Vierundzwanzigſtes Kapitel.

Am 10. Mai. In der Nacht war unſere Piroge ge-
laden worden, und wir ſchifften uns etwas vor Sonnenauf-
gang ein, um wieder den Rio Negro bis zur Mündung des
Caſſiquiare hinaufzufahren und den wahren Lauf dieſes Fluſſes,
der Orinoko und Amazonenſtrom verbindet, zu unterſuchen. Der
Morgen war ſchön; aber mit der ſteigenden Wärme fing auch der
Himmel an ſich zu bewölken. Die Luft iſt in dieſen Wäldern
ſo mit Waſſer geſättigt, daß, ſobald die Verdunſtung an der
Oberfläche des Bodens auch noch ſo wenig zunimmt, die
Dunſtbläschen ſichtbar werden. Da der Oſtwind faſt niemals
zu ſpüren iſt, ſo werden die feuchten Schichten nicht durch
trockenere Luft erſetzt. Dieſer bedeckte Himmel machte uns
mit jedem Tage verdrießlicher. Bonpland verdarben bei der
übermäßigen Feuchtigkeit ſeine geſammelten Pflanzen und ich
beſorgte auch im Thal des Caſſiquiare das trübe Wetter des
Rio Negro anzutreffen. Seit einem halben Jahrhundert zwei-
felte kein Menſch in dieſen Miſſionen mehr daran, daß hier
wirklich zwei große Stromſyſteme miteinander in Verbindung
ſtehen; der Hauptzweck unſerer Flußfahrt beſchränkte ſich alſo
darauf, mittels aſtronomiſcher Beobachtungen den Lauf des
Caſſiquiare aufzunehmen, beſonders den Punkt, wo er in den
Rio Negro tritt, und den anderen, wo der Orinoko ſich gabelt.
Waren weder Sonne noch Sterne ſichtbar, ſo war dieſer Zweck
nicht zu erreichen und wir hatten uns vergeblich langen,
ſchweren Mühſeligkeiten unterzogen. Unſere Reiſegefährten
wären gern auf dem kürzeſten Wege über den Pimichin und
die kleinen Flüſſe heimgekehrt; aber Bonpland beharrte mit
mir auf dem Reiſeplane, den wir auf der Fahrt durch die
großen Katarakte entworfen. Bereits hatten wir von San
Fernando de Apure nach San Carlos (über den Apure,
[4] Orinoko, Atabapo, Temi, Tuamini und Rio Negro) 810 km
zurückgelegt. Gingen wir auf dem Caſſiquiare in den Orinoko
zurück, ſo hatten wir von San Carlos bis Angoſtura wieder
1440 km zu machen. Auf dieſem Wege hatten wir zehn
Tage lang mit der Strömung zu kämpfen, im übrigen ging
es immer den Orinoko hinab. Es wäre eine Schande für
uns geweſen, hätte uns der Aerger wegen des trüben Himmels
oder die Furcht vor den Moskiten auf dem Caſſiquiare den
Mut benommen. Unſer indianiſcher Steuermann, der erſt
kürzlich in Mandavaca geweſen war, ſtellte uns die Sonne
und „die großen Sterne, welche die Wolken eſſen“, in
Ausſicht, ſobald wir die ſchwarzen Waſſer des Rio
Negro hinter uns haben würden. So brachten wir denn
unſer erſtes Vorhaben, über den Caſſiquiare nach San Fer-
nando am Atabapo zurückzugehen, in Ausführung, und zum
Glück für unſere Arbeiten ging die Prophezeiung des In-
dianers in Erfüllung. Die weißen Waſſer brachten uns
nach und nach wieder heiteren Himmel, Sterne, Moskiten
und Krokodile.

Wir fuhren zwiſchen den dichtbewachſenen Inſeln Zaruma
und Mini oder Mibita durch, und liefen, nachdem wir die
Stromſchnellen an der Piedra de Uinumane hinaufgegangen,
15 km weit von der Schanze San Carlos in den Rio
Caſſiquiare ein. Jene Piedra, das Granitgeſtein, das den
kleinen Katarakt bildet, zog durch die vielen Quarzgänge darin
unſere Aufmerkſamkeit auf ſich. Die Gänge waren mehrere
Zoll breit, und ihren Maſſen nach waren ſie augenſcheinlich
nach Alter und Formation untereinander ſehr verſchieden. Ich
ſah deutlich, daß überall an den Kreuzungsſtellen die Gänge,
welche Glimmer und ſchwarzen Schörl führten, die anderen,
welche nur weißen Quarz und Feldſpat enthielten, durchſetzten
und verwarfen. Nach Werners Theorie waren alſo die
ſchwarzen Gänge von neuerer Formation als die weißen. Als
Zögling der Freiberger Bergſchule mußte ich mit einer ge-
wiſſen Befriedigung beim Fels Uinumane verweilen und in
der Nähe des Aequators Erſcheinungen beobachten, die ich in
den heimiſchen Bergen ſo oft vor Augen gehabt. Ich geſtehe,
die Theorie, nach welcher die Gänge Spalten ſind, die mit
verſchiedenen Subſtanzen von oben her ausgefüllt worden,
behagt mir jetzt nicht mehr ſo ganz wie damals; aber dieſes
ſich Durchkreuzen und Verwerfen von Geſtein- und Metall-
adern verdient darum doch, als eines der allgemeinſten und
[5] gleichförmigſten geologiſchen Phänomene, die volle Aufmerkſam-
keit des Reiſenden. Oſtwärts von Javita, längs des ganzen
Caſſiquiare, beſonders aber in den Bergen von Duida ver-
mehren ſich die Gänge im Granit. Dieſelben ſind voll von
Druſen, und ihr häufiges Vorkommen ſcheint auf ein nicht
ſehr hohes Alter des Granites in dieſem Landſtriche hinzu-
deuten.

Wir fanden einige Flechten auf dem Felſen Uinumane,
der Inſel Chamanare gegenüber, am Rande der Stromſchnellen;
und da der Caſſiquiare bei ſeiner Mündung eine raſche Wen-
dung von Oſt nach Südweſt macht, ſo lag jetzt zum erſtenmal
dieſer majeſtätiſche Arm des Orinoko in ſeiner ganzen Breite
vor uns da. Er gleicht, was den allgemeinen Charakter der
Landſchaft betrifft, ſo ziemlich dem Rio Negro. Wie im
Becken dieſes Fluſſes laufen die Waldbäume bis ans Ufer
vor und bilden ein Dickicht: aber der Caſſiquiare hat weißes
Waſſer und ändert ſeine Richtung öfter. Bei den Strom-
ſchnellen am Uinamare iſt er faſt breiter als der Rio Negro
und bis über Vaſiva hinauf fand ich ihn überall 490 bis
545 m breit. Ehe wir an der Inſel Garigave vorbei kamen,
ſahen wir gegen Nordoſten beinahe am Horizont einen Hügel
mit halbkugeligem Gipfel. Dieſe Form iſt in allen Himmels-
ſtrichen den Granitbergen eigentümlich. Da man fortwährend
von weiten Ebenen umgeben iſt, ſo hängt ſich die Aufmerk-
ſamkeit des Reiſenden an jeden freiſtehenden Fels und Hügel.
Zuſammenhängende Berge kommen erſt weiter nach Oſt, den
Quellen des Pacimoni, Siapa und Mavaca zu. Südlich vom
Raudal von Caravine bemerkten wir, daß der Caſſiquiare auf.
ſeinem gekrümmten Laufe San Carlos wieder nahe kommt.
Von der Schanze in die Miſſion San Francisco, wo wir
übernachteten, ſind es zu Lande nur 11 bis 12 km, während
man auf dem Fluſſe 30 bis 36 km rechnet. Ich verweilte
einen Teil der Nacht im Freien in der vergeblichen Hoffnung,
die Sterne zum Vorſchein kommen zu ſehen. Die Luft war
nebelig trotz der weißen Waſſer, die uns einem allezeit
ſternenhellen Himmel entgegenführen ſollten.

Die Miſſion San Francisco Solano auf dem linken Ufer
des Caſſiquiare heißt ſo zu Ehren eines der Befehlshaber bei
der „Grenzexpedition“, Don Joſeph Solano, von dem wir in
dieſem Werke ſchon öfter zu ſprechen Gelegenheit gehabt.
Dieſer gebildete Offizier iſt nie über das Dorf San Fernando
am Atabapo hinausgekommen; er hat weder die Gewäſſer
[6] des Rio Negro und des Caſſiquiare, noch den Orinoko oſt-
wärts vom Einfluſſe des Guaviare geſehen. Infolge eines
Mißverſtändniſſes, das aus der Unkenntnis der ſpaniſchen
Sprache entſprang, meinten manche Geographen auf La Cruz
Olmedillas berühmter Karte einen 1800 km langen Weg an-
gegeben zu finden, auf dem Don Joſeph Solano zu den
Quellen des Orinoko, an den See Parime oder das Weiße
Meer, an die Ufer des Cababury und Uteta gekommen ſein
ſollte. Die Miſſion San Francisco wurde, wie die meiſten
chriſtlichen Niederlaſſungen ſüdlich von den großen Katarakten
des Orinoko, nicht von Mönchen, ſondern von Militärbehör-
den gegründet. Bei der Grenzexpedition legte man Dörfer
an, wo ein Subteniente oder Korporal mit ſeiner Mann-
ſchaft Poſto gefaßt hatte. Die Eingeborenen, die ihre Un-
abhängigkeit behaupten wollten, zogen ſich ohne Gefecht zurück,
andere, deren einflußreichſte Häuptlinge man gewonnen, ſchloſſen
ſich den Miſſionen an. Wo man keine Kirche hatte, richtete
man nur ein großes Kreuz aus rotem Holze auf und baute
daneben eine Casa fuerte, das heißt ein Haus, deſſen Wände
aus ſtarken, wagerecht übereinander gelegten Balken beſtanden.
Dasſelbe hatte zwei Stockwerke; im oberen ſtanden zwei Stein-
böller oder Kanonen von kleinem Kaliber; zu ebener Erde
hauſten zwei Soldaten, die von einer indianiſchen Familie
bedient wurden. Die Eingeborenen, mit denen man im Frieden
lebte, legten ihre Pflanzungen um die Casa fuerte an. Hatte
man einen feindlichen Angriff zu fürchten, ſo wurden ſie von
den Soldaten mit dem Horn oder einem Botuto aus ge-
brannter Erde zuſammengerufen. So waren die neunzehn
angeblichen chriſtlichen Niederlaſſungen beſchaffen, die Don
Antonio Santos auf dem Wege von Esmeralda bis zum
Everato gegründet. Militärpoſten, die mit der Civiliſation
der Eingeborenen gar nichts zu thun hatten, waren auf den
Karten und in den Schriften der Miſſionäre als Dörfer
(pueblos) und redicciones apostolicas angegeben. Die Mili-
tärbehörde behielt am Orinoko die Oberhand bis zum Jahre
1785, mit dem das Regiment der Franziskaner ſeinen Anfang
nimmt. Die wenigen Miſſionen, die ſeitdem gegründet oder
vielmehr wiederhergeſtellt worden, ſind das Werk der Obſer-
vanten, und die Soldaten, die in den Miſſionen liegen, ſtehen
jetzt unter den Miſſionären, oder die geiſtliche Hierarchie maßt
ſich doch dieſes Verhältnis an.

Die Indianer, die wir in San Francisco Solano trafen,
[7] gehörten zwei Nationen an, den Pacimonales und den Cheru-
vichahenas. Da letztere Glieder eines anſehnlichen Stammes
ſind, der am Rio Tomo in der Nachbarſchaft der Manivas
am oberen Rio Negro hauſt, ſo ſuchte ich von ihnen über den
oberen Lauf und die Quellen dieſes Fluſſes Erkundigung
einzuziehen; aber mein Dolmetſcher konnte ihnen den Sinn
meiner Fragen nicht deutlich machen. Sie wiederholten nur
zum Ueberdruß, die Quellen des Rio Negro und des Inirida
ſeien ſo nahe beiſammen, „wie die Finger der Hand“. In
einer Hütte der Pacimonales kauften wir zwei ſchöne, große
Vögel, einen Tukan (Piapoco), der dem Ramphastos erythro-
rynchos nahe ſteht, und den Ana, eine Art Ara, 45 cm
lang, mit durchaus purpurrotem Gefieder, gleich dem Psittacus
Macao. Wir hatten in unſerer Piroge bereits ſieben Papa-
geien, zwei Felshühner, einen Motmot, zwei Guane oder
Pavas de Monte, zwei Manaviri (Cercoleptes oder Viverra
caudivolvula) und acht Affen, nämlich zwei Atelen (die
Marimonda von den großen Katarakten, Briſſots Simia
Belzebuth), zwei Titi (Simia sciurea, Buffons Saïmiri),
eine Viudita (Simia lugens), zwei Douroucouli oder Nacht-
affen (Cuſicuſi oder Simia trivirgata), und den Cacajao mit
kurzem Schwanz (Simia melanocephala). ¹ Pater Zea war
auch im ſtillen ſehr ſchlecht damit zufrieden, daß ſich unſere
wandernde Menagerie mit jedem Tage vermehrte. Der Tukan
gleicht nach Lebensweiſe und geiſtiger Anlage dem Raben;
es iſt ein mutiges, leicht zu zähmendes Tier. Sein langer
Schnabel dient ihm als Verteidigungswaffe. Er macht ſich
zum Herrn im Hauſe, ſtiehlt, was er erreichen kann, badet
ſich oft und fiſcht gern am Ufer des Stromes. Der Tukan,
den wir gekauft, war ſehr jung, dennoch neckte er auf der
ganzen Fahrt mit ſichtbarer Luſt die Cuſicuſi, die trübſeligen,
zornmütigen Nachtaffen. Ich habe nicht bemerkt, daß, wie
in manchen naturgeſchichtlichen Werken ſteht, der Tukan in-
folge des Baues ſeines Schnabels ſein Futter in die Luft
werfen und ſo verſchlingen müßte. Allerdings nimmt er das-
ſelbe etwas ſchwer vom Boden auf; hat er es aber einmal
mit der Spitze ſeines ungeheuren Schnabels gefaßt, ſo darf
er nur den Kopf zurückwerfen und den Schnabel, ſolange er
ſchlingt, aufrecht halten. Wenn er trinken will, macht der
[8] Vogel ganz ſeltſame Gebärden. Die Mönche ſagen, er mache
das Zeichen des Kreuzes über dem Waſſer, und wegen dieſes
Volksglaubens haben die Kreolen dem Tukan den ſonderbaren
Namen Diostedè (Gott vergelt’s dir) geſchöpft.

Unſere Tiere waren meiſt in kleinen Holzkäfigen, manche
liefen aber frei überall auf der Piroge herum. Wenn Regen
drohte, erhoben die Ara ein furchtbares Geſchrei, und der
Tukan wollte ans Ufer, um Fiſche zu fangen, die kleinen
Titiaffen liefen Pater Zea zu und krochen in die ziemlich
weiten Aermel ſeiner Franziskanerkutte. Dergleichen Auftritte
kamen oft vor und wir vergaßen darüber der Plage der Mos-
kiten. Nachts im Biwak ſtellte man in die Mitte einen
ledernen Kaſten (petaca) mit dem Mundvorrat, daneben unſere
Inſtrumente und die Käfige mit den Tieren, ringsum wurden
unſere Hängematten befeſtigt und weiterhin die der Indianer.
Die äußerſte Grenze bildeten die Feuer, die man anzündet,
um die Jaguare im Walde ferne zu halten. So war unſer
Nachtlager am Ufer des Caſſiquiare angeordnet. Die Indianer
ſprachen oft von einem kleinen Nachttier mit langer Naſe,
das die jungen Papageien im Neſte überfalle und mit den
Händen freſſe wie die Affen und die Manaviri oder Kin-
kaju. Sie nannten es Guachi; es iſt wahrſcheinlich ein
Coati, vielleicht Viverra nasua, die ich in Mexiko im freien
Zuſtande geſehen, nicht aber in den Strichen von Südamerika,
die ich bereiſt. Die Miſſionäre verbieten den Eingeborenen
alles Ernſtes, das Fleiſch des Guachi zu eſſen, da ſie einen
weit verbreiteten Glauben teilen und dieſem Fleiſche ſtimulie-
rende Eigenſchaften zuſchreiben, wie die Orientalen dem Fleiſche
der Skinko (Lacerta scincus) und die Amerikaner dem der
Kaimane.

Am 11. Mai. Wir brachen ziemlich ſpät von der Miſſion
San Francisco Solano auf, da wir nur eine kleine Tagereiſe
machen wollten. Die untere Dunſtſchicht fing an, ſich in
Wolken mit feſten Umriſſen zu teilen, und in den oberen
Luftregionen ging etwas Oſtwind. Dieſe Zeichen deuteten
auf einen bevorſtehenden Witterungswechſel, und wir wollten
uns nicht weit von der Mündung des Caſſiquiare entfernen,
da wir hoffen durften, in der folgenden Nacht den Durchgang
eines Sternes durch den Meridian beobachten zu können. Wir
ſahen ſüdwärts den Caño Daquiapo, nordwärts den Guacha-
paru und einige Seemeilen weiterhin die Stromſchnellen von
Cananivacari. Die Strömung betrug 2,05 m in der Sekunde,
[9] und ſo hatten wir im Raudal mit Wellen zu kämpfen, die
ein ziemlich ſtarkes Scholken verurſachten. Wir ſtiegen aus
und Bonpland entdeckte wenige Schritte vom Ufer einen Al-
mandron (Juvia), einen prachtvollen Stamm der Berthol-
letia excelsa. Die Indianer verſicherten uns, in San Fran-
cisco Solano, Vaſiva und Esmeralda wiſſe man nichts davon,
daß dieſer koſtbare Baum am Caſſiquiare wachſe. Sie glaub-
ten übrigens nicht, daß der Baum, der über 20 m hoch war,
aus Samen aufgewachſen, die zufällig ein Reiſender verſtreut.
Nach Verſuchen, die man in San Carlos gemacht, weiß man,
daß die Bertholletia wegen der holzigen Fruchthülle und des
leicht ranzig werdenden Oeles der Mandel ſehr ſelten zum
Keimen zu bringen iſt. Vielleicht war dieſer Stamm ein An-
zeichen, daß tiefer im Lande gegen Oſt und Nordoſt eine
Waldung von Bertholletia beſteht. Wir wiſſen wenigſtens
beſtimmt, daß dieſer ſchöne Baum unter dem 3. Grade der
Breite in den Cerros von Guyana wild vorkommt. Die
geſellig lebenden Gewächſe haben ſelten ſcharf abgeſchnittene
Grenzen, und häufig ſtößt man, bevor man zu einem Palmar
oder einem Pinal¹ gelangt, auf einzelne Palmen oder Fichten.
Dieſelben gleichen Koloniſten, die in ein mit anderen Gewächſen
bevölkertes Land ſich hinausgewagt haben.

Sieben bis acht Kilometer von den Stromſchnellen von
Cananivacari ſtehen mitten in der Ebene ſeltſam geſtaltete Felſen.
Zuerſt kommt eine ſchmale, 26 m hohe ſenkrechte Mauer, und
dann, am ſüdlichen Ende derſelben, erſcheinen zwei Türmchen
mit faſt horizontalen Granitſchichten. Dieſe Felſen von Gua-
nari ſind ſo ſymmetriſch gruppiert, daß ſie wie die Trümmer
eines alten Gebäudes erſcheinen. Sind es Ueberbleibſel von
Eilanden in einem Binnenmeere, das einſt das völlig ebene
Land zwiſchen der Sierra Parime und der Sierra dos Parecis
bedeckte, ² oder wurden dieſe Felswände, dieſe Granittürme
von den elaſtiſchen Kräften, die noch immer im Inneren
unſeres Planeten thätig ſind, emporgehoben? Von ſelbſt
[10] grübelt der Gedanke über die Entſtehung der Berge, wenn
man in Mexiko Vulkane und Trachytgipfel auf einer langen
Spalte ſtehen, in den Anden von Südamerika Urgebirgs- und
vulkaniſche Bildungen in einer Bergkette lang hingeſtreckt ſah,
wenn man der ungemein hohen Inſel von 5,6 km Umfang
gedenkt, die in jüngſter Zeit bei Unalaſchka vom Boden des
Weltmeeres aufgeſtiegen.

Eine Zierde der Ufer des Caſſiquiare iſt die Chiriva-
palme mit gefiederten, an der unteren Fläche ſilberweißen
Blättern. Sonſt beſteht der Wald nur aus Bäumen mit
großen, lederartigen, glänzenden, nicht gezahnten Blättern.
Dieſen eigentümlichen Charakter erhält die Vegetation am Rio
Negro, Tuamini und Caſſiquiare dadurch, daß in der Nähe
des Aequators die Familien der Guttiferen, der Sapotillen
und der Lorbeeren vorherrſchen. Da der heitere Himmel uns
eine ſchöne Nacht verhieß, ſchlugen wir ſchon um fünf Uhr
abends unſer Nachtlager bei der Piedra de Culimacari
auf, einem freiſtehenden Granitfelſen, gleich allen zwiſchen
Atabapo und Caſſiquiare, deren ich Erwähnung gethan. Da
wir die Flußkrümmungen aufnahmen, zeigte es ſich, daß dieſer
Fels ungefähr unter dem Parallel der Miſſion San Francisco
Solano liegt. In dieſen wüſten Ländern, wo der Menſch
bis jetzt nur flüchtige Spuren ſeines Daſeins hinterlaſſen hat,
ſuchte ich meine Beobachtungen immer an einer Flußmündung
oder am Fuße eines an ſeiner Geſtalt leicht kenntlichen Felſens
anzuſtellen. Nur ſolche von Natur unverrückbare Punkte
können bei Entwerfung geographiſcher Karten als Grundlagen
dienen. In der Nacht vom 10. zum 11. Mai konnte ich an
α des ſüdlichen Kreuzes die Breite gut beobachten; die Länge
wurde, indeſſen nicht ſo genau, nach den zwei ſchönen Sternen
an den Füßen des Kentauren chronometriſch beſtimmt. Durch
dieſe Beobachtung wurde, und zwar für geographiſche Zwecke
hinlänglich genau, die Lage der Mündung des Rio Pacimoni,
der Schanze San Carlos und des Einfluſſes des Caſſiquiare
in den Rio Negro zumal ermittelt. Der Fels Culimacari
liegt ganz genau, unter 2° 0′ 42″ der Breite und wahrſchein-
lich unter 69° 33′ 50″ der Länge. In zwei ſpaniſch ge-
ſchriebenen Abhandlungen, die ich dem Generalkapitän von
Caracas und dem Miniſter Staatsſekretär d’Urquijo überreicht,
habe ich den Wert dieſer aſtronomiſchen Beſtimmungen für
die Berichtigung der Grenzen der portugieſiſchen Kolonieen
auseinandergeſetzt. Zur Zeit von Solanos Expedition ſetzte
[11] man den Einfluß des Caſſiquiare in den Rio Negro einen
halben Grad nördlich vom Aequator, und obgleich die Grenz-
kommiſſion niemals zu einem Endreſultate gelangte, galt in
den Kommiſſionen immer der Aequator als vorläufig anerkannte
Grenze. Aus meinen Beobachtungen ergibt ſich nun aber,
daß San Carlos am Rio Negro, oder, wie man ſich hier
vornehm ausdrückt, die Grenzfeſtung keineswegs unter 0° 20′,
wie Pater Caulin behauptet, noch unter 0° 53′, wie La Cruz
und Surville (die offiziellen Geographen der Real Expedicion
de limites) annehmen, ſondern unter 1° 53′ 42″ der Breite
liegt. Der Aequator läuft alſo nicht nördlich vom portugie-
ſiſchen Fort San Joſe de Marabitanos, wie bis jetzt alle
Karten mit Ausnahme der neuen Ausgabe der Arrowſmitſchen
Karte angeben, ſondern 112 km weiter gegen Süd zwiſchen
San Felipe und der Mündung des Rio Guape. Aus der
handſchriftlichen Karte Requenas, die ich beſitze, geht hervor,
daß dieſe Thatſache den portugieſiſchen Aſtronomen ſchon im
Jahre 1783 bekannt war, alſo 35 Jahre bevor man in Europa
anfing, dieſelbe in die Karten aufzunehmen.

Da man in der Capitania general von Caracas von
jeher der Meinung war, der geſchickte Ingenieur Don Gabriel
Clavero habe die Schanze San Carlos del Rio Negro gerade
auf die Aequinoktiallinie gebaut, und da in der Nähe der-
ſelben die beobachteten Breiten, nach La Condamine, gegen
Süd zu groß angenommen waren, ſo war ich darauf gefaßt,
den Aequator 1° nördlich von San Carlos, demnach an den
Ufern des Temi und Tuamini zu finden. Schon die Beobach-
tungen in der Miſſion San Baltaſar (Durchgang dreier
Sterne durch den Meridian) ließen mich vermuten, daß dieſe
Annahme unrichtig ſei; aber erſt durch die Breite der Piedra
Culimacari lernte ich die wirkliche Lage der Grenze kennen.
Die Inſel San Joſe im Rio Negro, die bisher als Grenze
zwiſchen den ſpaniſchen und portugieſiſchen Beſitzungen galt,
liegt wenigſtens unter 1° 38′ nördlicher Breite, und hätte
Ituriagas und Solanos Kommiſſion ihre langen Verhand-
lungen zum Abſchluß gebracht, wäre der Aequator vom Hofe
zu Liſſabon definitiv als Grenze beider Staaten anerkannt
worden, ſo gehörten jetzt ſechs portugieſiſche Dörfer und das
Fort San Joſe ſelbſt, die nördlich vom Rio Guape liegen,
der ſpaniſchen Krone. Was man damals mit ein paar ge-
nauen aſtronomiſchen Beobachtungen erworben hätte, iſt von
größerem Belang, als was man jetzt beſitzt; es iſt aber zu
[12] hoffen, daß zwei Völker, welche auf einer ungeheuren Land-
ſtrecke Südamerikas oſtwärts von den Anden die erſten Keime
der Kultur gelegt haben, den Grenzſtreit um einen 148 km
breiten Landſtrich und um den Beſitz eines Fluſſes, auf dem
die Schiffahrt frei ſein muß, wie auf dem Orinoko und dem
Amazonenſtrom, nicht wieder aufnehmen werden.

Am 12. Mai. Befriedigt vom Erfolge unſerer Beobach-
tungen, brachen wir um halb zwei Uhr in der Nacht von der
Piedra Culimacari auf. Die Plage der Moskiten, der wir
jetzt wieder unterlagen, wurde ärger, je weiter wir vom Rio
Negro wegkamen. Im Thale des Caſſiquiare gibt es keine
Zancudos (Culex), aber die Inſekten aus der Gattung Si-
mulium und alle anderen aus der Familie der Tibulä ſind
um ſo häufiger und giftiger. Da wir, ehe wir in die Miſſion
Esmeralda kamen, in dieſem naſſen, ungeſunden Klima noch
acht Nächte unter freiem Himmel zuzubringen hatten, ſo war
es der Steuermann wohl zufrieden, die Fahrt ſo einzurichten,
daß wir die Gaſtfreundſchaft des Miſſionärs von Mandavaca
in Anſpruch nehmen und im Dorfe Vaſiva Obdach finden
konnten. Nur mit Anſtrengung kamen wir gegen die Strö-
mung vorwärts, die 2,9 m, an manchen Stellen, wo ich ſie
genau gemeſſen, 3,78 m in der Sekunde, alſo gegen 15 km
in der Stunde betrug. Unſer Nachtlager war in gerader
Linie ſchwerlich 3 qkm von der Miſſion Mandavaca ent-
fernt, unſere Ruderer waren nichts weniger als unfleißig, und
doch brauchten wir 14 Stunden zu der kurzen Strecke.

Gegen Sonnenuntergang kamen wir an der Mündung
des Rio Pacimoni vorüber. Es iſt dies der Fluß, von dem
oben bei Gelegenheit des Handels mit Sarſaparille die Rede
war und der in ſo auffallender Weiſe (durch den Baria) mit
dem Cababuri verzweigt iſt. Der Pacimoni entſpringt in
einem bergigen Landſtriche und aus der Vereinigung dreier
kleiner Gewäſſer, die auf den Karten der Miſſionäre nicht
verzeichnet ſind. Sein Waſſer iſt ſchwarz, doch nicht ſo ſtark
als das des Sees bei Vaſiva, der auch in den Caſſiquiare
mündet. Zwiſchen dieſen beiden Zuflüſſen von Oſt her liegt
die Mündung des Rio Idapa, der weißes Waſſer hat. Ich
komme nicht darauf zurück, wie ſchwer es zu erklären iſt, daß
dicht nebeneinander verſchieden gefärbte Flüſſe vorkommen; ich
erwähne nur, daß uns an der Mündung des Pacimoni und
am Ufer des Sees Vaſiva die Reinheit und ungemeine Durch-
ſichtigkeit dieſer braunen Waſſer von neuem auffiel. Bereits
[13] alte arabiſche Reiſende haben die Bemerkung gemacht, daß
der aus dem Hochgebirge kommende Nilarm, der ſich bei Halfaja
mit dem Bahr el Abiad vereinigt, grünes Waſſer hat, das
ſo durchſichtig iſt, daß man die Fiſche auf dem Grunde des
Fluſſes ſieht. ¹

Ehe wir in die Miſſion Mandavaca kamen, liefen wir
durch ziemlich ungeſtüme Stromſchnellen. Das Dorf, das
auch Quirabuena heißt, zählt nur 60 Eingeborene. Dieſe
chriſtlichen Niederlaſſungen befinden ſich meiſt in ſo kläglichem
Zuſtande, daß längs des ganzen Caſſiquiare auf einer Strecke
von 225 km keine 200 Menſchen leben. Ja die Ufer des
Fluſſes waren bevölkerter, ehe die Miſſionäre ins Land kamen.
Die Indianer zogen ſich in die Wälder gegen Oſt, denn die
Ebenen gegen Weſt ſind faſt menſchenleer. Die Eingeborenen
leben einen Teil des Jahres von den großen Ameiſen, von
denen oben die Rede war. Dieſe Inſekten ſind hierzulande
ſo ſtark geſucht wie in der ſüdlichen Halbkugel die Spinnen
der Sippe Epeira, die für die Wilden auf Neuholland ein
Leckerbiſſen ſind. In Mandavaca fanden wir den guten alten
Miſſionär, der bereits „ſeine zwanzig Moskitojahre in den
Bosques del Caſſiquiare“ zugebracht hatte und deſſen Beine
von den Stichen der Inſekten ſo gefleckt waren, daß man
kaum ſah, daß er eine weiße Haut hatte. Er ſprach uns
von ſeiner Verlaſſenheit, und wie er ſich in der traurigen
Notwendigkeit ſehe, in den beiden Miſſionen Mandavaca und
Vaſiva häufig die abſcheulichſten Verbrechen ſtraflos zu laſſen.
[14] Vor wenigen Jahren hatte im letzteren Ort ein indianiſcher
Alkade eines ſeiner Weiber verzehrt, die er in ſeinen Conuco¹
hinausgenommen und gut genährt hatte, um ſie fett zu
machen. Wenn die Völker in Guyana Menſchenfleiſch eſſen,
ſo werden ſie nie durch Mangel oder durch gottesdienſtlichen
Aberglauben dazu getrieben, wie die Menſchen auf den Süd-
ſeeinſeln; es beruht meiſt auf Rachſucht des Siegers und —
wie die Miſſionäre ſagen — auf „Verirrung des Appetites“.
Der Sieg über eine feindliche Horde wird durch ein Mahl
gefeiert, wobei der Leichnam eines Gefangenen zum Teil ver-
zehrt wird. Ein andermal überfällt man bei Nacht eine
wehrloſe Familie oder tötet einen Feind, auf den man zufällig
im Walde ſtößt, mit einem vergifteten Pfeil. Der Leichnam
wird zerſtückt und als Trophäe nach Hauſe getragen. Erſt
die Kultur hat dem Menſchen die Einheit des Menſchen-
geſchlechtes zum Bewußtſein gebracht und ihm offenbart, daß
ihn auch mit Weſen, deren Sprache und Sitten ihm fremd
ſind, ein Band der Blutsverwandtſchaft verbindet. Die Wil-
den kennen nur ihre Familie, und ein Stamm erſcheint
ihnen nur als ein größerer Verwandtſchaftskreis. Kommen
Indianer, die ſie nicht kennen, aus dem Walde in die Miſſion,
ſo brauchen ſie einen Ausdruck, deſſen naive Einfalt mir oft
aufgefallen iſt: „Gewiß ſind dies Verwandte von mir, denn
ich verſtehe ſie, wenn ſie mit mir ſprechen.“ Die Wilden
verabſcheuen alles, was nicht zu ihrer Familie oder ihrem
Stamme gehört, und Indianer einer benachbarten Völkerſchaft,
mit der ſie im Kriege leben, jagen ſie, wie wir das Wild.
Die Pflichten gegen Familie und Verwandtſchaft ſind ihnen
wohl bekannt, keineswegs aber die Pflichten der Menſchlichkeit,
die auf dem Bewußtſein beruhen, daß alle Weſen, die ge-
ſchaffen ſind wie wir, ein Band umſchlingt. Keine Regung
von Mitleid hält ſie ab, Weiber oder Kinder eines feindlichen
Stammes ums Leben zu bringen. Letztere werden bei den
Mahlzeiten nach einem Gefecht oder einem Ueberfall vorzugs-
weiſe verzehrt.

Der Haß der Wilden faſt gegen alle Menſchen, die eine
andere Sprache reden und ihnen als Barbaren von nied-
rigerer Raſſe als ſie ſelbſt erſcheinen, bricht in den Miſſionen
[15] nicht ſelten wieder zu Tage, nachdem er lange geſchlummert.
Wenige Monate vor unſerer Ankunft in Esmeralda war ein
im Walde ¹ hinter dem Duida geborener Indianer allein unter-
wegs mit einem anderen, der von den Spaniern am Ventuario
gefangen worden war und ruhig im Dorfe, oder, wie man
hier ſagt, „unter der Glocke“, „debaxo de la campaña“,
lebte. Letzterer konnte nur langſam gehen, weil er an einem
Fieber litt, wie ſie die Eingeborenen häufig befallen, wenn
ſie in die Miſſionen kommen und raſch die Lebensweiſe ändern.
Sein Reiſegefährte ärgerlich über den Aufenthalt, ſchlug ihn
tot und verſteckte den Leichnam in dichtem Gebüſch in der
Nähe von Esmeralda. Dieſes Verbrechen, wie ſo manches
dergleichen, was unter den Indianern vorfällt, wäre unent-
deckt geblieben, hätte nicht der Mörder Anſtalt gemacht, tags
darauf eine Mahlzeit zu halten. Er wollte ſeine Kinder, die
in der Miſſion geboren und Chriſten geworden waren, be-
reden, mit ihm einige Stücke des Leichnams zu holen. Mit
Mühe brachten ihn die Kinder davon ab, und durch den Zank,
zu dem die Sache in der Familie führte, erfuhr der Sol-
dat, der in Esmeralda lag, was die Indianer ihm ſo gerne
verborgen hätten.

Anthropophagie und Menſchenopfer, die ſo oft damit
verknüpft ſind, kommen bekanntlich überall auf dem Erdballe
und bei Völkern der verſchiedenſten Raſſen vor; ² aber beſon-
ders auffallend erſcheint in der Geſchichte der Zug, daß die
Menſchenopfer ſich auch bei bedeutendem Kulturfortſchritt er-
[16] halten, und daß die Völker, die eine Ehre darin ſuchen, ihre
Gefangenen zu verzehren, keineswegs immer die verſunkenſten
und wildeſten ſind. Dieſe Bemerkung hat etwas peinlich Er-
greifendes, Niederſchlagendes; ſie entging auch nicht den Miſ-
ſionären, die gebildet genug ſind, um über die Sitten der
Völkerſchaften, unter denen ſie leben, nachzudenken. Die
Cabres, die Guipunavis und die Kariben waren von jeher
mächtiger und civiliſierter als die anderen Horden am Orinoko,
und doch ſind die beiden erſteren Menſchenfreſſer, während
es die letzteren niemals waren. Man muß zwiſchen den ver-
ſchiedenen Zweigen, in welche die große Familie der karibiſchen
Völker zerfällt, genau unterſcheiden. Dieſe Zweige ſind ſo
zahlreich, wie die Stämme der Mongolen und weſtlichen Ta-
taren oder Turkomannen. Die Kariben auf dem Feſtlande,
auf den Ebenen zwiſchen dem unteren Orinoko, dem Rio
Branco, dem Eſſequibo und den Quellen des Oyapoc verab-
ſcheuen die Sitte, die Gefangenen zu verzehren. Dieſe bar-
bariſche Sitte ¹ beſtand bei der Entdeckung von Amerika nur
bei den Kariben auf den antilliſchen Inſeln. Durch ſie ſind
die Worte Kannibalen, Kariben und Menſchenfreſſer gleich-
bedeutend geworden, und die von ihnen verübten Grauſam-
keiten veranlaßten das im Jahre 1504 erlaſſene Geſetz, das
den Spaniern geſtattet, jeden Amerikaner, der erweislich kari-
biſchen Stammes iſt, zum Sklaven zu machen. Ich glaube
übrigens, daß die Menſchenfreſſerei der Bewohner der An-
tillen in den Berichten der erſten Seefahrer ſtark übertrieben
iſt. Ein ernſter, ſcharfſinniger Geſchichtſchreiber, Herrera, hat
ſich nicht geſcheut, dieſe Geſchichten in die Decades historicas
[17] aufzunehmen; er glaubte ſogar an den merkwürdigen Fall,
der die Kariben veranlaßt haben ſoll, ihrer barbariſchen Sitte
zu entſagen. „Die Eingeborenen einer kleinen Inſel hatten
einen Dominikanermönch verzehrt, den ſie von der Küſte von
Portorico fortgeſchleppt. Sie wurden alle krank, und mochten
fortan weder Mönch noch Laien verzehren.“

Wenn die Kariben am Orinoko ſchon zu Anfang des
16. Jahrhunderts andere Sitten hatten als die auf den An-
tillen, wenn ſie immer mit Unrecht der Anthropophagie be-
ſchuldigt worden ſind, ſo iſt dieſer Unterſchied nicht wohl
daher zu erklären, daß ſie geſellſchaftlich höher ſtanden. Man
begegnet den ſeltſamſten Kontraſten in dieſem Völkergewirre,
wo die einen nur von Fiſchen, Affen und Ameiſen leben, an-
dere mehr oder weniger Ackerbauer ſind, mehr oder weniger
das Verfertigen und Bemalen von Geſchirren, die Weberei
von Hängematten und Baumwollenzeug als Gewerbe treiben.
Manche der letzteren halten an unmenſchlichen Gebräuchen
feſt, von denen die erſteren gar nichts wiſſen. Im Charakter
und in den Sitten eines Volkes wie in ſeiner Sprache ſpiegeln
ſich ſowohl ſeine vergangenen Zuſtände als die gegenwärtigen:
man müßte die ganze Geſchichte der Geſittung oder der Ver-
wilderung einer Horde kennen, man müßte den menſchlichen
Vereinen in ihrer ganzen Entwickelung und auf ihren ver-
ſchiedenen Lebensſtufen nachgehen können, wollte man Pro-
bleme löſen, die ewig Rätſel bleiben werden, wenn man nur
die gegenwärtigen Verhältniſſe ins Auge faſſen kann.

„Sie machen ſich keine Vorſtellung davon,“ ſagte der
alte Miſſionär in Mandavaca, „wie verdorben dieſe familia
de Indios iſt. Man nimmt Leute von einem neuen Stamme
im Dorfe auf; ſie ſcheinen ſanftmütig, redlich, gute Arbeiter;
man erlaubt ihnen einen Streifzug (entrada) mitzumachen,
um Eingeborene einzubringen, und hat genug zu thun, zu
verhindern, daß ſie nicht alles, was ihnen in die Hände kommt,
umbringen und Stücke der Leichname verſtecken.“ Denkt man
über die Sitten dieſer Indianer nach, ſo erſchrickt man ordent-
lich über dieſe Verſchmelzung von Gefühlen, die ſich auszu-
ſchließen ſcheinen, über die Unfähigkeit dieſer Völker, ſich an-
ders als nur teilweiſe zu humaniſieren, über dieſe Uebermacht
der Bräuche, Vorurteile und Ueberlieferungen über die natür-
lichen Regungen des Gemütes. Wir hatten in unſerer Piroge
einen Indianer, der vom Rio Guaiſia entlaufen war und
ſich in wenigen Wochen ſo weit civiliſiert hatte, daß er uns
A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 2
[18] beim Aufſtellen der Inſtrumente zu den nächtlichen Beobach-
tungen gute Dienſte leiſten konnte. Er ſchien ſo gutmütig
als geſcheit und wir hatten nicht übel Luſt, ihn in unſeren
Dienſt zu nehmen. Wie groß war unſer Verdruß, als wir
im Geſpräch mittels eines Dolmetſchers von ihm hören
mußten, „das Fleiſch der Manimodasaffen ſei allerdings
ſchwärzer, er meine aber doch, es ſchmecke wie Menſchen-
fleiſch“. Er verſicherte, „ſeine Verwandten (das heißt
ſeine Stammverwandten) eſſen vom Menſchen wie vom Bären
die Handflächen am liebſten“. Und bei dieſem Ausſpruch äußerte
er durch Gebärden ſeine rohe Luſt. Wir ließen den ſonſt ſehr
ruhigen und bei den kleinen Dienſten, die er uns leiſtete, ſehr
gefälligen jungen Mann fragen, ob er hie und da noch Luſt
ſpüre, „Cheruvichahenafleiſch zu eſſen“; er erwiderte ganz un-
befangen, in der Miſſion werde er nur eſſen, was er los
padres eſſen ſehe. Den Eingeborenen wegen des abſcheulichen
Brauchs, von dem hier die Rede iſt, Vorwürfe zu machen,
hilft rein zu nichts; es iſt gerade, als ob ein Brahmane
vom Ganges, der in Europa reiſte, uns darüber anließe, daß
wir das Fleiſch der Tiere eſſen. In den Augen des Indianers
vom Rio Guaiſia war der Cheruvichahena ein von ihm ſelbſt
völlig verſchiedenes Weſen; ihn umzubringen war ihm kein
größeres Unrecht, als die Jaguare im Walde umzubringen.
Es war nur Gefühl für Anſtand, wenn er, ſolange er in
der Miſſion war, nur eſſen wollte, was los padres genoſſen.
Entlaufen die Eingeborenen zu den Ihrigen (al monte), oder
treibt ſie der Hunger, ſo werden ſie alsbald wieder Menſchen-
freſſer wie zuvor. Und wie ſollten wir uns über dieſen Un-
beſtand der Völker am Orinoko wundern, da uns aufs glaub-
würdigſte bezeugt iſt, was ſich in Hungersnot bei civiliſierten
Völkern ſchon Gräßliches ereignet hat? In Aegypten griff im
13. Jahrhundert die Sucht, Menſchenfleiſch zu eſſen, unter
allen Ständen um ſich; beſonders aber ſtellte man den Aerzten
nach. Hatte einer Hunger, ſo gab er ſich für krank aus und
ließ einen Arzt rufen, aber nicht, um ſich bei ihm Rats zu
erholen, ſondern um ihn zu verzehren. Ein ſehr glaub-
würdiger Schriftſteller, Abd-Allatif, erzählt uns, „wie eine
Sitte, die anfangs Abſcheu und Entſetzen einflößte, bald gar
nicht mehr auffiel“. ¹

So leicht die Indianer am Caſſiquiare in ihre barbari-
ſchen Gewohnheiten zurückfallen, ſo zeigen ſie doch in den
Miſſionen Verſtand und einige Luſt zur Arbeit, beſonders
aber große Fertigkeit, ſich ſpaniſch auszudrücken. Da in den
Dörfern meiſt drei, vier Nationen beiſammen leben, die ein-
ander nicht verſtehen, ſo hat eine fremde Sprache, die zugleich
die Sprache der bürgerlichen Behörde, des Miſſionärs iſt, den
Vorteil, daß ſie als allgemeines Verkehrsmittel dient. Ich
ſah einen Poignaveindianer ſich ſpaniſch mit einem Guahibo-
indianer unterhalten, und doch hatten beide erſt ſeit drei Mo-
naten ihre Wälder verlaſſen. Alle Viertelſtunden brachten ſie
einen mühſelig zuſammengeſtoppelten Satz zu Tage, und dabei
war das Zeitwort, ohne Zweifel nach der Syntax ihrer eigenen
Sprachen, immer im Gerundium geſetzt. (Quando io mirando
Padre, Padre, me diciendo, ſtatt: als ich den Pater ſah,
ſagte er mir.) Ich habe oben erwähnt, wie verſtändig mir
die Idee der Jeſuiten ſchien, eine der kultivierten amerikani-
ſchen Sprachen, etwa das Peruaniſche, die Lingua del Inca,
zur allgemeinen Sprache zu machen und die Indianer in einer
Mundart zu unterrichten, die wohl in den Wurzeln aber nicht
¹
[20] im Bau und in den grammatiſchen Formen von den ihrigen
abweicht. Man that damit nur, was die Inka oder die
prieſterlichen Könige von Peru ſeit Jahrhunderten zur Aus-
führung gebracht, um die barbariſchen Völkerſchaften am
oberen Amazonenſtrom unter ihrer Gewalt zu behalten und
zu humaniſieren, und ſolch ein Syſtem iſt doch nicht ganz ſo
ſeltſam als der Vorſchlag, der auf einem Provinzialkonzil in
Mexiko alles Ernſtes gemacht worden, man ſolle die Einge-
borenen Amerikas lateiniſch ſprechen lehren.

Wie man uns ſagte, zieht man am unteren Orinoko,
beſonders in Angoſtura, die Indianer vom Caſſiquiare und
Rio Negro wegen ihres Verſtandes und ihrer Rührigkeit den
Bewohnern der anderen Miſſionen vor. Die in Mandavaca
ſind bei den Völkern ihrer Raſſe berühmt, weil ſie ein Curare-
gift bereiten, das in der Stärke dem von Esmeralda nicht
nachſteht. Leider geben ſich die Eingeborenen damit weit
mehr ab als mit dem Ackerbau, und doch iſt an den Ufern
des Caſſiquiare der Boden ausgezeichnet. Es findet ſich da-
ſelbſt ein ſchwarzbrauner Granitſand, der in den Wäldern
mit dicken Humusſchichten, am Ufer mit einem Thon bedeckt
iſt, der faſt kein Waſſer durchläßt. Am Caſſiquiare ſcheint
der Boden fruchtbarer als im Thale des Rio Negro, wo der
Mais ziemlich ſchlecht gerät. Reis, Bohnen, Baumwolle,
Zucker und Indigo geben reichen Ertrag, wo man ſie nur
anzubauen verſucht hat. Bei den Miſſionen San Miguel de
Davipe, San Carlos und Mandavaca ſahen wir Indigo wild
wachſen. Es läßt ſich nicht in Abrede ziehen, daß mehrere
amerikaniſche Völker, namentlich die Mexikaner, ſich lange vor
der Eroberung zu ihren hieroglyphiſchen Malereien eines wirk-
lichen Indigos bedienten, und daß dieſer Farbſtoff in kleinen
Broten auf dem großen Markte von Tenochtitlan verkauft
wurde. Aber ein chemiſch identiſcher Farbſtoff kann aus
Pflanzen gezogen werden, die einander nahe ſtehenden Gat-
tungen angehören, und ſo möchte ich jetzt nicht entſcheiden,
ob die in Amerika einheimiſchen Indigofera ſich nicht generiſch
von Indigofera anil und Indigofera argentea der Alten
Welt unterſcheiden. Bei den Kaffeebäumen der beiden Welten
iſt ein ſolcher Unterſchied wirklich beobachtet.

Die feuchte Luft und, als natürliche Folge davon, die
Maſſe von Inſekten laſſen hier wie am Rio Negro neue
Kulturen faſt gar nicht aufkommen. Selbſt bei hellem, blauem
Himmel ſahen wir das Delucſche Hygrometer niemals unter
[21] 52° ſtehen. Ueberall trifft man jene großen Ameiſen, die in
gedrängten Haufen einherziehen und ſich deſto eifriger über
die Kulturpflanzen hermachen, da dieſelben krautartig und
ſaftreich ſind, während in den Wäldern nur Gewächſe mit
holzigen Stengeln ſtehen. Will ein Miſſionär verſuchen,
Salat oder irgend ein europäiſches Küchenkraut zu ziehen, ſo
muß er ſeinen Garten gleichſam in die Luft hängen. Er
füllt ein altes Kanoe mit gutem Boden und hängt es 1,3 m
über dem Boden an Chiquichiquiſtricken auf; meiſt aber ſtellt
er es auf ein leichtes Gerüſte. Die jungen Pflanzen ſind
dabei vor Unkraut, vor Erdwürmern und vor den Ameiſen
geſchützt, die immer geradeaus ziehen, und da ſie nicht wiſſen,
was über ihnen wächſt, nicht leicht von ihrem Wege ablenken,
um an Pfählen ohne Rinde hinaufzukriechen. Ich erwähne
dieſes Umſtandes zum Beweiſe, wie ſchwer es unter den Tro-
pen, an den Ufern der großen Ströme dem Menſchen an-
fangs wird, wenn er es verſucht, in dieſem unermeßlichen
Naturgebiete, wo die Tiere herrſchen und der wilde Pflanzen-
wuchs den Boden überwuchert, einen kleinen Erdwinkel ſich
zu eigen zu machen.

Am 13. Mai. Ich hatte in der Nacht einige gute Stern-
beobachtungen machen können, leider die letzten am Caſſiquiare,
Mandavaca liegt unter 2° 47′ der Breite und, nach dem
Chronometer, 69° 27′ der Länge. Die Inklination der Mag-
netnadel fand ich gleich 25° 25′. Dieſelbe hatte alſo ſeit der
Schanze San Cartos bedeutend zugenommen. Das an-
ſtehende Geſtein war indeſſen derſelbe, etwas hornblendehal-
tige Granit, den wir in Javita getroffen, und der ſyenitartig
ausſieht. Wir brachen von Mandavaca um 2½ Uhr in der
Nacht auf. Wir hatten noch acht ganze Tage mit der Strö-
mung des Caſſiquiare zu kämpfen, und das Land, durch das
wir zu fahren hatten, bis wir wieder nach San Fernando
de Atabapo kamen, iſt ſo menſchenleer, daß wir erſt nach
13 Tagen hoffen durften, wieder zu einem Obſervanten, zum
Miſſionär von Santa Barbara zu gelangen. Nach ſechsſtün-
diger Fahrt liefen wir am Einfluſſe des Rio Idapa oder
Siapa vorbei, der oſtwärts auf dem Berge Unturan entſpringt
und zwiſchen deſſen Quellen und dem Rio Mavaca, der in
den Orinoko läuft, ein Trageplatz iſt. Dieſer Fluß hat weißes
Waſſer; er iſt nur halb ſo breit als der Pacimoni, deſſen
Waſſer ſchwarz iſt Sein oberer Lauf iſt auf den Karten
von La Cruz und Surville, die allen ſpäteren als Vorbild
[22] gedient haben, ſeltſam entſtellt. Ich werde, wenn von den
Quellen des Orinoko die Rede iſt, Gelegenheit finden, von
den Vorausſetzungen zu ſprechen, die zu dieſen Irrtümern
Anlaß gegeben haben. Hätte Pater Caulin die Karte ſehen
können, die man ſeinem Werke beigegeben, ſo hätte er ſich
nicht wenig gewundert, daß man darin die Fiktionen wieder
aufgenommen, die er mit zuverläſſigen, an Ort und Stelle
eingezogenen Nachrichten widerlegt hat. Dieſer Miſſionär ſagt
lediglich, der Idapa entſpringe in einem bergigen Lande,
bei dem die Amuiſanasindianer hauſen. Aus dieſen In-
dianern wurden Amoizanas oder Amazonas gemacht, und
den Rio Idapa ließ man aus einer Quelle entſpringen, die
am Flecke ſelbſt, wo ſie aus der Erde ſprudelt, ſich in
zwei Zweige teilt, die nach gerade entgegengeſetzten Seiten
laufen. Eine ſolche Gabelung einer Quelle iſt ein reines
Phantaſiebild.

