, dagegen das rechte Ufer des Apure zu der
Provinz Varinas und das rechte Ufer des Orinoko zu Spaniſch-
Guyana. Wir fanden keine Bäume, um unſere Hängematten
zu befeſtigen, und mußten am Boden auf Ochſenhäuten ſchlafen.
[37] Die Kanoen ſind zu eng und wimmeln zu ſehr von Zancudos,
als daß man darin übernachten könnte.

An der Stelle, wo wir unſere Inſtrumente ans Land
gebracht hatten, war das Ufer ziemlich ſteil, und da ſahen
wir denn einen neuen Beweis von der oben beſprochenen
Trägheit der hühnerartigen Vögel unter den Tropen. Die
Hocco und Pauxi ¹ kommen immer mehrmals des Tages an
den Fluß herunter, um ihren Durſt zu löſchen. Sie trinken
viel und in kurzen Pauſen. Eine Menge dieſer Vögel und
ein Schwarm Parraqua-Faſanen hatten ſich bei unſerem
Nachtlager zuſammengefunden. Es wurde ihnen ſehr ſchwer,
am abſchüſſigen Ufer hinaufzukommen; ſie verſuchten es mehrere
Male, ohne ihre Flügel zu brauchen. Wir jagten ſie vor uns
her wie Schafe. Die Zamurosgeier entſchließen ſich gleichfalls
ſehr ſchwer zum Auffliegen.

Ich konnte nach Mitternacht eine gute Beobachtung der
Meridianhöhe α des ſüdlichen Kreuzes anſtellen. Der Einfluß
des Apure liegt unter 7° 36′ 23″ der Breite. Pater Gu-
milla gibt 5° 5′, d’Anville 7° 3′, Caulin 7° 26′ an. Die
Länge der Boca des Apure iſt nach den Sonnenhöhen, die
ich am 5. April morgens aufgenommen, 69° 7′ 29″, oder
1° 12′ 41″ öſtlich vom Meridian von San Fernando.

Am 5. April. Es fiel uns ſehr auf, wie gering die
Waſſermaſſe iſt, welche der Apure in dieſer Jahreszeit dem
Orinoko zuführt. Derſelbe Strom, der nach meinen Meſſungen
beim Caño Rico noch 265 m breit war, maß an ſeiner Aus-
mündung nur zwiſchen 117 und 156 m.² Seine Tiefe betrug
hier nur 5,8 bis 9,7 m. Er verliert allerdings Waſſer durch
den Rio Arichuna und den Caño del Manati, zwei Arme des
Apure, die zum Payara und Guarico laufen; aber der größte
Verluſt ſcheint von der Einſickerung an den Ufern herzurühren,
von der oben die Rede war. Die Geſchwindigkeit der Strö-
mung bei der Ausmündung war nur 1 m in der Sekunde,
ſo daß ich die ganze Waſſermaſſe leicht berechnen könnte, wenn
mir durch Sondierung in kurzen Abſtänden alle Dimenſionen
des Querſchnitts bekannt wären. Der Barometer, der in
San Fernando, 9,1 m über dem mittleren Waſſerſtand des
Apure, um 9½ Uhr morgens 747 mm hoch geſtanden hatte,
[38] ſtand an der Ausmündung des Apure in den Orinoko 778 mm
hoch. Rechnet man die ganze Länge des Weges (die Krüm-
mungen des Stromes mitgerechnet) ¹ zu 175 km, und nimmt
man die kleine, wegen der ſtündlichen Schwankung des Baro-
meters vorzunehmende Korrektion in Rechnung, ſo ergibt ſich
im Durchſchnitt ein Gefälle von 346 mm auf 1855 m. La
Condamine und der gelehrte Major Rennel glauben, daß der
Fall des Amazonenſtromes und des Ganges durchſchnittlich
kaum 10 bis 14 cm auf 1855 m beträgt.

Wir fuhren, ehe wir in den Orinoko einliefen, mehrmals
auf; die Anſchwemmungen ſind beim Zuſammenfluß der beiden
Ströme ungeheuer groß. Wir mußten uns längs des Ufers
am Tau ziehen laſſen. Welcher Kontraſt zwiſchen dieſem Zu-
ſtande des Stromes unmittelbar vor dem Beginn der Regen-
zeit, wo die Wirkungen der Trockenheit der Luft und der
Verdunſtung ihr Maximum erreicht haben, und dem Stande
im Herbſte, wo der Apure gleich einem Meeresarm, ſo weit
das Auge reicht, über den Grasfluren ſteht! Gegen Süd
ſahen wir die einzelſtehenden Hügel bei Coruato; im Oſten
fingen die Granitfelſen von Curiquima, der Zuckerhut von
Caycara und die Cerros del Tirano an, über den Horizont
emporzuſteigen. Mit einem gewiſſen Gefühl der Rührung
ſahen wir zum erſtenmal, wonach wir uns ſo lange geſehnt,
die Gewäſſer des Orinoko, an einem von der Meeresküſte ſo
weit entfernten Punkte.

Nennzehntes Kapitel.

Mit der Ausfahrt aus dem Apure ſahen wir uns in ein
ganz anderes Land verſetzt. So weit das Auge reichte, dehnte
ſich eine ungeheure Waſſerfläche, einem See gleich, vor uns
aus. Das durchdringende Geſchrei der Reiher, Flamingo
und Löffelgänſe, wenn ſie in langen Schwärmen von einem
Ufer zum anderen ziehen, erfüllte nicht mehr die Luft. Ver-
geblich ſahen wir uns nach den Schwimmvögeln um, deren
gewerbsmäßige Liſten bei jeder Sippe wieder andere ſind.
Die ganze Natur ſchien weniger belebt. Kaum bemerkten wir
in den Buchten der Wellen hie und da ein großes Krokodil,
das mittels ſeines Schwanzes die bewegte Waſſerfläche ſchief
durchſchnitt. Der Horizont war von einem Waldgürtel be-
grenzt, aber nirgends traten die Wälder bis ans Strombett
vor. Breite, beſtändig der Sonnenglut ausgeſetzte Ufer, kahl
und dürr wie der Meeresſtrand, glichen infolge der Luft-
ſpiegelung von weitem Lachen ſtehenden Waſſers. Dieſe ſan-
digen Ufer verwiſchten vielmehr die Grenzen des Stromes,
ſtatt ſie für das Auge feſtzuſtellen; nach dem wechſelnden
Spiel der Strahlenbrechung rückten die Ufer bald nahe heran,
bald wieder weit weg.

Dieſe zerſtreuten Landſchaftszüge, dieſes Gepräge von
Einſamkeit und Großartigkeit kennzeichnen den Lauf des Ori-
noko, eines der gewaltigſten Ströme der Neuen Welt. Aller-
orten haben die Gewäſſer wie das Land ihren eigentümlichen,
individuellen Charakter. Das Bett des Orinoko iſt ganz anders
als die Betten des Meta, des Guaviare, des Rio Negro und
des Amazonenſtromes. Dieſe Unterſchiede rühren nicht bloß
von der Breite und der Geſchwindigkeit des Stromes her;
[40] ſie beruhen auf einer Geſamtheit von Verhältniſſen, die an
Ort und Stelle leichter aufzufaſſen, als genau zu beſchreiben
ſind. So erriete ein erfahrener Schiffer ſchon an der Form
der Wogen, an der Farbe des Waſſers, am Ausſehen des
Himmels und der Wolken, ob er ſich im Atlantiſchen Meere,
oder im Mittelmeere oder im tropiſchen Strich des Großen
Ozeanes befindet.

Der Wind wehte ſtark aus Oſt-Nord-Oſt; er war uns
günſtig, um ſtromaufwärts nach der Miſſion Encaramada zu
ſegeln; aber unſere Piroge leiſtete dem Wogenſchlage ſo ge-
ringen Widerſtand, daß, wer gewöhnlich ſeekrank wurde, bei
der heftigen Bewegung ſelbſt auf dem Fluſſe ſich ſehr un-
behaglich fühlte. Das Scholken rührt daher, daß die Gewäſſer
der beiden Ströme bei der Vereinigung aufeinander ſtoßen.
Dieſer Stoß iſt ſehr ſtark, aber lange nicht ſo gefährlich, als
Pater Gumilla behauptet. Wir fuhren an der Punta Curi-
quima vorbei, einer einzeln ſtehenden Maſſe von quarzigem
Granit, einem kleinen, aus abgerundeten Blöcken beſtehenden
Vorgebirge. Hier, auf dem rechten Ufer des Orinoko, hatte
zur Zeit der Jeſuiten Pater Rotella unter den Palenque-
und Viriviri-Indianern eine Miſſion angelegt. Bei Hoch-
waſſer waren der Berg Curiquima und das Dorf am Fuße
desſelben rings von Waſſer umgeben. Wegen dieſes großen
Uebelſtandes und wegen der Unzahl Moskiten und Niguas, ¹
von denen Miſſionäre und Indianer geplagt wurden, gab
man den feuchten Ort auf. Jetzt iſt er völlig verlaſſen, wäh-
rend gegenüber auf dem linken Ufer in den Hügeln von Co-
ruato herumziehende Indianer hauſen, die entweder aus den
Miſſionen oder aus freien, den Mönchen nicht unterworfenen
Stämmen ausgeſtoßen worden ſind.

Die ungemeine Breite des Orinoko zwiſchen der Ein-
mündung des Apure und dem Berge Curiquima fiel mir ſehr
auf; ich berechnete ſie daher nach einer Standlinie, die ich am
weſtlichen Ufer zweimal abgemeſſen. Das Bett des Orinoko
war beim gegenwärtigen tiefen Waſſerſtande 3519 m breit;
aber in der Regenzeit, wenn der Berg Curiquima und der
Hof Capuchino beim Hügel Pocopocori Inſeln ſind, mögen
es 10752 m werden. Zum ſtarken Anſchwellen des Orinoko
[41] trägt auch der Druck der Waſſer des Apure bei, der nicht,
wie andere Nebenflüſſe, mit dem Oberteile des Hauptſtromes
einen ſpitzen Winkel bildet, ſondern unter einem rechten
Winkel einmündet. Wir maßen an verſchiedenen Punkten des
Bettes die Temperatur des Waſſers; mitten im Thalweg, wo
die Strömung am ſtärkſten iſt, betrug ſie 28,3°, in der Nähe
der Ufer 29,2°.

Wir fuhren zuerſt gegen Südweſt hinauf bis zum Ge-
ſtade der Guaricotos-Indianer, auf dem linken Ufer des Ori-
noko, und dann gegen Süd. Der Strom iſt ſo breit, daß
die Berge von Encaramada aus dem Waſſer emporzuſteigen
ſcheinen, wie wenn man ſie über dem Meereshorizonte ſähe.
Sie bilden eine ununterbrochene, von Oſt nach Weſt ſtreichende
Kette, und je näher man ihnen kommt, deſto maleriſcher wird
die Landſchaft. Dieſe Berge beſtehen aus ungeheuren zer-
klüfteten, aufeinander getürmten Granitblöcken. Die Teilung
der Gebirgsmaſſe in Blöcke iſt eine Folge der Verwitterung.
Zum Reize der Gegend von Encaramada trägt beſonders der
kräftige Pflanzenwuchs bei, der die Felswände bedeckt und
nur die abgerundeten Gipfel frei läßt. Man meint, altes
Gemäuer rage aus einem Walde empor. Auf dem Berge,
an den ſich die Miſſion lehnt, dem Tepupano der Tama-
naken, ſtehen drei ungeheure Granitcylinder, von denen zwei
geneigt ſind, während der dritte, unten ſchmälere und über
28 m hohe, ſenkrecht ſtehen geblieben iſt. Dieſer Felſen, deſſen
Form an die Schnarcher im Harz oder an die Orgeln
von Actopan in Mexiko erinnert, war früher ein Stück
des runden Berggipfels. In allen Erdſtrichen hat der nicht ge-
ſchichtete Granit das Eigentümliche, daß er durch Verwitterung
in prismatiſche, cylindriſche oder ſäulenförmige Blöcke zerfällt.

Gegenüber dem Geſtade der Guaricotos kamen wir in
die Nähe eines anderen, ganz niedrigen, 5,5 bis 8 m langen
Felshaufens. Er ſteht mitten in der Ebene und gleicht nicht
ſowohl einem Tumulus als den Granitmaſſen, die man in
Holland und Niederdeutſchland Hünenbetten nennt. Der
Uferſand an dieſem Stücke des Orinoko iſt nicht mehr reiner
Quarzſand, er beſteht aus Thon und Glimmerblättchen in
ſehr dünnen Schichten, die meiſt unter einen Winkel von
40 bis 50° fallen; er ſieht aus wie verwitterter Glimmer-
ſchiefer. Dieſer Wechſel in der geologiſchen Beſchaffenheit der
Ufer tritt ſchon weit oberhalb der Mündung des Apure ein;
ſchon beim Algodonal und beim Caño de Manati fingen wir
[42] in letzterem Fluſſe an, denſelben zu bemerken. Die Glimmer-
blättchen kommen ohne Zweifel von den Granitbergen von
Curiquima und Encaramada, denn weiter nach Nord und Oſt
findet man nur Quarzſand, Sandſtein, feſten Kalkſtein und
Gips. Daß Anſchwemmungen von Süd nach Nord geführt
werden, kann am Orinoko nicht befremden; aber wie erklärt
ſich dieſelbe Erſcheinung im Bette des Apure, 31 km weſt-
wärts von ſeiner Ausmündung? Beim gegenwärtigen Zu-
ſtande der Dinge läuft der Apure auch beim höchſten Waſſer-
ſtande des Orinoko nie ſo weit rückwärts, und um ſich von
der Erſcheinung Rechenſchaft zu geben, muß man annehmen,
die Glimmerſchichten haben ſich zu einer Zeit niedergeſchlagen,
wo der ganze, ſehr tief gelegene Landſtrich zwiſchen Caycara,
dem Algodonal und den Bergen von Encaramada ein See-
becken war.

Wir verweilten einige Zeit im Hafen von Encaramada;
es iſt dies eine Art Ladeplatz, wo die Schiffe zuſammen-
kommen. Das Ufer beſteht aus einem 13 bis 16 m hohen
Felſen, wieder jenen aufeinander getürmten Granitblöcken, wie
ſie am Schneeberg in Franken und faſt in allen Granitgebirgen
in Europa vorkommen. Manche dieſer abgeſonderten Maſſen
ſind kugelig; es ſind aber keine Kugeln mit konzentriſchen
Schichten, ſondern nur abgerundete Blöcke, Kerne, von denen
das umhüllende Geſtein abgewittert iſt. Der Granit iſt blei-
grau, oft ſchwarz, wie mit Manganoxyd überzogen; aber dieſe
Farbe dringt kaum 0,44 mm tief ins Geſtein, das rötlich-
weiß, grobkörnig iſt und keine Hornblende enthält.

Die indianiſchen Namen der Miſſion San Luis del
Encaramada ſind Guaja und Caramana. ¹ Es iſt dies
[43] das kleine Dorf, das im Jahre 1749 vom Jeſuitenpater Gili,
dem Verfaſſer der in Rom gedruckten Storia dell’ Orinoco,
gegründet wurde. Dieſer in den Indianerſprachen ſehr be-
wanderte Mann lebte hier 18 Jahre in der Einſamkeit bis
zur Vertreibung der Jeſuiten. Man bekommt einen Begriff
davon, wie öde dieſe Landſtriche ſind, wenn man hört, daß
Pater Gili von Carichana, das 180 km von Encaramada liegt,
wie von einem weit entlegenen Orte ſpricht, und daß er nie
bis zu dem erſten Katarakt des Stromes gekommen iſt, an
deſſen Beſchreibung er ſich gewagt hat.

Im Hafen von Encaramada trafen wir Kariben aus
Panapana. Es war ein Kazike, der in ſeiner Piroge zum
berühmten Schildkröteneierfang den Fluß hinaufging. Seine
Piroge war gegen den Boden zugerundet wie ein Bongo
und führte ein kleineres Kanoe, Curiara genannt, mit ſich.
Er ſaß unter einer Art Zelt (Toldo), das, gleich dem Segel,
aus Palmblättern beſtand. Sein kalter, einſilbiger Ernſt,
die Ehrerbietung, die die Seinigen ihm bezeigten, alles zeigte,
daß man einen großen Herrn vor ſich hatte. Der Kazike trug
ſich übrigens ganz wie ſeine Indianer; alle waren nackt, mit
Bogen und Pfeilen bewaffnet und mit Onoto, dem Farbe-
ſtoff des Rocou, bemalt. Häuptling, Dienerſchaft, Geräte,
Fahrzeug, Segel, alles war rot angeſtrichen. Dieſe Kariben
ſind Menſchen von faſt athletiſchem Wuchs; ſie ſchienen uns
weit höher gewachſen als die Indianer, die wir bisher ge-
ſehen. Ihre glatten, dichten, auf der Stirne wie bei den
Chorknaben verſchnittenen Haare, ihre ſchwarz gefärbten Augen-
brauen, ihr finſterer und doch lebhafter Blick gaben ihrem
Geſichtsausdruck etwas ungemein Hartes. Wir hatten bis jetzt
nur in den Kabinetten in Europa ein paar Karibenſchädel von
den Antillen geſehen und waren daher überraſcht, daß bei
dieſen Indianern von reinem Blute die Stirne weit gewölbter
war, als man ſie uns beſchrieben. Die ſehr großen, aber
ekelhaft ſchmutzigen Weiber trugen ihre kleinen Kinder auf dem
Rücken. Die Ober- und Unterſchenkel der Kinder waren in
gewiſſen Abſtänden mit breiten Binden aus Baumwollenzeug
eingeſchnürt. Das Fleiſch unter den Binden wird ſtark zu-
ſammengepreßt und quillt in den Zwiſchenräumen heraus.
Die Kariben verwenden meiſt auf ihr Aeußeres und ihren
Putz ſo viel Sorgfalt, als nackte und rot bemalte Menſchen
nur immer können. Sie legen bedeutenden Wert auf gewiſſe
Körperformen, und eine Mutter würde gewiſſenloſer Gleich-
[44] gültigkeit gegen ihre Kinder beſchuldigt, wenn ſie ihnen nicht
durch künſtliche Mittel die Waden nach der Landesſitte formte.
Da keiner unſerer Indianer vom Apure karibiſch ſprach, konnten
wir uns beim Kaziken von Panapana nicht nach den Lager-
plätzen erkundigen, wo man in dieſer Jahreszeit auf mehreren
Inſeln im Orinoko zum Sammeln der Schildkröteneier zu-
ſammenkommt.

Bei Encaramada trennt eine ſehr lange Inſel den Strom
in zwei Arme. Wir übernachteten in einer Felſenbucht, gegen-
über der Einmündung des Rio Cabullare, zu dem der Payara
und der Atamaica ſich vereinigen, und den manche als einen
Zweig des Apure betrachten, weil er mit dieſem durch den
Rio Arichuna in Verbindung ſteht. Der Abend war ſchön;
der Mond beſchien die Spitzen der Granitfelſen. Trotz der
Feuchtigkeit der Luft war die Wärme ſo gleichmäßig verteilt,
daß man kein Sternflimmern bemerkte, ſelbſt nicht 4 oder 5°
über dem Horizont. Das Licht der Planeten war auf-
fallend geſchwächt, und ließe mich nicht die Kleinheit des ſchein-
baren Durchmeſſers Jupiters einen Irrtum in der Beobach-
tung fürchten, ſo ſagte ich, wir alle glaubten hier zum erſten-
mal mit bloßem Auge die Scheibe des Jupiters zu ſehen.
Gegen Mitternacht wurde der Nordoſtwind ſehr heftig. Er
führte keine Wolken herauf, aber der Himmel bezog ſich mehr
und mehr mit Dunſt. Es traten ſtarke Windſtöße ein und
machten uns für unſere Piroge beſorgt. Wir hatten den
ganzen Tag über nur ſehr wenige Krokodile geſehen, aber
lauter ungewöhnlich große, 6,5 bis 8 m lange. Die Indianer
verſicherten uns, die jungen Krokodile ſuchen lieber die Lachen
und weniger breite und tiefe Flüſſe auf; beſonders in den
Caños ſind ſie in Menge zu finden, und man könnte von
ihnen ſagen, was Abd-Allatif von den Nilkrokodilen ſagt,
„ſie wimmeln wie Würmer an den ſeichten Stromſtellen und
im Schutz der unbewohnten Inſeln“.

Am 6. April. Wir fuhren erſt gegen Süd, dann gegen
Südweſt weiter den Orinoko hinauf und bekamen den Süd-
abhang der Serrania oder der Bergkette Encaramada zu
Geſicht. Der dem Fuß am nächſten gelegene Strich iſt nicht
mehr als 270 bis 310 m hoch, aber die ſteilen Abhänge, die
Lage mitten in einer Savanne, ihre in unförmliche Prismen
zerklüfteten Felsgipfel laſſen die Serrania auffallend hoch
erſcheinen. Ihre größte Breite beträgt nur 13,5 km; nach
den Mitteilungen von Pareca-Indianern wird ſie gegen Oſt
[45] bedeutend breiter. Die Gipfel der Encaramada bilden den
nördlichſten Zug eines Bergſtockes, welcher ſich am rechten Ufer
des Orinoko zwiſchen dem 5. und 7½ Grad der Breite, vom
Einfluß des Rio Zama bis zu dem des Cabullare hinzieht.
Zwiſchen den verſchiedenen Zügen dieſes Bergſtockes liegen
kleine grasbewachſene Ebenen. Sie laufen einander nicht ganz
parallel, denn die nördlichſten ziehen ſich von Weſt nach Oſt,
die ſüdlichſten von Nordweſt nach Südoſt. Aus dieſer ver-
ſchiedenen Richtung erklärt ſich vollkommen, warum die Kor-
dillere der Parime gegen Oſt, zwiſchen den Quellen des Ori-
noko und des Rio Paruspa, breiter wird. Wenn wir ein-
mal über die großen Katarakte von Atures und Maypures
hinauf gelangt ſind, werden wir hintereinander 7 Hauptketten
erſcheinen ſehen, die Berge Encaramada oder Sacuina, Cha-
viripa, Baraguan, Carichana, Uniama, Calitamini und Sipapo.
Dieſe Ueberſicht mag einen allgemeinen Begriff von der geo-
logiſchen Beſchaffenheit des Bodens geben. Ueberall auf dem
Erdball zeigen die Gebirge, wenn ſie noch ſo unregelmäßig
gruppiert ſcheinen, eine Neigung zu regelmäßigen Formen.
Jede Kette erſcheint einem, wenn man auf dem Orinoko fährt,
im Querſchnitt als ein einzelner Berg, aber die Iſolierung
iſt nur ſcheinbar. Die Regelmäßigkeit im Streichen und dem
Auseinandertreten der Ketten ſcheint geringer zu werden, je
weiter man gegen Oſten kommt. Die Berge der Encaramada
hängen mit denen des Mato zuſammen, in welchen der Rio
Aſiveru oder Cuchivero entſpringt; die Berge von Chaviripe er-
ſtrecken ſich durch ihre Ausläufer, die Granitberge Coroſal, Amoco
und Murcielago, bis zu den Quellen des Erevato und Ventuari.

Ueber dieſe Berge, die von ſanftmütigen, ackerbauenden
Indianern bewohnt ſind, ließ bei der Expedition an die Grenze
General Iturriaga das Hornvieh gehen, mit dem die neue
Stadt San Fernando de Atabapo verſorgt werden ſollte. Die
Einwohner der Encaramada zeigten da den ſpaniſchen Sol-
daten den Weg zum Rio Manapiari, der in den Ventuari
mündet. Fährt man dieſe beiden Flüſſe hinab, ſo gelangt
man in den Orinoko und Atabapo, ohne über die großen
Katarakte zu kommen, über welche Vieh hinaufzuſchaffen ſo
gut wie unmöglich wäre. Der Unternehmungsgeiſt, der den
Kaſtilianern zur Zeit der Entdeckung von Amerika in ſo vor-
züglichem Grade eigen war, lebte in der Mitte des 18. Jahr-
hunderts auf kurze Friſt noch einmal auf, als König Fer-
dinand IV. die wahren Grenzen ſeiner ungeheuren Beſitzungen
[46] kennen lernen wollte, und in den Wäldern von Guyana, dem
klaſſiſchen Lande der Lüge und der märchenhaften Ueberliefe-
rungen, die Argliſt der Indianer die ſchimäriſche Vorſtellung
von den Schätzen des Dorado, welche die [Einbildungskraft]
der erſten Eroberer ſo gewaltig beſchäftigt hatte, von neuem
in Umlauf brachte.

In dieſen Bergen der Encaramada, die, wie der meiſte
grobkörnige Granit, keine Gänge enthalten, fragt man ſich,
wo die Goldgeſchiebe herkommen, welche Juan Martinez ¹ und
Ralegh bei den Indianern am Orinoko in ſo großer Menge
geſehen haben wollen. Nach meinen Beobachtungen in dieſem
Teile von Amerika glaube ich, daß das Gold, wie das Zinn,
zuweilen in kaum ſichtbaren Teilchen durch die ganze Maſſe
des Granitgeſteins zerſtreut iſt, ohne daß man kleine veräſtete
und ineinander verſchlungene Gänge anzunehmen hat. Noch
nicht lange fanden Indianer aus Encaramada in der Que-
brada del Tigre (Tigerſchlucht) ein Goldkorn von 4 mm Durch-
meſſer. Es war rund und ſchien im Waſſer gerollt. Dieſe
Entdeckung war den Miſſionären noch wichtiger als den In-
dianern, aber ſie blieb alleinſtehend.

Ich kann dieſes erſte Glied des Bergſtockes der Encara-
mada nicht verlaſſen, ohne eines Umſtandes zu erwähnen, der
Pater Gili nicht unbekannt geblieben war, und deſſen man
während unſeres Aufenthaltes in den Miſſionen am Orinoko
häufig gegen uns erwähnte. Unter den Eingeborenen dieſer
Länder hat ſich die Sage erhalten, „beim großen Waſſer, als
ihre Väter das Kanoe beſteigen mußten, um der allgemeinen
Ueberſchwemmung zu entgehen, haben die Wellen des Meeres
die Felſen von Encaramada beſpült“. Dieſe Sage kommt
nicht nur bei einem einzelnen Volke, den Tamanaken vor,
ſie gehört zu einem Kreiſe geſchichtlicher Ueberlieferungen, aus
dem ſich einzelne Vorſtellungen bei den Maypures an den
großen Katarakten, bei den Indianern am Rio Erevato, der
ſich in den Caura ergießt, und faſt bei allen Stämmen am
oberen Orinoko finden. Fragt man die Tamanaken, wie das
Menſchengeſchlecht dieſe große Kataſtrophe, die Waſſerzeit
der Mexikaner, überlebt habe, ſo ſagen ſie, „ein Mann und
ein Weib haben ſich auf einen hohen Berg, Namens Ta-
manacu, am Ufer des Aſiveru, geflüchtet; da haben ſie Früchte
der Mauritiapalme hinter ſich über ihre Köpfe geworfen, und
[47] aus den Kernen derſelben ſeien Männlein und Weiblein ent-
ſproſſen, welche die Erde wieder bevölkerten“. In ſolch ein-
facher Geſtalt lebt bei jetzt wilden Völkern eine Sage, welche
von den Griechen mit allem Reiz der Einbildungskraft ge-
ſchmückt worden iſt. Ein paar Meilen von Encaramada ſteht
mitten in der Savanne ein Fels, der ſogenannte Tepume-
reme, der gemalte Fels. Man ſieht darauf Tierbilder
und ſymboliſche Zeichen, ähnlich denen, wie wir ſie auf der
Rückfahrt auf dem Orinoko nicht weit unterhalb Encaramada
bei der Stadt Caycara geſehen. In Afrika heißen dergleichen
Felſen bei den Reiſenden Fetiſchſteine. Ich vermeide den
Ausdruck, weil die Eingeborenen am Orinoko von einem
Fetiſchdienſt nichts wiſſen, und weil die Bilder, die wir an
nunmehr unbewohnten Orten an Felſen gefunden, Sterne,
Sonnen, Tiger, Krokodile, mir keineswegs Gegenſtände reli-
giöſer Verehrung vorzuſtellen ſcheinen. Zwiſchen dem Caſſi-
quiare und dem Orinoko, zwiſchen Encaramada, Capuchino
und Caycara ſind die hieroglyphiſchen Figuren häufig ſehr
hoch oben in Felswände eingehauen, wohin man nur mittels
ſehr hoher Gerüſte gelangen könnte. Fragt man nun die
Eingeborenen, wie es möglich geweſen ſei, die Bilder einzu-
hauen, ſo erwidern ſie lächelnd, als ſprächen ſie eine That-
ſache aus, mit der nur ein Weißer nicht bekannt ſein kann,
„zur Zeit des großen Waſſers ſeien ihre Väter ſo hoch
oben im Kanoe gefahren“.

Dieſe alten Sagen des Menſchengeſchlechtes, die wir gleich
Trümmern eines großen Schiffbruches über den Erdball zer-
ſtreut finden, ſind für die Geſchichtsphiloſophie von höchſter
Bedeutung. Wie gewiſſe Pflanzenfamilien in allen Klimaten
und in den verſchiedenſten Meereshöhen das Gepräge des ge-
meinſamen Typus behalten, ſo haben die kosmogoniſchen
Ueberlieferungen der Völker aller Orten denſelben Charakter,
eine Familienähnlichkeit, die uns in Erſtaunen ſetzt. Im
Grundgedanken hinſichtlich der Vernichtung der lebendigen
Schöpfung und der Erneuerung der Natur weichen die Sagen
faſt gar nicht ab, aber jedes Volk gibt ihnen eine örtliche
Färbung. Auf den großen Feſtländern wie auf den kleinſten
Inſeln im Stillen Meere haben ſich die übrig gebliebenen Men-
ſchen immer auf den höchſten Berg in der Nähe geflüchtet,
und das Ereignis erſcheint deſto neuer, je roher die Völker
ſind und je weniger, was ſie von ſich ſelbſt wiſſen, weit zurück-
reicht. Unterſucht man die mexikaniſchen Denkmale aus der
[48] Zeit vor der Entdeckung der Neuen Welt genau, dringt man
in die Wälder am Orinoko, ſieht man, wie unbedeutend, wie
vereinzelt die europäiſchen Niederlaſſungen ſind, und in welchen
Zuſtänden die unabhängig gebliebenen Stämme verharren, ſo
kann man nicht daran denken, die eben beſprochene Ueberein-
ſtimmung dem Einfluß der Miſſionäre und des Chriſtentums auf
die Volksſagen zuzuſchreiben. Ebenſo unwahrſcheinlich iſt es,
daß die Völker am Orinoko durch den Umſtand, daß ſie
Meeresprodukte hoch oben in den Gebirgen gefunden, auf die
Vorſtellung vom großen Waſſer gekommen ſein ſollten, das
eine Zeitlang die Keime des organiſchen Lebens auf der Erde
vernichtet habe. Das Land am rechten Ufer des Orinoko bis
zum Caſſiquiare und Rio Negro beſteht aus Urgebirge. Ich
habe dort wohl eine kleine Sandſtein- oder Konglomeratfor-
mation angetroffen, aber keinen ſekundären Kalkſtein, keine
Spur von Verſteinerungen.

Der friſche Nordoſtwind brachte uns mit vollen Segeln
zur Boca de la Tortuga. Gegen 11 Uhr vormittags
ſtiegen wir an einer Inſel mitten im Strome aus, welche
die Indianer in der Miſſion Uruana als ihr Eigentum be-
trachten. Dieſe Inſel iſt berühmt wegen des Schildkröten-
fanges, oder, wie man hier ſagt, wegen der Coſecha, der
Eierernte, die jährlich hier gehalten wird. Wir fanden hier
viele Indianer beiſammen und unter Hütten aus Palmblättern
gelagert. Das Lager war über 300 Köpfe ſtark. Seit San
Fernando am Apure waren wir nur an öde Geſtade ge-
wöhnt, und ſo fiel uns das Leben, das hier herrſchte, unge-
mein auf. Außer den Guamos und Otomaken aus Uruana,
die beide für wilde, unzähmbare Stämme gelten, waren Ka-
riben und andere Indianer vom unteren Orinoko da. Jeder
Stamm lagerte für ſich und unterſchied ſich durch die Farbe,
mit der die Haut bemalt war. Wir fanden in dieſem lär-
menden Haufen einige Weiße, namentlich „Pulperos“ oder
Krämer aus Angoſtura, die den Fluß heraufgekommen waren,
um von den Eingeborenen Schildkröteneieröl zu kaufen. Wir
trafen auch den Miſſionär von Uruana, der aus Alcala de
Henarez gebürtig war. Der Mann verwunderte ſich nicht
wenig, uns hier zu finden. Nachdem er unſere Inſtrumente
bewundert, entwarf er uns eine übertriebene Schilderung
von den Beſchwerden, denen wir uns notwendig ausſetzten,
wenn wir auf dem Orinoko bis über die Fälle hinaufgingen.
Der Zweck unſerer Reiſe ſchien ihm in bedeutendes Dunkel
[49] gehüllt. „Wie ſoll einer glauben,“ ſagte er, „daß ihr euer
Vaterland verlaſſen habt, um euch auf dieſem Fluſſe von den
Moskiten aufzehren zu laſſen und Land zu vermeſſen, das
euch nicht gehört?“ Zum Glück hatten wir Empfehlungen
vom Pater Gardian der Franziskaner-Miſſion bei uns, und
der Schwager des Statthalters von Varinas, der bei uns war,
machte bald den Bedenken ein Ende, die durch unſere Tracht,
unſern Accent und unſere Ankunft auf dieſem ſandigen Eiland
unter den Weißen aufgetaucht waren. Der Miſſionär lud
uns zu ſeinem frugalen Mahle aus Bananen und Fiſchen ein
und erzählte uns, er ſei mit den Indianern über die „Eier-
ernte“ herübergekommen, „um jeden Morgen unter freiem
Himmel die Meſſe zu leſen und ſich das Oel für die Altar-
lampe zu verſchaffen, beſonders aber um dieſe Republica de
Indios y Castellanos in Ordnung zu halten, in der jeder
für ſich allein haben wollte, was Gott allen beſchert“.

Wir umgingen die Inſel in Begleitung des Miſſionärs
und eines Pulpero, der ſich rühmte, daß er ſeit zehn Jahren
ins Lager der Indianer und zur Pesca de Tortugas komme.
Man beſucht dieſes Stück des Orinoko, wie man bei uns
die Meſſen von Frankfurt und Beaucaire beſucht. Wir be-
fanden uns auf einem ganz ebenen Sandſtriche. Man ſagte
uns: „So weit das Auge an den Ufern hin reicht, liegen
Schildkröteneier unter einer Erdſchicht.“ Der Miſſionär trug
eine lange Stange in der Hand. Er zeigte uns, wie man
mit der Stange (vara) ſondiert, um zu ſehen, wie weit die
Eier ſchicht reicht, wie der Bergmann die Grenzen eines
Lagers von Mergel, Raſeneiſenſtein oder Steinkohle ermittelt.
Stößt man die Vara ſenkrecht in den Boden, ſo ſpürt man
daran, daß der Widerſtand auf einmal aufhört, daß man in
die Höhlung oder das loſe Erdreich, in dem die Eier liegen,
gedrungen iſt. Wie wir ſahen, iſt die Schicht im ganzen ſo
gleichförmig verbreitet, daß die Sonde in einem Halbmeſſer
von 19,5 m rings um einen gegebenen Punkt ſicher darauf
ſtößt. Auch ſpricht man hier nur von Quadratſtangen
Eiern, wie wenn man ein Bodenſtück, unter dem Mine-
ralien liegen, in Loſe teilte und ganz regelmäßig abbaute.
Indeſſen bedeckt die Eierſchicht bei weitem nicht die ganze
Inſel; ſie hört überall auf, wo der Boden raſch anſteigt,
weil die Schildkröte auf dieſe kleinen Plateaus nicht hinauf-
kriechen kann. Ich erzählte meinen Führern von den hoch-
trabenden Beſchreibungen Pater Gumillas, wie die Ufer des
A. v. Humboldt, Reiſe. III. 4
[50] Orinoko nicht ſo viel Sandkörner enthalten als der Strom
Schildkröten, und wie dieſe Tiere die Schiffe in ihrem Laufe
aufhielten, wenn Menſchen und Tiger nicht alljährlich ſo viele
töteten. „Son cuentos de frailes,“ ſagte der Krämer aus
Angoſtura leiſe, denn da arme Miſſionäre hierzulande die ein-
zigen Reiſenden ſind, ſo nennt man hier „Pfaffenmärchen“, was
man in Europa den Reiſenden überhaupt aufbürden würde.

Die Indianer verſicherten uns, von der Mündung des
Orinoko bis zum Einfluß des Apure herauf finde man keine
einzige Inſel und kein einziges Geſtade, wo man Schild-
kröteneier in Maſſe ſammeln könnte. Die große Schildkröte,
der Arrau (ſprich Arra-u), meidet von Menſchen bewohnte
oder von Fahrzeugen beſuchte Orte. Es iſt ein furchtſames,
ſcheues Tier, das den Kopf über das Waſſer ſtreckt und ſich
beim leiſeſten Geräuſch verſteckt. Die Uferſtrecken, wo faſt
ſämtliche Schildkröten des Orinoko ſich jährlich zuſammenzu-
finden ſcheinen, liegen zwiſchen dem Zuſammenfluß des Orinoko
und des Apure und den großen Fällen oder Raudales, das
heißt zwiſchen Cabruta und der Miſſion Atures. Hier be-
finden ſich die drei berühmten Fangplätze Encaramada oder
Boca del Cabullare, Cucuruparu oder Boca de la Tortuaa,
und Pararuma, etwas unterhalb Carichana. Die Arrauſchild-
kröte geht, wie es ſcheint, nicht über die Fälle hinauf, und
wie man uns verſichert, kommen oberhalb Atures und May-
pures nur Terekayſchildkröten vor. Es iſt hier der Ort,
einige Worte über dieſe beiden Arten und ihr Verhältnis zu
den verſchiedenen Familien der Schildkröten zu ſagen.

Wir beginnen mit der Arrauſchildkröte, welche die
Spanier in den Kolonieen kurzweg Tortuga nennen, und
deren Geſchlecht für die Völker am unteren Orinoko von ſo
großer Bedeutung iſt. Es iſt eine große Süßwaſſerſchild-
kröte, mit Schwimmfüßen, ſehr plattem Kopf, zwei fleiſchigen,
ſehr ſpitzen Anhängen unter dem Kinn, mit fünf Zehen an
den Vorder- und vier an den Hinterfüßen, die unterhalb ge-
furcht ſind. Der Schild hat 5 Platten in der Mitte, 8 ſeit-
liche und 24 Randplatten; er iſt oben ſchwarzgrau, unten
orangegelb, die Füße ſind gleichfalls orangegelb und ſehr
lang. Zwiſchen den Augen iſt eine ſehr tiefe Furche. Die
Nägel ſind ſehr ſtark und gebogen. Die Afteröffnung be-
findet ſich am letzten Fünfteil des Schwanzes. Das er-
wachſene Tier wiegt 20 bis 25 kg. Die Eier, weit größer
als Taubeneier, ſind nicht ſo länglich wie die Eier des Terekay.
[51] Sie haben eine Kalkſchale und ſollen ſo feſt ſein, daß die
Kinder der Otomaken, die ſtarke Ballſpieler ſind, ſie einander
zuwerfen können. Käme der Arrau oberhalb der Katarakte
im Strome vor, ſo gingen die Indianer am oberen Orinoko
nicht ſo weit nach dem Fleiſch und den Eiern dieſer Schild-
kröte; man ſah aber früher ganze Volksſtämme von den Flüſſen
Atabapo und Caſſiquiare über die Raudales herabkommen,
um am Fang bei Uruana teilzunehmen.

Die Terekay ſind kleiner als die Arrau. Sie haben
meiſt nur 37 cm Durchmeſſer. Ihr Schild hat gleichviel
Platten, ſie ſind aber etwas anders verteilt. Ich zählte 4
im Mittelpunkt und zu jeder Seite 5 ſechsſeitige, am Rande
24 vierſeitige, ſtark gebogene. Der Schild iſt ſchwarz, ins
Grüne ſpielend; Füße und Nägel ſind wie beim Arrau. Das
ganze Tier iſt olivengrün, hat aber oben auf dem Kopfe zwei
aus rot und gelb gemiſchte Flecke. Auch der Hals iſt gelb
und hat einen ſtacheligen Anhang. Die Terekay thun ſich
nicht in große Schwärme zuſammen wie die Arrau, um ihre
Eier miteinander auf demſelben Ufer zu legen. Die Eier des
Terekay haben einen angenehmen Geſchmack und ſind bei den
Bewohnern von Spaniſch-Guyana ſehr geſucht. Sie kommen
ſowohl im oberen Orinoko als unterhalb der Fälle vor, ferner
im Apure, Uritucu, Guarico und den kleinen Flüſſen, welche
durch die Llanos von Caracas laufen. Nach der Bildung der
Füße und des Kopfes, nach den Anhängen an Kinn und Hals
und nach der Stellung der Afteröffnung ſcheint der Arrau
und wahrſcheinlich auch der Terekay eine neue Untergattung
zu bilden, die von den Emyden zu trennen wäre. Durch die
Anhänge und die Stellung des Afters nähern ſie ſich der
Emys nasuta Schweiggers und dem Matamata in Fran-
zöſiſch-Guyana, unterſcheiden ſich aber von letzterem durch
die Form der Schildplatten, die keine pyramidaliſchen Buckel
haben.

Die Zeit, wo die große Arrauſchildkröte ihre Eier legt,
fällt mit dem niedrigſten Waſſerſtand zuſammen. Da der
Orinoko von der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche an zu
ſteigen anfängt, ſo liegen von Anfang Januar bis zum 20.
oder 25. März die tiefſten Uferſtellen trocken. Die Arrau
ſammeln ſich ſchon im Januar in große Schwärme; ſie gehen
jetzt aus dem Waſſer und wärmen ſich auf dem Sand in der
Sonne. Die Indianer glauben, das Tier bedürfe zu ſeinem
Wohlbefinden notwendig ſtarker Hitze und das Liegen in der
[52] Sonne befördere das Eierlegen. Den ganzen Februar findet
man die Arrau faſt den ganzen Tag auf dem Ufer. Zu
Anfang März vereinigen ſich die zerſtreuten Haufen und
ſchwimmen zu den wenigen Inſeln, auf denen ſie gewöhnlich
ihre Eier legen. Wahrſcheinlich kommt dieſelbe Schildkröte
jedes Jahr an dasſelbe Ufer. Um dieſe Zeit, wenige Tage
vor dem Legen, erſcheinen viele tauſend Schildkröten in langen
Reihen an den Ufern der Inſeln Cucuruparu, Uruana und
Pararuma, recken den Hals und halten den Kopf über dem
Waſſer, ausſchauend, ob nichts von Tigern oder Menſchen zu
fürchten iſt. Die Indianer, denen viel daran liegt, daß die
vereinigten Schwärme auch beiſammen bleiben, daß ſich die
Schildkröten nicht zerſtreuen und in aller Ruhe ihre Eier
legen können, ſtellen längs des Ufers Wachen auf. Man be-
deutet den Fahrzeugen, ſich mitten im Strome zu halten und
die Schildkröten nicht durch Geſchrei zu verſcheuchen. Die
Eier werden immer bei Nacht gelegt, aber gleich von Sonnen-
untergang an. Das Tier gräbt mit ſeinen Hinterfüßen, die
ſehr lang ſind und krumme Klauen haben, ein 1 m weites
und 60 cm tiefes Loch. Die Indianer behaupten, um den
Uferſand zu befeſtigen, benetze die Schildkröte denſelben mit
ihrem Harn, und man glaubt ſolches am Geruche wahrzu-
nehmen, wenn man ein friſch gegrabenes Loch oder Eierneſt,
wie man hier ſagt, öffnet. Der Drang der Tiere zum Eier-
legen iſt ſo ſtark, daß manche in die von anderen gegrabenen,
noch nicht wieder mit Erde ausgefüllten Löcher hinuntergehen
und auf die friſch gelegte Eierſchicht noch eine zweite legen.
Bei dieſem ſtürmiſchen Durcheinander werden ungeheuer viele
Eier zerbrochen. Der Miſſionär zeigte uns, indem er den
Sand an mehreren Stellen aufgrub, daß der Verluſt ein
Dritteil der ganzen Ernte betragen mag. Durch das ver-
trocknete Gelb der zerbrochenen Eier backt der Sand noch
ſtärker zuſammen, und wir fanden Quarzſand und zerbrochene
Eierſchalen in großen Klumpen zuſammengekittet. Der Tiere,
welche in der Nacht am Ufer graben, ſind ſo unermeßlich viele,
daß manche der Tag überraſcht, ehe ſie mit dem Legen fertig
werden konnten. Da treibt ſie der doppelte Drang, ihre Eier
los zu werden und die gegrabenen Löcher zuzudecken, damit
der Tiger ſie nicht ſehen möge. Die Schildkröten, die ſich
verſpätet haben, achten auf keine Gefahr, die ihnen ſelbſt droht.
Sie arbeiten unter den Augen der Indianer, die frühmorgens
auf das Ufer kommen. Man nennt ſie „närriſche Schild-
[53] kröten“. Trotz ihrer ungeſtümen Bewegungen fängt man ſie
leicht mit den Händen.

Die drei Indianerlager an den oben erwähnten Orten
werden Ende März und in den erſten Tagen Aprils eröffnet.
Die Eierernte geht das eine Mal vor ſich wie das andere, mit
der Regelmäßigkeit, die bei allem herrſcht, was von Mönchen
ausgeht. Ehe die Miſſionäre an den Fluß kamen, beuteten
die Eingeborenen ein Produkt, das die Natur hier in ſo reicher
Fülle bietet, in weit geringerem Maße aus. Jeder Stamm
durchwühlte das Ufer nach ſeiner eigenen Weiſe und es wurden
unendlich viele Eier mutwillig zerbrochen, weil man nicht
vorſichtig grub und mehr Eier fand, als man mitnehmen
konnte. Es war, als würde eine Erzgrube von ungeſchickten
Händen ausgebeutet. Den Jeſuiten gebührt das Verdienſt,
daß ſie die Ausbeutung geregelt haben, und die Franziskaner,
welche die Jeſuiten in den Miſſionen am Orinoko abgelöſt
haben, rühmen ſich zwar, daß ſie das Verfahren ihrer Vor-
gänger einhalten, gehen aber leider keineswegs mit der ge-
hörigen Vorſicht zu Werke. Die Jeſuiten gaben nicht zu, daß
das ganze Ufer ausgebeutet wurde; ſie ließen ein Stück un-
berührt liegen, weil ſie beſorgten, die Arrauſchildkröten möchten,
wenn nicht ausgerottet werden, doch bedeutend abnehmen.
Jetzt wühlt man das ganze Ufer rückſichtslos um, und man
meint auch zu bemerken, daß die Ernten von Jahr zu Jahr
geringer werden.

Iſt das Lager aufgeſchlagen, ſo ernennt der Miſſionär
von Uruana ſeinen Stellvertreter oder den Kommiſſär, der
den Landſtrich, wo die Eier liegen, nach der Zahl der Indianer-
ſtämme, die ſich in die Ernte teilen, in Loſe zerlegt. Es ſind
lauter „Indianer aus den Miſſionen“, aber ſo nackt und ver-
ſunken wie die „Indianer aus den Wäldern“; man nennt
ſie reducidos und neofitos, weil ſie zur Kirche gehen, wenn
man die Glocke zieht, und gelernt haben, bei der Wandlung
auf die Kniee zu fallen.