Wir übernachteten unter freiem Himmel beim Raudal
des Cunuri. Das Getöſe des kleinen Kataraktes wurde in der
Nacht auffallend ſtärker. Unſere Indianer behaupteten, dies
ſei ein ſicheres Vorzeichen des Regens. Ich erinnerte mich,
daß auch die Bewohner der Alpen auf dieſes Wetterzeichen ¹
ſehr viel halten. Wirklich regnete es lange vor Sonnenauf-
gang. Uebrigens hatte uns das lange anhaltende Geheul
der Araguaten, lange bevor der Waſſerfall lauter wurde, ver-
kündet, daß ein Regenguß im Anzug ſei.

Am 14. Mai. Die Moskiten und mehr noch die Ameiſen
jagten uns vor 2 Uhr in der Nacht vom Ufer. Wir hatten
bisher geglaubt, die letzteren kriechen nicht an den Stricken
der Hängematten hinauf; ob dies nun aber unbegründet iſt,
oder ob die Ameiſen aus den Baumgipfeln auf uns herab-
fielen, wir hatten vollauf zu thun, uns dieſer läſtigen In-
ſekten zu entledigen. Je weiter wir fuhren, deſto ſchmäler
wurde der Fluß und die Ufer waren ſo ſumpfig, daß Bon-
pland ſich nur mit großer Mühe an den Fuß einer mit großen
purpurroten Blüten bedeckten Carolinea princeps durcharbeiten
konnte. Dieſer Baum iſt die herrlichſte Zierde der Wälder
hier und am Rio Negro. Wir unterſuchten mehrmals am
Tage die Temperatur des Caſſiquiare. Das Waſſer zeigte
an der Oberfläche nur 24° (in der Luft ſtand der Thermo-
meter auf 25,6°), alſo ungefähr ſo viel als der Rio Negro,
aber 4 bis 5° weniger als der Orinoko. Nachdem wir weſtwärts
die Mündung des Caño Caterico, der ſchwarzes, ungemein
durchſichtiges Waſſer hat, hinter uns gelaſſen, verließen wir
das Flußbett und landeten an einer Inſel, auf der die Miſſion
Vaſiva liegt. Der See, der die Miſſion umgibt, iſt 4,5 km
breit und hängt durch drei Kanäle mit dem Caſſiquiare zu-
ſammen. Das Land umher iſt ſehr ſumpfig und fiebererzeu-
gend. Der See, deſſen Waſſer bei durchgehendem Lichte gelb
iſt, trocknet in der heißen Jahreszeit aus und dann können
es ſelbſt die Indianer in den Miasmen, welche ſich aus dem
Schlamme entwickeln, nicht aushalten. Daß gar kein Wind
weht, trägt viel dazu bei, daß dieſe Landſtriche ſo ungemein
ungeſund ſind. Ich habe die Zeichnung des Grundriſſes von
Vaſiva, den ich am Tage unſerer Ankunft aufgenommen,
ſtechen laſſen. Das Dorf wurde zum Teil an einen trockeneren
Platz gegen Nord verlegt, und daraus entſpann ſich ein langer
Streit zwiſchen dem Statthalter von Guyana und den Mön-
chen. Der Statthalter behauptete, letzteren ſtehe nicht das
Recht zu, ohne Genehmigung der bürgerlichen Behörde ihre
Dörfer zu verlegen; da er aber gar nicht wußte, wo der Caſſi-
quiare liegt, richtete er ſeine Beſchwerde an den Miſſionär
von Carichana, der 675 km von Vaſiva hauſt und nicht be-
griff, von was es ſich handelte. Dergleichen geographiſche
Mißverſtändniſſe kommen ſehr häufig vor, wo die Leute faſt
nie im Beſitz einer Karte der Länder ſind, die ſie zu
regieren haben. Im Jahre 1785 übertrug man die Miſſion
Padamo dem Pater Valor mit der Weiſung, „ſich unver-
[24] züglich zu den Indianern zu verfügen, die ohne Seelen-
hirten ſeien.“ Und ſeit länger als fünfzehn Jahren gab es
kein Dorf Padamo mehr und die Indianer waren al monte
gelaufen.

Vom 14. bis 21. Mai brachten wir die Nacht immer
unter freiem Himmel zu, ich kann aber die Orte, wo wir
unſer Nachtlager aufſchlugen, nicht angeben. Dieſer Landſtrich
iſt ſo wild und ſo wenig von Menſchen betreten, daß die
Indianer, ein paar Flüſſe ausgenommen, keinen der Punkte,
die ich mit dem Kompaß aufnahm, mit Namen zu nennen
wußten. Einen ganzen Grad weit konnte ich durch keine
Sternbeobachtung die Breite beſtimmen. Oberhalb des Punktes,
wo der Itinivini vom Caſſiquiare abgeht und weſtwärts den
Granithügeln von Daripabo zuläuft, ſahen wir die ſumpfigen
Ufer des Stromes mit Bamburohr bewachſen. Dieſe baum-
artigen Gräſer werden 6,5 m hoch; ihr Halm iſt gegen die
Spitze immer umgebogen. Es iſt eine neue Art Bambuſa
mit ſehr breiten Blättern. Bonpland war ſo glücklich, ein
blühendes Exemplar zu finden. Ich erwähne dieſes Um-
ſtandes, weil die Gattungen Naſtus und Bambuſa bis jetzt
ſehr ſchlecht auseinander gehalten waren, und man in der
Neuen Welt dieſe gewaltigen Gräſer ungemein ſelten blühend
antrifft. Mutis botaniſierte zwanzig Jahre in einem Lande,
wo die Bambusa Guadua mehrere Meilen breite ſumpfige
Wälder bildet, und war nie im ſtande, einer Blüte habhaft
zu werden. Wir ſchickten dieſem Gelehrten die erſten Bam-
buſaähren aus den gemäßigten Thälern von Popayan. Wie
kommt es, daß ſich die Befruchtungsorgane ſo ſelten bei einer
Pflanze entwickeln, die im Lande zu Hauſe iſt und vom
Meeresſpiegel bis in 1750 m Höhe äußerſt kräftig wächſt,
alſo in eine ſubalpiniſche Region hinaufreicht, wo unter den
Tropen das Klima dem des mittägigen Spaniens gleicht?
Die Bambusa latifolia ſcheint den Becken des oberen Orinoko,
des Caſſiquiare und des Amazonenſtromes eigentümlich zu
ſein; es iſt ein geſelliges Gewächs, wie alle Gräſer aus der
Familie der Naſtoiden; aber in dem Striche von Spaniſch-
Guyana, durch den wir gekommen, tritt ſie nicht in den ge-
waltigen Maſſen auf, welche die Hiſpanoamerikaner Gua-
duales oder Bambuwälder nennen.

Unſer erſtes Nachtlager oberhalb Vaſiva war bald auf-
geſchlagen. Wir trafen einen kleinen trockenen, von Büſchen
freien Fleck ſüdlich vom Caño Curamuni, an einem Orte, wo
[25] wir Kapuzineraffen, ¹ kenntlich am ſchwarzen Barte und der
trübſeligen ſcheuen Miene, langſam auf den horizontalen Aeſten
einer Genipa hin und her gehen ſahen. Die fünf folgenden
Nächte wurden immer beſchwerlicher, je näher wir der Gabel-
teilung des Orinoko kamen. Die Ueppigkeit des Pflanzen-
wuchſes ſteigerte ſich in einem Grade, von dem man ſich keinen
Begriff macht, ſelbſt wenn man mit dem Anblick der tropi-
ſchen Wälder vertraut iſt. Ein Gelände iſt gar nicht mehr
vorhanden; ein Pfahlwerk aus dichtbelaubten Bäumen bildet
das Flußufer. Man hat einen 390 m breiten Kanal vor ſich,
den zwei ungeheure, mit Laub und Lianen bedeckte Wände
einfaſſen. Wir verſuchten öfters zu landen, konnten aber nicht
aus dem Kanoe kommen. Gegen Sonnenuntergang fuhren
wir zuweilen eine Stunde lang am Ufer hin, um, nicht eine
Lichtung (dergleichen gibt es gar nicht), ſondern nur einen
weniger dicht bewachſenen Fleck zu entdecken, wo unſere In-
dianer mit der Axt ſo weit aufräumen konnten, um für
12 bis 13 Perſonen ein Lager aufzuſchlagen. In der Piroge
konnten wir die Nacht nicht zubringen. Die Moskiten, die
uns den Tag über plagten, ſetzten ſich haufenweiſe unter
den Toldo, d. h. unter das Dach aus Palmblättern, das
uns vor dem Regen ſchützte. Nie waren uns Hände und
Geſicht ſo ſtark geſchwollen geweſen. Pater Zea, der ſich bis
dahin immer gerühmt, er habe in ſeinen Miſſionen an den
Katarakten die größten und wildeſten (las mas feroces) Mos-
kiten, gab nach und nach zu, nie haben ihn die Inſektenſtiche
ärger geſchmerzt als hier am Caſſiquiare. Mitten im dicken
Walde konnten wir uns nur mit ſchwerer Mühe Brennholz
verſchaffen; denn in dieſen Ländern am Aequator, wo es be-
ſtändig regnet, ſind die Baumzweige ſo ſaftreich, daß ſie faſt
gar nicht brennen. Wo es keine trockenen Ufer gibt, findet
man auch ſo gut wie kein altes Holz, das, wie die Indianer
ſagen, an der Sonne gekocht iſt. Feuer bedurften wir
übrigens nur als Schutzwehr gegen die Tiere des Waldes;
unſer Vorrat an Lebensmitteln war ſo gering, daß wir zur
Zubereitung der Speiſen des Feuers ziemlich hätten entbehren
können.

Am 18. Mai gegen Abend kamen wir an einen Ort, wo
wilde Kakaobäume das Ufer ſäumen. Die Bohne derſelben
iſt klein und bitter; die Indianer in den Wäldern ſaugen
[26] das Mark aus und werfen die Bohnen weg, und dieſe wer-
den von den Indianern in den Miſſionen aufgeleſen und
an ſolche verkauft, die es bei der Bereitung ihrer Schokolade
nicht genau nehmen. „Hier iſt der Puerto del Cacao,“
ſagte der Steuermaun, „hier übernachten los padres, wenn
ſie nach Esmeralda fahren, um Blaſeröhren und Juvia
(die wohlſchmeckenden Mandeln der Bertholletia) zu kaufen.“
Indeſſen befahren im Jahre nicht fünf Kanoen den Caſſi-
quiare, und ſeit Maypures, alſo ſeit einem Monate, war
uns auf den Flüſſen, die wir hinauffuhren, keine Seele
begegnet, außer in der nächſten Nähe der Miſſionen. Süd-
wärts vom See Duractumini übernachteten wir in einem
Palmenwalde. Der Regen goß in Strömen herab; aber die
Pothos, die Arum und die Schlinggewächſe bildeten eine
natürliche, ſo dichte Laube, daß wir darunter Schutz fanden
wie unter dichtbelaubten Bäumen. Die Indianer, die am
Ufer lagen, hatten Helikonien und Muſaceen ineinander ver-
ſchlungen und damit über ihren Hängematten eine Art Dach
gebildet. Unſere Feuer beleuchteten auf 16 bis 20 m Höhe die
Palmſtämme, die mit Blüten bedeckten Schlinggewächſe und
die weißlichten Rauchſäulen, die gerade gen Himmel ſtiegen;
ein prachtvoller Anblick, aber um desſelben mit Ruhe zu ge-
nießen, hätte man eine Luft atmen müſſen, die nicht von In-
ſekten wimmelte.

Unter allen körperlichen Leiden wirken diejenigen am
niederſchlagendſten, die in ihrer Dauer immer dieſelben ſind,
und gegen die es kein Mittel gibt als Geduld. Die Aus-
dünſtungen in den Wäldern am Caſſiquiare haben wahrſchein-
lich bei Bonpland den Keim zu der ſchweren Krankheit gelegt,
der er bei unſerer Ankunft in Angoſtura beinahe erlegen wäre.
Zu unſerem Glück ahnte er ſo wenig als ich die Gefahr, die
ihm drohte. Der Anblick des Fluſſes und das Summen der
Moskiten kamen uns allerdings etwas einförmig vor; aber
unſer natürlicher Frohſinn war nicht ganz gebrochen und half
uns über die lange Oede weg. Wir machten die Bemerkung,
daß wir uns den Hunger auf mehrere Stunden vertrieben,
wenn wir etwas trockenen geriebenen Kakao ohne Zucker aßen.
Die Ameiſen und die Moskiten machten uns mehr zu ſchaffen
als die Näſſe und der Mangel an Nahrung. So großen
Entbehrungen wir auch auf unſeren Zügen in den Kordilleren
ausgeſetzt geweſen, die Flußfahrt von Mandavaca nach Es-
meralda erſchien uns immer als das beſchwerdereichſte Stück
[27] unſeres Aufenthaltes in Amerika. Ich rate den Reiſen-
den, den Weg über den Caſſiquiare dem über den Atabapo
nicht vorzuziehen, ſie müßten denn ſehr großes Verlangen
haben, die große Gabelteilung des Orinoko mit eigenen Augen
zu ſehen.

Oberhalb des Caño Duractumuni läuft der Caſſiquiare
geradeaus von Nordoſt nach Südweſt. Hier hat man am
rechten Ufer mit dem Bau des Dorfes Vaſiva begonnen.
Die Miſſionen Pacimona, Capivari, Buenaguardia, ſowie
die angebliche Schanze am See bei Vaſiva auf unſeren Karten
ſind lauter Fiktionen. Es fiel uns auf, wie ſtark durch die
raſchen Anſchwellungen des Caſſiquiare die beiderſeitigen Ufer-
abhänge unterhöhlt waren. Entwurzelte Bäume bilden natür-
liche Flöße; ſie ſtecken halb im Schlamme und können den
Pirogen ſehr gefährlich werden. Hätte man das Unglück,
in dieſen unbewohnten Strichen zu ſcheitern, ſo verſchwände
man ohne Zweifel, ohne daß eine Spur des Schiffbruches
verriete, wo und wie man untergegangen. Man erführe
nur an der Küſte, und das ſehr ſpät, ein Kanoe, das von
Vaſiva abgegangen, ſei 450 km weiterhin, in den Miſſionen
Santa Barbara und San Fernando de Atabapo nicht geſehen
worden.

Die Nacht des 20. Mai, die letzte unſerer Fahrt auf
dem Caſſiquiare, brachten wir an der Stelle zu, wo der Ori-
noko ſich gabelt. Wir hatten einige Ausſicht, eine aſtrono-
miſche Beobachtung machen zu können; denn ungewöhnlich
große Sternſchnuppen ſchimmerten durch die Dunſthülle, die
den Himmel umzog. Wir ſchloſſen daraus, die Dunſtſchicht
müſſe ſehr dünn ſein, da man ſolche Meteore faſt niemals
unter dem Gewölk ſieht. Die uns zu Geſicht kamen, liefen
nach Nord und folgten aufeinander faſt in gleichen Pauſen.
Die Indianer, welche die Zerrbilder ihrer Phantaſie nicht
leicht durch den Ausdruck veredeln, nennen die Sternſchnuppen
den Urin, und den Tau den Speichel der Sterne.
Aber das Gewölk wurde wieder dicker und wir ſahen weder
die Meteore mehr noch die wahren Sterne, deren wir ſeit
mehreren Tagen mit ſo großer Ungeduld harrten.

Man hatte uns geſagt, in Esmeralda werden wir die
Inſekten „noch grauſamer und gieriger“ finden als auf dem
Arm des Orinoko, den wir jetzt hinauffuhren; trotz dieſer
Ausſicht erheiterte uns die Hoffnung, endlich einmal wieder
an einem bewohnten Orte ſchlafen und uns beim Botaniſieren
[28] einige Bewegung machen zu können. Beim letzten Nachtlager am
Caſſiquiare wurde unſere Freude getrübt. Ich nehme keinen
Anſtand, hier einen Vorfall zu erzählen, der für den Leſer von
keinem großen Belang iſt, der aber in einem Tagebuche, das
die Begebniſſe auf der Fahrt durch ein ſo wildes Land ſchil-
dert, immerhin eine Stelle finden mag. Wir lagerten am
Waldſaume. Mitten in der Nacht meldeten uns die Indianer,
man höre den Jaguar ganz in der Nähe brüllen, und zwar
von den naheſtehenden Bäumen herab. Die Wälder ſind hier
ſo dicht, daß faſt keine anderen Tiere darin vorkommen, als
ſolche, die auf die Bäume klettern, Vierhänder, Cercolepten,
Viverren und verſchiedene Katzenarten. Da unſere Feuer hell
brannten, und da man durch lange Gewöhnung Gefahren,
die durchaus nicht eingebildet ſind, ich möchte ſagen ſyſtema-
tiſch nicht achten lernt, ſo machten wir uns aus dem Brüllen
des Jaguars nicht viel. Der Geruch und die Stimme unſeres
Hundes hatten ſie hergelockt. Der Hund (eine große Dogge)
bellte anfangs; als aber der Tiger näher kam, fing er an zu
heulen und kroch unter unſere Hängematten, als wollte er
beim Menſchen Schutz ſuchen. Seit unſeren Nachtlagern am
Rio Apure waren wir daran gewöhnt, bei dem Tiere, das
jung, ſanftmütig und einſchmeichelnd war, in dieſer Weiſe
Mut und Schüchternheit wechſeln zu ſehen. Wie groß war
unſer Verdruß, als uns am Morgen, da wir eben das Fahr-
zeug beſteigen wollten, die Indianer meldeten, der Hund
ſei verſchwunden! Es war kein Zweifel, die Jaguare hatten
ihn fortgeſchleppt. Vielleicht war er, da er ſie nicht mehr
brüllen hörte, von den Feuern weg dem Ufer zu gegangen;
vielleicht aber auch hatten wir den Hund nicht winſeln hören,
da wir im tiefſten Schlafe lagen. Am Orinoko und am
Magdalenenſtrome verſicherte man uns oft, die älteſten Jaguare
(alſo ſolche, die viele Jahre bei Nacht gejagt haben) ſeien
ſo verſchlagen, daß ſie mitten aus einem Nachtlager Tiere
herausholen, indem ſie ihnen den Hals zudrücken, damit ſie
nicht ſchreien können. Wir warteten am Morgen lange, in der
Hoffnung, der Hund möchte ſich nur verlaufen haben. Drei
Tage ſpäter kamen wir an denſelben Platz zurück. Auch jetzt
hörten wir die Jaguare wieder brüllen, denn dieſe Tiere
haben eine Vorliebe für gewiſſe Orte, aber all unſer Suchen
war vergeblich. Die Dogge, die ſeit Caracas unſer Begleiter
geweſen und ſo oft ſchwimmend den Krokodilen entgangen
war, war im Walde zerriſſen worden. Ich erwähne dieſes
[29] Vorfalles nur, weil er einiges Licht auf die Kunſtgriffe dieſer
großen Katzen mit geflecktem Fell wirft.

Am 21. Mai liefen wir 13,5 km unterhalb der Miſſion
Esmeralda wieder in das Bett des Orinoko ein. Vor einem
Monate hatten wir dieſen Fluß bei der Einmündung des
Guaviare verlaſſen. Wir hatten nun noch 1390 km nach
Angoſtura, aber es ging den Strom abwärts, und dieſer Ge-
danke war geeignet, uns unſere Leiden erträglicher zu machen.
Fährt man die großen Ströme hinab, ſo bleibt man im Thal-
wege, wo es nur wenige Moskiten gibt; ſtromaufwärts dagegen
muß man ſich, um die Wirbel und Gegenſtrömungen zu be-
nutzen, nahe am Ufer halten, wo es wegen der Nähe der
Wälder und des organiſchen Detritus, der aufs Ufer geworfen
wird, von Mücken wimmelt. ¹ Der Punkt, wo die vielberufene
Gabelteilung des Orinoko ſtattfindet, gewährt einen ungemein
großartigen Anblick. Am nördlichen Ufer erheben ſich hohe
Granitberge; in der Ferne erkennt man unter denſelben den
Maraguaca und den Duida. Auf dem linken Ufer des Ori-
noko, weſtlich und ſüdlich von der Gabelung, ſind keine Berge
bis dem Einfluſſe des Tamatama gegenüber. Hier liegt der
Fels Guaraco, der in der Regenzeit zuweilen Feuer ſpeien
ſoll. Da wo der Orinoko gegen Süd nicht mehr von Bergen
umgeben iſt und er die Oeffnung eines Thales oder vielmehr
einer Senkung erreicht, welche ſich nach dem Rio Negro hin-
unterzieht, teilt er ſich in zwei Aeſte. Der Hauptaſt (der
Rio Paragua der Indianer) ſetzt ſeinen Lauf weſt-nord-weſt-
wärts um die Berggruppe der Parime herum fort; der Arm,
der die Verbindung mit dem Amazonenſtrome herſtellt, läuft
über Ebenen, die im ganzen ihr Gefäll gegen Süd haben,
wobei aber die einzelnen Gehänge im Caſſiquiare gegen Süd-
weſt, im Becken des Rio Negro gegen Südoſt fallen. Eine
ſcheinbar ſo auffallende Erſcheinung, die ich an Ort und Stelle
unterſucht habe, verdient ganz beſondere Aufmerkſamkeit, um
ſo mehr, als ſie über ähnliche Fälle, die man im inneren
Afrika beobachtet zu haben glaubt, einigen Aufſchluß geben
kann. Ich beſchließe dieſes Kapitel mit allgemeinen Betrach-
tungen über das hydrauliſche Syſtem von Spaniſch-Gu-
yana, und verſuche es, durch Anführung von Fällen auf dem
alten Kontinent darzuthun, daß dieſe Gabelteilung, die für
[30] die Geographen, welche Karten von Amerika entwarfen, ſo
lange ein Schreckbild war, immerhin etwas Seltenes iſt, aber
in beiden Halbkugeln vorkommt.

Wir ſind gewöhnt, die europäiſchen Flüſſe nur in dem
Teile ihres Laufes zu betrachten, wo ſie zwiſchen zwei Waſſer-
ſcheiden liegen, ſomit in Thäler eingeſchloſſen ſind; wir be-
achten nicht, daß die Bodenhinderniſſe, welche Nebenflüſſe und
Hauptwaſſerbehälter ablenken, gar nicht ſo oft Bergketten ſind,
als vielmehr ſanfte Böſchungen von Gegenhängen; und ſo
fällt es uns ſchwer, uns eine Vorſtellung davon zu machen,
wie in der Neuen Welt die Ströme ſich ſo ſtark krümmen,
ſich gabelig teilen und ineinander münden ſollen. An dieſem
ungeheuren Kontinent fällt die weite Erſtreckung und Ein-
förmigkeit ſeiner Ebenen noch mehr auf als die rieſenhafte
Höhe ſeiner Kordilleren. Erſcheinungen, wie wir ſie in unſerer
Halbkugel an den Meeresküſten oder in den Steppen von
Bactriana um Binnenmeere, um den Aral und das Kaſpiſche
Meer beobachten, kommen in Amerika 1300 bis 1800 km von
den Strommündungen vor. Die kleinen Bäche, die ſich durch
unſere Wieſengründe (die vollkommenſten Ebenen bei uns)
ſchlängeln, geben im kleinen ein Bild jener Verzweigungen
und Gabelteilungen; man hält es aber nicht der Mühe wert,
bei ſolchen Kleinigkeiten zu verweilen, und ſo fällt einem bei
den hydrauliſchen Syſtemen der beiden Welten mehr der
Kontraſt auf als die Analogie. Die Vorſtellung, der Rhein
könnte an die Donau, die Weichſel an die Oder, die Seine
an die Loire einen Arm abgeben, erſcheint uns auf den erſten
Blick ſo ausſchweifend, daß wir, wenn wir auch nicht daran
zweifeln, daß Orinoko und Amazonenſtrom in Verbindung
ſtehen, den Beweis verlangen, daß was wirklich iſt, auch
möglich iſt.

Fährt man über das Delta des Orinoko nach Angoſtura
und zum Einfluſſe des Rio Apure hinauf, ſo hat man die
hohe Gebirgskette der Parime fortwährend zur Linken. Dieſe
Kette bildet nun keineswegs, wie mehrere berühmte Geographen
angenommen haben, eine Waſſerſcheide zwiſchen dem Becken
des Orinoko und dem des Amazonenſtroms, vielmehr ent-
ſpringen am Südabhange derſelben die Quellen des erſteren
Stromes. Der Orinoko beſchreibt (ganz wie der Arno in der
bekannten Voltata zwiſchen Bibieno und Ponta Sieve) drei
Vierteile eines Ovals, deſſen große Achſe in der Richtung
eines Parallels liegt. Er läuft um einen Bergſtock herum,
[31] von deſſen beiden entgegengeſetzten Abhängen die Gewäſſer
ihm zulaufen. Von den Alpenthälern des Maraguaca an
läuft der Fluß zuerſt gegen Weſt oder Weſt-Nord-Weſt, als
ſollte er ſich in die Südſee ergießen; darauf, beim Einfluſſe
des Guaviare, fängt er an, nach Nord umzubiegen und läuft
in der Richtung eines Meridians bis zur Mündung des
Apure, wo ein zweiter „Wiederkehrungspunkt“ liegt. Auf
dieſem Stücke ſeines Laufes füllt der Orinoko eine Art
Rinne, die durch das ſanfte Gefälle, das ſich von der ſehr
fernen Andenkette von Neugranada herunterzieht und durch
den ganz kurzen Gegenhang, der oſtwärts zur ſteilen Gebirgs-
wand der Parime hinaufläuft, gebildet wird. Infolge dieſer
Bodenbildung kommen die bedeutendſten Zuflüſſe dem Orinoko
von Weſten her zu. Da der Hauptbehälter ganz nahe an
den Gebirgen der Parime liegt, um die er ſich von Süd nach
Nord herumbiegt (als ſollte er Portocabello an der Nordküſte
von Venezuela zu laufen), ſo iſt ſein Bett von Felsmaſſen
verſtopft. Dies iſt der Strich der großen Katarakte; der
Strom bricht ſich brüllend Bahn durch die Ausläufer, die
gegen Weſt fortſtreichen, ſo daß auf der großen „Land-Meer-
enge“ ¹ (détroit terrestre) zwiſchen den Kordilleren von Neu-
granada und der Sierra Parime die Felſen am weſtlichen
Ufer des Stromes nach dieſer Sierra angehören. Beim Ein-
fluſſe des Rio Apure ſieht man nun den Orinoko zum zweiten-
mal, und faſt plötzlich, aus ſeiner Richtung von Süd nach
Nord in die von Weſt nach Oſt umbiegen, wie weiter oben
der Einfluß des Guaviare den Punkt bezeichnet, wo der weſt-
liche Lauf raſch zum nördlichen wird. Bei dieſen beiden Bie-
gungen wird die Richtung des Hauptbehälters nicht allein
durch den Stoß der Gewäſſer des Nebenfluſſes beſtimmt, ſon-
[32] dern auch durch die eigentümliche Lage der Hänge und Gegen-
hänge, die ſowohl auf die Richtung der Nebenflüſſe als auf
die des Orinoko ſelbſt ihren Einfluß äußern. Umſonſt ſieht
man ſich bei den geographiſch ſo wichtigen „Wiederkehrungs-
punkten“ nach Bergen oder Hügeln um, die den Strom ſeinen
bisherigen Lauf nicht fortſetzen ließen. Beim Einfluſſe des
Guaviare ſind keine vorhanden, und bei der Mündung des
Apure konnte der niedrige Hügel von Cabruta auf die Rich-
tung des Orinoko ſicher keinen Einfluß äußern. Dieſe Ver-
änderungen der Richtung ſind Folgen allgemeinerer Urſachen;
ſie rühren her von der Lage der großen geneigten Ebenen,
aus denen die polyedriſche Fläche der Niederungen beſteht.
Die Bergketten ſteigen nicht wie Mauern auf wagerechten
Grundflächen empor; ihre mehr oder weniger prismatiſchen
Stöcke ſtehen immer auf Plateaus, und dieſe Plateaus ſtreichen
mit ſtärkerer oder geringerer Abdachung dem Thalwege des
Stromes zu. Der Umſtand, daß die Ebenen gegen die Berge
anſteigen, iſt ſomit die Urſache, daß ſich die Flüſſe ſo ſelten
an den Bergen ſelbſt brechen und den Einfluß dieſer Waſſer-
ſcheiden, ſozuſagen, in bedeutender Entfernung fühlen. Geo-
graphen, welche Topographie nach der Natur ſtudiert und
ſelbſt Bodenvermeſſungen vorgenommen haben, können ſich
nicht wundern, daß auf Karten, auf denen wegen ihres Maß-
ſtabes ein Gefälle von 3 bis 5° ſich nicht angeben läßt, die
Urſachen der großen Flußkrümmungen materiell gar nicht er-
ſichtlich ſind. Der Orinoko läuft von der Mündung des Apure
bis zu ſeinem Ausfluſſe an der Oſtküſte von Amerika parallel
mit ſeiner anfänglichen Richtung, aber derſelben entgegen; ſein
Thalweg wird dort gegen Norden durch eine faſt unmerkliche
Abdachung, die ſich gegen die Küſtenkette von Venezuela hin-
aufzieht, gegen Süden durch den kurzen ſteilen Gegenhang
an der Sierra Parime gebildet. Infolge dieſer eigentümlichen
Terrainbildung umgibt der Orinoko denſelben granitiſchen Ge-
birgsſtock in Süd, Weſt und Nord, und befindet ſich nach
einem Laufe von 2500 km 556 km von ſeinem Urſprunge.
Es iſt ein Fluß, deſſen Mündung bis auf 2° im Meridian
ſeiner Quellen liegt.

Der Lauf des Orinoko, wie wir ihn hier flüchtig geſchil-
dert, zeigt drei ſehr bemerkenswerte Eigentümlichkeiten: 1) daß
er dem Bergſtock, um den er in Süd, Weſt und Nord her-
läuft, immer ſo nahe bleibt; 2) daß ſeine Quellen in einem
Landſtriche liegen, der, wie man glauben ſollte, dem Becken
[33] des Rio Negro und des Amazonenſtromes angehört; 3) daß
er ſich gabelt und einem anderen Flußſyſteme einen Arm zu-
ſendet. Nach bloß theoretiſchen Vorſtellungen ſollte man an-
nehmen, die Flüſſe, wenn ſie einmal aus den Alpenthälern
heraus ſind, in deren oberen Enden ſie entſprungen, müßten
raſch von den Bergen weg auf einer mehr oder weniger ge-
neigten Ebene fortziehen, deren ſtärkſter Fall ſenkrecht iſt auf
die große Achſe der Kette oder die Hauptwaſſerſcheide. Eine
ſolche Vorausſetzung widerſpräche aber dem Verhalten der
großartigſten Ströme Indiens und Chinas. Es iſt eine Eigen-
tümlichkeit dieſer Flüſſe, daß ſie nach ihrem Austritte aus dem
Gebirge mit der Kette parallel laufen. Die Ebenen, deren
Gehänge gegen die Gebirge anſteigen, ſind am Fuße derſelben
unregelmäßig geſtaltet. Nicht ſelten mag die Erſcheinung,
von der hier die Rede iſt, von der Beſchaffenheit des geſchich-
teten Geſteines und daher rühren, daß die Schichten den
großen Ketten parallel ſtreichen; da aber der Granit der
Sierra Parime faſt durchaus maſſig, nicht geſchichtet iſt, ſo
deutet der Umſtand, daß der Orinoko ſich ſo nahe um dieſen
Gebirgsſtock herumſchlingt, auf eine Terrainſenkung hin, die
mit einer allgemeineren geologiſchen Erſcheinung zuſammen-
hängt, auf eine Urſache, die vielleicht bei der Bildung der
Kordilleren ſelbſt im Spiele war. In den Meeren und den
Binnenſeen finden ſich die tiefſten Stellen da, wo die Ufer
am höchſten und ſteilſten ſind. Fährt man von Esmeralda
nach Angoſtura den Orinoko hinab, ſo ſieht man (ob die Rich-
tung Weſt, Nord oder Oſt iſt) 1125 km weit am rechten Ufer
beſtändig ſehr hohe Berge, am linken dagegen Ebenen, ſo weit
das Auge reicht. Die Linie der größten Tiefen, die Maxima
der Senkung, liegen alſo am Fuße der Kordillere ſelbſt, am
Umriſſe der Sierra Parime.

Eine andere Eigentümlichkeit, die uns auf den erſten
Anblick am Laufe des Orinoko auffällig erſcheint, iſt, daß das
Becken dieſes Stromes urſprünglich mit dem Becken eines
anderen, des Amazonenſtromes, zuſammenzufallen ſcheint.
Wirft man einen Blick auf die Karte, ſo ſieht man, daß der
obere Orinoko von Oſt nach Weſt über dieſelbe Ebene läuft,
durch die der Amazonenſtrom parallel mit ihm, aber in ent-
gegengeſetzter Richtung, von Weſt nach Oſt zieht. Aber das
Becken iſt nur ſcheinbar ein gemeinſchaftliches; man darf nicht
vergeſſen, daß die großen Bodenflächen, die wir Ebenen nen-
nen, ihre Thäler haben, ſo gut wie die Berge. Jede Ebene
A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 3
[34] beſteht aus verſchiedenen Syſtemen alternativer Hänge, ¹ und
dieſe Syſteme ſind voneinander durch ſekundäre Waſſer-
ſcheiden von ſo geringer Höhe getrennt, daß das Auge ſie
faſt nicht bemerkt. Eine ununterbrochene, waldbedeckte Ebene
füllt den ungeheuren Raum zwiſchen 3½° nördlicher und
dem 14. Grad ſüdlicher Breite, zwiſchen der Kordillere der
Parime und der Kordillere von Chiquitos und der braſilia-
niſchen. Bis zum Parallel der Quellen des Rio Temi (2° 45′
nördlicher Breite), auf einer Oberfläche von 4131000 qkm, ²
laufen alle Gewäſſer dem Amazonenſtrom als Hauptbehälter
zu; aber weiter gegen Norden hat infolge eigentümlicher Ter-
rainbildung auf einer Fläche von nicht 30000 qkm ein anderer
großer Strom, der Orinoko, ſein eigenes hydrauliſches Syſtem.
Die Centralebene von Südamerika umfaßt alſo zwei Strom-
becken; denn ein Becken iſt die Geſamtheit aller umliegenden
Bodenflächen, deren ſtärkſte Falllinien dem Thalwege, das heißt
der Längenvertiefung, welche das Bett des Hauptbehälters
bildet, zulaufen. Auf dem kurzen Striche zwiſchen dem 68.
und 70. Grad der Länge nimmt der Orinoko die Gewäſſer
auf, die vom Südabhange der Kordillere der Parime herab-
kommen; aber die Nebenflüſſe, die am ſelben Abhange öſtlich
vom Meridian von 68° zwiſchen dem Berge Maraguaca und
den Bergen des portugieſiſchen Guyana entſpringen, gehen
in den Amazonenſtrom. Alſo nur auf einer 225 km langen
Strecke haben in dieſem ungeheuren Thale unter dem Aequator
die Bodenflächen zunächſt am Fuße der Kordillere der Parime
ihren ſtärkſten Fall in einer Richtung, die aus dem Thale
hinaus zuerſt nordwärts, dann oſtwärts weiſt. In Ungarn
ſehen wir einen ähnlichen, ſehr merkwürdigen Fall, wo Flüſſe,
die ſüdwärts von einer Bergkette entſpringen, dem hydrau-
liſchen Syſteme des Nordhanges angehören. Die Waſſerſcheide
zwiſchen dem Baltiſchen und dem Schwarzen Meere liegt ſüdlich
der Tatra, einem Ausläufer der Karpathen, zwiſchen Teplicz
und Ganocz, auf einem nur 580 m hohen Plateau. Waag
und Hernad laufen ſüdwärts der Donau zu, während der
Poprad um das Tatragebirge gegen Weſt herumläuft und
mit dem Dunajetz nordwärts der Weichſel zufließt. Der
Poprad, der ſeiner Lage nach zu den Gewäſſern zu gehören
[35] ſcheint, die dem Schwarzen Meere zufließen, trennt ſich ſchein-
dar vom Becken derſelben los und wendet ſich dem Baltiſchen
Meere zu.

In Südamerika enthält eine ungeheure Ebene das Becken
des Amazonenſtromes und einen Teil des Beckens des Orinoko;
aber in Deutſchland, zwiſchen Melle und Osnabrück, haben
wir den ſeltenen Fall, daß ein ſehr enges Thal die Becken
zweier kleiner, voneinander unabhängiger Flüſſe verbindet. Die
Elſe und die Haaſe laufen anfangs nahe bei einander und
parallel von Süd nach Nord; wo ſie aber in die Ebene treten,
weichen ſie von Oſt nach Weſt auseinander und ſchließen ſich
zwei ganz geſonderten Flußſyſtemen, dem der Werra und dem
der Ems, an.

Ich komme zur dritten Eigentümlichkeit im Laufe des
Orinoko, zu jener Gabelteilung, die man im Moment, da
ich nach Amerika abreiſte, wieder in Zweifel gezogen hatte.
Dieſe Gabelteilung (divergium amnis) liegt nach meinen
aſtronomiſchen Beobachtungen in der Miſſion Esmeralda
unter 3° 10′ nördlicher Breite und 68° 37′ weſtlicher Länge
vom Meridian von Paris. Im Inneren von Südamerika
erfolgt dasſelbe, was wir unter allen Landſtrichen an den
Küſten vorkommen ſehen. Nach den einfachſten geometriſchen
Grundſätzen haben wir anzunehmen, daß die Bodenbildung
und der Stoß der Zuflüſſe die Richtung der ſtrömenden Ge-
wäſſer nach feſten, gleichförmigen Geſetzen beſtimmen. Die
Delta entſtehen dadurch, daß auf der Ebene eines Küſten-
landes eine Gabelteilung erfolgt, und bei näherer Betrachtung
zeigen ſich zuweilen in der Nähe dieſer ozeaniſchen Gabelung
Verzweigungen mit anderen Flüſſen, von denen Arme nicht
weit abliegen. Kommen nun aber Bodenflächen, ſo eben wie
das Küſtenland im Inneren der Feſtländer gleichfalls vor,
ſo müſſen ſich dort auch dieſelben Erſcheinungen wiederholen.
Aus denſelben Urſachen, welche an der Mündung eines großen
Stromes Gabelteilungen herbeiführen, können dergleichen auch
an ſeinen Quellen und in ſeinem oberen Laufe entſtehen.
Drei Umſtände tragen vorzugsweiſe dazu bei: die höchſt un-
bedeutenden wellenförmigen Steigungen und Senkungen einer
Ebene, die zwei Strombecken zugleich umfaßt, die Breite des
einen der Hauptbehälter, und die Lage des Thalweges am
Rande ſelbſt, der beide Becken ſcheidet.

Wenn die Linie des ſtärkſten Falles durch einen gegebenen
Punkt läuft, und wenn ſie, noch ſo weit verlängert, nicht auf
[36] den Fluß trifft, ſo kann dieſer Punkt, er mag noch ſo nahe
am Thalwege liegen, nicht wohl demſelben Becken angehören.
In anſtoßenden Becken ſehen wir häufig die Zuflüſſe des
einen Behälters ganz nahe bei dem anderen zwiſchen zwei
Zuflüſſen des letzteren entſpringen. Infolge dieſer eigentüm-
lichen Koordinationsverhältniſſe zwiſchen den alternativen Ge-
hängen werden die Grenzen der Becken mehr oder weniger
gekrümmt. Die Längenfurche oder der Thalweg iſt keines-
wegs notwendig in der Mitte des Beckens; er befindet ſich
nicht einmal immer an den tiefſten Stellen, denn dieſe können
von Kämmen umgeben ſein, ſo daß die Linien des ſtärkſten
Falles nicht hinlaufen. Nach der ungleichen Länge der Zu-
flüſſe an beiden Ufern eines Fluſſes ſchätzen wir ziemlich
ſicher, welche Lage der Thalweg den Grenzen des Beckens
gegenüber hat. Am leichteſten erfolgt nun eine Gabelteilung,
wenn der Hauptbehälter einer dieſer Grenzen nahe gerückt iſt,
wenn er längs dem Kamme hinläuft, der die Waſſerſcheide
zwiſchen beiden Becken bildet. Die geringſte Erniedrigung
dieſes Kammes kann dann die Erſcheinung herbeiführen, von
der hier die Rede iſt, wenn nicht der Fluß, vermöge der
einmal angenommenen Geſchwindigkeit, ganz in ſeinem Bette
zurückbleibt. Erfolgt aber die Gabelteilung, ſo läuft die
Grenze zwiſchen beiden Becken der Länge nach durch das Bett
des Hauptbehälters, und ein Teil des Thalweges von a ent-
hält Punkte, von denen die Linien des ſtärkſten Falles zum
Thalwege von b weiſen. Der Arm, der ſich abſondert, kann
nicht mehr zu a zurückkommen, denn ein Waſſerfaden, der
einmal in ein Becken gelangt iſt, kann dieſem nicht mehr ent-
weichen, ohne durch das Bett des Fluſſes, der alle Gewäſſer
desſelben vereinigt, hindurchzugehen.

Es iſt nun noch zu betrachten, inwiefern die Breite eines
Fluſſes unter ſonſt gleichen Umſtänden die Bildung ſolcher
Gabelteilungen begünſtigt, welche, gleich den Kanälen mit
Teilungspunkten, infolge der natürlichen Bodenbildung
eine ſchiffbare Linie zwiſchen zwei benachbarten Strombecken
herſtellen. Sondiert man einen Fluß nach dem Querdurch-
ſchnitt, ſo zeigt ſich, daß ein Bett gewöhnlich aus mehreren
Rinnen von ungleicher Tiefe beſteht. Je breiter der Strom
iſt, deſto mehr ſind dieſer Rinnen, ſie laufen ſogar große
Strecken weit mehr oder weniger einander parallel. Es folgt
hieraus, daß die meiſten Flüſſe betrachtet werden können als aus
dicht aneinander gerückten Kanälen beſtehend, und daß eine
[37] Gabelung ſich bildet, wenn ein kleiner Bodenabſchnitt am Ufer
niedriger liegt als der Grund einer Seitenrinne.

Den hier auseinander geſetzten Verhältniſſen zufolge bilden
ſich Flußgabelungen entweder im ſelben Becken oder auf der
Waſſerſcheide zwiſchen zweien. Im erſteren Falle ſind es ent-
weder Arme, die in den Thalwegen, von dem ſie ſich abgezweigt,
früher oder ſpäter wieder einmünden, oder aber Arme, die
ſich mit weiter abwärts gelegenen Nebenflüſſen vereinigen.
Zuweilen ſind es auch Delta, ¹ die ſich entweder nahe der
Mündung der Flüſſe ins Meer oder beim Zuſammenfluſſe
mit einem anderen Strome bilden. Erfolgt die Gabelung an
der Grenze zweier Becken und läuft dieſe Grenze durch das
Bett des Hauptbehälters ſelbſt, ſo ſtellt der ſich abzweigende
Arm eine hydrauliſche Verbindung zwiſchen zwei Flußſyſtemen
her und verdient deſto mehr unſere Aufmerkſamkeit, je breiter
und ſchiffbarer er iſt. Nun iſt aber der Caſſiquiare zwei-
bis dreimal breiter als die Seine beim Jardin des plantes
in Paris, und zum Beweiſe, wie merkwürdig dieſer Fluß iſt,
bemerke ich, daß eine ſorgfältige Forſchung nach Fällen von
Gabelteilungen im Inneren der Länder, ſelbſt zwiſchen weit
weniger bedeutenden Flüſſen, ihrer bis jetzt nur drei bis vier
unzweifelhaft zu Tage gefördert hat. Ich ſpreche nicht von
den Verzweigungen der großen indiſch-chineſiſchen Flüſſe, von
den natürlichen Kanälen, durch welche die Flüſſe in Ava und
Pegu, wie in Siam und Kambodſcha zuſammenzuhängen ſchei-
nen; die Art dieſer Verbindungen iſt noch nicht gehörig auf-
geklärt. Ich beſchränke mich darauf, einer hydrauliſchen Er-
ſcheinung zu erwähnen, welche durch Baron Hermelins ſchöne
Karten von Norwegen nach allen Teilen bekannt geworden iſt.
In Lappland ſendet der Torneofluß einen Arm (den Tärendoelf)
[38] zum Calixelf, der ein kleines hydrauliſches Syſtem für ſich
bildet. Dieſer Caſſiquiare der nördlichen Zone iſt nur
45 bis 54 km lang, er macht aber alles Land am bottniſchen
Buſen zu einer wahren Flußinſel. Durch Leopold von Buch
wiſſen wir, daß die Exiſtenz dieſes natürlichen Kanales lange
ſo hartnäckig geleugnet wurde, wie die eines Armes des Ori-
noko, der in das Becken des Amazonenſtromes läuft. Eine
andere Gabelteilung, die wegen des alten Verkehres zwiſchen
den Völkern Latiums und Etruriens noch mehr Intereſſe hat,
ſcheint ehemals am Traſimeniſchen See ſtattgefunden zu haben.
Auf ſeiner vielberufenen Voltata von Süd nach Weſt und
Nord zwiſchen Bibieno und Ponta Sieve teilte ſich der Arno
bei Arezzo in zwei Arme, deren einer, wie jetzt, über Florenz
und Piſa dem Meere zulief, während der andere durch das
Thal von Chiana floß und ſich mit dem Tiber vereinigte,
entweder unmittelbar oder durch die Paglia als Zwiſchenglied.
Foſſombroni hat dargethan, wie ſich im Mittelalter durch An-
ſchwemmungen im Thale von Chiana eine Waſſerſcheide bildete,
und wie jetzt das nördliche Stück des Arno Teverino von
Süd nach Nord (auf dem Gegenhange) aus dem kleinen See
von Montepulciano in den Arno fließt. So hatte denn der
klaſſiſche Boden Italiens neben ſo vielen Wundern der Natur
und der Kunſt auch eine Gabelteilung aufzuweiſen, wie ſie
in den Wäldern der Neuen Welt in ungleich größerem Maß-
ſtabe auftritt.

Ich bin nach meiner Rückkehr vom Orinoko oft gefragt
worden, ob ich glaube, daß der Kanal des Caſſiquiare allmählich
durch Anſchwemmungen verſtopft werden möchte, ob ich nicht
der Anſicht ſei, daß die zwei größten Flußſyſteme Amerikas
unter den Tropen im Laufe der Jahrhunderte ſich ganz von-
einander trennen werden. Da ich es mir zum Geſetz gemacht
habe, nur Thatſächliches zu beſchreiben und die Verhältniſſe,
die in verſchiedenen Ländern zwiſchen der Bodenbildung und
dem Laufe der Gewäſſer beſtehen, zu vergleichen, ſo habe ich
alles bloß Hypothetiſche zu vermeiden. Zunächſt bemerke ich,
daß der Caſſiquiare in ſeinem gegenwärtigen Zuſtande keines-
wegs placidus et mitissimus amnis iſt, wie es bei den Poeten
Latiums heißt; er gleicht durchaus nicht dem errans languido
flumine Cocytus, da er im größten Teile ſeines Laufes die
ungemeine Geſchwindigkeit von 1,95 bis 2,6 m in der Sekunde
hat. Es iſt alſo wohl nicht zu fürchten, daß er ein mehrere
hundert Kilometer breites Bett ganz verſtopft. Dieſer Arm
[39] des oberen Orinoko iſt eine zu großartige Erſcheinung, als
daß die kleinen Umwandlungen, die wir an der Erdoberfläche
vorgehen ſehen, demſelben ein Ende machen oder auch nur
viel daran verändern könnten. Wir beſtreiten nicht, vollends
wenn es ſich von minder breiten und ſehr langſam ſtrömen-
den Gewäſſern handelt, daß alle Flüſſe eine Neigung haben,
ihre Verzweigungen zu vermindern und ihre Becken zu iſolieren.
Die majeſtätiſchten Ströme erſcheinen, wenn man die ſteilen
Hänge der alten weitab liegenden Ufer betrachtet, nur als
Waſſerfäden, die ſich durch Thäler winden, die ſie ſelbſt ſich
nicht haben graben können. Der heutige Zuſtand ihres Bettes
weiſt deutlich darauf hin, daß die ſtrömenden Gewäſſer all-
mählich abgenommen haben. Ueberall treffen wir die Spuren
alter ausgetrockneter Arme und Gabelungen, für die kaum
ein hiſtoriſches Zeugnis vorliegt. Die verſchiedenen, mehr
oder weniger parallelen Rinnen, aus denen die Betten der
amerikaniſchen Flüſſe beſtehen, und die ſie weit waſſerreicher
erſcheinen laſſen, als ſie wirklich ſind, verändern allgemach
ihre Richtung; ſie werden breiter und verſchmelzen dadurch,
daß die Längsgräten zwiſchen denſelben abbröckeln. Was an-
fangs nur ein Arm war, wird bald der einzige Waſſerbe-
hälter, und bei Strömen, die langſam ziehen, verſchwinden
die Gabelteilungen oder Verzweigungen zwiſchen zwei hydrau-
liſchen Syſtemen auf dreierlei Wegen: entweder der Ver-
bindungskanal zieht den ganzen gegabelten Strom in ſein
Becken hinüber, oder der Kanal verſtopft ſich durch Anſchwem-
mungen an der Stelle, wo er vom Strome abgeht, oder endlich
in der Mitte ſeines Laufes bildet ſich ein Querkamm, eine
Waſſerſcheide, wodurch das obere Stück einen Gegenhang
erhält und das Waſſer in umgekehrter Richtung zurückfließt.
Sehr niedrige und großen periodiſchen Ueberſchwemmungen
ausgeſetzte Länder, wie Guyana in Amerika und Dar-Saley
oder Bagirmi in Afrika, ¹ geben uns ein Bild davon, wie
viel häufiger dergleichen Verbindungen durch natürliche Kanäle
früher geweſen ſein mögen als jetzt.

Nachdem ich die Gabelteilung des Orinoko aus dem Ge-
ſichtspunkte der vergleichen den Hydrographie betrachtet,
[40] habe ich noch kurz die Geſchichte der Entdeckung dieſes merk-
würdigen Phänomens zu beſprechen. Es ging mit der Ver-
bindung zwiſchen zwei großen Flußſyſtemen wie mit dem Laufe
des Nigirs gegen Oſt. Man mußte mehrere Male entdecken,
was auf den erſten Anblick der Analogie und angenommenen
Hypotheſen widerſprach. Als bereits durch Reiſende ausge-
macht war, auf welche Weiſe Orinoko und Amazonenſtrom
zuſammenhängen, wurde noch, und zwar zu wiederholten Malen
bezweifelt, ob die Sache überhaupt möglich ſei. Eine Berg-
kette, die der Geograph Hondius zu Ende des 16. Jahr-
hunderts als Grenzſcheide beider Flüſſe gefabelt hatte, wurde
bald angenommen, bald geleugnet. Man dachte nicht daran,
daß ſelbſt wenn dieſe Berge vorhanden wären, deshalb die
beiden hydrauliſchen Syſteme nicht notwendig getrennt ſein
müßten, da ja die Gewäſſer durch die Kordillere der Anden
und die Himalayakette, ¹ die höchſte bekannte der Welt, ſich
Bahn gebrochen haben. Man behauptete, und nicht ohne
Grund, Fahrten, die mit demſelben Kanoe ſollten gemacht
worden ſein, ſchließen die Möglichkeit nicht aus, daß die
Waſſerſtraße durch Trageplätze unterbrochen geweſen. Ich
habe dieſe ſo lange beſtrittene Gabelteilung nach ihrem ganzen
Verhalten ſelbſt beobachtet, bin aber deshalb weit entfernt,
Gelehrte zu tadeln, die, gerade weil es ihnen nur um die
Wahrheit zu thun war, Bedenken trugen, als wirklich gelten
zu laſſen, was ihnen noch nicht genau genug unterſucht zu
ſein ſchien.

Ta der Amazonenſtrom von den Portugieſen und den
Spaniern ſchon lange befahren wurde, ehe die beiden Neben-
buhler den oberen Orinoko kennen lernten, ſo kam die erſte
unſichere Kunde von der Verzweigung zweier Ströme von der
Mündung des Rio Negro nach Europa. Die Konquiſtadoren
und mehrere Geſchichtſchreiber, wie Herrera, Fray Pedro Simon
und der Pater Garcia verwechſelten unter dem Namen Rio
grande und Mar dulce den Orinoko und den Marañon.
Der Name des erſteren Fluſſes kommt noch nicht einmal auf
Diego Riberos vielberufener Karte von Amerika aus dem
[41] Jahre 1529 vor. Durch die Expeditionen des Orellana (1540)
und des Lope de Aguirre (1560) erfuhr man nichts über die
Gabelteilung des Orinoko; da aber Aguirre ſo auffallend ſchnell
die Inſel Margarita erreicht hatte, glaubte man lange, derſelbe
ſei nicht durch eine der großen Mündungen des Amazonen-
ſtromes, ſondern durch eine Flußverbindung im Inneren auf
die See gelangt. Der Jeſuit Acuña hat ſolches als Be-
hauptung aufgeſtellt; aber das Ergebnis meiner Nachforſchungen
in den Schriften der früheſten Geſchichtſchreiber der Eroberung
ſpricht nicht dafür. „Wie kann man glauben,“ ſagt dieſer
Miſſionär, „daß Gott es zugelaſſen, daß ein Tyrann es
hinausführe und die ſchöne Entdeckung der Mündung des
Marañon mache!“ Acuña ſetzt voraus, Aguirre ſei durch den
Rio Felipe an die See gelangt, und dieſer Fluß „ſei nur
wenige Meilen von Cabo del Norte entfernt.“

Ralegh brachte auf verſchiedenen Fahrten, die er ſelbſt
gemacht oder die auf ſeine Koſten unternommen worden, nichts
über eine hydrauliſche Verbindung zwiſchen Orinoko und Ama-
zonenſtrom in Erfahrung; aber ſein Unterbefehlshaber Keymis,
der aus Schmeichelei (beſonders aber wegen des Vorganges,
daß der Marañon nach Orellana benannt worden) dem Ori-
noko den Namen Raleana beigelegt, bekam zuerſt eine un-
beſtimmte Vorſtellung von den Trageplätzen zwiſchen dem
Eſſequibo, dem Carony und dem Rio Branco oder Parime.
Aus dieſen Trageplätzen machte er einen großen Salzſee, und
in dieſer Geſtalt erſchienen ſie auf der Karte, die 1599 nach
Raleghs Berichten entworfen wurde. Zwiſchen Orinoko und
Amazonenſtrom zeichnet man eine Kordillere ein, und ſtatt
der wirklichen Gabelung gibt Hondius eine andere, völlig ein-
gebildete an: er läßt den Amazonenſtrom (mittels des Rio
Tocantins) mit dem Parana und dem San Francisco in
Verbindung treten. Dieſe Verbindung blieb über ein Jahr-
hundert auf den Karten ſtehen, wie auch eine angebliche Gabel-
teilung des Magdalenenſtromes, von dem ein Arm zum Golf
von Maracaybo laufen ſollte.

Im Jahre 1639 machten die Jeſuiten Chriſtoval de Acuña
und Andres de Artedia, im Gefolge des Kapitäns Texeira,
die Fahrt von Quito nach Gran-Para. Am Einfluſſe des Rio
Negro in den Amazonenſtrom erfuhren ſie, „erſterer Fluß,
von den Eingeborenen wegen der braunen Farbe ſeines Waſſers
Curiguacura oder Uruna genannt, gebe einen Arm an
den Rio Grande ab, der ſich in die nördliche See ergießt,
[42] und an deſſen Mündung ſich holländiſche Niederlaſſungen be-
finden.“ Acuña gibt den Rat, „nicht am Einfluſſe des Rio
Negro in den Amazonenſtrom, ſondern am Punkte, wo der
Verbindungsaſt abgeht“, eine Feſtung zu bauen. Er beſpricht
die Frage, was wohl dieſer Rio Grande ſein möge, und
kommt zum Schluſſe, der Orinoko ſei es ſicher nicht, vielleicht
aber der Rio Dulce oder der Rio de Felipe, derſelbe,
durch den Aguirre zur See gekommen. Letztere dieſer An-
nahmen ſcheint ihm die wahrſcheinlichſte. Man muß bei der-
gleichen Angaben unterſcheiden zwiſchen dem, was die Reiſen-
den an der Mündung des Rio Negro von den Indianern
erfahren, und dem, was jene nach den Vorſtellungen, die ihnen
der Zuſtand der Geographie zu ihrer Zeit an die Hand gab,
ſelbſt hinzuſetzten. Ein Flußarm, der vom Rio Negro ab-
geht, ſoll ſich in einen ſehr großen Fluß ergießen, der in das
nördliche Meer läuft an einer Küſte, auf der Menſchen
mit roten Haaren wohnen; ſo bezeichneten die Indianer
die Holländer, da ſie gewöhnt waren, nur Weiße mit
ſchwarzen oder braunen Haaren, Spanier oder Portu-
gieſen, zu ſehen. Wir kennen nun aber jetzt, vom Einfluſſe
des Rio Negro in den Amazonenſtrom bis zum Caño Pimichin,
auf dem ich in den erſteren Fluß gekommen, alle Nebenflüſſe
von Nord und Oſt her. Nur ein einziger darunter, der
Caſſiquiare, ſteht mit einem anderen Fluſſe in Verbindung. Die
Quellen des Rio Branco ſind auf den neuen Karten des
braſilianiſchen hydrographiſchen Depots ſehr genau aufgenom-
men, und wir wiſſen, daß dieſer Fluß keineswegs durch einen
See mit dem Carony, dem Eſſequibo oder irgend einem an-
deren Gewäſſer der Küſte von Surinam und Cayenne in Ver-
bindung ſteht. Eine hohe Bergkette, die von Pacaraymo,
liegt zwiſchen den Quellen des Paraguamuſi (eines Neben-
fluſſes des Carony) und denen des Rio Branco, wie es von
Don Antonio Santos auf ſeiner Reiſe von Angoſtura nach
Gran-Para im Jahre 1775 ausgemacht worden. Südwärts
von der Bergkette Pacaraymo und Quimiropaca befindet ſich
ein Trageplatz von drei Tagereiſen zwiſchen dem Sarauri
(einem Arme des Rio Branco) und dem Rupunuri (einem
Arme des Eſſequibo). Ueber dieſen Trageplatz kam im Jahre
1759 der Chirurg Nikolas Hortsmann, ein Hildesheimer,
deſſen Tagebuch ich in Händen gehabt; es iſt dies derſelbe
Weg, auf dem Don Francisco Joſe Rodriguez Barata, Oberſt-
lieutenant des erſten Linienregimentes in Para, im Jahre 1793
[43] im Auftrage ſeiner Regierung zweimal vom Amazonenſtrome
nach Surinam ging. In noch neuerer Zeit, im Februar 1811,
kamen engliſche und holländiſche Koloniſten zum Trageplatz
am Rupunuri und ließen den Befehlshaber am Rio Negro
um die Erlaubnis bitten, zum Rio Branco ſich begeben zu
dürfen; der Kommandant willfahrte dem Geſuch und ſo kamen
die Koloniſten in ihren Kanoen zum Fort San Joaquin am
Rio Branco. Wir werden in der Folge noch einmal auf
dieſe Landenge zurückkommen, einen teils bergigen, teils
fumpfigen Landſtrich, auf den Keymis (der Verfaſſer des
Berichtes von Raleghs zweiter Reiſe) den Dorado und die
große Stadt Manoa verlegt, der aber, wie wir jetzt beſtimmt
wiſſen, die Quellen des Carony, des Rupunuri und des
Rio Branco trennt, die drei verſchiedenen Flußſyſtemen an-
gehören, dem Orinoko, dem Eſſequibo und dem Rio Negro
oder Amazonenſtrom.

Aus dem Bisherigen geht hervor, daß die Eingeborenen,
die Texeira und Acuña von der Verbindung zweier großer
Ströme ſprachen, vielleicht ſelbſt über die Richtung des Caſſi-
quiare im Irrtum waren, oder daß Acuña ihre Aeußerungen
mißverſtanden hat. Letzteres iſt um ſo wahrſcheinlicher, da
ich, wenn ich mich, gleich dem ſpaniſchen Reiſenden, eines
Dolmetſchers bediente, oft ſelbſt die Erfahrung gemacht habe,
wie leicht man etwas falſch auffaßt, wenn davon die Rede
iſt, ob ein Fluß Arme abgibt oder aufnimmt, ob ein Neben-
fluß mit der Sonne geht oder „gegen die Sonne“ läuft. Ich
bezweifle, daß die Indianer mit dem, was ſie gegen Acuña
geäußert, die Verbindung mit den holländiſchen Beſitzungen
über die Trageplätze zwiſchen dem Rio Branco und dem Rio
Eſſequibo gemeint haben. Die Kariben kamen an den Rio
Negro auf beiden Wegen, über die Landenge beim Rupunuri
und auf dem Caſſiquiare; aber eine ununterbrochene Waſſer-
ſtraße mußte den Indianern als etwas erſcheinen, das für die
Fremden ungleich mehr Belang habe, und der Orinoko mündet
allerdings nicht in den holländiſchen Beſitzungen aus, liegt
aber doch denſelben ſehr nahe. Acuñas Aufenthalt an der
Mündung des Rio Negro verdankt Europa nicht nur die erſte
Kunde von der Verbindung zwiſchen Amazonenſtrom und Ori-
noko, derſelbe hatte auch aus dem Geſichtspunkte der Huma-
nität gute Folgen. Texeiras Mannſchaft wollte den Befehls-
haber zwingen, in den Rio Negro einzulaufen, um Sklaven
zu holen. Die beiden Geiſtlichen, Acuña und Artedia, legten
[44] ſchriftliche Verwahrung gegen ein ſolch ungerechtes und politiſch
unkluges Unternehmen ein. Sie behaupteten dabei (und der
Satz iſt ſonderbar genug), „das Gewiſſen geſtatte den Chriſten
nicht, Eingeborene zu Sklaven zu machen, ſolche ausgenommen,
die als Dolmetſcher zu dienen hätten“. Was man auch von
dieſem Satze halten mag, auf die hochherzige, mutvolle Ver-
wahrung der beiden Geiſtlichen unterblieb der beabſichtigte
Raubzug.

Im Jahre 1680 entwarf der Geograph Sanſon nach
Acuñas Reiſebericht eine Karte vom Orinoko und dem Ama-
zonenſtrome. Sie iſt für den Amazonenſtrom, was Gumillas
Karte ſo lange für den unteren Orinoko geweſen. Im ganzen
Striche nördlich vom Aequator iſt ſie rein hypothetiſch, und
der Caqueta, wie ſchon oben bemerkt, gabelt ſich darauf unter
einem rechten Winkel. Der eine Arm des Caqueta iſt der
Orinoko, der andere der Rio Negro. In dieſer Weiſe glaubte
Sanſon auf der erwähnten Karte, und auf einer anderen
von ganz Südamerika aus dem Jahre 1656, die unbeſtimm-
ten Nachrichten, welche Acuña im Jahre 1639 über die
Verzweigungen des Caqueta und über die Verbindungen
zwiſchen Amazonenſtrom und Orinoko erhalten, vereinigen
zu können. Die irrige Vorſtellung, der Rio Negro ent-
ſpringe aus dem Orinoko oder aus dem Caqueta, von dem
der Orinoko nur ein Zweig wäre, hat ſich bis in die Mitte
des 18. Jahrhunderts erhalten, wo der Caſſiquiare entdeckt
wurde.

Pater Fritz war mit einem anderen deutſchen Jeſuiten,
dem Pater Richler, nach Quito gekommen; er entwarf im
Jahre 1690 eine Karte des Amazonenſtromes, die beſte, die
man vor La Condamines Reiſe beſaß. Nach dieſer Karte
richtete ſich der franzöſiſche Akademiker auf ſeiner Flußfahrt,
wie ich auf dem Orinoko nach den Karten von La Cruz und
Caulin. Es iſt auffallend, daß Pater Fritz bei ſeinem langen
Aufenthalt am Amazonenſtrom (der Kommandant eines por-
tugieſiſchen Forts hielt ihn zwei Jahre gefangen) keine Kunde
vom Caſſiquiare erhalten haben ſoll. Die geſchichtlichen Notizen,
die er auf dem Rande ſeiner handſchriftlichen Karte beigeſetzt
und die ich in neueſter Zeit ſorgfältig unterſucht habe, ſind
ſehr mangelhaft; auch ſind ihrer nicht viele. Er läßt eine
Bergkette zwiſchen den beiden Flußſyſtemen ſtreichen und rückt
nur einen der Zweige, die den Rio Negro bilden, nahe an
einen Nebenfluß des Orinoko, der, der Lage nach, der Rio
[45] Caura zu ſein ſcheint. In den 100 Jahren zwiſchen Acuñas
Reiſe und der Entdeckung des Caſſiquiare durch Pater Roman
blieb alles im Ungewiſſen.

Die Verzweigung des Orinoko und des Amazonenſtromes
durch den Rio Negro und eine Gabelteilung des Caqueta,
die Sanſon aufgebracht und die Pater Fritz und Blaeuw ver-
warfen, erſchienen auf de l’Isles erſten Karten wieder; aber
gegen das Ende ſeines Lebens gab der berühmte Geograph
ſie wieder auf. Da man ſich hinſichtlich der Art und Weiſe
der Verbindung geirrt, war man ſchnell bei der Hand und
zog die Verbindung ſelbſt in Abrede. Es iſt wirklich ſehr
merkwürdig, daß zur Zeit, wo die Portugieſen am häufigſten
den Amazonenſtrom, den Rio Negro und den Caſſiquiare
hinauffuhren, und wo Pater Gumillas Briefe (durch die
natürliche Flußverzweigung) vom unteren Orinoko nach Gran-
Para gelangten, dieſer ſelbe Miſſionär ſich alle Mühe gab,
in Europa die Meinung zu verbreiten, daß die Becken
des Orinoko und des Amazonenſtromes völlig voneinander
geſchieden ſeien. Er verſichert, „er ſei öfters erſteren Fluß
bis zum Raudal von Tabaje, unter 1° 4′ der Breite, hinauf-
gefahren und habe niemals einen Fluß, den man für den
Rio Negro hätte halten können, abgehen oder hereinkommen
ſehen“. „Zudem,“ fährt er fort, „läuft eine große Kordillere ¹
von Oſt und Weſt und läßt die Gewäſſer nicht ineinander
münden, wie ſie auch alle Erörterung über die angebliche
Verbindung beider Ströme ganz überflüſſig macht.“ Pater
Gumillas Irrtümer entſpringen daher, daß er der feſten Ueber-
zeugung war, auf dem Orinoko bis zum Parallel von 1° 4′
gekommen zu ſein. Er irrte ſich um mehr als fünf Grad
zehn Minuten in der Breite; denn in der Miſſion Atures,
[46] 58,5 km ſüdwärts von den Stromſchnellen von Tabaje, fand
ich die Breite 5° 37′ 34″. Da Pater Gumilla nicht weit
über den Einfluß des Meta hinaufgekommen, ſo iſt es nicht
zu verwundern, daß er die Gabelteilung des Orinako nicht
gekannt hat, die, den Krümmungen des Fluſſes nach, 540 km
vom Raudal von Tabaje liegt. Dieſer Miſſionär, der drei
Jahre am unteren Orinoko gelebt hat (nicht dreißig, wie durch
ſeine Ueberſetzer in Umlauf gekommen), hätte ſich darauf be-
ſchränken ſollen, zu berichten, was er bei ſeinen Fahrten auf
dem Apure, dem Meta und Orinoko von Guyana Vieja bis
in die Nähe des erſten großen Kataraktes mit eigenen Augen
geſehen. Sein Werk (das erſte über dieſe Länder vor Cau-
lins und Gilis Schriften) wurde anfangs gewaltig erhoben,
und ſpäter in den ſpaniſchen Kolonieen um ſo weiter und zu
weit herabgeſetzt. Allerdings begegnet man im Orinoco
ilustrado nicht der genauen Kenntnis der Oertlichkeiten,
der naiven Einfalt, wodurch die Berichte der Miſſionäre einen
gewiſſen Reiz erhalten; der Stil iſt gekünſtelt und die Sucht
zu übertreiben gibt ſich überall kund; trotz dieſer Fehler fin-
den ſich in Pater Gumillas Buch ſehr richtige Anſichten über
die Sitten und die natürlichen Anlagen der verſchiedenen Völker-
ſchaften am unteren Orinoko und in den Llanos am Caſanare.

Auf ſeiner denkwürdigen Fahrt auf dem Amazonenſtrom
im Jahre 1743 hatte La Condamine zahlreiche Belege für die
vom ſpaniſchen Jeſuiten geleugnete Verbindung zwiſchen bei-
den Strömen geſammelt. Als den bündigſten derſelben ſah
er damals die nicht verdächtige Ausſage einer Cauriacani-
indianerin an, mit der er geſprochen und die vom Orinoko
(von der Miſſion Pararuma) im Kanoe nach Gran-Para
gelangt war. Ehe La Condamine in das Vaterland zurück-
kam, ſetzten die Fahrt des Pater Manuel Roman und der
Umſtand, daß Miſſionäre vom Orinoko und vom Ama-
zonenſtrom ſich zufällig begegneten, die Thatſache, die zuerſt
Acuña kund geworden, außer allen Zweifel.

Auf den Streifzügen zur Sklavenjagd, welche ſeit der
Mitte des 17. Jahrhunderts unternommen wurden, waren die
Portugieſen nach und nach aus dem Rio Negro über den
Caſſiquiare in das Bett eines großen Stromes gekommen,
von dem ſie nicht wußten, daß es der Orinoko ſei. Ein flie-
gendes Lager der Tropa de rescate¹ leiſtete dieſem un-
[47] menſchlichen Handel Vorſchub. Man hetzte die Eingeborenen,
ſich zu bekriegen, und kaufte dann die Gefangenen los; und
um dem Sklavenhandel einen Anſtrich von Rechtmäßigkeit zu
geben, gingen Geiſtliche mit der Tropa de rescate, die unter-
ſuchten, „ob diejenigen, welche Sklaven verkauften, auch dazu
berechtigt ſeien, weil ſie dieſelben in offenem Kampfe zu Ge-
fangenen gemacht“. Vom Jahre 1737 an wiederholten ſich
dieſe Züge der Portugieſen an den oberen Orinoko ſehr oft.
Die Gier, Sklaven (poitos) gegen Beile, Fiſchangeln und
Glaswaren zu vertauſchen, trieb die indianiſchen Völkerſchaften
zum blutigen Streite gegeneinander. Die Quipunave, unter
ihrem tapferen und grauſamen Häuptling Macapu, waren vom
Inirida zum Zuſammenfluſſe des Atabapo und des Orinoko
herabgekommen. „Sie verkauften,“ ſagt der Miſſionär Gili,
„die Gefangenen, die ſie nicht verzehrten.“ Ueber dieſem
Treiben wurden die Jeſuiten am unteren Orinoko unruhig,
und der Superior der ſpaniſchen Miſſionen, Pater Roman,
ein vertrauter Freund Gumillas, faßte mutig den Entſchluß,
ohne Begleitung von ſpaniſchen Soldaten über die großen
Katarakte hinaufzugehen und die Quipunave heimzuſuchen.
Er ging am 4. Februar 1744 von Carichana ab; angelangt
am Zuſammenfluſſe des Guaviare, des Atabapo und des Ori-
noko, an der Stelle, wo letzterer Fluß aus ſeiner Richtung
von Oſt nach Weſt in die von Süd nach Nord übergeht, ſah
er von weitem eine Piroge, ſo groß wie die ſeinige, voll
von europäiſch gekleideten Leuten. Er ließ, gemäß der Sitte
der Miſſionäre, wenn ſie in unbekanntem Lande auf dem
Waſſer ſind, als Friedenszeichen das Kruzifix am Vorderteile
ſeines Fahrzeuges aufpflanzen. Die Weißen (es waren por-
tugieſiſche Sklavenhändler vom Rio Negro) erkannten mit
Jubel das Ordenskleid des heiligen Ignatius. Sie verwun-
derten ſich, als ſie hörten, der Fluß, auf dem dieſe Begeg-
nung ſtattgefunden, ſei der Orinoko, und ſie nahmen Pater
Roman über den Caſſiquiare in die Niederlaſſungen am Rio
Negro mit ſich. Der Superior der ſpaniſchen Miſſionen ſah
ſich genötigt, beim fliegenden Lager der Tropa de rescate
zu verweilen, bis der portugieſiſche Jeſuit Avogadri, der in
Geſchäften nach Gran-Para gegangen, zurück war. Auf dem-
ſelben Wege, über den Caſſiquiare und den oberen Orinoko,
fuhr Pater Roman mit ſeinen Salivasindianern nach Para-
ruma, etwas nördlich von Carichana, zurück, nachdem er ſieben
Monate ausgeweſen. Er iſt der erſte Weiße, der vom Rio
[48] Negro, und ſomit aus dem Becken des Amazonenſtromes (ohne
ſeine Kanoen über einen Trageplatz ſchaffen zu laſſen) in das
Becken des Orinoko gelangt iſt.

Die Kunde dieſer merkwürdigen Fahrt verbreitete ſich ſo
raſch, daß La Condamine in einer öffentlichen Sitzung der
Akademie ſieben Monate nach Pater Romans Rückkehr nach
Pararuma Mitteilung davon machen konnte. Er ſagt: „Die
nunmehr beglaubigte Verbindung des Orinoko und des Ama-
zonenſtromes kann um ſo mehr für eine geographiſche Ent-
deckung gelten, als zwar dieſe Verbindung auf den alten
Karten (nach Acuñas Berichten) angegeben iſt, aber von den
heutigen Geographen auf den neuen Karten, wie auf Verab-
redung, weggelaſſen wird. Es iſt dies nicht das erſte Mal,
daß etwas für fabelhaft gegolten hat, was doch vollkommen
richtig war, daß man die Kritik zu weit trieb, und daß dieſe
Verbindung von Leuten für ſchimäriſch erklärt wurde, die am
beſten davon hätten wiſſen ſollen.“ Seit Pater Romans
Fahrt im Jahre 1744 hat in Spaniſch-Guyana und an den
Küſten von Cumana und Caracas kein Menſch mehr die Exi-
ſtenz des Caſſiquiare und die Gabelteilung des Orinoko in
Zweifel gezogen. Sogar Pater Gumilla, den Bouguer in
Cartagena de Indias getroffen hatte, geſtand, daß er ſich
geirrt, und kurz vor ſeinem Tode las er Pater Gili ein für
eine neue Ausgabe ſeiner Geſchichte des Orinoko beſtimmtes
Supplement vor, in dem er munter ¹ erzählte, in welcher
Weiſe er enttäuſcht worden. Durch Ituriagas und Solanos
Grenzexpedition wurden die geographiſchen Verhältniſſe des
oberen Orinoko und die Verzweigung dieſes Fluſſes mit dem
Rio Negro vollends genau bekannt. Solano ließ ſich im
Jahre 1756 an der Mündung des Atabapo nieder, und von
nun an fuhren ſpaniſche und portugieſiſche Kommiſſäre mit
ihren Pirogen oft über den Caſſiquiare vom unteren Orinoko
an den Rio Negro, um ſich in ihren Hauptquartieren Cabruta ²
[49] und Mariva zu beſuchen. Seit 1767 kamen regelmäßig jedes
Jahr zwei bis drei Pirogen von der Schanze San Carlos
über die Gabelteilung des Orinoko nach Angoſtura, um Salz
und den Sold für die Truppen zu holen. Dieſe Fahrten
von einem Flußbecken in das andere durch den natürlichen
Kanal des Caſſiquiare machen jetzt bei den Koloniſten ſo wenig
Aufſehen mehr, als wenn Schiffe die Loire herab auf dem
Kanal von Orleans in die Seine kommen.

Seit Pater Romans Fahrt im Jahre 1744 war man
in den ſpaniſchen Beſitzungen in Amerika von der Richtung
des oberen Orinoko von Oſt nach Weſt und von der Art ſeiner
Verbindung mit dem Rio Negro genau unterrichtet, aber in
Europa wurde letztere erſt weit ſpäter bekannt. Noch im
Jahre 1750 nahmen La Condamine und d’Anville an, der
Orinoko ſei ein Arm des Caqueta, der von Südoſt herkomme,
und der Rio Negro entſpringe unmittelbar daraus. Erſt in
einer zweiten Ausgabe ſeines Südamerika läßt d’Anville, ohne
gleichwohl eine Verzweigung des Caqueta vermittelſt des
Iniricha (Inirida) mit dem Orinoko und dem Rio Negro
aufzugeben, den Orinoko im Oſten in der Nähe der Quellen
des Rio Branco entſpringen und gibt er den Rio Caſſiquiare
an, der vom oberen Orinoko zum Rio Negro läuft. Wahr-
ſcheinlich hatte ſich der unermüdliche Forſcher durch ſeinen
ſtarken Verkehr mit den Miſſionären, die damals, wie noch
jetzt, für das eigentliche Herz der Feſtländer die einzigen geo-
graphiſchen Autoritäten waren, Nachweiſungen über die Art
der Gabelteilung verſchafft. Hinſichtlich des Zuſammenfluſſes
des Caſſiquiare mit dem Rio Negro irrte er ſich um 3½ Breiten-
grade, aber die Lage des Atabapo und der bewaldeten Land-
enge, über die ich von Javita an den Rio Negro gekommen,
gibt er ſchon ziemlich richtig an. Durch die in den Jahren
1775 und 1778 veröffentlichten Karten von La Cruz Olme-
dilla ¹ und Surville ſind, neben Pater Caulins Werke, die
²
A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 4
[50] Arbeiten der Grenzexpedition am beſten bekannt geworden;
denn die zahlreichen Widerſprüche darauf beziehen ſich auf
die Quellen des Orinoko und des Rio Branco, nicht auf den
Lauf des Caſſiquiare und des Rio Negro, die ſo richtig an-
gegeben ſind, als man es beim gänzlichen Mangel an aſtro-
nomiſchen Beobachtungen verlangen kann.

So ſtand es mit den hydrographiſchen Entdeckungen im
Inneren von Guyana, als kurze Zeit vor meinem Abgang
von Europa ein Gelehrter, deſſen Arbeiten die Geographie
ſo bedeutend gefördert haben, Acuñas Bericht, die Karte des
Paters Samuel Fritz und La Cruz Olmedillas „Südamerika“
noch einmal näher prüfen zu müſſen glaubte. Die politiſchen
Verhältniſſe in Frankreich machten vielleicht, daß ſich Buache
nicht verſchaffen oder nicht benutzen konnte, was Caulin und
Gili geſchrieben, die zwei Miſſionäre, die am Orinoko lebten,
als die Grenzexpedition zwiſchen der ſpaniſchen Schanze am
Rio Negro und der Stadt Angoſtura, über den Caſſiquiare und
den oberen Orinoko, den Verkehr eröffnete, der über ein halbes
Jahrhundert regelmäßig im Gange war. Auf der im Jahre 1798
erſchienenen Carte générale de la Guyane iſt der Caſſiquiare
und das Stück des oberen Orinoko oſtwärts von Esmeralda
als ein Nebenfluß des Rio Negro, der mit dem Orinoko gar
nicht zuſammenhängt, dargeſtellt. Eine Bergkette ſtreicht über
die Ebene, welche die Landenge zwiſchen dem Tuamini und
dem Pimichin bildet. Dieſe Kette läßt die Karte gegen
Nordoſt fortlaufen und zwiſchen den Gewäſſern des Orinoko
und denen des Rio Negro und Caſſiquiare, 90 km weſtlich
von Esmeralda, eine Waſſerſcheide bilden. In einer An-
merkung auf der Karte heißt es: „Die ſchon lange her an-
genommene Verbindung zwiſchen dem Orinoko und dem
Amazonenſtrom ſei eine geographiſche Ungeheuerlichkeit, die
Olmedillas Karte ohne allen Grund in der Welt verbreitet,
und um die Vorſtellungen über dieſen Punkt zu berichtigen,
habe man die Richtung der großen Bergkette, welche die
Waſſerſcheide bilde, zu ermitteln.“

Ich war ſo glücklich, dieſe Bergkette an Ort und Stelle
zu ermitteln. Ich übernachtete am 24. Mai mit meiner
Piroge am Stücke des Orinoko, wo nach Buaches Annahme
¹
[51] eine Kordillere über das Flußbett laufen ſollte. Befände ſich
an dieſem Punkt eine Waſſerſcheide, ſo hätte ich die erſten
90 km weſtwärts von Esmeralda einen Fluß hinauf, ſtatt,
wie ich gethan, mit raſcher Strömung hinab fahren müſſen.
Derſelbe Fluß, der oſtwärts von dieſer Miſſion entſpringt
und einen Arm (den Caſſiquiare) an den Rio Negro abgibt,
läuft ohne Unterbrechung Santa Barbara und San Fernando
de Atabapo zu. Es iſt dies das Stück des Orinoko, das
von Südoſt nach Nordweſt gerichtet iſt und bei den Indianern
Rio Paragua heißt. Nachdem er ſeine Gewäſſer mit denen
des Guaviare und des Atabapo vermiſcht, wendet ſich der-
ſelbe Fluß gegen Norden und geht durch die großen Kata-
rakten. Alle dieſe Punkte ſind auf der großen Karte von
La Cruz im ganzen gut angegeben; ohne Zweifel hat aber
Buache vorausgeſetzt, bei den verſchiedenen Fahrten, die
zwiſchen Amazonenſtrom und Orinoko ausgeführt worden ſein
ſollten, ſeien die Kanoen von einem Nebenfluß zum anderen
über irgend einen Trageplatz (arastradero) geſchleppt worden.
Dem geachteten Geographen lag die Annahme, die Flüſſe
laufen in Wirklichkeit nicht ſo, wie die neueren ſpaniſchen
Karten angeben, deſto näher, als auf denſelben Karten um
den See Parime herum (das angebliche, 12 150 qkm große
Weiße Meer) die ſeltſamſten, unwahrſcheinlichſten Flußver-
zweigungen vorkommen. Man könnte auf den Orinoko an-
wenden, was Pater Acuña vom Amazonenſtrom ſagt, deſſen
Wunder er beſchreibt: „Nacieron hermanadas en las cosas
grandes la novedad y el descredito.“¹

Hätten die Völker in den Niederungen von Südamerika
teilgehabt an der Kultur, welche in der kalten Alpenregion
verbreitet war, ſo hätte dieſes ungeheure Meſopotamien zwiſchen
Orinoko und Amazonenſtrom die Entwickelung ihres Gewerbe-
fleißes gefördert, ihren Handel belebt, den geſellſchaftlichen
Fortſchritt beſchleunigt. In der Alten Welt ſehen wir überall
einen ſolchen Einfluß der Oertlichkeit auf die keimende Kultur
der Völker. Die Inſel Meroe zwiſchen dem Aſtaboras und
dem Nil, das Pendſchab des Indus, das Duab des Ganges,
das Meſopotamien des Euphrat ſind glänzende Belege dafür
in den Annalen des Menſchengeſchlechts. Aber die ſchwachen
[52] Völkerſtämme, die auf den Grasfluren und in den Wäldern
von Südamerika herumziehen, haben aus den Vorzügen ihres
Bodens und den Verzweigungen ihrer Flüſſe gar wenig
Nutzen gezogen. Die Einfälle der Kariben, die weither den
Orinoko, den Caſſiquiare und Rio Negro heraufkamen, um
Sklaven zu rauben, rüttelten ein paar verſunkene Völker-
ſchaften aus ihrer Trägheit auf und zwangen ſie, Vereine zur
gemeinſamen Verteidigung zu bilden; aber das wenige Gute,
das dieſe Kriege mit den Kariben (den Beduinen der Ströme
Guyanas) mit ſich gebracht, war ein ſchlechter Erſatz für die
Uebel, die ſie zur Folge hatten, Verwilderung der Sitten
und Verminderung der Bevölkerung. Unzweifelhaft hat die
Terrainbildung Griechenlands, die mannigfaltige Geſtaltung
des Landes, ſeine Zerteilung durch kleine Bergketten und
Buſen des Mittelmeeres, in den Anfängen der Kultur die
geiſtige Entwickelung der Hellenen bedeutend gefördert. Aber
dieſer Einfluß des Klimas und der Bodenbildung äußert
ſich nur da in ſeiner ganzen Stärke, wo Menſchenſtämme
mit glücklicher Begabung nach Geiſt und Gemüt einen An-
ſtoß von außen erhalten. Gewinnt man einen Ueberblick
über die Geſchichte unſeres Geſchlechtes, ſo ſieht man dieſe
Mittelpunkte antiker Kultur da und dort gleich Lichtpunkten
über den Erdball verſtreut, und gewahrt mit Ueberraſchung,
wie ungleich die Geſittung unter den Völkern iſt, die faſt
unter demſelben Himmelsſtriche wohnen und über deren
Wohnſitze ſcheinbar die Natur dieſelben Segnungen ver-
breitet hat.

Seit ich den Orinoko und den Amazonenſtrom verlaſſen
habe, bereitet ſich für die geſellſchaftlichen Verhältniſſe der
Völker des Occidents eine neue Aera vor. Auf den Jammer
der bürgerlichen Zwiſte werden die Segnungen des Friedens
und eine freiere Entwickelung aller Gewerbthätigkeit folgen.
Da wird denn die europäiſche Handelswelt jene Gabelteilung
des Orinoko, jene Landenge am Tuamini, durch die ſo leicht
ein künſtlicher Kanal zu ziehen iſt, ins Auge faſſen. Da
wird der Caſſiquiare, ein Strom, ſo breit wie der Rhein
und 330 km lang, nicht mehr umſonſt eine ſchiffbare Linie
zwiſchen zwei Strombecken bilden, die 3 850 000 qkm Ober-
fläche haben. Das Getreide aus Neugranada wird an die
Ufer des Rio Negro kommen, von den Quellen des Napo
und des Ucayale, von den Anden von Quito und Oberperu
wird man zur Mündung des Orinoko hinabfahren, und dies
[53] iſt ſo weit wie von Timbuktu nach Marſeille. Ein Land,
neun- bis zehnmal größer als Spanien und reich an den
mannigfaltigſten Produkten, kann mittels des Naturkanals
des Caſſiquiare und der Gabelteilung der Flüſſe nach allen
Richtungen hin befahren werden. Eine Erſcheinung, die eines
Tages von bedeutendem Einfluß auf die politiſchen Verhält-
niſſe der Völker ſein muß, verdiente es gewiß, daß man ſie
genau ins Auge faßte.

fünfundzwanzigſtes Kapitel.

Noch habe ich von der einſamſten, abgelegenſten chriſt-
lichen Niederlaſſung am oberen Orinoko zu ſprechen. Gegen-
über dem Punkte, wo die Gabelteilung erfolgt, auf dem
rechten Ufer des Fluſſes erhebt ſich amphitheatraliſch der
Granitbergſtock des Duida. Dieſer Berg, den die Miſſionäre
einen Vulkan nennen, iſt gegen 2600 m hoch. Er nimmt
ſich, da er nach Süd und Weſt ſteil abfällt, äußerſt großartig
aus. Sein Gipfel iſt kahl und ſteinig; aber überall, wo auf
den weniger ſteilen Abhängen Dammerde haftet, hängen an
den Seiten des Duida gewaltige Wälder wie in der Luft.
An ſeinem Fuße liegt die Miſſion Esmeralda, ein Dörfchen
mit 80 Einwohnern, auf einer herrlichen, von Bächen mit
ſchwarzem, aber klarem Waſſer durchzogenen Ebene, einem
wahren Wieſengrund, auf dem in Gruppen die Mauritia-
palme, der amerikaniſche Sagobaum, ſteht. Dem Berge zu,
der nach meiner Meſſung 14,2 km vom Miſſionskreuz liegt,
wird die ſumpfige Wieſe zur Savanne, die um die untere
Region der Kordillere herläuft. Hier trifft man ungemein
große Ananas von köſtlichem Geruch. Dieſe Bromeliaart
wächſt immer einzeln zwiſchen den Gräſern, wie bei uns
Colchicum autumnale, während der Karatas, eine andere
Art derſelben Gattung, ein geſelliges Gewächs iſt gleich un-
ſeren Heiden und Heidelbeeren. Die Ananas von Esmeralda
ſind in ganz Guyana berühmt. In Amerika wie in Europa
gibt es für die verſchiedenen Früchte gewiſſe Landſtriche, wo
ſie zur größten Vollkommenheit gedeihen. Man muß auf der
Inſel Margarita oder in Cumana Sapotillen (Achras), in
[55] Loxa in Peru Chilimoyas (ſehr verſchieden vom Coroſſol oder
der Anona der Antillen), in Caracas Granadillas oder
Parchas, in Esmeralda und auf Cuba Ananas gegeſſen haben,
um die Lobſprüche, womit die älteſten Reiſenden die Köſt-
lichkeit der Produkte der heißen Zone preiſen, nicht übertrieben
zu finden. Die Ananas ſind die Zierde der Felder bei der
Havana, wo ſie in Reihen nebeneinander gezogen werden;
an den Abhängen des Duida ſchmücken ſie den Raſen der
Savannen, wenn ihre gelben, mit einem Büſchel ſilberglän-
zender Blätter gekrönten Früchte über den Setarien, den
Paspalum und ein paar Cyperaceen hervorragen. Dieſes
Gewächs, das die Indianer Ana-curua nennen, verbreitete
ſich ſchon im 16. Jahrhundert im inneren China, und noch
in neueſter Zeit fanden es engliſche Reiſende mit anderen,
unzweifelhaft amerikaniſchen Gewächſen (Mais, Maniok, Me-
lonenbaum, Tabak, Piment) an den Ufern des Rio Kongo in
Afrika.

In Esmeralda iſt kein Miſſionär. Der Geiſtliche, der
hier Meſſe leſen ſoll, ſitzt in Santa Barbara, über 225 km
weit. Er braucht den Fluß herauf vier Tage, er kommt
daher auch nur fünf- oder ſechsmal im Jahre. Wir wurden
von einem alten Soldaten ſehr freundlich aufgenommen; der
Mann hielt uns für kataloniſche Krämer, die in den Miſſionen
ihren Kleinhandel treiben wollten. Als er unſere Papier-
ballen zum Pflanzentrocknen ſah, lächelte er über unſere naive
Unwiſſenheit. „Ihr kommt in ein Land,“ ſagte er, „wo
derartige Ware keinen Abſatz findet. Geſchrieben wird hier
nicht viel, und trockene Mais-, Platano- (Bananen-) und
Vijaho- (Helikonia-) Blätter brauchen wir hier, wie in Europa
das Papier, um Nadeln, Fiſchangeln und andere kleine
Sachen, die man ſorgfältig aufbewahren will, einzuwickeln.“
Der alte Soldat vereinigte in ſeiner Perſon die bürgerliche
und die geiſtliche Behörde. Er lehrte die Kinder, ich ſage
nicht den Katechismus, aber doch den Roſenkranz beten, er
läutete die Glocken zum Zeitvertreib, und im geiſtlichen Amts-
eifer bediente er ſich zuweilen ſeines Küſterſtocks in einer
Weiſe, die den Eingeborenen ſchlecht behagte.

So klein die Miſſion iſt, werden in Esmeralda doch
drei indianiſche Sprachen geſprochen: Idapaminariſch, Ca-
tarapeñiſch und Maquiritaniſch. Letztere Sprache iſt am
oberen Orinoko vom Einfluß des Ventuari bis zu dem
des Padamo die herrſchende, wie am unteren Orinoko das
[56] Karibiſche, am Einfluß des Apure das Otomakiſche, bei den
großen Katarakten das Tamanakiſche und Maypuriſche und
am Rio Negro das Maravitaniſche. Es ſind dies die fünf
oder ſechs verbreitetſten Sprachen. Wir wunderten uns, in
Esmeralda viele Zambos, Mulatten und andere Farbige an-
zutreffen, die ſich aus Eitelkeit Spanier nennen und ſich
für weiß halten, weil ſie nicht rot ſind wie die Indianer.
Dieſe Menſchen führen ein jämmerliches Leben. Sie ſind
meiſt als Verwieſene (desterrados) hier. Um im inneren
Lande, das man gegen die Portugieſen abſperren wollte, in
Eile Kolonieen zu gründen, hatte Solano in den Llanos und
bis zur Inſel Margarita hin Landſtreicher und Uebelthäter,
denen die Juſtiz bis dahin vergeblich nachgeſpürt, zuſammen-
gerafft und ſie den Orinoko hinaufgeführt, wo ſie mit den
unglücklichen, aus den Wäldern weggeſchleppten Indianern
zuſammengethan wurden. Durch ein mineralogiſches Miß-
verſtändnis wurde Esmeralda berühmt. Der Granit des
Duida und des Maraguaca enthält in offenen Gängen ſchöne
Bergkriſtalle, die zum Teil ſehr durchſichtig, zum Teil mit
Chlorit (Talkglimmer) gefärbt und mit Aktinot (Strahlſtein)
gemengt ſind; man hatte ſie für Diamanten und Smaragden
(Esmeralda) gehalten. So nahe den Quellen des Orinoko
träumte man in dieſen Bergen von nichts als vom Dorado,
der nicht weit ſein konnte, vom See Parime und von den
Trümmern der großen Stadt Manoa. Ein Mann, der wegen
ſeiner Leichtgläubigkeit und wegen ſeiner Sucht zur Ueber-
treibung noch jetzt im Lande wohlbekannt iſt, Don Apolli-
nario Diez de la Fuente, nahm den vollklingenden Titel
eines Capitan poblador und Cabo militar des Forts am
Caſſiquiare an. Dieſes Fort beſtand in ein paar mit Bret-
tern verbundenen Baumſtämmen, und um die Täuſchung voll-
ſtändig zu machen, ſprach man in Madrid für die Miſſion
Esmeralda, ein Dörfchen von zwölf bis fünfzehn Hütten, die
Gerechtſame einer Villa an. Es iſt zu beſorgen, daß Don
Apollinario, der in der Folge Statthalter der Provinz Los
Quixos im Königreich Quito wurde, bei Entwerfung der
Karten von La Cruz und Surville die Hand im Spiele ge-
habt hat. Da er die Windſtriche des Kompaſſes kannte,
nahm er keinen Anſtand, in den zahlreichen Denkſchriften, die
er dem Hof übermachte, ſich Kosmograph der Grenzexpedition
zu nennen.

Während die Befehlshaber dieſer Expedition von der
[57] Exiſtenz der Nueva Villa de Esmeralda überzeugt waren, ſo-
wie vom Reichtum des Cerro Duida an koſtbaren Mineralien,
da doch nichts darin zu finden iſt als Glimmer, Bergkriſtall,
Aktinot und Rutil, ging eine aus den ungleichſten Elementen
beſtehende Kolonie allgemach wieder zu Grunde. Die Land-
ſtreicher aus den Llanos hatten ſo wenig Luſt zur Arbeit als
die Indianer, die gezwungen „unter der Glocke“ lebten.
Erſteren diente ihr Hochmut zu weiterer Rechtfertigung ihrer
Faulheit. In den Miſſionen nennt ſich jeder Farbige, der
nicht geradezu ſchwarz iſt wie ein Afrikaner oder kupferfarbig
wie ein Indianer, einen Spanier; er gehört zur Gente
de razon, zur vernunftbegabten Raſſe, und dieſe, wie nicht
zu leugnen, hie und da übermütige und arbeitsſcheue Ver-
nunft redet den Weißen und denen, die es zu ſein glauben,
ein, der Landbau ſei ein Geſchäft für Sklaven, für Poitos,
und für neubekehrte Indianer. Die Kolonie Esmeralda war
nach dem Muſter der neuholländiſchen gegründet, wurde aber
keineswegs ebenſo weiſe regiert. Da die amerikaniſchen Kolo-
niſten von ihrem Heimatland nicht durch Meere, ſondern
durch Wälder und Savannen geſchieden waren, ſo verliefen ſie
ſich, die einen nach Nord, dem Caura und Carony zu, die
anderen nach Süd in die portugieſiſchen Beſitzungen. So
hatte es mit der Herrlichkeit der Villa und den Smaragd-
gruben am Duida ein jähes Ende, und Esmeralda galt wegen
der furchtbaren Inſektenmaſſe, welche das ganze Jahr die
Luft verfinſtert, bei den Ordensleuten für einen fluchwürdigen
Verbannungsort.

Ich erwähnte oben, daß der Vorſteher der Miſſionen
den Laienbrüdern, um ſie in der Zucht zu halten, zuweilen
droht, ſie nach Esmeralda zu ſchicken; man wird damit, wie
die Mönche ſagen „zu den Moskiten verurteilt, verurteilt,
von den ſummenden Mücken (Zancudos gritones) gefreſſen
zu werden, die Gott den Menſchen zur Strafe erſchaffen hat“.
Einer ſo ſeltſamen Strafe unterlagen aber nicht immer nur
Laienbrüder. Um Jahr 1788 brach in der Ordenswelt eine
der Revolutionen aus, die einem in Europa nach den Vor-
ſtellungen, die man von den friedlichen Zuſtänden der chriſt-
lichen Niederlaſſungen in der Neuen Welt hat, faſt unbegreif-
lich ſind. Schon längſt hätten die Franziskaner, die in
Guyana ſaßen, gerne eine Republik für ſich gebildet und
ſich vom Kollegium von Piritu in Nueva Barcelona unab-
hängig gemacht. Mißvergnügt, daß zum wichtigen Amte eines
[58] Präſidenten der Miſſionen Fray Gutierez de Aquilera von
einem Generalkapitel gewählt und vom König beſtätigt worden,
traten fünf oder ſechs Mönche vom oberen Orinoko, Caſſi-
quiare und Rio Negro in San Fernando de Atabapo zu-
ſammen, wählten in aller Eile und aus ihrer eigenen Mitte
einen neuen Superior und ließen den alten, der zu ſeinem
Unglück zur Viſitation ins Land kam, feſtnehmen. Man legte
ihm Fußſchellen an, warf ihn in ein Kanoe und führte ihn
nach Esmeralda als Verbannungsort. Da es von der Küſte
zum Schauplatz dieſer Empörung ſo weit war, ſo hofften die
Mönche, ihre Frevelthat werde jenſeits der großen Katarakte
lange nicht bekannt werden. Man wollte Zeit gewinnen, um
zu intrigieren, zu negoziieren, um Anklageakten aufzuſetzen
und all die kleinen Ränke ſpielen zu laſſen, durch die man
überall in der Welt die Ungültigkeit einer erſten Wahl dar-
thut. Der alte Superior ſeufzte in ſeinem Kerker zu Es-
meralda; ja er wurde von der furchtbaren Hitze und dem
beſtändigen Hautreiz durch die Moskiten ernſtlich krank. Zum
Glück für die geſtürzte Autorität blieben die meuteriſchen
Mönche nicht einig. Einem Miſſionär vom Caſſiquiare wurde
bange, wie dieſer Handel enden ſollte; er fürchtete verhaftet
und nach Cadiz geſchickt zu werden, oder, wie man in den
Kolonieen ſagt, baxo partido de registro; aus Angſt wurde
er ſeiner Partei untreu und machte ſich unverſehens davon.
Man ſtellte an der Mündung des Atabapo, bei den großen
Katarakten, überall wo der Flüchtling auf dem Weg zum
unteren Orinoko vorbeikommen mußte, Indianer als Wachen
auf. Trotz dieſer Maßregeln kam er nach Angoſtura und
von da in das Miſſionskollegium von Piritu; er gab ſeine
Kollegen an und erhielt zum Lohn für ſeine Ausſage den
Auftrag, die zu verhaften, mit denen er ſich gegen den Prä-
ſidenten der Miſſionen verſchworen hatte. In Esmeralda,
wo man von den politiſchen Stürmen, die ſeit 30 Jahren
das alte Europa erſchüttern, noch gar nicht hat ſprechen
hören, iſt der ſogenannte Alboroto de los frailes (die Meu-
terei der Mönche) noch immer eine wichtige Begebenheit. Hier-
zulande, wie im Orient, weiß man nur von Revolutionen,
die von den Gewalthabern ſelbſt ausgehen, und wir haben
geſehen, daß ſie in ihren Folgen eben nicht ſehr bedenk-
lich ſind.

Wenn die Villa Esmeralda mit ihrer Bevölkerung von
12 bis 15 Familien gegenwärtig für einen ſchrecklichen Auf-
[59] enthaltsort gilt, ſo kommt dies nur vom Mangel an Anbau,
von der Entlegenheit von allen bewohnten Landſtrichen und
von der furchtbaren Menge der Moskiten. Die Lage der
Miſſion iſt ungemein maleriſch, das Land umher äußerſt
freundlich und ſehr fruchtbar. Nie habe ich ſo gewaltig große
Bananenbüſchel geſehen; Indigo, Zucker, Kakao kämen vor-
trefflich fort, aber man mag ſich nicht die Mühe geben, ſie
zu bauen. Um den Cerro Duida herum gibt es ſchöne Wei-
den, und wenn die Obſervanten aus dem Kollegium von
Piritu nur etwas von der Betriebſamkeit der kataloniſchen
Kapuziner von Carony hätten, ſo liefen zwiſchen dem Cunu-
cunumo und Padamo zahlreiche Herden. Wie die Sachen
jetzt ſtehen, iſt keine Kuh, kein Pferd vorhanden und die Ein-
wohner haben oft, zur Buße ihrer Faulheit, nichts zu eſſen
als Schinken von Brüllaffen und das Mehl von Fiſchknochen,
von dem in der Folge die Rede ſein wird. Man baut nur
etwas Maniok und Bananen; und wenn der Fiſchfang nicht
reichlich ausfällt, ſo iſt die Bevölkerung eines von der Natur ſo
hoch begünſtigten Landes dem grauſamſten Mangel preisgegeben.

Da die wenigſten Kanoen, die vom Rio Negro über den
Caſſiquiare nach Anguſtora gehen, nicht gerne nach Esmeralda
hinauffahren, ſo läge die Miſſion weit beſſer an der Stelle,
wo der Orinoko ſich gabelt. Sicher wird dieſes große Land
nicht immer ſo verwahrloſt bleiben wie bisher, da die Un-
vernunft des Mönchsregiments und der Geiſt des Monopols,
der nun einmal allen Körperſchaften eigen iſt, es niederhielten;
ja es läßt ſich vorausſagen, an welchen Punkten des Ori-
noko Gewerbfleiß und Handel ſich am kräftigſten entwickeln
werden. Unter allen Himmelsſtrichen drängt ſich die Bevöl-
kerung vorzüglich an den Mündungen der Nebenflüſſe zuſammen.
Durch den Rio Apure, auf dem die Erzeugniſſe der Provinzen
Varidas und Merida ausgeführt werden, muß die kleine Stadt
Cabruta eine große Bedeutung erhalten; ſie wird mit San
Fernando de Apure konkurrieren, wo bis jetzt der ganze
Handel konzentriert war. Weiter oben wird ſich eine neue
Niederlaſſung am Einfluß des Meta bilden, der über die
Llanos am Caſanare mit Neugranada in Verbindung ſteht.
Die zwei Miſſionen bei den Katarakten werden ſich vergrößern,
weil dieſe Punkte durch den Transport der Pirogen ſehr
lebhaft werden müſſen; denn das ungeſunde, naſſe Klima und
die furchtbare Menge der Moskiten werden dem Fortſchritt
der Kultur am Orinoko ſo wenig Einhalt thun als am Mag-
[60] dalenenſtrome, ſobald einmal ernſtliches kaufmänniſches Intereſſe
neue Anſiedler herzieht. Gewohnte Uebel werden leichter er-
tragen, und wer in Amerika geboren iſt, hat keine ſo großen
Schmerzen zu leiden wie der friſch angekommene Europäer.
Auch wird wohl die allmähliche Ausrodung der Wälder in
der Nähe der bewohnten Orte die ſchreckliche Plage der Mücken
etwas vermindern. In San Fernando de Atabapo, Javita,
San Carlos, Esmeralda werden wohl (wegen ihrer Lage an
der Mündung des Guaviare, am Trageplatz zwiſchen Tuamini
und Rio Negro, am Ausfluß des Caſſiquiare und am Gabe-
lungspunkt des oberen Orinoko) Bevölkerung und Wohlſtand
bedeutend zunehmen. Mit dieſen fruchtbaren, aber brach lie-
genden Ländern, durch welche der Huallaga, der Amazonen-
ſtrom und der Orinoko ziehen, wird es gehen wie mit der
Landenge von Panama, dem Nikaraguaſee und dem Rio
Huaſacualco, durch welche zwei Meere miteinander in Ver-
bindung ſtehen. Mangelhafte Staatsformen konnten ſeit
Jahrhunderten Orte, in denen der Welthandel ſeine Mittel-
punkte haben ſollte, in Wüſten verwandeln; aber die Zeit iſt
nicht mehr fern, wo die Feſſeln fallen werden; eine wider-
ſinnige Verwaltung kann ſich nicht ewig dem Geſamtintereſſe
der Menſchheit entgegenſtemmen, und unwiderſtehlich muß die
Kultur in Ländern einziehen, welche die Natur ſelbſt durch
die phyſiſche Geſtaltung des Bodens, durch die erſtaunliche
Verzweigung der Flüſſe und durch die Nähe zweier Meere,
welche die Küſten Europas und Indiens beſpülen, zu großen
Geſchicken auserſehen hat.