Der Commiſſionado del Padre beginnt das Geſchäft
damit, daß er den Boden ſondiert. Mit einer langen höl-
zernen Stange, wie oben bemerkt, oder mit einem Bambu-
rohr unterſucht er, wie weit die „Eierſchicht“ reicht. Nach
unſeren Meſſungen erſtreckt ſich die Schicht bis zu 40 m vom
Ufer und iſt im Durchſchnitt 1 m tief. Der Kommiſſär ſteckt
ab, wie weit jeder Stamm arbeiten darf. Mit Verwunde-
rung hört man den Ertrag der Eierernte gerade wie den Er-
[54] trag eines Getreideackers ſchätzen. Es kam vor, daß ein
Areal genau 40 m lang und 10 m breit 100 Krüge oder für
1000 Franken Oel gab. Die Indianer graben den Boden
mit den Händen auf, legen die geſammelten Eier in kleine,
Mappiri genannte Körbe, tragen ſie ins Lager und werfen
ſie in große, mit Waſſer gefüllte hölzerne Tröge. In dieſen
Trögen werden die Eier mit ſchaufeln zerdrückt und umgerührt
und der Sonne ausgeſetzt, bis das Eigelb (der ölige Teil), das
obenauf ſchwimmt, dick geworden iſt. Dieſer ölige Teil wird,
wie er ſich auf dem Waſſer ſammelt, abgeſchöpft und bei
einem ſtarken Feuer gekocht. Dieſes tieriſche Oel, das bei
den Spaniern manteca de tortugas heißt, ſoll ſich deſto
beſſer halten, je ſtärker es gekocht wird. Gut zubereitet iſt
es ganz hell, geruchlos und kaum ein wenig gelb. Die Miſ-
ſionäre ſchätzen es dem beſten Olivenöl gleich, und man braucht
es nicht nur zum Brennen, ſondern auch, und zwar vorzugs-
weiſe, zum Kochen, da es den Speiſen keinerlei unangenehmen
Geſchmack gibt. Es hält indeſſen ſchwer, ganz reines Schild-
krötenöl zu bekommen. Es hat meiſt einen fauligen Geruch,
der davon herrührt, daß Eier darunter geraten ſind, in denen
ſich, weil ſie ſchon länger der Sonne ausgeſetzt geweſen, die
jungen Schildkröten (los tortuguillos) bereits ausgebildet
hatten. Dieſe unangenehme Erfahrung machten wir nament-
lich auf der Rückreiſe vom Rio Negro, wo das flüſſige Fett,
das wir hatten, braun und übelriechend geworden war. Die
Gefäße hatten einen faſerigen Bodenſatz, und dies iſt das
Kennzeichen des unreinen Schildkrötenöls.

Ich teile hier einige ſtatiſtiſche Angaben mit, die ich an
Ort und Stelle aus dem Munde des Miſſionärs von Uruana,
ſeines Kommiſſärs und der Krämer aus Angoſtura erhalten.
Das Ufer von Uruana gibt jährlich 1000 Botijas ¹ oder Krüge
Oel (manteca). Der Krug gilt in der Hauptſtadt von Guyana,
gemeinhin Angoſtura genannt, 2 bis 2½ Piaſter. Der ganze
Ertrag der drei Uferſtrecken, wo jährlich die Cosecha oder
Ernte gehalten wird, läßt ſich auf 5000 Botijas anſchlagen.
Da nun 200 Eier eine Weinflaſche oder „limeta“ voll Oel
geben, ſo kommen 5000 Eier auf einen Krug oder eine Botija.
Nimmt man an, jede Schildkröte gebe 100 bis 116 Eier, und
ein Drittel werde während des Legens, namentlich von den
[55] „närriſchen“ Schildkröten zerbrochen, ſo ergibt ſich, daß, ſollen
jährlich 5000 Krüge Oel gewonnen werden, 330 000 Arrau-
ſchildkröten, die zuſammen 165 000 Zentner wiegen, auf den
drei Ernteplätzen 33 Millionen Eier legen müſſen. Und mit
dieſer Rechnung bleibt man noch weit unter der wahren Zahl.
Viele Schildkröten legen nur 60 bis 70 Eier; viele werden
im Augenblick, wo ſie aus dem Waſſer gehen, von den Ja-
guaren gefreſſen; die Indianer nehmen viele Eier mit, um
ſie an der Sonne zu trocknen und zu eſſen, und ſie zerbrechen
bei der Ernte ſehr viele aus Fahrläſſigkeit. Die Menge der
Eier, die bereits ausgeſchlüpft ſind, ehe der Menſch darüber
kommt, iſt ſo ungeheuer, daß ich beim Lagerplatz von Uruana
das ganze Ufer des Orinoko von jungen, 26 mm breiten
Schildkröten wimmeln ſah, die mit Not den Kindern der In-
dianer entkamen, welche Jagd auf ſie machten. Nimmt man
noch hinzu, daß nicht alle Arrau zu den drei Lagerplätzen
kommen, daß viele zwiſchen der Mündung des Orinoko und
dem Einfluß des Apure einzeln und ein paar Wochen ſpäter
legen, ſo kommt man notwendig zu dem Schluß, daß ſich die
Zahl der Schildkröten, welche jährlich an den Ufern des unteren
Orinoko ihre Eier legen, nahezu auf eine Million beläuft.
Dies iſt ausnehmend viel für ein Tier von beträchtlicher
Größe, das einen halben Zentner ſchwer wird, und unter
deſſen Geſchlecht der Menſch ſo furchtbar aufräumt. Im
allgemeinen pflanzt die Natur in der Tierwelt die großen
Arten in geringerer Zahl fort als die kleinen.

Das Erntegeſchäft und die Zubereitung des Oels währen
drei Wochen. Nur um dieſe Zeit ſtehen die Miſſionen mit
der Küſte und den benachbarten civiliſierten Ländern in Ver-
kehr. Die Franziskaner, die ſüdlich von den Katarakten leben,
kommen zur Eierernte nicht ſowohl, um ſich Oel zu ver-
ſchaffen, als um weiße Geſichter zu ſehen, wie ſie ſagen,
und um zu hören, „ob der König ſich im Eskorial oder in
San Ildefonſo aufhält, ob die Klöſter in Frankreich noch
immer aufgehoben ſind, vor allem aber, ob der Türke ſich
noch immer ruhig verhält“. Das iſt alles, wofür ein Mönch
am Orinoko Sinn hat, Dinge, worüber die Krämer aus Ango-
ſtura, die in die Lager kommen, nicht einmal genaue Aus-
kunft geben können. In dieſen weit entlegenen Ländern wird
eine Neuigkeit, die ein Weißer aus der Hauptſtadt bringt, nie-
mals in Zweifel gezogen. Zweifeln iſt faſt ſoviel wie Denken,
und wie ſollte man es nicht beſchwerlich finden, den Kopf
[56] anzuſtrengen, wenn man ſein Leben lang über die Hitze und
die Stiche der Moskiten zu klagen hat?

Die Oelhändler haben 70 bis 80 Prozent Gewinn; denn
die Indianer verkaufen den Krug oder die Botija für einen
harten Piaſter an ſie, und die Transportkoſten machen für den
Krug nur zwei Fünftel Piaſter. Die Indianer, welche die
Cosecha de huevos mitmachen, bringen auch ganze Maſſen
an der Sonne getrockneter oder leicht geſottener Eier nach
Hauſe. Unſere Ruderer hatten immer welche in Körben oder
kleinen Säcken von Baumwollenzeug. Der Geſchmack kam uns
nicht unangenehm vor, wenn ſie gut erhalten ſind. Man
zeigte uns große, von Jaguaren geleerte Schildkrötenpanzer.
Die Tiger gehen den Arrau auf die Uferſtriche nach, wo ſie
legen wollen. Sie überfallen ſie auf dem Sande, und um
ſie gemächlich verzehren zu können, kehren ſie ſie um, ſo daß
der Bruſtſchild nach oben ſieht. Aus dieſer Lage können die
Schildkröten ſich nicht aufrichten, und da der Tiger ihrer
weit mehr umwendet, als er in der Nacht verzehren kann,
ſo machen ſich die Indianer häufig ſeine Liſt und ſeine bos-
hafte Habſucht zu nutze.

Wenn man bedenkt, wie ſchwer der reiſende Naturforſcher
den Körper der Schildkröte herausbringt, wenn er Rücken-
und Bruſtſchild nicht trennen will, ſo kann man die Gewandt-
heit des Tigers nicht genug bewundern, der mit ſeiner Tatze
den Doppelſchild des Arrau leert, als wären die Anſätze der
Muskeln mit einem chirurgiſchen Inſtrumente losgetrennt.
Der Tiger verfolgt die Schildkröte ſogar ins Waſſer, wenn
dieſes nicht ſehr tief iſt. Er gräbt auch die Eier aus und
iſt nächſt dem Krokodil, den Reihern und dem Gallinazogeier
der furchtbarſte Feind der friſch ausgeſchlüpften Schildkröten.
Im verfloſſenen Jahre wurde die Inſel Pararuma während
der Eierernte von ſo vielen Krokodilen heimgeſucht, daß die
Indianer in einer einzigen Nacht ihrer 18, 4 bis 5 m lange,
mit hakenförmigen Eiſen und Seekuhfleiſch daran, fingen.
Außer den eben erwähnten Waldtieren thun auch die wilden
Indianer der Oelbereitung bedeutenden Eintrag. Sobald die
erſten kleinen Regenſchauer, von ihnen „Schildkrötenregen“
genannt, ſich einſtellen, ziehen ſie an die Ufer des Orinoko
und töten mit vergifteten Pfeilen die Schildkröten, die mit
emporgerecktem Kopf und ausgeſtreckten Tatzen ſich ſonnen.

Die jungen Schildkröten (tortuguillos) zerbrechen die
Eiſchale bei Tage, man ſieht ſie aber nie anders als bei Nacht
[57] aus dem Boden ſchlüpfen. Die Indianer behaupten, das
junge Tier ſcheue die Sonnenhitze. Sie wollten uns auch
zeigen, wie der Tortuguillo, wenn man ihn in einem Sack
weit weg vom Ufer trägt und ſo an den Boden ſetzt, daß er
dem Fluſſe den Rücken kehrt, alsbald den kürzeſten Weg zum
Waſſer einſchlägt. Ich geſtehe, daß dieſes Experiment, von
dem ſchon Pater Gumilla ſpricht, nicht immer gleich gut ge-
lingt; meiſt aber ſchienen mir die kleinen Tiere ſehr weit
vom Ufer, ſelbſt auf einer Inſel, mit äußerſt feinem Gefühl
zu ſpüren, von woher die feuchteſte Luft weht. Bedenkt man,
wie weit ſich die Eierſchicht faſt ohne Unterbrechung am Ufer
hin erſtreckt, und wie viele Tauſende kleiner Schildkröten gleich
nach dem Ausſchlüpfen dem Waſſer zugehen, ſo läßt ſich nicht
wohl annehmen, daß ſo viele Schildkröten, die am ſelben Orte
ihre Neſter gegraben, ihre Jungen herausfinden und ſie, wie
die Krokodile thun, in die Lachen am Orinoko führen können.
So viel iſt aber gewiß, daß das Tier ſeine erſten Lebensjahre
in den ſeichteſten Lachen zubringt und erſt, wenn es erwachſen
iſt, in das große Flußbett geht. Wie finden nun die Tortu-
guillos dieſe Lachen? Werden ſie von weiblichen Schildkröten
hingeführt, die ſich ihrer annehmen, wie ſie ihnen aufſtoßen?
Die Krokodile, deren weit nicht ſo viele ſind, legen ihre Eier
in abgeſonderte Löcher, und wir werden bald ſehen, daß in
dieſer Eidechſenfamilie das Weibchen gegen das Ende der
Brutzeit wieder hinkommt, den Jungen ruft, die darauf ant-
worten, und ihnen meiſt aus dem Boden hilft. Die Arrau-
ſchildkröte erkennt ſicher, ſo gut wie das Krokodil, den Ort
wieder, wo ſie ihr Neſt gemacht; da ſie aber nicht wagt,
wieder zum Ufer zu kommen, wo die Indianer ihr Lager auf-
geſchlagen haben, wie könnte ſie ihre Jungen von fremden
Tortuguillos unterſcheiden? Andererſeits wollen die Otomaken
beim Hochwaſſer weibliche Schildkröten geſehen haben, die eine
ganze Menge junger Schildkröten hinter ſich hatten. Dies
waren vielleicht Arrau, die allein an einem einſamen Ufer
gelegt hatten, zu dem ſie wieder kommen konnten. Männ-
liche Tiere ſind unter den Schildkröten ſehr ſelten; unter
mehreren Hunderten trifft man kaum eines. Der Grund
dieſer Erſcheinung kann hier nicht derſelbe ſein wie bei den
Krokodilen, die in der Brunſt einander blutige Gefechte liefern.

Unſer Steuermann war in die Playa de Huevos ein-
gelaufen, um einige Mundvorräte zu kaufen, die bei uns auf
die Neige gingen. Wir fanden daſelbſt friſches Fleiſch, Reis
[58] aus Angoſtura, ſogar Zwieback aus Weizenmehl. Unſere In-
dianer füllten die Piroge zu ihrem eigenen Bedarf mit jungen
Schildkröten und an der Sonne getrockneten Eiern. Nach-
dem wir vom Miſſionär, der uns ſehr herzlich aufgenommen,
uns verabſchiedet hatten, gingen wir gegen 4 Uhr abends
unter Segel. Der Wind blies friſch und in Stößen. Seit
wir uns im gebirgigen Teile des Landes befanden, hatten wir
die Bemerkung gemacht, daß unſere Piroge ein ſehr ſchlechtes
Segelwerk führe; aber der „Patron“ wollte den Indianern,
die am Ufer beiſammen ſtanden, zeigen, daß er, wenn er ſich
dicht am Wind halte, mit einem Schlage mitten in den
Strom kommen könne. Aber eben, als er ſeine Geſchicklich-
keit und die Kühnheit ſeines Manövers pries, fuhr der Wind
ſo heftig in das Segel, daß wir beinahe geſunken wären.
Der eine Bord kam unter Waſſer und dasſelbe ſtürzte mit
ſolcher Gewalt herein, daß wir bis zu den Knieen darin
ſtanden. Es lief über ein Tiſchchen weg, an dem ich im
Hinterteil des Fahrzeuges eben ſchrieb. Kaum rettete ich mein
Tagebuch, und im nächſten Augenblick ſahen wir unſere Bücher,
Papiere und getrockneten Pflanzen umherſchwimmen. Bon-
pland ſchlief mitten in der Piroge. Vom eindringenden
Waſſer und dem Geſchrei der Indianer aufgeſchreckt, überſah
er unſere Lage ſogleich mit der Kaltblütigkeit, die ihm unter
allen Verhältniſſen treu geblieben iſt. Der im Waſſer ſtehende
Bord hob ſich während der Windſtöße von Zeit zu Zeit wieder,
und ſo gab er das Fahrzeug nicht verloren. Sollte man es
auch verlaſſen müſſen, ſo konnte man ſich, glaubte er, durch
Schwimmen retten, da ſich kein Krokodil blicken ließ. Wäh-
rend wir ſo ängſtlich geſpannt waren, riß auf einmal das
Tauwerk des Segels. Derſelbe Sturm, der uns auf die
Seite geworfen, half uns jetzt aufrichten. Man machte ſich
alsbald daran, das Waſſer mit den Früchten der Crescentia
Cujete auszuſchöpfen; das Segel wurde ausgebeſſert, und
in weniger als einer halben Stunde konnten wir wieder weiter
fahren. Der Wind hatte ſich etwas gelegt. Windſtöße, die
mit Windſtillen wechſeln, ſind übrigens hier, wo der Orinoko
im Gebirge läuft, ſehr häufig und können überladenen Schiffen
ohne Verdeck ſehr gefährlich werden. Wir waren wie durch
ein Wunder gerettet worden. Der Steuermann verſchanzte
ſich hinter ſein indianiſches Phlegma, als man ihn heftig
ſchalt, daß er ſich zu nahe am Winde gehalten. Er äußerte
kaltblütig, „es werde hier herum den weißen Leuten nicht an
[59] Sonne fehlen, um ihre Papiere zu trocknen“. Wir hatten
nur ein einziges Buch eingebüßt, und zwar den erſten Band
von Schrebers Genera plantarum, der ins Waſſer gefallen
war. Dergleichen Verluſte thun weh, wenn man auf ſo
wenige wiſſenſchaftliche Werke beſchränkt iſt.

Mit Einbruch der Nacht ſchlugen wir unſer Nachtlager
auf einer kahlen Inſel mitten im Strome in der Nähe der
Miſſion Uruana auf. Bei herrlichem Mondſchein, auf großen
Schildkrötenpanzern ſitzend, die am Ufer lagen, nahmen wir
unſer Abendeſſen ein. Wie herzlich freuten wir uns, daß wir
alle beiſammen waren! Wir ſtellten uns vor, wie es einem
ergangen wäre, der ſich beim Schiffbruch allein gerettet hätte,
wie er am öden Ufer auf und ab irrte, wo er jeden Augen-
blick an ein Waſſer kam, das in den Orinoko läuft und durch
das er wegen der vielen Krokodile und Karibenfiſche nur mit
Lebensgefahr ſchwimmen konnte. Und dieſer Mann mit ge-
fühlvollem Herzen weiß nicht, was aus ſeinen Unglücksgefährten
geworden iſt, und ihr Los bekümmert ihn mehr als das ſeine!
Gern überläßt man ſich ſolchen wehmütigen Vorſtellungen,
weil einen nach einer überſtandenen Gefahr unwillkürlich nach
ſtarken Eindrücken fort verlangt. Jeder von uns war inner-
lich mit dem beſchäftigt, was ſich eben vor unſeren Augen
zugetragen hatte. Es gibt Momente im Leben, wo einem,
ohne daß man gerade verzagte, vor der Zukunft banger iſt
als ſonſt. Wir waren erſt drei Tage auf dem Orinoko und
vor uns lag eine dreimonatliche Fahrt auf Flüſſen voll Klippen,
in Fahrzeugen noch kleiner als das, mit dem wir beinahe
zu Grunde gegangen wären.

Die Nacht war ſehr ſchwül. Wir lagen am Boden auf
Häuten, da wir keine Bäume zum Befeſtigen der Hängematten
fanden. Die Plage der Moskiten wurde mit jedem Tage
ärger. Wir bemerkten zu unſerer Ueberraſchung, daß die
Jaguare hier unſere Feuer nicht ſcheuten. Sie ſchwammen
über den Flußarm, der uns vom Lande trennte, und morgens
hörten wir ſie ganz in unſerer Nähe brüllen. Sie waren auf
die Inſel, wo wir die Nacht zubrachten, herübergekommen.
Die Indianer ſagten uns, während der Eierernte zeigen ſich
die Tiger an den Ufern hier immer häufiger als ſonſt, und
ſie ſeien um dieſe Zeit auch am keckſten.

Am 7. April. Im Weiterfahren lag uns zur Rechten
die Einmündung des großen Rio Arauca, der wegen der un-
geheuren Menge von Vögeln berühmt iſt, die auf ihm leben,
[60] zur Linken die Miſſion Uruana, gemeiniglich Concepcion de
Uruana genannt. Das kleine Dorf von 500 Seelen wurde
um das Jahr 1748 von den Jeſuiten gegründet und daſelbſt
Otomaken und Caveres- oder Cabres-Indianer angeſiedelt.
Es liegt am Fuße eines aus Granitblöcken beſtehenden Berges,
der, glaube ich, Saraguaca heißt. Durch die Verwitterung
voneinander getrennte Steinmaſſen bilden hier Höhlen, in
denen man unzweideutige Spuren einer alten Kultur der Ein-
geborenen findet. Man ſieht hier hieroglyphiſche Bilder, ſogar
Züge in Reihen eingehauen. Ich bezweifle indeſſen, daß dieſen
Zügen ein Alphabet zu Grunde liegt. Wir beſuchten die
Miſſion Uruana auf der Rückkehr vom Rio Negro und ſahen
daſelbſt mit eigenen Augen die Erdmaſſen, welche die Otomaken
eſſen und über die in Europa ſo viel geſtritten worden iſt.

Wir maßen die Breite des Orinoko zwiſchen der Isla
de Uruana und der Isla de Manteca, und es ergaben ſich,
bei Hochwaſſer, 5250 m. Er iſt demnach hier, 873 km von
der Mündung, achtmal breiter als der Nil bei Manfalut
und Syut. Die Temperatur des Waſſers an der Oberfläche
war bei Uruana 27,8°; den Zaire- oder Kongofluß in Afrika,
in gleichem Abſtand vom Aequator, fand Kapitän Tuckey im
Juli und Auguſt nur 23,9 bis 25,6° warm. Wir werden in
der Folge ſehen, daß im Orinoko, ſowohl in der Nähe der
Ufer, wo er in dichtem Schatten fließt, als mitten im Strom,
im Thalweg die Temperatur des Waſſers auf 29,5° ¹ ſteigt
und nicht unter 27,5° herabgeht; die Lufttemperatur war aber
auch damals, vom April bis Juni, bei Tage meiſt 28 bis 30°,
bei Nacht 24 bis 26°, während im Thale des Kongo von
8 Uhr morgens bis Mittag der Thermometer nur zwiſchen
20,6° und 26,7° ſtand.

Das weſtliche Ufer des Orinoko bleibt flach bis über den
Einfluß des Meta hinauf, wogegen von der Miſſion Uruana
an die Berge immer näher an das öſtliche Ufer herantreten.
Da die Strömung ſtärker wird, je mehr das Flußbett ſich
einengt, ſo kamen wir jetzt mit unſerem Fahrzeuge bedeutend
langſamer vorwärts. Wir fuhren immer noch mit dem Segel
ſtromaufwärts, aber das hohe, mit Wald bewachſene Land
entzog uns den Wind, und dann brachen wieder aus den
engen Schluchten, an denen wir vorbeifuhren, heftige, aber
ſchnell vorübergehende Winde. Unterhalb des Einfluſſes des
[61] Rio Arauca zeigten ſich mehr Krokodile als bisher, beſonders
dem großen See Capanaparo gegenüber, der mit dem Ori-
noko in Verbindung ſteht, wie die Lagune Cabularito zugleich
in letzteren Fluß und in den Rio Arauca ausmündet. Die
Indianer ſagten uns, dieſe Krokodile kommen aus dem inneren
Lande, wo ſie im trockenen Schlamm der Savannen begraben
gelegen. Sobald ſie bei den erſten Regengüſſen aus ihrer
Erſtarrung erwachen, ſammeln ſie ſich in Rudel und ziehen
dem Strome zu, auf dem ſie ſich wieder zerſtreuen. Hier im
tropiſchen Erdſtrich wachen ſie auf, wenn es wieder feuchter
wird; dagegen in Georgien und in Florida, im gemäßigten
Erdſtrich, reißt die wieder zunehmende Wärme die Tiere aus
der Erſtarrung oder dem Zuſtande von Nerven- und Muskel-
ſchwäche, in dem der Atmungsprozeß unterbrochen oder doch
ſehr ſtark beſchränkt wird. Die Zeit der großen Trockenheit,
uneigentlich der Sommer der heißen Zone genannt, ent-
ſpricht dem Winter der gemäßigten Zone, und es iſt phyſio-
logiſch ſehr merkwürdig, daß in Nordamerika die Alligatoren
zur ſelben Zeit der Kälte wegen im Winterſchlaf liegen,
wo die Krokodile in den Llanos ihre Sommerſieſta halten.
Erſchiene es als wahrſcheinlich, daß dieſe derſelben Familie
angehörenden Tiere einmal in einem nördlicheren Lande zu-
ſammen gelebt hätten, ſo könnte man glauben, ſie fühlen,
auch näher an den Aequator verſetzt, noch immer, nachdem
ſie 7 bis 8 Monate ihre Muskeln gebraucht, das Bedürfnis
auszuruhen und bleiben auch unter einem neuen Himmels-
ſtrich ihrem Lebensgang treu, der aufs innigſte mit ihrem
Körperbau zuſammenzuhängen ſcheint.

Nachdem wir an der Mündung der Kanäle, die zum See
Capanaparo führen, vorbeigefahren, betraten wir ein Stromſtück,
wo das Bett durch die Berge des Baraguan eingeengt iſt. Es
iſt eine Art Engpaß, der bis zum Einfluß des Rio Suapure
reicht. Nach den Granitbergen hier hatten die Indianer früher
die Strecke des Orinoko zwiſchen dem Einfluſſe des Arauca und
dem des Atabapo den Fluß Baraguan genannt, wie denn bei
wilden Völkern große Ströme in verſchiedenen Strecken ihres
Laufes verſchiedene Namen haben. Der Paß von Baraguan
iſt ein recht maleriſcher Ort. Die Granitfelſen fallen ſenk-
recht ab, und da die Bergkette, die ſie bilden, von Nordweſt
nach Südoſt ſtreicht, und der Strom dieſen Gebirgsdamm
faſt unter einem rechten Winkel durchbricht, ſo ſtellen ſich die
Höhen als freiſtehende Gipfel dar. Die meiſten ſind nicht
[62] über 330 m hoch, aber durch ihre Lage inmitten einer kleinen
Ebene, durch ihre ſteilen, kahlen Abhänge erhalten ſie etwas
Großartiges. Auch hier ſind wieder ungeheure, an den
Rändern abgerundete Granitmaſſen, in Form von Parallelipi-
peden, übereinander getürmt. Die Blöcke ſind häufig 25 m
lang und 6 bis 10 m breit. Man müßte glauben, ſie ſeien
durch eine äußere Gewalt übereinander gehäuft, wenn nicht
ein ganz gleichartiges, nicht in Blöcke geteiltes, aber von
Gänzen durchzogenes Geſtein anſtünde und deutlich verriete,
daß das Zerfallen in Parallelipipede von atmoſphäriſchen
Einflüſſen herrührt. Jene 5 bis 8 cm mächtigen Gänge be-
ſtehen aus einem quarzreichen, feinkörnigen Granit im grob-
körnigen, faſt porphyrartigen, an ſchönen roten Feldſpatkriſtallen
reichen Granit. Umſonſt habe ich mich in der Kordillere des
Baraguan nach der Hornblende und den Speckſteinmaſſen um-
geſehen, die für mehrere Granite der Schweizer Alpen charak-
teriſtiſch ſind.

Mitten in der Stromenge beim Baraguan gingen wir
ans Land, um dieſelbe zu meſſen. Die Felſen ſtehen ſo dicht
am Fluſſe, daß ich nur mit Mühe eine Standlinie von 156 m
abmeſſen konnte. Ich fand den Strom 1733 m breit. Um
begreiflich zu finden, wie man dieſe Strecke eine Strom-
enge nennen kann, muß man bedenken, daß der Strom von
Uruana bis zum Einfluß des Meta meiſt 2920 bis 4870 m
breit iſt. Am ſelben, außerordentlich heißen und trockenen
Punkte maß ich zwei ganz runde Granitgipfel, und fand ſie
nur 214 und 166 m hoch. Im Inneren der Bergkette ſind
wohl höhere Gipfel, im ganzen aber ſind dieſe ſo wild aus-
ſehenden Berge lange nicht ſo hoch, als die Miſſionäre angeben.

In den Ritzen des Geſteines, das ſteil wie Mauern da-
ſteht und Spuren von Schichtung zeigt, ſuchten wir vergeblich
nach Pflanzen. Wir fanden nichts als einen alten Stamm der
Aubletia Tiburda mit großer birnförmiger Frucht, und eine
neue Art aus der Familie der Apocyneen (Allamanda salici-
folia). Das ganze Geſtein war mit zahlloſen Leguanen und
Gecko mit breiten, häutigen Zehen bedeckt. Regungslos, mit
aufgerichtetem Kopfe und offenem Maule ſaßen die Eidechſen
da und ſchienen ſich von der heißen Luft durchſtrömen zu
laſſen. Der Thermometer, an die Felswand gehalten, ſtieg
auf 50,2°. ¹ Der Boden ſchien infolge der Luftſpiegelung
[63] auf und ab zu ſchwanken, während ſich kein Lüftchen rührte.
Die Sonne war nahe am Zenith und ihr glänzendes, vom
Spiegel des Stromes zurückgeworfenes Licht ſtach ſcharf ab
vom rötlichen Dunſt, der alle Gegenſtände in der Nähe um-
gab. Wie tief iſt doch der Eindruck, den in dieſen heißen
Landſtrichen um die Mittagszeit die Stille der Natur auf
uns macht! Die Waldtiere verbergen ſich im Dickicht, die
Vögel ſchlüpfen unter das Laub der Bäume oder in Fels-
ſpalten. Horcht man aber in dieſer ſcheinbaren tiefen Stille
auf die leiſeſten Laute, die die Luft an unſer Ohr trägt, ſo
vernimmt man ein dumpfes Schwirren, ein beſtändiges Brauſen
und Summen der Inſekten, von denen alle unteren Luft-
ſchichten wimmeln. Nichts kann dem Menſchen lebendiger vor
die Seele führen, wie weit und wie gewaltig das Reich des
organiſchen Lebens iſt. Myriaden Inſekten kriechen auf dem
Boden oder umgaukeln die von der Sonnenhitze verbrannten
Gewächſe. Ein wirres Getöne dringt aus jedem Buſch, aus
faulen Baumſtämmen, aus den Felsſpalten, aus dem Boden,
in dem Eidechſen, Tauſendfüße, Cäcilien ihre Gänge graben.
Es ſind ebenſo viele Stimmen, die uns zurufen, daß alles
in der Natur atmet, daß in tauſendfältiger Geſtalt das Leben
im ſtaubigen, zerklüfteten Boden waltet, ſo gut wie im
Schoße der Waſſer und in der Luft, die uns umgibt. Die
Empfindungen, die ich hier andeute, ſind keinem fremd, der
zwar nicht bis zum Aequator gekommen, aber doch in Italien,
in Spanien oder in Aegypten geweſen iſt. Dieſer Kontraſt
zwiſchen Regſamkeit und Stille, dieſes ruhige und doch wieder
ſo bewegte Antlitz der Natur wirken lebhaft auf die Ein-
bildungskraft des Reiſenden, ſobald er das Becken des Mittel-
meeres, die Zone der Olive, des Chamärops und der Dattel-
palme betritt.

Wir übernachteten am öſtlichen Ufer des Orinoko am
Fuße eines Granithügels. An dieſem öden Fleck lag früher
die Miſſion San Regis. Gar gern hätten wir im Bara-
guan eine Quelle gefunden. Das Flußwaſſer hatte einen
Biſamgeruch und einen ſüßlichen, äußerſt unangenehmen Ge-
ſchmack. Beim Orinoko wie beim Apure iſt es ſehr auffallend,
wie abweichend ſich in dieſer Beziehung, am dürrſten Ufer,
verſchiedene Stellen im Strome verhalten. Bald iſt das
Waſſer ganz trinkbar, bald ſcheint es mit gallertigen Stoffen
beladen. „Das macht die Rinde (die lederartige Hautdecke)
der faulenden Kaiman,“ ſagen die Indianer. „Je älter der
[64] Kaiman, deſto bitterer iſt ſeine Rinde.“ Ich bezweifle
nicht, daß die Aaſe dieſer großen Reptilien, die der Seekühe,
die 250 kg wiegen, und der Umſtand, daß die im Fluſſe
lebenden Delphine eine ſchleimige Haut haben, das Waſſer
verderben mögen, zumal in Buchten, wo die Strömung ſchwach
iſt. Indeſſen waren die Punkte, wo man das übelriechendſte
Waſſer antraf, nicht immer ſolche, wo wir viele tote Tiere
am Ufer liegen ſahen. Wenn man in dieſem heißen Klima,
wo man fortwährend vom Durſt geplagt iſt, Flußwaſſer mit
einer Temperatur von 27 bis 28° trinken muß, ſo wünſcht
man natürlich, daß ein ſo warmes, mit Sand verunreinigtes
Waſſer wenigſtens geruchlos ſein möchte.

Am 8. April. Im Weiterfahren lagen gegen Oſt die
Einmündungen des Suapure oder Sivapuri und des Caripo,
gegen Weſt die des Sinaruco. Letzterer Fluß iſt nach dem
Rio Arauca der bedeutendſte zwiſchen Apure und Meta. Der
Suapure, der eine Menge kleiner Fälle bildet, iſt bei den
Indianern wegen des vielen wilden Honigs berühmt, den die
Waldungen liefern. Die Meliponen hängen dort ihre unge-
heuren Stöcke an die Baumäſte. Pater Gili hat im Jahre
1766 den Suapure und den Turiva, der ſich in jenen er-
gießt, befahren. Er fand dort Stämme der Nation der
Areverier. Wir übernachteten ein wenig unterhalb der Inſel
Macupina.

Am 9. April. Wir langten frühmorgens am Strande
von Pararuma an und fanden daſelbſt ein Lager von In-
dianern, ähnlich dem, das wir an der Boca de la Tortuga
geſehen. Man war beiſammen, um den Sand aufzugraben,
die Schildkröteneier zu ſammeln und das Oel zu gewinnen,
aber man war leider ein paar Tage zu ſpät daran. Die
jungen Schildkröten waren ausgekrochen, ehe die Indianer
ihr Lager aufgeſchlagen hatten. Auch hatten ſich die Krokodile
und die Garzes, eine große weiße Reiherart, das Säumnis
zu nutze gemacht. Dieſe Tiere lieben das Fleiſch der jungen
Schildkröten ſehr und verzehren unzählige. Sie gehen auf
dieſen Fang bei Nacht aus, da die Tortuguillos erſt nach der
Abenddämmerung aus dem Boden kriechen und dem nahen
Fluſſe zulaufen. Die Zamurosgeier ſind zu träge, um nach
Sonnenuntergang zu jagen. Bei Tage ſtreifen ſie an den
Ufern umher und kommen mitten ins Lager der Indianer
herein, um Eßwaren zu entwenden, und meiſt bleibt ihnen,
um ihren Heißhunger zu ſtillen, nichts übrig, als auf dem
[65] Lande oder in ſeichtem Waſſer junge, 18 bis 21 cm lange
Krokodile anzugreifen. Es iſt merkwürdig anzuſehen, wie
ſchlau ſich die kleinen Tiere eine Zeitlang gegen die Geier
wehren. Sobald ſie einen anſichtig werden, richten ſie ſich
auf den Vorderfüßen auf, krümmen den Rücken, ſtrecken den
Kopf aufwärts und reißen den Rachen weit auf. Fortwäh-
rend, wenn auch langſam, kehren ſie ſich dem Feinde zu und
weiſen ihm die Zähne, die bei den eben ausgeſchlüpften Tieren
ſehr lang und ſpitz ſind. Oft, während ſo ein Zamuro ganz
die Aufmerkſamkeit des jungen Krokodils in Anſpruch nimmt,
benutzt ein anderer die gute Gelegenheit zu einem unerwarteten
Angriff. Er ſtößt auf das Tier nieder, packt es am Halſe
und ſteigt damit hoch in die Luft. Wir konnten dieſem Kampf-
ſpiel halbe Vormittage lang zuſehen; in der Stadt Mompox
am Magdalenenſtrom hatten wir mehr als 40 ſeit 14 Tagen
bis 3 Wochen ausgeſchlüpfte Krokodile in einem großen, mit
einer Mauer umgebenen Hofe beiſammen.

Wir trafen in Pararuma unter den Indianern einige
Weiße, die von Angoſtura heraufgekommen waren, um manteca
de tortuga zu kaufen. Sie langweilten uns mit ihren Klagen
über die „ſchlechte Ernte“ und den Schaden, den die Tiger
während des Eierlegens angerichtet, und führten uns endlich
unter eine Ajupa mitten im Indianerlager. Hier ſaßen die
Miſſionäre von Carichana und von den Katarakten, Karten
ſpielend und aus langen Pfeifen rauchend am Boden. Mit
ihren weiten blauen Kutten, geſchorenen Köpfen und langen
Bärten hätten wir ſie für Orientalen gehalten. Die armen
Ordensleute nahmen uns ſehr freundlich auf und erteilten
uns alle Auskunft, deren wir zur Weiterfahrt bedurften.
Sie litten ſeit mehreren Monaten am dreitägigen Wechſel-
ſieber, und ihr blaſſes abgezehrtes Ausſehen überzeugte uns
unſchwer, daß in den Ländern, die wir zu betreten im Be-
griff ſtanden, die Geſundheit des Reiſenden allerdings ge-
fährdet ſei.

Dem indianiſchen Steuermann, der uns von San Fer-
nando am Apure bis zum Strande von Pararuma gebracht
hatte, war die Fahrt durch die Stromſchnellen¹ des Ori-
noko neu, und er wollte uns nicht weiter führen. Wir mußten
uns ſeinem Willen fügen. Glücklicherweiſe fand ſich der
Miſſionär von Carichana willig, uns zu ſehr billigem Preiſe
A. v. Humboldt, Reiſe. III. 5
[66] eine hübſche Piroge abzutreten; ja der Miſſionär von Atures
und Maypures bei den großen Katarakten, Pater Bernardo
Zea, erbot ſich, obgleich er krank war, uns bis zur Grenze
von Braſilien zu begleiten. Der Indianer, welche die Kanoen
über die Raudales hinaufſchaffen helfen, ſind ſo wenige,
daß wir, hätten wir keinen Mönch bei uns gehabt, Gefahr
gelaufen wären, wochenlang an dieſem feuchten, ungeſunden
Orte liegen bleiben zu müſſen. An den Ufern des Orinoko
gelten die Wälder am Rio Negro für ein köſtliches Land.
Wirklich iſt auch die Luft dort friſcher und geſünder, und es
gibt im Fluſſe faſt keine Krokodile; man kann unbeſorgt baden
und iſt bei Tag und Nacht weniger als am Orinoko vom
Inſektenſtich geplagt. Pater Zea hoffte, wenn er die Miſſionen
am Rio Negro beſuchte, ſeine Geſundheit wieder herzuſtellen.
Er ſprach von der dortigen Gegend mit der Begeiſterung, mit
der man in den Kolonieen auf dem Feſtlande alles anſieht,
was in weiter Ferne liegt.

Die Verſammlung der Indianer bei Pararuma bot uns
wieder ein Schauſpiel, wie es den Kulturmenſchen immer dazu
anregt, den wilden Menſchen und die allmähliche Entwicke-
lung unſerer Geiſteskräfte zu beobachten. Man ſträubt ſich
gegen die Vorſtellung, daß wir in dieſem geſellſchaftlichen
Kindheitszuſtande, in dieſem Haufen trübſeliger, ſchweigſamer,
teilnahmloſer Indianer das urſprüngliche Weſen unſeres Ge-
ſchlechtes vor uns haben ſollen. Die Menſchennatur tritt uns
hier nicht im Gewande liebenswürdiger Einfalt entgegen, wie
ſie die Poeſie in allen Sprachen ſo hinreißend ſchildert. Der
Wilde am Orinoko ſchien uns ſo widrig abſtoßend als der
Wilde am Miſſiſſippi, wie ihn der reiſende Philoſoph, ¹ der
größte Meiſter in der Schilderung des Menſchen in verſchie-
denen Klimaten, gezeichnet hat. Gar gern redet man ſich
ein, dieſe Eingeborenen, wie ſie da, den Leib mit Erde und
Fett beſchmiert, um ihr Feuer hocken oder auf großen Schild-
krötenpanzern ſitzen und ſtundenlang mit dummen Geſichtern
auf das Getränk glotzen, das ſie bereiten, ſeien keineswegs
der urſprüngliche Typus unſerer Gattung, vielmehr ein ent-
artetes Geſchlecht, die ſchwachen Ueberreſte von Völkern, die
verſprengt lange in Wäldern gelebt und am Ende in Bar-
barei zurückgeſunken.

Die rote Bemalung iſt gleichſam die einzige Bekleidung
[67] der Indianer, und es laſſen ſich zwei Arten derſelben unter-
ſcheiden, nach der größeren oder geringeren Wohlhabenheit der
Individuen. Die gemeine Schminke der Kariben, Otomaken
und Yaruros iſt der Onoto, von den Spaniern Achote,
von den Koloniſten in Cayenne Rocou genannt. Es iſt der
Farbſtoff, den man aus dem Fruchtfleiſch der Bixa orellana
auszieht. Wenn ſie Onoto bereiten, werfen die indianiſchen
Weiber die Samen der Pflanze in eine Kufe mit Waſſer,
peitſchen das Waſſer eine Stunde lang und laſſen dann den
Farbſtoff, der lebhaft ziegelrot iſt, ſich ruhig abſetzen. Das
Waſſer wird abgegoſſen, der Bodenſatz herausgenommen, mit
den Händen ausgedrückt, mit Schildkröteneieröl geknetet und
runde 3 bis 4 Unzen ſchwere Kuchen daraus geformt. In
Ermangelung von Schildkrötenöl vermengen einige Nationen
den Onoto mit Krokodilfett. Ein anderer, weit koſtbarerer
Farbſtoff wird aus einer Pflanze aus der Familie der Big-
nonien gewonnen, die Bonpland unter dem Namen Big-
nonia Chica bekannt gemacht hat. Die Tamanaken nennen
dieſelbe Craviri, die Maypures Chirraviri. Sie [klettert]
auf die höchſten Bäume und heftet ſich mit Ranken an. Die
zweilippigen Blüten ſind 26 mm lang, ſchön violett, und ſtehen
zu zweien oder dreien beiſammen. Die doppelt gefiederten
Blätter vertrocknen leicht und werden rötlich. Die Frucht iſt
eine 60 cm lange Schote mit geflügelten Samen. Dieſe Big-
nonie wächſt bei Maypures in Menge wild, ebenſo noch weiter
am Orinoko hinauf jenſeits des Einfluſſes des Guaviare,
von Santa Barbara bis zum hohen Berge Duida, beſonders
bei Esmeralda. Auch an den Ufern des Caſſiquiare haben
wir ſie gefunden. Der rote Farbſtoff des Chica wird nicht,
wie der Onoto, aus der Frucht gewonnen, ſondern aus den
im Waſſer geweichten Blättern. Er ſondert ſich in Geſtalt
eines ſehr leichten Pulvers ab. Man formt ihn, ohne ihn
mit Schildkrötenöl zu vermiſchen, zu kleinen 21 bis 23 cm
langen, 5 bis 8 cm hohen, an den Rändern abgerundeten
Broten. Erwärmt verbreiten dieſe Brote einen angenehmen
Geruch, wie Benzoe. Bei der Deſtillation zeigt der Chica
keine merkbare Spur von Ammoniak; es iſt kein ſtickſtoffhaltiger
Körper wie der Indigo. In Schwefel- und Salzſäure, ſelbſt
in den Alkalien löſt er ſich etwas auf. Mit Oel abgerieben,
gibt der Chica eine rote, dem Lack ähnliche Farbe. Tränkt
man Wolle damit, ſo könnte man ſie mit Krapprot verwechſeln.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß der Chica, der vor
[68] unſerer Reiſe in Europa unbekannt war, ſich techniſch nützlich
verwenden ließe. Am Orinoko wird dieſe Farbe am beſten
von den Völkerſchaften der Salivas, Guipunaves, Caveres
und Piraroas bereitet. Die meiſten Völker am Orinoko
können mit dem Infundieren und Macerieren gut umgehen.
So treiben die Maypures ihren Tauſchhandel mit kleinen
Broten von Pucuma, einem Pflanzenmehl, das wie der
Indigo getrocknet wird und eine ſehr dauerhafte gelbe Farbe
liefert. Die Chemie des Wilden beſchränkt ſich auf die Be-
reitung von Farbſtoffen und von Giften und auf das Aus-
ſüßen der ſtärkemehlhaltigen Wurzeln der Arumarten und der
Euphorbien.

Die meiſten Miſſionäre am oberen und unteren Orinoko
geſtatten den Indianern in ihren Miſſionen, ſich die Haut zu
bemalen. Leider gibt es manche, die auf die Nacktheit der
Eingeborenen ſpekulieren. Da die Mönche nicht Leinwand
und Kleider an ſie verkaufen können, ſo handeln ſie mit roter
Farbe, die bei den Eingeborenen ſo ſehr geſucht iſt. Oft ſah
ich in ihren Hütten, die vornehm Conventos heißen, Nieder-
lagen von Chica. Der Kuchen, die Turtu, wird bis zu vier
Franken verkauft. Um einen Begriff zu geben, welchen Luxus
die nackten Indianer mit ihrem Putze treiben, bemerke ich
hier, daß ein hochgewachſener Mann durch zweiwöchentliche
Arbeit kaum genug verdient, um ſich durch Tauſch ſo viel
Chica zu verſchaffen, daß er ſich rot bemalen kann. Wie man
daher in gemäßigten Ländern von einem armen Menſchen ſagt,
er habe nicht die Mittel, ſich zu kleiden, ſo hört man die In-
dianer am Orinoko ſagen: „Der Menſch iſt ſo elend, daß er
ſich den Leib nicht einmal halb malen kann.“ Der kleine
Handel mit Chica wird beſonders mit den Stämmen am
unteren Orinoko getrieben, in deren Land die Pflanze, die
den koſtbaren Stoff liefert, nicht wächſt. Die Kariben und
Otomaken färben ſich bloß Geſicht und Haare mit Chica, aber
den Salivas ſteht die Farbe in ſolcher Menge zu Gebote, daß
ſie den ganzen Körper damit überziehen können. Wenn die
Miſſionäre nach Angoſtura auf ihre Rechnung kleine Sen-
dungen von Kakao, Tabak und Chiquichiqui¹ vom Rio
Negro machen, ſo packen ſie immer auch Chicakuchen, als
einen ſehr geſuchten Artikel, bei. Manche Leute europäiſcher
[69] Abkunft brauchen den Farbſtoff, mit Waſſer angerührt, als
ein vorzügliches harntreibendes Mittel.

Der Brauch, den Körper zu bemalen, iſt nicht bei allen
Völkern am Orinoko gleich alt. Erſt ſeit den häufigen Ein-
fällen der mächtigen Nation der Kariben in dieſe Länder iſt
derſelbe allgemeiner geworden. Sieger und Beſiegte waren
gleich nackt, und um dem Sieger gefällig zu ſein, mußte man
ſich bemalen wie er und ſeine Farbe tragen. Jetzt iſt es mit
der Macht der Kariben vorbei, ſie ſind auf das Gebiet zwi-
ſchen den Flüſſen Carony, Cuyuni und Paraguamuzi beſchränkt,
aber die karibiſche Mode, den ganzen Körper zu färben, hat
ſich erhalten; der Brauch iſt dauernder als die Eroberung.

Iſt nun der Gebrauch des Onoto und des Chica ein Kind
der bei wilden Völkern ſo häufigen Gefallſucht und ihrer
Liebe zum Putz, oder gründet er ſich vielleicht auf die Beob-
achtung, daß ein Ueberzug von färbenden und öligen Stoffen
die Haut gegen den Stich der Moskiten ſchützt? In den
Miſſionen am Orinoko und überall, wo die Luft von giftigen
Inſekten wimmelt, habe ich dieſe Frage ſehr oft erörtern
hören. Die Erfahrung zeigt, daß der Karibe und der Saliva,
die rot bemalt ſind, von Moskiten und Zancudos ſo arg ge-
plagt werden als die Indianer, die keine Farbe aufgetragen
haben. Bei beiden hat der Stich des Inſektes keine Ge-
ſchwulſt zur Folge; faſt nie bilden ſich die Blaſen oder kleinen
Beulen, die friſch angekommenen Europäern ein ſo unerträg-
liches Jucken verurſachen. Solange aber das Inſekt den
Saugrüſſel nicht aus der Haut gezogen hat, ſchmerzt der Stich
den Eingeborenen und den Weißen gleich ſehr. Nach tauſend
anderen nutzloſen Verſuchen haben Bonpland und ich uns
ſelbſt Hände und Arme mit Krokodilfett und Schildkröten-
eieröl eingerieben und davon nie die geringſte Erleichterung
geſpürt; wir wurden geſtochen nach wie vor. Ich weiß wohl,
daß Oel und Fett von den Lappen als die wirkſamſten Schutz-
mittel gerühmt werden, aber die ſkandinaviſchen Inſekten und
die am Orinoko ſind nicht von derſelben Art. Der Tabaks-
rauch verſcheucht unſere Schnaken, gegen die Zancudos hilft er
nichts. Wenn die Anwendung von fetten und adſtringieren-
den Stoffen ¹ die unglücklichen Landeseinwohner vor der In-
ſektenplage ſchützte, wie Pater Gumilla behauptet, warum
[70] wäre der Brauch, ſich zu bemalen, hierzulande nicht ganz allge-
mein geworden? Wie könnten ſo viele nackte Völker, die ſich
bloß das Geſicht bemalen, dicht neben ſolchen wohnen, die den
ganzen Körper färben?