Esmeralda iſt berühmt als der Ort, wo am beſten am
Orinoko das ſtarke Gift bereitet wird, das im Krieg, zur
Jagd, und, was ſeltſam klingt, als Mittel gegen gaſtriſche
Beſchwerden dient. Das Gift der Ticuna am Amazonenſtrome,
das Upas-Tieute auf Java und das Curare in Guyana
ſind die tödlichſten Subſtanzen, die man kennt. Bereits
am Ende des 16. Jahrhunderts hatte Ralegh das Wort
Urari gehört, wie man einen Pflanzenſtoff nannte, mit dem
man die Pfeile vergiftete. Indeſſen war nichts Zuverläſſiges
über dieſes Gift in Europa bekannt geworden. Die Miſſio-
näre Gumilla und Gili hatten nicht bis in die Länder kom-
men können, wo das Curare bereitet wird. Gumilla behaup-
tete, „dieſe Bereitung werde ſehr geheim gehalten; der Haupt-
beſtandteil komme von einem unterirdiſchen Gewächs, von
einer knolligen Wurzel, die niemals Blätter treibe und raiz
[61] de si misma (die Wurzel an ſich) ſei; durch die giftigen
Dünſte aus den Keſſeln gehen die alten Weiber (die un-
nützeſten), die man zur Arbeit verwende, zu Grunde; end-
lich, die Pflanzenſäfte erſcheinen erſt dann konzentriert genug,
wenn ein paar Tropfen des Saftes auf eine gewiſſe Ent-
fernung eine Repulſivkraft auf das Blut ausüben. Ein
Indianer ritzt ſich die Haut; man taucht einen Pfeil in das
flüſſige Curare und bringt ihn der Stichwunde nahe. Das
Gift gilt für gehörig konzentriert, wenn es das Blut in die
Gefäße zurücktreibt, ohne damit in Berührung gekommen zu
ſein.“ — Ich halte mich nicht dabei auf, dieſe von Pater
Gumilla zuſammengebrachten Märchen zu widerlegen. Warum
hätte der Miſſionär nicht glauben ſollen, daß das Curare
aus der Ferne wirke, da er unbedenklich an die Eigenſchaften
einer Pflanze glaubte, deren Blätter erbrechen machen oder
purgieren, je nachdem man ſie von oben herab oder von unten
herauf vom Stiele reißt?

Als wir nach Esmeralda kamen, kehrten die meiſten In-
dianer von einem Ausflug oſtwärts über den Rio Padamo
zurück, wobei ſie Juvias oder die Früchte der Bertholletia
und eine Schlingpflanze, welche das Curare gibt, geſammelt
hatten. Dieſe Heimkehr wurde durch eine Feſtlichkeit be-
gangen, die in der Miſſion la fiesta de las Juvias heißt
und unſeren Ernte- oder Weinleſefeſten entſpricht. Die Weiber
hatten viel gegorenes Getränke bereitet, und zwei Tage lang
ſah man nur betrunkene Indianer. Bei Völkern, für welche
die Früchte der Palmen und einiger anderen Bäume, welche
Nahrungsſtoff geben, von großer Wichtigkeit ſind, wird die
Ernte der Früchte durch öffentliche Luſtbarkeiten gefeiert, und
man teilt das Jahr nach dieſen Feſten ein, die immer auf
dieſelben Zeitpunkte fallen.

Das Glück wollte, daß wir einen alten Indianer trafen,
der weniger betrunken als die anderen und eben beſchäftigt
war, das Curaregift aus den friſchen Pflanzen zu bereiten.
Der Mann war der Chemiker des Ortes. Wir fanden bei
ihm große thönerne Pfannen zum Kochen der Pflanzenſäfte,
flachere Gefäße, die durch ihre große Oberfläche die Verdun-
ſtung befördern, tütenförmig aufgerollte Bananenblätter zum
Durchſeihen der mehr oder weniger faſerige Subſtanzen ent-
haltenden Flüſſigkeiten. Die größte Ordnung und Reinlich-
keit herrſchten in dieſer zum chemiſchen Laboratorium ein-
gerichteten Hütte. Der Indianer, der uns Auskunft erteilen
[62] ſollte, heißt in der Miſſion der Giftmeiſter(amo del
Curare); er hatte das ſteife Weſen und den pedantiſchen
Ton, den man früher in Europa den Apothekern zum Vor-
wurf machte. „Ich weiß,“ ſagte er, „die Weißen ver-
ſtehen die Kunſt, Seife zu machen und das ſchwarze Pulver,
bei dem das Ueble iſt, daß es Lärm macht und die Tiere
verſcheucht, wenn man ſie fehlt. Das Curare, deſſen Berei-
tung bei uns vom Vater auf den Sohn übergeht, iſt beſſer
als alles, was ihr dort drüben (über dem Meere) zu machen
wißt. Es iſt der Saft einer Pflanze, der ganz leiſe tötet
(ohne daß man weiß, woher der Schuß kommt).“

Dieſe chemiſche Operation, auf die der Meiſter des
Curare ſo großes Gewicht legte, ſchien uns ſehr einfach.
Das Schlinggewächs (Bejuco), aus dem man in Esmeralda
das Gift bereitet, heißt hier wie in den Wäldern bei Javita.
Es iſt der Bejuco de Mavacure, und er kommt öſtlich von
der Miſſion am linken Ufer des Orinoko, jenſeits des Rio
Amaguaca im granitiſchen Bergland von Guanaya und Yu-
mariquin in Menge vor. Obgleich die Bejucobündel, die wir
im Hauſe des Indianers fanden, gar keine Blätter mehr
hatten, blieb uns doch kein Zweifel, daß es dasſelbe Gewächs
aus der Familie der Strychneen (Aublets Rouhamon ſehr
nahe ſtehend), das wir im Wald beim Pimichin unterſucht.
Der Mavacure wird ohne Unterſchied friſch oder ſeit meh-
reren Wochen getrocknet verarbeitet. Der friſche Saft der
Liane gilt nicht für giftig; vielleicht zeigt er ſich nur wirkſam,
wenn er ſtark konzentriert iſt. Das furchtbare Gift iſt in
der Rinde und einem Teil des Splintes enthalten. Man
ſchabt mit einem Meſſer 8 bis 11 mm dicke Mavacurezweige
ab und zerſtößt die abgeſchabte Rinde auf einem Stein, wie
er zum Reiben des Maniokmehls dient, in ganz dünne Faſern.
Da der giftige Saft gelb iſt, ſo nimmt die ganze faſerige
Maſſe die nämliche Farbe an. Man bringt dieſelbe in einen
24 cm hohen, 10 cm weiten Trichter. Dieſen Trichter ſtrich
der Giftmeiſter unter allen Gerätſchaften des indianiſchen La-
boratoriums am meiſten heraus. Er fragte uns mehreremal,
ob wir por alla (dort drüben, das heißt in Europa) jemals
etwas geſehen hätten, das ſeinem Embudo gleiche? Es war
ein tütenförmig aufgerolltes Bananenblatt, das in einer an-
deren ſtärkeren Tüte aus Palmblättern ſteckte; die ganze Vor-
richtung ruhte auf einem leichten Geſtell von Blattſtielen und
Fruchtſpindeln einer Palme. Man macht zuerſt einen kalten
[63] Aufguß, indem man Waſſer an den faſerigen Stoff, die ge-
ſtoßene Rinde des Mavacure, gießt. Mehrere Stunden lang
tropft ein gelbliches Waſſer vom Embudo, dem Blatttrichter,
ab. Dieſes durchſickernde Waſſer iſt die giftige Flüſſigkeit;
ſie erhält aber die gehörige Kraft erſt dadurch, daß man ſie
wie die Melaſſe in einem großen thönernen Gefäß abdampft.
Der Indianer forderte uns von Zeit zu Zeit auf, die Flüſſig-
keit zu koſten; nach dem mehr oder minder bitteren Geſchmack
beurteilt man, ob der Saft eingedickt genug iſt. Dabei iſt
keine Gefahr, da das Curare nur dann tödlich wirkt, wenn
es unmittelbar mit dem Blute in Berührung kommt. Des-
halb ſind auch, was auch die Miſſionare am Orinoko in dieſer
Beziehung geſagt haben mögen, die Dämpfe vom Keſſel nicht
ſchädlich. Fontana hat durch ſeine ſchönen Verſuche mit dem
Ticunagift am Amazonenſtrome längſt dargethan, daß die
Dämpfe, die das Gift entwickelt, wenn man es auf glühende
Kohle wirft, ohne Schaden eingeatmet werden, und daß es
unrichtig iſt, wenn La Condamine behauptet, zum Tode ver-
urteilte indianiſche Weiber ſeien durch die Dämpfe des Ti-
cunagifts getötet worden.

Der noch ſo ſtark eingedickte Saft des Mavacure iſt
nicht dick genug, um an den Pfeilen zu haften. Alſo bloß
um dem Gift Körper zu geben, ſetzt man dem eingedickten
Aufguß einen ſehr klebrigen Pflanzenſaft bei, der von einem
Baum mit großen Blättern, genannt Ciracaguero, kommt.
Da dieſer Baum ſehr weit von Esmeralda wächſt, und er
damals ſo wenig als der Bejuco de Mavacure Blüten und
Früchte hatte, ſo können wir ihn botaniſch nicht beſtimmen.
Ich habe ſchon mehrmals davon geſprochen, wie oft ein eigenes
Mißgeſchick die intereſſanteſten Gewächſe der Unterſuchung der
Reiſenden entzieht, während tauſend andere, bei denen man
nichts von chemiſchen Eigenſchaften weiß, voll Blüten und
Früchten hängen. Reiſt man ſchnell, ſo bekommt man ſelbſt
unter den Tropen, wo die Blütezeit der holzigen Gewächſe
ſo lange dauert, kaum an einem Achtteil der Gewächſe die
Fruktifikationsorgane zu ſehen. Die Wahrſcheinlichkeit, daß
man, ich ſage nicht die Familie, aber Gattung und Art be-
ſtimmen kann, iſt demnach gleich 1 zu 8, und dieſes nach-
teilige Verhältnis empfindet man begreiflich noch ſchwerer,
wenn man dadurch um die nähere Kenntnis von Gegenſtän-
den kommt, die noch in anderer Hinſicht als nur für die be-
ſchreibende Botanik von Bedeutung ſind.

Sobald der klebrige Saft des Ciracaguerobaums dem
eingedickten, kochenden Gift zugegoſſen wird, ſchwärzt ſich dieſer
und gerinnt zu einer Maſſe von der Konſiſtenz des Teers
oder eines dicken Sirups. Dieſe Maſſe iſt nun das Curare,
wie es in den Handel kommt. Hört man die Indianer
ſagen, zur Bereitung des Giftes ſei der Ciracaguero ſo not-
wendig als der Bejuco de Mavacure, ſo kann man auf die
falſche Vermutung kommen, auch erſterer enthalte einen ſchäd-
lichen Stoff, während er nur dazu dient, dem eingedickten
Curareſaft mehr Körper zu geben (was auch der Algarobbo
und jede gummiartige Subſtanz thäten). Der Farbenwechſel
der Miſchung rührt von der Zerſetzung einer Verbindung von
Kohlenſtoff und Waſſerſtoff her. Der Waſſerſtoff verbrennt
und der Kohlenſtoff wird frei. Das Curare wird in den
Früchten der Crescentia verkauft; da aber die Bereitung des-
ſelben in den Händen weniger Familien iſt und an jedem
Pfeile nur unendlich wenig Gift haftet, ſo iſt das Curare
beſter Qualität, das von Esmeralda und Mandavaca, ſehr
teuer. Ich ſah für zwei Unzen 5 bis 6 Frank bezahlen. Ge-
trocknet gleicht der Stoff dem Opium; er zieht aber die Feuch-
tigkeit ſtark an, wenn er der Luft ausgeſetzt wird. Er ſchmeckt
ſehr angenehm bitter, und Bonpland und ich haben oft kleine
Mengen verſchluckt. Gefahr iſt keine dabei, wenn man nur
ſicher iſt, daß man an den Lippen oder am Zahnfleiſch nicht
blutet. Bei Mangilis neuen Verſuchen mit dem Viperngift
verſchluckte einer der Anweſenden alles Gift, das von vier
großen italieniſchen Vipern geſammelt werden konnte, ohne
etwas darauf zu ſpüren. Bei den Indianern gilt das Curare
innerlich genommen als ein treffliches Magenmittel. Die
Piraoa- und Saliva-Indianer bereiten dasſelbe Gift; es
hat auch ziemlichen Ruf, iſt aber doch nicht ſo geſucht wie
das von Esmeralda. Die Bereitungsart ſcheint überall un-
gefähr dieſelbe; es liegt aber kein Beweis vor, daß die ver-
ſchiedenen Gifte, welche unter demſelben Namen am Orinoko
und am Amazonenſtrom verkauft werden, identiſch ſind und
von derſelben Pflanze herrühren. Orfila hat daher ſehr wohl
gethan, wenn er in ſeiner Toxicologie générale das Woorara
aus Holländiſch-Guyana, das Curare vom Orinoko, das Ticuna
vom Amazonenſtrom und all die Subſtanzen, welche man
unter dem unbeſtimmten Namen „amerikaniſche Gifte“ zu-
ſammenwirft, für ſich betrachtet. Vielleicht findet man ein-
mal in Giftpflanzen aus verſchiedenen Gattungen eine gemein-
[65] ſchaftliche alkaliſche Baſis, ähnlich dem Morphium im Opium
und der Vauqueline in den Strychnosarten.

Man unterſcheidet am Orinoko zwiſchen Curare de raiz
(aus Wurzeln) und Curare de bejuco (aus Lianen oder
der Rinde der Zweige). Wir haben nur letzteres bereiten
ſehen; erſteres iſt ſchwächer und weit weniger geſucht. Am
Amazonenſtrom lernten wir die Gifte verſchiedener Indianer-
ſtämme kennen, der Ticuna, Yagua, Peva und Jivaro,
die von derſelben Pflanze kommen und vielleicht mehr oder
weniger ſorgfältig zubereitet ſind. Das Toxique des Ticunas,
das durch La Condamine in Europa ſo berühmt geworden iſt
und das man jetzt, etwas uneigentlich, „Ticuna“ zu nennen
anfängt, kommt von einer Liane, die auf der Inſel Mormo-
rote im oberen Marañon wächſt. Dieſes Gift wird zum
Teil von den Ticunaindianern bezogen, die auf ſpaniſchem
Gebiet bei den Quellen des Yacarique unabhängig geblieben
ſind, zum Teil von den Indianern desſelben Stammes, die
in der portugieſiſchen Miſſion Loreto leben. Da Gifte in
dieſem Klima für Jägervölker ein unentbehrliches Bedürf-
nis ſind, ſo widerſetzen ſich die Miſſionäre am Orinoko und
Amazonenſtrom der Bereitung derſelben nicht leicht. Die hier
genannten Gifte ſind völlig verſchieden vom Gift von La
Peca ¹ und vom Gift von Lamas und Moyobamba. Ich
führe dieſe Einzelheiten an, weil die Pflanzenreſte, die wir
unterſuchen konnten, uns (gegen die allgemeine Annahme)
den Beweis geliefert haben, daß die drei Gifte, das der Ti-
cuna, das von La Peca und das von Moyobamba, nicht von
derſelben Art kommen, wahrſcheinlich nicht einmal von ver-
wandten Gewächſen. So einfach das Curare iſt, ſo lang-
wierig und verwickelt iſt die Bereitungsweiſe des Giftes von
Moyobamba. Mit dem Saft des Bejucode Ambihuasca,
dem Hauptingrediens, miſcht man Piment (Capsicum),
Tabak, Barbasco (Jacquinia armillaris), Sanango (Tabernae
montana) und die Milch einiger anderen Apocyneen. Der
friſche Saft der Ambihuasca wirkt tödlich, wenn er mit
dem Blut in Berührung kommt; der Saft des Mavacure
wird erſt durch Einkochen ein tödliches Gift, und der Saft
der Wurzel der Jatropha Manihot verliert durch Kochen ganz
ſeine ſchädliche Eigenſchaft. Als ich bei ſehr großer Hitze
die Liane, von der das ſchreckliche Gift von La Peca kommt,
A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 5
[66] lange zwiſchen den Fingern rieb, wurden mir die Hände pel-
zig; eine Perſon, die mit mir arbeitete, ſpürte gleich mir dieſe
Folgen einer raſchen Aufſaugung durch die unverletzten Haut-
decken.

Ich laſſe mich hier auf keine Erörterung der phyſiologi-
ſchen Wirkungen dieſer Gifte der Neuen Welt ein, die ſo raſch
töten, wie die Strychnosarten Aſiens (die Brechnuß, das Upas-
tieute und die Ignatiusbohne), aber ohne, wenn ſie in den
Magen kommen, Erbrechen zu erregen und ohne die gewaltige
Reizung des Rückenmarkes, welche den bevorſtehenden Tod
verkündet. Wir haben während unſeres Aufenthaltes in
Amerika Curare vom Orinoko und Bamburohrſtücke mit Gift
der Ticuna und von Moyobamba den Chemikern Fourcroy
und Vauquelin übermacht; wir haben ferner nach unſerer
Rückkehr Magendie und Delille, die mit den Giften der
Neuen Welt ſo ſchöne Verſuche angeſtellt, Curare mitge-
teilt, das auf dem Transport durch feuchte Länder ſchwächer
geworden war. Am Orinoko wird ſelten ein Huhn geſpeiſt,
das nicht durch einen Stich mit einem vergifteten Pfeil ge-
tötet worden wäre; ja die Miſſionäre behaupten, das Fleiſch
der Tiere ſei nur dann gut, wenn man dieſes Mittel an-
wende. Unſer Reiſebegleiter, der am dreitägigen Fieber lei-
dende Pater Zea, ließ ſich jeden Morgen einen Pfeil und
das Huhn, das wir ſpeiſen ſollten, lebend in ſeine Hänge-
matte bringen. Er hätte eine Operation, auf die er trotz
ſeines Schwächezuſtandes ein ſehr großes Gewicht legte, keinem
anderen überlaſſen mögen. Große Vögel, z. B. ein Guan
(Pava de monte) oder ein Hocco (Alector) ſterben, wenn
man ſie in den Schenkel ſticht, in 2 bis 3 Minuten; bei einem
Schwein oder Pecari dauert es oft 10 bis 12. Bonpland fand,
daß dasſelbe Gift in verſchiedenen Dörfern, wo man es kaufte,
ſehr verſchieden war. Wir bekamen am Amazonenſtrom echtes
Gift der Ticunaindianer, das ſchwächer war als alle Sorten
des Curare vom Orinoko. Es wäre unnütz, den Reiſenden
die Angſt ausreden zu wollen, die ſie häufig äußern, wenn
ſie bei der Ankunft in den Miſſionen hören, daß die Hühner,
die Affen, die Leguane, die großen Flußfiſche, die ſie eſſen,
mit giftigen Pfeilen getötet ſind. Gewöhnung und Nach-
denken machen dieſer Angſt bald ein Ende. Magendie hat
ſogar durch ſinnreiche Verſuche mit der Transfuſion dargethan,
daß das Blut von Tieren, die mit den oſtindiſchen bitteren
Strychnosarten getötet worden ſind, auf andere Tiere keine
[67] ſchädliche Wirkung äußert. Einem Hund wurde eine bedeu-
tende Menge vergifteten Bluts in die Venen geſpritzt; es
zeigte ſich aber keine Spur von Reizung des Rückenmarkes.

Ich brachte das ſtärkſte Curare mit den Schenkelnerven
eines Froſches in Berührung, ohne, wenn ich den Grad der
Irritabilität der Organe mittels eines aus heterogenen Me-
tallen beſtehenden Bogens maß, eine merkliche Veränderung
wahrzunehmen. Aber bei Vögeln, wenige Minuten nachdem
ich ſie mit einem vergifteten Pfeile getötet, wollten die gal-
vaniſchen Verſuche ſo gut wie nicht gelingen. Dieſe Beob-
achtungen ſind von Intereſſe, da ermittelt iſt, daß auch eine
Auflöſung von Upastieute, wenn man ſie auf den Hüftnerven
gießt oder in das Nervengewebe ſelbſt bringt, wenn ſie alſo
mit der Markſubſtanz ſelbſt in Berührung kommt, gleichfalls
auf die Irritabilität der Organe keinen merkbaren Einfluß
äußert. Das Curare, wie die meiſten anderen Strychneen
(denn wir glauben immer noch, daß der Mavacure einer nahe
verwandten Familie angehört) werden nur dann gefährlich,
wenn das Gift auf das Gefäßſyſtem wirkt. In Maypures
rüſtete ein Farbiger (ein Zambo, ein Miſchling von Indianer
und Neger) für Bonpland giftige Pfeile, wie man ſie in die
Blaſerohre ſteckt, wenn man kleine Affen und Vögel jagt.
Es war ein Zimmermann von ungemeiner Muskelkraft. Er
hatte die Unvorſichtigkeit, das Curare zwiſchen den Fingern
zu reiben, nachdem er ſich unbedeutend verletzt, und ſtürzte
zu Boden, von einem Schwindel ergriffen, der eine halbe
Stunde anhielt. Zum Glück war es nur ſchwaches (destem-
plado) Curare, deſſen man ſich bedient, um ſehr kleine Tiere
zu ſchießen, das heißt ſolche, welche man wieder zum Leben
bringen will, indem man ſalzſaures Natron in die Wunde
reibt. Auf unſerer Rückfahrt von Esmeralda nach Atures
entging ich ſelbſt einer ziemlich nahen Gefahr. Das Curare
hatte Feuchtigkeit angezogen, war flüſſig geworden und aus
dem ſchlecht verſchloſſenen Gefäß über unſere Wäſche gelaufen.
Beim Waſchen vergaß man einen Strumpf innen zu unter-
ſuchen, der voll Curare war, und erſt als ich den klebrigen
Stoff mit der Hand berührte, merkte ich, daß ich einen ver-
gifteten Strumpf angezogen hätte. Die Gefahr war deſto
größer, da ich gerade an den Zehen blutete, weil mir Sand-
flöhe (pulex penetrans) ſchlecht ausgegraben worden waren.
Aus dieſem Fall mögen Reiſende abnehmen, wie vorſichtig
man ſein muß, wenn man Gift mit ſich führt.

In Europa wird die Unterſuchung der Eigenſchaften der
Gifte der Neuen Welt eine ſchöne Aufgabe für Chemie und
Phyſiologie ſein, wenn man ſich einmal bei ſtärkerem Verkehr
aus den Ländern, wo ſie bereitet werden, und ſo, daß ſie
nicht zu verwechſeln ſind, all die Gifte verſchaffen kann, das
Curare de bejuco, das Curare de raiz, und die verſchie-
denen Sorten vom Amazonenſtrom, vom Huallaga und aus
Braſilien. Da die Chemie die reine Blauſäure und ſo viele
neue ſehr giftige Stoffe entdeckt hat, wird man in Europa
hinſichtlich der Einführung dieſer von wilden Völkern be-
reiteten Gifte nicht mehr ſo ängſtlich ſein; indeſſen kann man
doch allen, die in ſehr volkreichen Städten (den Mittelpunkten
der Kultur, des Elendes und der Sittenverderbnis) ſo heftig
wirkende Stoffe in Händen haben, nicht genug Vorſicht em-
pfehlen. Was unſere botaniſche Kenntnis der Gewächſe betrifft,
aus denen Gift bereitet wird, ſo werden ſie ſich nur äußerſt
langſam berichtigen. Die meiſten Indianer, die ſich mit der
Verfertigung vergifteter Pfeile abgeben, ſind mit dem Weſen
der giftigen Subſtanzen, die ſie aus den Händen anderer
Völker erhalten, völlig unbekannt. Ueber der Geſchichte der
Gifte und Gegengifte liegt überall der Schleier des Ge-
heimniſſes. Ihre Bereitung iſt bei den Wilden Monopol
der Piaches, die zugleich Prieſter, Gaukler und Aerzte ſind,
und nur von den in die Miſſionen verſetzten Eingeborenen
kann man über die rätſelhaften Stoffe etwas Sicheres er-
fahren. Jahrhunderte vergingen, ehe Mutis’ Beobachtungs-
geiſt die Europäer mit dem Bejuco del Guaco (Mikania
Guako) bekannt machte, welches das kräftige Gegengift gegen
den Schlangenbiß iſt und das wir zuerſt botaniſch beſchreiben
konnten.

In den Miſſionen herrſcht allgemein die Meinung, Ret-
tung ſei unmöglich, wenn das Curare friſch und ſtark ein-
gedickt und ſo lange in der Wunde geblieben iſt, daß viel
davon in den Blutlauf übergegangen. Unter allen Gegen-
mitteln, die man am Orinoko und (nach Leschenault) im In-
diſchen Archipel braucht, iſt das ſalzſaure Natron das ver-
breitetſte. ¹ Man reibt die Wunde mit dem Salz und nimmt
[69] es innerlich. Ich ſelbſt kenne keinen gehörig beglaubigten Fall,
der die Wirkſamkeit des Mittels bewieſe, und Magendies und De-
lilles Verſuche ſprechen vielmehr dagegen. Am Amazonenſtrom
gilt der Zucker für das beſte Gegengift, und da das ſalzſaure
Natron den Indianern in den Wäldern faſt ganz unbekannt
iſt, ſo iſt wahrſcheinlich der Bienenhonig und der mehlige
Zucker, den die an der Sonne getrockneten Bananen aus-
ſchwitzen, früher in ganz Guyana zu dieſem Zweck gebraucht
worden. Ammoniak und Lucienwaſſer ſind ohne Erfolg gegen
das Curare verſucht worden; man weiß jetzt, wie unzuverläſſig
dieſe angeblichen ſpezifiſchen Mittel auch gegen Schlangenbiß
ſind. Sir Everard Home hat dargethan, daß man die Hei-
lung meiſt einem Mittel zuſchreibt, während ſie nur erfolgt
iſt, weil die Verwundung unbedeutend und die Wirkung des
Giftes eine ſehr beſchränkte war. Man kann Tiere ohne
Schaden mit vergifteten Pfeilen verwunden, wenn die Wunde
offen bleibt und man die vergiftete Spitze nach der Verwun-
dung ſogleich zurückzieht. Wendet man in ſolchen Fällen
Salz oder Zucker an, ſo wird man verführt, ſie für vortreff-
liche ſpezifiſche Mittel zu halten. Nach der Schilderung von
Indianern, die im Krieg mit Waffen, die in Curare getaucht
geweſen, verwundet worden, ſind die Symptome ganz ähnlich
wie beim Schlangenbiß. Der Verwundete fühlt Kongeſtionen
gegen den Kopf und der Schwindel nötigt ihn, ſich niederzu-
ſetzen; ſodann Uebelſein, wiederholtes Erbrechen, brennender
Durſt und das Gefühl von Pelzigſein am verwundeten
Körperteil.

Dem alten Indianer, dem Giftmeiſter, ſchien es zu
ſchmeicheln, daß wir ihm bei ſeinem Laborieren mit ſo großem
Intereſſe zuſahen. Er fand uns ſo geſcheit, daß er nicht
zweifelte, wir könnten Seife machen; dieſe Kunſt erſchien ihm,
nach der Bereitung des Curare, als eine der ſchönſten Erfin-
dungen des menſchlichen Geiſtes. Als das flüſſige Gift in
die zu ſeiner Aufnahme beſtimmten Gefäße gegoſſen war,
begleiteten wir den Indianer zum Juviasfeſte. Man
feierte durch Tänze die Ernte der Juvias, der Früchte der
Bertholletia excelsa, und überließ ſich der roheſten Völlerei.
In der Hütte, wo die Indianer ſeit mehreren Tagen zu-
ſammenkamen, ſah es ganz ſeltſam aus. Es waren weder
¹
[70] Tiſche noch Bänke darin, aber große gebratene, vom Rauch
geſchwärzte Affen ſah man ſymmetriſch an die Wand gelehnt.
Es waren Marimondas (Ateles Belzebuth) und die bär-
tigen ſogenannten Kapuzineraffen, die man nicht mit dem Machi
oder Saï (Buffons Simia Capucina) verwechſeln darf. Die
Art, wie dieſe menſchenähnlichen Tiere gebraten werden, trägt
viel dazu bei, wenn ihr Anblick dem civiliſierten Menſchen ſo
widerwärtig iſt. Ein kleiner roſt oder Gitter aus ſehr hartem
Holz wird einen Fuß über dem Boden befeſtigt. Der abge-
zogene Affe wird zuſammengebogen, als ſäße er; meiſt legt
man ihn ſo, daß er ſich auf ſeine langen, mageren Arme ſtützt,
zuweilen kreuzt man ihm die Hände auf dem Rücken. Iſt
er auf dem Gitter befeſtigt, ſo zündet man ein helles Feuer
darunter an. Flammen und Rauch umſpielen den Affen und
er wir zugleich gebraten und berußt. ¹ Sieht man nun die
Eingeborenen Arm oder Bein eines gebratenen Affen verzehren,
ſo kann man ſich kaum des Gedankens erwehren, die Gewohn-
heit, Tiere zu eſſen, die im Körperbau dem Menſchen ſo nahe
ſtehen, möge in gewiſſem Grade dazu beitragen, daß die Wil-
den ſo wenig Abſcheu vor dem Eſſen von Menſchenfleiſch haben.
Die gebratenen Affen, beſonders die mit ſehr rundem Kopf,
gleichen auf ſchauerliche Weiſe Kindern, daher auch Europäer.
wenn ſie ſich von Vierhändern nähren müſſen, lieber Kopf
und Hände abſchneiden und nur den Rumpf auftragen laſſen.
Das Affenfleiſch iſt ſo mager und trocken, daß Bonpland in
ſeinen Sammlungen in Paris einen Arm und eine Hand
aufbewahrt hat, die in Esmeralda am Feuer geröſtet worden;
nach vielen Jahren rochen die Teile nicht im geringſten.

Wir ſahen die Indianer tanzen. Der Tanz iſt um ſo
einförmiger, da die Weiber nicht daran teilnehmen dürfen.
Die Männer, alt und jung, faſſen ſich bei den Händen, bil-
den einen Kreis und drehen ſich ſo, bald rechts, bald links,
ſtundenlang, in ſchweigſamem Ernſt. Meiſt machen die Tänzer
ſelbſt die Muſik dazu. Schwache Töne auf einer Reihe von
Rohrſtücken von verſchiedener Länge geblaſen, bilden eine lang-
ſame, melancholiſche Begleitung. Um den Takt anzugeben,
beugt der Vortänzer im Rhythmus beide Kniee. Zuweilen
[71] bleiben alle ſtehen und machen kleine ſchwingende Bewegungen,
indem ſie den Körper ſeitlich hin und her werfen. Jene in
eine Reihe geordneten und zuſammengebundenen Rohrſtücke
gleichen der Pansflöte, wie wir ſie bei bacchiſchen Aufzügen
auf großgriechiſchen Vaſen abgebildet ſehen. Es iſt ein höchſt
einfacher Gedanke, der allen Völkern kommen mußte, Rohre
von verſchiedener Länge zu vereinigen und ſie nacheinander,
während man ſie an den Lippen vorbeiführt, anzublaſen.
Nicht ohne Verwunderung ſahen wir, wie raſch junge In-
dianer, wenn ſie am Fluſſe Rohr (carices) fanden, dergleichen
Pfeifen ſchnitten und ſtimmten. In allen Himmelsſtrichen
leiſten dieſe Gräſer mit hohem Halme den Menſchen im Na-
turzuſtande mancherlei Dienſte. Die Griechen ſagten mit Recht,
das Rohr ſei ein Mittel geweſen zur Unterjochung der Völker,
weil es Pfeile liefere, zur Milderung der Sitten durch den
Reiz der Muſik, zur Geiſtesentwickelung, weil es das erſte
Werkzeug geboten, mit dem man Buchſtaben geſchrieben. Dieſe
verſchiedenen Verwendungsarten des Rohres bezeichnen gleich-
ſam drei Abſchnitte im Leben der Völker. Die Horden am
Orinoko ſtehen unleugbar auf der unterſten Stufe einer be-
ginnenden Kulturentwickelung. Das Rohr dient ihnen nur
zu Krieg und Jagd und Pans Flöte ſind auf jenen fernen
Ufern noch keine Töne entlockt worden, die ſanfte, menſchliche
Empfindungen wecken können.

In der Feſthütte fanden wir verſchiedene vegetabiliſche
Produkte, welche die Indianer aus den Bergen von Guanaya
mitgebracht und die unſere ganze Aufmerkſamkeit in Anſpruch
nahmen. Ich verweile hier nur bei der Frucht des Juvia,
bei den Rohren von ganz ungewöhnlicher Länge und bei den
Hemden aus der Rinde des Marimabaumes. Der Almen-
dron oder Juvia, einer der großartigſten Bäume in den
Wäldern der Neuen Welt, war vor unſerer Reiſe an den Rio
Negro ſo gut wie unbekannt. Vier Tagereiſen öſtlich von
Esmeralda, zwiſchen dem Padamo und dem Ocamo am Fuße
des Cerro Mapaya, am rechten Ufer des Orinoko, tritt er
nach und nach auf; noch häufiger iſt er auf dem linken Ufer
beim Cerro Guanaya zwiſchen dem Rio Amaguaca und dem
Gehete. Die Einwohner von Esmeralda verſicherten uns,
oberhalb des Gehete und des Chiguire werde der Juvia
und der Kakaobaum ſo gemein, daß die wilden Indianer (die
Guaicas und Guaharibos blancos) die Indianer aus den
Miſſionen ungeſtört die Früchte ſammeln laſſen. Sie miß-
[72] gönnen ihnen nicht, was ihnen die Natur auf ihrem eigenen
Grund und Boden ſo reichlich ſchenkt. Kaum noch hat man
es am oberen Orinoko verſucht, den Almendron fortzupflanzen.
Die Trägheit der Einwohner läßt es noch weniger dazu kommen
als der Umſtand, daß das Oel in den mandelförmigen Samen
ſo ſchnell ranzig wird. Wir fanden in der Miſſion San
Carlos nur drei Bäume und in Esmeralda zwei. Die maje-
ſtätiſchen Stämme waren acht bis zehn Jahre alt und hatten
noch nicht geblüht. Wie oben erwähnt, fand Bonpland Almen-
drone unter den Bäumen am Ufer des Caſſiquiare in der
Nähe der Stromſchnellen von Cananivacari.

Schon im 16. Jahrhundert ſah man in Europa nicht
die große Steinfrucht in der Form einer Kokosnuß, welche
die Mandeln enthält, wohl aber die Samen mit holziger drei-
eckiger Hülle. Ich erkenne dieſe auf einer ziemlich mangel-
haften Zeichnung des Cluſius. Dieſer Botaniker nennt ſie
Almendras del Peru, vielleicht weil ſie als eine ſehr
ſeltene Frucht an den oberen Amazonenſtrom und von dort
über die Kordilleren nach Quito und Peru gekommen waren.
Jean de Laets Novus Orbis, in dem ich die erſte Nachricht
vom Kuhbaum fand, enthält auch eine Beſchreibung und ganz
richtige Abbildung des Samens der Bertholletia. Laet nennt
den Baum Totocke und erwähnt der Steinfrucht von der
Größe eines Menſchenkopfes, welche die Samen enthält. Dieſe
Früchte, erzählt er, ſeien ſo ungemein ſchwer, daß die Wilden
es nicht leicht wagen, die Wälder zu betreten, ohne Kopf und
Schultern mit einem Schild aus ſehr hartem Holz zu bedecken.
Von ſolchen Schilden wiſſen die Eingeborenen in Esmeralda
nichts, wohl aber ſprachen ſie uns auch davon, daß es gefähr-
lich ſei, wenn die Früchte reifen und 16 bis 20 m herabfallen.
In Portugal und England verkauft man die dreieckigen Samen
der Juvia unter dem unbeſtimmten Namen Kaſtanien (Ca-
stañas) oder Nüſſe aus Braſilien und vom Amazonenſtrom,
und man meinte lange, ſie wachſen, wie die Frucht der Pekea,
einzeln auf Fruchtſtielen. Die Einwohner von Granpara
treiben ſeit einem Jahrhundert einen ziemlich ſtarken Handel
damit. Sie ſchicken ſie entweder direkt nach Europa oder
nach Cayenne, wo ſie Touka heißen. Der bekannte Bota-
niker Correa de Serra ſagte uns, der Baum ſei in den Wäl-
dern bei Macapa an der Mündung des Amazonenſtromes ſehr
häufig und die Einwohner ſammeln die Mandeln, wie die
der Lecythis, um Oel daraus zu ſchlagen. Eine Ladung
[73] Juviamandeln, die im Jahr 1807 in Havre einlief und von
einem Kaper aufgebracht war, wurde gleichfalls ſo benutzt.

Der Baum, von dem die „braſilianiſchen Kaſtanien“
kommen, iſt meiſt nur 60 bis 90 cm dick, wird aber 30 bis
40 m hoch. Er hat nicht den Habitus der Mammea, des
Sternapfelbaumes und verſchiedener anderer tropiſcher Bäume,
bei denen die Zweige (wie bei den Lorbeeren der gemäßigten
Zone) faſt gerade gen Himmel ſtehen. Bei der Bertholletia
ſtehen die Aeſte weit auseinander, ſind ſehr lang, dem Stamm
zu faſt blätterlos und an der Spitze mit dichten Laubbüſcheln
beſetzt. Durch dieſe Stellung der halb lederartigen, unterhalb
leicht ſilberfarbigen, über 65 cm langen Blätter beugen ſich
die Aeſte abwärts, wie die Wedel der Palmen. Wir haben
den majeſtätiſchen Baum nicht blühen ſehen. Er ſetzt vor
dem fünfzehnten Jahre keine Blüten an, und dieſelben brechen
vor Ende März oder Anfang April auf. Die Früchte reiſen
gegen Ende Mai, und an manchen Stämmen bleiben ſie bis
in den Auguſt hängen. Da dieſelben ſo groß ſind wie ein
Kindskopf und oft 32 bis 35 cm Durchmeſſer haben, ſo fallen
ſie mit gewaltigem Geräuſch vom Baumgipfel. Ich weiß
nichts, woran einem die wunderbare Kraft des organiſchen
Lebens im heißen Erdſtrich augenfälliger entgegenträte, als
der Anblick der mächtigen holzigen Fruchthüllen, z. B. des
Kokosbaums (Lodoicea) unter den Monokotyledonen, und
der Bertholletia und der Lecythis unter den Dikotyledonen.
In unſeren Klimaten bringen allein die Kürbisarten innerhalb
weniger Monate Früchte von auffallender Größe hervor, aber
dieſe Früchte ſind fleiſchig und ſaftreich. Unter den Tropen
bildet die Bertholletia innerhalb 50 bis 60 Tagen eine Frucht-
hülle, deren holziger Teil 13 mm dick und mit den ſchärfſten
Werkzeugen kaum zu durchſägen iſt. Ein bedeutender Natur-
forſcher (Richard) hat bereits die Bemerkung gemacht, daß
das Holz der Früchte meiſt ſo hart wird, wie das Holz
der Baumſtämme nur ſelten. Die Fruchthülle der Bertholletia
zeigt die Rudimente von vier Fächern; zuweilen habe ich ihrer
auch fünf gefunden. Die Samen haben zwei ſcharf geſon-
derte Hüllen, und damit iſt der Bau der Frucht komplizierter
als bei den Lecythis-, Pekea- und Saouvariarten. Die erſte
Hülle iſt beinartig oder holzig, dreieckig, außen höckerig und
zimtfarbig. Vier bis fünf, zuweilen acht ſolcher dreieckigen
Nüſſe ſind an einer Scheidewand befeſtigt. Da ſie ſich mit
der Zeit ablöſen, liegen ſie frei in der großen kugeligen Frucht-
[74] hülle. Die Kapuzineraffen (Simia chiropotes) lieben ungemein
die „braſilianiſchen Kaſtanien“, und ſchon das Raſſeln der
Samen, wenn man die Frucht, wie ſie vom Baum fällt,
ſchüttelt, macht die Eßluſt dieſer Tiere in hohem Grade rege.
Meiſt habe ich nur 15 bis 22 Nüſſe in einer Frucht gefunden.
Der zweite Ueberzug der Mandeln iſt häutig und braungelb.
Der Geſchmack derſelben iſt ſehr angenehm, ſolange ſie friſch
ſind; aber das ſehr reichliche Oel, durch das ſie ökonomiſch
ſo nützlich werden, wird leicht ranzig. Wir haben am oberen
Orinoko häufig, weil ſonſt nichts zu haben war, dieſe Mandel
in bedeutender Menge gegeſſen und nie einen Nachteil davon
empfunden. Die kugelige Fruchthülle der Bertholletia iſt oben
durchbohrt, ſpringt aber nicht auf; das obere bauchige Ende
des Säulchens bildet allerdings (nach Kunth) eine Art inneren
Deckel, wie bei der Frucht der Lecythis, aber er öffnet ſich
nicht wohl von ſelbſt. Viele Samen verlieren durch die Zer-
ſetzung des Oels in den Samenlappen die Keimkraft, bevor
in der Regenzeit die Holzkapſel der Fruchthülle infolge der
Fäulnis aufgeht. Nach einem am unteren Orinoko weit ver-
breiteten Märchen ſetzen ſich die Kapuziner- und Cacajaoaffen
(Simia chiropotes und Simia melanocephala) im Kreis um-
her, klopfen mit einem Stein auf die Frucht und zerſchlagen
ſie wirklich, ſo daß ſie zu den dreieckigen Mandeln kommen
können. Dies wäre wegen der ausnehmenden Härte und
Dicke der Fruchthülle geradezu unmöglich. Man mag geſehen
haben, wie Affen die Früchte der Bertholletia am Boden rollten,
und dieſelben haben zwar ein kleines Loch, an welches das obere
Ende des Säulchens befeſtigt iſt, aber die Natur hat es den
Affen nicht ſo leicht gemacht, die holzige Fruchthülle der Ju-
via zu öffnen, wie bei der Lecythis, wo ſie den Deckel ab-
nehmen, der in den Miſſionen la tapa (Deckel) del coca de
monos heißt. Nach der Ausſage mehrerer ſehr glaubwürdiger
Indianer gelingt es nur den kleinen Nagern, namentlich den
Aguti (Cavia Aguti, Cavia Paca), vermöge des Baues
ihrer Zähne und der unglaublichen Ausdauer, mit der ſie
ihrem Zerſtörungswerk obliegen, die Frucht der Bertholletia
zu durchbohren. Sobald die dreieckigen Nüſſe auf den Boden
ausgeſtreut ſind, kommen alle Tiere des Waldes herbeigeeilt;
Affen, Manaviri, Eichhörner, Aguti, Papageien und Ara
ſtreiten ſich um die Beute. Sie ſind alle ſtark genug, um den
holzigen Ueberzug des Samens zu zerbrechen; ſie nehmen die
Mandel heraus und klettern damit auf die Bäume. „So haben ſie
[75] auch ihr Feſt,“ ſagten die Indianer, die von der Ernte kamen,
und hört man ſie ſich über die Tiere beſchweren, ſo merkt
man wohl, daß ſie ſich für die alleinigen rechtmäßigen Herren
des Waldes halten.

Das häufige Vorkommen des Juvia oftwärts von Es-
meralda ſcheint darauf hinzudeuten, daß die Flora des Ama-
zonenſtromes an dem Stück des oberen Orinoko beginnt, das
im Süden der Gebirge hinläuft. Es iſt dies gewiſſermaßen
ein weiterer Beweis dafür, daß hier zwei Flußbecken vereinigt
ſind. Bonpland hat ſehr gut auseinandergeſetzt, wie man zu
verfahren hätte, um die Bertholletia excelsa am Ufer des
Orinoko, des Apure, des Meta, überhaupt in der Provinz
Venezuela anzupflanzen. Man müßte da, wo der Baum wild
wächſt, die bereits keimenden Samen zu Tauſenden ſammeln und
ſie in Kaſten mit derſelben Erde legen, in der ſie zu vegetieren
angefangen. Die jungen Pflanzen, durch Blätter von Mu-
ſaceen oder Palmblätter gegen die Sonnenſtrahlen geſchützt,
würden auf Pirogen oder Flöße gebracht. Man weiß, wie
ſchwer in Europa (trotz der Anwendung von Chlor, wovon
ich anderswo geſprochen) Samen mit hornartiger Fruchthülle,
Palmen, Kaffeearten, Chinaarten und große holzige Nüſſe
mit leicht ranzig werdendem Oel, zum Keimen zu bringen
ſind. Alle dieſe Schwierigkeiten wären beſeitigt, wenn man
nur Samen ſammelte, die unter dem Baume ſelbſt gekeimt
haben. Auf dieſe Weiſe iſt es uns gelungen, zahlreiche Exem-
plare ſehr ſeltener Pflanzen, z. B. die Coumarouna odora
oder Tongabohne, von den Katarakten des Orinoko nach An-
goſtura zu bringen und in den benachbarten Pflanzungen zu
verbreiten.

Eine der vier Pirogen, mit denen die Indianer auf
der Juviasernte, geweſen waren, war großenteils mit der
Rohrart (Carice) gefüllt, aus der Blaſerohre gemacht werden.
Die Rohre waren 5 bis 6 m lang, und doch war keine Spur
von Knoten zum Anſatz von Blättern oder Zweigen zu be-
merken. Sie waren vollkommen gerade, außen glatt und
völlig cylindriſch. Dieſe Carices kommen vom Fuße der
Berge von Yumariquin und Guanaya. Sie ſind ſelbſt jen-
ſeits des Orinoko unter dem Namen „Rohr von Esmeralda“
ſehr geſucht. Ein Jäger führt ſein ganzes Leben dasſelbe
Blaſerohr; er rühmt die Leichtigkeit, Genauigkeit und Politur
desſelben, wie wir an unſeren Feuergewehren dieſelben Eigen-
ſchaften rühmen. Was mag dies für ein monokotyledoniſches
[76] Gewächs ¹ ſein, von dem dieſe herrlichen Rohre kommen? Haben
wir wirklich die Internodia einer Grasart aus der Sippe
der Noſtoiden vor uns gehabt? oder ſollte dieſer Carice eine
Cyperacea ² ohne Knoten ſein? Ich vermag dieſe Fragen nicht
zu beantworten, ſo wenig ich weiß, welcher Gattung ein an-
deres Gewächs angehört, von dem die Marimahemden
kommen. Wir ſahen am Abhang des Cerro Duida über 16 m
hohe Stämme des Hemdbaumes. Die Indianer ſchneiden
cylindriſche Stücke von 2,6 m Durchmeſſer davon ab und
nehmen die rote, faſerige Rinde weg, wobei ſie ſich in acht
nehmen, keinen Längsſchnitt zu machen. Dieſe Rinde gibt
ihnen eine Art Kleidungsſtück, das Säcken ohne Naht von
ſehr grobem Stoffe gleicht. Durch die obere Oeffnung ſteckt
man den Kopf, und um die Arme durchzuſtecken, ſchneidet
man zur Seite zwei Löcher ein. Der Eingeborene trägt dieſe
Marimahemden bei ſehr ſtarkem Regen; ſie haben die Form
der baumwollenen Ponchos und Ruanas, die in Neu-
granada, Quito und Peru allgemein getragen werden. Da
die überſchwengliche Freigebigkeit der Natur in dieſen Him-
melsſtrichen für die Haupturſache gilt, warum die Menſchen
ſo träge ſind, ſo vergeſſen die Miſſionäre, wenn ſie Marima-
hemden vorweiſen, nie die Bemerkung zu machen, „in den
Wäldern am Orinoko wachſen die Kleider fertig auf den
Bäumen“. Zu dieſer Geſchichte von den Hemden gehören
auch die ſpitzen Mützen, welche die Blumenſcheiden gewiſſer
Palmen liefern und die einem weitmaſchigen Gewebe gleichen.

Beim Feſte, dem wir beiwohnten, waren die Weiber vom
Tanz und jeder öffentlichen Luſtbarkeit ausgeſchloſſen; ihr
trauriges Geſchäft beſtand darin, den Männern Affenbraten,
gegorenes Getränk und Palmkohl aufzutragen. Des letzteren
Produktes, das wie unſer Blumenkohl ſchmeckt, erwähne ich
nur, weil wir in keinem Lande ſo ausnehmend große Stücke
geſehen haben. Die noch nicht entwickelten Blätter ſind mit
dem jungen Stengel verſchmolzen, und wir haben Cylinder
gemeſſen, die 2 m lang und 11 m m dick waren. Eine andere,
weit nahrhaftere Subſtanz kommt aus dem Tierreich, das
[77]Fiſchmehl (manioc de peseado). Ueberall am oberen
Orinoko braten die Indianer die Fiſche, dörren ſie an der
Sonne und ſtoßen ſie zu Pulver, ohne die Gräten davon zu
trennen. Ich ſah Quantitäten von 25 bis 30 kg dieſes
Mehles, das ausſieht wie Maniokmehl. Zum Eſſen rührt
man es mit Waſſer zu einem Teige an. Unter allen Klimaten,
wo es viele Fiſche gibt, iſt man auf dieſelben Mittel zur
Aufbewahrung derſelben gekommen. So beſchreiben Plinius
und Diodor von Sizilien das Fiſchbrot der Ichthyophagen ¹
am Perſiſchen Meerbuſen und am Roten Meer.

In Esmeralda, wie überall in den Miſſionen, leben die
Indianer, die ſich nicht taufen laſſen wollten und ſich nur
frei der Gemeinde angeſchloſſen haben, in Polygamie. Die
Zahl der Weiber iſt bei den verſchiedenen Stämmen ſehr ver-
ſchieden, am größten bei den Kariben und bei all den Völker-
ſchaften, bei denen ſich die Sitte, junge Mädchen von benach-
barten Stämmen zu entführen, lange erhalten hat. Wie kann
bei einer ſo ungleichen Verbindung von häuslichem Glück die
Rede ſein! Die Weiber leben in einer Art Sklaverei, wie
bei den meiſten ſehr verſunkenen Völkern. Da die Männer
im Beſitz der unumſchränkten Gewalt ſind, ſo wird in ihrer
Gegenwart keine Klage laut. Im Hauſe herrſcht ſcheinbar
Ruhe, und die Weiber beeifern ſich alle, den Wünſchen eines
anſpruchsvollen, übellaunigen Gebieters zuvorzukommen. Sie
pflegen ohne Unterſchied ihre eigenen Kinder und die der
anderen Weiber. Die Miſſionäre verſichern (und was ſie ſagen,
iſt ſehr glaublich), dieſer innere Frieden, die Frucht gemein-
ſamer Furcht, werde gewaltig geſtört, ſobald der Mann länger
von Hauſe abweſend ſei. Dann behandelt diejenige, mit der
ſich der Mann zuerſt verbunden, die anderen als Beiſchläferinnen
und Mägde. Der Zank nimmt kein Ende, bis der Gebieter
wieder kommt, der durch einen Laut, durch eine bloße Gebärde,
und wenn er es zweckdienlich erachtet, durch etwas ſchärfere
Mittel die Leidenſchaften niederzuſchlagen weiß. Bei den
Tamanaken iſt eine gewiſſe Ungleichheit unter den Weibern
[78] hinſichtlich ihrer Rechte durch den Sprachgebrauch bezeichnet.
Der Mann nennt die zweite und dritte Frau Gefährtinnen
der erſten; die erſte behandelt die Gefährtinnen als Neben-
buhlerinnen und Feinde (ipucjatoje), was allerdings nicht
ſo höflich iſt, aber wahrer und ausdrucksvoller. Da alle Laſt
der Arbeit auf den unglücklichen Weibern liegt, ſo iſt es nicht
zu verwundern, daß bei manchen Nationen ihre Anzahl auf-
fallend gering iſt. In ſolchem Falle bildet ſich eine Art
Vielmännerei, wie wir ſie, nur entwickelter, in Tibet und im
Gebirge am Ende der oſtindiſchen Halbinſel finden. Bei den
Avanos und Maypures haben oft mehrere Brüder nur eine
Frau. Wird ein Indianer, der mehrere Weiber hat, Chriſt,
ſo zwingen ihn die Miſſionäre, eine zu wählen, die er behalten
will, um die anderen zu verſtoßen. Der Moment der Tren-
nung iſt nun der kritiſche; der Neubekehrte findet, daß ſeine
Weiber doch höchſt ſchätzbare Eigenſchaften haben: die eine
verſteht ſich gut auf die Gärtnerei, die andere weiß Chiza
zu bereiten, das berauſchende Getränk aus der Maniokwurzel;
eine erſcheint ihm ſo unentbehrlich wie die andere. Zuweilen
ſiegt beim Indianer das Verlangen, ſeine Weiber zu behalten,
über die Neigung zum Chriſtentum; meiſt aber läßt der
Mann den Miſſionär wählen, und nimmt dies hin wie einen
Spruch des Schickſals.

Die Indianer, die vom Mai bis Auguſt Fahrten oſt-
wärts von Esmeralda unternehmen, um in den Bergen von
Yumariquin Pflanzenprodukte zu ſammeln, konnten uns ge-
naue Auskunft über den Lauf des Orinoko im Oſten der
Miſſion geben. Dieſer Teil meiner Reiſekarte weicht von
den früheren völlig ab. Ich beginne die Beſchreibung dieſer
Länder mit dem Granitſtock des Duida, an deſſen Fuße wir
weilten. Derſelbe wird im Weſten vom Rio Tamatama, im
Oſten vom Rio Guapo begrenzt. Zwiſchen dieſen beiden
Nebenflüſſen des Orinoko, durch die Morichales oder die
Gebüſche von Mauritiapalmen, die Esmeralda umgeben, kommt
der Rio Sodomoni herab, vielberufen wegen der vortrefflichen
Ananas, die an ſeinen Ufern wachſen. Am 22. Mai maß
ich auf einer Grasflur am Fuß des Duida eine Standlinie
von 475 m; der Winkel, unter dem die Spitze des Berges
in 13 827 m Entfernung erſcheint, beträgt noch 9°. Nach
meiner genauen trigonometriſchen Meſſung iſt der Duida
(das heißt der höchſte Gipfel ſüdweſtlich vom Cerro Mara-
guaca) 2179 m über der Ebene von Esmeralda hoch, alſo
[79] wahrſcheinlich gegen 2530 über dem Meeresſpiegel; ich ſage
wahrſcheinlich, denn leider war mein Barometer zerbrochen,
ehe wir nach Esmeralda kamen. Der Regen war ſo ſtark,
daß wir in den Nachtlagern das Inſtrument nicht vor Feuch-
tigkeit ſchützen konnten, und bei der ungleichen Ausdehnung
des Holzes zerbrach die Röhre. Der Unfall war mir deſto
verdrießlicher, weil wohl nie ein Barometer größere Reiſen
mitgemacht hat. Ich hatte dasſelbe ſchon ſeit drei Jahren in
den Gebirgen von Steiermark, Frankreich und Spanien, in
Amerika auf dem Wege von Cumana an den oberen Orinoko
geführt. Das Land zwiſchen Javita, Vaſiva und Esmeralda
iſt eine weite Ebene, und da ich an den beiden erſteren Orten
den Barometer beobachtet habe, ſo kann ich mich hinſichtlich der
abſoluten Höhe der Savannen am Sodomoni höchſtens um 30
bis 38 m irren. Der Cerro Duida ſteht an Höhe dem St. Gott-
hard und der Silla bei Caracas am Küſtenland von Venezuela
nur wenig (kaum 155 bis 195 m) nach. Er gilt auch hier-
zulande für einen koloſſalen Berg, woraus wir ziemlich ſicher
auf die mittlere Höhe der Sierra Parime und aller Berge
im öſtlichen Amerika ſchließen können. Oeſtlich von der
Sierra Nevada de Merida, ſowie ſüdöſtlich vom Paramo
de las Roſas erreicht keine der Bergketten, die in der Rich-
tung eines Parallels ſtreichen, die Höhe des Centralkamms der
Pyrenäen.

Der Granitgipfel des Duida fällt ſo ſteil ab, daß die
Indianer vergeblich verſucht haben hinauf zu kommen. Be-
kanntlich ſind gar nicht hohe Berge oft am unzugänglichſten.
Zu Anfang und zu Ende der Regenzeit ſieht man auf der
Spitze des Duida kleine Flammen, und zwar, wie es ſcheint,
nicht immer am ſelben Orte. Wegen dieſer Erſcheinung, die
bei den übereinſtimmenden Ausſagen nicht wohl in Zweifel
zu ziehen iſt, hat man den Berg mit Unrecht einen Vulkan
genannt. Da er ziemlich iſoliert liegt, könnte man denken,
der Blitz zünde zuweilen das Strauchwerk an; dies erſcheint
aber unwahrſcheinlich, wenn man bedenkt, wie ſchwer in
dieſem naſſen Klima die Gewächſe brennen. Noch mehr: man
verſichert, es zeigen ſich oft kleine Flammen an Stellen, wo
das Geſtein kaum mit Raſen bedeckt ſcheint; auch beobachte
man ganz ähnliche Feuererſcheinungen, und zwar an Tagen
ohne alles Gewitter, am Gipfel des Guaraco oder Murcie-
lago, eines Hügels gegenüber der Mündung des Rio Tama-
tama auf dem ſüdlichen Ufer des Orinoko. Dieſer Hügel
[80] erhebt ſich kaum 100 m über die umliegende Ebene. Sind
die Ausſagen der Eingeborenen begründet, ſo rühren beim
Duida und Guaraco die Flammen wahrſcheinlich von einer
unterirdiſchen Urſache her; denn man ſieht dergleichen niemals
auf den hohen Bergen am Rio Jao und am Berg Mara-
guaca, um den ſo oft die Gewitter toben. Der Granit des
Cerro Duida iſt von teils offenen, teils mit Quarzkriſtallen
und Kieſen gefüllten Gängen durchzogen. Durch dieſelben
mögen gasförmige, brennbare Emanationen (Waſſerſtoff oder
Naphtha) aufſteigen. In den Gebirgen von Karamanien, im
Hindukuſch und im Himalaya ſind dergleichen Erſcheinungen
häufig. In vielen Landſtrichen des öſtlichen Amerika, die
den Erdbeben ausgeſetzt ſind, ſieht man ſogar (wie am Cuchi-
vano bei Cumanacoa) aus ſekundären Gebirgsbildungen
Flammen aus dem Boden brechen. Dieſelben zeigen ſich,
wenn der erſte Regen auf den von der Sonne ſtark erhitzten
Boden fällt, oder wenn dieſer nach ſtarken Niederſchlägen
wieder zu trocknen anfängt. Die Grundurſache dieſer Feuer-
erſcheinungen iſt in ungeheurer Tiefe, weit unter den ſekun-
dären Formationen, in den Urgebirgsarten zu ſuchen; der
Regen und die Zerſetzung des atmoſphäriſchen Waſſers ſpielen
dabei nur eine untergeordnete Rolle. Die heißeſten Quellen
in der Welt kommen unmittelbar aus dem Granit; das
Steinöl quillt aus dem Glimmerſchiefer; in Encaramada
zwiſchen den Flüſſen Arauca und Cuchivero, mitten auf dem
Granitboden der Sierra Parime am Orinoko, hört man furcht-
bares Getöſe. Hier, wie überall auf dem Erdball, liegt der
Herd der Vulkane in den älteſten Bildungen, und zwiſchen
den großen Phänomenen, wobei die Rinde unſeres Planeten
emporgehoben und geſchmolzen wird, und den Feuermeteoren,
die ſich zuweilen an der Oberfläche zeigen und die man,
ihrer Unbedeutendheit wegen, nur atmoſphäriſchen Einflüſſen
zuſchreiben möchte, ſcheint ein Kauſalzuſammenhang zu be-
ſtehen.

Der Duida hat zwar nicht die Höhe, welche der Volks-
glaube ihm zuſchreibt, er iſt aber im ganzen Bergſtock zwi-
ſchen Orinoko und Amazonenſtrom der beherrſchende Punkt.
Dieſe Berge fallen gegen Nordweſt, gegen den Puruname,
noch raſcher ab als gegen Oſt, gegen den Padamo und den
Rio Ocamo. In der erſteren Richtung ſind die höchſten
Gipfel nach dem Duida der Cuneva, an den Quellen des
Rio Paru (eines Nebenfluſſes des Ventuari), der Sipapo,
[81] der Calitamini, der mit dem Cunavami und dem Pik
Uniana zu einer Gruppe gehört. Oſtwärts vom Duida
zeichnen ſich durch ihre Höhe aus: am rechten Ufer des Ori-
noko der Maravaca oder die Sierra Maraguaca zwiſchen
dem Rio Caurimoni und dem Padamo, auf dem linken Ufer
die Berge von Guanaya und Yumariquin zwiſchen den
Flüſſen Amaguaca und Gehete. Ich brauche kaum noch ein-
mal zu bemerken, daß die Linie, welche über dieſe hohen
Gipfel läuft (wie in den Pyrenäen, den Karpathen und
ſo vielen Bergketten der Alten Welt), keineswegs mit der
Waſſerſcheide zuſammenfällt. Die Waſſerſcheide zwiſchen den
Zuflüſſen des unteren und des oberen Orinoko ſchneidet
den Meridian von 64° unter dem vierten Grad der Breite.
Sie läuft zuerſt zwiſchen den Quellen des Rio Branco
und des Carony durch und dann nach Nordweſt, ſo daß
die Gewäſſer des Pado, Jao und Ventuari nach Süd,
die Gewäſſer des Arui, Caura und Cuchivero nach Nord
fließen.

Man kann von Esmeralda den Orinoko gefahrlos hinauf-
fahren bis zu den Katarakten, an denen die Guaicaindianer
ſitzen, welche die Spanier nicht weiter hinauf kommen laſſen;
es iſt dies eine Fahrt von ſechs und einem halben Tag. In
den zwei erſten kommt man an den Einfluß des Rio Padamo,
nachdem man gegen Nord die kleinen Flüſſe Tamatama, So-
domoni, Guapo, Caurimoni und Simirimoni, gegen Süd den
Einfluß des Cuca zwiſchen dem Hügel Guaraco, der Flammen
auswerfen ſoll, und dem Cerro Canelilla, hinter ſich gelaſſen.
Auf dieſem Strich bleibt der Orinoko 580 bis 780 m breit.
Auf dem rechten Ufer kommen mehr Flüſſe herein, weil ſich
an dieſer Seite die hohen Berge Duida und Maraguaca
hinziehen, auf welchen ſich die Wolken lagern, während das
linke Ufer niedrig und an die Ebene ſtößt, die im großen
gegen Südweſt abfällt. Prachtvolle Wälder mit Bauholz be-
decken die nördlichen Kordilleren. In dieſem heißen, beſtändig
feuchten Landſtrich iſt das Wachstum ſo ſtark, daß es Stämme
von Bombax Ceiba von 5 m Durchmeſſer gibt. Der Rio
Padamo oder Patamo, über den früher die Miſſionäre am
oberen Orinoko mit denen am Rio Caura verkehrten, iſt für
die Geographen zu einer Quelle von Irrtümern geworden.
Pater Caulin nennt ihn Macoma und ſetzt einen andern Rio
Padamo zwiſchen den Punkt der Gabelteilung des Orinoko
und einen Berg Ruida, womit ohne Zweifel der Cerro Duida
A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 6
[82] gemeint iſt. Surville läßt den Padamo ſich mit dem Rio
Ocamo (Ucamu) verbinden, der ganz unabhängig von ihm
iſt; auf der großen Karte von La Cruz endlich iſt ein kleiner
Nebenfluß des Orinoko, weſtlich von der Gabelteilung, als
Rio Padamo bezeichnet und der eigentliche Fluß dieſes Na-
mens heißt Rio Maquiritari. Von der Mündung dieſes
Fluſſes, der ziemlich breit iſt, kommen die Indianer in einem
und einem halben Tag an den Rio Mavaca, der in den
hohen Gebirgen von Unturan entſpringt, von denen oben
die Rede war. Der Trageplatz zwiſchen den Quellen dieſes
Nebenfluſſes und denen des Idapa oder Siapa hat zu der
Fabel vom Zuſammenhang des Idapa mit dem oberen Ori-
noko Anlaß gegeben. Der Rio Mavaca ſteht mit einem See
in Verbindung, an deſſen Ufer die Portugieſen, ohne Vor-
wiſſen der Spanier in Esmeralda, vom Rio Negro herkom-
men, um die aromatiſchen Samen des Laurus Pucheri zu
ſammeln, die im Handel als Pichurimbohne und Toda
Specie bekannt ſind. Zwiſchen den Mündungen des Pa-
damo und des Mavaca nimmt der Orinoko von Nord her
den Ocamo auf, in den ſich der Rio Matacona ergießt. An
den Quellen des letzteren Fluſſes wohnen die Guainares, die
lange nicht ſo ſtark kupferfarbig oder braun ſind als die
übrigen Bewohner dieſer Länder. Dieſer Stamm gehört zu
denen, welche bei den Miſſionären Indios blancos heißen,
und über die ich bald mehr ſagen werde. An der Mündung
des Ocamo zeigt man den Reiſenden einen Fels, der im
Lande für ein Wunder gilt. Es iſt ein Granit, der in Gneis
übergeht, ausgezeichnet durch die eigentümliche Verteilung des
ſchwarzen Glimmers, der kleine verzweigte Adern bildet. Die
Spanier nennen den Fels Piedra mapaya (Landkartenſtein).

Ueber dem Einfluß des Mavaca nimmt der Orinoko an
Breite und Tiefe auf einmal ab. Sein Lauf wird ſehr ge-
krümmt, wie bei einem Alpſtrom. An beiden Ufern ſtehen
Gebirge; von Süden her kommen jetzt bedeutend mehr Ge-
wäſſer herein, indeſſen bleibt die Kordillere im Norden am
höchſten. Von der Mündung des Mavaca bis zum Rio
Gehete ſind es zwei Tagereiſen, weil die Fahrt ſehr be-
ſchwerlich iſt und man oft, wegen zu ſeichten Waſſers, die
Piroge am Ufer ſchleppen muß. Auf dieſer Strecke kommen
von Süd der Daracapo und der Amaguaca herein; ſie laufen
nach Weſt und Oſt um die Berge von Guanaya und Yu-
mariquin herum, wo man die Früchte der Bertholletia ſammelt.
[83] Von den Bergen gegen Nord, deren Höhe vom Cerro Mara-
guaca an allmählich abnimmt, kommt der Rio Manaviche
herab. Je weiter man auf dem Orinoko hinaufkommt, deſto
häufiger werden die Krümmungen und die kleinen Strom-
ſchnellen (chorros y remolinos). Man läßt links den Caño
chiguirie, an dem die Guaica, gleichfalls ein Stamm weißer
Indianer, wohnen, und 9 km weiter kommt man zur Mün-
dung des Gehete, wo ſich ein großer Katarakt befindet. Ein
Damm von Granitfelſen läuft über den Orinoko; dies ſind
die Säulen des Herkules, über die noch kein Weißer hinaus-
gekommen iſt. Dieſer Punkt, der ſogenannte Raudal de
Guaharibos, ſcheint ¾° oſtwärts von Esmeralda, alſo unter
67° 38′ der Länge zu liegen. Durch eine militäriſche Ex-
pedition, die der Kommandant von San Carlos, Don Fran-
cisco Bovadilla, unternommen, um die Quellen des Orinoko
aufzuſuchen, hat man die genaueſten Nachrichten über die
Katarakte der Guaharibos. Er hatte erfahren, daß Neger,
welche in Holländiſch-Guyana entſprungen, nach Weſt (über
die Landenge zwiſchen den Quellen des Rio Carony und des
Rio Branco hinaus) gelaufen ſeien und ſich zu unabhängigen
Indianern geſellt haben. Er unternahm eine Entrada (Ein-
fall) ohne Erlaubnis des Statthalters; der Wunſch, afrika-
niſche Sklaven zu bekommen, die zur Arbeit beſſer taugen als
die kupferfarbigen Menſchen, war dabei ungleich ſtärker im
Spiel, als der Eifer für die Förderung der Erdkunde. Ich
hatte in Esmeralda und am Rio Negro Gelegenheit, mehrere
ſehr verſtändige Militärs zu fragen, die den Zug mitgemacht.
Bovadilla kam ohne Schwierigkeit bis zum kleinen Raudal
dem Gehete gegenüber; aber am Fuße des Felsdammes, welcher
den großen Katarakt bildet, wurde er unverſehens, während
des Frühſtücks, von den Guaharibos und den Guaica über-
fallen, zwei kriegeriſchen und wegen der Stärke des Curare,
mit dem ſie ihre Pfeile vergiften, vielberufenen Stämmen.
Die Indianer beſetzten die Felſen mitten im Fluß. Sie
ſahen keine Bogen in den Händen der Spanier, von Feuer-
gewehr wußten ſie nichts, und ſo gingen ſie Leuten zu Leibe,
die ſie für wehrlos hielten. Mehrere Weiße wurden ge-
fährlich verwundet, und Bovadilla mußte die Waffen brauchen.
Es erfolgte ein furchtbares Gemetzel unter den Eingeborenen,
aber von den holländiſchen Negern, die ſich hierher geflüchtet
haben ſollten, wurde keiner gefunden. Trotz des Sieges, der
ihnen nicht ſchwer geworden, wagten es die Spanier nicht,
[84] in gebirgigem Land auf einem tief eingeſchnittenen Fluſſe
weiter gegen Oſt hinaufzugehen.

Die Guaharibos blancos haben über den Katarakt aus
Lianen eine Brücke geſchlagen, die an den Felſen befeſtigt iſt,
welche ſich, wie meiſtens in den Pongos im oberen Marañon,
mitten aus dem Flußbett erheben. Dieſe Brücke, die ſämt-
liche Einwohner in Esmeralda wohl kennen, ſcheint zu be-
weiſen, daß der Orinoko an dieſer Stelle bereits ziemlich
ſchmal iſt. Die Indianer geben ſeine Breite meiſt nur zu
65 bis 100 m an; ſie behaupten, oberhalb des Raudals der
Guaharibos ſei der Orinoko kein Fluß mehr, ſondern ein
Riachuelo (ein Bergwaſſer), wogegen ein ſehr unterrichteter
Geiſtlicher, Fray Juan Gonzales, der das Land beſucht hat,
mich verſicherte, da, wo man den weiteren Lauf des Orinoko
nicht mehr kenne, ſei er immer noch zu zwei Dritteilen ſo
breit als der Rio Negro bei San Carlos. Letztere Angabe
ſcheint mir unwahrſcheinlicher; ich gebe aber nur wieder, was
ich in Erfahrung bringen konnte, und ſpreche über nichts ab.
Nach den vielen Meſſungen, die ich vorgenommen, weiß ich
gut, wie leicht man ſich hinſichtlich der Größe der Flußbetten
irren kann. Ueberall erſcheinen die Flüſſe breiter oder ſchmaler,
je nachdem ſie von Bergen oder von Ebenen umgeben, frei
oder voll Riffen, von Regengüſſen geſchwellt oder nach langer
Trockenheit waſſerarm ſind. Es verhält ſich übrigens mit
dem Orinoko wie mit dem Ganges, deſſen Lauf nordwärts
von Gangotra nicht bekannt iſt; auch hier glaubt man wegen
der geringen Breite des Fluſſes, der Punkt könne nicht weit
von der Quelle liegen.

Im Felsdamm, der über den Orinoko läuft und den
Raudal der Guaharibos bildet, wollen ſpaniſche Soldaten die
ſchöne Art Sauſſurit (den Amazonenſtein), von dem oben die
Rede war, gefunden haben. Es iſt dies eine ſehr zweifel-
hafte Geſchichte, und die Indianer, die ich darüber befragt,
verſicherten mich, die grünen Steine, die man in Esmeralda
Piedras de Macagua nennt, ſeien von den Guaica und
Guaharibos gekauft, die mit viel weiter oſtwärts lebenden
Horden Handel treiben. Es geht mit dieſen Steinen wie
mit ſo vielen anderen koſtbaren Produkten beider Indien.
An den Küſten, einige hundert Meilen weit weg, nennt man
das Land, wo ſie vorkommen, mit voller Beſtimmtheit; kommt
man aber mit Mühe und Not in dieſes Land, ſo zeigt es
ſich, daß die Eingeborenen das Ding, das man ſucht, nicht
[85] einmal dem Namen nach kennen. Man könnte glauben, die
Amulette aus Sauſſurit, die man bei den Indianern am Rio
Negro gefunden, kommen vom unteren Amazonenſtrom, und
die, welche man über die Miſſionen am oberen Orinoko und
Rio Carony bezieht, aus einem Landſtrich zwiſchen den Quellen
des Eſſequibo und des Rio Branco. Indeſſen haben weder der
Chirurg Hortsmann, ein geborener Hildesheimer, noch Don
Antonio Santos, deſſen Reiſetagebuch mir zu Gebote ſtand,
den Amazonenſtein auf der Lagerſtätte geſehen, und es iſt
eine ganz grundloſe, obgleich in Angoſtura ſtark verbreitete
Meinung, dieſer Stein komme in weichem, teigigem Zuſtand
aus dem kleinen See Amucu, aus dem man die Laguna
del Dorado gemacht hat. So iſt denn in dieſem öſtlichen
Strich von Amerika noch eine ſchöne geognoſtiſche Entdeckung
zu machen, nämlich im Urgebirge ein Euphotidgeſtein (Gabbro)
aufzufinden, das die Piedra de Mecagua enthält.

Ich gebe hier einigen Aufſchluß über die Indianerſtämme
von weißlicher Hautfarbe und ſehr kleinem Wuchs, die alte
Sagen ſeit Jahrhunderten an die Quellen des Orinoko ſetzen.
Ich hatte Gelegenheit, in Esmeralda einige zu ſehen, und
kann verſichern, daß man die Kleinheit der Guaica und
die Weiße der Guaharibos, die Pater Caulin Guaribos
blancos nennt, in gleichem Maße übertrieben hat. Die
Guaica, die ich gemeſſen, meſſen im Durchſchnitt 1486
bis 1513 mm. Man behauptet, der ganze Stamm ſei ſo
ausnehmend klein; man darf aber nicht vergeſſen, daß das,
was man hier einen Stamm nennt, im Grunde nur eine
einzige Familie iſt. Wo alle Vermiſchung mit Fremden aus-
geſchloſſen iſt, pflanzen ſich Spielarten und Abweichungen
vom gemeinſamen Typus leichter fort. Nach den Guaica
ſind die Guainares und die Poignaves die kleinſten unter
den Indianern. Es iſt ſehr auffallend, daß alle dieſe Völker-
ſchaften neben den Kariben wohnen, die von ungemein hohem
Wuchſe ſind. Beide leben im ſelben Klima und haben die-
ſelben Nahrungsmittel. Es ſind Raſſenſpielarten, deren Bil-
dung ohne Zweifel weit über die Zeit hinaufreicht, wo dieſe
Stämme (große und kleine, weißliche und dunkelbraune) ſich
nebeneinander niedergelaſſen. Die vier weißeſten Nationen
am oberen Orinoko ſcheinen mir die Guaharibos am Rio
Gehete, die Guainares am Ocamo, die Guaica am Caño
Chiguire und die Maquiritares an den Quellen des Padamo,
des Jao und des Ventuari. Da Eingeborene mit weißlicher
[86] Haut unter einem glühenden Himmel und mitten unter ſehr
dunkelfarbigen Völkern eine auffallende Erſcheinung ſind, ſo
haben die Spanier zur Erklärung derſelben zwei ſehr gewagte
Hypotheſen aufgebracht. Die einen meinen, Holländer aus
Surinam und vom Rio Eſſequibo mögen ſich mit Guaharibos
und Guainares vermiſcht haben; andere behaupten aus Haß
gegen die Kapuziner am Carony und die Obſervanten am
Orinoko, dieſe weißlichen Indianer ſeien, was man in Dal-
matien Muso di frate nennt, Kinder, deren eheliche Geburt
einigem Zweifel unterliegt. In beiden Fällen wären die
Indios blancos Meſtizen, Abkömmlinge einer Indianerin und
eines Weißen. Ich habe aber Tauſende von Meſtizen ge-
ſehen und kann behaupten, daß die Vergleichung durchaus
unrichtig iſt. Die Individuen der weißlichen Stämme, die
wir zu unterſuchen Gelegenheit hatten, haben die Geſichts-
bildung, den Wuchs, die ſchlichten, glatten ſchwarzen Haare,
wie ſie allen anderen Indianern zukommen. Unmöglich könnte
man ſie für Miſchlinge halten, ähnlich den Abkömmlingen
von Eingeborenen und Europäern. Manche ſind dabei ſehr
klein, andere haben den gewöhnlichen Wuchs der kupferroten
Indianer. Sie ſind weder ſchwächlich, noch kränklich, noch
Albinos; ſie unterſcheiden ſich von den kupferfarbigen Stämmen
allein durch weit weniger dunkle Hautfarbe. Nach dieſen
Bemerkungen braucht man den weiten Weg vom oberen
Orinoko zum Küſtenland, auf dem die Holländer ſich nieder-
gelaſſen, gar nicht in Anſchlag zu bringen. Ich leugne nicht,
daß man Abkömmlinge entlaufener Neger (negros alzados
del palenque) unter den Kariben an den Quellen des Eſſe-
quibo gefunden haben mag; aber niemals iſt ein Weißer von
den Oſtküſten ſo tief in Guyana hinein, an den Rio Gehete
und an den Ocamo gekommen. Noch mehr: ſo auffallend es
erſcheinen mag, daß Völkerſchaften mit weißlicher Haut öſtlich
von Esmeralda nebeneinander wohnen, ſo iſt doch ſo viel
gewiß, daß man auch in anderen Ländern Amerikas Stämme
gefunden hat, die ſich von ihren Nachbarn durch weit weniger
dunkle Hautfarbe unterſcheiden. Dahin gehören die Ari-
virianos und Maquiritares am Rio Ventuario und am Pa-
damo, die Paudacoten und Paravenas am Erevato, die Viras
und Arigua am Caura, die Mologagos in Braſilien und
die Guayana am Uruguay. ¹.

Alle dieſe Erſcheinungen verdienen deſto mehr Aufmerk-
ſamkeit, als ſie den großen Zweig der amerikaniſchen Völker
betreffen, den man gemeiniglich dem am Pole lebenden Zweig,
den Eskimo-Tſchugaſen, entgegenſtellt, deren Kinder weiß ſind
und die mongoliſch gelbe Farbe erſt durch den Einfluß der
Luft und der Feuchtigkeit annehmen. In Guyana ſind die
Horden, welche mitten in den dichteſten Wäldern leben, meiſt
nicht ſo dunkel als ſolche, welche an den Ufern des Ori-
noko Fiſchfang treiben. Aber dieſer unbedeutende Unter-
ſchied, der ja auch in Europa zwiſchen den ſtädtiſchen Hand-
werkern und den Landbauern oder Küſtenfiſchern vorkommt,
erklärt keineswegs das Phänomen der Indios blancos, die
Exiſtenz von Indianerſtämmen mit einer Haut wie die der
Meſtizen. Dieſelben ſind von anderen Waldindianern (Indios
del monte) umgeben, die, obgleich ganz den nämlichen
phyſiſchen Einflüſſen ausgeſetzt, braunrot ſind. Die Ur-
ſachen dieſer Erſcheinungen liegen in der Zeit ſehr weit
rückwärts, und wir ſagen wieder mit Tacitus: „Est durans
originis vis.“

Dieſe Stämme mit weißlicher Haut, welche wir in der
Miſſion Esmeralda zu ſehen Gelegenheit gehabt, bewohnen
einen Strich des Berglandes zwiſchen den Quellen von ſechs
Nebenflüſſen des Orinoko, des Padamo, Jao, Ventuari,
Erevato, Aruy und Paragua. Bei den ſpaniſchen und portu-
¹
[88] gieſiſchen Miſſionären heißt dieſes Land gemeiniglich die
Parime. Hier, wie in verſchiedenen anderen Ländern von
Spaniſch-Amerika, haben die Wilden wieder erobert, was die
Civiliſation oder vielmehr die Miſſionäre, die nur die Vor-
läufer der Civiliſation ſind, ihnen abgerungen. Solanos
Grenzexpedition und der abenteuerliche Eifer, mit dem ein
Statthalter von Guyana ¹ den Dorado ſuchte, hatte in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den Unternehmungs-
geiſt wieder wachgerufen, der die Kaſtilianer bei der Ent-
deckung von Amerika beſeelte. Man hatte am Rio Padamo
hinauf durch Wälder und Savannen einen Weg von zehn
Tagereiſen von Esmeralda zu den Quellen des Ventuari ent-
deckt; in zwei weiteren Tagen war man von dieſen Quellen
auf dem Erevato in die Miſſionen am Rio Caura gelangt.
Zwei verſtändige, beherzte Männer, Don Antonio Santos
und der Kapitän Bareto, hatten mit Hilfe der Maquiritares
auf dieſer Linie von Esmeralda an den Rio Erevato eine
militäriſche Poſtenkette angelegt; dieſelbe beſtand aus zwei-
ſtockigen, mit Steinböllern beſetzten Häuſern (casas fuertes),
wie ich ſie oben beſchrieben und die auf den Karten, die
zu Madrid herauskamen, als 19 Dörfer figurierten. Die
ſich ſelbſt überlaſſenen Soldaten bedrückten in jeder Weiſe
die Indianer, die ihre Pflanzungen bei den Casas fuertes
hatten, und da dieſe Plackereien nicht ſo methodiſch waren,
das heißt nicht ſo gut ineinander griffen wie die in den
Miſſionen, an die ſich die Indianer nach und nach gewöhnen,
ſo verbündeten ſich im Jahre 1776 mehrere Stämme gegen
die Spanier. In einer Nacht wurden alle Militärpoſten
auf der ganzen 225 km langen Linie angegriffen, die Häuſer
niedergebrannt, viele Soldaten niedergemacht; nur wenige
verdankten ihr Leben dem Erbarmen der indianiſchen Weiber.
Noch jetzt ſpricht man mit Entſetzen von dieſem nächtlichen
Ueberfall. Derſelbe wurde in der tiefſten Heimlichkeit ver-
abredet und mit der Uebereinſtimmung ausgeführt, die bei
den Eingeborenen von Süd- wie von Nordamerika, welche
feindſelige Gefühle ſo meiſterhaft in ſich zu verſchließen wiſſen,
niemals fehlt, wo es ſich um gemeinſamen Vorteil handelt.
Seit 1776 hat nun kein Menſch mehr daran gedacht, den
Landweg vom oberen an den unteren Orinoko wiederher-
[89] zuſtellen, und konnte kein Weißer von Esmeralda an den
Erevato gehen. Und doch iſt kein Zweifel darüber, daß es
in dieſem Gebirgslande zwiſchen den Quellen des Padamo
und des Ventuari (bei den Orten, welche bei den Indianern
Aurichapa, Ichuana und Irique heißen) mehrere Gegenden
mit gemäßigtem Klima und mit Weiden gibt, die Vieh in
Menge nähren könnten. Die Militärpoſten leiſteten ihrer
Zeit ſehr gute Dienſte gegen die Einfälle der Kariben,
die von Zeit zu Zeit zwiſchen dem Erevato und dem Pa-
damo Sklaven fortſchleppten, wenn auch nur wenige. Sie
hätten wohl auch den Angriffen der Eingeborenen wider-
ſtanden, wenn man ſie, ſtatt ſie ganz vereinzelt und nur
in den Händen der Soldaten zu laſſen, in Dörfer ver-
wandelt und wie die Gemeinden der neubekehrten Indianer
verwaltet hätte.

Wir verließen die Miſſion Esmeralda am 17. Mai.
Wir waren eben nicht krank, aber wir fühlten uns alle matt
und ſchwach infolge der Inſektenplage, der ſchlechten Nahrung
und der langen Fahrt in engen, naſſen Kanoen. Wir gingen
den Orinoko nicht über den Einfluß des Rio Guapo hinauf;
wir hätten es gethan, wenn wir hätten verſuchen können, zu
den Quellen des Fluſſes zu gelangen. Unter den gegen-
wärtigen Verhältniſſen müſſen ſich bloße Privatleute, welche
Erlaubnis haben, die Miſſionen zu betreten, bei ihren Wan-
derungen auf die friedlichen Striche des Landes beſchränken.
Vom Guapo bis zum Raudal der Guaharibos ſind noch
67 km. Bei dieſem Katarakt, über den man auf einer Brücke
aus Lianen geht, ſtehen Indianer mit Bogen und Pfeilen,
die keinen Weißen und keinen, der aus dem Gebiet der
Weißen kommt, weiter nach Oſten laſſen. Wie konnten wir
hoffen, über einen Punkt hinauszukommen, wo der Befehls-
haber am Rio Negro, Don Francisco Bovadilla, hatte Halt
machen laſſen, als er mit bewaffneter Macht jenſeits des
Gehete vordringen wollte? Durch das Blutbad, das man
unter ihnen angerichtet, ſind die Eingeborenen gegen die Be-
wohner der Miſſionen noch grimmiger und mißtrauiſcher ge-
worden. Man erinnere ſich, daß beim Orinoko bis jetzt den
Geographen zwei beſondere, aber gleich wichtige Probleme
vorlagen: die Lage ſeiner Quellen und die Art ſeiner Ver-
bindung mit dem Amazonenſtrom. Der letztere war der
Zweck der Reiſe, die ich im bisherigen beſchrieben; was die
endliche Auffindung der Quellen betrifft, ſo iſt dies Sache
[90] der ſpaniſchen und der portugieſiſchen Regierung. Eine kleine
Abteilung Soldaten, die von Angoſtura oder vom Rio Negro
aufbräche, könnte den Guaharibos, Guaica und Kariben,
deren Kraft und Anzahl man in gleichem Maße übertreibt,
die Spitze bieten. Dieſe Expedition könnte entweder von
Esmeralda oſtwärts oder auf dem Rio Carony und dem Pa-
ragua ſüdweſtwärts, oder endlich auf dem Rio Padaviri oder
dem Rio Branco und dem Urariquera nach Nordweſt gehen.
Da der Orinoko in der Nähe ſeines Urſprungs wahrſchein-
lich weder unter dieſem Namen noch unter dem Namen Pa-
ragua ¹ bekannt iſt, ſo wäre es ſicherer auf ihm über den
Gehete hinaufzugehen, nachdem man das Land zwiſchen
Esmeralda und dem Raudal der Guaharibos, das ich oben
genau beſchrieben, hinter ſich gelaſſen. Auf dieſe Weiſe ver-
wechſelte man nicht den Hauptſtamm des Fluſſes mit einem
oberen Nebenfluß, und wo das Bett mit Felſen verſtopft
wäre, ginge man bald am einen, bald am anderen Ufer am
Orinoko hinauf. Wollte man aber, ſtatt ſich nach Oſt zu
wenden, die Quellen weſtwärts auf dem Rio Carony, dem
Eſſequibo oder dem Rio Branco ſuchen, ſo müßte man den
Zweck der Expedition erſt dann als erreicht anſehen, wenn
man auf dem Fluß, den man für den Orinoko angeſehen,
bis zum Einfluß des Gehete und zur Miſſion Esmeralda
herabgekommen wäre. Das portugieſiſche Fort San Joaquim,
am linken Ufer des Rio Branco beim Einfluß des Tacutu,
wäre ein weiterer günſtig gelegener Ausgangspunkt; ich em-
pfehle ihn, weil ich nicht weiß, ob die Miſſion Santa Roſa,
die vom Statthalter Don Manuel Centurion, als die Ciudad
Guirior angelegt wurde, weiter nach Weſt am Ufer des
Urariapara gegründet worden, nicht bereits wieder einge-
gangen iſt. Verfolgte man den Lauf des Paragua weſtwärts
vom Deſtacamento oder Militärpoſten Guirior, der in den
Miſſionen der kataloniſchen Kapuziner liegt, oder ginge man
vom portugieſiſchen Fort San Joaquim im Thale des Rio
Uruariquera gegen Weſt, ſo käme man am ſicherſten zu den
Quellen des Orinoko. Die Längenbeobachtungen, die ich in
Esmeralda angeſtellt, können das Suchen erleichtern, wie ich
in einer an das ſpaniſche Miniſterium unter König Karl IV.
gerichteten Denkſchrift auseinandergeſetzt habe.

Wenn das große, nützliche Werk der amerikaniſchen Miſ-
ſionen allmählich die Verbeſſerungen erhielte, auf die mehrere
Biſchöfe angetragen haben, wenn man, ſtatt die Miſſionäre
faſt aufs Geratewohl aus den ſpaniſchen Klöſtern zu ergänzen,
junge Geiſtliche in Amerika ſelbſt in Seminarien oder Miſ-
ſionskollegien erzöge, ſo würden militäriſche Expeditionen, wie
ich ſie eben vorgeſchlagen, überflüſſig. Das Ordenskleid des
heiligen Franziskus, ob es nun braun iſt wie bei den Kapu-
zinern am Carony, oder blau wie bei den Obſervanten am
Orinoko, übt immer noch einen gewiſſen Zauber über die
Indianer dieſer Länder. Sie knüpfen daran gewiſſe Vor-
ſtellungen von Wohlſtand und Behagen, die Ausſicht, in den
Beſitz von Aexten, Meſſern und Fiſchereigeräten zu gelangen.
Selbſt ſolche, die an Unabhängigkeit und Vereinzelung zähe
feſthalten und es verſchmähen, ſich „vom Glockenklang regieren
zu laſſen“, ſind erfreut, wenn ein benachbarter Miſſionär ſie
beſucht. Ohne die Bedrückungen der Soldaten und die feind-
lichen Einfälle der Mönche, ohne die Entradas und Conquistas
apostolicas, hätten ſich die Eingeborenen nicht von den Ufern
des Stromes weggezogen. Gäbe man das unvernünftige
Syſtem auf, die Kloſterzucht in den Wäldern und Savannen
Amerikas einführen zu wollen, ließe man die Indianer der
Früchte ihrer Arbeit froh werden, regierte man ſie nicht ſo
viel, das heißt, legte man nicht ihrer natürlichen Freiheit bei
jedem Schritte Feſſeln an, ſo würden die Miſſionäre raſch
den Kreis ihrer Thätigkeit ſich erweitern ſehen, deren Ziel ja
kein anderes iſt, als menſchliche Geſittung.

Die Niederlaſſungen der Mönche haben in den Aequinok-
tialländern der Neuen Welt wie im nördlichen Europa die
erſten Keime des geſellſchaftlichen Lebens ausgeſtreut. Noch
jetzt bilden ſie einen weiten Gürtel um die europäiſchen Be-
ſitzungen, und wie viele und große Mißbräuche ſich auch in
ein Regiment eingeſchlichen haben mögen, wobei alle Gewalten
in einer einzigen verſchmolzen ſind, ſo würde es doch ſchwer
halten, dasſelbe durch ein anderes zu erſetzen, das nicht noch
weit größere Uebelſtände mit ſich führte, und dabei ebenſo wohl-
feil und dem ſchweigſamen Phlegma der Eingeborenen ebenſo
angemeſſen wäre. Ich komme ſpäter auf dieſe chriſtlichen An-
ſtalten zurück, deren politiſche Wichtigkeit in Europa nicht
genug gewürdigt wird. Hier ſei nur bemerkt, daß die von
der Küſte entlegenſten gegenwärtig am meiſten verwahrloſt
ſind. Die Ordensleute leben dort im tiefſten Elende. Allein
[92] von der Sorge für den täglichen Unterhalt befangen, beſtändig
darauf bedacht, auf eine Miſſion verſetzt zu werden, die näher
bei der civiliſierten Welt liegt, das heißt bei weißen und ver-
nünftigen Leuten, kommen ſie nicht leicht in Verſuchung,
weiter ins Land zu dringen. Es wird raſch vorwärts gehen,
ſobald man (nach dem Vorgange der Jeſuiten) den entlegen-
ſten Miſſionen außerordentliche Unterſtützungen zu teil werden
läßt, und auf die äußerſten Poſten, Guirior, San Luis del
Erevato und Esmeralda, ¹ die mutigſten, verſtändigſten und
in den Indianerſprachen bewandertſten Miſſionäre ſtellt. Das
kleine Stück, das vom Orinoko noch zu berichtigen iſt (wahr-
ſcheinlich eine Strecke von 112 bis 136 km), wird bald ent-
deckt ſein; in Süd- wie in Nordamerika ſind die Miſſionäre
überall zuerſt auf dem Platze, weil ihnen Vorteile zu ſtatten
kommen, die anderen Reiſenden abgehen. „Ihr thut groß
damit, wie weit ihr über den Oberſee hinaufgekommen,“ ſagte
ein Indianer aus Kanada zu Pelzhändlern aus den Vereinig-
ten Staaten; „ihr denkt alſo nicht daran, daß die ‚Schwarz-
röcke‘ vorher dageweſen, und daß dieſe euch den Weg nach
Weſten gewieſen haben!“

Unſere Piroge war erſt gegen drei Uhr abends bereit
uns aufzunehmen. Während der Fahrt auf dem Caſſiquiare
hatten ſich unzählige Ameiſen darin eingeniſtet und nur mit
Mühe ſäuberte man davon den Toldo, das Dach aus Palm-
blättern, unter dem wir nun wieder zweiundzwanzig Tage
lang ausgeſtreckt liegen ſollten. Einen Teil des Vormittags
verwendeten wir dazu, um die Bewohner von Esmeralda noch-
mals über einen See auszufragen, der gegen Oſt liegen ſollte.
Wir zeigten den alten Soldaten, die in der Miſſion ſeit ihrer
Gründung lagen, die Karten von Surville und La Cruz. Sie
lachten über die angebliche Verbindung zwiſchen dem Orinoko
und dem Rio Idapa und über das Weiße Meer, durch
das erſterer Fluß laufen ſoll. Was wir höflich Fiktionen
der Geographen nennen, hießen ſie „Lügen von dort drüben“
(mentiras de por allá). Die guten Leute konnten nicht be-
greifen, wie man von Ländern, in denen man nie geweſen,
Karten machen kann und aufs genaueſte Dinge wiſſen will,
wovon man an Ort und Stelle gar nichts weiß. Der See
[93] der Parime, die Sierra Mey, die Quellen, die vom Punkte
an, wo ſie aus dem Boden kommen, auseinanderlaufen —
von all dem weiß man in Esmeralda nichts. Immer hieß
es, kein Menſch ſei je oſtwärts über den Raudal der Gua-
haribos hinaufgekommen; oberhalb dieſes Punktes komme, wie
manche Indianer glauben, der Orinoko als ein kleiner Berg-
ſtrom von einem Gebirgsſtocke herab, an dem die Corotos-
indianer wohnen. Dieſe Umſtände verdienen wohl Beachtung;
denn wäre bei der königlichen Grenzexpedition oder nach dieſer
denkwürdigen Zeit ein weißer Menſch wirklich zu den Quellen
des Orinoko und zu dem angeblichen See der Parime ge-
kommen, ſo müßte ſich die Erinnerung daran in der nächſt-
gelegenen Miſſion, über die man kommen mußte, um eine
ſo wichtige Entdeckung zu machen, erhalten haben. Nun machen
aber die drei Perſonen, die mit den Ergebniſſen der Grenz-
expedition bekannt wurden, Pater Caulin, La Cruz und Sur-
ville, Angaben, die ſich geradezu widerſprechen. Wären ſolche
Widerſprüche denkbar, wenn dieſe Gelehrten, ſtatt ihre Karten
nach Annahmen und Hypotheſen zu entwerfen, die in Madrid
ausgeheckt worden, einen wirklichen Reiſebericht vor Augen
gehabt hätten? Pater Gili, der achtzehn Jahre (von 1749
bis 1767) am Orinoko gelebt hat, ſagt ausdrücklich, „Don
Apolinario Diez ſei abgeſandt worden, um die Quellen des
Orinoko zu ſuchen; er habe oſtwärts von Esmeralda den
Strom voll Klippen gefunden; er habe aus Mangel an
Lebensmitteln umgekehrt und von der Exiſtenz eines Sees
nichts, gar nichts vernommen“. Dieſe Angabe ſtimmt voll-
kommen mit dem, was ich fünfunddreißig Jahre ſpäter in
Esmeralda gehört, wo Don Apolinarios Name noch im
Munde aller Einwohner iſt und von wo man fortwährend
über den Einfluß des Gehete hinauffährt.

Die Wahrſcheinlichkeit einer Thatſache vermindert ſich
bedeutend, wenn ſich nachweiſen läßt, daß man an dem Orte,
wo man am beſten damit bekannt ſein müßte, nichts davon
weiß, und wenn diejenigen, die ſie mitteilen, ſich widerſprechen,
nicht etwa in minder weſentlichen Umſtänden, ſondern gerade
in allen wichtigen. Ich verfolge dieſe rein geographiſche Er-
örterung hier nicht weiter; ich werde in der Folge zeigen,
wie die Verſtöße auf den neuen Karten von der Sitte her-
rühren, ſie den alten nachzuzeichnen, wie Trageplätze für Fluß-
verzweigungen gehalten wurden, wie man Flüſſe, die bei den
Indianern große Waſſer heißen, in Seen verwandelte,
[94] wie man zwei dieſer Seen (den Caſſipa und den Parime) ſeit
dem 16. Jahrhundert verwechſelte und hin und her ſchob,
wie man endlich in den Namen der Nebenflüſſe des Rio
Branco den Schlüſſel zu den meiſten dieſer uralten Fiktionen
findet.

Als wir im Begriffe waren, uns einzuſchiffen, drängten
ſich die Einwohner um uns, die weiß und von ſpaniſcher Ab-
kunft ſein wollen. Die armen Leute beſchworen uns, beim
Statthalter von Angoſtura ein gutes Wort für ſie einzulegen,
daß ſie in die Steppen (Llanos) zurückkehren dürften, oder,
wenn man ihnen dieſe Gnade verſage, daß man ſie in die
Miſſionen am Rio Negro verſetze, wo es doch kühler ſei und
nicht ſo viele Inſekten gebe. „Wie ſehr wir uns auch ver-
fehlt haben mögen,“ ſagten ſie, „wir haben es abgebüßt durch
zwanzig Jahre der Qual in dieſem Moskitoſchwarm.“ Ich
nahm mich in einem Berichte an die Regierung über die in-
duſtriellen und kommerziellen Verhältniſſe dieſer Länder der
Verwieſenen an, aber die Schritte, die ich that, blieben er-
folglos. Die Regierung war zur Zeit meiner Reiſe mild und
zu gelinden Maßregeln geneigt; wer aber das verwickelte
Räderwerk der alten ſpaniſchen Monarchie kennt, weiß auch,
daß der Geiſt eines Miniſteriums auf das Wohl der Bevölke-
rung am Orinoko, in Neukalifornien und auf den Philippinen
von ſehr geringem Einfluſſe war.

Halten ſich die Reiſenden nur an ihr eigenes Gefühl, ſo
ſtreiten ſie ſich über die Menge der Moskiten, wie über die
allmähliche Zunahme und Abnahme der Temperatur. Die
Stimmung unſerer Organe, die Bewegung der Luft, das Maß
der Feuchtigkeit oder Trockenheit, die elektriſche Spannung
tauſenderlei Umſtände wirken zuſammen, daß wir von der
Hitze und den Inſekten bald mehr, bald weniger leiden. Meine
Reiſegefährten waren einſtimmig der Meinung, in Esmeralda
peinigen die Moskiten ärger als am Caſſiquiare und ſelbſt
in den beiden Miſſionen an den großen Katarakten; mir meiner-
ſeits, der ich für die hohe Lufttemperatur weniger empfindlich
war als ſie, ſchien der Hautreiz, den die Inſekten verurſachen,
in Esmeralda nicht ſo ſtark als an der Grenze des oberen
Orinoko. Wir brauchten kühlende Waſchwaſſer; Zitronenſaft
und noch mehr der Saft der Ananas lindern das Jucken der
alten Stiche bedeutend; die Geſchwulſt vergeht nicht davon,
wird aber weniger ſchmerzhaft. Hört man von dieſen leidigen
Inſekten der heißen Länder ſprechen, ſo findet man es kaum
[95] glaublich, daß man unruhig werden kann, wenn ſie nicht da
ſind, oder vielmehr wenn ſie unerwartet verſchwinden. In
Esmeralda erzählte man uns, im Jahre 1795 ſei eine Stunde
vor Sonnenuntergang, wo ſonſt die Moskiten eine ſehr dichte
Wolke bilden, die Luft auf einmal 20 Minuten lang ganz
frei geweſen. Kein einziges Inſekt ließ ſich blicken, und doch
war der Himmel wolkenlos und kein Wind deutete auf Regen.
Man muß in dieſen Ländern ſelbſt gelebt haben, um zu be-
greifen, in welchem Maße dieſes plötzliche Verſchwinden der
Inſekten überraſchen mußte. Man wünſchte einander Glück,
man fragte ſich, ob dieſe Felicidad, dieſes Alivio (Erleichte-
rung) wohl von Dauer ſein könne. Nicht lange aber, und
ſtatt des Augenblickes zu genießen, fürchtete man ſich vor
ſelbſtgemachten Schreckbildern; man bildete ſich ein, die Ord-
nung der Natur habe ſich verkehrt. Alte Indianer, die Lokal-
gelehrten, behaupteten, das Verſchwinden der Moskiten könne
nichts anderes bedeuten als ein großes Erdbeben. Man ſtritt
hitzig hin und her, man lauſchte auf das leiſeſte Geräuſch im
Baumlaub, und als ſich die Luft wieder mit Moskiten füllte,
freute man ſich ordentlich, daß ſie wieder da waren. Welcher
Vorgang in der Atmoſphäre mag nun dieſe Erſcheinung ver-
urſacht haben, die man nicht damit verwechſeln darf, daß zu
beſtimmten Tageszeiten die eine Inſektenart die andere ablöſt?
Wir konnten dieſe Frage nicht beantworten, aber die lebendige
Schilderung der Einwohner war uns intereſſant. Mißtrauiſch,
ängſtlich, was ihm bevorſtehen möge, ſeine alten Schmerzen
zurückwünſchen, das iſt ſo echt menſchlich.

Bei unſerem Abgange von Esmeralda war das Wetter
ſehr ſtürmiſch. Der Gipfel des Duida war in Wolken ge-
hüllt, aber dieſe ſchwarzen, ſtark verdichteten Dunſtmaſſen
ſtanden noch 1750 m über der Niederung. Schätzt man die
mittlere Höhe der Wolken, d. h. ihre untere Schicht, in ver-
ſchiedenen Zonen, ſo darf man nicht die zerſtreuten einzelnen
Gruppen mit den Wolkendecken verwechſeln, die gleichförmig
über den Niederungen gelagert ſind und an eine Bergkette
ſtoßen. Nur die letzteren können ſichere Reſultate geben;
einzelne Wolkengruppen verfangen ſich in Thälern, oft nur
durch die niedergehenden Luftſtröme. Wir ſahen welche bei
der Stadt Caracas in 975 m Meereshöhe; es iſt aber ſchwer
zu glauben, daß die Wolken, die man über den Küſten von
Cumana und der Inſel Margarita ſieht, nicht höher ſtehen
ſollten. Das Gewitter, das ſich am Gipfel des Duida entlud,
[96] zog nicht in das Thal des Orinoko herunter; überhaupt haben
wir in dieſem Thale nicht die ſtarken elektriſchen Entladungen
beobachtet, wie ſie in der Regenzeit den Reiſenden, wenn er
von Cartagena nach Honda den Magdalenenſtrom hinauf-
fährt, faſt jede Nacht ängſtigen. Es ſcheint, daß in einem
flachen Lande die Gewitter regelmäßiger dem Bette eines
großen Fluſſes nachziehen als in einem ungleichförmig mit
Bergen beſetzten Lande, wo viele Seitenthäler durcheinander-
laufen. Wir beobachteten zu wiederholten Malen die Tempe-
ratur des Orinoko an der Waſſerfläche bei 30° Lufttemperatur;
wir fanden nur 26°, alſo 3° weniger als in den großen
Katarakten und 2° mehr als im Rio Negro. In der ge-
mäßigten Zone in Europa ſteigt die Temperatur der Donau
und der Elbe mitten im Sommer nicht über 17 bis 19°. Am
Orinoko konnte ich niemals einen Unterſchied zwiſchen der
Wärme des Waſſers bei Tag und bei Nacht bemerken, wenn
ich nicht den Thermometer da in den Fluß brachte, wo das
Waſſer wenig Tiefe hat und ſehr langſam über ein breites,
ſandiges Geſtade fließt, wie bei Uruana und bei den Mün-
dungen des Apure. Obgleich in den Wäldern von Guyana
unter einem meiſtens bedeckten Himmel die Strahlung des
Bodens bedeutend verlangſamt iſt, ſo ſinkt doch die Lufttem-
peratur bei Nacht nicht unbedeutend. Die obere Waſſerſchicht
iſt dann wärmer als der umgebende Erdboden, und wenn
die Miſchung zweier mit Feuchtigkeit faſt geſättigter Luft-
maſſen über dem Wald und über dem Fluſſe keinen ſicht-
baren Nebel erzeugt, ſo kann man dies nicht dem Umſtande
zuſchreiben, daß die Nacht nicht kühl genug ſei. Während
meines Aufenthaltes am Orinoko und Rio Negro war das
Flußwaſſer oft um 2 bis 3° bei Nacht wärmer als die wind-
ſtille Luft.