Es erſcheint auffallend, daß die Indianer am Orinoko,
wie die Eingeborenen in Nordamerika, rote Farbſtoffe allen
anderen vorziehen. Rührt dieſe Vorliebe davon her, daß der
Wilde ſich leicht ockerartige Erden oder das Farbmehl des
Rocou und des Chica verſchafft? Das möchte ich ſehr be-
zweifeln. In einem großen Teile des tropiſchen Amerikas
wächſt der Indigo wild, und dieſe Pflanze, wie ſo viele andere
Schotengewächſe, hätten den Eingeborenen reichlich Mittel geboten,
ſich blau zu färben wie die alten Britannier, und doch ſehen
wir in Amerika keine mit Indigo bemalten Stämme. Wenn
die Amerikaner der roten Farbe den Vorzug geben, ſo beruht
dies, wie ſchon oben bemerkt, wahrſcheinlich auf dem Triebe
der Völker, alles, was ſie nationell auszeichnet, ſchön zu finden.
Menſchen, deren Haut von Natur rotbraun iſt, lieben die rote
Farbe. Kommen ſie mit niedriger Stirn, mit abgeplattetem
Kopfe zur Welt, ſo ſuchen ſie bei ihren Kindern die Stirne
niederzudrücken. Unterſcheiden ſie ſich von anderen Völkern
durch ſehr dünnen Bart, ſo ſuchen ſie die wenigen Haare, welche
die Natur ihnen wachſen laſſen, auszuraufen. Sie halten ſich
für deſto ſchöner, je ſtärker ſie die charakteriſtiſchen Züge ihres
Stammes oder ihrer Nationalbildung hervortreten laſſen.

Im Lager auf Pararuma machten wir die auffallende
Bemerkung, daß ſehr alte Weiber mit ihrem Putz ſich mehr
zu ſchaffen machten als die jüngſten. Wir ſahen eine In-
dianerin vom Stamme der Otomaken, die ſich die Haare mit
Schildkrötenöl einreiben und den Rücken mit Onoto und
Caruto bemalen ließ; zwei ihrer Töchter mußten dieſes Ge-
ſchäft verrichten. Die Malerei beſtand in einer Art Gitter
von ſchwarzen ſich kreuzenden Linien auf rotem Grunde; in
jedes kleine Viereck wurde mitten ein ſchwarzer Punkt ge-
macht, eine Arbeit, zu der unglaubliche Geduld gehörte. Wir
hatten ſehr lange botaniſiert, und als wir zurückkamen, war die
Malerei noch nicht halb fertig. Man wundert ſich über einen
ſo umſtändlichen Putz um ſo mehr, wenn man bedenkt, daß
die Linien und Figuren nicht tättowiert werden, und daß das
ſo mühſam Aufgemalte ſich verwiſcht, ¹ wenn ſich der Indianer
[71] unvorſichtigerweiſe einem ſtarken Regen ausſetzt. Manche Na-
tionen bemalen ſich nur, wenn ſie Feſte begehen, andere ſind
das ganze Jahr mit Farbe angeſtrichen, und bei dieſen iſt der
Gebrauch des Onoto ſo unumgänglich, daß Männer und
Weiber ſich wohl weniger ſchämten, wenn ſie ſich ohne
Guayuco, als wenn ſie ſich unbemalt blicken ließen. Die
Guayucos beſtehen am Orinoko teils aus Baumrinde, teils
aus Baumwollenzeug. Die Männer tragen ſie breiter als die
Weiber, die überhaupt (wie die Miſſionäre behaupten) weniger
Schamgefühl haben. Schon Chriſtoph Kolumbus hat eine
ähnliche Bemerkung gemacht. Sollte dieſe Gleichgültigkeit der
Weiber, dieſer ihr Mangel an Scham unter Völkern, deren
Sitten doch nicht ſehr verdorben ſind, nicht daher rühren, daß
das andere Geſchlecht in Südamerika durch Mißbrauch der
Gewalt von ſeiten der Männer ſo tief herabgewürdigt und
zu Sklavendienſten verurteilt iſt?

Iſt in Europa von einem Eingeborenen von Guyana die
Rede, ſo ſtellt man ſich einen Menſchen vor, der an Kopf
und Gürtel mit ſchönen Arras-, Tucan-, Tangara- und
Kolibrifedern geſchmückt iſt. Von jeher gilt bei unſeren Malern
und Bildhauern ſolcher Putz für das charakteriſtiſche Merkmal
eines Amerikaners. Zu unſerer Ueberraſchung ſahen wir in
den Miſſionen der Chaymas, in den Lagern von Uruana und
Pararuma, ja beinahe am ganzen Orinoko und Caſſiquiare
nirgends jene ſchönen Federbüſche, jene Federſchürzen, wie ſie
die Reiſenden ſo oft aus Cayenne und Demerary heimbringen.
Die meiſten Völkerſchaften in Guyana, ſelbſt die, deren Geiſtes-
kräfte ziemlich entwickelt ſind, die Ackerbau treiben und Baum-
wollenzeug weben, ſind ſo nackt, ſo arm, ſo ſchmucklos wie die
Neuholländer. Bei der ungeheuren Hitze, beim ſtarken Schweiß,
der den Körper den ganzen Tag über und zum Teil auch bei
Nacht bedeckt, iſt jede Bekleidung unerträglich. Die Putzſachen,
namentlich die Federbüſche werden nur bei Tanz und Feſtlich-
keit gebraucht. Die Federbüſche der Guaypuñaves ſind wegen
der Auswahl der ſchönen Manakin- und Papageienfedern die
berühmteſten.

¹

Die Indianer bleiben nicht immer bei einem einfachen
Farbenüberzug ſtehen; zuweilen ahmen ſie mit ihrer Haut-
malerei in der wunderlichſten Weiſe den Schnitt europäiſcher
Kleidungsſtücke nach. Wir ſahen in Pararuma welche, die
ſich blaue Jacken mit ſchwarzen Knöpfen malen ließen. Die
Miſſionäre erzählten uns ſogar, die Guaynaves am Rio Caura
färben ſich mit Onoto und machen ſich dem Körper entlang
breite Querſtreifen, auf die ſie ſilberfarbige Glimmerblättchen
kleben. Von weitem ſieht es aus, als trügen die nackten
Menſchen mit Treſſen beſetzte Kleider. Wären die bemalten
Völker ſo ſcharf beobachtet worden wie die bekleideten, ſo
wäre man zum Schluſſe gelangt, daß beim Bemalen ſo gut
wie bei der Bekleidung, der Brauch von großer Fruchtbarkeit
der Einbildungskraft und ſtarkem Wechſel der Laune er-
zeugt wird.

Das Bemalen und Tättowieren iſt in beiden Welten weder
auf einen Menſchenſtamm, noch auf einen Erdſtrich be-
ſchränkt. Am häufigſten kommen dieſe Arten von Putz bei
Völkern malaiiſcher und amerikaniſcher Raſſe vor; aber zur
Zeit der Römer beſtand die Sitte auch bei der weißen Raſſe
im Norden von Europa. Wenn Kleidung und Tracht im
Griechiſchen Archipel und in Weſtaſien am maleriſchten ſind,
ſo ſind Bemalung und Tättowierung bei den Inſulanern der
Südſee am höchſten ausgebildet. Manche bekleideten Völker
bemalen ſich dabei doch Hände, Nägel und Geſicht. Die Be-
malung erſcheint hier auf die Körperteile beſchränkt, die allein
bloß getragen werden, und während die Schminke, die an den
wilden Zuſtand der Menſchheit erinnert, in Europa nach und
nach verſchwindet, meinen die Damen in manchen Städten
der Provinz Peru ihre doch ſo feine und ſehr weiße Haut
durch Auftragen von vegetabiliſchen Farbſtoffen, von Stärke,
Eiweiß und Mehl ſchöner zu machen. Wenn man lange
unter Menſchen gelebt hat, die mit Onoto und Chica bemalt
ſind, fallen einem dieſe Ueberreſte alter Barbarei inmitten
aller Gebräuche der gebildeten Welt nicht wenig auf.

Im Lager von Pararuma hatten wir Gelegenheit, manche
Tiere, die wir bis dahin nur von den europäiſchen Samm-
lungen her kannten, zum erſtenmal lebend zu ſehen. Die
Miſſionäre treiben mit dergleichen kleinen Tieren Handel.
Gegen Tabak, Maniharz, Chicafarbe, Gallitos (Felshühner),
Titi-, Kapuziner- und andere an den Küſten ſehr geſuchte
Affen tauſchen ſie Zeuge, Nägel, Aexte, Angeln und Steck-
[73] nadeln ein. Die Produkte vom Orinoko werden den India-
nern, die unter der Herrſchaft der Mönche leben, zu niedrigem
Preiſe abgekauft, und dieſelben Indianer kaufen dann von
den Mönchen, aber zu ſehr hohen Preiſen, mit dem Gelde, das
ſie bei der Eierernte erlöſen, ihre Fiſchergeräte und ihre Acker-
werkzeuge. Wir kauften mehrere Tiere, die uns auf der
übrigen Stromfahrt begleiteten und deren Lebensweiſe wir
ſomit beobachten konnten. Ich habe dieſe Beobachtungen in
einem anderen Werke bekannt gemacht; da ich aber einmal
von denſelben Gegenſtänden zweimal handeln muß, beſchränke
ich mich hier auf ganz kurze Angaben und füge Notizen bei,
wie ſie mir ſeitdem hie und da in meinen Reiſetagebüchern
aufſtießen.

Die Gallitos oder Felshühner, die man in Pararuma
in niedlichen kleinen Bauern aus Palmblattſtielen verkauft,
ſind an den Ufern des Orinoko und im ganzen Norden und
Weſten des tropiſchen Amerikas weit ſeltener als in franzöſiſch
Guyana. Man fand ſie bisher nur bei der Miſſion Encara-
mada und in den Raudales oder Fällen von Maypures.
Ich ſage ausdrücklich in den Fällen; denn dieſe Vögel niſten
gewöhnlich in den Höhlungen der kleinen Granitfelſen, die
ſich durch den Orinoko ziehen und ſo zahlreiche Waſſerfälle
bilden. Wir ſahen ſie manchmal mitten im Waſſerſchaum
zum Vorſchein kommen, ihrer Henne rufen und miteinander
kämpfen, wobei ſie wie unſere Hähne den doppelten beweg-
lichen Kamm, der ihren Kopfſchmuck bildet, zuſammenfalten.
Da die Indianer ſelten erwachſene Gallitos fangen und in
Europa nur die Männchen geſchätzt ſind, die vom dritten
Jahre an prächtig goldgelb werden, ſo muß der Käufer
auf der Hut ſein, um nicht ſtatt jungen Hahnen junge
Hennen zu bekommen. Beide ſind olivenbraun; aber der
Pollo oder junge Hahn zeichnet ſich ſchon ganz jung durch
ſeine Größe und ſeine gelben Füße aus. Die Henne bleibt
ihr Leben lang dunkelfarbig, braun, und nur die Spitzen und
der Unterteil der Flügel ſind bei ihr gelb. Soll der er-
wachſene Felshahn in unſeren Sammlungen die ſchöne Farbe
ſeines Gefieders erhalten, ſo darf man dasſelbe nicht dem.
Lichte ausſetzen. Die Farbe bleicht weit ſchneller als bei an-
deren Gattungen ſperlingsartiger Vögel. Die jungen Hahnen
haben, wie die meiſten Tiere, das Gefieder der Mutter. Es
wundert mich, wie ein ſo ausgezeichneter Beobachter wie Le
Vaillant in Zweifel ziehen kann, ob die Henne wirklich immer
[74] dunkelfarbig, olivenbraun bleibt. Die Indianer bei den Rau-
dales verſicherten mich alle, niemals ein goldfarbiges Weibchen
geſehen zu haben.

Unter den Affen, welche die Indianer in Paramara zu
Markte gebracht, ſahen wir mehrere Spielarten des Saï, ¹
der der kleinen Gruppe der Winſelaffen angehört, die in den
ſpaniſchen Kolonieen Matchi heißen, ferner Marimondas²
oder Atelen mit rotem Bauche, Titi und Viuditas. Die
beiden letzteren Arten intereſſierten uns beſonders, und wir
kauften ſie, um ſie nach Europa zu ſchicken. ³ Buffons Uiſtiti⁴
iſt Azzaras Titi, der Titi⁵ von Cartagena und Darien
iſt Büffons Pinche, und der Titi⁶ vom Orinoko iſt der
Saïmiri der franzöſiſchen Zoologen, und dieſe Tiere dürfen
nicht verwechſelt werden. In den verſchiedenen ſpaniſchen
Kolonieen heißen Titi Affen, die drei verſchiedenen Unter-
gattungen angehören und in der Zahl der Backenzähne von-
einander abweichen. Nach dem eben Angeführten iſt die Be-
merkung faſt überflüſſig, wie wünſchenswert es wäre, daß
man in wiſſenſchaftlichen Werken ſich der landesüblichen Namen
enthielte, die durch unſere Orthographie entſtellt werden, die
in jeder Provinz wieder anders lauten, und ſo die klägliche
Verwirrung in der zoologiſchen Nomenklatur vermehren.

Der Titi vom Orinoko(Simia sciurea), bis jetzt
ſchlecht abgebildet, indeſſen in unſeren Sammlungen ſehr be-
kannt, heißt bei den Maypuresindianern Bititeni. Er kommt
ſüdlich von den Katarakten ſehr häufig vor. Er hat ein weißes
Geſicht und über Mund und Naſenſpitze weg einen kleinen
blauſchwarzen Fleck. Die am zierlichſten gebauten und am
ſchönſten gefärbten (der Pelz iſt goldgelb) kommen von den
Ufern des Caſſiquiare. Die man am Guaviare fängt, ſind
groß und ſchwer zu zähmen. Kein anderer Affe ſieht im
Geſichte einem Kinde ſo ähnlich wie der Titi; es iſt derſelbe
Ausdruck von Unſchuld, dasſelbe ſchalkhafte Lächeln, derſelbe
[75] raſche Uebergang von Freude zu Trauer. Seine großen Augen
füllen ſich mit Thränen, ſobald er über etwas ängſtlich wird.
Er iſt ſehr lüſtern nach Inſekten, beſonders nach Spinnen.
Das kleine Tier iſt ſo klug, daß ein Titi, den wir auf un-
ſerem Kanoe nach Angoſtura brachten, die Tafeln zu Cuviers
Tableau élémentaire d’histoire naturelle ganz gut unter-
ſchied. Dieſe Kupfer ſind nicht koloriert, und doch ſtreckte der
Titi raſch die kleine Hand aus, in der Hoffnung, eine Heu-
ſchrecke oder eine Weſpe zu erhaſchen, ſo oft wir ihm die
11. Tafel vorhielten, auf der dieſe Inſekten abgebildet ſind.
Zeigte man ihm Skelette oder Köpfe von Säugetieren, blieb
er völlig gleichgültig. ¹ Setzt man mehrere dieſer kleinen Affen,
die im ſelben Käfig beiſammen ſind, dem Regen aus, und
fällt die gewöhnliche Lufttemperatur raſch um 2 bis 3°, ſo
ſchlingen ſie ſich den Schwanz, der übrigens kein Wickelſchwanz
iſt, um den Hals und verſchränken Arme und Beine, um ſich
gegenſeitig zu erwärmen. Die indianiſchen Jäger erzählten
uns, man finde in den Wäldern häufig Haufen von 10, 12
ſolcher Affen, die erbärmlich ſchreien, weil die auswärts Stehen-
den in den Knäuel hinein möchten, um Wärme und Schutz
zu finden. Schießt man mit Pfeilen, die in Curare des-
templado (in verdünntes Gift) getaucht ſind, auf einen ſolchen
Knäuel, ſo fängt man viele junge Affen auf einmal lebendig.
Der junge Titi bleibt im Fallen an ſeiner Mutter hängen,
und wird er durch den Sturz nicht verletzt, ſo weicht er nicht
von Schulter und Hals des toten Tieres. Die meiſten, die
man in den Hütten der Indianer lebend antrifft, ſind auf
dieſe Weiſe von den Leichen ihrer Mütter geriſſen worden.
Erwachſene Tiere, wenn ſie auch von leichten Wunden geneſen
ſind, gehen meiſt zu Grunde, ehe ſie ſich an den Zuſtand der
Gefangenſchaft gewöhnt haben. Die Titi ſind meiſt zarte,
furchtſame kleine Tiere. Sie ſind aus den Miſſionen am
Orinoko ſchwer an die Küſten von Cumana und Caracas zu
bringen. Sobald man die Waldregion hinter ſich hat und
[76] die Llanos betritt, werden ſie traurig und niedergeſchlagen.
Der unbedeutenden Zunahme der Temperatur kann man dieſe
Veränderung nicht zuſchreiben, ſie ſcheint vielmehr vom ſtär-
keren Licht, von der gringeren Feuchtigkeit und von irgend
welcher chemiſchen Beſchaffenheit der Luft an der Küſte her-
zurühren.

Den Saïmiri oder Titi vom Orinoko, den Atelen,
Saju und anderen ſchon lange in Europa bekannten Vier-
händern ſteht in ſcharfem Abſtich, nach Habitus und Lebens-
weiſe, der Macavahu¹ gegenüber, den die Miſſionäre Viudita
oder Witwe in Trauer nennen. Das kleine Tier hat feines,
glänzendes, ſchön ſchwarzes Haar. Das Geſicht hat eine weiß-
liche, ins Blaue ſpielende Larve, in der Augen, Naſe und
Mund ſtehen. Die Ohren haben einen umgebogenen Rand,
ſind klein, wohlgebildet und faſt ganz nackt. Vorn am Halſe
hat die Witwe einen weißen, zollbreiten Strich, der ein
halbes Halsband bildet. Die Hinterfüße oder vielmehr Hände
ſind ſchwarz wie der übrige Körper, aber die Vorderhände
ſind außen weiß und innen glänzend ſchwarz. Dieſe weißen
Abzeichen deuten nun die Miſſionäre als Schleier, Halstuch
und Handſchuhe einer Witwe in Trauer. Die Gemütsart
dieſes kleinen Affen, der ſich nur beim Freſſen auf den Hinter-
beinen aufrichtet, verrät ſich durch ſeine Haltung nur ſchwer.
Er ſieht ſanft und ſchüchtern aus; häufig berührt er das
Freſſen nicht, das man ihm bietet, ſelbſt wenn er ſtarken
Hunger hat. Er iſt nicht gern in Geſellſchaft anderer Affen;
wenn er den kleinſten Saïmiri anſichtig wird, läuft er davon.
Sein Auge verrät große Lebhaftigkeit. Wir ſahen ihn ſtunden-
lang regungslos daſitzen, ohne daß er ſchlief, und auf alles,
was um ihn vorging, achten. Aber dieſe Schüchternheit und
Sanftmut ſind nur ſcheinbar. Iſt die Viudita allein, ſich
ſelbſt überlaſſen, ſo wird ſie wütend, ſobald ſie einen Vogel
ſieht. Sie klettert und läuft dann mit erſtaunlicher Behendig-
keit; ſie macht einen Satz auf ihre Beute, wie die Katze, und
erwürgt, was ſie erhaſchen kann. Dieſer ſehr ſeltene und ſehr
zärtliche Affe lebt auf dem rechten Ufer des Orinoko in den
Granitgebirgen hinter der Miſſion Santa Barbara, ferner
am Guaviare bei San Fernando de Atabapo. Die Viudita
hat die ganze Reiſe auf dem Caſſiquiare und Rio Negro
mitgemacht und iſt zweimal mit uns über die Katarakte
[77] gegangen. Will man die Sitten der Tiere genau beobachten,
ſo iſt es nach meiner Meinung ſehr vorteilhaft, wenn man
ſie monatelang in freier Luft, nicht in Häuſern, wo ſie ihre
natürliche Lebhaftigkeit ganz verlieren, unter den Augen hat.

Die neue für uns beſtimmte Piroge wurde noch am
Abend geladen. Es war, wie alle indianiſchen Kanoen, ein
mit Axt und Feuer ausgehöhlter Baumſtamm, 13 m lang
und 1 m breit. Drei Perſonen konnten nicht nebeneinander
darin ſitzen. Dieſe Pirogen ſind ſo beweglich, ſie erfordern,
weil ſie ſo wenig Widerſtand leiſten, eine ſo gleichmäßige Ver-
teilung der Laſt, daß man, wenn man einen Augenblick auf-
ſtehen will, den Ruderern (bogas) zurufen muß, ſich auf die
entgegengeſetzte Seite zu lehnen; ohne dieſe Vorſicht liefe das
Waſſer notwendig über den geneigten Bord. Man macht ſich
nur ſchwer einen Begriff davon, wie übel man auf einem
ſolchen elenden Fahrzeuge daran iſt.

Der Miſſionär aus den Raudales betrieb die Zu-
rüſtungen zur Weiterfahrt eifriger, als uns lieb war. Man
beſorgte, nicht genug Macos- und Guahibos-Indianer zur
Hand zu haben, die mit dem Labyrinth von kleinen Kanälen
und Waſſerfällen, welche die Raudales oder Katarakte bilden,
bekannt wären; man legte daher die Nacht über zwei In-
dianer in den Cepo, das heißt, man legte ſie auf den Boden
und ſteckte ihnen die Beine durch zwei Holzſtücke mit Aus-
ſchnitten, um die man eine Kette mit Vorlegſchloß legte. Am
frühen Morgen weckte uns das Geſchrei eines jungen Mannes,
den man mit einem Seekuhriemen unbarmherzig peitſchte. Es
war Zerepe, ein ſehr verſtändiger Indianer, der uns in
der Folge die beſten Dienſte leiſtete, jetzt aber nicht mit uns
gehen wollte. Er war aus der Miſſion Atures gebürtig, ſein
Vater war ein Maco, ſeine Mutter vom Stamme der May-
pures; er war in die Wälder (al monte) entlaufen und
hatte ein paar Jahre unter nicht unterworfenen Indianern
gelebt. Dadurch hatte er ſich mehrere Sprachen zu eigen ge-
macht, und der Miſſionär brauchte ihn als Dolmetſcher. Nur
mit Mühe brachten wir es dahin, daß der junge Mann be-
gnadigt wurde. „Ohne ſolche Strenge,“ hieß es, „würde es
euch an allem fehlen. Die Indianer aus den Raudales und
vom oberen Orinoko ſind ein ſtärkerer und arbeitſamerer Men-
ſchenſchlag als die am unteren Orinoko. Sie wiſſen wohl,
daß ſie in Angoſtura ſehr geſucht ſind. Ließe man ſie machen,
ſo gingen ſie alle den Fluß hinunter, um ihre Produkte zu
[78] verkaufen und in voller Freiheit unter den Weißen zu leben,
und die Miſſionen ſtünden leer.“

Dieſe Gründe mögen ſcheinbar etwas für ſich haben,
richtig ſind ſie nicht. Will der Menſch der Vorteile des ge-
ſelligen Lebens genießen, ſo muß er allerdings ſeine natür-
lichen Rechte, ſeine frühere Unabhängigkeit zum Teil zum
Opfer bringen. Wird aber das Opfer, das man ihm auf-
erlegt, nicht durch die Vorteile der Civiliſation aufgewogen,
ſo nährt der Wilde fort und fort den Wunſch, in die Wälder
zurückzukehren, in denen er geboren worden. Weil der In-
dianer aus den Wäldern in den meiſten Miſſionen als ein
Leibeigener behandelt wird, weil er der Früchte ſeiner Arbeit
nicht froh wird, deshalb veröden die chriſtlichen Niederlaſſungen
am Orinoko. Ein Regiment, das ſich auf die Vernichtung
der Freiheit der Eingeborenen gründet, tötet die Geiſteskräfte
oder hemmt doch ihre Entwickelung.

Wenn man ſagt, der Wilde müſſe wie das Kind unter
ſtrenger Zucht gehalten werden, ſo iſt dies ein unrichtiger
Vergleich. Die Indianer am Orinoko haben in den Aeuße-
rungen ihrer Freude, im raſchen Wechſel ihrer Gemütsbewe-
gungen etwas Kindliches; ſie ſind aber keineswegs große Kinder,
ſo wenig als die armen Bauern im öſtlichen Europa, die in
der Barbarei des Feudalſyſtemes ſich der tiefſten Verkommen-
heit nicht entringen können. Zwang, als hauptſächlichſtes
und einziges Mittel zur Sittigung des Wilden, erſcheint zu-
dem als ein Grundſatz, der bei der Erziehung der Völker und
bei der Erziehung der Jugend gleich falſch iſt. Wie ſchwach
und wie tief geſunken auch der Menſch ſein mag, keine Fähig-
keit iſt ganz erſtorben. Die menſchliche Geiſteskraft iſt nur
dem Grade und der Entwickelung nach verſchieden. Der Wilde,
wie das Kind, vergleicht den gegenwärtigen Zuſtand mit dem
vergangenen; er beſtimmt ſeine Handlungen nicht nach blindem
Inſtinkt, ſondern nach Rückſichten der Nützlichkeit. Unter
allen Umſtänden kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt
werden; die Entwickelung derſelben wird aber deſto mehr
niedergehalten, je weiter diejenigen, die ſich zur Erziehung der
Jugend oder zur Regierung der Völker berufen glauben, im
hochmütigen Gefühl ihrer Ueberlegenheit auf die ihnen Unter-
gebenen herabblicken und Zwang oder Gewalt brauchen ſtatt
der ſittlichen Mittel, die allein keimende Fähigkeiten entwickeln,
die aufgeregten Leidenſchaften ſänftigen und die geſellſchaft-
liche Ordnung befeſtigen können.

Am 10. April. Wir konnten erſt um 10 Uhr morgens
unter Segel gehen. Nur ſchwer gewöhnten wir uns an die
neue Piroge, die uns eben ein neues Gefängnis war. Um
an Breite zu gewinnen, hatte man auf dem Hinterteile des
Fahrzeuges aus Baumzweigen eine Art Gitter angebracht, das
auf beiden Seiten über den Bord hinausreichte. Leider war
das Blätterdach (el toldo) darüber ſo niedrig, daß man ge-
bückt ſitzen oder ausgeſtreckt liegen mußte, wo man dann nichts
ſah. Da man die Pirogen durch die Stromſchnellen, ja von
einem Fluſſe zum anderen ſchleppen muß, und weil man dem
Winde zu viel Fläche böte, wenn man den Toldo höher machte,
ſo kann auf den kleinen Fahrzeugen, die zum Rio Negro
hinaufgehen, die Sache nicht anders eingerichtet werden. Das
Dach war für vier Perſonen beſtimmt, die auf dem Verdeck
oder dem Gitter aus Baumzweigen lagen; aber die Beine
reichen weit über das Gitter hinaus, und wenn es regnet,
wird man zum halben Leibe durchnäßt. Dabei liegt man auf
Ochſenhäuten oder Tigerfellen und die Baumzweige darunter
drücken einen durch die dünne Decke gewaltig. Das Vorder-
teil des Fahrzeuges nahmen die indianiſchen Ruderer ein, die
1 m lange, löffelförmige Pagaien führen. Sie ſind ganz
nackt, ſitzen paarweiſe und rudern im Takt, den ſie merk-
würdig genau einhalten. Ihr Geſang iſt trübſelig, eintönig.
Die kleinen Käfige mit unſeren Vögeln und Affen, deren
immer mehr wurden, je weiter wir kamen, waren teils am
Toldo, teils am Vorderteil aufgehängt. Es war unſere Reiſe-
menagerie. Obgleich viele der kleinen Tiere durch Zufall,
meiſt aber am Sonnenſtich zu Grunde gingen, hatten wir
ihrer bei der Rückkehr vom Caſſiquiare noch vierzehn. Natura-
lienſammler, die lebende Tiere nach Europa bringen wollen,
könnten ſich in Angoſtura und Gran-Para, den beiden Haupt-
ſtädten am Orinoko und Amazonenſtrom, eigens für ihren
Zweck Pirogen bauen laſſen, wo im erſten Dritteil zwei Reihen
gegen die Sonnenglut geſchützter Käfige angebracht wären.
Wenn wir unſer Nachtlager aufſchlugen, befanden ſich die
Menagerie und die Inſtrumente immer in der Mitte; rings-
um kamen fofort unſere Hängematten, dann die der Indianer,
und zu äußerſt die Feuer, die man für unentbehrlich hielt,
um den Jaguar fernzuhalten. Um Sonnenaufgang ſtimmten
unſere Affen in das Geſchrei der Affen im Walde ein. Dieſer
Verkehr zwiſchen Tieren derſelben Art, die einander zugethan
ſind, ohne ſich zu ſehen, von denen die einen der Freiheit
[80] genießen, nach der die anderen ſich ſehnen, hat etwas Weh-
mütiges, Rührendes.

Auf der überfüllten, keinen Meter breiten Piroge blieb
für die getrockneten Pflanzen, die Koffer, einen Sextanten,
den Inklinationskompaß und die meteorologiſchen Inſtrumente
kein Platz als der Raum unter dem Gitter aus Zweigen, auf
dem wir den größten Teil des Tages ausgeſtreckt liegen mußten.
Wollte man irgend etwas aus einem Koffer holen oder ein
Inſtrument gebrauchen, mußte man ans Ufer fahren und
ausſteigen. Zu dieſen Unbequemlichkeiten kam noch die Plage
der Moskiten, die unter einem ſo niedrigen Dache in Scharen
hauſen, und die Hitze, welche die Palmblätter ausſtrahlen,
deren obere Fläche beſtändig der Sonnenglut ausgeſetzt iſt.
Jeden Augenblick ſuchten wir uns unſere Lage erträglicher
zu machen, und immer vergeblich. Während der eine ſich
unter ein Tuch ſteckte, um ſich vor den Inſekten zu ſchützen,
verlangte der andere, man ſolle grünes Holz unter dem Toldo
anzünden, um die Mücken durch den Rauch zu vertreiben.
Wegen des Brennens der Augen und der Steigerung der
ohnehin erſtickenden Hitze war das eine Mittel ſo wenig an-
wendbar als das andere. Aber mit einem munteren Geiſte,
bei gegenſeitiger Herzlichkeit, bei offenem Sinn und Auge für
die großartige Natur dieſer weiten Stromthäler fällt es den
Reiſenden nicht ſchwer, Beſchwerden zu ertragen, die zur Ge-
wohnheit werden. Wenn ich mich hier auf dieſe Kleinigkeiten
eingelaſſen habe, geſchah es nur, um die Schiffahrt auf dem
Orinoko zu ſchildern und begreiflich zu machen, daß Bonpland
und ich auf dieſem Stück unſerer Reiſe beim beſten Willen
lange nicht alle die Beobachtungen machen konnten, zu denen
uns die an wiſſenſchaftlicher Ausbeute ſo reiche Naturum-
gebung aufforderte.

Unſere Indianer zeigten uns am rechten Ufer den Ort,
wo früher die ums Jahr 1733 von den Jeſuiten gegründete
Miſſion Pararuma geſtanden. Eine Pockenepidemie, die unter
den Salivasindianern große Verheerungen anrichtete, war der
Hauptgrund, warum die Miſſion einging. Die wenigen Ein-
wohner, welche die ſchreckliche Seuche überlebten, wurden im
Dorfe Carichana aufgenommen, das wir bald beſuchen werden.
Hier bei Pararuma war es, wo, nach Pater Romans Aus-
ſage, gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts bei einem
ſtarken Gewitter Hagel fiel. Dies iſt ſo ziemlich der einzige
Fall, der meines Wiſſens in einer faſt im Niveau des Meeres
[81] liegenden Niederung vorgekommen; denn im allgemeinen hagelt
es unter den Tropen nur in mehr als 580 m Meereshöhe.
Bildet ſich der Hagel in derſelben Höhe über Niederungen
und Hochebenen, ſo muß man annehmen, er ſchmelze bei ſeinem
Durchgang durch die unterſten Luftſchichten (zwiſchen 0 und
580 m), deren mittlere Temperatur 27,5° und 24° beträgt.
Ich geſtehe indeſſen, daß es beim jetzigen Stande der Meteo-
rologie ſehr ſchwer zu erklären iſt, warum es in Philadelphia,
Rom und Montpellier in den heißeſten Monaten mit einer
mittleren Temperatur von 25 bis 26° hagelt, während in
Cumana, Guayra und überhaupt in den Niederungen in der
Nähe des Aequators die Erſcheinung nicht vorkommt. In
den Vereingten Staaten und im ſüdlichen Europa (unter dem
40. bis 43. Grad der Breite) iſt die Temperatur auf den
Niederungen im Sommer ungefähr ebenſo hoch als unter
den Tropen. Auch die Wärmeabnahme iſt nach meinen Unter-
ſuchungen nur wenig verſchieden. Rührt nun der Umſtand,
daß in der heißen Zone kein Hagel fällt, davon her, daß die
Hagelkörner beim Durchgang durch die unteren Luftſchichten
ſchmelzen, ſo muß man annehmen, daß die Körner im Mo-
ment der Bildung in der gemäßigten Zone größer ſind als
in der heißen. Wir kennen die Bedingungen, unter denen in
unſerem Klima das Waſſer in einer Gewitterwolke friert,
noch ſo wenig, daß wir nicht zu beurteilen vermögen, ob unter
dem Aequator über den Niederungen dieſelben Bedingungen
eintreten. Ich bezweifle, daß ſich der Hagel immer in einer
Luftregion bildet, deren mittlere Temperatur gleich Null iſt,
und die bei uns im Sommer 2920 bis 3120 m hoch liegt. Die
Wolken, in denen man die Hagelkörner, bevor ſie fallen, an-
einander ſchlagen hört, und die wagerecht ziehen, kamen mir
immer lange nicht ſo hoch vor, und es erſcheint begreiflich,
daß in ſolch geringerer Höhe durch die Ausdehnung der auf-
ſteigenden Luft, welche an Wärmekapazität zunimmt, durch
Ströme kalter Luft aus einer höheren Breite, beſonders aber
(nach Gay-Luſſac) durch die Strahlung der oberen Fläche
der Wolken, eine ungewöhnliche Erkältung hervorgebracht wird.
Ich werde Gelegenheit haben, auf dieſen Punkt zurückzu-
kommen, wenn von den verſchiedenen Formen die Rede iſt,
unter denen auf den Anden in 3900 bis 5070 m Meeres-
höhe Hagel und Graupen auftreten, und die Frage erörtert
wird, ob man die Wolken, welche die Gebirge einhüllen,
als eine horizontale Fortſetzung der Wolkenſchicht betrachten
A. v. Humboldt, Reiſe. III. 6
[82] kann, die wir in den Niederungen gerade über uns ſich
bilden ſehen.

Im Orinoko ſind ſehr viele Inſeln und der Strom fängt
jetzt an, ſich in mehrere Arme zu teilen, deren weſtlichſter in
den Monaten Januar und Februar trocken liegt. Der ganze
Strom iſt 3,9 bis 5,8 km breit. Der Inſel Javanavo gegen-
über ſahen wir gegen Oſt die Mündung des Caño Au-
jacoa. Zwiſchen dieſem Caño und dem Rio Paruaſi oder
Paruati wird das Land immer ſtärker bewaldet. Aus einem
Palmenwalde nicht weit vom Orinoko ſteigt, ungemein maleriſch,
ein einzelner Fels empor, ein Granitpfeiler, ein Prisma, deſſen
kahle, ſchroffe Wände gegen 65 m hoch ſind. Den Gipfel,
der über die höchſten Waldbäume emporragt, krönt eine ebene,
wagerechte Felsplatte. Auf dieſem Gipfel, den die Miſſionäre
Pik oder Mogote de Cocuyza nennen, ſtehen wieder Bäume.
Dieſes großartig einfache Naturdenkmal erinnert an die cyklo-
piſchen Bauwerke. Sein ſcharf gezeichneter Umriß und oben
darauf die Bäume und das Buſchwerk heben ſich vom blauen
Himmel ab, ein Wald über einem Walde.

Weiterhin beim Einfluß des Paruaſi wird der Orinoko
wieder ſchmäler. Gegen Oſten ſahen wir einen Berg mit
plattem Gipfel, der wie ein Vorgebirge herantritt. Er iſt
gegen 100 m hoch und diente den Jeſuiten als feſter Platz.
Sie hatten ein kleines Fort darauf angelegt, das drei Batterien
enthielt, und in dem beſtändig ein Militärpoſten lag. In
Carichana und Atures ſahen wir die Kanonen ohne Lafetten,
halb im Sande begraben. Die Jeſuitenſchanze (oder Fortaleza
de San Francisco Xavier) wurde nach der Aufhebung der
Geſellſchaft Jeſu zerſtört, aber der Ort heißt noch el Castillo.
Auf einer in neueſter Zeit in Caracas von einem Weltgeiſt-
lichen entworfenen, nicht geſtochenen Karte führt derſelbe den
Namen Trinchera del despotismo monacal (Schanze des
Mönchsdeſpotismus). In allen politiſchen Umwälzungen ſpricht
ſich der Geiſt der Neuerung, der über die Menge kommt, auch
in der geographiſchen Nomenklatur aus.

Die Beſatzung, welche die Jeſuiten auf dieſem Felſen
hatten, ſollte nicht allein die Miſſionen gegen die Einfälle
der Kariben ſchützen, ſie diente auch zum Angriffskriege, oder,
wie man hier ſagt, zur Eroberung von Seelen (conquista
de almas). Die Soldaten, durch die ausgeſetzten Geldbe-
lohnungen angefeuert, machten mit bewaffneter Hand Einfälle
oder Entradas auf das Gebiet unabhängiger Indianer. Man
[83] brachte um, was Widerſtand zu leiſten wagte, man brannte
die Hütten nieder, zerſtörte die Pflanzungen und ſchleppte
Greiſe, Weiber und Kinder als Gefangene fort. Die Ge-
fangenen wurden ſofort in die Miſſionen am Meta, Rio
Negro und oberen Orinoko verteilt. Man wählte die ent-
legenſten Orte, damit ſie nicht in Verſuchung kämen, wieder
in ihr Heimatland zu entlaufen. Dieſes gewaltſame Mittel,
Seelen zu erobern, war zwar nach ſpaniſchem Geſetz
verboten, wurde aber von den bürgerlichen Behörden geduldet
und von den Oberen der Geſellſchaft, als der Religion
und dem Aufkommen der Miſſionen förderlich, höchlich ge-
prieſen. „Die Stimme des Evangeliums,“ ſagt ein Jeſuit
vom Orinoko in den ‚erbaulichen Briefen‘ ¹ äußerſt naiv, „wird
nur da vernommen, wo die Indianer Pulver haben knallen
hören (el eco de la polvora). Sanftmut iſt ein gar lang-
ſames Mittel. Durch Züchtigung erleichtert man ſich die Be-
kehrung der Eingeborenen.“ Dergleichen die Menſchheit ſchän-
dende Grundſätze wurden ſicher nicht von allen Gliedern
einer Geſellſchaft geteilt, die in der Neuen Welt und überall,
wo die Erziehung ausſchließlich in den Händen von Mönchen
geblieben iſt, der Wiſſenſchaft und der Kultur Dienſte geleiſtet
hat. Aber die Entradas, die geiſtlichen Eroberungen
mit dem Bajonett waren einmal ein von einem Regiment,
bei dem es nur auf raſche Ausbreitung der Miſſionen ankam,
unzertrennlicher Greuel. Es thut dem Gemüte wohl, daß die
Franziskaner, Dominikaner und Auguſtiner, welche gegenwärtig
einen großen Teil von Südamerika regieren und, je nachdem
ſie von milder oder roher Sinnesart ſind, auf das Geſchick
von vielen Tauſenden von Eingeborenen den mächtigſten Ein-
fluß üben, nicht nach jenem Syſtem verfahren. Die Einfälle
mit bewaffneter Hand ſind faſt ganz abgeſtellt, und wo ſie
noch vorkommen, werden ſie von den Ordensoberen mißbilligt.
Wir wollen hier nicht ausmachen, ob dieſe Wendung des
Mönchregimentes zum Beſſeren daher rührt, daß die frühere
Thätigkeit erſchlafft iſt und der Lauheit und Indolenz Platz
gemacht hat, oder ob man darin, was man ſo gern thäte,
einen Beweis ſehen ſoll, daß die Aufklärung zunimmt und
eine höhere, dem wahren Geiſte des Chriſtentums entſprechen-
dere Geſinnung Platz greift.

Vom Einfluß des Rio Paruaſi an wird der Orinoko
wieder ſchmäler. Er iſt voll Inſeln und Granitklippen, und
ſo entſtehen hier die Stromſchnellen oder kleinen Fälle
(los remolinos), die beim erſten Anblick wegen der vielen
Wirbel dem Reiſenden bange machen können, aber in keiner
Jahreszeit den Schiffen gefährlich ſind. Man muß wenig zu
Schiffe geweſen ſein, wenn man wie Pater Gili, der ſonſt ſo
genau und verſtändig iſt, ſagen kann: „è terrible pe’ molti
scogli il tratto del fiume tral Castello e Caricciana.“ Eine
Reihe von Klippen, die faſt über den ganzen Fluß läuft,
heißt Raudal de Marimara. Wir legten ſie ohne Schwierig-
keit zurück, und zwar in einem ſchmalen Kanal, in dem das
Waſſer ungeſtüm, wie ſiedend, unter der Piedra de Mari-
mara heraufſchießt, einer kompakten Granitmaſſe, 26 m hoch
und 100 m im Umfang, ohne Spalten und ohne Spur von
Schichtung. Der Fluß tritt weit ins Land hinein und bildet
in den Felſen weite Buchten. Eine dieſer Buchten zwiſchen
zwei kahlen Vorgebirgen heißt der Hafen von Carichana.
Der Ort hat ein wildes Ausſehen; das Felſenufer wirft ſeine
mächtigen Schatten über den Waſſerſpiegel und das Waſſer
erſcheint ſchwarz, wenn ſich dieſe Granitmaſſen darin ſpiegeln,
die, wie ſchon bemerkt, wegen der eigenen Färbung ihrer
Oberfläche, bald wie Steinkohlen, bald wie Bleierz ausſehen.
Wir übernachteten im kleinen Dorfe Carichana, wo wir auf
die Empfehlung des guten Miſſionärs Fray Joſe Antonio
de Torre im Pfarrhauſe oder Convento Aufnahme fanden.
Wir hatten ſeit faſt 14 Tagen unter keinem Dache geſchlafen.

Am 11. April. Um die für die Geſundheit oft ſo nach-
teiligen Folgen der Ueberſchwemmungen zu vermeiden, wurde
die Miſſion Carichana 3,3 km vom Fluſſe angelegt. Die
Indianer ſind vom Stamme der Salivas. Die urſprüng-
lichen Wohnſitze desſelben ſcheinen auf dem weſtlichen Ufer
des Orinoko zwiſchen dem Rio Vichada und dem Guaviare,
ſowie zwiſchen dem Meta und dem Rio Paute geweſen zu ſein.
Gegenwärtig findet man Salivas nicht nur in Carichana,
ſondern auch in den Miſſionen der Provinz Caſanare, in
Cabapuna, Guanapalo, Cabiuna und Macuco. Letzteres im
Jahre 1730 vom Jeſuiten Fray Manuel Roman gegründete
Dorf hat 1300 Einwohner. Die Salivas ſind ein geſelliges,
ſanftes, faſt ſchüchternes Volk, und leichter, ich ſage nicht zu
civiliſieren, aber in der Zucht zu halten als andere am Ori-
noko. Um ſich der Herrſchaft der Kariben zu entziehen, ließen
[85] die Salivas ſich leicht herbei, ſich den erſten Jeſuitenmiſſionen
anzuſchließen. Die Patres rühmen aber auch in ihren Schriften
durchgängig ihren Verſtand und ihre Gelehrigkeit. Die Sa-
livas haben großen Hang zur Muſik; ſeit den älteſten Zeiten
blaſen ſie Trompeten aus gebrannter Erde, die 1,3 bis 1,6 m
lang ſind und mehrere kugelförmige Erweiterungen haben, die
durch enge Röhren zuſammenhängen. Dieſe Trompeten geben
ſehr klägliche Töne. Die Jeſuiten haben die natürliche Neigung
der Salivas zur Inſtrumentalmuſik mit Glück ausgebildet,
und auch nach der Aufhebung der Geſellſchaft Jeſu haben die
Miſſionäre am Rio Meta in San Miguel de Macuco die
ſchöne Kirchenmuſik und den muſikaliſchen Unterricht der Jugend
fort gepflegt. Erſt kürzlich ſah ein Reiſender zu ſeiner Ver-
wunderung die Eingeborenen Violine, Violoncell, Triangel,
Guitarre und Flöte ſpielen.

In den vereinzelten Miſſionen am Orinoko wirkt die
Verwaltung nicht ſo günſtig auf die Entwickelung der Kultur
der Salivas und die Zunahme der Bevölkerung, als das
Syſtem, das die Auguſtiner auf den Ebenen am Caſanare
und Meta befolgen. In Macuco haben die Eingeborenen durch
den Verkehr mit den Weißen im Dorfe, die faſt lauter „Flücht-
linge von Socorro“ ¹ ſind, ſehr gewonnen. Zur Jeſuitenzeit
wurden die drei Dörfer am Orinoko, Pararuma, Caſtillo oder
Marumarutu und Carichana in eines, Carichana, verſchmolzen,
das damit eine ſehr anſehnliche Miſſion wurde. Im Jahre
1759, als die Fortaleza de San Francisco Xavier und ihre
drei Batterien noch ſtanden, zählte Pater Caulin in der Miſ-
ſion Carichana 400 Salivas; im Jahre 1800 fand ich ihrer
kaum 150. Vom Dorfe iſt nichts übrig als einige Lehm-
hütten, die ſymmetriſch um ein ungeheuer hohes Kreuz her-
liegen.

Wir trafen unter dieſen Indianern eine Frau von weißer
Abkunft, die Schweſter eines Jeſuiten aus Neugranada. Un-
beſchreiblich iſt die Freude, wenn man mitten unter Völkern,
deren Sprache man nicht verſteht, einem Weſen begegnet, mit
dem man ſich ohne Dolmetſcher unterhalten kann. Jede Miſſion
hat zum wenigſten zwei ſolche Dolmetſcher, lenguarazes. Es
ſind Indianer, etwas weniger beſchränkt als die anderen, mittels
deren die Miſſionäre am Orinoko, die ſich gegenwärtig nur
ſelten die Mühe nehmen, die Landesſprachen kennen zu lernen,
mit den Neugetauften verkehren. Dieſe Dolmetſcher begleiteten
uns beim Botaniſieren. Sie verſtehen wohl ſpaniſch, aber
ſie können es nicht recht ſprechen. In ihrer faulen Gleich-
gültigkeit geben ſie, man mag fragen, was man will, wie
aufs Geratewohl, aber immer mit gefälligem Lächeln zur Ant-
wort: „Ja, Pater; nein, Pater.“ Man begreift leicht, daß
einem die Geduld ausgeht, wenn man monatelang ſolche Ge-
ſpräche zu führen hat, ſtatt über Gegenſtände Auskunft zu
erhalten, für die man ſich lebhaft intereſſiert. Nicht ſelten
konnten wir nur mittels mehrerer Dolmetſcher und ſo, daß
derſelbe Satz mehrmals überſetzt wurde, mit den Eingeborenen
verkehren.