Nach vierſtündiger Fahrt flußabwärts kamen wir an die
Stelle der Gabelteilung. Wir ſchlugen unſer Nachtlager am
Ufer des Caſſiquiare am ſelben Flecke auf, wo wenige Tage
zuvor die Jaguare höchſt wahrſcheinlich uns unſere große
Dogge geraubt hatten. Alles Suchen der Indianer nach einer
Spur des Tieres war vergebens. Der Himmel blieb umzogen
und ich wartete vergeblich auf die Sterne; ich beobachtete
aber hier wieder, wie ſchon in Esmeralda, die Inklination
der Magnetnadel. Am Fuße des Cerro Duida hatte ich
28° 25′ gefunden, faſt 3° mehr als in Mandavaca. An der
Mündung des Caſſiquiare erhielt ich 28° 75′; der Duida
[97] ſchien alſo keinen merklichen Einfluß geäußert zu haben. Die
Jaguare ließen ſich die ganze Nacht hören. ¹ Sie ſind in
dieſer Gegend zwiſchen dem Cerro Maraguaca, dem Unturan
und den Ufern des Pamoni ungemein häufig. Hier kommt
auch der ſchwarze Tiger² vor, von dem ich in Esmeralda
ſchöne Felle geſehen. Dieſes Tier iſt wegen ſeiner Stärke
und Wildheit vielberufen und es ſcheint noch größer zu ſein
als der gemeine Jaguar. Die ſchwarzen Flecken ſind auf
dem ſchwarzbraunen Grunde ſeines Felles kaum ſichtbar. Nach
der Angabe der Indianer ſind die ſchwarzen Tiger ſehr ſelten,
vermiſchen ſich nie mit den gemeinen Jaguaren und „ſind eine
andere Raſſe“. Ich glaube, Prinz Maximilian von Neuwied,
der die Zoologie von Amerika mit ſo vielen wichtigen Beob-
achtungen bereichert hat, iſt weiter nach Süd, im heißen
Landſtriche von Braſilien ebenſo berichtet worden. In Para-
guay ſind Albinos von Jaguaren vorgekommen; denn dieſe
Tiere, die man den ſchönen amerikaniſchen Panther nennen
könnte, haben zuweilen ſo blaſſe Flecken, daß man ſie auf
dem ganz weißen Grunde kaum bemerkt. Beim ſchwarzen
Jaguar werden im Gegenteile die Flecken unſichtbar, weil
der Grund dunkel iſt. Man müßte lange in dieſer Gegend
leben und die Indianer in Esmeralda auf der gefährlichen
Tigerjagd begleiten, um ſich beſtimmt darüber ausſprechen
zu können, was bei ihnen Art und was nur Spielart iſt.
Bei allen Säugetieren, beſonders aber bei der großen Familie
der Affen, hat man, glaube ich, weniger auf die Farbenüber-
gänge bei einzelnen Exemplaren ſein Augenmerk zu richten,
als auf den Trieb der Tiere, ſich abzuſondern und Rudel für
ſich zu bilden.

Am 24. Mai. Wir brachen von unſerem Nachtlager
vor Sonnenaufgang auf. In einer Felsbucht, wo die Duri-
mundi-Indianer gehauſt hatten, war der aromatiſche Duft
der Gewächſe ſo ſtark, daß es uns läſtig fiel, obgleich wir
unter freiem Himmel lagen und bei unſerer Gewöhnung an
ein Leben voll Beſchwerden unſer Nervenſyſten eben nicht
ſehr reizbar war. Wir konnten nicht ermitteln, was für
Blüten es waren, die dieſen Geruch verbreiteten; der Wald
war undurchdringlich. Bonpland glaubte, in den benachbarten
Sümpfen werden große Büſche von Pancratium und einigen
anderen Liliengewächſen ſtecken. Wir kamen ſofort den Ori-
noko abwärts zuerſt am Einfluß des Cunucunumo, dann am
Guanami und Puruname vorüber. Beide Ufer des Haupt-
ſtroms ſind völlig unbewohnt; gegen Norden erheben ſich
hohe Gebirge, gegen Süden dehnt ſich, ſo weit das Auge reicht,
eine Ebene bis über die Quellen des Atacavi hinaus, der
weiter unten Atabapo heißt. Der Anblick eines Fluſſes, auf
dem man nicht einmal einem Fiſcherboot begegnet, hat etwas
Trauriges, Niederſchlagendes. Unabhängige Völkerſchaften,
die Abirianos und Maquiritares, leben hier im Gebirgsland,
aber auf den Grasfluren zwiſchen Caſſiquiare, Atabapo, Ori-
noko und Rio Negro findet man gegenwärtig faſt keine Spur
einer menſchlichen Wohnung. Ich ſage gegenwärtig; denn
hier, wie anderswo in Guyana, findet man auf den härteſten
Granitfelſen rohe Bilder eingegraben, welche Sonne, Mond
und verſchiedene Tiere vorſtellen und darauf hinweiſen, daß
hier früher ein ganz anderes Volk lebte, als das wir an den
Ufern des Orinoko kennen gelernt. Nach den Ausſagen der
Indianer und der verſtändigſten Miſſionare kommen dieſe
ſymboliſchen Bilder ganz mit denen überein, die wir 450 km
weiter nördlich von Caycara, der Einmündung des Apure
gegenüber, geſehen haben.

Die Ueberreſte einer alten Kultur fallen um ſo mehr
auf, je größer der Flächenraum iſt, auf dem ſie vorkommen,
und je ſchärfer ſie von der Verwilderung abſtechen, in die
wir ſeit der Eroberung alle Horden in den heißen öſtlichen
Landſtrichen Amerikas verſunken ſehen. 630 km oſtwärts
von den Ebenen am Caſſiquiare und Conorichite, zwiſchen
den Quellen des Rio Branco und des Rio Eſſequibo, findet
man gleichfalls Felſen mit ſymboliſchen Bildern. Ich ent-
nehme dieſen Umſtand, der mir ſehr merkwürdig ſcheint, dem
Tagebuch des Reiſenden Hortsmann, das mir in einer Ab-
[99] ſchrift von der Hand des berühmten d’Anville vorliegt. Dieſer
Reiſende, deſſen ich in dieſem Buche ſchon mehreremal ge-
dacht, fuhr den Rupunuvini, einen Nebenfluß des Eſſequibo,
herauf. Da wo der Fluß eine Menge kleiner Fälle bildet
und ſich zwiſchen den Bergen von Maracana durchſchlängelt,
fand er, ¹ bevor er an den See Amucu kam, „Felſen, bedeckt
mit Figuren oder (wie er ſich portugieſiſch ausdrückt) varias
letras“. Dieſes Wort Buchſtaben haben wir nicht in
ſeinem eigentlichen Sinn zu nehmen. Man hat auch uns am
Felſen Culimacari am Ufer des Caſſiquiare und im Hafen
von Caycara am unteren Orinoko Striche gezeigt, die man
für aneinander gereihte Buchſtaben hält. Es waren aber nur
unförmliche Figuren, welche die Himmelskörper, Tiger, Kroko-
dile, Boa und Werkzeuge zur Bereitung des Maniokmehls
vorſtellen ſollen. An den gemalten Felſen (ſo nennen
die Indianer dieſe mit Figuren bedeckten Steine) iſt durchaus
keine ſymmetriſche Anordnung, keine regelmäßige Abteilung
in Schriftzeichen zu bemerken. Die Striche, die der Miſſionär
Fray Ramon Bueno in den Bergen von Uruana entdeckt hat,
nähern ſich allerdings einer Buchſtabenſchrift mehr, indeſſen
iſt man über dieſe Züge, von denen ich anderswo gehandelt,
noch ſehr im unklaren.

Was auch dieſe Figuren bedeuten ſollen und zu welchem
Zweck ſie in den Granit gegraben werden, immer verdienen
ſie von ſeiten des Geſchichtsphiloſophen die größte Beachtung.
Reiſt man von der Küſte von Caracas dem Aequator zu,
ſo kommt man zuerſt zur Anſicht, dieſe Denkmale ſeien der
Bergkette der Encamarada eigentümlich; man findet ſie beim
Hafen von Sedeño bei Caycara, bei San Rafael del Capu-
chino, Cabruta gegenüber, faſt überall, wo in der Savanne
zwiſchen dem Cerro Curiquima und dem Ufer des Caura das
Granitgeſtein zu Tage kommt. Die Völker von tamanaki-
ſchem Stamme, die alten Bewohner dieſes Landes, haben eine
lokale Mythologie, Sagen, die ſich auf dieſe Felſen mit Bildern
beziehen. Amalivaca, der Vater der Tamanaken, das
[100] heißt der Schöpfer des Menſchengeſchlechtes (jedes Volk hält
ſich für den Urſtamm der anderen Völker), kam in einer Barke
an, als ſich bei der großen Ueberſchwemmung, welche die
„Waſſerzeit“ ¹ heißt, die Wellen des Ozeans mitten im Lande
an den Bergen der Encaramada brachen. Alle Menſchen,
oder vielmehr alle Tamanaken, ertranken, mit Ausnahme eines
Mannes und einer Frau, die ſich auf einen Berg am Ufer
des Aſiveru, von den Spaniern Cuchivero genannt, flüchteten.
Dieſer Berg iſt der Ararat der aramäiſchen oder ſemitiſchen
Völker, der Tlaloc oder Colhuacan der Mexikaner. Amali-
vaca fuhr in ſeiner Barke herum und grub die Bilder von
Sonne und Mond auf den gemalten Fels (Tepumereme)
an der Encamarada. Granitblöcke, die ſich gegeneinander
lehnen und eine Art Höhle bilden, heißen noch heute das
Haus des großen Stammvaters der Tamanaken. Bei dieſer
Höhle auf den Ebenen von Maita zeigt man auch einen
großen Stein, der, wie die Indianer ſagen, ein muſikaliſches
Inſtrument Amalivacas, ſeine Trommel war. Wir erwähnen
bei dieſer Gelegenheit, das dieſer Heros einen Bruder, Vochi,
hatte, der ihm zur Hand ging, als er der Erdoberfläche ihre
jetzige Geſtalt gab. Die beiden Brüder, ſo erzählen die Ta-
manaken, wollten bei ihren eigenen Vorſtellungen von Per-
fektibilität den Orinoko zuerſt ſo legen, daß man hinab und
hinauf immer mit der Strömung fahren konnte. Sie ge-
dachten damit den Menſchen die Mühe des Ruderns zu er-
ſparen, wenn ſie den Quellen der Flüſſe zuführen; aber ſo
mächtig dieſe Erneuerer der Welt waren, es wollte ihnen nie
gelingen, dem Orinoko einen doppelten Fall zu geben, und
ſie mußten es aufgeben, eines ſo wunderlichen hydrauliſchen
Problemes Meiſter zu werden. Amalivaca beſaß Töchter, die
große Neigung zum Umherziehen hatten; die Sage erzählt,
ohne Zweifel im bildlichen Sinne, er habe ihnen die Beine
zerſchlagen, damit ſie an Ort und Stelle bleiben und die
Erde mit Tamanaken bevölkern müßten. Nachdem er in Ame-
rika, diesſeits des großen Waſſers, alles in Ordnung ge-
bracht, ſchiffte ſich Amalivaca wieder ein und fuhr ans an-
dere Ufer zurück an den Ort, von dem er gekommen. Seit
die Eingeborenen Miſſionäre zu ſich kommen ſehen, denken
[101] ſie, dieſes „andere Ufer“ ſei Europa, und einer fragte Pater
Gili naiv, ob er dort drüben den großen Amalivaca ge-
ſehen habe, den Vater der Tamanaken, der auf die Felſen
ſymboliſche Figuren gezeichnet.

Dieſe Vorſtellungen von einer großen Flut; das Paar, das
ſich auf einen Berggipfel flüchtet und Früchte der Mauritiapalme
hinter ſich wirft, um die Welt wieder zu bevölkern; dieſer
Nationalgott Amalivaca, der zu Waſſer aus fernem Lande
kommt, der Natur Geſetze vorſchreibt und die Völker zwingt,
ihr Wanderleben aufzugeben — alle dieſe Züge eines uralten
Glaubens verdienen alle Beachtung. Was die Tamanaken
und die Stämme, die mit dem Tamanakiſchen verwandte Spra-
chen haben, uns jetzt erzählen, iſt ihnen ohne Zweifel von
anderen Völkern überliefert, die vor ihnen dasſelbe Land be-
wohnt haben. Der Name Amalivaca iſt über einen Land-
ſtrich von mehr als 100 000 qkm verbreitet; er kommt mit
der Bedeutung Vater der Menſchen (unſer Urvater)
ſelbſt bei den karibiſchen Völkern vor, deren Sprache mit dem
Tamanakiſchen nur verwandt iſt wie das Deutſche mit dem
Griechiſchen, dem Perſiſchen und dem Sanskrit. Amalivaca
iſt urſprünglich nicht der große Geiſt, der Alte im
Himmel, das unſichtbare Weſen, deſſen Verehrung aus
der Verehrung der Naturkräfte entſpringt, wenn in den
Völkern allmählich das Bewußtſein der Einheit dieſer Kräfte
erwacht; er iſt vielmehr eine Perſon aus dem heroiſchen
Zeitalter, ein Mann, der aus weiter Ferne gekommen,
im Lande der Tamanaken und Kariben gelebt, ſymboliſche
Zeichen in die Felſen gegraben hat und wieder verſchwunden
iſt, weil er ſich zum Lande über dem Weltmeere, wo er früher
gewohnt, wieder zurückwendet. Der Anthropomorphismus bei
der Geſtaltung der Gottheit hat zwei gerade entgegengeſetzte
Quellen, ¹ und dieſer Gegenſatz ſcheint nicht ſowohl auf dem
verſchiedenen Grade der Geiſtesbildung zu beruhen, als darauf,
daß manche Völker von Natur mehr zur Myſtik neigen, wäh-
rend andere unter der Herrſchaft der Sinne, der äußeren
Eindrücke ſtehen. Bald läßt der Menſch die Gottheiten zur
Erde niederſteigen und es über ſich nehmen, die Völker zu
regieren und ihnen Geſetze zu geben, wie in den Mythen des
Orients; bald, wie bei den Griechen und anderen Völkern
[102] des Occidents, werden die erſten Herrſcher, die Prieſterkönige,
deſſen, was menſchlich an ihnen iſt, entkleidet und zu National-
gottheiten erhoben. Amalivaca war ein Fremdling, wie Manco-
Capac, Bochica und Quetzalcohuatl, dieſe außerordentlichen
Menſchen, die im alpiniſchen oder civiliſierten Striche Ame-
rikas, auf den Hochebenen von Peru, Neugranada und Ana-
huac, die bürgerliche Geſellſchaft geordnet, den Opferdienſt
eingerichtet und religiöſe Brüderſchaften geſtiftet haben. Der
mexikaniſche Quetzalcohuatl, deſſen Nachkommen Montezuma
in den Begleitern des Cortez zu erkennen glaubte, hat noch
einen weiteren Zug mit Amalivaca, der mythiſchen Perſon
des barbariſchen Amerikas, der Ebenen der heißen Zone, ge-
mein. In hohem Alter verließ der Hoheprieſter von Tula das
Land Anahuac, das er mit ſeinen Wundern erfüllt, und ging
zurück in ein unbekanntes Land, genannt Tlalpallan. Als
der Mönch Bernhard von Sahagun nach Mexiko kam, richtete
man genau dieſelben Fragen an ihn, wie zweihundert Jahre
ſpäter in den Wäldern am Orinoko an den Miſſionär Gili:
man wollte wiſſen, ob er vom anderen Ufer komme, aus
dem Lande, wohin Quetzalcohuatl gegangen.

Wir haben oben geſehen, daß die Region der Felſen mit
Bildwerk oder der gemalten Steine weit über den unteren
Orinoko, über den Landſtrich (7° 5′ bis 7° 40′ der Breite,
68° 50′ bis 69° 45′ der Länge) hinausreicht, dem die Sage
angehört, die man als den Lokalmythus der Tamanaken
bezeichnen kann. Man findet dergleichen Felſen mit Bildern
zwiſchen dem Caſſiquiare und Atabapo (2° 5′ bis 3° 20′ der
Breite, 69° bis 70° der Länge), zwiſchen den Quellen des
Eſſequibo und des Rio Branco (3° 50′ der Breite, 62° 32′
der Länge). Ich behaupte nicht, daß dieſe Bilder beweiſen,
daß ihre Verfertiger den Gebrauch des Eiſens gekannt, auch
nicht, daß ſie auf eine bedeutende Kulturſtufe hinweiſen;
ſetzte man aber auch voraus, ſie haben keine ſymboliſche Be-
deutung, ſondern ſeien rein Erzeugniſſe müßiger Jägervölker,
ſo müßte man doch immer annehmen, daß vor den Völkern,
die jetzt am Orinoko und Rupunuri leben, eine ganz andere
Menſchenart hier gelebt. Je weniger in einem Lande Er-
innerungen an vergangene Geſchlechter leben, deſto wichtiger
iſt es, wo man ein Denkmal vor ſich zu haben glaubt, auch
die unbedeutendſten Spuren zu verfolgen. Auf den Ebenen
im Oſten Nordamerikas findet man nur jene merkwürdigen
Ringwälle, die an die feſten Lager (die angeblichen Städte
[103] von ungeheurem Umfang) der alten und der heutigen noma-
diſchen Völker in Aſien erinnern. Auf den öſtlichen Ebenen
Südamerikas iſt durch die Uebermacht des Pflanzenwuchſes,
des heißen Klimas und die allzu große Freigebigkeit der Natur
der Fortſchritt der menſchlichen Kultur in noch engeren Schran-
ken gehalten worden. Zwiſchen Orinoko und Amazonenſtrom
habe ich von keinem Erdwall, von keinem Ueberbleibſel eines
Dammes, von keinem Grabhügel ſprechen hören; nur auf den
Felſen, und zwar auf einer weiten Landſtrecke, ſieht man, in
unbekannter Zeit von Menſchenhand eingegraben, rohe Um-
riſſe, die ſich an religiöſe Ueberlieferungen knüpfen. Wenn
einmal die Bewohner des doppelten Amerikas mit weniger
Geringſchätzung auf den Boden ſehen, der ſie ernährt, ſo wer-
den ſich die Spuren früherer Jahrhunderte unter unſeren Augen
von Tag zu Tag mehren. Ein ſchwacher Schimmer wird
ſich dann über die Geſchichte dieſer barbariſchen Völker ver-
breiten, über die Felswände, die uns verkünden, daß dieſe
jetzt ſo öden Länder einſt von thätigeren, geiſteskräftigeren
Geſchlechtern bewohnt waren.

Ich glaubte, bevor ich vom wildeſten Striche des oberen
Orinoko ſcheide, Erſcheinungen beſprechen zu müſſen, die nur
dann von Bedeutung werden, wenn man ſie aus einem Ge-
ſichtspunkte betrachtet. Was ich von unſerer Fahrt von Es-
meralda bis zum Einfluſſe des Atabapo berichten könnte, wäre
nur trockene Aufzählung von Flüſſen und unbewohnten Orten.
Vom 24. bis 27. Mai ſchliefen wir nur zweimal am Lande,
und zwar das erſtemal am Einfluß des Rio Jao und dann
oberhalb der Miſſion Santa Barbara auf der Inſel Miniſi.
Da der Orinoko hier frei von Klippen iſt, führte uns der
indianiſche Steuermann die Nacht durch fort, indem er die
Piroge der Strömung überließ. Dieſes Stück meiner Karte
zwiſchen dem Jao und dem Ventuari iſt daher auch hinſicht-
lich der Krümmungen des Fluſſes nicht ſehr genau. Rechnet
man den Aufenthalt am Ufer, um den Reis und die Ba-
nanen zuzubereiten, ab, ſo brauchten wir von Esmeralda nach
Santa Barbara nur 35 Stunden. Dieſe Miſſion liegt nach
dem Chronometer unter 70° 3′ der Länge; wir hatten alſo
gegen 7,5 km in der Stunde zurückgelegt, eine Geſchwindig-
keit (2,05 m in der Sekunde), die zugleich auf Rechnung
der Strömung und der Bewegung der Ruder kommt. Die
Indianer behaupten, die Krokodile gehen im Orinoko nicht
über den Einfluß des Rio Jao hinauf, und die Seekühe
[104] kommen ſogar oberhalb des Kataraktes von Maypures nicht
mehr vor. Hinſichtlich der erſteren kann man ſich leicht
täuſchen. Wenn der Reiſende an ihren Anblick noch ſo ſehr
gewöhnt iſt, kann er einen 4 bis 5 m langen Baumſtamm
für ein ſchwimmendes Krokodil halten, von dem man nur
Kopf und Schwanz zum Teil über dem Waſſer ſieht.

Die Miſſion Santa Barbara liegt etwas weſtlich vom Ein-
fluſſe des Rio Ventuari oder Venituari, den Pater Francisco
Valor im Jahre 1800 unterſucht hat. Wir fanden im kleinen
Dorfe von 120 Einwohnern einige Spuren von Induſtrie. Der
Ertrag derſelben kommt aber ſehr wenig den Indianern zu gute,
ſondern nur den Mönchen, oder, wie man hierzulande ſagt,
der Kirche und dem Kloſter. Man verſicherte uns, eine große
Lampe, maſſiv von Silber, die auf Koſten der Bekehrten an-
geſchafft worden, werde aus Madrid erwartet. Wenn ſie da
iſt, wird man hoffentlich auch daran denken, die Indianer zu
kleiden, ihnen einiges Ackergeräte anzuſchaffen und für ihre
Kinder eine Schule einzurichten. In den Savannen bei der
Miſſion läuft wohl einiges Vieh, man braucht es aber ſelten,
um die Mühle zum Auspreſſen des Zuckerrohres (trapiche)
zu treiben; das iſt ein Geſchäft der Indianer, die dabei ohne
Lohn arbeiten, wie überall, wo die Arbeit auf Rechnung der
Kirche geht. Am Fuße der Berge um Santa Barbara herum
ſind die Weiden nicht ſo fett wie bei Esmeralda, aber doch
beſſer als bei San Fernando de Atabapo. Der Raſen iſt
kurz und dicht, und doch iſt die oberſte Bodenſchicht nur
trockener, dürrer Granitſand. Dieſe nicht ſehr üppigen Gras-
fluren am Guaviare, Meta und oberen Orinoko ſind ſowohl
ohne Dammerde, die in den benachbarten Wäldern ſo maſſen-
haft daliegt, als ohne die dicke Thonſchicht, die in den Llanos
von Venezuela den Sandſtein bedeckt. Kleine krautartige
Mimoſen helfen in dieſer Zone das Vieh fett machen, ſie
werden aber zwiſchen dem Rio Jao und der Mündung des
Guaviare ſehr ſelten.

In den wenigen Stunden, die wir uns in der Miſſion
Santa Barbara aufhielten, erhielten wir ziemlich genaue An-
gaben über den Rio Ventuari, der mir nach dem Guaviare
der bedeutendſte unter allen Nebenflüſſen des oberen Orinoko
ſchien. Seine Ufer, an denen früher die Maypures geſeſſen,
ſind noch jetzt von einer Menge unabhängiger Völkerſchaften
bewohnt. Fährt man durch die Mündung des Ventuari, die
ein mit Palmen bewachſenes Delta bildet, hinauf, ſo kommen
[105] nach drei Tagereiſen von Oft der Cumaruita und der Paru
herein, welche zwei Nebenflüſſe am Fuße der hohen Berge von
Cuneva entſpringen. Weiter oben, von Weſt her, kommen
der Mariata und der Manipiare, an denen die Macos- und
Curacicana-Indianer wohnen. Letztere Nation zeichnet ſich
durch ihren Eifer für den Baumwollenbau aus. Bei einem
Streifzuge (entrada) fand man ein großes Haus, in dem 30
bis 40 ſehr fein gewobene Hängematten, geſponnene Baum-
wolle, Seilwerk und Fiſchereigeräte waren. Die Eingeborenen
waren davongelaufen und Pater Valor erzählte uns, „die
Indianer aus ſeiner Miſſion, die er bei ſich hatte, haben das
Haus in Brand geſteckt, ehe er dieſe Produkte des Gewerb-
fleißes der Curacicana retten konnte.“ Die neuen Chriſten
in Santa Barbara, die ſich über dieſen ſogenannten Wilden
weit erhaben dünken, ſchienen mir lange nicht ſo gewerbthätig.
Der Rio Manipiare, einer der Hauptäſte des Ventuari, liegt,
ſeiner Quelle zu, in der Nähe der hohen Berge, an deren
Nordabhang der Cuchivero entſpringt. Sie ſind ein Aus-
läufer der Kette des Baraguan, und hierher ſetzt Pater Gili
die „Hochebene des Siamacu“, deren gemäßigtes Klima er
preiſt. Der obere Lauf des Ventuari, oberhalb des Einfluſſes
des Aſiſi und der „großen Raudales“ iſt ſo gut wie unbe-
kannt. Ich hörte nur, der obere Ventuari ziehe ſich ſo ſtark
gegen Oft, daß die alte Straße von Esmeralda an den Rio
Caura über das Flußbett laufe. Dadurch, daß die Neben-
flüſſe des Carony, des Caura und des Ventuari einander ſo
nahe liegen, kamen die Kariben ſeit Jahrhunderten an den
oberen Orinoko. Banden dieſes kriegeriſchen Handelsvolkes
zogen vom Rio Carony über den Paragua an die Quellen
des Paruspa. Ueber einen Trageplatz gelangten ſie an den
Chavarro, einen öſtlichen Nebenfluß des Caura: ſie fuhren
auf ihren Pirogen zuerſt dieſen Nebenfluß und dann den
Caura ſelbſt hinunter bis zur Mündung des Erevato. Nach-
dem ſie dieſen gegen Südweſt hinaufgefahren, kamen ſie drei
Tagereiſen weit über große Grasfluren und endlich über den
Manipiare in den großen Rio Ventuari. Ich beſchreibe
dieſen Weg ſo genau, nicht nur weil auf dieſer Straße der
Handel mit eingeborenen Sklaven betrieben wurde, ſondern
auch um die Männer, welche einſt nach wiederhergeſtellter
Ruhe Guyana regieren werden, auf die Wichtigkeit dieſes
Flußlabyrinthes aufmerkſam zu machen.

Auf vier Nebenflüſſen des Orinoko, den größten unter
[106] denen, die von rechts her in dieſen majeſtätiſchen Strom ſich
ergießen, auf dem Carony und dem Caura, dem Padamo und
dem Ventuari, wird die europäiſche Kultur in das 215 000 qkm
große Wald- und Gebirgsland dringen, das der Orinoko gegen
Nord, Weſt und Süd umſchlingt. Bereits haben Kapuziner
aus Katalonien und Obſervanten aus Andaluſien und Va-
lencia Niederlaſſungen in den Thälern des Carony und des
Caura gegründet; es war natürlich, daß an die Nebenflüſſe
des unteren Orinoko, als die der Küſte und dem angebauten
Striche von Venezuela zunächſt liegenden, Miſſionare und mit
ihnen einige Keime des geſellſchaftlichen Lebens zuerſt kamen.
Bereits im Jahre 1797 zählten die Niederlaſſungen der Ka-
puziner am Carony 16 600 Indianer, die friedlich in Dörfern
lebten. Am Rio Caura waren es zu jener Zeit unter der
Obhut der Obſervanten, nach gleichfalls offiziellen Zählungen,
nur 640. Dieſer Unterſchied rührt daher, daß die ſehr aus-
gedehnten Weiden am Carony, Upatu und Cuyuni von vor-
züglicher Güte ſind, und daß die Miſſionen der Kapuziner
näher bei der Mündung des Orinoko und der Hauptſtadt
von Guyana liegen, aber auch vom inneren Getriebe der Ver-
waltung, von der induſtriellen Rührigkeit und dem Handels-
geiſte der kataloniſchen Mönche. Dem Carony und Caura,
die gegen Nord fließen, entſprechen zwei große Nebenflüſſe
des oberen Orinoko, die gegen Süd herunterkommen, der
Padamo und der Ventuari. Bis jetzt ſteht an ihren Ufern
kein Dorf, und doch bieten ſie für Ackerbau und Viehzucht
günſtige Verhältniſſe, wie man ſie im Thale des großen
Stromes, in den ſie ſich ergießen, vergeblich ſuchen würde.

Wir brachen am 26. Mai morgens vom kleinen Dorfe
Santa Barbara auf, wo wir mehrere Indianer aus Esmeralda
getroffen hatten, die der Miſſionär zu ihrem großen Verdruß
hatte kommen laſſen, weil er ſich ein zweiſtockiges Haus
bauen wollte. Den ganzen Tag genoſſen wir der Ausſicht
auf die ſchönen Gebirge von Sipapo, die in 81 km Ent-
fernung gegen Nord-Nord-Weſt ſich hinbreiten. Die Vege-
tation an den Ufern des Orinoko iſt hier ausnehmend mannig-
faltig; Baumfarne kommen von den Bergen herunter und
miſchen ſich unter die Palmen in der Niederung. Wir über-
nachteten auf der Inſel Miniſi und langten, nachdem wir an
den Mündungen der kleinen Flüſſe Quejanuma, Ubua und
Maſao vorübergekommen, am 27. Mai in San Fernando de
Atabapo an. Vor einem Monat, auf dem Wege zum Rio
[107] Negro, hatten wir im ſelben Hauſe des Präſidenten der
Miſſionen gewohnt. Wir waren damals gegen Süd., den
Atabapo und Temi hinaufgefahren; jetzt kamen wir von
Weſt her nach einem weiten Umwege über den Caſſiquiare
und den oberen Orinoko zurück. Während unſerer langen
Abweſenheit waren dem Präſidenten der Miſſionen über den
eigentlichen Zweck unſerer Reiſe, über mein Verhältnis zu den
Mitgliedern des hohen Klerus in Spanien, über die Kenntnis
des Zuſtandes der Miſſionen, die ich mir verſchafft, bedeu-
tende Bedenken aufgeſtiegen. Bei unſerem Aufbruche nach
Angoſtura, der Hauptſtadt von Guyana, drang er in mich,
ihm ein Schreiben zu [hinterlaſſen], in dem ich bezeugte, daß
ich die chriſtlichen Niederlaſſungen am Orinoko in guter Ord-
nung angetroffen, und daß die Eingeborenen im allgemeinen
milde behandelt würden. Dieſem Anſinnen des Superiors
lag gewiß ein ſehr löblicher Eifer für das Beſte ſeines Or-
dens zu Grunde, nichtsdeſtoweniger ſetzte es mich in Ver-
legenheit. Ich erwiderte, das Zeugnis eines im Schoße der
reformierten Kirche geborenen Reiſenden könne in dem end-
loſen Streite, in dem faſt überall in der Neuen Welt welt-
liche und geiſtliche Macht miteinander liegen, doch wohl von
keinem großen Gewichte ſein. Ich gab ihm zu verſtehen, da
ich 900 km von der Küſte, mitten in den Miſſionen und,
wie die Cumaner boshaft ſagen, en el poder de los frayles
(in der Gewalt der Mönche) ſei, möchte das Schreiben, das
wir am Ufer des Atabapo miteinander abfaßten, wohl
ſchwerlich als ein ganz freier Willensakt von meiner Seite
angeſehen werden. Der Gedanke, daß er einen Calviniſten
gaſtfreundlich aufgenommen, erſchreckte den Präſidenten nicht.
Ich glaube allerdings, daß man vor meiner Ankunft ſchwer-
lich je einen in den Miſſionen des heiligen Franziskus ge-
ſehen hat; aber Unduldſamkeit kann man den Miſſionären in
Amerika nicht zur Laſt legen. Die Ketzereien des alten Eu-
ropa machen ihnen nicht zu ſchaffen, es müßte denn an den
Grenzen von Holländiſch-Guyana ſein, wo ſich die Prädikanten
auch mit dem Miſſionsweſen abgeben. Der Präſident beſtand
nicht weiter auf der Schrift, die ich hätte unterzeichnen ſollen,
und wir benutzten die wenigen Augenblicke, die wir noch bei-
ſammen waren, um den Zuſtand des Landes, und ob Aus-
ſicht ſei, die Indianer an den Segnungen der Kultur teil-
nehmen zu laſſen, freimütig zu beſprechen. Ich ſprach mich
ſtark darüber aus, wie viel Schaden die Entradas, die feind-
[108] lichen Einfälle angerichtet, wie unbillig es ſei, daß man die
Eingeborenen der Früchte ihrer Arbeit ſo wenig genießen
laſſe, wie ungerechtfertigt, daß man ſie zwinge, in Angelegen-
heiten, die ſie nichts angehen, weite Reiſen zu machen, endlich
wie notwendig es erſcheine, den jungen Geiſtlichen, die be-
rufen ſeien, großen Gemeinden vorzuſtehen, in einem beſon-
deren Kollegium einige Bildung zu geben. Der Präſident
ſchien mich freundlich anzuhören; indeſſen glaube ich doch, er
wünſchte im Herzen (ohne Zweifel im Intereſſe der Natur-
wiſſenſchaft), Leute, welche Pflanzen aufleſen und das Geſtein
unterſuchen, möchten ſich nicht ſo vorlaut mit dem Wohle der
kupferfarbigen Raſſe und mit den Angelegenheiten der menſch-
lichen Geſellſchaft befaſſen. Dieſer Wunſch iſt in beiden
Welten gar weit verbreitet; man begegnet ihm überall, wo
der Gewalt bange iſt, weil ſie meint, ſie ſtehe nicht auf
feſten Füßen.

Wir blieben nur einen Tag in San Fernando de Ata-
bapo, obgleich dieſes Dorf mit ſeinen ſchönen Pihiguao-
palmen mit Pfirſichfrüchten uns ein köſtlicher Aufenthalt ſchien.
Zahme Pauxis¹ liefen um die Hütten der Indianer her.
In einer derſelben ſahen wir einen ſehr ſeltenen Affen, der
am Guaviare lebt. Es iſt dies der Caparro, den ich in
meinen Observations de zoologie et d’anatomie comparée
bekannt gemacht, und der nach Geoffroy eine neue Gattung
(Lagothrix) bildet, die zwiſchen den Atelen und den Aluaten
in der Mitte ſteht. Der Pelz dieſes Affen iſt marder-
grau und fühlt ſich ungemein zart an. Der Caparro zeich-
net ſich ferner durch einen runden Kopf und einen ſanften,
angenehmen Geſichtsausdruck aus. Der Miſſionär Gili iſt,
glaube ich, der einzige Schrifſteller, der vor mir von dieſem
intereſſanten Tiere geſprochen hat, um das die Zoologen
andere, und zwar braſilianiſche Affen zu gruppieren an-
fangen.

Am 27. Mai kamen wir von San Fernando mit der
raſchen Strömung des Orinoko in nicht ganz ſieben Stunden
zum Einfluſſe des Rio Mataveni. Wir brachten die Nacht
unter freiem Himmel unterhalb des Granitfelſens El Caſtillito
zu, der mitten aus dem Fluſſe aufſteigt und deſſen Geſtalt
[109] an den Mäuſeturm im Rhein, Bingen gegenüber, erinnert.
Hier wie an den Ufern des Atabapo fiel uns eine kleine Art
Droſera auf, die ganz den Habitus der europäiſchen Droſera
hat. Der Orinoko war in der Nacht beträchtlich geſtiegen,
und die bedeutend beſchleunigte Strömung trug uns in zehn
Stunden von der Mündung des Mataveni zum oberen großen
Katarakt, dem von Maypures oder Quituna; der zurückge-
legte Weg betrug 58,5 km. Mit Intereſſe erinnerten wir
uns der Orte, wo wir ſtromaufwärts übernachtet; wir trafen
Indianer wieder, die uns beim Botaniſieren begleitet, und
wir beſuchten nochmals die ſchöne Quelle, die hinter dem
Hauſe des Miſſionärs aus einem geſchichteten Granitfelſen
kommt; ihre Temperatur hatte ſich nicht um 0,3° verändert.
Von der Mündung des Atabapo bis zu der des Apure war
uns, als reiſten wir in einem Lande, in dem wir lange ge-
wohnt. Wir lebten ebenſo ſchmal, wir wurden von denſelben
Mücken geſtochen, aber die gewiſſe Ausſicht, daß in wenigen
Wochen unſere phyſiſchen Leiden ein Ende hätten, hielt uns
aufrecht.

Der Transport der Piroge über den großen Katarakt
hielt uns in Maypures zwei Tage auf. Pater Bernardo
Zea, der Miſſionär bei den Raudales, der uns an den Rio
Negro begleitet hatte, wollte, obgleich leidend, uns mit ſeinen
Indianern vollends nach Atures führen. Einer derſelben,
Zerepe, der Dolmetſcher, den man auf dem Strande von
Pararuma ſo unbarmherzig geprügelt, fiel uns durch ſeine
tiefe Niedergeſchlagenheit auf. Wir hörten, er habe die In-
dianerin verloren, mit der er verlobt geweſen, und zwar infolge
einer falſchen Nachricht, die über die Richtung unſerer Reiſe
in Umlauf gekommen. Zerepe war in Maypures geboren,
aber bei ſeinen Eltern vom Stamme der Macos im Walde
erzogen. Er hatte in die Miſſion ein zwölfjähriges Mädchen
mitgebracht, das er nach unſerer Rückkehr zu den Katarakten
zum Weibe nehmen wollte. Das Leben in den Miſſionen
behagte der jungen Indianerin ſchlecht, denn man hatte ihr
geſagt, die Weißen gehen ins Land der Portugieſen (nach
Braſilien) und nehmen Zerepe mit. Da es ihr nicht ging,
wie ſie gehofft, bemächtigte ſie ſich eines Kanoe, fuhr mit
einem anderen Mädchen vom ſelben Alter durch den Raudal
und lief al monte zu den Ihrigen. Dieſer kecke Streich
war die Tagesneuigkeit; Zerepes Niedergeſchlagenheit hielt
übrigens nicht lange an. Er war unter Chriſten geboren,
[110] er war bis zur Schanze am Rio Negro gekommen, er ver-
ſtand Spaniſch und die Sprache der Macos, und dünkte
ſich weit erhaben über die Leute ſeines Stammes; wie hätte
er da nicht ein Mädchen vergeſſen ſollen, das im Walde auf-
gewachſen?

Am 31. Mai fuhren wir über die Stromſchnellen der
Guahibos und bei Garcita. Die Inſeln mitten im Strome
glänzten im herrlichſten Grün. Der winterliche Regen hatte
die Blumenſcheiden der Vadgiaipalmen entwickelt, deren
Blätter gerade himmelan ſtehen. Man wird nicht müde,
Punkte zu betrachten, wo Baum und Fels der Landſchaft den
großartigen, ernſten Charakter geben, den man auf dem
Hintergrunde von Tizians und Pouſſins Bildern bewundert.
Kurz vor Sonnenuntergang ſtiegen wir am öſtlichen Ufer des
Orinoko, beim Puerto de la Expedicion, ans Land, und
zwar um die Höhle von Ataruipe zu beſuchen, von der oben
die Rede war, und wo ein ganzer ausgeſtorbener Volksſtamm
ſeine Grabſtätte zu haben ſcheint. Ich verſuche dieſe bei den
Eingeborenen vielberufene Höhle zu beſchreiben.

Man erſteigt mühſam und nicht ganz gefahrlos einen
ſteilen, völlig kahlen Granitfelsberg. Man könnte auf der
glatten, ſtark geneigten Fläche faſt unmöglich Fuß faſſen,
wenn nicht große Feldſpatkriſtalle, welche nicht ſo leicht
verwittern, hervorſtünden und Anhaltspunkte böten. Auf dem
Gipfel des Berges angelangt, erſtaunten wir über den außer-
ordentlichen Anblick des Landes in der Runde. Ein Archipel
mit Palmen bewachſener Inſeln füllt das ſchäumende Strom-
bett. Weſtwärts, am linken Ufer des Orinoko, breiten ſich
die Savannen am Meta und Caſanare hin, wie eine grüne
See, deren dunſtiger Horizont von der untergehenden Sonne
beleuchtet war. Das Geſtirn, das wie ein Feuerball über
der Ebene hing, der einzeln ſtehende Spitzberg Uniana, der
um ſo höher erſchien, da ſeine Umriſſe im Dunſt verſchwam-
men; alles wirkte zuſammen, die großartige Szenerie noch
erhabener zu machen. Wir ſahen zunächſt in ein tiefes, ringsum
geſchloſſenes Thal hinunter. Raubvögel und Ziegenmelker
ſchwirrten einzeln durch den unzugänglichen Zirkus. Mit
Vergnügen verfolgten wir ihre flüchtigen Schatten, wie ſie
langſam an den Felswänden hinglitten.

Ueber einen ſchmalen Grat gelangten wir auf einen be-
nachbarten Berg, auf deſſen abgerundetem Gipfel ungeheure
Granitblöcke lagen. Dieſe Maſſen haben 13 bis 16 m Durch-
[111] meſſer und ſind ſo vollkommen kugelförmig, daß man, da ſie
nur mit wenigen Punkten den Boden zu berühren ſchienen, meint,
beim geringſten Stoße eines Erdbebens müßten ſie in die
Tiefe rollen. Ich erinnere mich nicht, unter den Verwitte-
rungserſcheinungen des Granites irgendwo etwas Aehnliches
geſehen zu haben. Lägen die Kugeln auf einer anderen Ge-
birgsart, wie die Blöcke im Jura, ſo könnte man meinen, ſie
ſeien im Waſſer gerollt oder durch den Stoß eines elaſtiſchen
Fluidums hergeſchleudert; da ſie aber auf einem Gipfel
liegen, der gleichfalls aus Granit beſteht, ſo iſt wahrſchein-
licher, daß ſie von allmählicher Verwitterung des Geſteines
herrühren.

Zu hinterſt iſt das Thal mit dichtem Wald bedeckt. An
dieſem ſchattigen, einſamen Orte, am ſteilen Abhange eines
Berges, iſt der Eingang der Höhle vom Ataruipe. Es iſt
übrigens nicht ſowohl eine Höhle, als ein vorſpringender
Fels, in dem die Gewäſſer, als ſie bei den alten Umwäl-
zungen unſeres Planeten ſo weit heraufreichten, ein weites
Loch ausgewaſchen haben. In dieſer Grabſtätte einer ganzen
ausgeſtorbenen Völkerſchaft zählten wir in kurzer Zeit gegen
600 wohlerhaltene und ſo regelmäßig verteilte Skelette, daß
man ſich hinſichtlich ihrer Zahl nicht leicht hätte irren können.
Jedes Skelett liegt in einer Art Korb aus Palmblattſtielen.
Dieſe Körbe, von den Eingeborenen Mapires genannt,
bilden eine Art viereckiger Säcke. Ihre Größe entſpricht
dem Alter der Leichen; es gibt ſogar welche für Kinder, die
während der Geburt geſtorben; Sie wechſeln in der Länge
von 26 cm bis 1,07 m. Die Skelette ſind alle zuſammen-
gebogen und ſo vollſtändig, daß keine Rippe, kein Fingerglied
fehlt. Die Knochen ſind auf dreierlei Weiſen zubereitet, ent-
weder an Luft und Sonne gebleicht, oder mit Onoto, dem
Farbſtoff der Bixa Orellana, rot gefärbt, oder mumienartig
zwiſchen wohlriechenden Harzen in Helikonia- und Bananen-
blätter eingeknetet. Die Indianer erzählten uns, man lege
die friſche Leiche in die feuchte Erde, damit ſich das Fleiſch
allmählich verzehre. Nach einigen Monaten nehme man ſie
wieder heraus und ſchabe mit ſcharfen Steinen den Reſt des
Fleiſches von den Knochen. Mehrere Horden in Guyana
haben noch jetzt dieſen Brauch. Neben den „Mapires“ oder
Körben ſieht man Gefäße von halbgebranntem Thon, welche
die Gebeine einer ganzen Familie zu enthalten ſchienen. Die
größten dieſer Graburnen ſind 1 m hoch und 1,38 cm lang.
[112] Sie ſind graugrün, oval, von ganz gefälligem Anſehen, mit
Henkeln in Geſtalt von Krokodilen und Schlangen, am Rande
mit Mäandern, Labyrinthen und mannigfach kombinierten ge-
raden Linien geſchmückt. Dergleichen Malereien kommen unter
allen Himmelsſtrichen vor, bei allen Völkern, mögen ſie geo-
graphiſch und dem Grade der Kultur nach noch ſo weit aus-
einander liegen. Die Bewohner der kleinen Miſſion May-
pures bringen ſie noch jetzt auf ihrem gemeinſten Geſchirr
an; ſie zieren die Schilder der Tahitier, das Fiſchergeräte des
Eskimos, die Wände des mexikaniſchen Palaſtes in Mitla und
die Gefäße Großgriechenlands. Ueberall ſchmeichelt eine rhyth-
miſche Wiederholung derſelben Formen dem Auge, wie eine
taktmäßige Wiederkehr von Tönen dem Ohre. Aehnlichkeiten,
welche im innerſten Weſen unſerer Empfindungen, in unſerer
natürlichen Geiſtesanlage ihren Grund haben, ſind wenig
geeignet, über die Verwandtſchaft und die alten Verbindungen
der Völker Licht zu verbreiten.

Hinſichtlich der Zeit, aus der ſich die Mapires und die
bemalten Gefäße in der Knochenhöhle von Ataruipe her-
ſchreiben, konnten wir uns keine beſtimmte Vorſtellung bilden.
Die meiſten ſchienen nicht über hundert Jahre alt, da ſie
aber vor jeder Feuchtigkeit geſchützt und in ſehr gleichförmiger
Temperatur ſind, ſo wären ſie wohl gleich gut erhalten, wenn
ſie auch aus weit früherer Zeit herrührten. Nach einer Sage
der Guahibosindianer flüchteten ſich die kriegeriſchen Atures,
von den Kariben verfolgt, auf die Felſen mitten in den
großen Katarakten, und hier erloſch nach und nach dieſe einſt
ſo zahlreiche Nation und mit ihr ihre Sprache. Noch im
Jahre 1767, zur Zeit des Miſſionärs Gili, lebten die letzten
derſelben; auf unſerer Reiſe zeigte man in Maypures (ein
ſonderbares Faktum) einen alten Papagei, von dem die Ein-
wohner behaupten, „man verſtehe ihn nicht, weil er aturiſch
ſpreche“.

Wir öffneten, zum großen Aergernis unſerer Führer,
mehrere Mapires, um die Schädelbildung genau zu unter-
ſuchen. Alle zeigten den Typus der amerikaniſchen Raſſe;
nur zwei oder drei näherten ſich dem kaukaſiſchen. Wir
haben oben erwähnt, daß man mitten in den Katarakten,
an den unzugänglichſten Orten, eiſenbeſchlagene Kiſten mit
europäiſchen Werkzeugen, mit Reſten von Kleidungsſtücken
und Glaswaren findet. Dieſe Sachen, die zu den abge-
ſchmackteſten Gerüchten, als hätten die Jeſuiten dort ihre
[113] Schätze verſteckt, Anlaß gegeben, gehörten wahrſcheinlich por-
tugieſiſchen Handelsleuten, die ſich in dieſe wilden Länder
herausgewagt. Läßt ſich nun wohl auch annehmen, daß die
Schädel von europäiſcher Bildung, die wir unter den Skeletten
der Eingeborenen und ebenſo ſorgfältig aufbewahrt gefunden,
portugieſiſchen Reiſenden angehörten, die hier einer Krankheit
unterlagen oder im Kampfe erſchlagen worden? Der Wider-
willen der Eingeborenen gegen alles, was nicht ihres Stammes
iſt, macht dies nicht wahrſcheinlich; vielleicht hatten ſich Me-
ſtizen, die aus den Miſſionen am Meta und Apure entlaufen,
an den Katarakten niedergelaſſen und Weiber aus dem Stamme
der Atures genommen. Dergleichen Verbindungen kommen
in dieſer Zone zuweilen vor, freilich nicht ſo häufig wie in
Kanada und in Nordamerika überhaupt, wo Jäger euro-
päiſcher Abkunft unter die Wilden gehen, ihre Sitten an-
nehmen und es oft zu großen Ehren unter ihnen bringen.

Wir nahmen aus der Höhle von Ataruipe mehrere
Schädel, das Skelett eines Kindes von ſechs bis ſieben Jahren
und die Skelette zweier Erwachſenen von der Nation der
Atures mit. Alle dieſe zum Teil rot bemalten, zum Teil
mit Harz überzogenen Gebeine lagen in den oben beſchriebenen
Körben (Mapires oder Canastos). Sie machten faſt eine
ganze Maultierladung aus, und da uns der abergläubiſche
Widerwillen der Indianer gegen einmal beigeſetzte Leichen wohl-
bekannt war, hatten wir die „Canaſtos“ in friſch geflochtene
Matten einwickeln laſſen. Bei dem Spürſinn der Indianer
und ihrem feinen Geruch half aber dieſe Vorſicht leider zu
nichts. Ueberall, wo wir in den Miſſionen der Kariben, auf
den Llanos zwiſchen Angoſtura und Nueva Barcelona Halt
machten, liefen die Eingeborenen um unſere Maultiere zu-
ſammen, um die Affen zu bewundern, die wir am Orinoko
gekauft. Kaum aber hatten die guten Leute unſer Gepäck
angerührt, ſo prophezeiten ſie, daß das Laſttier, „das den
Toten trage“, zu Grunde gehen werde. Umſonſt verſicherten
wir, ſie irren ſich, in den Körben ſeien Krokodil- und See-
kuhknochen; ſie blieben dabei, ſie riechen das Harz, womit die
Skelette überzogen ſeien, und „das ſeien ihre alten Ver-
wandten“. Wir mußten die Autorität der Mönche in An-
ſpruch nehmen, um des Widerwillens der Eingeborenen Herr
zu werden und friſche Maultiere zu bekommen. Einer der
Schädel, den wir aus der Höhle von Ataruipe mitgenommen,
iſt in meines alten Lehrers Blumenbach ſchönem Werke über
A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 8
[114] die Varietäten des Menſchengeſchlechts gezeichnet; aber die
Skelette der Indianer gingen mit einem bedeutenden Teil
unſerer Sammlungen an der Küſte von Afrika bei einem
Schiffbruch verloren, der unſerem Freunde und Reiſegefährten,
Fray Juan Gonzales, einem jungen Franziskaner, das Leben
koſtete.

Schweigend gingen wir von der Höhle von Ataruipe
nach Hauſe. Es war eine der ſtillen, heiteren Nächte, welche
im heißen Erdſtrich ſo gewöhnlich ſind. Die Sterne glänzten
in mildem, planetariſchem Licht. Ein Funkeln war kaum am
Horizont bemerkbar, den die großen Nebelflecken der ſüdlichen
Halbkugel zu beleuchten ſchienen. Ungeheure Inſektenſchwärme
verbreiteten ein rötliches Licht in der Luft. Der dichtbewach-
ſene Boden glühte von lebendigem Feuer, als hätte ſich die
geſtirnte Himmelsdecke auf die Grasflur niedergeſenkt. Vor
der Höhle blieben wir noch öfters ſtehen und bewunderten
den Reiz des merkwürdigen Ortes. Duftende Vanille und
Bignonien ſchmückten den Eingang, und darüber, auf der Spitze
des Hügels, wiegten ſich ſäuſelnd die Schafte der Palmen.