„Von meiner Miſſion an,“ ſagte der gute Ordensmann
in Uruana, „werdet ihr reiſen wie Stumme.“ Und dieſe
Vorherſagung iſt ſo ziemlich in Erfüllung gegangen, und um
nicht um allen Nutzen zu kommen, den man aus dem Ver-
kehr ſelbſt mit den verſunkenſten Indianern ziehen kann, griffen
wir zuweilen zur Zeichenſprache. Sobald der Eingeborene
merkt, daß man ſich keines Dolmetſchers bedienen will, ſobald
man ihn unmittelbar befragt, indem man auf die Gegenſtände
deutet, ſo legt er ſeine gewöhnliche Stumpfheit ab und weiß
ſich mit merkwürdiger Gewandtheit verſtändlich zu machen.
Er macht Zeichen aller Art, er ſpricht die Worte langſam
aus, er wiederholt ſie unaufgefordert. Es ſcheint ſeiner
Eigenliebe zu ſchmeicheln, daß man ihn beachtet und ſich von
ihm belehren läßt. Dieſe Leichtigkeit, ſich verſtändlich zu
machen, zeigt ſich beſonders auffallend beim unabhängigen
Indianer, und was die chriſtlichen Niederlaſſungen betrifft,
muß ich den Reiſenden den Rat geben, ſich vorzugsweiſe an
Eingeborene zu wenden, die erſt ſeit kurzem unterworfen
ſind oder von Zeit zu Zeit wieder in den Wald laufen, um
ihrer früheren Freiheit zu genießen. Es unterliegt wohl keinem
Zweifel, daß der unmittelbare Verkehr mit den Eingebore-
[87] nen belehrender und ſicherer iſt als der mittels des Dol-
metſchers, wenn man nur ſeine Fragen zu vereinfachen weiß und
dieſelben hintereinander an mehrere Individuen in verſchiedener
Geſtalt richtet. Zudem ſind der Mundarten, welche am Meta,
Orinoko, Caſſiquiare und Rio Negro geſprochen werden, ſo
unglaublich viele, daß der Reiſende ſelbſt mit dem bedeutend-
ſten Sprachtalent nie ſo viele derſelben ſich aneignen könnte,
um ſich längs der ſchiffbaren Ströme von Angoſtura bis zum
Fort San Carlos am Rio Negro verſtändlich zu machen. In
Peru und Quito kommt man mit der Kenntnis der Quichua-
oder Inkaſprache aus, in Chile mit dem Araukaniſchen, in
Paraguay mit dem Guarani; man kann ſich wenigſtens der
Mehrzahl der Bevölkerung verſtändlich machen. Ganz anders
in den Miſſionen in ſpaniſch Guyana, wo im ſelben Dorfe
Völker verſchiedenen Stammes untereinander wohnen. Hier
wäre es nicht einmal genug, wenn man folgende Sprachen
verſtünde: Karibiſch oder Carina, Guamo, Guahiva, Jaruro,
Otomaco, Maypure, Saliva, Marivitano, Maquiritare und
Guaica, zehn Sprachen, von denen es nur ganz rohe Sprach-
lehren gibt und die untereinander weniger verwandt ſind als
Griechiſch, Deutſch und Perſiſch.

Die Umgegend der Miſſion Carichana ſchien uns aus-
gezeichnet ſchön. Das kleine Dorf liegt auf einer der gras-
bewachſenen Ebenen, wie ſie von Encaramada bis über die
Katarakte von Maypures hinauf ſich zwiſchen all den Ketten
der Granitberge hinziehen. Der Waldſaum zeigt ſich nur in
der Ferne. Ringsum iſt der Horizont von Bergen begrenzt,
zum Teil bewaldet, von düſterer Färbung, zum Teil kahl mit
felſigen Gipfeln, die der Strahl der untergehenden Sonne
vergoldet. Einen ganz eigentümlichen Charakter erhält die
Gegend durch die faſt ganz kahlen Felsbänke, die oft 260 m
im Umfang haben und ſich kaum ein paar Centimeter über
die umgebende Grasflur erheben. Sie machen gegenwärtig
einen Teil der Ebene aus. Man fragt ſich mit Verwunde-
rung, ob hier ein ungewöhnlich ſtürmiſches Ereignis Damm-
erde und Gewächſe weggeriſſen, oder ob der Granitkern unſeres
Planeten hier nackt zu Tage tritt, weil ſich die Keime des
Lebens noch nicht auf allen Punkten entwickelt haben. Die-
ſelbe Erſcheinung ſcheint in Schamo zwiſchen der Mongolei
und China vorzukommen. Dieſe in der Wüſte zerſtreuten
Felsbänke heißen Tſy. Es wären, wie mir ſcheint, eigentliche
Plateaus, wären von der Ebene umher der Sand und die
[88] Erde weg, welche das Waſſer an den tiefſten Stellen ange-
ſchwemmt hat. Auf den Felsplatten bei Carichana hat man,
was ſehr intereſſant iſt, den Gang der Vegetation von ihren
Anfängen durch die verſchiedenen Entwickelungsgrade vor
Augen. Da ſieht man Flechten, welche das Geſtein zer-
klüften und mehr oder weniger dicke Kruſten bilden; wo ein
wenig Quarzſand ſich angehäuft hat, finden Saftpflanzen
Nahrung; endlich in Höhlungen des Geſteins haben ſich ſchwarze,
aus zerſetzten Wurzeln und Blättern ſich bildende Erdſchichten
abgeſetzt, auf denen immergrünes Buſchwerk wächſt. Handelte
es ſich hier von großartigen Natureffekten, ſo käme ich
nicht auf unſere Gärten und die ängſtlichen Künſteleien der
Menſchenhand; aber der Kontraſt zwiſchen Felsgeſtein und
blühendem Geſträuch, die Gruppen kleiner Bäume da und
dort in der Savanne erinnert unwillkürlich an die mannig-
faltigſten und maleriſchten Partieen unſerer Parke. Es iſt,
als hätte hier der Menſch mit tiefem Gefühl für Natur-
ſchönheit den herben, rauhen Charakter der Gegend mildern
wollen.

Neun, zwölf Kilometer von der Miſſion findet man auf
dieſen von Granitbergen durchzogenen Ebenen eine ebenſo
üppige als mannigfaltige Vegetation. Allen Dörfern ober-
halb der großen Katarakte gegenüber kann man hier bei
Carichana auffallend leicht im Lande fortkommen, ohne daß
man ſich an die Flußufer hält und auf Wälder ſtößt, in die
nicht einzudringen iſt. Bonpland machte mehrere Ausflüge zu
Pferde, auf denen er ſehr viele Gewächſe erbeutete. Ich er-
wähne nur den Paraguatan, eine ſehr ſchöne Art von Macro-
cnemum, deren Rinde rot färbt, den Guaricamo mit gif-
tiger Wurzel, die Jacaranda obtusifolia und den Serrape
oder Jape der Salivasindianer, Aublets Coumarouna, der
in ganz Terra Firma wegen ſeiner aromatiſchen Frucht be-
rühmt iſt. Dieſe Frucht, die man in Caracas zwiſchen die
Wäſche legt, während man ſie in Europa unter dem Namen
Tonca- oder Tongobohne unter den Schnupftabak miſcht,
wird für giftig gehalten. In der Provinz Cumana glaubt
man allgemein, das eigentümliche Aroma des vortrefflichen
Liqueurs, der auf Martinique bereitet wird, komme vom
Jape; dies iſt aber unrichtig. Derſelbe heißt in den Miſ-
ſionen Simaruba, ein Name, der zu argen Mißgriffen An-
laß geben kann, denn die echte Simaruba iſt eine Quaſſia-
art, eine Fieberrinde, und wächſt in Spaniſch-Guyana nur
[89] im Thale des Rio Caura, wo die Paudacotosindianer ſie
Achecchari nennen.

In Carichana, auf dem großen Platze, fand ich die In-
klination der Magnetnadel gleich 33,70,° die Intenſität der
magnetiſchen Kraft gleich 227 Schwingungen in 10 Zeit-
minuten, eine Steigerung, bei der örtliche Anziehungen im
Spiel ſein mochten. Die vom Waſſer des Orinoko geſchwärzten
Granitblöcke wirken übrigens nicht merkbar auf den Magnet.
Der Barometer ſtand um Mittag 760 mm hoch, der Thermo-
meter zeigte im Schatten 30,6°. Bei Nacht fiel die Tempe-
ratur der Luft auf 26,2°; der Delucſche Hygrometer ſtand
auf 46°.

Am 10. April war der Fluß um mehrere Zoll geſtiegen;
die Erſcheinung war den Eingeborenen auffallend, da ſonſt
der Strom anfangs faſt unmerklich ſteigt, und man ganz
daran gewöhnt iſt, daß er im April ein paar Tage lang
wieder fällt. Der Orinoko ſtand bereits 1 m über dem niedrig-
ſten Punkte. Die Indianer zeigten uns an einer Granitwand
die Spuren der gegenwärtigen Hochgewäſſer; ſie ſtanden nach
unſerer Meſſung 13,6 m hoch, und dies iſt doppelt ſo viel als
durchſchnittlich beim Nil. Aber dieſes Maß wurde an einem
Orte genommen, wo das Strombett bedeutend durch Felſen
eingeengt iſt, und ich konnte mich nur an die Angabe der In-
dianer halten. Man ſieht leicht, daß das Stromprofil, die
Beſchaffenheit der mehr oder weniger hohen Ufer, die Zahl
der Nebenflüſſe, die das Regenwaſſer hereinführen, und die
Länge der vom Fluß zurückgelegten Strecke auf die Wirkungen
der Hochgewäſſer und auf ihre Höhe von bedeutendem Ein-
fluß ſein müſſen. Unzweifelhaft iſt, und es macht auf jeder-
mann im Lande einen ſtarken Eindruck, daß man bei Carichana,
San Borja, Atures und Maypures, wo ſich der Strom durch
die Berge Bahn gebrochen, 30, zuweilen 42 m über dem
höchſten gegenwärtigen Waſſerſtande ſchwarze Streifen und
Auswaſchungen ſieht, die beweiſen, daß das Waſſer einmal
ſo hoch geſtanden. So wäre denn dieſer Orinokoſtrom, der
uns ſo großartig und gewaltig erſcheint, nur ein ſchwacher
Neſt der ungeheuren Ströme ſüßen Waſſers, die einſt, ge-
ſchwellt von Alpenſchnee oder noch ſtärkeren Regennieder-
ſchlägen als den heutigen, überall von dichten Wäldern be-
ſchattet, nirgends von flachen Ufern eingefaßt, welche der
Verdunſtung Vorſchub leiſten, das Land gleich oſtwärts von
den Anden gleich Armen von Binnenmeeren durchzogen?
[90] In welchem Zuſtande müſſen ſich damals dieſe Niederungen
von Guyana befunden haben, die jetzt alle Jahre die Ueber-
ſchwemmungen durchzumachen haben? Welch ungeheure Maſſen
von Krokodilen, Seekühen und Boa müſſen auf dem weiten
Landſtrich gelebt haben, der dann wieder aus Lachen ſtehen-
den Waſſers beſtand, oder ein ausgedörrter, von Sprüngen
durchzogener Boden war! Der ruhigeren Welt, in der wir
leben, iſt eine ungleich ſtürmiſchere vorangegangen. Auf den
Hochebenen der Anden finden ſich Knochen von Maſtodonten
und amerikaniſchen eigentlichen Elefanten, und auf den Ebenen
von Uraguay lebte das Megatherium. Gräbt man tiefer in die
Erde, ſo findet man in hochgelegenen Thälern, wo jetzt keine
Palmen und Baumfarne mehr vorkommen, Steinkohlenflötze,
in denen rieſenhafte Reſte monokotyledoniſcher Gewächſe be-
graben liegen. Es war alſo lange vor der Jetztwelt eine
Zeit, wo die Familien der Gewächſe anders verteilt, wo die
Tiere größer, die Ströme breiter und tiefer waren. So viel
und nicht mehr ſagen uns die Naturdenkmale, die wir vor
Augen haben. Wir wiſſen nicht, ob das Menſchengeſchlecht,
das bei der Entdeckung von Amerika oſtwärts von den Kor-
dilleren kaum ein paar ſchwache Volksſtämme aufzuweiſen
hatte, bereits auf die Ebenen herabgekommen war, oder ob
die uralte Sage vom großen Waſſer, die ſich bei den
Völkern am Orinoko, Erevato und Caura findet, anderen
Himmelsſtrichen angehört, aus denen ſie in dieſen Teil des
neuen Kontinents gewandert iſt.

Am 11. April. Nach unſerer Abfahrt von Carichana
um 2 Uhr nachmittags fanden wir im Bette immer mehr
Granitblöcke, durch welche der Strom aufgehalten wird. Wir
ließen den Caño Orupe weſtwärts und fuhren darauf am
großen, unter dem Namen Piedra del Tigre bekannten Felſen
vorbei. Der Strom iſt hier ſo tief, daß ein Senkblei von
40 m den Grund nicht erreicht. Gegen Abend wurde der
Himmel bedeckt und düſter, Windſtöße und dazwiſchen ganz
ſtille Luft verkündeten, daß ein Gewitter im Anzug war.
Der Regen fiel in Strömen und das Blätterdach, unter dem
wir lagen, bot wenig Schutz. Zum Glück vertrieben die
Regenſtröme die Moskiten, die uns den Tag über grauſam
geplagt, wenigſtens auf eine Weile. Wir befanden uns vor
dem Katarakt von Cariven, und der Zug des Waſſers war ſo
ſtark, daß wir nur mit Mühe ans Land kamen. Wir wur-
den immer wieder mitten in die Strömung geworfen. End-
[91] lich ſprangen zwei Salivas, ausgezeichnete Schwimmer, ins
Waſſer, zogen die Piroge mit einem Stricke ans Ufer und
banden ſie an der Piedra del Carichana vieja feſt, einer
nackten Felsbank, auf der wir übernachteten. Das Gewitter
hielt lange in die Nacht hinein an; der Fluß ſtieg bedeutend
und man fürchtete mehreremal, die wilden Wogen möchten
unſer ſchwaches Fahrzeug vom Ufer losreißen.

Der Granitfels, auf dem wir lagerten, iſt einer von
denen, auf welchen Reiſende zuzeiten gegen Sonnenaufgang
unterirdiſche Töne, wie Orgelklang, vernommen haben. Die
Miſſionäre nennen dergleichen Steine laxas de musica. „Es
iſt Hexenwerk (cosa de bruxas),“ ſagte unſer junger in-
dianiſcher Steuermann, der kaſtilianiſch ſprach. Wir ſelbſt haben
dieſe geheimnisvollen Töne niemals gehört, weder in Carichana,
noch am oberen Orinoko; aber nach den Ausſagen glaub-
würdiger Zeugen läßt ſich die Erſcheinung wohl nicht in
Zweifel ziehen, und ſie ſcheint auf einem gewiſſen Zuſtande
der Luft zu beruhen. Die Felsbänke ſind voll feiner, ſehr
tiefer Spalten und ſie erhitzten ſich bei Tag auf 48 bis 50°.
Ich fand oft ihre Temperatur bei Nacht an der Oberfläche
39°, während die der umgebenden Luft 28° betrug. Es
leuchtet alsbald ein, daß der Temperaturunterſchied zwiſchen
der unterirdiſchen und der äußeren Luft ſein Maximum um
Sonnenaufgang erreicht, welcher Zeitpunkt ſich zugleich vom
Maximum der Wärme am vorhergehenden Tage am weiteſten
entfernt. Sollten nun die Orgeltöne, die man hört, wenn
man, das Ohr dicht am Geſtein, auf dem Fels ſchläft, nicht
von einem Luftſtrom herrühren, der aus den Spalten dringt?
Hilft nicht der Umſtand, daß die Luft an die elaſtiſchen
Glimmerplättchen ſtößt, welche in den Spalten hervorſtehen,
die Töne modifizieren? Läßt ſich nicht annehmen, daß die
alten Aegypter, die beſtändig den Nil auf und ab fuhren, an
gewiſſen Felſen in der Thebais dieſelbe Beobachtung gemacht,
und daß die „Muſik der Felſen“ Veranlaſſung zu den Gau-
keleien gegeben, welche die Prieſter mit der Bildſäule Mem-
nons trieben? Wenn die „roſenfingerige Eos ihrem Sohn,
dem ruhmreichen Memnon eine Stimme verlieh“, ¹ ſo war
dieſe Stimme vielleicht die eines unter dem Fußgeſtell der
[92] Bildſäule verſteckten Menſchen, aber die Beobachtung der
Eingeborenen am Orinoko, von der hier die Rede iſt, ſcheint
ganz natürlich zu erklären, was zu dem Glauben der Aegypter,
ein Stein töne bei Sonnenaufgang, Anlaß gegeben.

Faſt zur ſelben Zeit, da ich dieſe Vermutungen einigen
Gelehrten in Europa mitteilte, kamen franzöſiſche Reiſende,
die Herren Jomard, Jollois und Devilliers, auf ähnliche
Gedanken. In einem Denkmal aus Granit, mitten in den
Tempelgebäuden von Karnak, hörten ſie bei Sonnenaufgang
ein Geräuſch wie von einer reißenden Saite. Gerade den-
ſelben Vergleich brauchen aber die Alten, wenn von der
Stimme Memnons die Rede iſt. Die franzöſiſchen Reiſen-
den ſind mit mir der Anſicht, das Durchſtreichen der Luft
durch die Spalten eines klingenden Steines habe wahrſchein-
lich die ägyptiſchen Prieſter auf die Gaukeleien im Mem-
nonium gebracht.

Am 12. April. Wir brachen um 4 Uhr morgens auf.
Der Miſſionär ſah voraus, daß wir Not haben würden, über
die Stromſchnellen und den Einfluß des Meta wegzukommen.
Die Indianer ruderten zwölfundeinhalb Stunden ohne Unter-
laß. Während dieſer Zeit nahmen ſie nichts zu ſich als Maniok
und Bananen. Bedenkt man, wie ſchwer es iſt, die Gewalt
der Strömung zu überwinden und die Katarakte hinaufzu-
fahren, und weiß man, daß die Indianer am Orinoko und
Amazonenſtrom auf zweimonatlichen Flußfahrten in dieſer
Weiſe ihre Muskeln anſtrengen, ſo wundert man ſich gleich
ſehr über die Körperkraft und über die Mäßigkeit dieſer Men-
ſchen. Stärkemehl- und zuckerhaltige Stoffe, zuweilen Fiſche
und Schildkröteneierfett erſetzen hier die Nahrung, welche die
zwei erſten Tierklaſſen, Säugetiere und Vögel, Tiere mit
rotem, warmem Blute, geben.

Wir fanden das Flußbett auf einer Strecke von 1170 m
voll Granitblöcken; dies iſt der ſogenannte Raudal de Cariven.
Wir liefen durch Kanäle, die nicht 1,6 m breit waren, und
manchmal ſtak unſere Piroge zwiſchen zwei Granitblöcken feſt.
Man ſuchte die Durchfahrten zu vermeiden, durch die ſich
das Waſſer mit furchtbarem Getöſe ſtürzt. Es iſt keine ernſt-
liche Gefahr vorhanden, wenn man einen guten indianiſchen
Steuermann hat. Iſt die Strömung nicht zu überwinden,
ſo ſpringen die Ruderer ins Waſſer, binden ein Seil an die
Felsſpitzen und ziehen die Piroge herauf. Dies geht ſehr
langſam vor ſich, und wir benutzten zuweilen die Gelegenheit
[93] und kletterten auf die Klippen, zwiſchen denen wir ſtaken.
Es gibt ihrer von allen Größen; ſie ſind abgerundet, ganz
ſchwarz, bleiglänzend und ohne alle Vegetation. Es iſt ein
merkwürdiger Anblick, wenn man auf einem der größten
Ströme der Erde gleichſam das Waſſer verſchwinden ſieht.
Ja noch weit vom Ufer ſahen wir die ungeheuren Granit-
blöcke aus dem Boden ſteigen und ſich aneinander lehnen.
In den Stromſchnellen ſind die Kanäle zwiſchen den Felſen
über 46 m tief, und ſie ſind um ſo ſchwerer zu finden, da
das Geſtein nicht ſelten nach unten eingezogen iſt und eine
Wölbung unter dem Flußſpiegel bildet. Im Raudal von
Cariven ſahen wir keine Krokodile; die Tiere ſcheinen das
Getöſe der Katarakte zu ſcheuen.

Von Cabruta bis zum Einfluß des Rio Sinaruco, auf
einer Strecke von faſt zwei Breitengraden, iſt das linke Ufer
des Orinoko völlig unbewohnt; aber weſtlich vom Raudal de
Cariven hat ein unternehmender Mann, Don Felix Relinchon,
Yaruro- und Otomakenindianer in einem kleinen Dorfe zu-
ſammengebracht. Auf dieſen Civiliſationsverſuch hatten die
Mönche unmittelbar keinen Einfluß. Es braucht kaum er-
wähnt zu werden, daß Don Felix mit den Miſſionären am
rechten Ufer des Stromes in offener Fehde lebt. Wir werden
anderswo die wichtige Frage beſprechen, ob unter den gegen-
wärtigen Verhältniſſen in Spaniſch-Amerika dergleichen Capi-
tanes pobladores und fundadores an die Stelle der Mönche
treten können, und welche der beiden Regierungsarten, die
gleich launenhaft und willkürlich ſind, für die armen Indianer
die ſchlimmſte iſt.

Um 9 Uhr langten wir an der Einmündung des Meta
an, gegenüber dem Platze, wo früher die von den Jeſuiten
gegründete Miſſion Santa Tereſa geſtanden. Der Meta iſt
nach dem Guaviare der bedeutendſte unter den Nebenflüſſen
des Orinoko. Man kann ihn der Donau vergleichen, nicht
nach der Länge des Laufes, aber hinſichtlich der Waſſermaſſe.
Er iſt durchſchnittlich 11, oft bis zu 28 m tief. Die Ver-
einigung beider Ströme gewährt einen äußerſt großartigen
Anblick. Am öſtlichen Ufer ſteigen einzelne Felſen empor,
und aufeinander getürmte Granitblöcke ſehen von ferne wie
verfallene Burgen aus. Breite, ſandige Ufer legen ſich zwi-
ſchen den Strom und den Saum der Wälder, aber mitten in
dieſen ſieht man am Horizont auf den Berggipfeln einzelne
Palmen ſich vom Himmel abheben.

Wir brachten zwei Stunden auf einem großen Felſen
mitten im Orinoko zu, auf der Piedra de Paciencia, ſo ge-
nannt, weil die Pirogen, die den Fluß hinaufgehen, hier
nicht ſelten zwei Tage brauchen, um aus dem Strudel heraus-
zukommen, der von dieſem Felſen herrührt. Es gelang mir,
meine Inſtrumente darauf aufzuſtellen. Nach den Sonnen-
höhen, die ich aufnahm, liegt der Einfluß des Meta unter
70° 4′ 29″ der Länge. Nach dieſer chronometriſchen Beob-
achtung iſt d’Anvilles Karte von Südamerka, was dieſen Punkt
betrifft, in der Länge faſt ganz richtig, während der Fehler
in der Breite einen ganzen Grad beträgt.

Der Rio Meta durchzieht die weiten Ebenen von Caſa-
nare; er iſt faſt bis zum Fuß der Anden von Neugranada
ſchiffbar und muß einmal für die Bevölkerung von Guyana
und Venezuela politiſch von großer Bedeutung werden. Aus
dem Golfo Triſte und der Boca del Dragon kann eine Flo-
tille den Orinoko und Meta bis auf 67 bis 90 km von
Santa Fé de Bogota herauffahren. Auf demſelben Wege
kann das Mehl aus Neugranada hinunterkommen. Der Meta
iſt wie ein Schiffahrtskanal zwiſchen Ländern unter derſelben
Breite, die aber ihren Produkten nach ſo weit auseinander
ſind als Frankreich und der Senegal. Durch dieſen Umſtand
wird es von Belang, daß man die Quellen des Fluſſes, der
auf unſeren Karten ſo ſchlecht gezeichnet iſt, genau kennen
lernt. Der Meta entſteht durch die Vereinigung zweier Flüſſe,
die von den Paramos von Chingaſa und Suma Paz herab-
kommen. Erſterer iſt der Rio Negro, der weiter unten den
Pachaquiaro aufnimmt; der zweite iſt der Rio de Aguas
blancas oder Umadea. Sie vereinigen ſich in der Nähe des
Hafens von Marayal. Vom Paſo de la Cabulla, wo man
den Rio Negro verläßt, bis zur Hauptſtadt Santa Fé ſind
es nur 36 bis 45 km. Ich habe dieſe intereſſanten Notizen,
wie ich ſie aus dem Munde von Augenzeugen erhalten, in
der erſten Ausgabe meiner Karte vom Rio Meta benutzt.
Die Reiſebeſchreibung des Kanonikus Don Joſef Cortes Ma-
dariaga hat nicht allein meine erſte Anſicht vom Laufe des
Meta beſtätigt, ſondern mir auch ſchätzbares Material zur
Berichtigung meiner Arbeit geliefert. Von den Dörfern Xira-
mena und Cabullaro bis zu den Dörfern Guanapalo und
Santa Roſalia de Cabapuna, auf einer Strecke von 270 km
ſind die Ufer des Meta ſtärker bewohnt als die des Orinoko.
Es ſind dort 14 zum Teil ſtark bevölkerte chriſtliche Nieder-
[95] laſſungen, aber vom Einfluß des Pauto und des Caſanare an,
über 225 km weit, machen die wilden Guahibos den Meta
unſicher.

Zur Jeſuitenzeit, beſonders aber zur Zeit von Ituriagas
Expedition im Jahre 1756 war die Schiffahrt auf dem Strome
weit ſtärker als jetzt. Miſſionäre aus einem Orden waren
damals Herren an den Ufern des Meta und des Orinoko.
Die Dörfer Macuco, Zurimena, Caſimena einerſeits, anderer-
ſeits Uruana, Encaramada, Carichana waren von den Jeſuiten
gegründet. Die Patres gingen damit um, vom Einfluß des
Caſanare in den Meta bis zum Einfluß des Meta in den
Orinoko eine Reihe von Miſſionen zu gründen, ſo daß ein
ſchmaler Streif bebauten Landes über die weite Steppe zwi-
ſchen den Wäldern von Guyana und den Anden von Neu-
granada gelaufen wäre. Außer dem Mehl von Santa Fé
gingen damals zur Zeit der „Schildkröteneierernte“ das Salz
von Chita, die Baumwollenzeuge von San Gil und die ge-
druckten Decken von Socorro den Fluß herunter. Um den
Krämern, die dieſen Binnenhandel trieben, einigermaßen Sicher-
heit zu verſchaffen, machte man vom Caſtillo oder Fort
Carichana aus von Zeit zu Zeit einen Angriff auf die Gua-
hibosindianer.

Da auf demſelben Wege, der den Handel mit den Pro-
dukten von Neugranada förderte, das geſchmuggelte Gut von
der Küſte von Guyana ins Land ging, ſo ſetzte es der Handels-
ſtand von Cartagena de Indias bei der Regierung durch,
daß der freie Handel auf dem Meta bedeutend beſchränkt
wurde. Derſelbe Geiſt des Monopols ſchloß den Meta, den
Rio Atracto und den Amazonenſtrom. Es iſt doch eine wun-
derliche Politik von ſeiten der Mutterländer, zu glauben, es
ſei vorteilhaft, Länder, wo die Natur Keime der Fruchtbarkeit
mit vollen Händen ausgeſtreut, unangebaut liegen zu laſſen.
Daß das Land nicht bewohnt iſt, haben ſich nun die wilden
Indianer allerorten zu nutze gemacht. Sie ſind an die Flüſſe
herangerückt, ſie machen Angriffe auf die Vorüberfahrenden,
ſie ſuchen wiederzuerobern, was ſie ſeit Jahrhunderten
verloren. Um die Guahibos im Zaume zu halten, wollten
die Kapuziner, welche als Leiter der Miſſionen am Orinoko
auf die Jeſuiten folgten, an der Ausmündung des Meta unter
dem Namen Villa de San Carlos eine Stadt bauen. Trägheit
und die Furcht vor dem dreitägigen Fieber ließen es nicht
dazu kommen und ein ſauber gemaltes Wappen auf einem
[96] Pergament und ein ungeheures Kreuz am Ufer des Meta iſt
alles, was von der Villa de San Carlos beſtanden hat. Die
Guahibos, deren Kopfzahl, wie man behauptet, einige Tau-
ſende beträgt, ſind ſo frech geworden, daß ſie, als wir nach
Carichana kamen, dem Miſſionär hatten ankündigen laſſen,
ſie werden auf Flößen kommen und ihm ſein Dorf anzünden.
Dieſe Flöße (valzas), die wir zu ſehen Gelegenheit hatten,
ſind kaum 1 m breit und 4 m lang. Es fahren nur zwei bis
drei Indianer darauf, aber 15 bis 16 Flöße werden mit den
Stengeln von Paulinia, Dolichos und anderen Rankengewächſen
aneinander gebunden. Man begreift kaum, wie dieſe kleinen
Fahrzeuge in den Stromſchnellen beiſammen bleiben können.
Viele aus den Dörfern am Caſanare und Apure entlaufene
Indianer haben ſich den Guahibos angeſchloſſen und ihnen
Geſchmack am Rindfleiſch und den Gebrauch des Leders bei-
gebracht. Die Höfe San Vicente, Rubio und San Antonio
haben durch die Einfälle der Indianer einen großen Teil ihres
Hornviehs eingebüßt. Ihretwegen können auch die Reiſenden,
die den Meta hinaufgehen, bis zum Einfluſſe des Caſanare
die Nacht nicht am Ufer zubringen. Bei niedrigem Waſſer
kommt es ziemlich häufig vor, daß Krämer aus Neugranada,
die zuweilen noch das Lager bei Pararuma beſuchen, von den
Guahibos mit vergifteten Pfeilen erſchoſſen werden.

Vom Einfluſſe des Meta an erſchien der Orinoko freier
von Klippen und Felsmaſſen. Wir fuhren auf einer 970 m
breiten offenen Stromſtrecke. Die Indianer ruderten fort,
ohne die Piroge zu ſchieben und zu ziehen und uns dabei
mit ihrem wilden Geſchrei zu beläſtigen. Gegen Weſt lagen
im Vorbeifahren die Caños Uita und Endava, und es war
bereits Nacht, als wir vor dem Raudal de Tabaje hielten.
Die Indianer wollten es nicht mehr wagen, den Katarakt
hinaufzufahren, und wir ſchliefen daher am Lande, an einem
höchſt unbequemen Orte, auf einer mehr als 18° geneigten
Felsplatte, in deren Spalten Scharen von Fledermäuſen ſtaken.
Die ganze Nacht über hörten wir den Jaguar ganz in der
Nähe brüllen, und unſer großer Hund antwortete darauf mit
anhaltendem Geheul. Umſonſt wartete ich, ob nicht die Sterne
zum Vorſchein kämen; der Himmel war grauenhaft ſchwarz.
Das dumpfe Toſen der Fälle des Orinoko ſtach ſcharf ab vom
Donner, der weit weg, dem Walde zu, ſich hören ließ.

Am 13. April. Wir fuhren am frühen Morgen die
Stromſchnellen von Tabaje hinauf, bis wohin Pater Gumilla
[97] auf ſeiner Fahrt gekommen war, ¹ und ſtiegen wieder aus.
Unſer Begleiter, Pater Zea, wollte in der neuen, ſeit zwei
Jahren beſtehenden Miſſion San Borja die Meſſe leſen. Wir
fanden daſelbſt ſechs von noch nicht katechiſierten Guahibos
bewohnte Häuſer. Sie unterſchieden ſich in nichts von den
wilden Indianern. Ihre ziemlich großen ſchwarzen Augen
verrieten mehr Lebendigkeit als die der Indianer in den übrigen
Miſſionen. Vergeblich boten wir ihnen Branntwein an; ſie
wollten ihn nicht einmal koſten. Die Geſichter der jungen
Mädchen waren alle mit runden ſchwarzen Tupfen bemalt;
dieſelben nahmen ſich aus wie die Schönpfläſterchen, mit denen
früher die Weiber in Europa die Weiße ihrer Haut zu heben
meinten. Am übrigen Körper waren die Guahibos nicht be-
malt. Mehrere hatten einen Bart; ſie ſchienen ſtolz darauf,
faßten uns am Kinn und gaben uns durch Zeichen zu ver-
ſtehen, ſie ſeien wie wir. Sie ſind meiſt ziemlich ſchlank
gewachſen. Auch hier, wie bei den Salivas und Macos, fiel
mir wieder auf, wie wenig Aehnlichkeit die Indianer am
Orinoko in der Geſichtsbildung miteinander haben. Ihr Blick
iſt düſter, trübſelig, aber weder ſtreng noch wild. Sie haben
keinen Begriff von den chriſtlichen Religionsgebräuchen (der
Miſſionär von Carichana lieſt in San Borja nur drei- oder
viermal im Jahre Meſſe); dennoch benahmen ſie ſich in der
Kirche durchaus anſtändig. Die Indianer lieben es, ſich ein
Anſehen zu geben; gern dulden ſie eine Weile Zwang und
Unterwürfigkeit aller Art, wenn ſie nur wiſſen, daß man auf
ſie ſieht. Bei der Kommunion machten ſie einander Zeichen,
daß jetzt der Prieſter den Kelch zum Munde führen werde.
Dieſe Gebärde ausgenommen, ſaßen ſie da, ohne ſich zu rühren,
völlig teilnahmlos.

Die Teilnahme, mit der wir die armen Wilden betrachtet
hatten, war vielleicht ſchuld daran, daß die Miſſion einging.
Einige derſelben, die lieber umherzogen, als das Land bauten,
beredeten die anderen, wieder auf die Ebenen am Meta zu
ziehen; ſie ſagten ihnen, die Weißen würden wieder nach
San Borja kommen und ſie dann in ihren Kanoen fort-
ſchleppen und in Angoſtura als Poitos, als Sklaven ver-
kaufen. Die Guahibos warteten, bis ſie hörten, daß wir
A. v. Humboldt, Reiſe. III. 7
[98] vom Rio Negro über den Caſſiquiare zurückkamen, und als ſie
erfuhren, daß wir beim erſten großen Katarakt, bei Apures,
angelangt ſeien, liefen alle davon in die Savannen weſtlich
vom Orinoko. Am ſelben Platze und unter demſelben Namen
hatten ſchon die Jeſuiten eine Miſſion gegründet. Kein Stamm
iſt ſchwerer ſeßhaft zu machen als die Guahibos. Lieber leben
ſie von faulen Fiſchen, Tauſendfüßen und Würmern, als daß
ſie ein kleines Stück Land bebauen. Die anderen Indianer
ſagen daher ſprichwörtlich: „Ein Guahibo ißt alles auf der
Erde und unter der Erde.“

Kommt man auf dem Orinoko weiter nach Süden, ſo
nimmt die Hitze keineswegs zu, ſondern wird im Gegenteil
erträglicher. Die Lufttemperatur war bei Tage 26 bis 27,5°,
bei Nacht 23,7°. Das Waſſer des Stromes behielt ſeine ge-
wöhnliche Temperatur von 27,7°. Aber trotz der Abnahme
der Hitze nahm die Plage der Moskiten erſchrecklich zu. Nie
hatten wir ſo arg gelitten als in San Borja. Man konnte
nicht ſprechen oder das Geſicht entblößen, ohne Mund und
Naſe voll Inſekten zu bekommen. Wir wunderten uns, daß
wir den Thermometer nicht auf 35 oder 36° ſtehen ſahen;
beim ſchrecklichen Hautreiz ſchien uns die Luft zu glühen.
Wir übernachteten am Ufer bei Guaripo. Aus Furcht vor
den kleinen Karibenfiſchen badeten wir nicht. Die Krokodile,
die wir den Tag über geſehen, waren alle außerordentlich groß,
7 bis 8 m lang.

Am 14. April. Die Plage der Zancudos veranlaßte uns,
ſchon um 5 Uhr morgens aufzubrechen. In der Luftſchicht
über dem Fluſſe ſelbſt ſind weniger Inſekten als am Wald-
ſaume. Zum Frühſtück hielten wir an der Inſel Guachaco,
wo eine Sandſteinformation oder ein Konglomerat unmittelbar
auf dem Granit lagert. Der Sandſtein enthält Quarz-, ſogar
Feldſpattrümmer, und das Bindemittel iſt verhärteter Thon.
Es befinden ſich darin kleine Gänge von Brauneiſenerz, das
in liniendicken Schichten abblättert. Wir hatten dergleichen
Blätter bereits zwiſchen Encaramada und dem Baraguan am
Ufer gefunden, und die Miſſionäre hatten dieſelben bald für
Gold-, bald für Zinnerz gehalten. Wahrſcheinlich iſt dieſe
ſekundäre Bildung früher ungleich weiter verbreitet geweſen.
Wir fuhren an der Mündung des Rio Parueni vorüber, über
welcher die Macosindianer wohnen, und übernachteten auf
der Inſel Panumana. Nicht ohne Mühe kam ich dazu, zur
Beſtimmung der Länge des Ortes, bei dem der Fluß eine
[99] ſcharfe Wendung nach Weſt macht, Höhenwinkel des Canopus
zu meſſen. Die Inſel Panumana iſt ſehr reich an Pflanzen.
Auch hier findet man wieder die kahlen Felſen, die Melaſtomen-
büſche, die kleinen Baumpartieen, deren Gruppierung uns ſchon
in der Ebene bei Carichana aufgefallen war. Die Berge bei
den großen Katarakten begrenzten den Horizont gegen Südoſt.
Je weiter wir hinauf kamen, deſto großartiger und maleriſcher
wurden die Ufer des Orinoko.

Zwanzigſtes Kapitel.

Auf ſeinem Laufe von Süd nach Nord ſtreicht über den
Orinokoſtrom eine Kette von Granitbergen. Zweimal in ſeinem
Laufe gehemmt, bricht er ſich toſend an den Felſen, welche
Staffeln und Querdämme bilden. Nichts großartiger als dieſes
Landſchaftsbild. Weder der Fall des Tequendama bei Santa
Fé de Bogota, noch die gewaltige Naturſzenerie der Kordilleren
vermochten den Eindruck zu verwiſchen, den die Stromſchnellen
von Atures und Maypures auf mich machten, als ich ſie zum
erſtenmal ſah. Steht man ſo, daß man die ununterbrochene
Reihe von Katarakten, die ungeheure, von den Strahlen der
untergehenden Sonne beleuchtete Schaum- und Dunſtfläche mit
einem Blicke überſieht, ſo iſt es, als ſähe man den ganzen
Strom über ſeinem Bette hängen.

So ausgezeichnete Naturbildungen mußten ſchon ſeit
Jahrhunderten bei den Bewohnern der Neuen Welt Aufmerk-
ſamkeit erregen. Als Diego de Ordaz, Alfonſo de Herrera
und der unerſchrockene Ralegh in der Mündung des Orinoko
vor Anker gingen, wurde ihnen Kunde von den großen Ka-
tarakten aus dem Munde von Indianern, die niemals dort
geweſen; ſie verwechſelten ſie ſogar mit weiter oſtwärts ge-
legenen Fällen. Wie ſehr auch in der heißen Zone die Ueppigkeit
des Pflanzenwuchſes dem Verkehr unter den Völkern hinderlich
iſt, alles, was ſich auf den Lauf der großen Ströme bezieht,
erlangt einen Ruf, der ſich in ungeheure Fernen verbreitet.
Gleich Armen von Binnenmeeren durchziehen der Orinoko,
Amazonenſtrom und Uruguay einen mit Wäldern bedeckten
Landſtrich, auf dem Völker hauſen, die zum Teil Menſchen-
freſſer ſind. Noch iſt es nicht zwei Jahrhunderte her, ſeit
[101] die Kultur und das ſanfte Licht einer menſchlicheren Religion
an den Ufern dieſer uralten, von der Natur gegrabenen Kanäle
aufwärts ziehen; aber lange vor Einführung des Ackerbaues,
ehe zwiſchen den zerſtreuten, oft ſich befehdenden Horden ein
Tauſchverkehr zuſtande kam, verbreitete ſich auf tauſend zu-
fälligen Wegen die Kunde von außerordentlichen Naturerſchei-
nungen, von Waſſerfällen, vulkaniſchen Flammen, vom Schnee,
der vor der Hitze des Sommers nicht weicht. 1350 km von
den Küſten, im Herzen von Südamerika, unter Völkern, deren
Wanderungen ſich in den Grenzen von drei Tagereiſen halten,
findet man die Kunde vom Ozean, findet man Worte zur
Bezeichnung einer Maſſe von Salzwaſſer, die ſich hinbreitet,
ſo weit das Auge reicht. Verſchiedene Vorfälle, wie ſie im
Leben des Wilden nicht ſelten ſind, helfen zur Verbreitung
ſolcher Kenntniſſe. Infolge der kleinen Kriege zwiſchen be-
nachbarten Horden wird ein Gefangener in ein fremdes Land
geſchleppt, wo er als Poito oder Mero, das heißt als
Sklave behandelt wird. Nachdem er mehreremal verkauft und
wieder im Kriege gebraucht worden, entkommt er und kehrt
zu den Seinigen zurück. Da erzählt er denn, was er geſehen,
was er andere hat erzählen hören, deren Sprache er hat lernen
müſſen. So kommt es, daß man, wenn man eine Rippe
findet, von den großen Tieren weit im inneren Lande ſprechen
hört; ſo kommt es, daß man, wenn man das Thal eines
großen Fluſſes betritt, mit Ueberraſchung ſieht, wie viel die
Wilden, die gar nicht auf dem Waſſer fahren, von weit ent-
legenen Dingen zu ſagen wiſſen. Auf den erſten Stufen der
geſellſchaftlichen Entwickelung tritt in gewiſſem Grade der Ge-
dankenaustauſch früher ein als der Tauſch von Erzeugniſſen.

Die beiden großen Katarakte des Orinoko, die eines ſo
ausgebreiteten, uralten Rufes genießen, entſtehen dadurch, daß
der Strom die Berge der Parime durchbricht. Bei den Ein-
geborenen heißen ſie Mapara und Quituna; aber die
Miſſionäre haben dafür Atures und Maypures geſetzt, nach
den Namen der beiden Stämme, die ſie in den beiden den
Fällen zunächſt gelegenen Dörfern zuſammengebracht. An
den Küſten von Caracas nennt man die zwei großen Kata-
rakte einfach: die zwei Raudales ¹ (Stromſchnellen), was
darauf hindeutet, daß man die anderen Fälle, ſogar die Strom-
[102] ſchnellen von Camiſeta und Carichana, gegenüber den Ka-
tarakten von Apures und Maypures, gar nicht der Beachtung
wert findet.

Letztere liegen unter dem 5. und 6. Grad nördlicher Breite,
450 km weſtwärts von den Kordilleren von Neugranada, im
Meridian von Porto Cabello, und nur 54 km voneinander.
Es iſt ſehr auffallend, daß d’Anville nichts von denſelben
gewußt hat, da er doch auf ſeiner ſchönen großen Karte von
Südamerika die unbedeutenden Fälle von Marimara und San
Borja unter dem Namen Stromſchnellen von Carichana und
Tabaje angibt. Die großen Katarakte teilen die chriſtlichen
Niederlaſſungen in Spaniſch-Guyana in zwei ungleiche Hälften.
Miſſionen am unteren Orinoko heißen die zwiſchen
dem Raudal von Atures und der Strommündung; unter
den Miſſionen am oberen Orinoko ſind die Dörfer
zwiſchen dem Raudal von Maypures und den Bergen des
Duida verſtanden. Der Lauf des unteren Orinoko iſt, wenn
man mit La Condamine die Krümmungen auf ein Dritteil
der geraden Richtung ſchätzt, 480 km, der des oberen Ori-
noko, die Quellen 3° oſtwärts vom Duida angenommen,
750 km lang.

Jenſeits der großen Katarakte beginnt ein unbekanntes
Land. Es iſt ein zum Teil gebirgiger, zum Teil ebener
Landſtrich, über den die Nebenflüſſe ſowohl des Amazonen-
ſtromes als des Orinoko ziehen. Wegen des leichten Verkehres
mit dem Rio Negro und Gran Para ſcheint derſelbe vielmehr
Braſilien als den ſpaniſchen Kolonieen anzugehören. Keiner
der Miſſionäre, die vor mir den Orinoko beſchrieben haben,
die Patres Gumilla, Gili und Caulin, iſt über den Raudal
von Maypures hinaufgekommen. Letzterer hat allerdings eine
ziemlich genaue Topographie vom oberen Orinoko und vom
Caſſiquiare geliefert, aber nur nach den Angaben von Militärs,
die Solanos Expedition mitgemacht. Oberhalb der großen Ka-
tarakte fanden wir längs des Orinoko auf einer Strecke von
450 km nur drei chriſtliche Niederlaſſungen, und in denſelben
waren kaum ſechs bis acht Weiße, das heißt Menſchen euro-
päiſcher Abkunft. Es iſt nicht zu verwundern, daß ein ſo
ödes Land von jeher der klaſſiſche Boden für Sagen und
Wundergeſchichten war. Hierher verſetzten ernſte Miſſionäre
die Völker, die ein Auge auf der Stirn, einen Hundskopf
oder den Mund unter dem Magen haben; hier fanden ſie
alles wieder, was die Alten von den Garamanten, den
[103] Arimaſpen und den Hyperboreern erzählen. Man thäte den
ſchlichten, zuweilen ein wenig rohen Miſſionären unrecht,
wenn man glaubte, ſie ſelbſt haben dieſe übertriebenen Mären
erfunden; ſie haben ſie vielmehr großenteils den Indianer-
geſchichten entnommen. In den Miſſionen erzählt man gern,
wie zur See, wie im Orient, wie überall, wo man ſich lang-
weilt. Ein Miſſionär iſt ſchon nach Standesgebühr nicht zum
Skeptizismus geneigt; er prägt ſich ein, was ihm die Ein-
geborenen ſo oft vorgeſagt, und kommt er nach Europa in
die civiliſierte Welt zurück, ſo findet er eine Entſchädigung
für ſeine Beſchwerden in der Luſt, durch die Erzählung von
Dingen, die er als Thatſachen aufgenommen, durch lebendige
Schilderung des im Raume ſo weit Entrückten, die Leute in
Verwunderung zu ſetzen. Ja, dieſe Cuentos de viageros
y frailes werden immer unwahrſcheinlicher, je weiter man von
den Wäldern am Orinoko weg den Küſten zu kommt, wo
die Weißen wohnen. Läßt man in Cumana, Nueva Barce-
lona und in anderen Seehäfen, die ſtarken Verkehr mit den
Miſſionen haben, einigen Unglauben merken, ſo ſchließt man
einem den Mund mit den wenigen Worten: „Die Patres
haben es geſehen,“ aber weit über den großen Katarakten,
„mas ariba de los Raudales“.

Jetzt, da wir ein ſo ſelten beſuchtes, von denen, die es
bereiſt, nur zum Teil beſchriebenes Land betreten, habe ich
mehrere Gründe, meine Reiſebeſchreibung auch ferner in der
Form eines Tagebuches fortzuſetzen. Der Leſer unterſcheidet
dabei leichter, was ich ſelbſt beobachtet, und was ich nach den
Ausſagen der Miſſionäre und Indianer berichte; er begleitet
die Reiſenden bei ihren täglichen Beſchäftigungen; er ſieht
zugleich, wie wenig Zeit ihnen zu Gebote ſtand und mit welchen
Schwierigkeiten ſie zu kämpfen hatten, und wird in ſeinem
Urteil nachſichtiger.

Am 15. April. Wir brachen von der Inſel Panumana
um 4 Uhr morgens auf, zwei Stunden vor Sonnenaufgang;
der Himmel war großenteils bedeckt und durch dickes, über 40°
hoch ſtehendes Gewölk fuhren Blitze. Wir wunderten uns,
daß wir nicht donnern hörten; kam es daher, daß das Ge-
witter ſo ausnehmend hoch ſtand? Es kam uns vor, als
würden in Europa die elektriſchen Schimmer ohne Donner,
das Wetterleuchten, wie man es mit unbeſtimmtem Ausdruck
nennt, in der Regel weit näher am Horizont geſehen. Beim
bedeckten Himmel, der die ſtrahlende Wärme des Bodens zu-
[104] rückwarf, war die Hitze erſtickend; kein Lüftchen bewegte das
Laub der Bäume. Wie gewöhnlich waren die Jaguare über
den Flußarm zwiſchen uns und dem Ufer herübergekommen,
und wir hörten ſie ganz in unſerer Nähe brüllen. Im Laufe
der Nacht hatten uns die Indianer geraten, aus dem Biwuak
in eine verlaſſene Hütte zu ziehen, die zu den „Conucos“ der
Einwohner von Apures gehört; ſie verrammelten den Eingang
mit Brettern, was uns ziemlich überflüſſig vorkam. Die Tiger
ſind bei den Katarakten ſo häufig, daß vor zwei Jahren ein
Indianer, der am Ende der Regenzeit, eben hier in den Co-
nucos von Panumana, ſeine Hütte wieder aufſuchte, dieſelbe
von einem Tigerweibchen mit zwei Jungen beſetzt fand. Die
Tiere hatten ſich ſeit mehreren Monaten hier aufgehalten;
nur mit Mühe brachte man ſie hinaus, und erſt nach hart-
näckigem Kampfe konnte der Eigentümer einziehen. Die Ja-
guare ziehen ſich gerne in verlaſſene Bauten, und nach meiner
Meinung thut der einzelne Reiſende meiſt klüger, unter freiem
Himmel zwiſchen zwei Feuern zu übernachten, als in unbe-
wohnten Hütten Schutz zu ſuchen.

Bei der Abfahrt von der Inſel Panumana ſahen wir
auf dem weſtlichen Stromufer die Lagerfeuer wilder Guahibos;
der Miſſionär, der bei uns war, ließ einige blinde Schüſſe
abfeuern, um ſie einzuſchüchtern, ſagte er, und ihnen zu zeigen,
daß wir uns wehren könnten. Die Wilden hatten ohne Zweifel
keine Kanoen und wohl auch keine Luſt, uns mitten auf dem
Strome zu Leibe zu gehen. Bei Sonnenaufgang kamen wir
am Einfluß des Rio Anaveni vorüber, der von den öſtlichen
Bergen herabkommt. Jetzt ſind ſeine Ufer verlaſſen; aber
zur Jeſuitenzeit hatte Pater Olmos hier Japuin- oder Yaruro-
indianer in einem kleinen Dorfe zuſammengebracht. Die Hitze
am Tage war ſo ſtark, daß wir lange an einem ſchattigen
Platze hielten und mit der Leine fiſchten. Wir konnten die
Fiſche, die wir gefangen, kaum alle fortbringen. Erſt ganz
ſpät langten wir unmittelbar unter dem großen Katarakt in
einer Bucht an, die der untere Hafen (puerto de abaxo)
heißt, und gingen, bei der dunkeln Nacht nicht ohne Be-
ſchwerde, auf ſchmalem Fußpfad in die Miſſion Atures, 4,5 km
vom Flußufer. Man kommt dabei über eine mit großen
Granitblöcken bedeckte Ebene.

Das kleine Dorf San Juan Nepomuceno de los
Atures wurde im Jahre 1748 vom Jeſuiten Pater Fran-
cisco Gonzales angelegt. Es iſt ſtromaufwärts die letzte vom
[105] Orden des heiligen Ignatius gegründete chriſtliche Nieder-
laſſung. Die weiter nach Süd gelegenen Niederlaſſungen am
Atabapo, Caſſiquiare und Rio Negro rühren von den dem
Franziskanerorden angehörenden Obſervanten her. Wo jetzt
das Dorf Atures ſteht, muß früher der Orinoko gefloſſen ſein,
und die völlig ebene Grasflur um das Dorf war ohne Zweifel
ein Stück des Flußbettes. Oeſtlich von der Miſſion ſah ich
eine Felsreihe, die mir das alte Flußufer zu ſein ſchien. Im
Laufe der Jahrhunderte wurde der Strom gegen Weſt hin-
übergedrängt, weil den öſtlichen Bergen zu, von denen viele
Wildwaſſer herabkommen, die Anſchwemmungen ſtärker ſind.
Der Katarakt heißt, wie oben bemerkt, Mapara, während
das Dorf nach dem Volke der Atures genannt iſt, das man
jetzt für ausgeſtorben hält. Auf den Karten des 17. Jahr-
hunderts finde ich: „Inſel und Katarakt Athule“; dies iſt
Atures nach der Ausſprache der Tamanaken, die, wie ſo
viele Völker, die Konſonanten l und r verwechſeln. Noch bis
zur Mitte des 18. Jahrhunderts war dieſes gebirgige Land
in Europa ſo wenig bekannt, daß d’Anville in der erſten
Ausgabe ſeines Südamerika beim Salto de los Atures
vom Orinoko einen Arm abgehen läßt, der ſich in den Ama-
zonenſtrom ergießt und der bei ihm Rio Negro heißt.

Die alten Karten, ſowie Pater Gumilla in ſeinem Werke,
ſetzen die Miſſion unter 1° 30′ der Breite; der Abbé Gili
gibt 3° 30′ an. Nach Meridianhöhen des Canopus und des α
des ſüdlichen Kreuzes fand ich 5° 38′ 4″ Breite und durch
Uebertrag der Zeit 4 Stunden 41 Minuten 17 Sekunden
weſtliche Länge vom Pariſer Meridian. Die Inklination der
Magnetnadel war am 16. April 30,25°; 223 Schwingungen
in 10 Zeitminuten gaben das Maß der Intenſität der mag-
netiſchen Kraft; in Paris ſind es 245 Schwingungen.

Wir fanden die kleine Miſſion in der kläglichſten Ver-
faſſung. Zur Zeit von Solanos Expedition, gewöhnlich „die
Grenzexpedition“ genannt, waren noch 520 Indianer hier,
und als wir über die Katarakte gingen, nur noch 47, und
der Miſſionär verſicherte uns, mit jedem Jahre werde die Ab-
nahme ſtärker. Er zeigte uns, daß in 32 Monaten nur eine
einzige Ehe ins Kirchenbuch eingetragen worden; zwei weitere
Ehen waren von noch nicht katechiſierten Indianern vor dem
indianiſchen Governador geſchloſſen und damit, wie wir
in Europa ſagen, der Civilakt vollzogen worden. Bei der
Gründung der Miſſion waren hier Atures, Maypures, Meye-
[106] pures, Abanis und Quirupas untereinander; ſtatt dieſer
Stämme fanden wir nur Guahibos und ein paar Familien
vom Stamme der Macos. Die Atures ſind faſt völlig ver-
ſchwunden; man kennt ſie nur noch von ihren Gräbern in der
Höhle Ataruipe her, die an die Grabſtätten der Guanchen
auf Tenerifa erinnern. Wir hörten an Ort und Stelle, die
Atures haben mit den Quaquas und den Macos oder Piaroas
dem großen Völkerſtamme der Salivas angehört, wogegen
die Maypures, Abanis, Parenis und Guaypunaves einer Ab-
kunft ſeien mit den Cabres oder Caveres, die wegen ihrer
langen Kriege mit den Kariben viel genannt werden. In
dieſem Wirrwarr kleiner Völkerſchaften, die einander ſo ſchroff
gegenüberſtehen, wie einſt die Völker in Latium, Kleinaſien
und Sogdiana, läßt ſich das Zuſammengehörige im allge-
meinſten nur an der Sprachverwandtſchaft erkennen. Die
Sprachen ſind die einzigen Denkmäler, die aus der Urzeit
auf uns gekommen ſind; nur ſie, nicht an den Boden ge-
feſſelt, beweglich und dauernd zugleich, ſind ſozuſagen durch
Raum und Zeit hindurchgegangen. So zäh und über ſo viele
Strecken verbreitet erſcheinen ſie aber weit weniger bei er-
oberten und bei civiliſierten Völkern als bei wandernden,
halbwilden Stämmen, die auf der Flucht vor mächtigen Fein-
den in ihr tiefes Elend nichts mit ſich nehmen als ihre Weiber,
ihre Kinder und die Mundart ihrer Väter.

Zwiſchen dem 4. und 8. Breitengrad bildet der Orinoko
nicht nur die Grenze zwiſchen dem großen Walde der Pa-
rime und den kahlen Savannen am Apure, Meta und Gua-
viare, er ſcheidet auch Horden von ſehr verſchiedener Lebens-
weiſe. Im Weſten ziehen auf den baumloſen Ebenen die
Guahibos, Chiricoas und Guamos herum, ekelhaft ſchmutzige
Völker, ſtolz auf ihre wilde Unabhängigkeit, ſchwer an den
Boden zu feſſeln und an regelmäßige Arbeit zu gewöhnen.
Die ſpaniſchen Miſſionäre bezeichnen ſie ganz gut als Indios
andantes (laufende, umherziehende Indianer). Oeſtlich vom
Orinoko, zwiſchen den einander nahe liegenden Quellen des
Caura, des Cataniapo und Ventuari, hauſen die Macos, Salivas,
Curacicanas, Parecas und Maquiritares, ſanftmütige, ruhige,
Ackerbau treibende, leicht der Zucht in den Miſſionen zu unter-
werfende Völker. Der Indianer der Ebene unterſcheidet
ſich vom Indianer der Wälder durch Sprache wie durch
Sitten und die ganze Geiſtesrichtung; beide haben eine an
lebendigen, kecken Wendungen reiche Sprache, aber die des
[107] erſteren iſt rauher, kürzer, leidenſchaftlicher; beim zweiten iſt
ſie ſanfter, weitſchweifiger und reicher an abgeleiteten Aus-
drücken.

In der Miſſion Atures, wie in den meiſten Miſſionen
am Orinoko zwiſchen den Mündungen des Apure und des
Atabapo, leben die eben erwähnten beiden Arten von Volks-
ſtämmen nebeneinander; man trifft daſelbſt Indianer aus
den Wäldern und früher nomadiſche Indianer (Indios mon-
teros und Indios andantes oder llaneros). Wir beſuchten
mit dem Miſſionär die Hütten der Macos, bei den Spaniern
Piraoas genannt, und der Guahibos. Im erſteren zeigt ſich
mehr Sinn für Ordnung, mehr Reinlichkeit und Wohlſtand.
Die unabhängigen Macos (Wilde möchte ich ſie nicht nennen)
haben ihre Rochelas oder feſten Wohnplätze zwei bis drei Tage-
reiſen öſtlich von Atures bei den Quellen des kleinen Fluſſes
Cataniapo. Sie ſind ſehr zahlreich, bauen, wie die meiſten
Waldindianer, keinen Mais, ſondern Maniok, und leben im
beſten Einvernehmen mit den chriſtlichen Indianern in der
Miſſion. Dieſe Eintracht hat der Franziskaner Pater Ber-
nardo Zea geſtiftet und durch Klugheit erhalten. Der Alkalde
der unterworfenen Macos verließ mit der Genehmigung
des Miſſionärs jedes Jahr das Dorf Atures, um ein paar
Monate auf den Pflanzungen zuzubringen, die er mitten in
den Wäldern beim Dorfe der unabhängigen Macos beſaß.
Infolge dieſes friedlichen Verkehres hatten ſich vor einiger
Zeit mehrere dieſer Indios monteros in der Miſſion nieder-
gelaſſen. Sie baten dringend um Meſſer, Fiſchangeln und
farbige Glasperlen, die trotz des ausdrücklichen Verbotes der
Ordensleute nicht als Halsbänder, ſondern zum Aufputz des
Guayuco (Gürtels) dienen. Nachdem ſie das Gewünſchte
erhalten, gingen ſie in die Wälder zurück, da ihnen die Zucht
in der Miſſion ſchlecht behagte. Epidemiſche Fieber, wie ſie
bei Eintritt der Regenzeit nicht ſelten heftig auftreten, trugen
viel zu der unerwarteten Ausreißerei bei. Im Jahre 1799
war die Sterblichkeit in Carichana, am Ufer des Meta und
im Raudal von Atures ſehr ſtark. Dem Waldindianer
wird das Leben des civiliſierten Menſchen zum Greuel, ſobald
ſeiner in der Miſſion lebenden Familie, ich will nicht ſagen
ein Unglück, ſondern nur unerwartet irgend etwas Widriges
zuſtößt. So ſah man neubekehrte Indianer wegen herrſchender
großer Trockenheit für immer aus den chriſtlichen Nieder-
laſſungen fortlaufen, als ob das Unheil ihre Pflanzungen
[108] nicht ebenſo betroffen hätte, wenn ſie immer unabhängig ge-
blieben wären.

Welches ſind die Urſachen der Fieber, die einen großen
Teil des Jahres hindurch in den Dörfern Atures und May-
pures an den zwei großen Katarakten des Orinoko herrſchen
und die Gegend für den europäiſchen Reiſenden ſo gefährlich
machen? Die große Hitze im Verein mit der außerordentlich
ſtarken Feuchtigkeit der Luft, die ſchlechte Nahrung und, wenn
man den Eingeborenen glaubt, giftige Dünſte, die ſich aus
den kahlen Felſen der Raudales entwickeln. Dieſe Orinoko-
fieber kommen, wie es uns ſchien, vollkommen mit denen
überein, die alle Jahre in der Nähe des Meeres zwiſchen
Nueva Barcelona, Guayra und Porto Cabello auftreten und
oft in adynamiſche Fieber ausarten. „Ich habe mein kleines
Fieber (mi calenturita) erſt ſeit acht Monaten,“ ſagte der
gute Miſſionär von Atures, der uns an den Rio Negro be-
gleitete; er ſprach davon wie von einem gewohnten, wohl zu
ertragenden Leiden. Die Anfälle waren heftig, aber von
kurzer Dauer; bald traten ſie ein, wenn er in der Piroge
auf einem Gitter von Baumzweigen lag, bald wenn er auf
offenem Ufer der heißen Sonne ausgeſetzt war. Dieſe drei-
tägigen Fieber ſind mit bedeutender Schwächung des Muskel-
ſyſtems verbunden; indeſſen ſieht man am Orinoko arme
Ordensgeiſtliche ſich jahrelang mit dieſen Calenturitas und
Tercianas ſchleppen; die Wirkungen ſind nicht ſo tief greifend
und gefährlich als bei kürzer dauernden Fiebern in gemäßigten
Himmelsſtrichen.

Ich erwähnte eben, daß die Eingeborenen und ſogar die
Miſſionäre den kahlen Felſen einen nachteiligen Einfluß auf
die Salubrität der Luft zuſchreiben. Dieſer Glaube verdient
um ſo mehr Beachtung, da er mit einer phyſikaliſchen Er-
ſcheinung zuſammenhängt, die kürzlich in verſchiedenen Land-
ſtrichen beobachtet worden und noch nicht gehörig erklärt iſt.
In den Katarakten und überall, wo der Orinoko zwiſchen den
Miſſionen Carichana und Santa Barbara periodiſch das
Granitgeſtein beſpült, iſt dieſes glatt, dunkelfarbig, wie mit
Waſſerblei überzogen. Die färbende Subſtanz dringt nicht in
den Stein ein, der ein grobkörniger Granit iſt, welcher hie
und da Hornblendekriſtalle enthält. Der ſchwarze Ueberzug
iſt 0,6 mm dick und findet ſich vorzüglich auf den quarzigen
Stellen; die Feldſpatkriſtalle haben zuweilen äußerlich ihre
rötlichweiße Farbe behalten und ſpringen aus der ſchwarzen
[109] Rinde vor. Zerſchlägt man das Geſtein mit dem Hammer,
ſo iſt es innen unverſehrt, weiß, ohne Spur von Zerſetzung.
Dieſe ungeheuren Steinmaſſen treten bald in viereckigen Um-
riſſen auf, bald in der halbkugligen Geſtalt, wie ſie dem
Granitgeſtein eigen iſt, wenn es ſich in Blöcke ſondert. Sie
geben der Gegend etwas eigentümlich Düſteres, da ihre Farbe
vom Waſſerſchaum, der ſie bedeckt, und vom Pflanzenwuchs
um ſie her ſcharf abſticht. Die Indianer ſagen, die Felſen
ſeien „von der Sonnenglut verbrannt oder verkohlt“. Wir
ſahen ſie nicht nur im Bette des Orinoko, ſonder in manchen
Punkten bis zu 970 m vom gegenwärtigen Ufer in Höhen,
bis wohin der Fluß beim höchſten Waſſerſtande jetzt nicht ſteigt.

Was iſt dieſe ſchwarzbraune Kruſte, die dieſen Felſen,
wenn ſie kugelig ſind, das Anſehen von Meteorſteinen gibt?
Wie hat man ſich die Wirkung des Waſſers bei dieſem Nieder-
ſchlag oder bei dieſem auffallenden Farbenwechſel zu denken?
Vor allem iſt zu bemerken, daß die Erſcheinung nicht auf die
Katarakte des Orinoko beſchränkt iſt, ſondern in beiden Hemi-
ſphären vorkommt. Als ich, nach der Rückkehr aus Mexiko,
im Jahre 1807 die Granite von Atures und Maypures Ro-
zière ſehen ließ, der das Nilthal, die Küſte des Roten Meeres
und den Berg Sinai bereiſt hat, ſo zeigte mir der gelehrte
Geolog, daß das Urgebirgsgeſtein bei den kleinen Katarakten
von Syene, gerade wie das am Orinoko, eine glänzende,
ſchwarzgraue, faſt bleifarbige Oberfläche hat; manche Bruch-
ſtücke ſehen aus wie mit Teer überzogen. Erſt neuerlich,
bei der unglücklichen Expedition des Kapitän Tuckey, fiel die-
ſelbe Erſcheinung engliſchen Naturforſchern an den Yellala
(Stromſchnellen und Klippen) auf, welche den Kongo- oder
Zairefluß verſtopfen. Dr. König hat im Britiſchen Muſeum
neben Syenite vom Kongo Granite von Atures geſtellt, die
einer Suite von Gebirgsarten entnommen ſind, die Bonpland
und ich dem Präſidenten der Londoner königlichen Geſellſchaft
überreicht hatten. „Dieſe Handſtücke,“ ſagt König, „ſehen
beide aus wie Meteorſteine; bei beiden Gebirgsarten, bei der
vom Orinoko wie bei der afrikaniſchen, beſteht die ſchwarze
Rinde, nach der Analyſe von Children, aus Eiſen- und Man-
ganoxyd.“

Nach einigen Verſuchen, die ich in Mexiko in Verbindung
mit del Rio gemacht, kam ich auf die Vermutung, das Ge-
ſtein von Atures, welches das Papier, in das es eingeſchlagen
iſt, ſchwarz färbt, möchte außer dem Manganoxyd Kohle und
[110] überkohlenſaures Eiſen enthalten. Am Orinoko ſind 13 bis
16 m dicke Granitmaſſen gleichförmig mit dieſen Oxyden über-
zogen, und ſo dünn dieſe Rinden erſcheinen, enthalten ſie
doch anſehnliche Mengen Eiſen und Mangan, da ſie über
20 qkm Fläche haben.

Es iſt zu bemerken, daß alle dieſe Erſcheinungen von
Färbung des Geſteines bis jetzt nur in der heißen Zone beob-
achtet worden ſind, an Flüſſen, deren Temperatur gewöhn-
lich 24 bis 28° beträgt und die nicht über Sandſtein oder
Kalkſtein, ſondern über Granit, Gneis und Hornblendegeſtein
laufen. Der Quarz und der Feldſpat enthalten kaum 5 bis
6 Tauſendteile Eiſen- und Manganoxyd; dagegen im Glim-
mer und in der Hornblende kommen dieſe Oxyde, beſonders
das Eiſenoxyd, nach Klaproth und Herrmann, bis zu 15 und
20 Prozent vor. Die Hornblende enthält zudem Kohle, wie auch
der lydiſche Stein und der Kieſelſchiefer. Bildet ſich nun
dieſe ſchwarze Rinde durch eine langſame Zerſetzung des Granits
unter dem doppelten Einfluß der Feuchtigkeit und der Sonne
der Tropen, wie ſoll man es erklären, daß die Oxyde ſich ſo
gleichförmig über die ganze Oberfläche des Geſteines verbreiten,
daß um einen Glimmer- und Hornblendekriſtall nicht mehr
davon liegt als über dem Feldſpat und dem milchigen Quarz?
Der eiſenſchüſſige Sandſtein, der Granit, der Marmor, die
aſchfarbig, zuweilen braun werden, haben ein ganz anderes
Ausſehen. Der Glanz und die gleiche Dicke der Rinde laſſen
vielmehr vermuten, daß der Stoff ein Niederſchlag aus dem
Waſſer des Orinoko iſt, das in die Spalten des Geſteines ge-
drungen. Geht man von dieſer Vorausſetzung aus, ſo fragt
man ſich, ob jene Oxyde im Fluſſe nur ſuſpendiert ſind, wie
der Sand und andere erdige Subſtanzen, oder wirklich chemiſch
aufgelöſt? Der erſteren Annahme widerſpricht der Umſtand,
daß die Rinde völlig homogen iſt und neben den Oxyden
weder Sandkörner noch Glimmerblättchen ſich darin finden.
Man muß daher annehmen, daß chemiſche Auflöſung vorliegt,
und die Vorgänge, die wir täglich in unſeren Laboratorien
beobachten, widerſprechen dieſer Vorausſetzung durchaus nicht.
Das Waſſer großer Flüſſe enthält Kohlenſäure, und wäre es
auch ganz rein, ſo könnte es doch immer in ſehr großen
Mengen einige Teilchen Metalloxyd oder Hydrat auflöſen,
wenn dieſelben auch für unauflöslich gelten. Im Nilſchlamm,
alſo im Niederſchlag der im Fluſſe ſuſpendierten Stoffe, findet
ſich kein Mangan; er enthält aber nach Reynaults Analyſe
[111] 6 Prozent Eiſenoxyd und ſeine anfangs ſchwarze Farbe wird
beim Trocknen und durch die Einwirkung der Luft gelbbraun.
Von dieſem Schlamme kann alſo die ſchwarze Rinde an den
Felſen von Syene nicht herrühren. Auf meine Bitte hat
Berzelius dieſe Rinde unterſucht; er fand darin Eiſen und
Mangan, wie in der auf den Graniten vom Orinoko und
Kongo. Der berühmte Chemiker iſt der Anſicht, die Oxyde
werden von den Flüſſen nicht dem Boden entzogen, über den
ſie laufen, ſie kommen ihnen vielmehr aus ihren unterirdiſchen
Quellen zu und ſie ſchlagen dieſelben auf das Geſtein nieder
wie durch Cementation, infolge eigentümlicher Affinitäten,
vielleicht durch Einwirkung des Kali im Feldſpat. Nur durch
einen langen Aufenthalt an den Katarakten des Orinoko, des
Nil und des Kongofluſſes und durch genaue Beobachtung der
Umſtände, unter denen die Färbung auftritt, kann die Frage,
die uns hier beſchäftigt hat, ganz zur Entſcheidung gebracht
werden. Iſt die Erſcheinung der Beſchaffenheit des Geſteines
unabhängig? Ich beſchränke mich auf die allgemeine Bemer-
kung, daß weder Granitmaſſen, die weit vom alten Bette des
Orinoko liegen, aber in der Regenzeit abwechſelnd befeuchtet
und von der Sonne erhitzt werden, noch der Granit, der von
den bräunlichen Waſſern des Rio Negro beſpült wird, äußer-
lich den Meteorſteinen ähnlich werden. Die Indianer ſagen,
„die Felſen ſeien nur da ſchwarz, wo das Waſſer weiß iſt“.
Sie ſollten vielleicht weiter ſagen: „wo das Waſſer eine große
Geſchwindigkeit erlangt hat und gegen das Geſtein am Ufer
anprallt.“ Die Cementation ſcheint zu erklären, warum die
Rinde ſo dünn bleibt.

Ob der in den Miſſionen am Orinoko herrſchende Glaube,
daß in der Nähe des kahlen Geſteines, beſonders der Fels-
maſſen mit einer Rinde von Kohle, Eiſen- und Manganoxyd
die Luft ungeſund ſei, grundlos iſt, weiß ich nicht zu ſagen.
In der heißen Zone werden noch mehr als anderswo die
krankheiterregenden Urſachen vom Volke willkürlich gehäuft.
Man ſcheut ſich dort im Freien zu ſchlafen, wenn einem der
Vollmond ins Geſicht ſchiene; ebenſo hält man es für be-
denklich, ſich nahe am Fluſſe auf Granit zu lagern, und man
erzählt viele Fälle, wo Leute nach einer auf dem ſchwarzen
kahlen Geſtein zugebrachten Nacht morgens mit einem ſtarken
Fieberanfall erwacht ſind. Wir ſchenkten nun zwar dieſer Be-
hauptung der Miſſionäre und der Eingeborenen nicht unbedingt
Glauben, mieden aber doch die Laxas negras und lagerten
[112] uns auf mit weißem Sande bedeckten Uferſtrecken, wenn wir
keine Bäume fanden, um unſere Hängematten zu befeſtigen.
In Carichana will man das Dorf abbrechen und verlegen,
nur um von den ſchwarzen Felſen wegzukommen, von
einem Orte, wo auf einer Strecke von mehr als 3,8 ha die
Bodenfläche aus kahlem Granitgeſtein beſteht. Aus ähnlichen
Gründen, die den Phyſikern in Europa als bloße Einbil-
dungen erſcheinen müſſen, verſetzten die Jeſuiten Olmo, For-
neri und Mellis ein Dorf der Yaruros an drei verſchiedene
Punkte zwiſchem dem Raudal von Tabaje und dem Rio Ana-
veni. Ich glaube dieſe Dinge, ganz wie ſie mir zu Ohren
gekommen, anführen zu müſſen, da wir ſo gut wie gar nicht
wiſſen, was eigentlich die Gasgemenge ſind, wodurch die Luft
ungeſund wird. Läßt ſich annehmen, daß unter dem Einfluß
ſtarker Hitze und beſtändiger Feuchtigkeit die ſchwarze Rinde
des Geſteines auf die umgebende Luft einwirkt und Miasmen,
ternäre Verbindungen von Kohlenſtoff, Stickſtoff und Waſſer-
ſtoff erzeugt? Ich zweifle daran. Der Granit am Orinoko
enthält allerdings häufig Hornblende, und praktiſche Berg-
leute wiſſen wohl, daß die ſchlimmſten Schwaden ſich in
Stollen bilden, die durch Syenit und Hornblendeſtein ge-
trieben werden. Aber im Freien, wo die Luft durch die
kleinen Strömungen fortwährend erneuert wird, kann die Wir-
kung nicht dieſelbe ſein wie in einer Grube.

Wahrſcheinlich iſt es nur deshalb gefährlich, auf den
Laxas negras zu ſchlafen, weil das Geſtein bei Nacht eine
ſehr hohe Temperatur behält. Ich fand dieſelbe bei Tage 48°,
während die Luft im Schatten 29,7° warm war; bei Nacht
zeigte der Thermometer, an das Geſtein gelegt, 36°, die Luft
nur 26°. Wenn die Wärmeanhäufung in den Geſteinsmaſſen
zum Stillſtand gekommen iſt, ſo haben dieſe Maſſen zu den-
ſelben Stunden immer wieder ungefähr dieſelbe Temperatur.
Den Ueberſchuß von Wärme, den ſie bei Tage bekommen, ver-
lieren ſie in der Nacht durch Strahlung, deren Stärke von
der Beſchaffenheit der Oberfläche des ſtrahlenden Körpers, von
der Anordnung ſeiner Moleküle im Inneren, beſonders aber
von der Reinheit des Himmels abhängt, das heißt davon, ob
die Luft durchſichtig und wolkenlos iſt. Wo der Unterſchied
in der Abweichung der Sonne nur gering iſt, geht von ihr
jeden Tag faſt die gleiche Wärmemenge aus und das Geſtein
iſt am Ende des Sommers nicht wärmer als zu Anfang des-
ſelben. Es kann ein gewiſſes Maximum nicht überſchreiten,
[113] weil ſich weder der Zuſtand ſeiner Oberfläche, noch ſeine Dich-
tigkeit, noch ſeine Wärmekapazität verändert hat. Steigt man
am Ufer des Orinoko bei Nacht aus der Hängematte und
betritt den Felsboden mit bloßen Füßen, ſo iſt die Wärme,
die man empfindet, ſehr auffallend. Wenn ich die Thermo-
meterkugel an das nackte Geſtein legte, fand ich faſt immer,
daß die Laxas negras bei Tage wärmer ſind als der rötlich-
weiße Granit weitab vom Ufer, daß aber letzterer ſich bei
Nacht nicht ſo ſchnell abkühlt als jener. Begreiflich geben
Maſſen mit einem ſchwarzen Ueberzug den Wärmeſtoff raſcher
wieder ab als ſolche, in denen viele ſilberfarbige Glimmer-
blätter ſtecken. Geht man in Carichana, Atures oder May-
pures zwiſchen 1 und 3 Uhr nachmittags unter dieſen auf-
getürmten Felsblöcken ohne alle Dammerde, ſo erſtickt man
beinahe, als ſtünde man vor der Mündung eines Schmelz-
ofens. Der Wind (wenn man ihn je in dieſen bewaldeten
Ländern ſpürt) bringt ſtatt Kühlung nur noch heißere Luft
herbei, da er über Steinſchichten und aufgetürmte Granit-
kugeln weggegangen iſt. Durch dieſe Steigerung der Hitze
wird das Klima noch ungeſünder als es ohnehin iſt.

Unter den Urſachen der Entvölkerung der Raudales habe
ich die Blattern nicht genannt, die in anderen Strichen von
Amerika ſo ſchreckliche Verheerungen anrichten, daß die Ein-
geborenen, von Entſetzen ergriffen, ihre Hütten anzünden,
ihre Kinder umbringen und alle Gemeinſchaft fliehen. Am
oberen Orinoko weiß man von dieſer Geißel ſo gut wie nichts,
und käme ſie je dahin, ſo iſt zu hoffen, daß ihr die Kuh-
pockenimpfung, deren Segen man auf den Küſten von Terra
Firma täglich empfindet, alsbald Schranken ſetzte. Die Ur-
ſachen der Entvölkerung in den chriſtlichen Niederlaſſungen
ſind der Widerwille der Indianer gegen die Zucht in den Miſ-
ſionen, das ungeſunde, zugleich heiße und feuchte Klima, die
ſchlechte Nahrung, die Verwahrloſung der Kinder, wenn ſie
krank ſind, und die ſchändliche Sitte der Mütter, giftige
Kräuter zu gebrauchen, damit ſie nicht ſchwanger werden. Bei
den barbariſchen Völkern in Guyana, wie bei den halb civili-
ſierten Bewohnern der Südſeeinſeln gibt es viele junge Weiber,
die nicht Mütter werden wollen. Bekommen ſie Kinder, ſo
ſind dieſelben nicht allein den Gefahren des Lebens in
der Wildnis, ſondern noch manchen anderen ausgeſetzt, die
aus dem abgeſchmackteſten Aberglauben herfließen. Sind es
Zwillinge, ſo verlangen verkehrte Begriffe von Anſtand und
A. v. Humboldt, Reiſe. III. 8
[114] Familienehre, daß man eines der Kinder umbringe. „Zwillinge
in die Welt ſetzen, heißt ſich dem allgemeinen Spott preis-
geben, heißt es machen wie Ratten, Beuteltiere und das
niedrigſte Getier, das viele Junge zugleich wirft.“ Aber noch
mehr: „Zwei zugleich geborene Kinder können nicht von einem
Vater ſein.“ Das iſt ein Lehrſatz in der Phyſiologie der
Salivas, und unter allen Himmelsſtrichen, auf allen Stufen
der geſellſchaftlichen Entwickelung ſieht man, daß das Volk,
hat es ſich einmal einen Satz derart zu eigen gemacht, zäher
daran feſthält als die Unterrichteten, die ihn zuerſt aufs
Tapet gebracht. Um des Hausfriedens willen nehmen es alte
Baſen der Mutter oder die Mure japoic-nei (Hebamme) auf
ſich, eines der Kinder auf die Seite zu ſchaffen. Hat der
Neugeborene, wenn er auch kein Zwilling iſt, irgend eine
körperliche Mißbildung, ſo bringt ihn der Vater auf der Stelle
um. Man will nur wohlgebildete, kräftige Kinder; denn bei
den Mißbildungen hat der böſe Geiſt Joloquiamo die
Hand im Spiel, oder der Vogel Tikitiki, der Feind des
Menſchengeſchlechtes. Zuweilen haben auch bloß ſehr ſchwäch-
liche Kinder dasſelbe Los. Fragt man einen Vater, was aus
einem ſeiner Söhne geworden ſei, ſo thut er, als wäre er
ihm durch einen natürlichen Tod entriſſen worden. Er ver-
leugnet eine That, die er für tadelnswert, aber nicht für
ſtrafbar hält. „Das arme Mure (Kind),“ heißt es, „konnte
nicht mit uns Schritt halten; man hätte jeden Augenblick auf
es warten müſſen; man hat nichts mehr von ihm geſehen,
es iſt nicht dahin gekommen, wo wir geſchlafen haben.“ Dies
iſt die Unſchuld und Sitteneinfalt, dies iſt das geprieſene
Glück des Menſchen im Urzuſtand! Man bringt ſein Kind
um, um nicht wegen Zwillingen lächerlich zu werden, um
nicht langſamer wandern, um ſich nicht eine kleine Entbehrung
auferlegen zu müſſen.

Grauſamkeiten derart ſind nun allerdings nicht ſo häufig,
als man glaubt; indeſſen kommen ſie ſogar in den Miſſionen
vor, und zwar zur Zeit, wo die Indianer aus dem Dorfe
ziehen und ſich auf den „Conucos“ in den nahen Wäldern
aufhalten. Mit Unrecht ſchriebe man ſie der Polygamie zu,
in der die nicht katechiſierten Indianer leben. Bei der Viel-
weiberei iſt allerdings das häusliche Glück und der Friede
in den Familien gefährdet, aber trotz dieſes Brauches, der ja
auch ein Geſetz des Islams iſt, lieben die Morgenländer ihre
Kinder zärtlich. Bei den Indianern am Orinoko kommt der
[115] Vater nur nach Hauſe, um zu eſſen und ſich in ſeine Hänge-
matte zu legen; er liebkoſt weder ſeine kleinen Kinder, noch
ſeine Weiber, die da ſind, ihn zu bedienen. Die väter-
liche Zuneigung kommt erſt dann zum Vorſchein, wenn der
Sohn ſo weit herangewachſen iſt, daß er an der Jagd, am
Fiſchfang und an der Arbeit in den Pflanzungen teil-
nehmen kann.

Wenn nun aber auch der ſchändliche Brauch, durch ge-
wiſſe Tränke Kinder abzutreiben, die Zahl der Geburten ver-
mindert, ſo greifen dieſe Tränke die Geſundheit nicht ſo ſehr
an, daß nicht die jungen Weiber in reiferen Jahren wieder
Mütter werden könnten. Dieſe phyſiologiſch ſehr merkwürdige
Erſcheinung iſt den Mönchen in den Miſſionen längſt aufge-
fallen. Der Jeſuit Gili, der 15 Jahre lang die Indianer
am Orinoko Beichte gehört hat und ſich rühmt, i segreti delle
donne maritate zu kennen, äußert ſich darüber mit verwunder-
licher Naivität. „In Europa,“ ſagt er, „fürchten ſich die Ehe-
weiber vor dem Kinderbekommen, weil ſie nicht wiſſen, wie
ſie ſie ernähren, kleiden, ausſtatten ſollen. Von all dieſen
Sorgen wiſſen die Weiber am Orinoko nichts. Sie wählen
die Zeit, wo ſie Mütter werden wollen, nach zwei gerade
entgegengeſetzten Syſtemen, je nachdem ſie von den Mitteln,
ſich friſch und ſchön zu erhalten, dieſe oder jene Vorſtellung
haben. Die einen behaupten, und dieſe Meinung iſt die vor-
herrſchende, es ſei beſſer, man fange ſpät an Kinder zu be-
kommen, um ſich in den erſten Jahren der Ehe ohne Unter-
brechung der Arbeit in Haus und Feld widmen zu können.
Andere glauben im Gegenteil, es ſtärke die Geſundheit und
verhelfe zu einem glücklichen Alter, wenn man ſehr jung
Mutter geworden ſei. Je nachdem die Indianer das eine
oder das andere Syſtem haben, werden die Abtreibemittel in
den verſchiedenen Lebensaltern gebraucht.“ Sieht man hier,
wie ſelbſtſüchtig der Wilde ſeine Berechnungen anſtellt, ſo
möchte man den civiliſierten Völkern in Europa Glück wün-
ſchen, daß Ecbolia, die dem Anſchein nach der Geſundheit
ſo wenig ſchaden, ihnen bis jetzt unbekannt geblieben ſind.
Durch die Einführung von dergleichen Tränken würde viel-
leicht die Sittenverderbnis in den Städten noch geſteigert,
wo ein Vierteil der Kinder nur zur Welt kommt, um von
den Eltern verſtoßen zu werden. Leicht möglich aber auch,
daß die neuen Abtreibemittel in unſerem Klima ſo gefährlich
wären wie der Sevenbaum, die Aloe und das flüchtige Zimt-
[116] und Gewürznelkenöl. Der kräftige Körper des Wilden, in
dem die verſchiedenen organiſchen Syſteme unabhängiger von-
einander ſind, widerſteht beſſer und länger übermäßigen Reizen
und dem Gebrauch dem Leben feindlicher Subſtanzen, als die
ſchwache Konſtitution des civiliſierten Menſchen. Ich glaubte
mich in dieſe nicht ſehr erfreulichen pathologiſchen Betrach-
tungen einlaſſen zu müſſen, weil ſie auf eine der Urſachen
hinweiſen, aus denen im verſunkenſten Zuſtande unſeres Ge-
ſchlechtes, wie auf der höchſten Stufe der Kultur, die Be-
völkerung kaum merklich zunimmt.

Zu den eben bezeichneten Urſachen kommen andere weſent-
lich verſchiedene. Im Kollegium für die Miſſionen von Piritu
zu Nueva Barcelona hat man die Bemerkung gemacht, daß
in den an ſehr trockenen Orten gelegenen Indianerdörfern
immer auffallend mehr Kinder geboren werden als an den
Dörfern an Flußufern. Die Sitte der indianiſchen Weiber,
mehreremal am Tage, bei Sonnenaufgang und nach Sonnen-
untergang, alſo wenn die Luft am kühlſten iſt, zu baden,
ſcheint die Konſtitution zu ſchwächen.

Der Pater Guardian der Franziskaner ſah mit Schrecken,
wie raſch die Bevölkerung in den beiden Dörfern an den Ka-
tarakten abnahm und ſchlug daher vor einigen Jahren dem
Statthalter der Provinz in Angoſtura vor, die Indianer durch
Neger zu erſetzen. Bekanntlich dauert die afrikaniſche Raſſe
in heißem und feuchtem Klima vortrefflich aus. Eine Nieder-
laſſung freier Neger am ungeſunden Ufer des Caura in der
Miſſion San Luis Guaraguaraico gedeiht ganz gut, und ſie
bekommen ausnehmend reiche Maisernten. Der Pater Guardian
beabſichtigte einen Teil dieſer ſchwarzen Koloniſten an die Ka-
tarakte des Orinoko zu verpflanzen, oder aber Sklaven auf
den Antillen zu kaufen und ſie, wie man am Caura gethan,
mit Negern, die aus Eſſequibo entlaufen, anzuſiedeln. Wahr-
ſcheinlich wäre der Plan ganz gut gelungen. Derſelbe er-
innerte im kleinen an die Niederlaſſungen in Sierra Leone;
es war Ausſicht vorhanden, daß der Zuſtand der Schwarzen
ſich damit verbeſſerte und ſo das Chriſtentum zu ſeinem ur-
ſprünglichen Ziele, Förderung des Glückes und der Freiheit
der unterſten Volksklaſſen, wieder hingeführt wurde. Ein
kleines Mißverſtändnis vereitelte die Sache. Der Statthalter
erwiderte den Mönchen: „Da man für das Leben der Neger
ſo wenig bürgen könne als für das der Indianer, ſo erſcheine
es nicht als gerecht, jene zur Niederlaſſung in den Dörfern
[117] bei den Katarakten zu zwingen.“ Gegenwärtig hängt die
Exiſtenz dieſer Miſſionen ſo ziemlich an zwei Guahibo- und
Macofamilien, den einzigen, bei denen man einige Spuren
von Civiliſation findet und die das Leben auf eigenem Grund
und Boden lieben. Sterben dieſe Haushaltungen aus, ſo
laufen die anderen Indianer, die der Miſſionszucht längſt
müde ſind, dem Pater Zea davon, und an einem Punkt, den
man als den Schlüſſel des Orinoko betrachten kann, finden
dann die Reiſenden nichts mehr, was ſie bedürfen, zumal
keinen Steuermann, der die Kanoen durch die Stromſchnellen
ſchafft; der Verkehr zwiſchen dem Fort am Rio Negro und
der Hauptſtadt Angoſtura wäre, wo nicht unterbrochen, doch
ungemein erſchwert. Es bedarf ganz genauer Kenntnis der
Oertlichkeiten, um ſich in das Labyrinth von Klippen und
Felsblöcken zu wagen, die bei Atures und Maypures das
Strombett verſtopfen.

Während man unſere Piroge auslud, betrachteten wir
von allen Punkten, wo wir ans Ufer gelangen konnten, in
der Nähe das ergreifende Schauſpiel eines eingeengten und
wie völlig in Schaum verwandelten großen Stromes. Ich
verſuche es, nicht unſere Empfindungen, ſondern eine Oertlich-
keit zu ſchildern, die unter den Landſchaften der Neuen Welt
ſo berühmt iſt. Je großartiger, majeſtätiſcher die Gegenſtände
ſind, deſto wichtiger iſt es, ſie in ihren kleinſten Zügen auf-
zufaſſen, die Umriſſe des Gemäldes, mit dem man zur Ein-
bildungskraft des Leſers ſprechen will, feſt zu zeichnen, die
bezeichnenden Merkmale der großen, unvergänglichen Denk-
mäler der Natur einfach zu ſchildern.

Von ſeiner Mündung bis zum Einfluß des Anaveni,
auf einer Strecke von 1170 km, iſt die Schiffahrt auf dem
Orinoko durchaus ungehindert. Bei Muitaco, in einer Bucht,
Boca del Infierno genannt, ſind Klippen und Wirbel; bei
Carichana und San Borja ſind Stromſchnellen (Raudalitos);
aber an all dieſen Punkten iſt der Strom nie ganz geſperrt,
es bleibt eine Waſſerſtraße, auf der die Fahrzeuge hinab und
hinauf fahren können.

Auf dieſer ganzen Fahrt auf dem unteren Orinoko wird
dem Reiſenden nur eines gefährlich, die natürlichen Flöße
aus Bäumen, die der Fluß entwurzelt und bei Hochwaſſer
forttreibt. Wehe den Pirogen, die bei Nacht an ſolchem
Gitterwerk aus Holz und Schlinggewächſen auffahren! Das-
ſelbe iſt mit Waſſerpflanzen bedeckt und gleicht hier, wie auf
[118] dem Miſſiſſippi, ſchwimmenden Wieſen, den Chinampas¹
der mexikaniſchen Seen. Wenn die Indianer eine feindliche
Horde überfallen wollen, binden ſie mehrere Kanoen mit
Stricken zuſammen, bedecken ſie mit Kräutern Baumzweigen
und bilden ſo die Haufen von Bäumen nach, die der Orinoko
auf ſeinem Thalweg abwärts treibt. Man ſagt den Kariben
nach, ſie ſeien früher in dieſer Kriegsliſt ausgezeichnet ge-
weſen, und gegenwärtig bedienen ſich die ſpaniſchen Schmuggler
in der Nähe von Angoſtura desſelben Mittels, um die Zoll-
aufſeher hinter das Licht zu führen.

Oberhalb des Rio Anaveni, zwiſchen den Bergen von
Uniana und Sipapu, kommt man zu den Katarakten von
Mapara und Quituna, oder wie die Miſſionäre gemeiniglich
ſagen, zu den Raudales von Atures und Maypures. Dieſe
beiden vom einen zum anderen Ufer laufenden Stromſperren
geben im großen ungefähr dasſelbe Bild: zwiſchen zahlloſen
Inſeln, Felsdämmen, aufeinander getürmten, mit Palmen be-
wachſenen Granitblöcken löſt ſich einer der größten Ströme
der Neuen Welt in Schaum auf. Trotz dieſer Uebereinſtim-
mung im Ausſehen hat jeder der Fälle ſeinen eigentümlichen
Charakter. Der erſte, nördliche, iſt bei niedrigem Waſſer leichter
zu paſſieren; beim zweiten, dem von Maypures, iſt den In-
dianern die Zeit des Hochwaſſers lieber. Oberhalb Maypures
und der Einmündung des Caño Cameji iſt der Orinoko wieder
frei auf einer Strecke von mehr als 760 km, bis in die Nähe
ſeiner Quellen, das heißt bis zum Raudalito der Guaharibos,
oſtwärts vom Caño Chiguire und den hohen Bergen von
Yumariquin.

Ich habe die beiden Becken des Orinoko und des Ama-
zonenſtromes beſucht, und es fiel mir ungemein auf, wie ver-
ſchieden ſie ſich auf ihrem ungleich langen Laufe verhalten.
Beim Amazonenſtrom, der gegen 1820 km lang iſt, ſind die
großen Fälle ziemlich nahe bei den Quellen, im erſten Sechs-
teil der ganzen Länge; fünf Sechsteile ſeines Laufes ſind
vollkommen frei. Beim Orinoko ſind die Fälle, weit un-
günſtiger für die Schiffahrt, wenn nicht in der Mitte, doch
unterhalb des erſten Dritteils ſeiner Länge gelegen. Bei
beiden Strömen werden die Fälle nicht durch die Berge, nicht
durch die Stufen der übereinander liegenden Plateaus, wo
ſie entſpringen, gebildet, ſondern durch andere Berge, durch
[119] andere übereinander gelagerte Stufen, durch die ſich die Ströme
nach langem friedlichen Laufe Bahn brechen müſſen, wobei ſie
ſich von Staffel zu Staffel herabſtürzen.