Wir gingen an den Fluß hinab und ſchlugen den Weg
zur Miſſion ein, wo wir ziemlich ſpät in der Nacht eintrafen.
Was wir geſehen, hatte ſtarken Eindruck auf unſere Einbil-
dungskraft gemacht. In einem Lande, wo einem die menſch-
liche Geſellſchaft als eine Schöpfung der neueſten Zeit er-
ſcheint, hat alles, was an eine Vergangenheit erinnert,
doppelten Reiz. Sehr alt waren nun hier die Erinnerungen
nicht; aber in allem, was Denkmal heißt, iſt das Alter nur
ein relativer Begriff, und leicht verwechſeln wir alt und
rätſelhaft. Den Aegyptern erſchienen die geſchichtlichen Er-
innerungen der Griechen gar jung; hätten die Chineſen, oder
wie ſie ſich ſelbſt lieber nennen, die Bewohner des „himm-
liſchen Reiches“, mit den Prieſtern von Heliopolis verkehren
können, ſo hätten ſie wohl zu den Anſprüchen der alten
Aegypter gelacht. Ebenſo auffallende Gegenſätze finden ſich
im nördlichen Europa und Aſien, in der Neuen Welt, überall,
wo die Menſchheit ſich auf ihr eigenes Leben nicht weit zu-
rückbeſinnt. Auf der Hochebene von Anahuac reicht die älteſte
geſchichtliche Begebenheit, die Wanderung der Tolteken, nicht
über das 6. Jahrhundert unſerer Zeitrechnung hinauf. Die
unentbehrlichen Grundlagen einer genauen Zeitrechnung, ein
gutes Schaltſyſtem, überhaupt die Kalenderreform ſtammen
aus dem Jahr 1091. Dieſe Zeitpunkte, die uns ſo nahe
[115] ſcheinen, fallen in fabelhafte Zeiten, wenn wir auf die Ge-
ſchichte unſeres Geſchlechtes zwiſchen Orinoko und Amazonen-
fluß blicken. Wir finden dort auf Felſen ſymboliſche Bilder,
aber keine Sage gibt über ihren Urſprung Aufſchluß. Im
heißen Striche von Guyana kommen wir nicht weiter zurück
als zu der Zeit, wo kaſtilianiſche und portugieſiſche Eroberer,
und ſpäter friedliche Mönche unter den barbariſchen Völker-
ſchaften auftraten.

Nordwärts von den Katarakten, am Engpaß beim Ba-
raguan, ſcheint es ähnliche mit Knochen gefüllte Höhlen zu
geben wie die oben beſchriebenen. Ich hörte dies erſt nach
meiner Rückkehr, und die indianiſchen Steuerleute ſagten uns
nichts davon, als wir im Engpaß anlegten. Dieſe Gräber
haben ohne Zweifel Anlaß zu einer Sage der Otomaken ge-
geben, nach der die einzeln ſtehenden Granitfelſen am Ba-
raguan, die ſehr ſeltſame Geſtalten zeigen, die Großväter,
die alten Häuptlinge des Stammes ſind. Der Brauch,
das Fleiſch ſorgfältig von den Knochen zu trennen, der im
Altertum bei den Maſſageten herrſchte, hat ſich bei mehreren
Horden am Orinoko erhalten. Man behauptet ſogar, und es
iſt ganz wahrſcheinlich, die Guaranos legen die Leichen in
Netzen ins Waſſer, wo dann die kleinen Karibenfiſche, die
„Serra-Solmes“, die wir überall in ungeheurer Menge an-
trafen, in wenigen Tagen das Muskelfleiſch verzehren und
das Skelett „präparieren“. Begreiflich iſt ſolches nur an
Orten thunlich, wo es nicht viele Krokodile gibt. Manche
Stämme, z. B. die Tamanaken, haben den Brauch, die Felder
des Verſtorbenen zu verwüſten und die Bäume, die er ge-
pflanzt, umzuhauen. Sie ſagen, „Dinge ſehen zu müſſen,
die Eigentum ihrer Angehörigen geweſen, mache traurig“.
Sie vernichten das Andenken lieber, als daß ſie es erhalten.
Dieſe indianiſche Empfindſamkeit wirkt ſehr nachteilig auf
den Landbau, und die Mönche widerſetzen ſich mit Macht den
abergläubiſchen Gebräuchen, welche die zum Chriſtentum be-
kehrten Eingeborenen in den Miſſionen beibehalten.

Die indianiſchen Gräber am Orinoko ſind bis jetzt nicht
gehörig unterſucht worden, weil ſie keine Koſtbarkeiten ent-
halten wie die in Peru, und weil man jetzt an Ort und
Stelle an die früheren Mären vom Reichtum der alten Ein-
wohner des Dorado nicht mehr glaubt. Der Golddurſt geht
allerorten dem Trieb zur Belehrung und dem Sinn für
Erforſchung des Altertums voraus. Im gebirgigen Teil von
[116] Südamerika, von Merida und Santa Marta bis zu den
Hochebenen von Quito und Oberperu hat man bergmänniſch
nach Gräbern, oder wie es die Kreolen mit einem verdor-
benen Worte der Inkaſprache nennen, nach Huacas geſucht.
Ich war an der Küſte von Peru, in Manciche, in der Huaca
von Toledo, aus der man Goldmaſſen erhoben hat, die im
16. Jahrhundert fünf Millionen Livres Turnois wert waren.¹
Aber in den Höhlen, die ſeit den älteſten Zeiten den Einge-
borenen in Guyana als Grabſtätten dienen, hat man nie
eine Spur von koſtbaren Metallen entdeckt. Aus dieſem Um-
ſtande geht hervor, daß auch zur Zeit, wo die Kariben und
andere Wandervölker gegen Südweſt Streifzüge unternahmen,
das Gold nur in ganz unbedeutender Menge von den Ge-
birgen von Peru den Niederungen im Oſten zufloß.

Ueberall, wo ſich im Granit nicht die großen Höhlungen
finden, wie ſie ſich durch die Verwitterung des Geſteins oder
durch die Aufeinandertürmung der Blöcke bilden, beſtatten
die Indianer den Leichnam in die Erde. Die Hängematte
(Chinchorro), eine Art Netz, worin der Verſtorbene im Leben
geſchlafen, dient ihm als Sarg. Man ſchnürt dieſes Netz
feſt um den Körper zuſammen, gräbt ein Loch in der Hütte
ſelbſt und legt den Toten darin nieder. Dies iſt nach dem
Bericht des Miſſionärs Gili und nach dem, was ich aus
Pater Zeas Munde weiß, das gewöhnliche Verfahren. Ich
glaube nicht, daß es in ganz Guyana einen Grabhügel gibt,
nicht einmal in den Ebenen des Caſſiquiare und Eſſequibo.
In den Savannen von Varinas dagegen, wie in Kanada
weſtlich von den Alleghanies,² trifft man welche an. Es er-
[117] ſcheint übrigens ziemlich auffallend, daß die Eingeborenen am
Orinoko, trotz des Ueberfluſſes an Holz im Lande, ſo wenig
als die alten Skythen ihre Toten verbrennen. Scheiterhaufen
errichten ſie nur nach einem Gefechte, wenn der Gebliebenen
ſehr viele ſind. So verbrannten die Parecas im Jahre 1748
nicht allein die Leichen ihrer Feinde, der Tamanaken, ſondern
auch die der Ihrigen, die auf dem Schlachtfelde geblieben.
Wie alle Völker im Naturzuſtande haben auch die Indianer
in Südamerika die größte Anhänglichkeit an die Orte, wo
die Gebeine ihrer Väter ruhen. Dieſes Gefühl, das ein
großer Schriftſteller in einer Epiſode der Atala ſo rührend
ſchildert, hat ſich in ſeiner vollen urſprünglichen Stärke bei
den Chineſen erhalten. Dieſe Menſchen, bei denen alles
Kunſtprodukt, um nicht zu ſagen Ausfluß einer uralten Kultur
iſt, wechſeln nie den Wohnort, ohne die Gebeine ihrer Ahnen
mit ſich zu führen. An den Ufern der großen Flüſſe ſieht
man Särge ſtehen, die mit dem Hausrat der Familie zu
Schiff in eine ferne Provinz wandern ſollen. Dieſes Mit-
ſichführen der Gebeine, das früher unter den nordamerikani-
ſchen Wilden noch häufiger war, kommt bei den Stämmen
in Guyana nicht vor. Dieſe ſind aber auch keine Nomaden,
wie Völker, die ausſchließlich von der Jagd leben.

In der Miſſion Atures verweilten wir nur, bis unſere
Piroge durch den großen Katarakt geſchafft war. Der Boden
unſeres kleinen Fahrzeuges war ſo dünn geworden, daß große
Vorſicht nötig war, damit er nicht ſprang. Wir nahmen
Abſchied vom Miſſionär Bernardo Zea, der in Atures blieb,
nachdem er zwei Monate lang unſer Begleiter geweſen und
alle unſere Beſchwerden geteilt hatte. Der arme Mann hatte
immer noch ſeine alten Anfälle von Tertianfieber, aber ſie
waren für ihn ein gewohntes Uebel geworden und er achtete
wenig mehr darauf. Bei unſerem zweiten Aufenthalt in
Atures herrſchten daſelbſt andere gefährlichere Fieber. Die
Mehrzahl der Indianer war an die Hängematte gefeſſelt, und
um etwas Kaſſavebrot (das unentbehrliche Nahrungsmittel
hierzulande) mußten wir zum unabhängigen, aber nahebei
wohnenden Stamme der Piraoa ſchicken. Bis jetzt blieben
wir von dieſen bösartigen Fiebern verſchont, die ich nicht
immer für anſteckend halte.

Wir wagten es, in unſerer Piroge durch die letzte Hälfte
des Raudals von Atures zu fahren. Wir ſtiegen mehrere
Male aus und kletterten auf die Felſen, die wie ſchmale
[118] Dämme die Inſeln untereinander verbinden. Bald ſtürzen
die Waſſer über die Dämme weg, bald fallen ſie mit dumpfem
Getöſe in das Innere derſelben. Wir fanden ein beträcht-
liches Stück des Orinoko trocken gelegt, weil ſich der Strom
durch unterirdiſche Kanäle einen Weg gebrochen hat. An
dieſen einſamen Orten niſtet das Felshuhn mit goldigem Ge-
fieder (Pipra rupicola), einer der ſchönſten tropiſchen Vögel.
Wir hielten uns im Raudalito von Canucari auf, der durch
ungeheure, aufeinander getürmte Granitblöcke gebildet wird.
Dieſe Blöcke, worunter Sphäroide von 1,6 bis 2 m Durch-
meſſer, ſind ſo übereinander geſchoben, daß ſie geräumige
Höhlen bilden. Wir gingen in eine derſelben, um Konferven
zu pflücken, womit die Spalten und die naſſen Felswände
bekleidet waren. Dieſer Ort bot eines der merkwürdigſten
Naturſchauſpiele, die wir am Orinoko geſehen. Ueber unſeren
Köpfen rauſchte der Strom weg, und es brauſte, wie wenn
das Meer ſich an Klippen bricht; aber am Eingange der
Höhle konnte man trocken hinter einer breiten Waſſermaſſe
ſtehen, die ſich im Bogen über den Steindamm ſtürzte. In
anderen tieferen, aber nicht ſo großen Höhlen war das Ge-
ſtein durch langdauernde Einſickerung durchbohrt. Wir ſahen
21 bis 22 cm dicke Waſſerſäulen von der Decke des Gewölbes
herabkommen und durch Spalten entweichen, die auf weite
Strecken zuſammenzuhängen ſchienen.

Die Waſſerfälle in Europa, die aus einem einzigen Sturz
oder aus mehreren dicht hintereinander beſtehen, können keine
ſo mannigfaltigen Landſchaftsbilder erzeugen. Dieſe Mannig-
faltigkeit kommt nur „Stromſchnellen“ zu, wo auf mehrere
Kilometer weit viel kleine Fälle in einer Reihe hintereinander
liegen, Flüſſen, die ſich über Felsdämme und durch aufge-
türmte Blöcke Bahn brechen. Wir genoſſen des Anblicks
dieſes außerordentlichen Naturbildes länger, als uns lieb war.
Unſer Kanoe ſollte am öſtlichen Ufer einer ſchmalen Inſel
hinfahren und uns nach einem weiten Umweg wieder auf-
nehmen. Wir warteten anderthalb Stunden vergeblich. Die
Nacht kam heran und mit ihr ein furchtbares Gewitter; der
Regen goß in Strömen herab. Wir fürchteten nachgerade,
unſer ſchwaches Fahrzeug möchte an den Felſen zerſchellt ſein,
und die Indianer mit ihrer gewöhnlichen Gleichgültigkeit beim
Ungemach anderer ſich auf den Weg zur Miſſion gemacht
haben. Wir waren nur unſer drei; ſtark durchnäßt und voll
Sorge um unſere Piroge bangten wir vor der Ausſicht, eine
[119] lange Aequinoktialnacht ſchlaflos im Lärm der Raudals zu-
zubringen. Bonpland faßte den Entſchluß, mich mit Don
Nicolas Soto auf der Inſel zu laſſen und über die Fluß-
arme zwiſchen den Granitdämmen zu ſchwimmen. Er hoffte
den Wald erreichen und in der Miſſion bei Pater Zea Bei-
ſtand holen zu können. Nur mit Mühe hielten wir ihn von
dieſem gewagten Beginnen ab. Er war unbekannt mit dem
Labyrinth von Waſſerrinnen, in die der Orinoko zerſchlagen
iſt und in denen meiſt ſtarke Wirbel ſind. Und was jetzt,
da wir eben über unſere Lage beratſchlagten, unter unſeren
Augen vorging, bewies hinreichend, daß die Indianer fälſch-
lich behauptet hatten, in den Katarakten gäbe es keine Kroko-
dile. Die kleinen Affen, die wir ſeit mehreren Monaten mit
uns führten, hatten wir auf die Spitze unſerer Inſel geſtellt;
vom Gewitterregen durchnäßt und für die geringſte Wärme-
abnahme empfindlich, wie ſie ſind, erhoben die zärtlichen Tiere
ein klägliches Geſchrei und lockten damit zwei nach ihrer Größe
und ihrer bleigrauen Farbe ſehr alte Krokodile herbei. Bei
dieſer unerwarteten Erſcheinung war uns der Gedanke, daß
wir bei unſerem erſten Aufenthalt in Atures mitten im Rau-
dal gebadet, eben nicht behaglich. Nach langem Warten kamen
die Indianer endlich, als ſchon der Tag ſich neigte. Die
Staffel, über die ſie hatten herab wollen, um die Inſel zu
umfahren, war wegen zu ſeichten Waſſers nicht fahrbar, und
der Steuermann hatte im Gewirre von Felſen und kleinen
Inſeln lange nach einer beſſeren Durchfahrt ſuchen müſſen.
Zum Glück war unſere Piroge nicht beſchädigt und in we-
niger als einer halben Stunde waren unſere Inſtrumente,
unſere Mundvorräte und unſere Tiere eingeſchifft.

Wir fuhren einen Teil der Nacht durch, um unſer Nacht-
lager wieder auf der Inſel Panumana aufzuſchlagen. Mit
Vergnügen erkannten wir die Plätze wieder, wo wir bei der
Fahrt den Orinoko hinauf botaniſiert hatten. Wir unter-
ſuchten noch einmal am Ufer die kleine Sandſteinformation,
die unmittelbar dem Granit aufgelagert iſt. Das Vorkommen
iſt dasſelbe wie beim Sandſtein, den mein unglücklicher Lands-
mann Burckhardt an der Grenze von Nubien dem Granit
von Syene aufgelagert geſehen hat. Wir fuhren, ohne ſie
zu betreten, an der neuen Miſſion San Borja vorüber und
hörten einige Tage darauf mit Bedauern, die kleine Kolonie
von Guahibosindianern ſei al monte gelaufen, da ſie ſich
eingebildet, wir wollen ſie fortſchleppen und als Poitos, das
[120] heißt als Sklaven verkaufen. Nachdem wir durch die Strom-
ſchnellen Tabaje und den Raudal Cariven am Einfluß des
großen Rio Meta gegangen, langten wir wohlbehalten in
Carichana an. Der Miſſionär, Fray Joſe Antonio de Torre,
nahm uns mit der herzlichen Gaſtfreundſchaft auf, die er uns
ſchon bei unſerem erſten Aufenthalt hatte zu teil werden
laſſen. Zu aſtronomiſchen Beobachtungen war der Himmel
nicht günſtig; in den großen Katarakten hatten wir wieder
welche gemacht, aber von dort bis zum Einfluß des Apure
mußte man darauf verzichten. In Carichana konnte Bonpland
zu ſeiner Befriedigung eine 3 m lange Seekuh ſezieren. Es
war ein Weibchen und ihr Fleiſch glich dem Rindfleiſch. Ich
habe oben vom Fang dieſes grasfreſſenden Waſſerſäugetieres
geſprochen. Die Piraoa, von denen einige Familien in der
Miſſion Carichana leben, verabſcheuen dieſes Tier ſo ſehr,
daß ſie ſich verſteckten, um es nicht anrühren zu müſſen, als
es in unſere Hütte geſchafft wurde. Sie behaupten, „die
Leute ihres Stammes ſterben unfehlbar, wenn ſie davon
eſſen“. Dieſes Vorurteil iſt deſto auffallender, da die Nach-
barn der Piraoa, die Guamos und Otomaken, nach dem
Seekuhfleiſch ſehr lüſtern ſind. Wir werden bald ſehen, daß
in dieſem Gewirre von Völkerſchaften das Fleiſch des Kroko-
dils bald verabſcheut, bald ſtark geſucht iſt.

Ich erwähne hier eines wenig bekannten Umſtandes als
Beitrag zur Geſchichte der Seekuh. Südlich vom Meerbuſen
von Xagua auf Cuba, mehrere Kilometer von der Küſte, ſind
Quellen ſüßen Waſſers mitten im Meer. Man erklärt ſich die-
ſelben aus einem hydroſtatiſchen Druck von den hohen Ge-
birgen von Trinidad herab durch unterirdiſche Kanäle. Kleine
Fahrzeuge nehmen in dieſem Strich zuweilen Waſſer ein, und
was ſehr merkwürdig iſt, große Seekühe halten ſich beſtändig
dort auf. Ich habe die Forſcher bereits darauf aufmerkſam
gemacht, daß die Krokodile aus den Flußmündungen weit
in die See hinausgehen. Bei den alten Umwälzungen unſeres
Planeten mögen ähnliche Umſtände das ſonderbare Gemenge
von Knochen und Verſteinerungen, die der See, und ſolchen,
die dem ſüßen Waſſer angehören, wie es in manchen neuen
Formationen vorkommt, verurſacht haben.

Der Aufenthalt in Carichana kam uns ſehr zu ſtatten,
um uns von unſeren Strapazen zu erholen. Bonpland trug
den Keim einer ſchweren Krankheit in ſich; er hätte dringend
der Ruhe bedurft, da aber das Nebenflußdelta zwiſchen
[121] dem Horeda und dem Paruaſi mit dem üppigſten Pflan-
zenwuchſe bedeckt iſt, konnte er der Luſt nicht widerſtehen,
große botaniſche Exkurſionen zu machen, und wurde den Tag
über mehrere Male durchnäßt. Im Hauſe des Miſſionärs
wurde für alle unſere Bedürfniſſe zuvorkommend geſorgt; man
verſchaffte uns Maismehl, ſogar Milch. Die Kühe geben in
den Niederungen der heißen Zone reichlich Milch, und es
fehlt nirgends daran, wo es gute Weiden gibt. Ich erwähne
dies ausdrücklich, weil infolge örtlicher Verhältniſſe im Indi-
ſchen Archipelagus das Vorurteil verbreitet iſt, als ob ein
heißes Klima auf die Milchabſonderung ungünſtig wirkte. Es
begreift ſich, daß die Eingeborenen des neuen Kontinents ſich aus
der Milch nicht viel machen, da das Land urſprünglich keine
Tiere hatte, welche Milch geben; aber billig wundert man ſich,
daß die ungeheure chineſiſche Bevölkerung, die doch großen-
teils außerhalb der Tropen unter denſelben Breiten wie die
nomadiſchen Stämme in Centralaſien lebt, ebenſo gleichgültig
iſt. Wenn die Chineſen einmal ein Hirtenvolk waren, wie
geht es zu, daß ſie Sitten und einem Geſchmack, die ihrem
früheren Zuſtande ſo ganz angemeſſen ſind, ungetreu gewor-
den? Dieſe Fragen ſcheinen mir von großer Bedeutung ſo-
wohl für die Geſchichte der Völker von Oſtaſien als hinſicht-
lich der alten Verbindungen, die, wie man glaubt, zwiſchen
dieſem Weltteil und dem nördlichen Mexiko ſtattgefunden
haben können.

Wir fuhren in zwei Tagen den Orinoko von Carichana
zur Miſſion Uruana hinab, nachdem wir wieder durch den
vielberufenen Engpaß beim Baraguan gegangen. Wir hielten
öfters an, um die Geſchwindigkeit des Stromes und ſeine
Temperatur an der Oberfläche zu meſſen. Letztere betrug
27° 4′, die Geſchwindigkeit 65 cm in der Sekunde (102,8 m
in 3 Minuten 6 Sekunden), an Stellen, wo das Bett des
Orinoko über 3900 m breit und 19,5 bis 23 m tief war.
Der Fall des Fluſſes iſt allerdings von den Katarakten bis
Angoſtura höchſt unbedeutend,¹ und ohne barometriſche Meſ-
ſung ließe ſich der Höhenunterſchied ungefähr ſchätzen, wenn
man von Zeit zu Zeit die Geſchwindigkeit und Breite und
Tiefe des Stromſtückes mäße. In Uruana konnten wir einige
Sternbeobachtungen machen. Ich fand die Breite der Miſſion
[122] gleich 7° 8′, da aber die verſchiedenen Sterne abweichende Re-
ſultate gaben, blieb ſie um mehr als eine Minute unſicher.
Die Moskitoſchicht am Boden war ſo dicht, daß ich mit dem
Richten des künſtlichen Horizontes nicht fertig werden konnte,
und ich bedauerte, nicht mit einem Queckſilberhorizont verſehen
zu ſein. Am 7. Juni erhielt ich durch gute abſolute Sonnen-
höhen eine Länge von 69° 40′. Seit Esmeralda waren
wir um 1° 17′ gegen Weſt vorgerückt, und dieſe chrono-
metriſche Beſtimmung verdient volles Zutrauen, weil wir
auf dem Hin- und dem Herweg, in den großen Kata-
rakten und an den Mündungen des Atabapo und des Apure
beobachtet hatten.

Die Miſſion Uruana iſt ungemein maleriſch gelegen;
das kleine indianiſche Dorf lehnt ſich an einen hohen Granit-
berg. Ueberall ſteigen Felſen wie Pfeiler über dem Walde
auf und ragen über die höchſten Baumwipfel empor. Nir-
gends nimmt ſich der Orinoko majeſtätiſcher aus als bei der
Hütte des Miſſionärs Fray Ramon Bueno. Er iſt hier über
5067 m breit und läuft gerade gegen Oſt, ohne Krümmung,
wie ein ungeheurer Kanal. Durch zwei lange, ſchmale Inſeln
(Isla de Uruana und Isla vieja de la Manteca) wird das
Flußbett noch ausgedehnter; indeſſen laufen die Ufer parallel
und man kann nicht ſagen, der Orinoko teile ſich in mehrere
Arme.

Die Miſſion iſt von Otomaken bewohnt, einem verſun-
kenen Stamme, an dem man eine der merkwürdigſten phyſio-
logiſchen Erſcheinungen beobachtet. Die Otomaken eſſen Erde,
das heißt, ſie verſchlingen ſie mehrere Monate lang täglich in
ziemlich bedeutender Menge, um den Hunger zu beſchwichtigen,
ohne daß ihre Geſundheit dabei leidet. Dieſe unzweifelhafte
Thatſache hat ſeit meiner Rückkehr nach Europa lebhaften
Widerſpruch gefunden, weil man zwei ganz verſchiedene Sätze:
Erde eſſen, und ſich von Erde nähren, zuſammenwarf.
Wir konnten uns zwar nur einen einzigen Tag in Uruana
aufhalten, aber dies reichte hin, um die Bereitung der Poya
(der Erdkugeln) kennen zu lernen, die Vorräte, welche die
Eingeborenen davon angelegt, zu unterſuchen und die Quan-
tität Erde, die ſie in 24 Stunden verſchlingen, zu beſtimmen.
Uebrigens ſind die Otomaken nicht das einzige Volk am Ori-
noko, bei dem Thon als Nahrungsmittel gilt. Auch bei den
Guamos findet man Spuren von dieſer Verirrung des Nah-
rungstriebes, und zwiſchen den Einflüſſen des Meta und des
[123] Apure ſpricht jedermann von der Geophagie als von etwas
Altbekanntem. Ich teile hier nur mit, was wir mit eigenen
Augen geſehen oder aus dem Munde des Miſſionärs vernom-
men, den ein ſchlimmes Geſchick dazu verurteilt hat, zwölf
Jahre unter dem wilden, unruhigen Volke der Otomaken zu
leben.

Die Einwohner von Uruana gehören zu den Savannen-
völkern (Indios andantes), die ſchwerer zu civiliſieren ſind
als die Waldvölker (Indios del monte), ſtarke Abneigung
gegen den Landbau haben und faſt ausſchließlich von Jagd
und Fiſchfang leben. Es ſind Menſchen von ſehr ſtarkem
Körperbau, aber häßlich, wild, rachſüchtig, den gegorenen Ge-
tränken leidenſchaftlich ergeben. Sie ſind im höchſten Grad
„omnivore Tiere“; die anderen Indianer, die ſie als Bar-
baren anſehen, ſagen daher auch, „nichts ſei ſo ekelhaft, das
ein Otomake nicht eſſe“. Solange das Waſſer im Orinoko
und ſeinen Nebenflüſſen tief ſteht, leben die Otomaken von
Fiſchen und Schildkröten. Sie ſchießen jene mit überraſchender
Fertigkeit mit Pfeilen, wenn ſie ſich an der Waſſerfläche
blicken laſſen. Sobald die Anſchwellungen der Flüſſe erfolgen,
die man in Südamerika wie in Aegypten und Nubien irr-
tümlich dem Schmelzen des Schnees zuſchreibt, und die in der
ganzen heißen Zone periodiſch eintreten, iſt es mit dem Fiſch-
fang faſt ganz vorbei. Es iſt dann ſo ſchwer, in den tiefen
Flüſſen Fiſche zu bekommen, als auf offener See. Die armen
Miſſionäre am Orinoko haben oft gar keine, weder an Faſt-
tagen, noch an Nichtfaſttagen, obgleich alle jungen Indianer
im Dorfe verpflichtet ſind, „für das Kloſter zu fiſchen“. Zur
Zeit der Ueberſchwemmungen nun, die zwei bis drei Monate
dauern, verſchlingen die Otomaken Erde in unglaublicher Maſſe.
Wir fanden in ihren Hütten pyramidaliſch aufgeſetzte, 1 bis
1,3 m Kugelhaufen; die Kugeln hatten 8 bis 10 cm im
Durchmeſſer. Die Erde, welche die Otomaken eſſen, iſt ein
ſehr feiner, ſehr fetter Letten; er iſt gelbgrau, und da er ein
wenig am Feuer gebrannt wird, ſo ſticht die harte Kruſte
etwas ins Rote, was vom darin enthaltenen Eiſenoxyd her-
rührt. Wir haben von dieſer Erde, die wir vom Wintervor-
rat der Indianer genommen, mitgebracht. Daß ſie ſpeckſtein-
artig ſei und Magneſia enthalte, iſt durchaus unrichtig. Vau-
quelin fand keine Spur davon darin, dagegen mehr Kieſelerde
als Alaunerde und 3 bis 4 Prozent Kalk.

Die Otomaken eſſen nicht jede Art Thon ohne Unterſchied;
[124] ſie ſuchen die Alluvialſchichten auf, welche die fetteſte, am
feinſten anzufühlende Erde enthalten. Ich fragte den Miſ-
ſionär, ob man den befeuchteten Thon wirklich, wie Pater
Gumilla behauptet, die Art von Zerſetzung durchmachen laſſe,
wobei ſich Kohlenſäure und Schwefelwaſſerſtoff entwickeln, und
die in allen Sprachen faulen heißt; er verſicherte uns aber,
die Eingeborenen laſſen den Thon niemals faulen, und ver-
miſchen ihn auch weder mit Maismehl, noch mit Schildkrötenöl
oder Krokodilfett. Wir ſelbſt haben ſchon am Orinoko und
nach unſerer Heimkehr in Paris die mitgebrachten Kugeln
unterſucht und keine Spur einer organiſchen, ſei es mehligen
oder öligen Subſtanz darin gefunden. Dem Wilden gilt
alles für nahrhaft, was den Hunger beſchwichtigt; fragt man
daher den Otomaken, von was er in den zwei Monaten, wo
der Fluß am vollſten iſt, lebe, ſo deutet er auf ſeine Letten-
kugeln. Er nennt ſie ſeine Hauptnahrung, denn in dieſer Zeit
bekommt er nur ſelten eine Eidechſe, eine Farnwurzel, einen
toten Fiſch, der auf dem Waſſer ſchwimmt. Ißt nun der
Indianer zwei Monate lang Erde aus Not (und zwar 375
bis 625 g in 24 Stunden), ſo läßt er ſie ſich doch auch das
übrige Jahr ſchmecken. In der trockenen Jahreszeit, beim
ergiebigſten Fiſchfang, reibt er ſeine Poyaklöße und mengt
etwas Thon unter ſeine Speiſen. Das Auffallendſte iſt, daß
die Otomaken nicht vom Fleiſche fallen, ſolange ſie Erde in
ſo bedeutender Menge verzehren. Sie ſind im Gegenteil ſehr
kräftig und haben keineswegs einen geſpannten, aufgetriebenen
Bauch. Der Miſſionär Fray Ramon Bueno verſichert, er habe
nie bemerkt, daß die Geſundheit der Eingeborenen während der
Ueberſchwemmung des Orinoko eine Störung erlitten hätte.

Das Thatſächliche, das wir ermitteln konnten, iſt ganz
einfach folgendes. Die Otomaken eſſen mehrere Monate lang
täglich 375 g am Feuer etwas gehärteten Letten, ohne daß
ihre Geſundheit dadurch merklich leidet. Sie netzen die Erde
wieder an, ehe ſie ſie verſchlucken. Es ließ ſich bis jetzt nicht
genau ermitteln, wie viel nährende vegetabiliſche oder tieriſche
Subſtanz ſie während dieſer Zeit in der Woche zu ſich neh-
men; ſo viel iſt aber ſicher, ſie ſelbſt ſchreiben ihr Gefühl der
Sättigung dem Letten zu und nicht den kümmerlichen Nah-
rungsmitteln, die ſie von Zeit zu Zeit daneben genießen.
Keine phyſiologiſche Erſcheinung ſteht für ſich allein da, und
ſo wird es nicht ohne Intereſſe ſein, wenn ich mehrere ähn-
liche Erſcheinungen, die ich zuſammengebracht, hier beſpreche.

In der heißen Zone habe ich allerorten bei vielen In-
dividuen, bei Kindern, Weibern, zuweilen aber auch bei er-
wachſenen Männern einen abnormen, faſt unwiderſtehlichen
Trieb bemerkt, Erde zu eſſen, keineswegs alkaliſche oder kalk-
haltige Erde, um (wie man gemeiniglich glaubt) ſaure Säfte
zu neutraliſieren, ſondern einen fetten, ſchlüpfrigen, ſtark rie-
chenden Thon. Oft muß man den Kindern die Hände bin-
den oder ſie einſperren, um ſie vom Erdeeſſen abzuhalten, wenn
der Regen aufhört. Im Dorfe Banco am Magdalenenſtrom
ſah ich indianiſche Weiber, die Töpfergeſchirr verfertigen, fort-
während große Stücke Thon verzehren. Dieſelben waren
nicht ſchwanger und verſicherten, „die Erde ſei eine Speiſe,
die ihnen nicht ſchade“. Bei anderen amerikaniſchen Völker-
ſchaften werden die Menſchen bald krank und zehren aus,
wenn ſie ſich von der Sucht, Thon zu verſchlucken, zu ſehr
hinreißen laſſen. In der Miſſion San Borja ſahen wir ein
Kind von der Nation der Guahibos, das mager war wie ein
Skelett. Die Mutter ließ uns durch den Dolmetſcher ſagen,
die Abmagerung komme von unordentlicher Eßluſt her. Seit
vier Monaten wollte das kleine Mädchen faſt nichts anderes
zu ſich nehmen als Letten. Und doch ſind es nur 112 km
von San Borja nach Uruana, wo der Stamm der Otomaken
wohnt, die, ohne Zweifel infolge allmählicher Angewöhnung,
die Poya ohne Nachteil verſchlucken. Pater Gumilla be-
hauptet, trete bei den Otomaken Verſtopfung ein, ſo führen
ſie mit Krokodilöl, oder vielmehr mit geſchmolzenem Krokodil-
fett ab; aber der Miſſionär, den wir bei ihnen antrafen,
wollte hiervon nichts wiſſen. Man fragte ſich, warum in kalten
und gemäßigten Himmelsſtrichen die Sucht, Erde zu eſſen,
weit ſeltener iſt als in der heißen Zone, warum ſie in Europa
nur bei ſchwangeren Weibern und ſchwächlichen Kindern vor-
kommt? Dieſer Unterſchied zwiſchen der heißen und der ge-
mäßigten Zone rührt vielleicht nur von der Trägheit der
Funktion des Magens infolge der ſtarken Hautausdünſtung
her. Man meinte die Beobachtung zu machen, daß bei den
afrikaniſchen Sklaven der abnorme Trieb, Erde zu eſſen, zu-
nimmt und ſchädlicher wird, wenn ſie auf reine Pflanzenkoſt
geſetzt werden und man ihnen die geiſtigen Getränke entzieht.
Wird durch letztere das Letteneſſen weniger ſchädlich, ſo hätte
man den Otomaken beinahe Glück dazu zu wünſchen, daß ſie
ſo große Trunkenbolde ſind.

Auf der Küſte von Guinea eſſen die Neger als Lecker-
[126] biſſen eine gelbliche Erde, die ſie Caouac nennen. Die
nach Amerika gebrachten Sklaven ſuchen ſich denſelben Genuß
zu verſchaffen, aber immer auf Koſten ihrer Geſundheit. Sie
ſagen, „die Erde auf den Antillen ſei nicht ſo verdaulich, wie
die in ihrem Lande“. Thibaut de Chanvalon äußert in ſeiner
Reiſe nach Martinique über dieſe pathologiſche Erſcheinung
ſehr richtig: „Eine andere Urſache des Magenwehs iſt, daß
manche Neger, die von der Küſte von Guinea herüberkommen,
Erde eſſen. Es iſt dies bei ihnen nicht verdorbener Geſchmack
oder Folge einer Krankheit, ſondern Gewöhnung von Afrika
her, wo ſie, wie ſie ſagen, eine gewiſſe Erde eſſen, die ihnen
wohlſchmeckt, und zwar ohne davon beläſtigt zu werden. Auf
unſeren Inſeln ſehen ſie ſich nun nach der Erde um, die
jener am nächſten kommt, und greifen zu einem rotgelben
(vulkaniſchen) Tuff. Man verkauft denſelben heimlich auf den
Märkten, ein Mißbrauch, dem die Polizei ſteuern ſollte. Die
Neger, welche dieſe Unſitte haben, ſind ſo lüſtern nach Caouac,
daß keine Strafe ſie vom Genuß desſelben abzuhalten vermag.“

Im Indiſchen Archipel, auf Java, ſah Labillardière zwi-
ſchen Surabaya und Samarang kleine viereckige, rötliche
Kuchen verkaufen. Dieſe Kuchen, Tanaampo genannt,
waren Waffeln aus leicht geröſtetem Thon, den die Ein-
geborenen mit Appetit verzehren. Da ſeit meiner Rückkehr
vom Orinoko die Phyſiologen auf dieſe Erſcheinungen von
Geophagie aufmerkſam geworden waren, ſo machte Leſchenault
(einer der Naturforſcher bei der Entdeckungsreiſe nach Au-
ſtralien unter Kapitän Baudin) intereſſante Angaben über
den Tanaampo oder Ampo der Javaner. „Man legt,“
ſagt er, „den rötlichen, etwas eiſenſchüſſigen Thon, den die
Einwohner von Java zuweilen als Leckerei genießen, in kleinen
Rollen, in der Form wie die Zimtrinde, auf eine Blechplatte
und röſtet ihn; in dieſer Form heißt er Ampo und iſt
auf dem Markte feil. Die Subſtanz hat einen eigentümlichen
Geſchmack, der vom Röſten herrührt; ſie iſt ſtark abſorbierend,
klebt an der Zunge und macht ſie trocken. Der Ampo wird
faſt nur von den javaniſchen Weibern gegeſſen, entweder
in der Schwangerſchaft, oder weil ſie mager werden wollen,
denn Mangel an Körperfülle gilt dortzulande für ſchön. Der
Erdegenuß iſt der Geſundheit nachteilig; die Weiber verlieren
allmählich die Eßluſt und nehmen nur mit Widerwillen ſehr
wenig Speiſe zu ſich. Aber der Wunſch, mager und ſchlank
zu bleiben, läßt ſie aller Gefahr trotzen und erhält den Ampo
[127] bei Kredit.“ — Auch die barbariſchen Bewohner von Neu-
kaledonien eſſen zur Zeit der Not, um den Hunger zu
beſchwichtigen, mächtige Stücke eines weißen, zerreiblichen
Topfſteins. Vauquelin fand darin bei der Analyſe, neben
Magneſia und Kieſelerde zu gleichen Teilen, eine kleine Menge
Kupferoxyd. Eine Erde, welche Golberry die Neger in Afrika
auf den Inſeln Bunck und Los Idolos eſſen ſah und von der
er ohne Beſchwerde ſelbſt gegeſſen, iſt gleichfalls ein weißer,
zerreiblicher Speckſtein. Alle dieſe Fälle gehören der heißen
Zone an; überblickt man ſie, ſo muß es auffallen, daß ein
Trieb, von dem man glauben ſollte, die Natur werde ihn
nur den Bewohnern der unfruchtbarſten Landſtriche eingepflanzt
haben, bei verwilderten, trägen Völkern vorkommt, die gerade
die herrlichſten, fruchtbarſten Länder bewohnen. In Popayan
und mehreren Gebirgsſtrichen von Peru ſahen wir auf offenem
Markte an die Eingeborenen unter anderen Waren auch ſehr
fein gepulverten Kalk verkaufen. Man mengt dieſes Pulver
mit Coca, das heißt mit den Blättern des Erythroxylon
peruvianum. Bekanntlich nehmen die indianiſchen Boten-
läufer mehrere Tage lang keine andere Nahrung zu ſich als
Kalk und Coca; beide befördern die Abſonderung des Speichels
und des Magenſaftes; ſie benehmen die Eßluſt, ohne dem
Körper Nahrungsſtoff zuzuführen. Anderswo in Südamerika,
am Rio de la Hacha, verſchlucken die Guajiro nur den Kalk
ohne Zuſatz von Pflanzenſtoff. Sie führen beſtändig eine
kleine Büchſe mit Kalk bei ſich, wie wir die Tabaksdoſe und
die Aſiaten die Betelbüchſe. Dieſe amerikaniſche Sitte war
ſchon den erſten ſpaniſchen Seefahrern auffallend erſchienen.
Der Kalk ſchwärzt die Zähne, und im Oſtindiſchen Archipel,
wie bei manchen amerikaniſchen Horden, gelten ſchwarze Zähne
für ſchön. Im kalten Landſtrich des Königreichs Quito eſſen
in Tiaua die Eingeborenen täglich aus Leckerei und ohne Be-
ſchwerde einen ſehr feinen, mit Quarzſand gemengten Thon.
Dieſer Thon macht das Waſſer, in dem er ſuſpendiert iſt,
milchig. Man ſieht in ihren Hütten große Gefäße mit dieſem
Waſſer, das als Getränk dient und bei den Indianern Agua
oder Leche de Llanka (Thonmilch) heißt.

Ueberblickt man alle dieſe Fälle, ſo zeigt ſich, daß dieſer
abnorme Trieb zum Genuß von Thonerde, Talkerde und Kalk
am häufigſten bei Bewohnern der heißen Zone vorkommt,
daß er nicht immer Krankheit zur Folge hat, und daß manche
Stämme Erde aus Leckerei eſſen, während andere (die Oto-
[128] maken in Amerika und die Neukaledonier in der Südſee) ſie
aus Not verzehren, um den Hunger zu beſchwichtigen. Aus
ſehr vielen phyſiologiſchen Erſcheinungen geht hervor, daß der
Hunger augenblicklich geſtillt werden kann, ohne daß die Sub-
ſtanzen, die man der Wirkung der Verdauungsorgane unter-
wirft, eigentlich nahrhaft ſind. Der Letten der Otomaken,
der aus Thonerde und Kieſelerde beſteht, enthält wahrſchein-
lich nichts oder ſo gut wie nichts, was zur Bildung der Or-
gane des Menſchen beiträgt. Kalkerde und Talkerde ſind
enthalten in den Knochen, in der Lymphe des Bruſtganges,
im Farbſtoff des Blutes und in den weißen Haaren; Kieſel-
erde in ſehr kleiner Menge in den ſchwarzen Haaren und,
nach Vauquelin, Thonerde nur in ein paar Atomen in den
Knochen, obgleich ſie in vielen Pflanzenſtoffen, die uns als
[Nahrung] dienen, in Menge vorkommt. Es iſt beim Menſchen
nicht wie bei belebten Weſen auf niedrigerer Organiſations-
ſtufe. Bei jenem werden nur die Stoffe aſſimiliert, aus
denen die Knochen, die Muskeln, das Nervenmark und das
Gehirn weſentlich znſammengeſetzt ſind; die Gewächſe dagegen
ſaugen aus dem Boden die Salze auf, die ſich zufällig darin
vorfinden, und die Beſchaffenheit ihres Faſergewebes richtet
ſich nach dem Weſen der Erdarten, die an ihrem Standorte
die vorherrſchenden ſind. Es iſt ein Punkt, der zur eifrigſten
Forſchung auffordert, und der auch mich ſchon lange beſchäftigt
hat, daß ſo wenige einfache Stoffe (Erden und Metalle) in
den Geweben der belebten Weſen enthalten ſind, und daß
nur ſie geeignet ſcheinen, den chemiſchen Lebensprozeß, wenn
man ſo ſagen darf, zu unterhalten.

Das Gefühl des Hungers und das unbeſtimmte Schwäche-
gefühl infolge von Nahrungsmangel und anderen pathologi-
ſchen Urſachen ſind nicht zu verwechſeln. Das Gefühl des
Hungers hört auf, lange bevor die Verdauung vorüber oder
der Chymus in Chylus verwandelt iſt. Es hört auf entweder
weil die Nahrungsſtoffe auf die Magenwände toniſch wirken,
oder weil der Verdauungsapparat mit Stoffen gefüllt iſt,
welche die Schleimhäute zu reichlicher Abſonderung des Magen-
ſaftes reizen. Dieſem toniſchen Eindruck auf die Magennerven
kann man die raſche heilſame Wirkung der ſogenannten näh-
renden Arzneimittel zuſchreiben, der Schokolade und aller
Stoffe, die gelinde reizen und zugleich nähren. Für ſich allein
gebraucht iſt ein Nahrungsſtoff (Stärkemehl, Gummi oder
Zucker) zur Aſſimilation und zum Erſatz der Verluſte, welche
[129] der menſchliche Körper erlitten, weniger geeignet, weil es
dabei an einem Nervenreiz fehlt. Das Opium, das nicht nährt,
wird in Aſien mit Erfolg bei großer Hungersnot gebraucht:
es wirkt als toniſches Mittel. Iſt aber der Stoff, der den
Magen füllt, weder als ein Nahrungsmittel, das heißt, als
aſſimilierbar, noch als ein toniſcher Nervenreiz zu betrachten,
ſo rührt die Beſchwichtigung wahrſcheinlich von der reichlichen
Abſonderung des Magenſaftes her. Wir berühren hier ein
Gebiet der Phyſiologie, auf dem noch manches dunkel iſt.
Der Hunger wird beſchwichtigt, das unangenehme Gefühl der
Leere hört auf, ſobald der Magen angefüllt iſt. Man ſagt,
der Magen müſſe Ballaſt haben; in allen Sprachen gibt es
figürliche Ausdrücke für die Vorſtellung, daß eine mechaniſche
Ausdehnung des Magens ein angenehmes Gefühl verurſacht.
Zum Teil noch in ganz neuen phyſiologiſchen Werken iſt von
der ſchmerzhaften Zuſammenziehung des Magens im Hunger,
von der Reibung der Magenwände aneinander, von der Wir-
kung des ſauren Magenſaftes auf das Gewebe der Ver-
dauungsorgane die Rede. Bichats Beobachtungen, beſonders
aber Magendies intereſſante Verſuche widerſprechen dieſen
veralteten Vorſtellungen. Nach 24-, 48-, ſogar 60ſtündiger
Entziehung aller Nahrungsmittel beobachtet man noch keine
Zuſammenziehung des Magens; erſt am vierten und fünften
Tage ſcheinen die Dimenſionen des Organes etwas abzunehmen.
Je länger die Nahrungsentziehung dauert, deſto mehr ver-
mindert ſich der Magenſaft. Derſelbe häuft ſich keineswegs
an, er wird vielmehr wahrſcheinlich wie ein Nahrungsmittel
verdaut. Läßt man Katzen oder Hunde einen unverdaulichen
Körper, z. B. einen Kieſel ſchlucken, ſo wird in die Magen-
höhle in Menge eine ſchleimige, ſaure Flüſſigkeit ausgeſondert,
die nach ihrer Zuſammenſetzung dem menſchlichen Magenſafte
nahe ſteht. Nach dieſen Thatſachen ſcheint es mir wahrſchein-
lich, daß, wenn der Mangel an Nahrungsſtoff die Otomaken
und die Neukaledonier antreibt, einen Teil des Jahres hin-
durch Thon und Speckſtein zu verſchlingen, dieſe Erden im
Verdauungsapparat dieſer Menſchen eine vermehrte Abſonde-
rung der eigentümlichen Säfte des Magens und der Bauch-
ſpeicheldrüſe zur Folge haben. Meine Beobachtungen am
Orinoko wurden in neueſter Zeit durch direkte Verſuche zweier
ausgezeichneter junger Phyſiologen, Hippolyt Cloquet und
Breſchet, beſtätigt. Sie ließen ſich hungrig werden und aßen
dann fünf Unzen eines grünlich ſilberfarbigen, blätterigen,
A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 9
[130] ſehr biegſamen Talkes, und eine Nahrung, an welche ihre
Organe ſo gar nicht gewöhnt waren, verurſachte ihnen keine
Beſchwerde. Bekanntlich werden im Orient Bolus und Siegel-
erde von Lemnos, die Thon mit Eiſenoxyd ſind, noch jetzt
ſtark gebraucht. In Deutſchland ſtreichen die Arbeiter in den
Sandſteinbrüchen am Kyffhäuſer ſtatt der Butter einen ſehr
feinen Thon, den ſie Steinbutter¹ nennen, auf ihr Brot.
Derſelbe gilt bei ihnen für ſehr ſättigend und leicht verdaulich.

Wenn einmal infolge der Aenderungen, welche der Ver-
faſſung der ſpaniſchen Kolonieen bevorſtehen, die Miſſionen
am Orinoko häufiger von unterrichteten Reiſenden beſucht
werden, ſo wird man genau ermitteln, wie viele Tage die
Otomaken leben können, ohne neben der Erde wirklichen tie-
riſchen oder vegetabiliſchen Nahrungsſtoff zu ſich zu nehmen.
Es iſt eine bedeutende Menge Magenſaft und Saft der Bauch-
ſpeicheldrüſe erforderlich, um eine ſolche Maſſe Thon zu ver-
dauen oder vielmehr einzuhüllen und mit dem Kot auszu-
treiben. Daß die Abſonderung dieſer Säfte, welche beſtimmt
ſind, ſich mit dem Chymus zu verbinden, durch den Thon im
Magen und im Darm geſteigert wird, iſt leicht zu begreifen;
wie kommt es aber, daß eine ſo reichliche Sekretion, die dem
Körper keineswegs neue Beſtandteile zuführt, ſondern nur
Beſtandteile, die auf anderen Wegen bereits da ſind, anders-
wohin ſchafft, auf die Länge kein Gefühl der Erſchöpfung zur
Folge hat? Die vollkommene Geſundheit, deren die Otomaken
genießen, ſolange ſie ſich wenig Bewegung machen und ſich
auf ſo ungewöhnliche Weiſe nähren, iſt eine ſchwer zu erklä-
rende Erſcheinung. Man kann ſie nur einer durch lange Ge-
ſchlechtsfolge erworbenen Gewöhnung zuſchreiben. Der Ver-
dauungsapparat iſt ſehr verſchieden gebaut, je nachdem die
Tiere ausſchließlich von Fleiſch oder Pflanzenſtoff leben; wahr-
ſcheinlich iſt auch der Magenſaft verſchieden, je nachdem er
tieriſche oder vegetabiliſche Subſtanzen zu verdauen hat, und
doch bringt man es allmählich dahin, daß Pflanzenfreſſer und
Fleiſchfreſſer ihre Koſt vertauſchen, daß jene Fleiſch, dieſe
Körner freſſen. Der Menſch kann ſich daran gewöhnen, un-
gemein wenig Nahrung zu ſich zu nehmen, und zwar ohne
Schmerzgefühl, wenn er toniſche oder reizende Mittel an-
[131] wendet (verſchiedene Arzneimittel, kleine Mengen Opium,
Betel, Tabak, Cocablätter), oder wenn er von zeit zu Zeit
den Magen mit erdigen, geſchmackloſen, für ſich nicht nähren-
den Stoffen anfüllt. Gleich dem wilden Menſchen verſchlucken
auch manche Tiere im Winter aus Hunger Thon oder zerreib-
lichen Speckſtein, namentlich die Wölfe im nordöſtlichen Europa,
die Renntiere, und, nach Patrins Beobachtung, die Rehe in
Sibirien. Am Jeniſei und Amur brauchen die ruſſiſchen Jäger
einen Thon, den ſie Felsbutter nennen, als Köder. Die
Tiere wittern den Thon von weitem; ſie riechen ihn gern, wie
die Weiber in Spanien und Portugal den Bucarosthon, ¹ die
ſogenannten wohlriechenden Erden (Tierras olorosas). Brown
erzählt in ſeiner Geſchichte von Jamaika, die Krokodile in Süd-
amerika verſchlingen kleine Steine oder Stücke ſehr harten Holzes,
wenn die Seen, in denen ſie leben, ausgetrocknet ſind, oder ſie
ſonſt keine Nahrung finden. Im Magen eines 3,6 m langen
Krokodils, das Bonpland und ich in Batallez am Magdalenen-
ſtrome zergliederten, fanden wir halbverdaute Fiſche und runde,
8 bis 10 cm ſtarke Granitſtücke. Es iſt nicht anzunehmen, daß
die Krokodile dieſe Steine zufällig verſchlucken, denn, wenn ſie
die Fiſche unten im Strome packen, ruht ihre untere Kinnlade
nicht auf dem Boden. Die Indianer haben die abgeſchmackte
Idee ausgeheckt, dieſe trägen Tiere machen ſich ſo gern
ſchwerer, um leichter zu tauchen. Ich glaube vielmehr, ſie
nehmen große Kieſel in den Magen auf, um dadurch eine
reichliche Abſonderung des Magenſaftes herbeizuführen. Ma-
gendies Verſuche ſprechen für dieſe Auffaſſung. Was die Ge-
wohnheit der körnerfreſſenden Vögel, namentlich der hühner-
artigen und der Strauße betrifft, Sand und kleine Steine
zu verſchlucken, ſo hat man ſie bisher dem inſtinktmäßigen
Triebe der Tiere zugeſchrieben, die Zerreibung der Nahrung
in ihrem dicken Muskelmagen zu beſchleunigen.