Der Amazonenſtrom durchbricht keineswegs die Haupt-
kette der Anden, wie man zu einer Zeit behauptete, wo man
ohne Grund vorausſetzte, daß überall, wo ſich die Gebirge in
parallele Ketten teilen, die mittlere oder Centralkette höher
ſein müſſe als die anderen. Dieſer große Strom entſpringt
(und dieſer Umſtand iſt geologiſch nicht ohne Belang) oſtwärts
von der weſtlichen Kette, der einzigen, welche unter dieſer
Breite den Namen einer hohen Andenkette verdient. Er ent-
ſteht aus der Vereinigung der kleinen Flüſſe Aguamiros und
und Chavinillo, welch letzterer aus dem See Llauricocha kommt,
der in einem Längenthale zwiſchen der weſtlichen und der
mittleren Kette der Anden liegt. Um dieſe hydrographiſchen
Verhältniſſe richtig aufzufaſſen, muß man ſich vorſtellen, daß
der koloſſale Gebirgskuoten von Pasco und Huanuco ſich in
drei Ketten teilt. Die weſtlichſte, höchſte, ſtreicht unter dem
Namen Cordillera real de Nieve (zwiſchen Huary und Caxa-
tambo, Guamachuco und Lucma, Micuipampa und Guanga-
marca) über die Nevados von Viuda, Pelagatos, Moyopata
und Huaylillas, und die Paramos von Guamani und Gua-
ringa gegen die Stadt Loxa. Der mittlere Zug ſcheidet die
Gewäſſer des oberen Amazonenſtroms und des Huallaga und
bleibt lange nur 1950 m hoch; erſt ſüdlich von Huanuco ſteigt
er in der Kordillere von Saſaguanca über die Schneelinie
empor. Er ſtreicht zuerſt nach Nord über Huacrachuco, Chacha-
poyas, Moyobamba und den Paramo von Piscoguañuna,
dann fällt er allmählich ab, Peca, Capallin und der Miſſion
San Jago am öſtlichen Ende der Provinz Jaen de Braca-
moros zu. Die dritte, öſtlichſte Kette zieht ſich am rechten
Ufer des Rio Huallaga hin und läuft unter dem 7. Grad
der Breite in die Niederung aus. Solange der Amazonen-
ſtrom von Süd nach Nord im Längenthal zwiſchen zwei
Gebirgszügen von ungleicher Höhe läuft (das heißt von den
Höhen Quivilla und Guancaybamba, wo man auf hölzernen
Brücken über den Fluß geht, bis zum Einfluß des Rio Chinchipe),
iſt die Fahrt im Kanoe weder durch Felſen, noch durch ſonſt
etwas gehemmt. Die Fälle fangen erſt da an, wo der Ama-
zonenſtrom ſich gegen Oſt wendet und durch die mittlere Anden-
kette hindurchgeht, die gegen Norden bedeutend breiter wird.
Er ſtößt auf die erſten Felſen von rotem Sandſtein oder altem
[120] Konglomerat zwiſchen Tambillo und dem Pongo Rentema,
wo ich Breite, Tiefe und Geſchwindigkeit des Waſſers ge-
meſſen habe; er tritt aus dem roten Sandſtein oſtwärts von
der vielberufenen Stromenge Manſeriche beim Pongo Tayuchuc,
wo die Hügel ſich nur noch 78 bis 116 m über den Fluß-
ſpiegel erheben. Den öſtlichen Zug, der an den Pampas von
Sacramento hinläuft, erreicht der Fluß nicht. Von den Hügeln
von Tayuchuc bis Gran Para, auf einer Strecke von mehr als
3375 km, iſt die Schiffahrt ganz frei. Aus dieſer raſchen
Ueberſicht ergibt ſich, daß der Marañon, hätte er nicht das
Bergland zwiſchen San Jago und Tomependa, das zur Central-
kette der Anden gehört, zu durchziehen, ſchiffbar wäre von
ſeinem Ausfluß ins Meer bis Pumpo bei Piscobamba in der
Provinz Conchucos, 193 km von ſeiner Quelle.

Wir haben geſehen, daß ſich beim Orinoko wie beim
Amazonenſtrom die großen Fälle nicht in der Nähe des Ur-
ſprunges befinden. Nach einem ruhigen Lauf von mehr als
720 km vom kleinen Raudal der Guaharibos, oſtwärts von
Esmeralda, bis zu den Bergen von Sipapu, und nachdem er
ſich durch die Flüſſe Jao, Ventuari, Atabapo und Guaviare
verſtärkt, biegt der Orinoko aus ſeiner bisherigen Richtung
von Oſt nach Weſt raſch in die von Süd nach Nord um und
ſtößt auf dem Laufe über die „Land-Meerenge“ ¹ in den Nie-
derungen am Meta auf die Ausläufer der Kordillere der
Parime. Und dadurch entſtehen nun Fälle, die weit ſtärker
ſind und der Schiffahrt ungleich mehr Eintrag thun als alle
Pongos im oberen Marañon, weil ſie, wie wir oben ausein-
andergeſetzt, der Mündung des Fluſſes verhältnismäßig näher
liegen. Ich habe mich in dieſe geographiſchen Details ein-
gelaſſen, um am Beiſpiel der größten Ströme der Neuen
Welt zu zeigen: 1) daß ſich nicht abſolut eine gewiſſe Meter-
zahl, eine gewiſſe Meereshöhe angeben läßt, über welcher die
Flüſſe noch nicht ſchiffbar ſind; 2) daß die Stromſchnellen
keineswegs immer, wie in manchen Handbüchern der allge-
meinen Topographie behauptet wird, nur am Abhang der
erſten Bergſchwellen, bei den erſten Höhenzügen vorkommen,
über welche die Gewäſſer in der Nähe ihrer Quellen zu laufen
haben.

Nur der nördliche der großen Katarakte des Orinoko
hat hohe Berge zu beiden Seiten. Das linke Stromufer iſt
meiſt niedriger, gehört aber zu einem Landſtrich, der weſtwärts
von Atures gegen den Pik Uniana anſteigt, einen gegen 975 m
hohen Bergkegel auf einer ſteil abfallenden Felsmauer. Da-
durch, daß er frei aus der Ebene aufſteigt, nimmt ſich dieſer
Pik noch großartiger und majeſtätiſcher aus. In der Nähe
der Miſſion, auf dem Landſtrich am Katarakt nimmt die
Landſchaft bei jedem Schritt einen anderen Charakter an. Auf
engem Raume findet man hier die rauheſten, finſterſten Natur-
gebilde neben freiem Felde, bebauten, lachenden Fluren. In
der äußeren Natur wie in unſerem Inneren iſt der Gegen-
ſatz der Eindrücke, das Nebeneinander des Großartigen, Drohen-
den, und des Sanften, Friedlichen eine reiche Quelle unſerer
Empfindungen und Genüſſe.

Ich nehme hier einige zerſtreute Züge einer Schilderung
auf, die ich kurz nach meiner Rückkehr nach Europa in einem
anderen Buche entworfen. ¹ Die mit zarten Kräutern und
Gräſern bewachſenen Savannen von Atures ſind wahre Prärien,
ähnlich unſeren europäiſchen Wieſen; ſie werden nie vom
Fluſſe überſchwemmt und ſcheinen nur der Menſchenhand zu
harren, die ſie umbricht. Trotz ihrer bedeutenden Ausdeh-
nung ſind ſie nicht ſo eintönig wie unſere Ebenen. Sie
laufen um Felsgruppen, um übereinander getürmte Granit-
blöcke her. Dicht am Rande dieſer Ebenen, dieſer offenen
Fluren ſtößt man auf Schluchten, in die kaum ein Strahl
der untergehenden Sonne dringt, auf Gründe, wo einem auf
dem feuchten, mit Arum, Helikonia und Lianen dicht be-
wachſenen Boden bei jedem Schritte die wilde Ueppigkeit der
Natur entgegentritt. Ueberall kommen, dem Boden gleich,
die ganz kahlen Granitplatten zu Tage, wie ich ſie bei Carichana
beſchrieben, und wie ich ſie in der Alten Welt nirgends ſo
ausnehmend breit geſehen habe wie im Orinokothale. Da wo
Quellen aus dem Schoße dieſes Geſteines vorbrechen, haben
ſich Verrucarien, Pſoren und Flechten an den verwitterten
Granit geheftet und Dammerde erzeugt. Kleine Euphorbien,
Peperomien und andere Saftpflanzen ſind den kryptogami-
ſchen Gewächſen gefolgt, und jetzt bildet immergrünes Strauch-
werk, Rhexien, Melaſtomen mit purpurroten Blüten, grüne
Eilande inmitten der öden ſteinigen Ebene. Man kommt
[122] immer wieder darauf zurück: die Bodenbildung, die über die
Savannen zerſtreuten Boskette aus kleinen Bäumen mit leder-
artigen, glänzenden Blättern, die kleinen Bäche, die ſich ein
Bett im Fels graben und ſich bald über fruchtbares ebenes
Land, bald über kahle Granitbänke ſchlängeln, alles erinnert
einen hier an die reizendſten, maleriſchten Partieen unſerer
Parkanlagen und Pflanzungen. Man meint mitten in der
wilden Landſchaft menſchlicher Kunſt und Spuren von Kultur
zu begegnen.

Aber nicht nur durch die Bodenbildung zunächſt bei der
Miſſion Atures erhält die Gegend eine ſo auffallende Phyſio-
gnomie: die hohen Berge, welche ringsum den Horizont be-
grenzen, tragen durch ihre Form und die Art ihres Pflanzen-
wuchſes das Ihrige dazu bei. Dieſe Berge erheben ſich meiſt
nur 225 bis 260 m über die umgebenden Ebenen. Ihre
Gipfel ſind abgerundet, wie in den meiſten Granitgebirgen,
und mit einem dichten Walde von Laurineen bedeckt. Gruppen
von Palmen (el Cucurito), deren gleich Federbüſchen ge-
kräuſelte Blätter unter einem Winkel von 70 Grad maje-
ſtätiſch emporſteigen, ſtehen mitten unter Bäumen mit wage-
rechten Aeſten; ihre nackten Stämme ſchießen gleich 30 bis
40 m hohen Säulen in die Luft hinauf und heben ſich vom
blauen Himmel ab, „ein Wald über dem Walde“. Wenn der
Mond den Bergen von Uniana zu unterging und die rötliche
Scheibe des Planeten ſich hinter das gefiederte Laub der Palmen
verſteckte und dann wieder im Luftſtrich zwiſchen beiden Wäl-
dern zum Vorſchein kam, ſo glaubte ich mich auf Augenblicke
in die Einſiedelei des Alten verſetzt, die Bernardin de Saint
Pierre als eine der herrlichſten Gegenden auf der Inſel Bourbon
ſchildert, und fühlte ſo recht, wie ſehr die Gewächſe nach Wuchs
und Gruppierung in beiden Welten einander gleichen. Mit
der Beſchreibung eines kleinen Erdwinkels auf einer Inſel im
Indiſchen Ozean hat der unnachahmliche Verfaſſer von Paul
und Virginie vom gewaltigen Bilde der tropiſchen Landſchaft
eine Skizze entworfen. Er wußte die Natur zu ſchildern,
nicht weil er ſie als Forſcher kannte, ſondern weil er für all
ihre harmoniſchen Verhältniſſe in Geſtaltung, Farbe und in-
neren Kräften ein tiefes Gefühl beſaß.

Oeſtlich von Atures, neben jenen abgerundeten Bergen,
auf denen zwei Wälder von Laurineen und Palmen überein-
ander ſtehen, erheben ſich andere Berge von ganz verſchiedenem
Ausſehen. Ihr Kamm iſt mit gezackten Felſen beſetzt, die
[123] wie Pfeiler über die Bäume und das Gebüſch emporragen.
Dieſe Bildung kommt allen Granitplateaus zu, im Harz, im
böhmiſchen Erzgebirge, in Galizien, an der Grenze beider
Kaſtilien; ſie wiederholt ſich überall, wo in unbedeutender
Meereshöhe (780 bis 1170 m) ein Granit neuerer Formation
zu Tage kommt. Die in Abſtänden ſich erhebenden Felſen
beſtehen entweder aus aufgetürmten Blöcken oder ſind in
regelmäßige, wagerechte Bänke geteilt. Auf die ganz nahe
am Orinoko ſtellen ſich die Flamingo, die Solbados¹ und
und andere fiſchfangende Vögel, und nehmen ſich dann aus
wie Menſchen, die Wache ſtehen. Dies iſt zuweilen ſo täu-
ſchend, daß, wie mehrere Augenzeugen erzählen, die Einwohner
von Angoſtura eines Tages kurz nach der Gründung der
Stadt in die größte Beſtürzung gerieten, als ſich auf ein-
mal auf einem Berge gegen Süd Reiher, Solbados und
Garzas blicken ließen. Sie glaubten ſich von einem Ueber-
fall der Indios monteros (der wilden Indianer) bedroht,
und obgleich einige Leute, die mit dieſer Täuſchung bekannt
waren, die Sache aufklärten, beruhigte ſich das Volk nicht
eher ganz, als bis die Vögel in die Luft ſtiegen und ihre
Wanderung der Mündung des Orinoko zu fortſetzten.

Die ſchöne Vegetation der Berge iſt, wo nur auf dem
Felsboden Dammerde liegt, auch über die Ebenen verbreitet.
Meiſtens ſieht man zwiſchen dieſer ſchwarzen, mit Pflanzen-
faſern gemiſchten Dammerde und dem Granitgeſtein eine
Schichte weißen Sandes. Der Miſſionär verſicherte uns, in
der Nähe der Waſſerfälle ſei das Grün beſtändig friſch in-
folge des vielen Waſſerdampfes, der aus dem auf einer Strecke
von 5,8 bis 7,8 km in Strudel und Waſſerfälle zerſchlagenen
Strome aufſteigt.

Kaum hatte man in Atures ein paarmal donnern hören,
und bereits zeigte die Vegetation allerorten die kräftige Fülle
und den Farbenglanz, wie man ſie auf den Küſten erſt zu
Ende der Regenzeit findet. Die alten Bäume hingen voll
prächtiger Orchideen, gelber Banniſterien, Bignonien mit blauen
Blüten, Peperomia, Arum, Pothos. Auf einem einzigen Baum-
ſtamme waren mannigfaltigere Pflanzengebilde beiſammen, als
in unſerem Klima auf einem anſehnlichen Landſtriche. Neben
dieſen den heißen Klimaten eigenen Schmarotzergewächſen ſahen
wir hier mitten in der heißen Zone und faſt im Niveau des
[124] Meeres zu unſerer Ueberraſchung Mooſe, die vollkommen den
europäiſchen glichen. Beim großen Katarakt von Atures
pflückten wir die ſchöne Grimmia-Art mit Fontinalisblättern,
welche die Botaniker ſo ſehr beſchäftigt hat; ſie hängt an den
Aeſten der höchſten Bäume. Unter den Phanerogamen herr-
ſchen in den bewaldeten Strichen Mimoſen, Fikus und Lau-
rineen vor. Dies iſt um ſo charakteriſtiſcher, als nach Browns
neuerlicher Beobachtung auf dem gegenüberliegenden Kon-
tinent, im tropiſchen Afrika, die Laurineen faſt ganz zu fehlen
ſcheinen. Gewächſe, welche Feuchtigkeit lieben, ſchmücken die
Ufer am Waſſerfall. Man findet hier in den Niederungen
Büſche von Helikonia und anderen Scitamineen mit breiten,
glänzenden Blättern, Bamburohre, die drei Palmenarten
Murichi, Jagua und Vadgiai, deren jede beſondere
Gruppen bildet. Die Murichipalme oder die Mauritia mit
ſchuppiger Frucht iſt die berühmte Sagopalme der Guaraun-
indianer; ſie iſt ein wirkliches geſelliges Gewächs. Sie hat
handförmige Blätter und wächſt nicht unter den Palmen mit
gefiederten und gekräuſelten Blättern, dem Jagua, der eine
Art Kokospalme zu ſein ſcheint, und dem Vadgiai oder Cu-
curito, den man neben die ſchöne Gattung Oreodaxa ſtellen
kann. Der Cucurito, bei den Fällen von Atures und May-
pures die häufigſte Palme, iſt durch ſeinen Habitus aus-
gezeichnet. Seine Blätter oder vielmehr Wedel ſtehen auf
einem 24 bis 32 m hohen Stamme faſt ſenkrecht, und zwar
im jugendlichen Zuſtande wie in der vollen Entwickelung;
nur die Spitzen ſind umgebogen. Es ſind wahre Federbüſche
vom zarteſten, friſcheſten Grün. Der Cucurito, der Seje,
deſſen Frucht der Aprikoſe gleicht, die Oreodoxa regia oder
Palma real von der Inſel Cuba und das Ceroxylon der
hohen Anden ſind im Wuchſe die großartigſten Palmen der
Neuen Welt. Je näher man der gemäßigten Zone kommt,
deſto mehr nehmen die Gewächſe dieſer Familie an Größe
und Schönheit ab. Welch ein Unterſchied zwiſchen den eben
erwähnten Arten und der orientaliſchen Dattelpalme, die bei
den europäiſchen Landſchaftsmalern leider der Typus der Pal-
menfamilie geworden iſt!

Es iſt nicht zu verwundern, daß, wer nur das nördliche
Afrika, Sizilien oder Murcia bereiſt hat, nicht begreifen kann,
daß unter allen großen Baumgeſtalten die Geſtalt der Palme
die großartigſte und ſchönſte ſein ſoll. Unzureichende Ana-
logieen ſind ſchuld, daß ſich der Europäer keine richtige Vor-
[125] ſtellung vom Charakter der heißen Zone macht. Jedermann
weiß zum Beiſpiel, daß die Kontraſte des Baumlaubes, be-
ſonders aber die große Menge von Gewächſen mit gefiederten
Blättern ein Hauptſchmuck dieſer Zone ſind. Die Eſche, der
Vogelbeerbaum, die Inga, die Akazie der Vereinigten Staaten,
die Gleditſchia, die Tamarinde, die Mimoſen, die Desmanthus
haben alle gefiederte Blätter mit mehr oder weniger großen,
dünnen, lederartigen und glänzenden Blättchen. Vermag nun
aber deshalb eine Gruppe von Eſchen, Vogelbeerbäumen oder
Sumachbäumen uns einen Begriff vom maleriſchen Effekte zu
geben, den das Laubdach der Tamarinden und Mimoſen macht,
wenn das Himmelsblau zwiſchen ihren kleinen, dünnen, zart-
gefiederten Blättern durchbricht? Dieſe Betrachtungen ſind
wichtiger, als ſie auf den erſten Blick ſcheinen. Die Geſtalten
der Gewächſe beſtimmen die Phyſiognomie der Natur, und
dieſe Phyſiognomie wirkt zurück auf die geiſtige Stimmung
der Völker. Jeder Pflanzentypus zerfällt in Arten, die im
allgemeinen Charakter miteinander übereinkommen, aber ſich
dadurch unterſcheiden, daß dieſelben Organe verſchiedentlich
entwickelt ſind. Die Palmen, die Scitamineen, die Malva-
ceen, die Bäume mit gefiederten Blättern ſind nicht alle ma-
leriſch gleich ſchön, und meiſt, im Pflanzenreiche wie im Tier-
reiche, gehören die ſchönſten Arten eines jeden Typus dem
tropiſchen Erdſtriche an.

Die Protaceen, Kroton, Agaven und die große Sippe
der Kaktus, die ausſchließlich nur in der Neuen Welt vor-
kommt, verſchwinden allmählich, wenn man auf dem Orinoko
über die Mündungen des Apure und des Meta hinaufkommt.
Indeſſen iſt viel mehr die Beſchattung und die Feuchtigkeit,
als die Entfernung von den Küſten daran ſchuld, wenn die
Kaktus nicht weiter nach Süden gehen. Wir haben öſtlich
von den Anden, in der Provinz Bracamoros, dem oberen
Amazonenſtrome zu, ganze Kaktuswälder, mit Kroton da-
zwiſchen, große dürre Landſtriche bedecken ſehen. Die Baum-
farne ſcheinen an den Fällen des Orinoko ganz zu fehlen; wir
fanden keine Art vor San Fernando de Atabapo, das heißt
vor dem Einfluſſe des Guaviare in den Orinoko.

Wir haben die Umgegend von Atures betrachtet, und ich
habe jetzt noch von den Stromſchnellen ſelbſt zu ſprechen, die
an einer Stelle des Thales liegen, wo das tief eingeſchnittene
Flußbett faſt unzugängliche Ufer hat. Nur an ſehr wenigen
Punkten konnten wir in den Orinoko gelangen, um zwiſchen
[126] zwei Waſſerfällen, in Buchten, wo das Waſſer langſam kreiſt,
zu baden. Auch wer ſich in den Alpen, in den Pyrenäen,
ſelbſt in den Kordilleren aufgehalten hat, ſo vielberufen wegen
der Zerriſſenheit des Bodens und der Zerſtörung, denen man
bei jedem Schritte begegnet, vermöchte nach einer bloßen Be-
ſchreibung ſich vom Zuſtande des Strombettes hier nur ſchwer
eine Vorſtellung zu machen. Auf einer Strecke von mehr als
9,2 km laufen unzählige Felsdämme quer darüber weg, eben-
ſo viele natürliche Wehre, ebenſo viele Schwellen, ähnlich
denen im Dnjepr, welche bei den Alten Phragmoi hießen.
Der Raum zwiſchen den Felsdämmen im Orinoko iſt mit
Inſeln von verſchiedener Größe gefüllt; manche ſind hügelig,
in verſchiedene runde Erhöhungen geteilt und 390 bis 585 m
lang, andere klein und niedrig wie bloße Klippen. Dieſe
Inſeln zerfällen den Fluß in zahlreiche reißende Betten, in
denen das Waſſer ſich kochend an den Felſen bricht; alle ſind
mit Jagua- und Cucuritopalmen mit federbuſchartigem Laub
bewachſen, ein Palmendickicht mitten auf der ſchäumenden
Waſſerfläche. Die Indianer, welche die leeren Pirogen durch
die Raudales ſchaffen, haben für jede Staffel, für jeden Felſen
einen eigenen Namen. Von Süden her kommt man zuerſt
zum Salto del Piapoco, zum Sprung des Tucans; zwiſchen
den Inſeln Avaguri und Javariveni iſt der Raudal de Ja-
variveni; hier verweilten wir auf unſerer Rückkehr vom Rio
Negro mehrere Stunden mitten in den Stromſchnellen, um
unſer Kanoe zu erwarten. Der Strom ſcheint zu einem großen
Teil trocken zu liegen. Granitblöcke ſind aufeinander gehäuft,
wie in den Moränen, welche die Gletſcher in der Schweiz
vor ſich her ſchieben. Ueberall ſtürzt ſich der Fluß in die
Höhlen hinab, und in einer dieſer Höhlen hörten wir das
Waſſer zugleich über unſeren Köpfen und unter unſeren Füßen
rauſchen. Der Orinoko iſt wie in eine Menge Arme oder
Sturzbäche geteilt, deren jeder ſich durch die Felſen Bahn zu
brechen ſucht. Man muß nur ſtaunen, wie wenig Waſſer
man im Flußbett ſieht, über die Menge Waſſerſtürze, die ſich
unter dem Boden verlieren, über den Donner der Waſſer, die
ſich ſchäumend an den Felſen brechen.

Cuncta fremunt undis; ac multo murmure montis
Spumens invictis canescit fluctibus amnis.¹

Iſt man über den Raudal Javariveni weg (ich nenne
hier nur die wichtigſten der Fälle), ſo kommt man zum Raudal
Canucari, der durch eine Felsbank zwiſchen den Inſeln Suru-
pamana und Uirapuri gebildet wird. Sind die Dämme oder
natürlichen Wehre nur 60 bis 90 cm hoch, ſo wagen es die
Indianer, im Kanoe hinabzufahren. Flußaufwärts ſchwimmen
ſie voraus, bringen nach vielen vergeblichen Verſuchen ein
Seil um eine der Felsſpitzen über dem Damme und ziehen
das Fahrzeug am Seile auf die Höhe des Raudals. Wäh-
rend dieſer mühſeligen Arbeit füllt ſich das Fahrzeug häufig
mit Waſſer; andere Male zerſchellt es an den Felſen, und die
Indianer, mit zerſchlagenem, blutendem Körper, reißen ſich
mit Not aus dem Strudel und ſchwimmen an die nächſte
Inſel. Sind die Felsſtaffeln oder Schwellen ſehr hoch und
verſperren ſie den Strom ganz, ſo ſchafft man die leichten
Fahrzeuge ans Land, ſchiebt Baumäſte als Walzen darunter
und ſchleppt ſie bis an den Punkt, wo der Fluß wieder ſchiff-
bar wird.¹ Bei Hochwaſſer iſt ſolches ſelten nötig. Spricht
man von den Waſſerfällen des Orinoko, ſo denkt man von
ſelbſt an die Art und Weiſe, wie man in alter Zeit über die
Katarakte des Nil herunterfuhr, wovon uns Seneca² eine
Beſchreibung hinterlaſſen hat, die poetiſch, aber ſchwerlich
richtig iſt. Ich führe nur eine Stelle an, die vollkommen
vergegenwärtigt, was man in Atures, Maypures und in
einigen Pongos des Amazonenſtromes alle Tage ſieht. „Je
zwei miteinander beſteigen kleine Nachen, und einer lenkt das
Schiff, der andere ſchöpft es aus. Sodann, nachdem ſie unter
dem reißenden Toben des Nil und den ſich begegnenden Wellen
tüchtig herumgeſchaukelt worden ſind, halten ſie ſich endlich
an die ſeichteſten Kanäle, durch die ſie den Engpäſſen der
Felſen entgehen, und mit der ganzen Strömung niederſtürzend,
lenken ſie den ſchießenden Nachen.“

In den hydrographiſchen Beſchreibungen der Länder werden
meiſtens unter den unbeſtimmten Benennungen: „Saltos,
Chorros, Pongos, Cachoeiras, Raudales, Cataractes, Cas-
cades, Chûtes, Rapides, Waſſerfälle, Waſſerſtürze, Strom-
ſchnellen,“ ſtürmiſche Bewegungen der Waſſer zuſammen-
[128] geworfen, die durch ſehr verſchiedene Bodenbildungen hervor-
gebracht werden. Zuweilen ſtürzt ſich ein ganzer Fluß aus
bedeutender Höhe in einem Falle herunter, wodurch die Schiff-
fahrt völlig unterbrochen wird. Dahin gehört der prächtige
Fall des Rio Tequendama, den ich in meinen Vues des Cor-
dillères abgebildet habe; dahin die Fälle des Niagara und
der Rheinfall, die nicht ſowohl durch ihre Höhe als durch
die Waſſermaſſe bedeutend ſind. Andere Male liegen niedrige
Steindämme in weiten Abſtänden hintereinander und bilden
getrennte Waſſerfälle; dahin gehören die Cachoeiras des
Rio Negro und des Rio de la Madeira, die Saltos des
Rio Cauca und die meiſten Pongos im oberen Amazonen-
ſtrome zwiſchen dem Einfluſſe des Chinchipe und dem Dorfe
San Borja. Der höchſte und gefährlichſte dieſer Pongos,
den man auf Flößen herunterfährt, der bei Mayaſi, iſt
übrigens nur 1 m hoch. Noch andere Male liegen kleine Stein-
dämme ſo nahe aneinander, daß ſie auf mehrere Kilometer
Erſtreckung eine ununterbrochene Reihe von Fällen und Stru-
deln, Chorros und Remolinos, bilden, und dies nennt man
eigentlich Raudales, Rapides, Stromſchnellen. Dahin gehören
die Yellala, die Stromſchnellen des Zaire- oder Kongo-
fluſſes, mit denen uns Kapitän Tuckey kürzlich bekannt gemacht
hat; die Stromſchnellen des Orangefluſſes in Afrika oberhalb
Pella, und die 18 km langen Fälle des Miſſouri da, wo der
Fluß aus den Rocky Mountains hervorbricht. Hierher gehören
nun auch die Fälle von Atures und Maypures, die einzigen,
die, im tropiſchen Erdſtriche der Neuen Welt gelegen, mit
einer herrlichen Palmenvegetation geſchmückt ſind. Zu allen
Jahreszeiten gewähren ſie den Anblick eigentlicher Waſſerfälle
und hemmen die Schiffahrt auf dem Orinoko in ſehr be-
deutendem Grade, während die Stromſchnellen des Ohio und
in Oberägypten zur Zeit der Hochgewäſſer kaum ſichtbar ſind.
Ein vereinzelter Waſſerfall, wie der Niagara oder der Fall
bei Terni, gibt ein herrliches Bild, aber nur eines; es wird
nur anders, wenn der Zuſchauer ſeinen Standpunkt verändert;
Stromſchnellen dagegen, namentlich wenn ſie zu beiden Seiten
mit großen Bäumen beſetzt ſind, machen eine Landſchaft meilen-
weit ſchön. Zuweilen rührt die ſtürmiſche Bewegung des
Waſſers nur daher, daß die Strombetten ſehr eingeengt ſind.
Dahin gehört die Angoſtura de Carare im Magdalenenfluß,
ein Engpaß, der dem Verkehr zwiſchen Santa Fé de Bogota
und der Küſte von Cartagena Eintrag thut; dahin gehört
[129] der Pongo von Manſeriche im oberen Amazonenſtrome, den
La Condamine für weit gefährlicher gehalten hat, als er in
Wahrheit iſt, und den der Pfarrer von San Borja hinauf
muß, ſo oft er im Dorfe San Jago eine Amtsverrichtung hat.

Der Orinoko, der Rio Negro und faſt alle Nebenflüſſe
des Amazonenſtromes oder Marañon haben Fälle oder Strom-
ſchnellen entweder in der Nähe ihres Urſprunges durch Berge
laufen, oder weil ſie auf der mittleren Strecke ihres Laufes
auf andere Berge ſtoßen. Wenn, wie oben bemerkt, Waſſer
des Amazonenſtromes vom Pongo von Manſeriche bis zu ſeiner
Mündung, mehr als 3375 km weit, nirgends heftig aufgeregt
ſind, ſo verdankt er dieſen ungemein großen Vorteil dem Um-
ſtande, daß er immer die gleiche Richtung einhält. Er fließt
von Oſt nach Weſt über eine weite Ebene, die gleichſam ein
Längenthal zwiſchen der Bergkette der Parime und dem großen
braſilianiſchen Gebirgsſtocke bildet.

Zu meiner Ueberraſchung erſah ich aus unmittelbarer
Meſſung, daß die Stromſchnellen des Orinoko, deren Donner
man über 4,5 km weit hört, und die durch die mannigfaltige
Verteilung von Waſſer, Palmbäumen und Felſen ſo aus-
nehmend maleriſch ſind, in ihrer ganzen Länge ſchwerlich mehr
als 9,1 m ſenkrechte Höhe haben. Bei näherer Ueberlegung
zeigt es ſich, daß dies für Stromſchnellen viel iſt, während
es für einen einzelnen Waſſerfall ſehr wenig wäre. Bei den
Yellala im Kongofluß, in der Einſchnürung ſeines Bettes
zwiſchen Banza Noki und Banza Inga, iſt der Höhenunter-
ſchied zwiſchen den oberen und den unteren Staffeln weit
bedeutender; Barrow bemerkt aber, daß ſich hier unter den
vielen Stromſchnellen ein Fall findet, der allein 9,75 m hoch
iſt. Andererſeits haben die vielberufenen Pongos im Ama-
zonenſtrome, wo die Bergfahrt ſo gefährlich iſt, die Fälle von
Rentama, Escurrebragas und Mayaſi, auch nur ein paar Fuß
ſenkrechte Höhe. Wer ſich mit Waſſerbauten abgibt, weiß,
welche Wirkung in einem großen Fluſſe eine Schwellung von
48 bis 53 cm hat. Das Toben des Waſſers und die Wirbel
werden überall keineswegs allein von der Höhe der einzelnen
Fälle bedingt, ſondern vielmehr davon, wie nahe die Fälle
hintereinander liegen, ferner vom Neigungswinkel der Felſen-
dämme, von den ſogenannten Lames de réflexion, die in-
einander ſtoßen und übereinander weggehen, von der Geſtalt
der Inſeln und Klippen, von der Richtung der Gegenſtrö-
mungen, von den Krümmungen und engen Stellen in den
A. v. Humboldt, Reiſe. III. 9
[130] Kanälen, durch die das Waſſer von einer Staffel zur anderen
ſich Bahn bricht. Von zwei gleich breiten Flüſſen kann der
eine Fälle haben, die nicht ſo hoch ſind als die des anderen,
und doch weit gefährlicher und tobender.

Meine obige Angabe über die ſenkrechte Höhe der Rau-
dales des Orinoko lautet nicht ganz beſtimmt, und ich habe
damit auch nur eine Grenzzahl gegeben. Ich brachte den
Barometer auf die kleine Ebene bei der Miſſion Atures und
den Katarakten, ich konnte aber keine konſtanten Unterſchiede
beobachten. Bekanntlich wird die barometriſche Meſſung ſehr
ſchwierig, wenn es ſich von ganz unbedeutenden Höhenunter-
ſchieden handelt. Durch kleine Unregelmäßigkeiten in der ſtünd-
lichen Schwankung (Unregelmäßigkeiten, die ſich mehr auf das
Maß der Schwankung als auf den Zeitpunkt beziehen) wird
das Ergebnis zweifelhaft, wenn man nicht an jedem der beiden
Standpunkte einen Barometer hat, und wenn man Unterſchiede
im Luftdruck von 1 mm auffaſſen ſoll.

Wahrſcheinlich wird die Waſſermaſſe des Stromes durch
die Katarakte geringer, nicht allein weil durch das Zerſchlagen
des Waſſers in Tropfen die Verdunſtung geſteigert wird,
ſondern auch, und hauptſächlich, weil viel Waſſer in unter-
irdiſche Höhlen verſinkt. Dieſer Verluſt iſt übrigens nicht ſehr
auffallend, wenn man die Waſſermaſſe da, wo ſie in die Rau-
dales eintritt, mit der vergleicht, welche beim Einfluſſe des
Rio Anaveni davon wegzieht. Durch eine ſolche Vergleichung
hat man gefunden, daß unter den Yellala oder Raudales
des Kongofluſſes unterirdiſche Höhlungen liegen müſſen. Im
Pongo von Manſeriche, der viel mehr eine Stromenge als ein
Waſſerfall heißen ſollte, verſchwindet auf eine noch nicht ge-
hörig ermittelte Weiſe das Waſſer des oberen Amazonenſtromes
zum Teil mit all ſeinem Treibholz.

Sitzt man am Ufer des Orinoko und betrachtet die Fels-
dämme, an denen ſich der Strom donnernd bricht, ſo fragt
man ſich, ob die Fälle im Laufe der Jahrhunderte nach Ge-
ſtaltung und Höhe ſich verändern werden. Ich bin nicht ſehr
geneigt, dem Stoße des Waſſers gegen Granitblöcke und dem
Zerfreſſen kieſelhaltigen Geſteines ſolche Wirkungen zuzu-
ſchreiben. Die nach unten ſich verengenden Löcher, die Trichter,
wie man ſie in den Raudales und bei ſo vielen Waſſerfällen
in Europa antrifft, entſtehen nur durch die Reibung des Sandes
und das Rollen der Quarzgeſchiebe. Wir haben ſolche Ge-
ſchiebe geſehen, welche die Strömung am Boden der Trichter
[131] beſtändig herumwirbelt und dieſe dadurch nach allen Durch-
meſſern erweitert. Die Pongos des Amazonenſtromes ſind
leicht zerſtörlich, da die Felsdämme nicht aus Granit beſtehen,
ſondern aus Konglomerat, aus rotem, grobkörnigem Sand-
ſtein. Der Pongo von Rentama ſtürzte vor 80 Jahren teil-
weiſe ein, und da ſich das Waſſer hinter einem neugebildeten
Damme ſtaute, ſo lag das Flußbett ein paar Stunden trocken
zur großen Verwunderung der Einwohner des Dorfes Puyaya,
31 km unter dem eingeſtürzten Pongo. Die Indianer in
Atures verſichern (und dieſe Ausſage widerſpricht der Anſicht
des Paters Caulin), die Felſen im Raudal haben immer das-
ſelbe Ausſehen, aber die einzelnen Strömungen, in die der
große Strom zerſchlagen wird, ändern beim Durchgang durch
die aufgehäuften Granitblöcke ihre Richtung und werfen bald
mehr, bald weniger Waſſer gegen das eine oder das andere
Ufer. Die Urſachen dieſes Wechſels können den Katarakten
ſehr ferne liegen; denn in den Flüſſen, die auf der Erd-
oberfläche Leben verbreiten, wie die Adern in den organi-
ſchen Körpern, pflanzen ſich alle Bewegungen weithin fort.
Schwingungen, die anfangs ganz lokal ſcheinen, wirken auf
die ganze flüſſige Maſſe im Stamme und den vielen Ver-
zweigungen desſelben.

Ich weiß wohl, daß, vergleicht man den heutigen Zu-
ſtand der Stromſchnellen bei Syene, deren einzelne Staffeln
kaum 15 cm hoch ſind,¹ mit den großartigen Beſchreibungen
der Alten, man leicht geneigt iſt, im Nilbett die Wirkungen
der Auswaſchungen, überhaupt die gewaltigen Einflüſſe des
ſtrömenden Waſſers zu erblicken, aus denen man in der Geo-
logie lange die Bildung der Thäler und die Zerriſſenheit des
Bodens in den Kordilleren befriedigend erklären zu können
meinte. Dieſe Anſicht wird durch den Augenſchein keineswegs
unterſtützt. Wir ſtellen nicht in Abrede, daß die Ströme,
überhaupt fließende Waſſer, wo ſie in zerreibliches Geſtein,
in ſekundäre Gebirgsformationen einſchneiden, bedeutende
Wirkungen ausüben. Aber die Granitfelſen bei Elephantine
haben wahrſcheinlich ſeit Tauſenden von Jahren an abſoluter
Höhe ſo wenig abgenommen als der Gipfel des Montblanc
und des Canigou. Hat man die großen Naturſzenerieen in
[132] verſchiedenen Klimaten ſelbſt geſehen, ſo ſieht man ſich zu der
Anſchauung gedrängt, daß jene tiefen Spalten, jene hoch auf-
gerichteten Schichten, jene zerſtreuten Blöcke, all die Spuren
einer allgemeinen Umwälzung Wirkungen außergewöhnlicher
Urſachen ſind, die mit denen, welche im gegenwärtigen Zu-
ſtande der Ruhe und des Friedens an der Erdoberfläche thätig
ſind, nichts gemein haben. Was das Waſſer durch Auswaſchung
von Granit wegführt, was die feuchte Luft am harten, nicht
verwitterten Geſtein zerſtört, entzieht ſich unſeren Sinnen faſt
ganz, und ich kann nicht glauben, daß, wie manche Geologen
annehmen, die Gipfel der Alpen und der Pyrenäen niedriger
werden, weil die Geſchiebe ſich in den Gründen am Fuße der
Gebirge aufhäufen. Im Nil wie im Orinoko können die
Stromſchnellen einen geringeren Fall bekommen, ohne daß die
Felsdämme merkbar anders werden. Die relative Höhe der
Fälle kann durch die Anſchwemmungen, die ſich unterhalb der
Stromſchnellen bilden, abnehmen.

Wenn auch dieſe Betrachtungen einiges Licht über die
anziehende Erſcheinung der Katarakte verbreiten, ſo ſind da-
mit die übertriebenen Beſchreibungen der Stromſchnellen bei
Syene, welche von den Alten¹ auf uns gekommen, allerdings
nicht begreiflich zu machen. Sollten ſie aber nicht vielleicht
auf dieſen unteren Waſſerfall übertragen haben, was ſie vom
Hörenſagen von den oberen Fällen des Fluſſes in Nubien
und Dongola wußten, die zahlreicher und gefährlicher ſind?²
Syene lag an der Grenze des römiſchen Reiches,³ faſt an der
Grenze der bekannten Welt, und im Raume, wie in den
Schöpfungen des menſchlichen Geiſtes fangen die phantaſti-
ſchen Vorſtellungen an, wo die klaren Begriffe aufhören.

Die Einwohner von Atures und Maypures werden, was
auch die Miſſionäre in ihren Schriften ſagen mögen, vom
Toſen der großen Katarakte ſo wenig taub als die Katadupen
am Nil. Hört man das Getöſe auf der Ebene bei der Miſſion,
ſtarke 4 km weit, ſo glaubt man in der Nähe einer felſigen
Meeresküſte mit ſtarker Brandung zu ſein. Es iſt bei Nacht
dreimal ſtärker als bei Tage und gibt dem einſamen Orte un-
ausſprechlichen Reiz. Woher mag wohl dieſe Verſtärkung des
Schalles in einer Einöde rühren, wo ſonſt nichts das Schweigen
der Natur zu unterbrechen ſcheint? Die Geſchwindigkeit der
Fortpflanzung des Schalles nimmt mit der Abnahme der
Temperatur nicht zu, ſondern vielmehr ab. Der Schall wird
ſchwächer, wenn ein der Richtung desſelben entgegengeſetzter
Wind weht, ferner durch Verdünnung der Luft; der Schall
iſt ſchwächer in hohen Luftregionen als in tiefen, wo die Zahl
der erſchütterten Luftteilchen in jedem Strahle größer iſt. Die
Stärke desſelben iſt in trockener und in mit Waſſerdunſt ver-
mengter Luft gleich groß, aber in kohlenſaurem Gas iſt ſie
geringer als in Gemengen von Stickſtoff und Sauerſtoff. Nach
dieſen Erfahrungsſätzen (und es ſind die einzigen einiger-
maßen zuverläſſigen) hält es ſchwer, eine Erſcheinung zu er-
klären, die man bei jedem Waſſerfalle in Europa beobachtet,
und die lange vor unſerer Ankunft im Dorfe Atures Miſ-
ſionären und Indianern aufgefallen war. Bei Nacht iſt die
Temperatur der Luft um 3° niedriger als bei Tage; zu-
gleich nimmt die merkbare Feuchtigkeit bei Nacht zu und der
Nebel, der auf den Katarakten liegt, wird dichter. Wir haben
aber eben geſehen, daß der hygroſkopiſche Zuſtand der Luft
auf die Fortpflanzung des Schalles keinen Einfluß hat, und
daß die Abkühlung der Luft die Geſchwindigkeit vermindert.

Man könnte meinen, auch an Orten, wo keine Menſchen
leben, bringe am Tage das Sumſen der Inſekten, der Geſang
der Vögel, das Rauſchen des Laubes beim leiſeſten Luftzuge
ein verworrenes Getöne hervor, das wir um ſo weniger wahr-
nehmen, da es ſich immer gleich bleibt und es fortwährend
zu unſerem Ohre dringt. Dieſes Getöſe, ſo unmerklich es
ſein mag, kann nun allerdings einen ſtärkeren Schall ſchwächen,
und dieſe Schwächung kann wegfallen, wenn in der Stille
der Nacht der Geſang der Vögel, das Sumſen der Inſekten
und die Wirkung des Windes auf das Laub aufhören. Wäre
aber dieſe Folgerung auch richtig, ſo findet ſie keine Anwen-
dung auf die Wälder am Orinoko, wo die Luft fortwährend
[134] von zahlloſen Moskitoſchwärmen erfüllt iſt, wo das Geſumſe
der Inſekten bei Nacht weit ſtärker iſt als bei Tage, wo der
Wind, wenn er je weht, ſich erſt nach Sonnenuntergang
aufmacht.

Ich bin vielmehr der Anſicht, daß, ſolange die Sonne
am Himmel ſteht, der Schall ſich langſamer fortpflanzt und
geſchwächt wird, weil die Luftſtröme von verſchiedener Dich-
tigkeit, die teilweiſen Schwingungen der Atmoſphäre infolge
der ungleichen Erwärmung der verſchiedenen Bodenſtücke,
Hinderniſſe bilden. In ruhiger Luft, ſei ſie nun trocken oder
mit gleichförmig verteilten Dunſtbläschen erfüllt, pflanzt ſich
die Schallwelle ungehindert fort; wird aber die Luft nach
allen Richtungen von kleinen Strömen wärmerer Luft durch-
zogen, ſo teilt ſich die Welle da, wo die Dichtigkeit des Mittels
raſch wechſelt, in zwei Wellen; es bilden ſich lokale Echo,
die den Schall ſchwächen, weil eine der Wellen zurückläuft;
es tritt die Teilung der Wellen ein, deren Theorie in jüngſter
Zeit von Poiſſon ſo ſcharfſinnig entwickelt worden iſt. Nach
unſerer Anſchauung wird daher die Fortpflanzung der Schall-
wellen nicht dadurch gehemmt, daß durch die Ortsveränderung
der im Luftſtrome von unten nach oben aufſteigenden Luft-
teilchen, durch die kleinen ſchiefen Strömungen ein Stoß aus-
geübt würde. Ein Stoß auf die Oberfläche einer Flüſſigkeit
bringt Kreiſe um den Mittelpunkt der Erſchütterung hervor,
ſelbſt wenn die Flüſſigkeit in Bewegung iſt. Mehrere Arten
von Wellen können ſich im Waſſer wie in der Luft kreuzen, ohne
ſich in ihrer Fortpflanzung zu ſtören; kleine Bewegungen
ſchieben ſich übereinander, und die wahre Urſache der geringeren
Stärke des Schalles bei Tage ſcheint die zu ſein, daß das
elaſtiſche Mittel dann nicht homogen iſt. Bei Tage ändert
ſich die Dichtigkeit raſch überall, wo kleine Luftzüge von
hoher Temperatur über ungleich erwärmten Bodenſtücken auf-
ſteigen. Die Schallwellen teilen ſich, wie die Lichtſtrahlen
ſich brechen, und überall, wo Luftſchichten von verſchiedener
Dichtigkeit ſich berühren, tritt Spiegelung ein. Der Schall
pflanzt ſich langſamer fort, wenn man in einer am einen
Ende geſchloſſenen Röhre eine Schicht Waſſerſtoffgas über eine
Schicht atmoſphäriſcher Luft aufſteigen läßt, und Biot erkärt
den Umſtand, daß ein Glas mit Champagner nicht hell klingt,
ſolange er perlt und die Luftblaſen im Weine aufſteigen,
ſehr gut eben daraus, daß die Bläschen von kohlenſaurem
Gas die Flüſſigkeit ungleichförmig machen.

Für dieſe Anſichten könnte ich mich faſt auf die Autorität
eines Philoſophen berufen, den die Phyſiker noch immer ſehr
geringſchätzig behandeln, während die ausgezeichnetſten Zoologen
ſeinem Scharfſinn als Beobachter längſt volle Gerechtigkeit
widerfahren laſſen. „Warum,“ ſagt Ariſtoteles in ſeiner merk-
würdigen Schrift von den Problemen, „hört man bei
Nacht alles beſſer als bei Tage? Weil alles bei Nacht regungs-
loſer iſt, da die Wärme fehlt. Dadurch wird überhaupt alles
ruhiger, denn die Sonne iſt es, die alles bewegt.“¹ Sicher
[136] ſchwebte Ariſtoteles die wahre Urſache der Erſcheinung als
unbeſtimmte Ahnung vor; er ſchreibt aber die Bewegung der
Luft dem Stoße der kleinſten Teilchen derſelben zu, was viel-
mehr dem raſchen Wechſel der Dichtigkeit in ſich berührenden
Luftſchichten zuzuſchreiben ſein möchte.

Am 16. April gegen Abend erhielten wir Nachricht,
unſere Piroge ſei in weniger als 6 Stunden über die Strom-
ſchnellen geſchafft worden und liege wohlbehalten in einer Bucht,
Puerto de arriba, der obere Hafen, genannt. „Eure
Piroge wird nicht in Stücke gehen, weil ihr kein Kauf-
mannsgut führt und der Mönch aus den Raudales mit euch
reiſt,“ ſo hatte im Lager von Pararuma ein kleiner brauner
Mann, in dem wir an der Mundart den Katalonier erkannten,
boshaft gegen uns geäußert. Es war ein Schildkrötenöl-
händler, der mit den Indianern in den Miſſionen in Verkehr
und eben kein Freund der Miſſionäre war. „Die Fahrzeuge,
die leicht zerbrechen,“ fuhr er fort, „ſind die der Katalo-
nier, die mit einem Lizenzſchein vom Statthalter von Guyana,
nicht aber mit der Genehmigung des Präſidenten der Miſ-
ſionen jenſeits Atures und Maypures Handel treiben wollen.
Man läßt unſere Pirogen in den Raudales, die der Schlüſſel
ſind zu den Miſſionen am oberen Orinoko, am Caſſiquiare
und Rio Negro, zu ſchanden gehen; man ſchafft uns dann
durch die Indianer in Atures nach Carichana zurück und zwingt
uns unſere Handelsſpekulationen aufzugeben.“ Als unpar-
teiiſcher Geſchichtſchreiber der von mir bereiſten Länder kann
ich einer ſolchen, wohl etwas leichtfertig ausgeſprochenen Mei-
nung nicht beitreten. Der gegenwärtige Miſſionär bei den
Raudales iſt nicht der Mann, die Plackereien, über welche
die kataloniſchen Krämer klagen, ſich zu ſchulden kommen zu
laſſen; man fragt ſich aber, weshalb das Regiment in den
Miſſionen ſogar in den ſpaniſchen Kolonieen ſo gründlich ver-
haßt iſt? Verleumdete man nur reiche Leute, ſo wären die
Miſſionäre am oberen Orinoko vor dergleichen boshaften An-
griffen ſicher. Sie beſitzen kein Pferd, keine Ziege, kaum eine
Kuh, während ihre Ordensbrüder, die Kapuziner in den Miſ-
ſionen am Carony, Herden von 40000 Stücken beſitzen. Der
Groll der arbeitenden Klaſſen unter den Koloniſten gilt alſo
¹
[137] nicht dem Wohlſtand der Obſervanten, ſondern ihrem Prohi-
bitivſyſtem, ihren beharrlichen Bemühungen, ihr Gebiet gegen
die Weißen abzuſperren, den Hinderniſſen, die ſie dem Aus-
tauſch der Produkte in den Weg legen. Allerorten empört
ſich das Volk gegen Monopole, nicht allein wenn ſie auf den
Handel und die materiellen Lebensbedürfniſſe Einfluß äußern,
ſondern auch wenn ſich ein Stand oder eine Schicht der Ge-
ſellſchaft das Recht anmaßt, allein die Jugend zu erziehen
oder die Wilden in der Zucht zu halten, um nicht zu ſagen
zu civiliſieren.

Man zeigte uns in der kleinen Kirche von Atures einige
Ueberbleibſel vom einſtigen Wohlſtand der Jeſuiten. Eine
ſilberne Lampe von anſehnlichem Gewicht lag, halb im Sande
begraben, am Boden. Ein Gegenſtand derart würde aller-
dings nirgends die Habſucht des Wilden reizen; ich muß aber
hier zur Ehre der Eingeborenen am Orinoko erwähnen, daß
ſie keine Diebe ſind, wie die lange nicht ſo rohen Bewohner
der Südſeeinſeln. Jene haben große Achtung vor dem Eigen-
tum; ſie ſuchen nicht einmal Eßwaren, Fiſchangeln und Aexte
zu entwenden. In Maypures und Atures weiß man nichts
von Schlöſſern an den Thüren; ſie werden eingeführt werden,
ſobald Weiße und Miſchlinge ſich in den Miſſionen niederlaſſen.

Die Indianer in Atures ſind gutmütig, leidenſchaftslos,
dank ihrer Trägheit an die größten Entbehrungen gewöhnt.
Die Jeſuiten früher trieben ſie zur Arbeit an, und da fehlte
es ihnen nie an Lebensunterhalt. Die Patres bauten Mais,
Bohnen und andere europäiſche Gemüſe; ſie pflanzten um das
Dorf her ſogar ſüße Orangen und Tamarinden, ſie beſaßen
in den Grasfluren von Atures und Carichana 20000 bis
30000 Pferde und Stücke Rindvieh. Sie hielten für die
Herden eine Menge Sklaven und Knechte (peones). Gegen-
wärtig wird nichts gebaut als etwas Maniok und Bananen.
Und doch iſt der Boden ſo fruchtbar, daß ich in Atures an
einem einzigen Piſangbüſchel 108 Früchte zählte, deren 4 bis 5
faſt zur täglichen Nahrung eines Menſchen hinreichen. Der
Maisbau wird gänzlich vernachläſſigt, Roſſe und Kühe ſind
verſchwunden. Ein Uferſtrich am Raudal heißt noch Paso
del ganado (Viehfurt), während die Nachkommen der In-
dianer, mit denen die Jeſuiten die Miſſion gegründet, vom
Hornvieh wie von einer ausgeſtorbenen Tiergattung ſprechen.
Auf unſerer Fahrt den Orinoko hinauf San Carlos am Rio
Negro zu ſahen wir in Carichana die letzte Kuh. Die Patres
[138] Obſervanten, welche gegenwärtig dieſe weiten Landſtriche unter
ſich haben, kamen nicht unmittelbar auf die Jeſuiten. Wäh-
rend eines achtzehnjährigen Interregnums wurden die Miſ-
ſionen nur von Zeit zu Zeit beſucht, und zwar von Kapu-
zinern. Unter dem Namen königlicher Kommiſſäre verwalteten
weltliche Regierungsbeamte die Hatos oder Höfe der Jeſuiten,
aber ſchändlich liederlich. Man ſtach das Vieh, um die Häute
zu verkaufen, viele jüngere Tiere wurden von den Tigern
gefreſſen, noch viel mehr gingen an den Biſſen der Fleder-
mäuſe zu Grunde, die an den Katarakten kleiner ſind, aber
kecker als in den Lanos. Zur Zeit der Grenzexpedition wurden
Pferde von Encaramada, Carichana und Atures bis San Joſe
de Maravitanos am Rio Negro ausgeführt, weil die Portu-
gieſen dort Pferde, und noch dazu geringe, nur aus weiter
Ferne auf dem Amazonenſtrom und dem Gran Para beziehen
konnten. Seit dem Jahre 1795 iſt das Vieh der Jeſuiten
gänzlich verſchwunden; als einziges Wahrzeichen des früheren
Anbaues dieſer Länder und der wirtſchaftlichen Thätigkeit der
erſten Miſſionäre ſieht man in den Savannen hie und da
mitten unter wilden Bäumen einen Orangen- oder Tama-
rindenſtamm.

Die Tiger oder Jaguare, die den Herden weniger ge-
fährlich ſind als die Fledermäuſe, kommen ſogar ins Dorf
herein und freſſen den armen Indianern die Schweine. Der
Miſſionär erzählte uns ein auffallendes Beiſpiel von der
Zuthulichkeit dieſer ſonſt ſo wilden Tiere. Einige Monate
vor unſerer Ankunft hatte ein Jaguar, den man für ein
junges Tier hielt, obgleich er groß war, ein Kind verwundet,
mit dem er ſpielte; der Ausdruck mag ſonderbar ſcheinen,
aber ich brauche ihn ohne Bedenken, da ich an Ort und Stelle
Thatſachen kennen lernen konnte, die für die Sittengeſchichte
der Tiere nicht ohne Bedeutung ſind. Zwei indianiſche Kinder
von 8 bis 9 Jahren, ein Knabe und ein Mädchen, ſaßen bei
Atures mitten in einer Savanne, über die wir oft gegangen,
im Gras. Es war 2 Uhr nachmittags, da kommt ein Ja-
guar aus dem Walde und auf die Kinder zu, die er ſpringend
umkreiſt; bald verſteckt er ſich im hohen Graſe, bald macht
er mit gekrümmtem Rücken und geſenktem Kopfe einen Sprung,
gerade wie unſere Katzen. Der kleine Junge ahnt nicht, in
welcher Gefahr er ſchwebt, und wird ſie erſt inne, als der
Jaguar ihn mit der Tatze auf den Kopf ſchlägt. Erſt ſchlägt
er ſachte, dann immer ſtärker; die Krallen verwunden das
[139] Kind und es blutet ſtark. Da nimmt das kleine Mädchen
einen Baumzweig, ſchlägt das Tier, und dieſes läuft vor ihr
davon. Auf das Schreien der Kinder kommen die Indianer
herbeigelaufen und ſehen den Jaguar, der ſichtbar an keine
Gegenwehr dachte, in Sprüngen ſich davonmachen.

Man führte uns den Jungen vor, der lebendig und ge-
ſcheit ausſah. Die Kralle des Jaguars hatte ihm unten an
der Stirn die Haut abgeſtreift, und eine zweite Narbe hatte
er oben auf dem Kopfe. Woher nun auf einmal dieſe muntere
Laune bei einem Tiere, das in unſeren Menagerien nicht ſchwer
zu zähmen, aber im Stand der Freiheit immer wild und grau-
ſam iſt? Nimmt man auch an, der Jaguar habe, ſicher ſeiner
Beute, mit dem kleinen Indianer geſpielt, wie unſere Katzen
mit Vögeln mit beſchnittenen Flügeln ſpielen, wie ſoll man
es ſich erklären, daß ein großer Jaguar ſo duldſam iſt, daß
er vor einem kleinen Mädchen davonläuft? Trieb den Jaguar
der Hunger nicht her, warum kam er auf die Kinder zu? In
der Zuneigung und im Haß der Tiere iſt manches Geheimnis-
volle. Wir haben geſehen, wie Löwen drei, vier Hunde, die
man in ihren Käfig ſetzte, umbrachten und einen fünften, der
weniger furchtſam, den König der Tiere an der Mähne packte,
vom erſten Augenblick an liebkoſten. Das ſind eben Aeuße-
rungen jenes Inſtinktes, der dem Menſchen ein Rätſel iſt.
Es iſt als ob der Schwache deſto mehr für ſich einnähme,
je zutraulicher er iſt.

Eben war von zahmen Schweinen die Rede, die von den
Jaguaren angefallen werden. Außer den gemeinen Schweinen
von europäiſcher Raſſe gibt es in dieſen Ländern verſchiedene
Arten von Pecari mit Drüſen an den Leiſten, von denen
nur zwei den europäiſchen Zoologen bekannt ſind. Die In-
dianer nennen den kleinen Pecari (Dicotiles torquatus) auf
maypuriſch Chacharo; Apida aber heißt bei ihnen ein
Schwein, das keinen Beutel haben ſoll und größer, ſchwarz-
braun und am Unterkiefer und den Bauch entlang weiß iſt.
Der Chacharo, den man im Hauſe aufzieht, wird ſo zahm
wie unſere Schafe und Rehe. Sein ſanftes Weſen erinnert
an die anatomiſch nachgewieſene intereſſante Aehnlichkeit zwiſchen
dem Bau der Pecari und dem der Wiederkäuer. Der Apida,
der ein Haustier wird wie unſere Schweine, zieht in Rudeln
von mehreren hundert Stücken. Man hört es ſchon von weitem,
wenn ſolche Rudel herbeikommen, nicht nur an den dumpfen,
rauhen Lauten, die ſie von ſich geben, ſondern noch mehr,
[140] weil ſie ungeſtüm das Gebüſch auf ihrem Wege zerknicken.
Bonpland rief einmal beim Botaniſiern ſein indianiſcher Führer
zu, er ſolle ſich hinter einen Baum verſtecken, und da ſah
er denn dieſe Pecari (Cochinos oder Puercos del monte)
ganz nahe an ſich vorüberkommen. Das Rudel zog in dicht
gedrängten Reihen, die männlichen Tiere voran, jedes Mutter-
ſchwein mit ſeinen Jungen hinter ſich. Die Chacharos haben
ein weichliches, nicht ſehr angenehmes Fleiſch; ſie werden
übrigens von den Indianern ſtark gegeſſen, die ſie mit kleinen
an Stricke gebundenen Spießen erlegen. Man verſicherte uns
in Atures, der Tiger fürchte ſich im Walde unter ein ſolches
Rudel von Wildſchweinen zu geraten, und ſuche ſich, um nicht
erdrückt zu werden, auf einen Baum zu flüchten. Iſt das
nun eine Jägergeſchichte oder eine wirkliche Beobachtung?
Wir werden bald ſehen, daß in manchen Ländern von Amerika
die Jäger an die Exiſtenz eines Javali oder einheimiſchen
Ebers mit nach außen gekrümmten Hauern¹ glauben. Ich
habe nie einen geſehen, die amerikaniſchen Miſſionäre führen
ihn aber in ihren Schriften auf, und dieſe von unſeren Zoo-
logen zu wenig beachtete Quelle enthält neben den plumpſten
Uebertreibungen ſehr intereſſante lokale Beobachtungen.

Unter den Affen, die wir in der Miſſion Atures zu ſehen
bekamen, fanden wir eine neue Art aus der Sippe der Saïs
oder Saju, von den Hiſpano-Amerikanern gewöhnlich Ma-
chis genannt. Es iſt dies der Uavapavi² mit grauem
Pelz und bläulichem Geſicht. Augenränder und Stirn ſind
ſchneeweiß, und dadurch unterſcheidet er ſich auf den erſten
Blick von der Simia capucina, der Simia apella, Simia
trepida und den anderen Winſelaffen, in deren Beſchreibung
bis jetzt ſo große Verwirrung herrſcht. Das kleine Tier iſt
ſo ſanftmütig als häßlich. Jeden Tag ſprang es im Hofe
der Miſſion auf ein Schwein und blieb auf demſelben von
Morgen bis Abend ſitzen, während es auf den Grasfluren
umherlief. Wir ſahen es auch auf dem Rücken einer großen
Katze, die mit ihm im Hauſe des Pater Zea aufgezogen wor-
den war.

In den Katarakten hörten wir auch zum erſtenmal von
[141] dem behaarten Waldmenſchen, dem ſogenannten Salvaje
ſprechen, der Weiber entführt, Hütten baut und zuweilen
Menſchenfleiſch frißt. Die Tamanaken nennen ihn Achi, die
Maypures Vaſitri oder den großen Teufel. Die Ein-
geborenen und die Miſſionäre zweifeln nicht an der Exiſtenz
dieſes menſchenähnlichen Affen, vor dem ſie ſich ſehr fürchten.
Pater Gili erzählt in vollem Ernſte eine Geſchichte von einer
Dame aus der Stadt San Carlos, welche dem Waldmenſchen
wegen ſeiner Gutmütigkeit und Zuvorkommenheit das beſte
Zeugnis gab. Sie lebte mehrere Jahre ſehr gut mit ihm und
ließ ſich von Jägern nur deshalb wieder in den Schoß ihrer
Familie bringen, „weil ſie, nebſt ihren Kindern (die auch etwas
behaart waren), der Kirche und der heiligen Sakramente nicht
länger entbehren mochte“. Bei aller Leichtgläubigkeit geſteht
dieſer Schriftſteller, er habe keinen Indianer auftreiben können,
der ausdrücklich geſagt hätte, er habe den Salvaje mit
eigenen Augen geſehen. Dieſes Märchen, das ohne Zweifel
von den Miſſionären, den ſpaniſchen Koloniſten und den
Negern aus Afrika mit verſchiedenen Zügen aus der Sitten-
geſchichte des Orang-Utan, Gibbon, Joko oder Chimpanſe und
Pongo ausſtaffiert worden iſt, hat uns 5 Jahre lang in der
nördlichen wie in der ſüdlichen Halbkugel verfolgt, und überall,
ſelbſt in den gebildetſten Kreiſen, nahm man es übel, daß
wir allein uns herausnahmen, daran zu zweifeln, daß es in
Amerika einen großen menſchenähnlichen Affen gebe. Wir
bemerken zunächſt, daß in gewiſſen Gegenden dieſer Glaube
beſonders ſtark unter dem Volke verbreitet iſt, ſo namentlich
am oberen Orinoko, im Thale Upar beim See Maracaybo, in
den Bergen von Santa Marta und Merida, im Diſtrikt von
Quixos und am Amazonenſtrom bei Tomependa. An allen
dieſen ſo weit auseinander gelegenen Orten kann man hören,
den Salvaje erkenne man leicht an ſeinen Fußſtapfen denn
die Zehen ſeien nach hinten gekehrt. Gibt es aber auf dem
neuen Kontinent einen Affen von anſehnlicher Größe, wie
kommt es, daß ſich ſeit 300 Jahren kein glaubwürdiger
Mann das Fell desſelben hat verſchaffen können? Was zu
ſo einem alten Irrtum oder Glauben Anlaß gegeben haben
mag, darüber laſſen ſich mehrere Vermutungen aufſtellen.
Sollte der vielberufene Kapuzineraffe von Esmeralda,¹ deſſen
Hundszähne über 14 mm lang ſind, der ein viel menſchen-
[142] ähnlicheres Geſicht hat als der Orang-Utan,¹ der ſich den
Bart mit der Hand ſtreicht, wenn man ihn reizt, das Mär-
chen vom Salvaje veranlaßt haben? Allerdings iſt er nicht
ſo groß als der Coaïta (Simia paniscus); wenn man ihn
aber oben auf einem Baume und nur den Kopf von ihm ſieht,
könnte man ihn leicht für ein menſchliches Weſen halten. Es
wäre auch möglich (und dies ſcheint mir das Wahrſchein-
lichſte), daß der Waldmenſch einer der großen Bären iſt,
deren Fußſpur der menſchlichen ähnlich iſt und von denen
man in allen Ländern glaubt, daß ſie Weiber anfallen. Das
Tier, das zu meiner Zeit am Fuße der Berge von Merida
geſchoſſen und als ein Salvaje dem Oberſten Ungaro, Statt-
halter der Provinz Varinas, geſchickt wurde, war auch wirk-
lich nichts als ein Bär mit ſchwarzem, glänzendem Pelz.
Unſer Reiſegefährte Don Nicolas Soto hat denſelben näher
unterſucht. Die ſeltſame Vorſtellung von einem Sohlengänger,
bei dem die Zehen ſo ſtehen, als ob er rückwärts ginge, ſollte
ſie etwa daher rühren, daß die wahren wilden Waldmenſchen,
die ſchwächſten, furchtſamſten Indianerſtämme, den Brauch
haben, wenn ſie in den Wald oder über einen Uferſtrich ziehen,
ihre Feinde dadurch irre zu machen, daß ſie ihre Fußſtapfen
mit Sand bedecken oder rückwärts gehen?

Ich habe angegeben, weshalb zu bezweifeln iſt, daß es
eine unbekannte große Affenart auf einem Kontinente gibt,
wo gar keine Vierhänder aus der Familie des Orangs, Cyno-
cephali, Mandrils und Pongos vorzukommen ſcheinen. Es iſt
aber nicht zu vergeſſen, daß jeder, auch der abgeſchmackteſte
Volksglaube auf wirklichen, nur unrichtig aufgefaßten Natur-
verhältniſſen beruht. Wendet man ſich von dergleichen Dingen
mit Geringſchätzung ab, ſo kann man, in der Phyſik wie in
der Phyſiologie, leicht die Fährte einer Entdeckung verlieren.
Wir erklären daher auch keineswegs mit einem ſpaniſchen
Schriftſteller das Märchen vom Waldmenſchen für eine pfiffige
Erfindung der indianiſchen Weiber, die entführt worden ſein
wollen, wenn ſie hinter ihren Männern lange ausgeblieben
ſind; vielmehr fordern wir die Reiſenden, die nach uns an
den Orinoko kommen, auf, unſere Unterſuchungen hinſichtlich
des Salvaje oder großen Waldteufels wieder aufzunehmen
und zu ermitteln, ob eine unbekannte Bärenart oder ein ſehr
[143] ſeltener, der Simia chiropotes oder Simia Satanas ähnlicher
Affe ſo ſeltſame Märchen veranlaßt haben mag.

Nach zweitägigem Aufenthalt am Katarakt von Atures
waren wir ſehr froh, unſere Piroge wieder laden und einen
Ort verlaſſen zu können, wo der Thermometer bei Tage meiſt
auf 29°, bei Nacht auf 26° ſtand. Nach der Hitze, die uns
drückte, kam uns die Temperatur noch weit höher vor. Wenn
die Angabe des Inſtrumentes und die Empfindung ſo wenig
übereinſtimmten, ſo rührte dies vom beſtändigen Hautreiz
durch die Moskiten her. Eine von giftigen Inſekten wim-
melnde Luft kommt einem immer weit heißer vor, als ſie
wirklich iſt. Das Sauſſureſche Hygrometer — im Schatten
beobachtet, wie immer — zeigte bei Tage im Minimum (um
3 Uhr nachmittags) 78,2°, bei Nacht im Maximum 81,5°.
Die Feuchtigkeit iſt um 5° geringer als die mittlere Feuchtig-
keit an der Küſte von Cumana, aber um 10° ſtärker als die
mittlere Feuchtigkeit in den Llanos oder baumloſen Ebenen.
Die Waſſerfälle und die dichten Wälder ſteigern die Menge
des in der Luft enthaltenen Waſſerdampfes. Den Tag über
wurden wir von den Moskiten und den Jejen, kleinen gif-
tigen Mücken aus der Gattung Simulium, furchtbar geplagt,
bei Nacht von den Zancudos, einer großen Schnakenart,
vor denen ſich ſelbſt die Eingeborenen fürchten. Unſere Hände
fingen an ſtark zu ſchwellen und die Geſchwulſt nahm täglich
zu, bis wir an die Ufer des Temi kamen. Die Mittel, durch
die man die kleinen Tiere los zu werden ſucht, ſind ſehr merk-
würdig. Der gute Miſſionär Bernardo Zea, der ſein Leben
unter den Qualen der Moskiten zubringt, hatte ſich neben
der Kirche auf einem Gerüſte von Palmſtämmen ein kleines
Zimmer gebaut, in dem man freier atmete. Abends ſtiegen
wir mit einer Leiter in dasſelbe hinauf, um unſere Pflanzen
zu trocknen und unſer Tagebuch zu ſchreiben. Der Miſſionär
hatte die richtige Beobachtung gemacht, daß die Inſekten in
der tiefſten Luftſchicht am Boden 5 bis 7 m hoch, am häufig-
ſten ſind. In Maypures gehen die Indianer bei Nacht aus
dem Dorfe und ſchlafen auf kleinen Inſeln mitten in den
Waſſerfällen. Sie finden dort einige Ruhe, da die Moskiten
eine mit Waſſerdunſt beladene Luft zu fliehen ſcheinen. Ueberall
fanden wir ihrer mitten im Strom weniger als an den Seiten;
man hat daher auch weniger zu leiden, wenn man den Ori-
noko hinab, als wenn man aufwärts fährt.

Wer die großen Ströme des tropiſchen Amerikas, wie den
[144] Orinoko oder den Magdalenenfluß, nicht befahren hat, kann
nicht begreifen, wie man ohne Unterlaß, jeden Augenblick im
Leben von den Inſekten, die in der Luft ſchweben, gepeinigt
werden, weil die Unzahl dieſer kleinen Tiere weite Landſtrecken
faſt unbewohnbar machen kann. So ſehr man auch gewöhnt
ſein mag, den Schmerz ohne Klage zu ertragen, ſo lebhaft
einen auch der Gegenſtand, den man eben beobachtet, beſchäf-
tigen mag, unvermeidlich wird man immer wieder davon ab-
gezogen, wenn Moskiten, Zancudos, Jejen und Tem-
praneros einem Hände und Geſicht bedecken, einen mit ihrem
Saugrüſſel, der in einen Stachel ausläuft, durch die Kleider
durch ſtechen, und in Naſe und Mund kriechen, ſo daß man
huſten und nießen muß, ſobald man in freier Luft ſpricht.
In den Miſſionen am Orinoko, in dieſen von unermeßlichen
Wäldern umgebenen Dörfern am Stromufer, iſt aber auch die
plaga de los moscos ein unerſchöpflicher Stoff der Unter-
haltung. Begegnen ſich morgens zwei Leute, ſo ſind ihre
erſten Fragen: „Que le han parecido los zancudos de noche?
Wie haben Sie die Zancados heute nacht gefunden?“ —
„Como stamos hoy de mosquitos? Wie ſteht es heute mit
den Moskiten?“ Dieſe Fragen erinnern an eine chineſiſche
Höflichkeitsformel, die auf den ehemaligen wilden Zuſtand
des Landes, in dem ſie entſtanden ſein mag, zurückweiſt. Man
begrüßte ſich früher im himmliſchen Reiche mit den Worten:
„Vou-to-hou? Seid ihr dieſe Nacht von Schlangen be-
unruhigt worden?“ Wir werden bald ſehen, daß am Tua-
mini, auf dem Magdalenenſtrom, beſonders aber in Choco,
im Gold- und Platinalande, neben dem Moskitokompliment
auch das chineſiſche Schlangenkompliment am Platze wäre.

Es iſt hier der Ort, von der geographiſchen Ver-
teilung dieſer Inſekten aus der Familie der Tipulae zu
ſprechen, die ganz merkwürdige Erſcheinungen darbietet. Die-
ſelbe ſcheint keineswegs bloß von der Hitze, der großen Feuchtig-
keit und den großen Wäldern abzuhängen, ſondern auch von
ſchwer zu ermittelnden örtlichen Verhältniſſen. Vorab iſt zu
bemerken, daß die Plage der Moskiten und Zancudos in der
heißen Zone nicht ſo allgemein iſt, als man gemeiniglich
glaubt. Auf Hochebenen mehr als 780 m über dem Meeres-
ſpiegel, in ſehr trockenen Niederungen weit von den großen
Strömen, z. B. in Cumana und Calabozo, gibt es nicht auf-
fallend mehr Schnaken als in dem am ſtärkſten bevölkerten
Teile Europas. In Nueva Barcelona dagegen, und weiter
[145] weſtwärts an der Küſte, die gegen Kap Codera läuft, nehmen
ſie ungeheuer zu. Zwiſchen dem kleinen Hafen von Higuerote
und der Mündung des Rio Unare haben die unglücklichen
Einwohner den Brauch, ſich bei Nacht auf die Erde zu legen
und ſich 8 bis 10 cm tief in den Sand zu begraben, ſo daß
nur der Kopf frei bleibt, den ſie mit einem Tuche bedecken.
Man leidet vom Inſektenſtich, doch ſo, daß es leicht zu er-
tragen iſt, wenn man den Orinoko von Cabruta gegen Ango-
ſtura hinunter und von Cabruta gegen Uruana hinauffährt
zwiſchen dem 7. und 8. Grad der Breite. Aber über dem
Einfluß des Rio Arauca, wenn man durch den Engpaß beim
Baraguan kommt, wird es auf einmal anders, und von nun
an findet der Reiſende keine Ruhe mehr. Hat er poetiſche
Stellen aus Dante im Kopfe, ſo mag ihm zu Mute ſein,
als hätte er die Città dolente betreten, als ſtänden an den
Felswänden beim Baraguan die merkwürdigen Verſe aus dem
3. Buch der Hölle geſchrieben:

Die tiefen Luftſchichten vom Boden bis zu 5 bis 7 m
Höhe ſind mit giftigen Inſekten wie mit einem dichten Dunſte
angefüllt. Stellt man ſich an einen dunklen Ort, z. B. in
die Höhlen, die in den Katarakten durch die aufgetürmten
Granitblöcke gebildet werden, und blickt man gegen die von
der Sonne beleuchtete Oeffnung, ſo ſieht man Wolken von
Moskiten, die mehr oder weniger dicht werden, je nachdem
die Tierchen bei ihren langſamen und taktmäßigen Bewegungen
ſich zuſammen- oder auseinanderziehen. In der Miſſion San
Borja hat man ſchon mehr von den Moskiten zu leiden als
in Carichana; aber in den Raudales, in Atures, beſonders
aber in Maypures erreicht die Plage ſozuſagen ihr Maxi-
mum. Ich zweifle, daß es ein Land auf Erden gibt, wo der
Menſch grauſamere Qualen zu erdulden hat als hier in der
Regenzeit. Kommt man über den 5. Breitengrad hinauf,
wird man etwas weniger zerſtochen; aber am oberen Orinoko
ſind die Stiche ſchmerzlicher, weil bei der Hitze und der völli-
gen Windſtille die Luft glühender iſt und die Haut, wo ſie
dieſelbe berührt, mehr reizt.

„Wie gut muß im Mond wohnen ſein!“ ſagte ein Sa-
liva-Indianer zu Pater Gumilla. „Er iſt ſo ſchön und hell,
daß es dort gewiß keine Moskiten gibt.“ Dieſe Worte, die
dem Kindesalter eines Volkes angehören, ſind ſehr merk-
würdig. Ueberall iſt der Trabant der Erde für den wilden
Amerikaner der Wohnplatz der Seligen, das Land des Ueber-
fluſſes. Der Eskimo, für den eine Planke, ein Baumſtamm,
den die Strömung an eine pflanzenloſe Küſte geworfen, ein
Schatz iſt, ſieht im Monde waldbedeckte Ebenen; der Indianer
in den Wäldern am Orinoko ſieht darin kahle Savannen,
deren Bewohner nie von Moskiten geſtochen werden.

Weiterhin gegen Süd, wo das Syſtem der braungelben
Gewäſſer beginnt, gemeinhin ſchwarze Waſſer (aguas
negras) genannt, an den Ufern des Atabapo, Temi,
Tuamini und des Rio Negro, genoſſen wir einer Ruhe, ich
hätte bald geſagt eines Glückes, wie wir es gar nicht er-
wartet hatten. Dieſe Flüſſe laufen wie der Orinoko durch
dichte Wälder; aber die Schnaken wie die Krokodile halten
ſich von den „ſchwarzen Waſſern“ ferne. Kommen vielleicht
die Larven und Nymphen der Tipulä und Schnaken, die man
als eigentliche Waſſertiere betrachten kann, in dieſen Gewäſſern,
die ein wenig kühler ſind als die weißen und ſich chemiſch
anders verhalten, nicht ſo gut fort? Einige kleine Flüſſe, deren
Waſſer entweder dunkelblau oder braungelb iſt, der Toparo,
Mataveni und Zama, machen eine Ausnahme von der ſonſt ziem-
lich allgemeinen Regel, daß es über „ſchwarzem Waſſer“ keine
Moskiten gibt. An jenen drei Flüſſen wimmelt es davon,
und ſelbſt die Indianer machten uns auf die rätſelhafte Er-
ſcheinung aufmerkſam und ließen uns über deren Urſachen
nachdenken. Beim Herabfahren auf dem Rio Negro atmeten
wir frei in den Dörfern Maroa, Davipe und San Carlos
an der braſilianiſchen Grenze; allein dieſe Erleichterung unſerer
Lage war von kurzer Dauer, und unſere Leiden begannen von
neuem, ſobald wir in den Caſſiquiare kamen. In Esmeralda,
am öſtlichen Ende des oberen Orinoko, wo die den Spaniern
bekannte Welt ein Ende hat, ſind die Moskitowolken faſt ſo
dick wie bei den großen Katarakten. In Mandavaca fanden
wir einen alten Miſſionär, der mit jammervoller Miene gegen
uns äußerte, er habe ſeine 20 Moskitojahre auf dem
Rücken (ya tengo mis veinte años de mosquitos). Er
forderte uns auf, ſeine Beine genau zu betrachten, damit wir
eines Tages „por alla” (über dem Meer) davon zu ſagen
[147] wüßten, was die armen Miſſionäre in den Wäldern am Caſ-
ſiquiare auszuſtehen haben. Da jeder Stich einen kleinen
ſchwarzbraunen Punkt zurückläßt, waren ſeine Beine der-
geſtalt gefleckt, daß man vor Flecken geronnenen Blutes kaum
die weiße Haut ſah. Auf dem Caſſiquiare, der weißes
Waſſer hat, wimmelt es von Mücken aus der Gattung
Simulium, aber die Zancudos, der Gattung Culex ange-
hörig, ſind deſto ſeltener; man ſieht faſt keine, während auf
den Flüſſen mit ſchwarzem Waſſer meiſt einige Zancudos,
aber keine Moskiten vorkommen. Wir haben ſchon oben
bemerkt, daß wenn bei den kleinen Revolutionen im Schoße
des Ordens der Obſervanten der Pater Guardian ſich an einem
Laienbruder rächen will, er ihn nach Esmeralda ſchickt; er
wird damit verbannt oder, wie der muntere Ausdruck der
Ordensleute lautet, zu den Moskiten verurteilt.

Ich habe hier nach meinen eigenen Beobachtungen gezeigt,
daß in dieſem Labyrinth weißer und ſchwarzer Waſſer die
geographiſche Verteilung der giftigen Inſekten eine ſehr un-
gleichförmige iſt. Es wäre zu wünſchen, daß ein tüchtiger
Entomolog an Ort und Stelle die ſpezifiſchen Unterſchiede
dieſer bösartigen Inſekten, die trotz ihrer Kleinheit in der
heißen Zone eine bedeutende Rolle im Haushalte der Natur
ſpielen, beobachten könnte. Sehr merkwürdig ſchien uns der
Umſtand, der auch allen Miſſionären wohlbekannt iſt, daß die
verſchiedenen Arten nicht untereinander fliegen und daß man
zu verſchiedenen Tagesſtunden immer wieder von anderen Arten
geſtochen wird. So oft die Szene wechſelt und ehe, nach
dem naiven Ausdruck der Miſſionäre, andere Inſekten „auf
die Wache ziehen“, hat man ein paar Minuten, oft eine
Viertelſtunde Ruhe. Nach dem Abzug der einen Inſekten
ſind die Nachfolger nicht ſogleich in gleicher Menge zur Stelle.
Von 6½ Uhr morgens bis 5 Uhr abends wimmelt die Luft
von Moskiten, die nicht, wie in manchen Reiſebeſchreibungen
zu leſen iſt, unſeren Schnaken, ¹ ſondern vielmehr einer kleinen
Mücke gleichen. Es ſind dies Arten der Gattung Simulium
aus der Familie der Nemoceren nach Latreilles Syſtem. Ihr
Stich hinterläßt einen kleinen braunroten Punkt, weil da,
[148] wo der Rüſſel die Haut durchbohrt hat, Blut ausgetreten und
geronnen iſt. Eine Stunde vor Sonnenuntergang werden die
Moskiten von einer kleinen Schnakenart abgelöſt, Tempra-
neros ¹ genannt, weil ſie ſich auch bei Sonnenaufgang zeigen;
ſie bleiben kaum anderthalb Stunden und verſchwinden zwi-
ſchen 6 und 7 Uhr abends oder, wie man hier ſagt, nach
dem Angelus (a la oracion). Nach einigen Minuten Ruhe
fühlt man die Stiche der Zancudos, einer anderen
Schnakenart (Culex) mit ſehr langen Füßen. Der Zancudo,
deſſen Rüſſel eine ſtechende Saugröhre enthält, verurſacht die
heftigſten Schmerzen, und die Geſchwulſt, die dem Stiche folgt,
hält mehrere Wochen an; ſein Sumſen gleicht dem unſerer
europäiſchen Schnaken, nur iſt es ſtärker und anhaltender.
Die Indianer wollen Zancudos und Tempraneros „am
Geſang“ unterſcheiden können; letztere ſind wahre Dämme-
rungsinſekten, während die Zancudos meiſt Nacht-
inſekten ſind und mit Sonnenaufgang verſchwinden.

Auf der Reiſe von Cartagena nach Santa Fé de Bogota
machten wir die Beobachtung, daß zwiſchen Mompox und
Honda im Thal des großen Magdalenenfluſſes die Zancudos
zwiſchen 8 Uhr abends und Mitternacht die Luft verfinſtern,
gegen Mitternacht abnehmen, ſich 3, 4 Stunden lang ver-
kriechen und endlich gegen 4 Uhr morgens in Menge und
voll Heißhunger wieder erſcheinen. Welches iſt die Urſache
dieſes Wechſels von Bewegung und Ruhe? Werden die Tiere
vom langen Fliegen müde? Am Orinoko ſieht man bei Tag
ſehr ſelten wahre Schnaken, während man auf dem Magda-
lenenſtrom Tag und Nacht von ihnen geſtochen wird, nur
nicht von Mittag bis 2 Uhr. Ohne Zweifel ſind die Zan-
cudos beider Flüſſe verſchiedene Arten; werden etwa die zu-
ſammengeſetzten Augen der einen Art vom Sonnenlicht mehr
angegriffen als die der anderen?

Wir haben geſehen, daß die tropiſchen Inſekten in den
Zeitpunkten ihres Auftretens und Verſchwindens überall einen
gewiſſen Typus befolgen. In derſelben Jahreszeit und unter
derſelben Breite erhält die Luft zu beſtimmten, nie wechſeln-
den Stunden immer wieder eine andere Bevölkerung; und in
einem Erdſtrich, wo der Barometer zu einer Uhr wird, ² wo
[149] alles mit ſo bewundernswürdiger Regelmäßigkeit aufeinander
folgt, könnte man beinahe am Sumſen der Inſekten und an
den Stichen, die je nach der Art des Giftes, das jedes In-
ſekt in der Wunde zurückläßt, wieder anders ſchmerzen, Tag
und Nacht mit verbundenen Augen erraten, welche Zeit es iſt.

Zur Zeit, da die Tier- und Pflanzengeographie noch
keine Wiſſenſchaft war, warf man häufig verwandte Arten
aus verſchiedenen Himmelsſtrichen zuſammen. In Japan, auf
dem Rücken der Anden und an der Magelhaensſchen Meerenge
glaubte man die Fichten und die Ranunkeln, die Hirſche, Ratten
und Schnaken des nördlichen Europa wiederzufinden. Hoch-
verdiente, berühmte Naturforſcher glaubten, der Maringuin
der heißen Zone ſei die Schnake unſerer Sümpfe, nur kräf-
tiger, gefräßiger, ſchädlicher infolge des heißen Klimas; dies
iſt aber ein großer Irrtum. Ich habe die Zancudos, von
denen man am ärgſten gequält wird, an Ort und Stelle ſorg-
fältig unterſucht und beſchrieben. Im Magdalenenfluß und
im Guayaquil gibt es allein fünf ganz verſchiedene Arten.

Die Culexarten in Südamerika ſind meiſt geflügelt,
Bruſtſtück und Füße ſind blau, geringelt, mit metalliſch glän-
zenden Flecken und daher ſchillernd. Hier wie in Europa
ſind die Männchen, die ſich durch ihre gefiederten Fühlhörner
auszeichnen, ſehr ſelten; man wird faſt immer nur von
Weibchen geſtochen. Aus dem großen Uebergewicht dieſes
Geſchlechtes erklärt ſich die ungeheure Vermehrung der Art,
da jedes Weibchen mehrere hundert Eier legt. Fährt man
einen der großen amerikaniſchen Ströme hinauf, ſo bemerkt
man, daß ſich aus dem Auftreten einer neuen Culexart ſchließen
läßt, daß bald wieder ein Nebenfluß hereinkommt. Ich führe
ein Beiſpiel dieſer merkwürdigen Erſcheinung an. Den Culex
lineatus, deſſen Heimat der Caño Tamalameque iſt, trifft
man im Thal des Magdalenenſtroms nur bis auf 4,5 km
nördlich vom Zuſammenfluß der beiden Gewäſſer an; derſelbe
geht den großen Strom hinauf, aber nicht hinab; in ähnlicher
Weiſe verkündigt in einem Hauptgang das Auftreten einer
neuen Subſtanz in der Gangmaſſe dem Bergmann die Nähe
eines ſekundären Ganges, der ſich mit jenem verbindet.

Faſſen wir die hier mitgeteilten Beobachtungen zuſammen,
ſo ſehen wir, daß unter den Tropen die Moskiten und Ma-
ringuine am Abhang der Kordilleren ¹ nicht in die gemäßigte
[150] Region hinaufgehen, wo die mittlere Temperatur weniger als
19 bis 20° beträgt; ¹ daß ſie mit wenigen Ausnahmen die
ſchwarzen Gewäſſer und trockene, baumloſe Landſtriche
meiden. Am oberen Orinoko finden ſie ſich weit maſſenhafter
als am unteren, weil dort der Strom an ſeinen Ufern dicht
bewaldet iſt und kein weiter kahler Uferſtrich zwiſchen dem
Fluß und dem Waldſaum liegt. Mit dem Seichterwerden
der Gewäſſer und der Ausrodung der Wälder nehmen die
Moskiten auf dem neuen Kontinent ab; aber alle dieſe Mo-
mente ſind in ihren Wirkungen ſo langſam als die Fortſchritte
des Anbaues. Die Städte Angoſtura, Nueva Barcelona und
Mompox, wo ſchlechte Polizei auf den Straßen, den Plätzen
und in den Höfen der Häuſer das Buſchwerk wuchern läßt,
ſind wegen der Menge ihrer Zancudos in trauriger Weiſe
vielberufen.

Alle im Lande Geborenen, Weiße, Mulatten, Neger,
Indianer, haben vom Inſektenſtich zu leiden; wie aber der
Norden Europas trotz des Froſtes nicht unbewohnbar iſt, ſo
hindern auch die Moskiten den Menſchen nicht, ſich in Län-
dern, welche ſtark davon heimgeſucht ſind, niederzulaſſen, wenn
anders durch die Lage und Regierungsweiſe die Verhältniſſe
für Handel und Gewerbfleiß günſtige ſind. Die Leute klagen
ihr Leben lang de la plaga, del insufrible tormento de las
moscas; aber trotz dieſes beſtändigen Jammerns ziehen ſie
doch und zwar mit einer gewiſſen Vorliebe, in die Handels-
ſtädte Angoſtura, Santa Marta und Rio la Hacha. So
ſehr gewöhnt man ſich an ein Uebel, das man zu jeder Tages-
ſtunde zu erdulden hat, daß die drei Miſſionen San Borja,
Atures und Esmeralda, wo es nach dem hyperboliſchen Aus-
druck der Mönche „mehr Mücken als Luft“ gibt (mas moscas
que ayre), unzweifelhaft blühende Städte würden, wenn der
Orinoko den Koloniſten zum Austauſch der Produkte dieſelben
Vorteile gewährte wie der Ohio und der untere Miſſiſſippi.
Wo es ſehr viele Inſekten gibt, nimmt zwar die Bevölkerung lang-
ſamer zu, aber gänzlicher Stillſtand tritt deshalb doch nicht ein;
¹
[151] die Weißen laſſen ſich aus dieſem Grunde nur da nicht nieder,
wo bei den kommerziellen und politiſchen Verhältniſſen des
Landes kein erklecklicher Vorteil in Ausſicht ſteht.

Ich habe anderswo in dieſem Werke des merkwürdigen
Umſtandes Erwähnung gethan, daß die in der heißen Zone
geborenen Weißen barfuß ungeſtraft in demſelben Zimmer
herumgehen, in dem ein friſch angekommener Europäer Ge-
fahr läuft, Niguas oder Chiques, Sandflöhe (Pulex
penetrans), zu bekommen. Dieſe kaum ſichtbaren Tiere graben
ſich unter die Zehennägel ein und werden, bei der raſchen
Entwickelung der in einem eigenen Sack am Bauche des In-
ſektes liegenden Eier, ſo groß wie eine kleine Erbſe. Die
Nigua unterſcheidet alſo, was die feinſte chemiſche Analyſe
nicht vermöchte, Zellgewebe und Blut eines Europäers von
dem eines weißen Kreolen. Anders bei den Stechfliegen.
Trotz allem, was man darüber an den Küſten von Süd-
amerika hört, fallen dieſe Inſekten die Eingeborenen ſo gut
an wie die Europäer; nur die Folgen des Stichs ſind bei
beiden Menſchenraſſen verſchieden. Dieſelbe giftige Flüſſigkeit,
in die Haut eines kupferfarbigen Menſchen von indianiſcher
Raſſe und eines friſch angekommenen Weißen gebracht, bringt
beim erſteren keine Geſchwulſt hervor, beim letzteren dagegen
harte, ſtark entzündete Beulen, die mehrere Tage ſchmerzen.
So verſchieden reagiert das Hautſyſtem, je nachdem die Organe
bei dieſer oder jener Raſſe, bei dieſem oder jenem Individuum
mehr oder weniger reizbar ſind.

Ich gebe hier mehrere Beobachtungen, aus denen klar
hervorgeht, daß die Indianer, überhaupt alle Farbigen, ſo
gut wie die Weißen Schmerz empfinden, wenn auch vielleicht
in geringerem Grade. Bei Tage, ſelbſt während des Ruderns,
ſchlagen ſich die Indianer beſtändig mit der flachen Hand
heftig auf den Leib, um die Inſekten zu verſcheuchen. Im
Schlaf ſchlagen ſie, ungeſtüm in allen ihren Bewegungen, auf
ſich und ihre Schlafkameraden, wie es kommt. Bei ihren
derben Hieben denkt man an das perſiſche Märchen vom
Bären, der mit ſeiner Tatze die Fliegen auf der Stirn ſeines
Herrn totſchlägt. Bei Maypures ſahen wir junge Indianer
im Kreiſe ſitzen und mit am Feuer getrockneter Baumrinde
einander grauſam den Rücken zerreiben. Mit einer Geduld,
deren nur die kupferfarbige Raſſe fähig iſt, waren indianiſche
Weiber beſchäftigt, mit einem ſpitzen Knochen die kleine Maſſe
geronnenen Blutes in der Mitte jeden Stiches, die der Haut
[152] ein geflecktes Ausſehen gibt, auszuſtechen. Eines der bar-
bariſchten Völker am Orinoko, die Otomaken, kennt den Ge-
brauch der Mosquiteros (Fliegennetze), die aus den Faſern
der Murichipalme gewoben werden. Wir haben oben geſehen,
daß die Farbigen in Higuerote an der Küſte von Caracas
ſich zum Schlafen in den Sand graben. In den Dörfern
am Magdalenenfluß forderten uns die Indianer oft auf, uns
mit ihnen bei der Kirche auf der Plaza grande auf Ochſen-
häute zu legen. Man hatte daſelbſt alles Vieh aus der Um-
gegend zuſammengetrieben, denn in der Nähe desſelben findet
der Menſch ein wenig Ruhe. Wenn die Indianer am oberen
Orinoko oder am Caſſiquiare ſahen, daß Bonpland wegen
der unaufhörlichen Moskitoplage ſeine Pflanzen nicht einlegen
konnte, forderten ſie ihn auf, in ihre Hornitos (Oefen)
zu gehen. So heißen kleine Gemächer ohne Thüre und
Fenſter, in die man durch eine ganz niedrige Oeffnung auf
dem Bauche kriecht. Mittels eines Feuers von feuchtem Strauch-
werk, das viel Rauch gibt, jagt man die Inſekten hinaus und
verſchließt dann die Oeffnung des Ofens. Daß man jetzt
die Moskiten los iſt, erkauft man ziemlich teuer; denn bei der
ſtockenden Luft und dem Rauch einer Kopalfackel, die den
Ofen beleuchtet, wird es entſetzlich heiß darin. Bonpland hat
mit einem Mut und einer Geduld, die das höchſte Lob ver-
dienen, viele hundert Pflanzen in dieſen Hornitos der In-
dianer getrocknet.

Die Mühe, die ſich die Eingeborenen geben, um die
Inſektenplage zu lindern, beweiſt hinlänglich, daß der kupfer-
farbige Menſch trotz der verſchiedenen Organiſation ſeiner
Haut für die Mückenſtiche empfindlich iſt ſo gut wie der
Weiße; aber, wir wiederholen es, beim erſteren ſcheint der
Schmerz nicht ſo ſtark zu ſein und der Stich hat nicht die
Geſchwulſt zur Folge, die mehrere Wochen lang fort und fort
wiederkehrt, die Reizbarkeit der Haut ſteigert und empfindliche
Perſonen in den fieberhaften Zuſtand verſetzt, der allen Aus-
ſchlagskrankheiten eigen iſt. Die im tropiſchen Amerika ge-
borenen Weißen und die Europäer, die ſehr lange in den
Miſſionen in der Nähe der Wälder und an den großen Flüſſen
gelebt, haben weit mehr zu leiden als die Indianer, aber
unendlich weniger als friſch angekommene Europäer. Es kommt
alſo nicht, wie manche Reiſende behaupten, auf die Dicke der
Haut an, ob der Stich im Augenblick, wo man ihn erhält,
mehr oder weniger ſchmerzt, und bei den Indianern tritt
[153] nicht deshalb weniger Geſchwulſt und Entzündung ein, weil
ihre Haut eigentümlich organiſiert iſt, vielmehr hängen Grad
und Dauer des Schmerzes von der Reizbarkeit des Nerven-
ſyſtems der Haut ab. Die Reizbarkeit wird geſteigert durch
ſehr warme Bekleidung, durch den Gebrauch geiſtiger Getränke,
durch das Kratzen an den Stichwunden, endlich, und dieſe
phyſiologiſche Bemerkung beruht auf meiner eigenen Erfahrung,
durch zu häufiges Baden. An Orten, wo man in den Fluß
kann, weil keine Krokodile darin ſind, machten Bonpland und
ich die Erfahrung, daß das Baden, wenn man es übertreibt,
zwar den Schmerz der alten Schnakenſtiche linderte, aber uns
für neue Stiche weit empfindlicher machte. Badet man mehr
als zweimal täglich, ſo verſetzt man die Haut in einen Zu-
ſtand nervöſer Reizbarkeit, von dem man ſich in Europa keinen
Begriff machen kann. Es iſt einem, als zöge ſich alle Em-
pfindung in die Hautdecken.

Da die Moskiten und die Schnaken zwei Dritteile ihres
Lebens im Waſſer zubringen, ſo iſt es nicht zu verwundern,
daß in den von großen Flüſſen durchzogenen Wäldern dieſe
bösartigen Inſekten, je weiter vom Ufer weg, deſto ſeltener
werden. Sie ſcheinen ſich am liebſten an den Orten aufzu-
halten, wo ihre Verwandelung vor ſich gegangen iſt und wo
ſie ihrerſeits bald ihre Eier legen werden. Daher gewöhnen
ſich auch die wilden Indianer (Indios monteros) um ſo
ſchwerer an das Leben in den Miſſionen, da ſie in den chriſt-
lichen Niederlaſſungen eine Plage auszuſtehen haben, von der
ſie daheim im inneren Lande faſt nichts wiſſen. Man ſah in
Maypures, Atures, Esmeralda Eingeborene al monte (in die
Wälder) laufen, einzig aus Furcht vor den Moskiten. Leider
ſind gleich anfangs alle Miſſionen am Orinoko zu nahe am
Fluſſe angelegt worden. In Esmeralda verſicherten uns die
Einwohner, wenn man das Dorf auf eine der ſchönen Ebenen
um die hohen Berge des Duida und Maraguaca verlegte, ſo
könnten ſie freier atmen und fänden einige Ruhe. La nube
de moscos, die Mückenwolke — ſo ſagen die Mönche — ſchwebt
nur über dem Orinoko und ſeinen Nebenflüſſen; die Wolke
zerteilt ſich mehr und mehr, wenn man von den Flüſſen
weggeht, und man machte ſich eine ganz falſche Vorſtellung
von Guyana und Braſilien, wenn man den großen, 1800 km
breiten Wald zwiſchen den Quellen der Madeira und dem
unteren Orinoko nach den Flußthälern beurteilte, die dadurch
hinziehen.

Man ſagte mir, die kleinen Inſekten aus der Familie
der Nemoceren wandern von Zeit zu Zeit, wie die geſellig
lebenden Affen der Gruppe der Aluaten. Man ſieht an ge-
wiſſen Orten mit dem Eintritt der Regenzeit Arten erſcheinen,
deren Stich man bis dahin nicht empfunden. Auf dem Magda-
lenenfluß erfuhren wir, in Simiti habe man früher keine
andere Culexart gekannt als den Jejen. Man hatte bei
Nacht Ruhe, weil der Jejen kein Nachtinſekt iſt. Seit dem
Jahre 1801 aber iſt die große Schnake mit blauen Flügeln
(Culex cyanopterus) in ſolchen Maſſen erſchienen, daß die
armen Einwohner von Simiti nicht wiſſen, wie ſie ſich Nacht-
ruhe verſchaffen ſollen. In den ſumpfigen Kanälen (esteros)
auf der Inſel Baru bei Cartagena lebt eine kleine weiß-
lichte Mücke, Cafaſi genannt. Sie iſt mit dem bloßen
Auge kaum ſichtbar und verurſacht doch äußerſt ſchmerzhafte
Geſchwülſte. Man muß die Toldos oder Baumwollen-
gewebe, die als Mückennetze dienen, anfeuchten, damit der
Cafaſi nicht zwiſchen den gekreuzten Fäden durchſchlüpfen
kann. Dieſes zum Glück ſonſt ziemlich ſeltene Inſekt geht
im Januar auf dem Kanal oder Dique von Mahates bis
Morales hinauf. Als wir im Mai in dieſes Dorf kamen,
trafen wir Mücken der Gattung Simulium und Zancudos an,
aber keine Jejen mehr.

Kleine Abweichungen in Nahrung und Klima ſcheinen
bei denſelben Mücken- und Schnakenarten auf die Wirkſam-
keit des Giftes, das die Tiere aus ihrem ſchneidenden und
am unteren Ende gezahnten Saugrüſſel ergießen, Einfluß zu
äußern. Am Orinoko ſind die läſtigſten oder, wie die Kreolen
ſagen, die wildeſten (los mas feroces) Inſekten die an den
großen Katarakten, in Esmeralda und Mandavaca. Im Mag-
dalenenſtrom iſt der Culex cyanopterus beſonders in Mompox,
Chilloa und Tamalameque gefürchtet. Er iſt dort größer und
ſtärker und ſeine Beine ſind ſchwärzer. Man kann ſich des
Lächelns nicht enthalten, wenn man die Miſſionäre über Größe
und Gefräßigkeit der Moskiten in verſchiedenen Strichen des-
ſelben Fluſſes ſtreiten hört. Mitten in einem Lande, wo
man gar nicht weiß, was in der übrigen Welt vorgeht, iſt
dies das Lieblingsthema der Unterhaltung. „Wie ſehr be-
daure ich Euch!“ ſagte beim Abſchied der Miſſionär aus den
Raudales zu dem am Caſſiquiare. „Ihr ſeid allein wie ich
in dieſem Lande der Tiger und der Affen; Fiſche gibt es
hier noch weniger, und heißer iſt es auch; was aber meine
[155] Mücken (mis moscas) anbelangt, ſo darf ich mich rühmen,
daß ich mit einer von den meinen drei von den Euren ſchlage.“

Dieſe Gefräßigkeit der Inſekten an gewiſſen Orten, dieſe
Blutgier, womit ſie den Menſchen anfallen, ¹ die ungleiche
Wirkſamkeit des Giftes bei derſelben Art ſind ſehr merk-
würdige Erſcheinungen; es ſtellen ſich ihnen jedoch andere
aus den Klaſſen der großen Tiere zur Seite. In Angoſtura
greift das Krokodil den Menſchen an, während man in Nueva
Barcelona im Rio Neveri mitten unter dieſen fleiſchfreſſenden
Reptilien ruhig badet. Die Jaguare in Maturin, Cuma-
nacoa und auf der Landenge von Panama ſind feig denen
am oberen Orinoko gegenüber. Die Indianer wiſſen recht
gut, daß die Affen aus dieſem und jenem Thale leicht zu
zähmen ſind, während Individuen derſelben Art, die man
anderswo fängt, lieber Hungers ſterben, als ſich in die Ge-
fangenſchaft ergeben.

Das Volk in Amerika hat ſich hinſichtlich der Geſundheit
der Gegenden und der Krankheitserſcheinungen Syſteme ge-
bildet, ganz wie die Gelehrten in Europa, und dieſe Syſteme
widerſprechen ſich, gleichfalls wie bei uns, in den verſchiedenen
Provinzen, in die der neue Kontinent zerfällt, ganz und gar.
Am Magdalenenfluß findet man die vielen Moskiten läſtig,
aber ſie gelten für ſehr geſund. „Dieſe Tiere,“ ſagen die
Leute, „machen uns kleine Aderläſſe und ſchützen uns in
einem ſo furchtbar heißen Land vor dem Tabardillo, dem
Scharlachfieber, und anderen entzündlichen Krankheiten.“ Am
Orinoko, deſſen Ufer höchſt ungeſund ſind, ſchreiben die Kranken
alle ihre Leiden den Moskiten zu. „Dieſe Inſekten entſtehen
aus der Fäulnis und vermehren ſie; ſie entzünden das Blut
(vician y incienden el sangre).“ Der Volksglaube, als
wirkten die Moskiten durch örtliche Blutentziehung heilſam,
braucht hier nicht widerlegt zu werden. Sogar in Europa
wiſſen die Bewohner ſumpfiger Länder gar wohl, daß die
Inſekten das Hautſyſtem reizen und durch das Gift, das ſie
in die Wunden bringen, die Funktionen desſelben ſteigern.
[156] Durch die Stiche wird der entzündliche Zuſtand der Haut-
bedeckung nicht nur nicht vermindert, ſondern geſteigert.

Die Menge der Schnaken und Mücken deutet nur inſo-
fern auf die Ungeſundheit einer Gegend hin, als Entwicke-
lung und Vermehrung dieſer Inſekten von denſelben Urſachen
abhängen, aus denen Miasmen entſtehen. Dieſe läſtigen
Tiere lieben einen fruchtbaren, mit Pflanzen bewachſenen
Boden, ſtehendes Waſſer, eine feuchte, niemals vom Winde
bewegte Luft; ſtatt freier Gegend ſuchen ſie den Schatten auf,
das Halbdunkel, den mitteren Grad von Licht, Wärmeſtoff
und Feuchtigkeit, der dem Spiel chemiſcher Affinitäten Vor-
ſchub leiſtet und damit die Fäulnis organiſcher Subſtanzen
beſchleunigt. Tragen die Moskiten an ſich zur Ungeſundheit
der Luft bei? Bedenkt man, das bis auf 5 bis 8 m vom
Boden im Kubikfuß Luft häufig eine Million geflügelter
Inſekten ¹ enthalten iſt, die eine ätzende, giftige Flüſſigkeit bei
ſich führen; daß mehrere Culexarten vom Kopf bis zum Ende
des Bruſtſtücks (die Füße ungerechnet) an 4 mm lang ſind;
endlich daß in dem Schnaken- und Mückenſchwarm, der wie
ein Rauch die Luft erfüllt, ſich eine Menge toter Inſekten
befinden, die durch den aufſteigenden Luftſtrom oder durch
ſeitliche, durch die ungleiche Erwärmung des Bodens erzeugte
Ströme fortgeriſſen werden, ſo fragt man ſich, ob eine ſolche
Anhäufung von tieriſchen Stoffen in der Luft nicht zur ört-
lichen Bildung von Miasmen Anlaß geben muß? Ich glaube,
dieſe Subſtanzen wirken anders auf die Luft als Sand und
Staub; man wird aber gut thun, in dieſer Beziehung keine
Behauptung aufzuſtellen. Von den vielen Rätſeln, welche das
Ungeſundſein der Luft uns aufgibt, hat die Chemie noch keines
gelöſt; ſie hat uns nur ſo viel gelehrt, daß wir gar vieles
nicht wiſſen, was wir vor 15 Jahren dank den ſinnreichen
Träumen der alten Eudiometrie zu wiſſen meinten.

Nicht ſo ungewiß und faſt durch tägliche Erfahrungen
beſtätigt iſt der Umſtand, daß am Orinoko, am Caſſiquiare,
am Rio Caura, überall, wo die Luft ſehr ungeſund iſt, der
Stich der Moskiten die Dispoſition der Organe zur Aufnahme
der Miasmen ſteigert. Wenn man monatelang Tag und
Nacht von den Inſekten gepeinigt wird, ſo erzeugt der be-
ſtändige Hautreiz fieberhafte Aufregung und ſchwächt, infolge
[157] des ſchon frühe erkannten Antagonismus zwiſchen dem gaſtri-
ſchen und dem Hautſyſtem, die Verrichtung des Magens.
Man fängt an ſchwer zu verdauen, die Entzündung der Haut
veranlaßt profuſe Schweiße, den Durſt kann man nicht löſchen,
und auf die beſtändig zunehmende Unruhe folgt bei Perſonen
von ſchwacher Konſtitution eine geiſtige Niedergeſchlagenheit,
in der alle pathogeniſchen Urſachen ſehr heftig einwirken.
Gegenwärtig ſind es nicht mehr die Gefahren der Schiffahrt
in kleinen Kanoen, nicht die wilden Indianer oder die Schlangen,
die Krokodile oder die Jaguare, was den Spaniern die Reiſe
auf dem Orinoko bedenklich macht, ſondern nur, wie ſie naiv
ſich ausdrücken, „el sudar y las moscas” (der Schweiß und
die Mücken). Es iſt zu hoffen, daß der Menſch, indem er
die Bodenfläche umgeſtaltet, damit auch die Beſchaffenheit der
Luft allmählich umändert. Die Inſekten werden ſich ver-
mindern, wenn einmal die alten Bäume im Walde verſchwun-
den ſind und man in dieſen öden Ländern die Stromufer
mit Dörfern beſetzt, die Ebenen mit Weiden und Fruchtfeldern
bedeckt ſieht.

Wer lange in von Moskiten heimgeſuchten Ländern ge-
lebt hat, wird gleich uns die Erfahrung gemacht haben, daß
es gegen die Inſektenplage kein Radikalmittel gibt. Die mit
Onoto, Bolus oder Schildkrötenfett beſchmierten Indianer
klatſchten ſich jeden Augenblick mit der flachen Hand auf
Schultern, Rücken und Beine, ungefähr wie wenn ſie gar
nicht bemalt wären. Es iſt überhaupt zweifelhaft, ob das
Bemalen Erleichterung verſchafft; ſo viel iſt aber gewiß, daß
es nicht ſchützt. Die Europäer, die eben erſt an den Ori-
noko, den Magdalenenſtrom, den Guayaquil oder den Rio
Chagre kommen (ich nenne hier die vier Flüſſe, wo die In-
ſekten am furchtbarſten ſind), bedecken ſich zuerſt Geſicht und
Hände; bald aber fühlen ſie eine unerträgliche Hitze, die Lange-
weile, da ſie gar nichts thun können, drückt ſie nieder, und
am Ende laſſen ſie Geſicht und Hände frei. Wer bei der
Flußſchiffahrt auf jede Beſchäftigung verzichten wollte, könnte
aus Europa eine eigens verfertigte, ſackförmige Kleidung mit-
bringen, in die er ſich ſteckte und die er nur alle halbe Stunden
aufmachte; der Sack müßte durch Fiſchbeinreife ausgeſpannt
ſein, denn eine bloße Maske und Handſchuhe wären nicht
zu ertragen. Da wir am Boden auf Häuten oder in Hänge-
matten lagen, hätten wir uns auf dem Orinoko der Fliegen-
netze (toldos) nicht bedienen können. Der Toldo leiſtet nur
[158] dann gute Dienſte, wenn er um das Lager ein ſo gut ge-
ſchloſſenes Zelt bildet, daß auch nicht die kleinſte Oeffnung
bleibt, durch die eine Schnake ſchlüpfen könnte. Dieſe Be-
dingung iſt aber ſchwer zu erfüllen, und gelingt es auch (wie
zum Beiſpiel bei der Bergfahrt auf dem Magdalenenſtrom,
wo man mit einiger Bequemlichkeit reiſt), ſo muß man, um
nicht vor Hitze zu erſticken, den Toldo verlaſſen und ſich in
freier Luft ergehen. Ein ſchwacher Wind, Rauch, ſtarke Ge-
rüche helfen an Orten, wo die Inſekten ſehr zahlreich und
gierig ſind, ſo gut wie nichts. Fälſchlich behauptet man, die
Tierchen fliehen vor dem eigentümlichen Geruch, den das
Krokodil verbreitet. In Bataillez auf dem Wege von Car-
tagena nach Honda wurden wir jämmerlich zerſtochen, wäh-
rend wir ein 3,5 m langes Krokodil zerlegten, das die Luft
weit umher verpeſtete. Die Indianer loben ſehr den Dunſt
von brennendem Kuhmiſt. Iſt der Wind ſehr ſtark und regnet
es dabei, ſo verſchwinden die Moskiten auf eine Weile; am
grauſamſten ſtechen ſie, wenn ein Gewitter im Anzug iſt,
beſonders wenn auf die elektriſchen Entladungen keine Regen-
güſſe folgen.

Alles, was um Kopf und Hände flattert, hilft die In-
ſekten verſcheuchen. „Je mehr ihr euch rührt, deſto weniger
werdet ihr geſtochen,“ ſagen die Miſſionäre. Der Zancudo
ſummt lange umher, ehe er ſich niederſetzt; hat er dann ein-
mal Vertrauen gefaßt, hat er einmal angefangen, ſeinen Saug-
rüſſel einzubohren und ſich voll zu ſaugen, ſo kann man ihm
die Flügel berühren, ohne daß er ſich verſcheuchen läßt. Er
ſtreckt währenddeſſen ſeine beiden Hinterfüße in die Luft, und
läßt man ihn ungeſtört ſich ſatt ſaugen, ſo bekommt man
keine Geſchwulſt, empfindet keinen Schmerz. Wir haben
dieſen Verſuch im Thale des Magdalenenſtroms nach dem
Rate der Indianer oft an uns ſelbſt gemacht. Man fragt
ſich, ob das Inſekt die reizende Flüſſigkeit erſt im Augenblick
ergießt, wo es wegfliegt, wenn man es verjagt, oder ob es
die Flüſſigkeit wieder aufpumpt, wenn man es ſaugen läßt,
ſo viel es will? Letztere Annahme ſcheint mir die wahrſchein-
lichere; denn hält man dem Culex cyanopterus ruhig den
Handrücken hin, ſo iſt der Schmerz anfangs ſehr heftig, nimmt
aber immer mehr ab, je mehr das Inſekt fortſaugt, und hört
ganz auf im Moment, wo es von ſelbſt fortfliegt. Ich habe
mich auch mit einer Nadel in die Haut geſtochen und die
Stiche mit zerdrückten Moskiten (mosquitos machucados)
[159] gerieben, es folgte aber keine Geſchwulſt darauf. Die reizende
Flüſſigkeit der Diptera Nemocera, die nach den bisherigen
chemiſchen Unterſuchungen ſich nicht wie eine Säure verhält,
iſt, wie bei den Ameiſen und anderen Hymenopteren, in
eigenen Drüſen enthalten; dieſelbe iſt wahrſcheinlich zu ſehr
verdünnt und damit zu ſchwach, wenn man die Haut mit
dem ganzen zerdrückten Tiere reibt.

Ich habe am Ende dieſes Kapitels alles zuſammen-
geſtellt, was wir auf unſeren Reiſen über Erſcheinungen in
Erfahrung bringen konnten, die bisher von der Naturforſchung
auffallend vernachläſſigt wurden, obgleich ſie auf das Wohl
der Bevölkerung, die Geſundheit der Länder und die Grün-
dung neuer Kolonieen an den Strömen des tropiſchen Amerika
von bedeutendem Einfluß ſind. Ich bedarf wohl keiner Recht-
fertigung, daß ich dieſen Gegenſtand mit einer Umſtändlichkeit
behandelt habe, die kleinlich erſcheinen könnte, fiele nicht der-
ſelbe unter einen allgemeineren phyſiologiſchen Geſichtspunkt.
Unſere Einbildungskraft wird nur vom Großen ſtark angeregt,
und ſo iſt es Sache der Naturphiloſophie, beim Kleinen zu
verweilen. Wir haben geſehen, wie geflügelte, geſellig lebende
Inſekten, die in ihrem Saugrüſſel eine die Haut reizende
Flüſſigkeit bergen, große Länder faſt unbewohnbar machen.
Andere, gleichfalls kleine Inſekten, die Termiten (Comejen),
ſetzen in mehreren heißen und gemäßigten Ländern des tro-
piſchen Erdſtriches der Entwickelung der Kultur ſchwer zu be-
ſiegende Hinderniſſe entgegen. Furchtbar raſch verzehren ſie
Papier, Pappe, Pergament; ſie zerſtören Archive und Biblio-
theken. In ganzen Provinzen von Spaniſch-Amerika gibt es
keine geſchriebene Urkunde, die hundert Jahre alt wäre. Wie
ſoll ſich die Kultur bei den Völkern entwickeln, wenn nicht
Gegenwart und Vergangenheit verknüpft, wenn man die
Niederlagen menſchlicher Kenntniſſe öfters erneuern muß, wenn
die geiſtige Errungenſchaft der Nachwelt nicht überliefert wer-
den kann?

Je weiter man gegen die Hochebene der Anden hinauf-
kommt, deſto mehr ſchwindet dieſe Plage. Dort atmet der
Menſch eine friſche, reine Luft, und die Inſekten ſtören nicht
mehr Tagesarbeit und Nachtruhe. Dort kann man Urkunden
in Archiven niederlegen ohne Furcht vor gefährlichen Ter-
miten. In 390 m Meereshöhe fürchtet man die Mücken nicht
mehr; die Termiten ſind in 580 m Höhe ſehr häufig, aber
in Mexiko, Santa Fé de Bogota und Quito kommen ſie ſelten
[160] vor. In dieſen großen Hauptſtädten auf dem Rücken der
Kordilleren findet man Bibliotheken und Archive, die ſich durch
die Teilnahme gebildeter Bewohner täglich vermehren. Zu
dieſen Verhältniſſen, die ich hier nur flüchtig berühre, kommen
andere, welche der Alpenregion das moraliſche Uebergewicht
über die niederen Regionen des heißen Erdſtrichs ſichern.
Nimmt man nach den uralten Ueberlieferungen in beiden
Welten an, infolge der Erdumwälzungen, die der Erneuerung
unſeres Geſchlechts vorangegangen, ſei der Menſch von den
Gebirgen in die Niederungen herabgeſtiegen, ſo läßt ſich noch
weit beſtimmter annehmen, daß dieſe Berge, die Wiege ſo
vieler und ſo verſchiedener Völker, in der heißen Zone für
alle Zeit der Mittelpunkt der Geſittung bleiben werden. Von
dieſen fruchtbaren, gemäßigten Hochebenen, von dieſen Inſeln
im Ozean der Luft, werden ſich Aufklärung und der Segen
geſellſchaftlicher Einrichtungen über die unermeßlichen Wälder
am Fuße der Anden verbreiten, die jetzt noch von Stämmen
bewohnt ſind, welche eben die Fülle der Natur in Trägheit
niedergehalten hat.

Einundzwanzigſtes Kapitel.

Unſere Piroge lag im Puerto de Arriba, oberhalb
des Katarakts von Atures, dem Einfluß des Rio Cataniapo
gegenüber; wir brachen dahin auf. Auf dem ſchmalen Wege,
der zum Landungsplatze führt, ſahen wir den Pik Uniana
zum letztenmal. Er erſchien wie eine über dem Horizont der
Ebenen aufſteigende Wolke. Die Guahibosindianer ziehen
am Fuße dieſer Gebirge umher und gehen bis zum Rio
Vichada. Man zeigte uns von weitem rechts vom Fluſſe die
Felſen bei der Höhle von Ataruipe; wir hatten aber nicht
Zeit, dieſe Grabſtätte des ausgeſtorbenen Stammes der Atures
zu beſuchen. Wir bedauerten dies um ſo mehr, da Pater
Zea nicht müde wurde, uns von den mit Onoto bemalten
Skeletten in der Höhle, von den großen Gefäßen aus ge-
brannter Erde, in welchen je die Gebeine einer Familie zu
liegen ſcheinen, und von vielen anderen merkwürdigen Dingen
zu erzählen, ſo daß wir uns vornahmen, dieſelben auf der
Rückreiſe vom Rio Negro in Augenſchein zu nehmen. „Sie
werden es kaum glauben,“ ſagte der Miſſionär, „daß dieſe
Gerippe, dieſe bemalten Töpfe, dieſe Dinge, von denen wir
meinten, kein Menſch in der Welt wiſſe davon, mir und meinem
Nachbar, dem Miſſionär von Carichana, Unglück gebracht
haben. Sie haben geſehen, wie elend ich in den Raudales
lebe, von den Moskiten gefreſſen, oft nicht einmal Bananen
und Maniok im Hauſe! Und dennoch habe ich Neider in
dieſem Lande gefunden. Ein Weißer, der auf den Weiden
zwiſchen dem Meta und dem Apure lebt, hat kürzlich der
Audiencia in Caracas die Anzeige gemacht, ich habe einen
Schatz, den ich mit dem Miſſionär von Carichana gefunden,
A. v. Humboldt, Reiſe. III. 11
[162] unter den Gräbern der Indianer verſteckt. Man behauptet,
die Jeſuiten in Santa Fé de Bogota haben zum voraus ge-
wußt, daß die Geſellſchaft werde aufgehoben werden; da haben
ſie ihr Geld und ihre koſtbaren Gefäße beiſeite ſchaffen wollen
und dieſelben auf dem Rio Meta oder auf dem Vichada an
den Orinoko geſchickt, mit dem Befehl, ſie auf den Inſeln
mitten in den Raudales zu verſtecken. Dieſen Schatz nun ſoll
ich ohne Wiſſen meiner Oberen mir zugeeignet haben. Die
Audiencia von Caracas führte beim Statthalter von Guyana
Klage, und wir erhielten Befehl, perſönlich zu erſcheinen. Wir
mußten ganz umſonſt eine Reiſe von 675 km machen, und es
half nichts, daß wir erklärten, wir haben in den Höhlen nichts
gefunden als Menſchengebeine, Marder und vertrocknete Fleder-
mäuſe; man ernannte mit großer Wichtigkeit Kommiſſäre, die
ſich hierher begeben und an Ort und Stelle inſpizieren ſollen,
was noch vom Schatze der Jeſuiten vorhanden ſei. Aber wir
können lange auf die Kommiſſäre warten. Wenn ſie auf dem
Orinoko bis San Borja heraufkommen, werden ſie vor den
Moskiten Angſt bekommen und nicht weiter gehen. In der
Mückenwolke (nube de moscas), in der wir in den Raudales
ſtecken, iſt man gut geborgen.“

Dieſe Geſchichte des Miſſionärs wurde uns ſpäter in
Angoſtura aus dem Munde des Statthalters vollkommen be-
ſtätigt. Zufällige Umſtände geben zu den ſeltſamſten Ver-
mutungen Anlaß. In den Höhlen, wo die Mumien und
Skelette der Atures liegen, ja mitten in den Katarakten, auf
den unzugänglichſten Inſeln fanden die Indianer vor langer
Zeit eiſenbeſchlagene Kiſten mit verſchiedenen europäiſchen
Werkzeugen, Reſten von Kleidungsſtücken, Roſenkränzen und
Glaswaren. Man vermutete, die Gegenſtände haben portu-
gieſiſchen Handelsleuten vom Rio Negro und Gran-Para an-
gehört, die vor der Niederlaſſung der Jeſuiten am Orinoko
über Trageplätze und die Flußverbindungen im Inneren nach
Atures heraufkamen und mit den Eingeborenen Handel trieben.
Die Portugieſen, glaubte man, ſeien den Seuchen, die in den
Raudales ſo häufig ſind, erlegen und ihre Kiſten den In-
dianern in die Hände gefallen, die, wenn ſie wohlhabend ſind,
ſich mit dem Koſtbarſten, was ſie im Leben beſaßen, beerdigen
laſſen. Nach dieſen zweifelhaften Geſchichten wurde das Märchen
von einem verſteckten Schatze geſchmiedet. Wie in den Anden
von Quito jedes in Trümmern liegende Bauwerk, ſogar die
Grundmauern der Pyramiden, welche die franzöſiſchen Aka-
[163] demiker bei der Meſſung des Meridians errichtet, für ein
Inca pilca, das heißt für ein Werk des Inka gilt, ſo kann
am Orinoko jeder verborgene Schatz nur einem Orden gehört
haben, der ohne Zweifel die Miſſionen beſſer verwaltet hat,
als Kapuziner und Obſervanten, deſſen Reichtum und deſſen
Verdienſte um die Civiliſation der Indianer aber ſehr über-
trieben worden ſind. Als die Jeſuiten in Santa Fé ver-
haftet wurden, fand man bei ihnen keineswegs die Haufen
von Piaſtern, die Smaragde von Muzo, die Goldbarren von
Choco, die ſie den Widerſachern der Geſellſchaft zufolge be-
ſitzen ſollten. Man zog daraus den falſchen Schluß, die
Schätze ſeien allerdings vorhanden geweſen, aber treuen In-
dianern überantwortet und in den Katarakten des Orinoko bis
zur einſtigen Wiederherſtellung des Ordens verſteckt worden.
Ich kann ein achtbares Zeugnis beibringen, aus dem un-
zweifelhaft hervorgeht, daß der Vizekönig von Neugranada
die Jeſuiten vor der ihnen drohenden Gefahr nicht gewarnt
hatte. Don Vincente Orosco, ein ſpaniſcher Genieoffizier,
erzählte mir in Angoſtura, er habe mit Don Manuel Cen-
turion den Auftrag gehabt, die Miſſionäre in Carichana zu
verhaften, und dabei ſei ihnen eine indianiſche Piroge be-
gegnet, die den Rio Meta herabkam. Da dieſes Fahrzeug
mit Indianern bemannt war, die keine der Landesſprachen
verſtanden, ſo erregte ſein Erſcheinen Verdacht. Nach langem
fruchtloſen Suchen fand man eine Flaſche mit einem Briefe,
in dem der in Santa Fé reſidierende Superior der Geſell-
ſchaft die Miſſionäre am Orinoko von den Verfolgungen be-
nachrichtigte, welche die Jeſuiten in Neugranada zu erleiden
gehabt. Der Brief forderte zu keinerlei Vorſichtsmaßregeln
auf; er war kurz, unzweideutig und voll Reſpekt vor der Re-
gierung, deren Befehle mit unnötiger, unvernünftiger Strenge
vollzogen wurden.

Acht Indianer von Atures hatten unſere Piroge durch
die Raudales geſchafft; ſie ſchienen mit dem mäßigen Lohne,
der ihnen gereicht wurde,¹ gar wohl zufrieden. Das Geſchäft
bringt ihnen wenig ein, und um einen richtigen Begriff von
den jämmerlichen Zuſtänden und dem Daniederliegen des
Handels in den Miſſionen am Orinoko zu geben, merke ich
hier an, daß der Miſſionär in drei Jahren, außer den Fahr-
zeugen, welche der Kommandant von San Carlos am Rio
[164] Negro jährlich nach Angoſtura ſchickt, um die Löhnung der
Truppen zu holen, nicht mehr als fünf Pirogen vom oberen
Orinoko, die zur Schildkröteneierernte fuhren, und acht mit
Handelsgut beladene Kanoen ſah.

Am 17. April. Nach dreiſtündigem Marſche kamen wir
gegen 11 Uhr morgens bei unſerem Fahrzeuge an. Pater
Zea ließ mit unſeren Inſtrumenten den wenigen Mundvorrat
einſchiffen, den man für die Reiſe, die er mit uns fortſetzen
ſollte, hatte auftreiben können: ein paar Bananenbüſchel,
Maniok und Hühner. Dicht am Landungsplatze fuhren wir
am Einfluſſe des Cataniapo vorbei, eines kleinen Fluſſes, an
deſſen Ufern, drei Tagereiſen weit, die Macos oder Piaroas
hauſen, die zur großen Familie der Salivas-Völker gehören.
Wir haben oben Gelegenheit gehabt, ihre Gutmütigkeit und
ihre Neigung zur Landwirtſchaft zu rühmen.

Im Weiterfahren fanden wir den Orinoko frei von Klippen,
und nach einigen Stunden gingen wir über den Raudal von
Garcita, deſſen Stromſchnellen bei Hochwaſſer leicht zu über-
winden ſind. Im Oſten kommt die kleine Bergkette Cuma-
daminari zum Vorſchein, die aus Gneis, nicht aus geſchich-
tetem Granit beſteht. Auffallend war uns eine Reihe großer
Löcher mehr als 58 m über dem jetzigen Spiegel des Orinoko,
die dennoch vom Waſſer ausgewaſchen ſcheinen. Wir werden
ſpäter ſehen, daß dieſe Erſcheinung beinahe in derſelben Höhe
an den Felſen neben den Katarakten von Maypures und
225 km gegen Oſt beim Einfluſſe des Rio Jao vorkommt.
Wir übernachteten im Freien am linken Stromufer unterhalb
der Inſel Tomo. Die Nacht war ſchön und hell, aber die
Moskitoſchicht nahe am Boden ſo dick, daß ich mit dem
Nivellement des künſtlichen Horizontes nicht fertig werden
konnte und um die Sternbeobachtung kam. Ein Queckſilber-
horizont wäre mir auf dieſer Reiſe von großem Nutzen ge-
weſen.

Am 18. April. Wir brachen um 3 Uhr morgens auf,
um deſto ſicherer vor Einbruch der Nacht den unter dem Namen
Raudal de Guahibos bekannten Katarakt zu erreichen. Wir
legten am Einfluſſe des Rio Tomo an; die Indianer lagerten
ſich am Ufer, um ihr Eſſen zu bereiten und ein wenig zu
ruhen. Es war gegen 5 Uhr abends, als wir vor dem Raudal
ankamen. Es war keine geringe Aufgabe, die Strömung
hinaufzukommen und eine Waſſermaſſe zu überwinden, die ſich
von einer mehrere Fuß hohen Gneisbank ſtürzt. Ein Indianer
[165] ſchwamm auf den Fels zu, der den Fall in zwei Hälften teilt;
man band ein Seil an die Spitze desſelben, und nachdem
man die Piroge nahe genug hingezogen, ſchiffte man mitten
im Raudal unſere Inſtrumente, unſere getrockneten Pflanzen
und die wenigen Lebensmittel, die wir in Atures hatten auf-
treiben können, aus. Zu unſerer Ueberraſchung ſahen wir,
daß auf dem natürlichen Wehre, über das ſich der Strom
ſtürzt, ein beträchtliches Stück Boden trocken liegt. Hier blieben
wir ſtehen und ſahen unſere Pirogue heraufſchaffen.

Der Gneisfels hat kreisrunde Löcher, von denen die
größten 1,3 m tief und 48 cm weit ſind. In dieſen Trichtern
liegen Quarzkieſel und ſie ſcheinen durch die Reibung vom
Waſſer umhergerollter Körper entſtanden zu ſein. Unſer Stand-
punkt mitten im Katarakt war ſonderbar, aber durchaus nicht
gefährlich. Unſer Begleiter, der Miſſionär, bekam ſeinen
Fieberanfall. Um ihm den quälenden Durſt zu löſchen, kamen
wir auf den Einfall, ihm in einem der Felslöcher einen küh-
lenden Trank zu bereiten. Wir hatten von Atures einen
Mapire (indianiſchen Korb) mit Zucker, Citronen und Gre-
nadillen oder Früchten der Paſſionsblumen, von den Spaniern
Parchas genannt, mitgenommen. Da wir gar kein großes
Gefäß hatten, in dem man Flüſſigkeiten miſchen konnte, ſo
goß man mit einer Tutuma (Frucht der Crescentia Cujete)
Flußwaſſer in eines der Löcher und that den Zucker und den
Saft der ſauren Früchte dazu. In wenigen Augenblicken
hatten wir ein treffliches Getränke; es war das faſt eine
Schwelgerei am unwirtbaren Ort; aber der Drang des Be-
dürfniſſes machte uns von Tag zu Tag erfinderiſcher.

Nachdem wir unſeren Durſt gelöſcht, hatten wir große
Luſt zu baden. Wir unterſuchten genau den ſchmalen Fels-
damm, auf dem wir ſtanden, und bemerkten, daß er in ſeinem
oberen Teile kleine Buchten bildete, in denen das Waſſer ruhig
und klar war, und ſo badeten wir denn ganz behaglich beim
Getöſe des Katarakts und dem Geſchrei unſerer Indianer.
Ich erwähne dieſer kleinen Umſtände, einmal weil ſie unſere
Art zu reiſen lebendig ſchildern, und dann weil ſie allen,
die große Reiſen zu unternehmen gedenken, augenſcheinlich
zeigen, wie man unter allen Umſtänden im Leben ſich Genuß
verſchaffen kann.

Nach einer Stunde Harrens ſahen wir endlich die Piroge
über den Raudal heraufkommen. Man lud die Inſtrumente
und Vorräte wieder ein und wir eilten, vom Felſen der
[166] Guahibos wegzukommen. Es begann jetzt eine Fahrt, die nicht
ganz gefahrlos war. Der Fluß iſt 1560 m breit, und wir
mußten oberhalb des Katarakts ſchief darüber fahren, an einem
Punkte, wo das Waſſer, weil das Bett ſtärker fällt, dem
Wehre zu, über das es ſich ſtürzt, mit großer Gewalt hinunter-
zieht. Wir wurden von einem Gewitter überraſcht, bei dem
zum Glück kein ſtarker Wind ging, aber der Regen goß in
Strömen nieder. Man ruderte bereits ſeit zwanzig Minuten
und der Steuermann behauptete immer, ſtatt ſtroman kommen
wir wieder dem Raudal näher. Dieſe Augenblicke der Span-
nung kamen uns gewaltig lang vor. Die Indianer ſprachen
nur leiſe, wie immer, wenn ſie in einer verfänglichen Lage zu
ſein glauben. Indeſſen verdoppelten ſie ihre Anſtrengungen,
und wir langten ohne Unfall mit Einbruch der Nacht im
Hafen von Maypures an.

Die Gewitter unter den Tropen ſind ebenſo kurz als
heftig. Zwei Blitzſchläge waren ganz nahe an unſerer Piroge
gefallen, und der Blitz hatte dabei unzweifelhaft ins Waſſer
geſchlagen. Ich führe dieſen Fall an, weil man in dieſen
Ländern ziemlich allgemein glaubt, die Wolken, die auf ihrer
Oberfläche elektriſch geladen ſind, ſtehen ſo hoch, daß der Blitz
ſeltener in den Boden ſchlage als in Europa. Die Nacht
war ſehr finſter. Wir hatten noch zwei Stunden Wegs zum
Dorfe Maypures, und wir waren bis auf die Haut durch-
näßt. Wie der Regen nachließ, kamen auch die Zancudos
wieder mit dem Heißhunger, den die Schnaken nach einem
Gewitter immer zeigen. Meine Gefährten waren unſchlüſſig,
ob wir im Hafen im Freien lagern oder trotz der dunkeln
Nacht unſern Weg zu Fuß fortſetzen ſollten. Pater Zea, der
in beiden Raudales Miſſionär iſt, wollte durchaus noch nach
Hauſe kommen. Er hatte angefangen, ſich durch die Indianer
in der Miſſion ein großes Haus von zwei Stockwerken bauen
zu laſſen. „Sie finden dort,“ meinte er naiv, „dieſelbe Be-
quemlichkeit wie im Freien. Freilich habe ich weder Tiſch
noch Bank, aber Sie hätten nicht ſo viel von den Mücken zu
leiden; denn ſo unverſchämt ſind ſie in der Miſſion doch nicht
wie am Fluß.“

Wir folgten dem Rat des Miſſionärs und er ließ Ko-
palfackeln anzünden, von denen oben die Rede war, 6 mm
dicke, mit Harz gefüllte Röhren von Baumwurzeln. Wir
gingen anfangs über kahle, glatte Felsbänke, und dann kamen
wir in ſehr dichtes Palmgehölz. Zweimal mußten wir auf
[167] Baumſtämmen über einen Bach gehen. Bereits waren die
Fackeln erloſchen; dieſelben ſind wunderlich zuſammengeſetzt
(der hölzerne Docht umgibt das Harz), geben mehr Rauch
als Licht und gehen leicht aus. Unſer Gefährte, Don Nicolas
Soto, verlor das Gleichgewicht, als er auf einem runden
Stamme über den Sumpf ging. Wir waren anfangs ſehr
beſorgt um ihn, da wir nicht wußten, wie hoch er hinunter-
gefallen war. Zum Glück war der Grund nicht tief und er
hatte ſich nicht verletzt. Der indianiſche Steuermann, der ſich
ziemlich fertig auf ſpaniſch ausdrückte, ermangelte nicht, davon
zu ſprechen, daß wir leicht von Ottern, Waſſerſchlangen und
Tigern angegriffen werden könnten. Solches iſt eigentlich die
obligate Unterhaltung, wenn man nachts mit den Eingeborenen
unterwegs iſt. Die Indianer glauben, wenn ſie dem euro-
päiſchen Reiſenden Angſt einjagen, ſich notwendiger zu machen
und das Vertrauen des Fremden zu gewinnen. Der plumpſte
Burſche in den Miſſionen iſt mit den Kniffen bekannt, wie ſie
überall im Schwange ſind, wo Menſchen von ſehr verſchie-
denem Stand und Bildungsgrad miteinander verkehren. Unter
dem abſoluten und hie und da etwas quäleriſchen Regiment
der Mönche ſucht er ſeine Lage durch die kleinen Kunſtgriffe
zu verbeſſern, welche die Waffen der Kindheit und jeder phy-
ſiſchen und geiſtigen Schwäche ſind.

Da wir in der Miſſion San Joſe de Maypures
in der Nacht ankamen, fiel uns der Anblick und die Verödung
des Ortes doppelt auf. Die Indianer lagen im tiefſten Schlaf;
man hörte nichts als das Geſchrei der Nachtvögel und das
ferne Toſen des Katarakts. In der Stille der Nacht, in dieſer
tiefen Ruhe der Natur hat das eintönige Brauſen eines
Waſſerfalles etwas Niederſchlagendes, Drohendes. Wir blieben
drei Tage in Maypures, einem kleinen Dorfe, das von Don
Joſe Solano bei der Grenzexpedition gegründet wurde, und
das noch maleriſcher, man kann wohl ſagen wundervoller liegt
als Atures.

Der Raudal von Maypures, von den Indianern Qui-
tuna genannt, entſteht, wie alle Waſſerfälle, durch den Wider-
ſtand, den der Fluß findet, indem er ſich durch einen Fels-
grat oder eine Bergkette Bahn bricht. Wer den Charakter
des Ortes kennen lernen will, den verweiſe ich auf den Plan,
den ich an Ort und Stelle aufgenommen, um dem General-
gouverneur von Caracas den Beweis zu liefern, daß ſich der
Raudal umgehen und die Schiffahrt bedeutend erleichtern
[168] ließe, wenn man zwiſchen zwei Nebenflüſſen des Orinoko, in
einem Thale, das früher das Strombett geweſen zu ſein ſcheint,
einen Kanal anlegte. Die hohen Berge Cunavami und Ca-
litamini, zwiſchen den Quellen der Flüſſe Cataniapo und
Ventuari, laufen gegen Weſt in eine Kette von Granithügeln
aus. Von dieſer Kette kommen drei Flüßchen herab, die den
Katarakt von Maypures gleichſam umfaſſen, nämlich am öſt-
lichen Ufer der Sanariapo, am weſtlichen der Cameji und
der Toparo. Dem Dorfe Maypures gegenüber ziehen ſich
die Berge in einen Bogen zurück und bilden, wie eine felſige
Küſte, eine nach Südweſt offene Bucht. Zwiſchen dem Ein-
fluſſe des Toparo und dem des Sanariapo, am weſtlichen
Ende dieſes großartigen Amphitheaters, iſt der Durchbruch des
Stromes erfolgt.

Gegenwärtig fließt der Orinoko am Fuße der öſtlichen
Bergkette. Vom weſtlichen Landſtriche hat er ſich ganz weg-
gezogen, und dort, in einem tiefen Grunde, erkennt man noch
leicht das alte Ufer. Eine Grasflur, kaum 10 m über dem
mittleren Waſſerſtande, breitet ſich von dieſem trockenen Grunde
bis zu den Katarakten aus. Hier ſteht aus Palmſtämmen die
kleine Kirche von Maypures und umher ſieben oder acht Hütten.
Im trockenen Grunde, der in gerader Linie von Süd nach Nord
läuft, vom Cameji zum Toparo, liegen eine Menge einzeln
ſtehender Granithügel, ganz ähnlich denen, die als Inſeln und
Klippen im jetzigen Strombett ſtehen. Dieſe ganz ähnliche
Geſtaltung fiel mir auf, als ich die Felſen Keri und Oco im
verlaſſenen Strombett weſtlich von Maypures mit den Inſeln
Uvitari und Camanitamini verglich, die öſtlich von der Miſſion
gleich alten Burgen mitten aus den Katarakten ragen. Der
geologiſche Charakter der Gegend, das inſelhafte Anſehen auch
der vom gegenwärtigen Stromufer entlegenſten Hügel, die
Löcher, welche das Waſſer im Felſen Oco ausgeſpült zu haben
ſcheint, und die genau im ſelben Niveau liegen (48 bis 58 m
hoch) wie die Höhlungen an der Inſel Uvitari gegenüber —
alle dieſe Umſtände zuſammen beweiſen, daß dieſe ganze, jetzt
trockene Bucht ehemals unter Waſſer ſtand. Das Waſſer bildete
hier wahrſcheinlich einen See, da es wegen des Dammes gegen
Nord nicht abfließen konnte; als aber dieſer Damm durch-
brochen wurde, erſchien die Grasflur um die Miſſion zuerſt
als eine ganz niedrige, von zwei Armen desſelben Fluſſes
umgebene Inſel. Man kann annehmen, der Orinoko habe
noch eine Zeitlang den Grund ausgefüllt, den wir nach dem
[169] Fels, der darin ſteht, den Keri-Grund nennen wollen; erſt
als das Waſſer allmählich fiel, zog es ſich ganz gegen die
öſtliche Kette und ließ den weſtlichen Stromarm trocken liegen.
Streifen, deren ſchwarze Farbe ohne Zweifel von Eiſen- und
Manganoxyden herrührt, ſcheinen die Richtigkeit dieſer Anſicht
zu beweiſen. Man findet dieſelben auf allem Geſtein, weit
weg von der Miſſion, und ſie weiſen darauf hin, daß hier
einſt das Waſſer geſtanden. Geht man den Fluß hinauf, ſo
ladet man die Fahrzeuge am Einfluſſe des Toparo in den
Orinoko aus und übergibt ſie den Eingeborenen, die den Raudal
ſo genau kennen, daß ſie für jede Staffel einen beſonderen
Namen haben. Sie bringen die Kanoen bis zum Einfluſſe
des Cameji, wo die Gefahr für überſtanden gilt.

Der Katarakt von Quituna oder Maypures ſtellt ſich
in den zwei Zeitpunkten, in denen ich denſelben beim Hinab-
und beim Hinauffahren beobachten konnte, unter folgendem
Bilde dar. Er beſteht, wie der von Mapara oder Atures,
aus einem Archipel von Inſeln, die auf einer Strecke von
5,8 km das Strombett verſtopfen, und aus Felsdämmen
zwiſchen dieſen Inſeln. Die berufenſten unter dieſen Dämmen
oder natürlichen Wehren ſind: Purimarimi, Manimi und
der Salto de la Sardina (der Sardellenſprung). Ich
nenne ſie in der Ordnung, wie ich ſie von Süd nach Nord
aufeinander folgen ſah. Die letztere dieſer drei Staffeln iſt
gegen 3 m hoch und bildet, ihrer Breite wegen, einen pracht-
vollen Fall. Aber, ich muß das wiederholen, das Getöſe,
mit dem die Waſſer niederſtürzen, gegeneinander ſtoßen und
zerſtäuben, hängt nicht ſowohl von der abſoluten Höhe jeder
Staffel, jedes Querdammes ab, als vielmehr von der Menge
der Strudel, von der Stellung der Inſeln und Klippen am
Fuß der Raudalitos oder partiellen Fälle, von der größeren
oder geringeren Weite der Kanäle, in denen das Fahrwaſſer
oft nur 7 bis 10 m breit iſt. Die öſtliche Hälfte der Kata-
rakte von Maypures iſt weit gefährlicher als die weſtliche,
weshalb auch die indianiſchen Steuerleute die Kanoen vor-
zugsweiſe am linken Ufer hinauf- und hinabſchaffen. Leider
liegt bei niedrigem Waſſer dieſes Ufer zum Teil trocken, und
dann muß man die Pirogen tragen, das heißt auf Walzen
oder runden Baumſtämmen ſchleppen. Wir haben ſchon oben
bemerkt, daß bei Hochwaſſer (aber nur dann) der Raudal von
Maypures leichter zu paſſieren iſt als der von Atures.