Wir haben oben geſehen, daß Negerſtämme am Gambia
Thon unter ihren Reis miſchen; vielleicht hatten früher manche
Familien der Otomaken den Brauch, Mais und andere meh-
lige Samen in ihrer Poya „faulen“ zu laſſen, um Erde
[132] und ſtärkemehlhaltigen Stoff zugleich zu genießen; vielleicht
iſt es eine unklare Beſchreibung einer ſolchen Zubereitung,
wenn Pater Gumilla im erſten Bande ſeines Werkes behaup-
tet, „die Guamos und Otomacos nähren ſich nur deshalb von
Erde, weil dieſelbe mit Substancia del maiz und Kai-
manfett getränkt ſei.“ Ich habe ſchon oben erwähnt, daß
weder der gegenwärtige Miſſionär in Uriana, noch Fray Juan
Gonzales, der lange in dieſen Ländern gelebt, von dieſer Ver-
mengung tieriſchen und vegetabiliſchen Stoffes mit der Poya
etwas wiſſen. Vielleicht hat Pater Gumilla die Zubereitung
der Erde, welche die Eingeborenen eſſen, mit einem anderen
Brauche derſelben verwechſelt (von dem ſich Bonpland an Ort
und Stelle überzeugte), nämlich die Bohnen einer Mimoſen-
art in den Boden zu graben, dieſelben ſich zerſetzen zu laſſen,
und ein weißes, ſchmackhaftes, aber ſchwer verdauliches Brot
daraus zu bereiten. Die Poyakugeln, die wir dem Winter-
vorrate der Indianer entnommen, enthielten, ich wiederhole
es, keine Spur von tieriſchem Fette oder von Stärkemehl.
Gumilla iſt einer der leichtgläubigſten Reiſenden, die wir
kennen, und ſo ſieht man ſich faſt verſucht, an Umſtände zu
glauben, die er meint leugnen zu müſſen. Zum Glücke nimmt
der Jeſuit im zweiten Bande ſeines Werkes großenteils wieder
zurück, was er im erſten behauptet: er zweifelt jetzt nicht
daran, „daß das Brot der Otomacos und Guamos wenigſtens
(a lo menos) zur Hälfte Thon enthält; er verſichert, Kinder
und Erwachſene eſſen, ohne Schaden für die Geſundheit, nicht
nur dieſes Brot, ſondern auch große Maſſen reinen Thon
(muchos terrones de pura greda)“. Er ſagt weiter, wer
davon den Magen beſchwert fühle, führe ein paar Tage mit
Krokodilfett ab, und dieſes Fett bringe ihnen die Eßluſt
wieder, ſo daß ſie von neuem bloße Erde eſſen können. Ich
bezweifle, daß die Manteca de Caiman ein Abführmittel iſt,
da ſie aber ſehr flüſſig iſt, ſo mag ſie die Erde, die nicht mit
dem Kote weggeſchafft worden iſt, einhüllen helfen. So viel
iſt gewiß, daß die Guamos wenn nicht das Fett, ſo doch das
Fleiſch des Krokodils, das uns weiß und ohne Biſam-
geruch ſchien, ſehr gern eſſen. In Sennaar iſt dasſelbe, nach
Burckhardt, gleichfalls geſucht und wird auf dem Markte
verkauft.

Ich kann hier Fragen nicht unberührt laſſen, die in
mehreren Abhandlungen, zu denen meine Reiſe auf dem Ori-
noko Anlaß gegeben, beſprochen worden ſind. Leſchenault wirft
[133] die Frage auf, ob nicht der Gebrauch des Ampo (des java-
niſchen Thones) dadurch gute Dienſte leiſten könnte, daß er
augenblicklich den Hunger beſchwichtigt, wenn man keine Nah-
rungsmittel hat oder zu ungeſunden, ſchädlichen, wenn auch
organiſchen Subſtanzen greifen müßte. Ich glaube, bei Ver-
ſuchen über die Folgen langer Entziehung der Nahrung würde
ſich zeigen, daß ein Tier, das man (nach der Art der Oto-
maken) Thon verſchlucken ließe, weniger zu leiden hätte als
ein anderes, in deſſen Magen man gar keine Nahrung brächte.
Ein italieniſcher Phyſiologe hebt hervor, wie wenig phosphor-
ſaure Kalk- und Bittererde, Kieſelerde, Schwefel, Natron,
Fluor, Eiſen und Mangan, und dagegen wie viel Kohlen-
ſäure, Sauerſtoff, Stickſtoff und Waſſerſtoff in den feſten und
flüſſigen Teilen des menſchlichen Körpers enthalten ſei, und
fragt, ob die Atmung nicht als ein fortwährender Er-
nährungsakt zu betrachten ſei, während der Verdauungs-
apparat mit Lehm gefüllt iſt? Die chemiſche Analyſe der
eingeatmeten und der ausgeatmeten Luft ſpricht nicht für dieſe
Annahme. Der Verluſt einer ſehr kleinen Menge Stickſtoff
iſt ſchwer zu ermitteln, und es iſt anzunehmen, daß ſich die
Funktion des Atmens im allgemeinen darauf beſchränkt, Kohlen-
ſtoff und Waſſerſtoff dem Körper zu entziehen.

Ein befeuchtetes Gemiſch von phosphorſaurem und kohlen-
ſaurem Kalk kann nicht nährend ſein, wie gleichfalls ſtickſtoff-
loſe, aber dem organiſchen Reiche angehörende Subſtanzen
(Zucker, Gummi, Stärkemehl). Unſere Verdauungsapparate
ſind gleichſam galvaniſche Säulen, die nicht alle Subſtanzen
zerlegen. Die Aſſimilation hört auf, nicht allein weil die
Stoffe, die in den Magen gelangen, keine Elemente enthalten,
die mit denen, aus welchen der menſchliche Körper beſteht,
übereinkommen, ſondern auch, weil die Verdauung (die chemiſche
Zerſetzung) nicht alle Verbindungen ohne Unterſchied in ihren
Bereich zieht. Beſchäftigt man ſich übrigens mit ſolchen all-
gemeinen phyſiologiſchen Problemen, ſo fragt man ſich unwill-
kürlich, wie es mit der Geſellſchaft, oder vielmehr mit dem
Menſchengeſchlechte ſtünde, wenn der Menſch keine Produkte
der Organiſation und der Lebenskraft als Nahrungsmittel
nötig hätte. Keine Gewöhnung kann die Art und Weiſe der
Ernährung weſentlich abändern. Wir werden niemals Erde
verdauen und aſſimilieren lernen; ſeit aber Gay-Luſſacs und
Thenards wichtige Forſchungen uns belehrt haben, daß das
härteſte Holz und das Stärkemehl ſich nur dadurch unter-
[134] ſcheiden, daß die Verhältniſſe zwiſchen Sauerſtoff, Waſſerſtoff
und Kohlenſtoff dort und hier ein klein wenig anders ſind,
wie ſollte man da beſtreiten, daß es der Chemie noch gelingen
könnte, jene ungeheuren vegetabiliſchen Maſſen, jene Gewebe
verhärteter Faſern, aus denen die Stämme unſerer Wald-
bäume beſtehen, in Nahrungsſtoff zu verwandeln? Von Be-
lang könnte eine ſolche Entdeckung nur werden, wenn das
Verfahren einfach und nicht koſtſpielig wäre; unter dieſer,
allerdings keineswegs wahrſcheinlichen Vorausſetzung müßten
aber dadurch in der ganzen Verfaſſung des Geſellſchaftskör-
pers, im Tagelohn, in der Verteilung der Bevölkerung über
die Erdoberfläche die größten Veränderungen eintreten. Einer-
ſeits würde der Menſch damit unabhängiger, andererſeits wäre
die notwendige Folge, daß die Bande der Geſellſchaft ſich
löſten und die Grundlagen des Gewerbfleißes und der Kultur
untergraben würden.

Das kleine Dorf Uruana iſt ſchwerer zu regieren als die
meiſten anderen Miſſionen. Die Otomaken ſind ein unruhiges,
lärmendes, in ſeinen Leidenſchaften ungezügeltes Volk. Nicht
nur ſind ſie dem Genuſſe der gegorenen Getränke aus Maniok
und Mais und des Palmweines im Uebermaße ergeben, ſie
verſetzen ſich auch noch in einen eigentümlichen Zuſtand von
Rauſch, man könnte faſt ſagen von Wahnſinn, durch den
Gebrauch des Niopopulvers. ¹ Sie ſammeln die langen
Schoten einer Mimoſenart, die wir unter dem Namen Acacia
Niopo bekannt gemacht haben; ſie reißen ſie in Stücke, feuch-
ten ſie an und laſſen ſie gären. Wenn die durchweichten
Pflanzen anfangen ſchwarz zu werden, kneten ſie dieſelben wie
einen Teig, mengen Maniokmehl und Kalk, der aus der
Muſchel einer Ampullaria gebrannt wird, darunter und ſetzen
die Maſſe auf einem Roſte von hartem Holze einem ſtarken
Feuer aus. Der erhärtete Teig bildet kleine Kuchen. Will
man ſich derſelben bedienen, ſo werden ſie zu feinem Pulver
zerrieben und dieſes auf einen 13 bis 16 cm breiten Teller
geſtreut. Der Otomake hält den Teller, der einen Stiel hat,
in der rechten Hand und zieht das Niopo durch einen gabel-
förmigen Vogelknochen, deſſen zwei Enden in die Naſenlöcher
geſteckt ſind, in die Naſe. Der Knochen, ohne den der Oto-
make dieſe Art Schnupftabak nicht nehmen zu können meinte,
iſt 18 cm lang und es ſchien mir der Fußwurzelknochen
[135] eines großen Stelzenläufers zu ſein. Ich habe das Niopo
ſamt dem ganzen ſeltſamen Apparate Fourcroy in Paris über-
macht. Das Niopo iſt ſo reizend, daß ganz wenig davon
heftiges Nieſen verurſacht, wenn man nicht daran gewöhnt
iſt. Pater Gumilla ſagt, „dieſes Teufelspulver der Otomaken,
das von einem baumartigen Tabake komme, berauſche ſie durch
die Naſenlöcher (emboracha por las narices), raube ihnen
auf einige Stunden die Vernunft und mache ſie im Gefechte
raſend“. Die Samen, Säfte und Wurzeln der Familie der
Schotengewächſe haben auffallend verſchiedene chemiſche und
arzneiliche Eigenſchaften; wenn aber auch der Saft der Frucht
der Mimosa nilotica ſtark adſtringierend iſt, ſo iſt doch nicht
wohl zu glauben, daß die Schote der Acacia Niopo dem
Tabake der Otomaken zunächſt ſeine reizende Eigenſchaft ver-
leiht. Dieſelbe rührt vielmehr vom friſchgebrannten Kalke her.
Wir haben oben geſehen, daß die Bergbewohner in den Anden
von Popayan und die Guajiro, die zwiſchen dem See Mara-
caybo und dem Rio la Hacha umherziehen, auch Kalk ver-
ſchlucken, und zwar als Reizmittel, um die Abſonderung des
Speichels und des Magenſaftes zu befördern.

Dadurch, daß die umſtändliche Vorrichtung, deren ſich
die Otomaken zum Aufziehen des Niopopulvers bedienen,
durch mich nach Europa kam, wurden die Gelehrten auf einen
ähnlichen Brauch aufmerkſam gemacht, den La Condamine am
oberen Marañon beobachtet hat. Die Omagua, deren Name
durch ihre Züge zur Entdeckung des Dorado vielberufen iſt,
haben denſelben Teller, dieſelben hohlen Vogelknochen, durch
die ſie ihr Curupapulver in die Naſe ziehen. Der Samen,
von dem dieſes Pulver kommt, iſt ohne Zweifel auch eine
Mimoſe; denn die Otomaken nennen, dem Pater Gili zufolge,
noch jetzt, 1170 km vom Amazonenſtrome, die Acacia Niopo
Curupa. Seit meinen neuerlichen geographiſchen Unter-
ſuchungen über den Schauplatz der Thaten Philipps von
Hutten und über die wahre Lage der Provinz Papamene oder
der Omagua hat die Vermutung einer früheren Verbindung
zwiſchen den Otomaken am Orinoko und den Omagua am
Amazonenſtrome an Bedeutung und Wahrſcheinlichkeit ge-
wonnen. Erſtere kamen vom Rio Meta, vielleicht aus dem
Lande zwiſchen dieſem Fluſſe und dem Guaviare; letztere
wollen ſelbſt in großer Anzahl über den Rio Japura, vom
öſtlichen Abhange der Anden von Neugranada her, an den
Marañon gekommen ſein. Nun ſcheint aber das Land der
[136] Omagua, das die Abenteurer von Coro und Tocuyo vergeb-
lich zu erobern ſuchten, gerade zwiſchen dem Guayavero, der
in den Guaviare fällt, und dem Caqueta zu liegen, der weiter
unten Japura heißt. Allerdings beſteht ein auffallender
Gegenſatz zwiſchen der jetzigen Verſunkenheit der Otomaken
und der früheren Civiliſation der Omagua; vielleicht waren
aber nicht alle Unterabteilungen dieſer Nation in der Kultur
gleich vorgeſchritten, und an Beiſpielen, daß Stämme völlig
verſinken können, iſt die Geſchichte unſeres Geſchlechtes leider
nur zu reich. Zwiſchen Otomaken und Omagua läßt ſich
noch eine weitere Uebereinſtimmung bemerklich machen. Beide
ſind unter den Völkerſchaften am Orinoko und am Amazonen-
ſtrome deshalb berufen, weil ſie vom Kautſchuk oder der ver-
dickten Milch der Euphorbiaceen und Urticeen ſo ausgedehnten
Gebrauch machen.

Der eigentliche krautartige Tabak, ¹ denn die Miſſionäre
nennen das Niopo oder Curupa „Baumtabak“, wird ſeit
unvordenklicher Zeit von allen eingeborenen Völkern am Ori-
noko gebaut; man fand auch bei der Eroberung die Sitte
des Rauchens in beiden Amerika gleich verbreitet. Die
Tamanaken und Maypuren in Guyana umwickeln die Ci-
garren mit Mais, wie bereits die Mexikaner vor Cortez’ An-
kunft gethan. Nach dieſem Vorgange nehmen die Spanier
ſtatt Maisblättern Papier. Die armen Indianer in den
Wäldern am Orinoko wiſſen ſo gut als die großen Herren
am Hofe Montezumas, daß der Tabakrauch ein vortreffliches
Narkotikum iſt; ſie bedienen ſich desſelben nicht nur, um ihre
Sieſta zu halten, ſondern auch, um ſich in den Zuſtand
von Quietismus zu verſetzen, den ſie ein „Träumen mit
offenen Augen“, „Träumen bei Tage“ nennen. In allen
amerikaniſchen Miſſionen wird jetzt, wie mir ſchien, ungemein
wenig Tabak verbraucht, und in Neuſpanien rauchen die Ein-
geborenen, die faſt ſämtlich von der unterſten Klaſſe des azte-
kiſchen Volkes abſtammen, zum großen Leidweſen des Fiskus,
[137] gar nicht. Pater Gili verſichert, den Indianern am unteren
Orinoko ſei die Sitte des Tabakkauens unbekannt. Ich
möchte die Richtigkeit dieſer Behauptung bezweifeln; denn
die Sercucuma am Erevato und Caura, Nachbarn der weiß-
lichen Paparitos, verſchlucken, wie man mir ſagte, zerhackten
und mit anderen ſtark reizenden Säften getränkten Tabak,
wenn ſie ſich zum Gefechte anſchicken. Von den vier Nikotiana-
arten, die in Europa gebaut werden (N. tabacum, N. rustica,
N. paniculata und N. glutinosa) ſahen wir nur die beiden
letzteren wild; aber Nicotiana lolaxensis und N. Andicola,
die ich in 3605 m Meereshöhe auf dem Rücken der Anden
gefunden, ſtehen Nicotiana tabacum und rustica ſehr nahe.
Die ganze Gattung iſt übrigens faſt ausſchließlich amerika-
niſch und die meiſten Arten ſchienen mir dem gebirgigen und
gemäßigten Landſtriche unter den Tropen anzugehören.

Weder aus Virginien, noch aus Südamerika, wie irrtüm-
lich in mehreren agronomiſchen und botaniſchen Schriften ſteht,
ſondern aus der mexikaniſchen Provinz Yucatan iſt um das
Jahr 1559 der erſte Tabakſamen nach Europa gekommen. ¹
Der Mann, der die Fruchtbarkeit der Ufer des Orinoko am
lauteſten geprieſen, der berühmte Ralegh, hat auch die Sitte
des Rauchens unter den nordiſchen Völkern am meiſten be-
fördert. Bereits am Schluſſe des 16. Jahrhunderts be-
ſchwerte man ſich in England bitter über „dieſe Nachahmung
der Gebräuche eines barbariſchen Volkes“. Man fürchtete bei
dem überhandnehmenden Tabakrauchen, „ne Anglorum cor-
pora in barbarorum naturam degenerent“.²

Wenn ſich die Otomaken in Uruana durch den Genuß
des Niopo (ihres Baumtabaks) und gegorener Getränke in
einen Zuſtand von Trunkenheit verſetzt haben, der mehrere
Tage dauert, ſo bringen ſie einander um, ohne ſich mit Waffen
zu ſchlagen. Die bösartigſten vergiften ſich den Daumennagel
mit Curare, und nach der Ausſage der Miſſionäre kann der
geringſte Ritz mit dieſem vergifteten Nagel tödlich werden,
wenn das Curare ſehr ſtark iſt und unmittelbar in die Blut-
maſſe gelangt. Begehen die Indianer bei Nacht infolge eines
Zankes einen Totſchlag, ſo werfen ſie den Leichnam in den
Fluß, weil ſie fürchten, es möchten Spuren der erlittenen
Gewalt an ihm zu bemerken ſein. „So oft ich,“ äußerte
Pater Bueno gegen uns, „die Weiber an einer anderen Stelle
des Ufers als gewöhnlich Waſſer ſchöpfen ſehe, vermute ich,
daß ein Mord in meiner Miſſion begangen worden.“

Wir fanden in Uruana in den Hütten der Indianer den-
ſelben vegetabiliſchen Stoff (Yesca de hormigas, Ameiſen-
zunder), den wir bei den großen Katarakten hatten kennen
lernen und den man zum Blutſtillen braucht. Dieſer Zunder,
der weniger uneigentlich Ameiſenneſter hieße, iſt in einem
Lande, deſſen Bewohner nichts weniger als friedfertig ſind,
ſehr geſucht. Eine neue ſchön ſmaragdgrüne Art Ameiſen
(Formica spinicollis) ſammelt auf den Blättern einer Mela-
ſtomenart zu ihrem Neſte einen baumwollenartigen, gelbbraunen,
ſehr zart anzufühlenden Flaum. Ich glaube, daß der „Yesca
oder Ameiſenzunder“ vom oberen Orinoko (das Tier kommt,
wie verſichert wird, nur ſüdlich von Apures vor) einmal
ein Handelsartikel werden kann. Der Stoff iſt weit vor-
züglicher als die „Ameiſenneſter“ von Cayenne, die man in
Europa in den Hoſpitälern verwendet, die aber ſchwer zu be-
kommen ſind.

Ungern ſchieden wir (am 7. Juni) vom Pater Ramon
Bueno. Unter den zehn Miſſionären, die wir auf dem un-
geheuren Gebiete von Guyana kennen gelernt, ſchien mir nur
er auf alle Verhältniſſe der eingeborenen Völkerſchaften zu
achten. Er hoffte in kurzem nach Madrid zurückkehren und
das Ergebnis ſeiner Unterſuchungen über die Bilder und
Züge auf den Felſen bei Uruana bekannt machen zu können.

In den Ländern, wie wir eben bereiſt, zwiſchen dem
Meta, Arauca und Apure, fand man bei den erſten Ent-
deckungszügen an den Orinoko, z. B. bei dem des Alonzo
de Herrera im Jahre 1535, ſtumme Hunde, von den Ein-
[139] geborenen Maios und Auries genannt. Dieſer Umſtand
iſt in mehr als einer Beziehung intereſſant. Was auch Pater
Gili ſagen mag, es unterliegt keinem Zweifel, daß der Hund
in Südamerika einheimiſch iſt. Die verſchiedenen indianiſchen
Sprachen haben Namen für das Tier, die nicht wohl von
europäiſchen Sprachen herkommen können. Das Wort Auri,
das Alonzo de Herrera vor dreihundert Jahren nannte, kommt
noch jetzt im Maypuriſchen vor. Die Hunde, welche wir am
Orinoko geſehen, mögen von denen abſtammen, welche die
Spanier an die Küſten von Caracas gebracht; aber nichts-
deſtoweniger ſteht feſt, daß es vor der Eroberung in Peru,
Neugranada und Guyana eine unſeren Schäferhunden ähn-
liche Hunderaſſe gab. Der Allco der Eingeborenen in Peru,
und faſt alle Hunde, die wir in den wildeſten Strichen von
Südamerika angetroffen, bellen häufig; die älteſten Geſchicht-
ſchreiber ſprechen aber alle von ſtummen Hunden (Perros
mudos). Es gibt noch dergleichen in Kanada, und, was mir
ſehr zu beachten ſcheint, die ſtumme Spielart wurde in Mexiko
und am Orinoko vorzugsweiſe gegeſſen. Ein ſehr unterrichteter
Reiſender, Gieſecke, der ſechs Jahre in Grönland gelebt hat, ver-
ſicherte mich, die Hunde der Eskimo, die beſtändig in freier
Luft ſind und ſich winters in den Schnee graben, bellen
auch nicht, ſondern heulen wie die Wölfe. ¹

Gegenwärtig iſt der Gebrauch, Hundefleiſch zu eſſen, am
Orinoko unbekannt; da aber dieſe Sitte im öftlichen Aſien
ganz allgemein iſt, ſcheint mir der Beweis, daß dieſelbe früher
in den heißen Strichen von Guyana und auf der Hochebene
von Mexiko zu Hauſe war, von großem Belang für die
Völkergeſchichte. Ich bemerke auch, daß auf den Grenzen der
Provinz Durango, am nördlichen Ende von Neuſpanien, die
Komantſchenindianer noch jetzt große Hunde, die ſie auf ihren
Zügen begleiten, mit ihren Zelten aus Büffelfellen beladen.
Bekanntlich dient auch am Sklavenſee und in Sibirien der
Hund gewöhnlich als Laſt- und Zugtier. Ich hebe ſolche
Züge von Uebereinſtimmung in den Sitten der Völker ab-
[140] ſichtlich hervor; ſie erhalten einiges Gewicht, wenn ſie nicht
für ſich allein daſtehen, und Aehnlichkeiten im Sprachbau, in
der [Zeitrechnung], im Glauben und den gottesdienſtlichen Ge-
bräuchen dazu kommen.

Wir übernachteten auf der Inſel Cucuruparu, auch Playa
de la Tortuga genannt, weil die Indianer von Uruana dort
Schildkröteneier holen. Es iſt dies einer der Punkte am
Orinoko, deren Breite am genaueſten beſtimmt iſt. Das
Glück wollte, daß ich drei Durchgänge von Sternen durch
den Meridian beobachten konnte. Oſtwärts von der Inſel
iſt die Mündung des Caño de la Tortuga, der von den Bergen
der Cerbatana herunterkommt, an denen beſtändig Gewitter-
wolken hängen. Am ſüdlichen Ufer dieſes Caño liegt die
faſt ganz eingegangene Miſſion San Miguel de la Tortuga.
Die Indianer verſicherten uns, in der Nähe dieſer kleinen
Miſſion gebe es eine Menge Fiſchottern mit ſehr feinem
Pelze, welche bei den Spaniern Perritos de agua, Waſſer-
hunde heißen, und, was merkwürdiger iſt, Eidechſen (Lagartos)
mit zwei Füßen. Dieſer ganze Landſtrich zwiſchen dem
Rio Cuchivero und der Stromenge am Baraguan ſollte ein-
mal von einem guten Zoologen beſucht werden. Der Lagarto
ohne Hinterbeine iſt vielleicht eine Art Siren, abweichend
vom Siren lacertina in Carolina. Wäre es ein Saurier, ein
eigentlicher „Bimane“ (Chirotes, Cuvier), ſo hätten die Ein-
geborenen das Tier nicht mit einer Eidechſe verglichen. Außer
den Arrau-Schildkröten, von denen ich oben ausführlich ge-
ſprochen, leben am Orinoko zwiſchen Uruana nnd Encara-
mada auch Landſchildkröten, die ſogenannten Morocoi in
zahlloſer Menge. In der großen Sonnenhitze und Trocken-
heit ſtecken dieſe Tiere, ohne zu freſſen, unter Steinen oder
in Löchern, die ſie gegraben. Erſt wenn ſie nach den erſten
Regen ſpüren, daß die Erde feucht wird, kommen ſie aus
ihrem Verſteck hervor und fangen wieder an zu freſſen. Die
Terekay oder Tajelus, Süßwaſſerſchildkröten, haben
dieſelbe Lebensweiſe. Ich habe ſchon oben vom Sommer-
ſchlaf mancher Tiere unter den Tropen geſprochen. Die
Eingeborenen kennen die Löcher, in denen die Schildkröten
im ausgetrockneten Boden ſchlafen, und graben ſie 40 bis
48 cm tief in Menge auf einmal aus. Nach Pater Gili,
der ſolches mit angeſehen, iſt dies nicht gefahrlos, weil ſich
im Sommer häufig Schlangen mit den Terekay eingraben.

Von der Inſel Cucuruparu hatten wir bis zur Haupt-
[141] ſtadt von Guyana, gemeiniglich Angoſtura genannt, noch
9 Tage zu fahren; es ſind nicht ganz 430 km. Wir brachten
die Nacht ſelten am Lande zu; aber die Plage der Moskiten
nahm merklich ab, je weiter wir hinabkamen. Am 8. Juni
gingen wir bei einem Hofe (Hato de San Rafael del
Capuchino), dem Einfluſſe des Rio Apure gegenüber, ans
Land. Ich konnte gute Breiten- und Längenbeobachtungen
machen. Ich hatte vor zwei Monaten auf dem anderen Ufer
Stundenwinkel aufgenommen, und dieſe Beſtimmungen waren
jetzt von Wert, um den Gang meines Chronometers zu kon-
trollieren und die Beobachtungsorte am Orinoko mit denen
an der Küſte von Venezuela in Verbindung zu bringen. Die
Lage dieſes Hofes am Punkte, wo der Orinoko aus der Rich-
tung von Süd nach Nord in die von Weſt nach Oſt umbiegt,
iſt ſehr maleriſch. Granitfelſen erheben ſich wie Eilande auf
den weiten Prärieen. Von ihrer Spitze ſahen wir nordwärts
die Lanos oder Steppen von Calabozo ſich bis zum Horizont
ausbreiten. Da wir ſeit lange an den Anblick der Wälder
gewöhnt waren, machte dieſe Ausſicht einen großen Eindruck
auf uns. Nach Sonnenuntergang bekam die Steppe ein grau-
grünes Kolorirt, und da die Sehlinie nur durch die Krüm-
mung der Erde abgebrochen wird, ſo gingen die Sterne wie
aus dem Schoße des Meeres auf und der erfahrenſte See-
mann hätte glauben müſſen, er ſtehe auf einer Felſenküſte,
auf einem hinausſpringenden Vorgebirge. Unſer Wirt war
ein Franzoſe (François Doizan), der unter ſeinen zahlreichen
Herden lebte. Er hatte ſeine Mutterſprache verlernt, ſchien
aber doch mit Vergnügen zu hören, daß wir aus ſeiner Hei-
mat kamen. Er hatte dieſelbe vor 40 Jahren verlaſſen, und
er hätte uns gern ein paar Tage in ſeinem Hofe behalten.
Von den politiſchen Umwälzungen in Europa war ihm ſo
gut wie nichts zu Ohren gekommen. Er ſah darin nur eine
Empörung gegen den Klerus und die Mönche. „Dieſe Em-
pörung,“ ſagte er, „wird fortdauern, ſolange die Mönche
Widerſtand leiſten.“ Bei einem Manne, der ſein ganzes
Leben an der Grenze der Miſſionen zugebracht, wo von nichts
die Rede iſt, als vom Streit zwiſchen der geiſtlichen und der
weltlichen Gewalt, war eine ſolche Anſicht ziemlich natürlich.
Die kleinen Städte Caycara und Cabruta ſind nur ein paar
Kilometer vom Hofe, aber unſer Wirt war einen Teil des
Jahres hindurch völlig abgeſchnitten. Durch die Ueberſchwem-
mungen des Apure und des Orinoko wird der Capuchino
[142] zur Inſel und man kann mit den benachbarten Höfen nur
zu Schiffe verkehren. Das Hornvieh zieht ſich dann auf den
höher gelegenen Landſtrich, der ſüdwärts der Bergkette der
Encaramada zuläuft.

Am 9. Juni morgens begegneten uns eine Menge Fahr-
zeuge mit Waren, die mit Segeln den Orinoko und dann
den Apure hinauffuhren. Es iſt dies eine ſtark befahrene
Handelsſtraße zwiſchen Angoſtura und dem Hafen von Toru-
nos in der Provinz Varinas. Unſer Reiſebegleiter, Don
Nicolas Soto, der Schwager des Statthalters von Varinas,
ſchlug denſelben Weg ein, um zu ſeiner Familie zurückzu-
kehren. Bei Hochwaſſer braucht man mehrere Monate gegen
die Strömung des Orinoko, des Apure und des Rio Santo
Domingo. Die Schiffsleute müſſen ihre Fahrzeuge an Baum-
ſtämme binden und ſie am Tau den Fluß hinaufziehen. In
den ſtarken Krümmungen des Fluſſes kommen ſie oft in
ganzen Tagen nicht über 380 bis 580 m vorwärts. Seit
meiner Rückkehr nach Europa iſt der Verkehr zwiſchen der
Mündung des Orinoko und den Provinzen am öſtlichen Ab-
hange der Gebirge von Merida, Pamplona und Santa Fé
de Bogota ungleich lebhafter geworden, und es iſt zu er-
warten, daß die lange Fahrt auf dem Orinoko, dem Apure,
der Portugueſa, dem Rio Santo Domingo, dem Orivante,
Meta und Guaviare durch Dampfſchiffe abgekürzt wird. Man
könnte, wie an den großen Strömen in den Vereinigten
Staaten, an den Ufern gefälltes Holz unter Schuppen nieder-
legen. Solche Veranſtaltung wäre um ſo nötiger, da man
ſich in den Ländern, die wir bereiſt, nicht leicht trockenes Holz
verſchafft, wie man es zum ſtarken Feuer unter dem Keſſel
einer Dampfmaſchine braucht.

Unterhalb San Rafael del Capuchino gingen wir rechts
bei Villa Caycara, an einer Bucht, Puerto Sedeño genannt,
ans Land. Es ſtehen hier ein paar Häuſer beiſammen und
dieſe führen den vornehmen Titel Villa. Alta Gracia,
Ciudad de la Piedra, Real Corona, Borbon, lauter Villas
zwiſchen dem Einfluß des Apure und Angoſtura, ſind ebenſo
elend. Ich habe oben erwähnt, daß es bei den Präſidenten
der Miſſionen und den Statthaltern der Provinzen Brauch
war, wenn eben der Grund zu einer Kirche gelegt wurde, in
Madrid für den Ort das Privilegium als Villa oder Ciudad
nachzuſuchen. Man wollte damit das Miniſterium glauben
machen, daß Bevölkerung und Wohlſtand in den Kolonieen
[143] in raſcher Zunahme begriffen ſeien. Bei Caycara, am „Cerro
del Tirano“, ſieht man Bilder von Sonne und Mond, wovon
oben die Rede war, eingehauen. „Das iſt ein Werk der
Alten“ (das heißt unſerer Väter), ſagen die Eingeborenen.
Man verſichert, auf einem Fels weiter vom Ufer ab, Tecoma
genannt, ſtehen die ſymboliſchen Figuren 30 m hoch. Die
Indianer kannten früher einen Landweg von Caycara nach
Demerary und Eſſequibo. Sind etwa die Völker, welche die
vom Reiſenden Hortsmann beſchriebenen Bilder eingehauen,
auf dieſem Wege an den See Amucu gekommen?

Caycara gegenüber, am nördlichen Ufer des Orinoko,
liegt die Miſſion Cabruta, die als vorgeſchobener Poſten
gegen die Kariben im Jahre 1740 vom Jeſuiten Rotella an-
gelegt wurde. Schon ſeit mehreren Jahrhunderten hatten die
Indianer an dieſem Fleck ein Dorf Namens Cabritu. Als
der kleine Ort eine chriſtliche Niederlaſſung wurde, glaubt
man, derſelbe liege unter dem 5. Grad der Breite, alſo um
2° 40′ weiter nach Süd, als ich durch direkte Beobachtungen
in San Rafael und an der Mündung des Rio Apure ge-
funden. Man hatte damals keinen Begriff davon, welche
Richtung ein Landweg nach Nueva Valencia und Caracas
haben müßte, von welchen Orten man ſich unendlich weit
entfernt dachte. Ein Weib iſt zuallererſt von der Villa de
San Juan Baptiſta del Pao über die Llanos nach Cabruta
gegangen. Pater Gili erzählt, Donna Maria Bargas habe
mit ſolcher Leidenſchaft an den Jeſuiten gehangen, daß ſie
es unternahm, auf eigene Hand einen Weg in die Miſſionen
zu ſuchen. Man wunderte ſich nicht wenig, als man ſie in
Cabruta von Norden her ankommen ſah. Sie ließ ſich bei
den Jüngern des heiligen Ignatius nieder und ſtarb in ihren
Miſſionen am Orinoko. Von dieſer Zeit an bevölkerte ſich
der ſüdliche Strich der Llanos ziemlich ſtark, und der Weg
aus den Thälern von Aragua über Calabozo nach San Fer-
nando de Apure und nach Cabruta iſt jetzt ſtark begangen.
Am letzteren Ort hatte auch im Jahre 1754 der Befehlshaber
der vielberufenen Grenzexpedition Werften angelegt und die
Fahrzeuge zum Transport der Truppen an den oberen Ori-
noko bauen laſſen. Der kleine Berg nordöſtlich von Cabruta
iſt ſehr weit in den Steppen ſichtbar und dient den Reiſenden
als Landmarke.

Wir ſchifften uns morgens in Caycara ein und fuhren
mit der Strömung des Orinoko zuerſt am Einfluſſe des Rio
[144] Cuchivero, wohin eine alte Sage die Aikeam-benanos
oder Weiber ohne Männer verſetzt, dann am kleinen
Dorf Alta Gracia, nach einer ſpaniſchen Stadt ſo genannt,
vorüber. Hier in der Nähe hatte Don Joſe de Iturriaga
den Pueblo de Ciudad Real angelegt, der noch auf den
neueſten Karten vorkommt, obgleich der Ort wegen der un-
geſunden Lage ſeit 50 Jahren gar nicht mehr beſteht.
Unterhalb der Stelle, wo ſich der Orinoko gegen Oſt wendet,
hat man fortwährend zur rechten Hand Wälder, zur linken
die Llanos oder Steppen von Venezuela. Die Wälder, die
ſich am Strom hinziehen, ſind indeſſen nicht mehr ſo dicht,
wie am oberen Orinoko. Die Bevölkerung nimmt merkbar
zu, je näher man der Hauptſtadt kommt; man trifft wenige
Indianer mehr, dagegen Weiße, Neger und Miſchlinge. Der
Neger ſind nicht viele, und leider iſt hier, wie überall, die
Armut ihrer Herren daran Schuld, daß ſie nicht beſſer be-
handelt werden und ihr Leben nicht mehr geſchont wird. Ein
Einwohner von Caycara, V—a, war vor kurzem zu vier-
jährigem Gefängnis und 100 Piaſtern Geldbuße verurteilt
worden, weil er in der Zornwut eine Negerin mit den Bei-
nen an den Schweif ſeines Pferdes gebunden und ſie im
vollen Galopp über die Savanne geſchleift hatte, bis ſie vor
Schmerz den Geiſt aufgab. Mit Vergnügen bemerke ich, daß
die Audiencia allgemein getadelt wurde, weil ſie eine ſo
ſchändliche Behandlung nicht härter beſtraft habe. Nur einige
wenige Perſonen (und zwar gerade die, welche ſich für die
aufgeklärteſten und klügſten hielten) meinten, einen Weißen
zu beſtrafen, während die Schwarzen auf San Domingo in
offenem Aufſtand begriffen ſeien, erſcheine nicht als ſtaats-
klug. Wenn Inſtitutionen, die ſich verhaßt gemacht haben,
bedroht ſind, fehlt es nie an Leuten, die zu Aufrechterhaltung
derſelben den Rat geben, daran feſtzuhalten, wenn ſie auch
der Gerechtigkeit und der Vernunft noch ſo offen wider-
ſprächen. Seit ich von dieſen Ländern Abſchied genommen,
hat der Bürgerkrieg den Sklaven die Waffen in die Hände
gegeben, und nach einer ſchrecklichen Erfahrung haben es die
Einwohner von Venezuela zu bereuen, daß ſie nicht auf die
Stimme Don Domingo Tovars und anderer hochherziger
Bürger gehört, die ſchon im Jahre 1795 im Cabildo von
Caracas ſich laut gegen die weitere Einführung von Negern
ausgeſprochen und Mittel, ihre Lage zu verbeſſern, in Vor-
ſchlag gebracht haben.

Nachdem wir am 10. Juni auf einer Inſel mitten im
Strom (ich glaube auf der, welche bei Pater Caulin Acaru
heißt) die Nacht zugebracht, fuhren wir an der Mündung des
Rio Caura vorüber, der neben dem Aruy und Carony der
größte Nebenfluß des unteren Orinoko von rechts her iſt.
Da ich während meines Aufenthalts in den Miſſionen
der Franziskaner viel geographiſches Material über den Caura
ſammeln konnte, habe ich eine Spezialkarte desſelben ent-
worfen. Alle chriſtlichen Niederlaſſungen befinden ſich gegen-
wärtig nahe an der Mündung des Fluſſes, und die Dörfer
San Pedro, Aripao, Urbani und Guaraguaraico liegen nur
wenige Meilen hinter einander. Das erſte iſt das volkreichſte
und hat doch nur 250 Seelen; San Luis de Guaraguaraico
iſt eine Kolonie freigelaſſener oder flüchtiger Neger vom Eſſe-
quibo und verdient Aufmunterung von ſeiten der Regierung.
Die Verſuche, die Sklaven an den Boden zu feſſeln und ſie
als Pächter der Früchte ihrer Arbeit als Landbauer genießen
zu laſſen, ſind höchſt empfehlenswert. Der zum großen Teil
noch unberührte Boden am Rio Caura iſt ungemein frucht-
bar; man findet dort Weiden für mehr als 15 000 Stück
Vieh; aber den armen Anſiedlern fehlt es gänzlich an Pfer-
den und an Hornvieh. Mehr als ſechs Siebenteile der Ufer-
ſtriche am Caura liegen wüſte oder ſind in den Händen wilder,
unabhängiger Stämme. Das Flußbett wird zweimal durch
Felſen eingeengt, und an dieſen Stellen ſind die Raudales
Mura und Para oder Paru; letzterer hat einen Trageplatz,
weil die Pirogen nicht darüber gehen können. Bei der
Grenzexpedition war am nördlichen Katarakt, dem von Mura,
eine kleine Schanze angelegt worden. Der Statthalter Don
Manuel Centurion hatte alsbald ein paar Häuſern, welche
ſpaniſche (das heißt nicht indianiſche) Familien, Weiße und
Mulatten, bei der Schanze gebaut, den Titel Ciudad de
San Carlos gegeben. Südlich vom Katarakt Para, ge-
rade am Einfluſſe des Erevato in den Caura, lag damals
die Miſſion San Luis und von da führte ein Landweg nach
der Hauptſtadt Angoſtura. Alle dieſe Civiliſationsverſuche
führten zu nichts. Oberhalb des Raudals von Mura ſteht
kein Dorf mehr, und die Eingeborenen haben ſozuſagen das
Land wieder zurückerobert. Indeſſen kann das Thal des Caura
wegen ſeines reichen Ertrags, und wegen der leichten Ver-
bindung mit dem Rio Ventuari, dem Carony und Cuyuni,
eines Tages von großer Bedeutung werden. Ich habe oben
A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 10
[146] auseinandergeſetzt, wie wichtig die vier Flüſſe ſind, die von
den Gebirgen der Parime in den Orinoko gehen. In der
Nähe der Mündung des Caura, zwiſchen den Dörfern San
Pedro de Alcantara und San Francisco de Aripao, bildete
ſich im Jahre 1792 durch einen Erdfall und infolge eines
Erdbebens ein kleiner See von 580 m Durchmeſſer. Ein
Stück Wald bei Aripao ſenkte ſich 26 bis 32 m unter das
Niveau des anſtoßenden Bodens. Die Bäume blieben mehrere
Monate grün; man glaubte ſogar, manche haben unter Waſſer
Blätter getrieben. Dieſe Erſcheinung verdient um ſo mehr
Beachtung, da der Boden dort wahrſcheinlich Granit iſt. Ich
bezweifle, daß die ſekundären Formationen der Llanos ſich
ſüdwärts bis zum Thale des Caura erſtrecken.

Am 11. Juni landeten wir, um Sonnenhöhen aufzu-
nehmen, am rechten Orinokoufer beim Puerto de los
Frailes, 13,5 km oberhalb Ciudad de la Piedra. Der
Punkt liegt unter 67° 26′ 20″ der Länge oder 1° 41′ oſt-
wärts vom Einfluß des Apure. Weiterhin zwiſchen den
Villas de la Piedra und Muitaco oder Real Corona kommt
der Torno und der Höllenſchlund, zwei Punkte, die früher
von den Schiffern gefürchtet wurden. Der Orinoko ändert
auf einmal ſeine Richtung; er fließt anfangs nach Oſt, dann
nach Nord-Nord-Weſt und endlich wieder nach Oſt. Etwas
oberhalb des Caño Marapiche, der am nördlichen Ufer her-
einkommt, teilt eine ſehr lange Inſel den Fluß in zwei Arme.
Wir fuhren ohne Schwierigkeit ſüdwärts an derſelben vorbei;
gegen Norden bildet eine Reihe kleiner, bei hohem Waſſer
halb bedeckter Felſen Wirbel und Stromſchnellen. Dies heißt
nun Boca del Infierno und der Raudal von Camiſeta.
Durch Diego de Ordaz’ (1531) und Alonzo de Herreras (1535)
erſte Expeditionen wurde dieſe Stromſperre vielberufen. Die
großen Katarakte von Atures und Maypures kannte man
nicht und mit den plumpen Fahrzeugen (Vergantines), mit
denen man eigenſinnig den Strom hinauf wollte, war ſehr
ſchwer über die Stromſchnellen zu kommen. Gegenwärtig
fährt man den Orinoko zu jeder Jahreszeit von der Mün-
dung bis zum Einfluſſe des Apure und des Meta ohne Be-
ſorgnis auf und ab. Die einzigen Fälle auf dieſer Strecke
ſind die beim Torno oder Camiſeta, bei Marimara und bei
Cariven oder Carichana Vieja. Keines dieſer drei Hinder-
niſſe iſt zu fürchten, wenn man erfahrene indianiſche Steuer-
leute hat. Ich gehe auf dieſe hydrographiſchen Angaben darum
[147] ein, weil die Verbindung zwiſchen Angoſtura und den Ufern
des Meta und des Apure, welche zum Oſtabhang der Kor-
dilleren von Neugranada führen, jetzt in politiſcher und
kommerzieller Beziehung von großem Belang iſt. Die Fahrt
auf dem unteren Orinoko von der Mündung bis zur Provinz
Varinas iſt allein wegen der ſtarken Strömung beſchwerlich.
Im Flußbett ſelbſt ſind nirgends ſtärkere Hinderniſſe zu über-
winden, als auf der Donau zwiſchen Wien und Linz. Große
Felsſchwellen, eigentliche Waſſerfälle kommen erſt oberhalb
des Meta. Daher bildet auch der obere Orinoko mit dem
Caſſiquiare und dem Rio Negro ein beſonderes Flußſyſtem,
das dem induſtriellen Leben in Angoſtura und auf dem
Küſtenland von Caracas noch lange fremd bleiben wird.

Ich konnte auf einer Inſel mitten in der Boca del In-
fierno, wo wir unſere Inſtrumente aufgeſtellt hatten, Stun-
denwinkel der Sonne aufnehmen. Der Punkt liegt nach dem
Chronometer unter 67° 10′ 31″ der Länge. Ich wollte die
Inklination der Magnetnadel und die Intenſität der Kraft
beobachten, aber ein Gewitterregen vereitelte den Verſuch.
Da der Himmel nachmittags wieder heiter wurde, ſchlugen wir
unſer Lager auf einem breiten Geſtade am ſüdlichen Ufer des
Orinoko, beinahe im Meridian der kleinen Stadt Muitaco oder
Real Corona, auf. Mittels dreier Sterne fand ich die Breite
8° 0′ 26″, die Länge 67° 5′ 19″. Als die Obſervanten im
Jahre 1752 ihre erſten Entradas auf das Gebiet der Ka-
riben machten, bauten ſie an dieſem Punkt ein kleines Fort
oder eine Casa fuerte. Durch den Umſtand, daß die hohen
Gebirge von Araguacais ſo nahe liegen, iſt Muitaco einer
der geſundeſten Orte am unteren Orinoko. Hier ſchlug Itur-
riaga im Jahre 1756 ſeinen Wohnſitz auf, um ſich von den
Strapazen der Grenzexpedition zu erholen, und da er ſeine
Geneſung dem mehr heißen als feuchten Klima zuſchrieb, er-
hielt die Stadt oder vielmehr das Dorf Real Corona den
Namen Pueblo del puerto sano. Weiterhin gegen Oſt ließen
wir nordwärts den Einfluß des Rio Pao, ſüdwärts den des
Rio Arui. Letzterer Fluß iſt ziemlich bedeutend; er kommt
in Raleghs Berichten häufig vor. Lange ließen die Geo-
graphen den Aroy oder Arvi (Arui), den Caroli (Carony)
und den Coari (Caura) aus dem vielberufenen See Caſſipa
entſpringen, der ſpäter der Laguna del Dorado Platz machte.
Je weiter wir abwärts kamen, deſto langſamer wurde die
Strömung des Orinoko. Ich maß mehrmals am Ufer eine
[148] Linie ab, um zu beſtimmen, wie viel Zeit ſchwimmende Körper
brauchten, um eine bekannte Strecke zurückzulegen. Oberhalb
Alta Gracia, beim Einfluß des Rio Ujape, hatte ich 74 cm
in der Sekunde gefunden; zwiſchen Muitaco und Borbon war
die Geſchwindigkeit nur noch 54 cm. Aus den barometriſchen
Meſſungen in den benachbarten Steppen geht hervor, um wie
wenig der Boden vom 69. Grade der Länge bis zur Oſtküſte
von Guyana fällt. Muitaco war der letzte Ort, wo wir am
Ufer des Orinoko die Nacht unter freiem Himmel zubrachten;
wir fuhren noch zwei Nächte durch, ehe wir unſer Reiſeziel,
Angoſtura, erreichten. Eine ſolche Fahrt auf dem Thalweg
eines großen Stroms iſt ungemein bequem: man hat nichts
zu fürchten außer den natürlichen Flößen aus Bäumen, die
der Fluß, wenn er austritt, von den Ufern abreißt. In dun-
keln Nächten ſcheitern die Pirogen an dieſen ſchwimmenden
Eilanden wie an Sandbänken.

Nur ſchwer vermöchte ich das angenehme Gefühl zu
ſchildern, mit dem wir in Angoſtura, der Hauptſtadt von Spa-
niſch-Guyana, das Land betraten. Die Beſchwerden, denen
man in kleinen Fahrzeugen zur See unterworfen iſt, ſind
nichts gegen das, was man auszuſtehen hat, wenn man unter
einem glühenden Himmel, in einem Schwarm von Moskiten,
monatelang in einer Piroge liegen muß, in der man ſich
wegen ihrer Unſtätigkeit gar keine Bewegung machen kann.
Wir hatten in 75 Tagen auf den fünf großen Flüſſen Apure,
Orinoko, Atabapo, Rio Negro und Caſſiquiare 2250 km zu-
rückgelegt, und auf dieſer ungeheuren Strecke nur ſehr wenige
Orte angetroffen. Obgleich nach unſerem Leben in den Wäl-
dern unſer Anzug nichts weniger als gewählt war, ſäumten
wir doch nicht, uns Don Felipe de Ynciarte, dem Statthalter
der Provinz Guyana, vorzuſtellen. Er nahm uns auf das
zuvorkommendſte auf und wies uns beim Sekretär der In-
tendanz unſere Wohnung an. Da wir aus faſt menſchen-
leeren Ländern kamen, fiel uns das Treiben in einer Stadt,
die keine 6000 Einwohner hat, ungemein auf. Wir ſtaunten
an, was Gewerbfleiß und Handel dem civiliſierten Menſchen
an Bequemlichkeit bieten; beſcheidene Wohnräume kamen uns
prachtvoll vor, wer uns anredete, erſchien uns geiſtreich. Nach
langer Entbehrung gewähren Kleinigkeiten hohen Genuß, und
mit unbeſchreiblicher Freude ſahen wir zum erſtenmal wieder
Weizenbrot auf der Tafel des Statthalters. Vielleicht brauchte
ich nicht bei Empfindungen zu verweilen, die jedem, der weite
[149] Reiſen gemacht hat, wohl bekannt ſind. Sich wieder im
Schoße der Kultur zu wiſſen, iſt ein großer Genuß, aber er
hält nicht lange an, wenn man für die Wunder der Natur
im heißen Erdſtrich ein lebendiges Gefühl hat. Die überſtan-
denen Beſchwerden ſind bald vergeſſen, und kaum iſt man auf
der Küſte, auf dem von den ſpaniſchen Koloniſten bewohnten
Boden, ſo entwirft man den Plan, wieder ins Binnenland
zu gehen.

Ein ſchlimmer Umſtand nötigte uns, einen ganzen Monat
in Angoſtura zu verweilen. In den erſten Tagen nach un-
ſerer Ankunft fühlten wir uns matt und ſchwach, aber voll-
kommen geſund. Bonpland fing an, die wenigen Pflanzen
zu unterſuchen, welche er vor den Wirkungen des feuchten
Klimas hatte ſchützen können; ich war beſchäftigt, Länge und
Breite der Hauptſtadt ¹ zu beſtimmen und die Inklination der
Magnetnadel zu beobachten. Aber nicht lange, ſo wurden wir
in der Arbeit unterbrochen; faſt am ſelben Tage befiel uns
eine Krankheit, die bei meinem Reiſegefährten den Charakter
eines ataktiſchen Fiebers annahm. Die Luft war zur Zeit
in Angoſtura vollkommen geſund, und da ſich bei dem ein-
zigen Diener, den wir von Cumana mitgebracht, die Vor-
boten desſelben Uebels einſtellten, ſo zweifelte unſere Um-
gebung, von der wir aufs ſorgfältigſte gepflegt wurden, nicht
daran, daß wir den Keim des Typhus aus den feuchten Wäl-
dern am Caſſiquiare mitgebracht. Es kommt häufig vor, daß
ſich bei Reiſenden die Folgen der Miasmen erſt dann äußern,
wenn ſie wieder in reinerer Luft ſind und ſich zu erholen
anfangen. Eine gewiſſe geiſtige Anſpannung kann eine Zeit-
lang die Wirkung krankmachender Urſachen hinausſchieben.
Da unſer Diener dem heftigen Regen weit mehr als wir
ausgeſetzt geweſen war, entwickelte ſich die Krankheit bei ihm
furchtbar raſch. Seine Kräfte lagen ſo danieder, daß man
uns am neunten Tage ſeinen Tod meldete. Es war aber nur
eine mehrſtündige Ohnmacht, auf die eine heilſame Kriſe ein-
trat. Zur ſelben Zeit wurde auch ich von einem ſehr hef-
tigen Fieber befallen; man gab mir mitten im Anfall ein
Gemiſch von Honig und Extrakt der China vom Rio Carony
[150] (Extractum corticis Angosturae). Es iſt dies ein Mittel,
das die Kapuziner in den Miſſionen höchlich preiſen. Das
Fieber wurde darauf ſtärker, hörte aber gleich am anderen
Tage auf. Bonplands Zuſtand war ſehr bedenklich, und wir
ſchwebten mehrere Wochen in der höchſten Beſorgnis. Zum
Glück behielt der Kranke Kraft genug, um ſich ſelbſt behan-
deln zu können. Er nahm gelindere, ſeiner Konſtitution an-
gemeſſenere Mittel als die China vom Rio Carony. Das
Fieber war anhaltend und wurde, wie faſt immer unter den
Tropen, durch eine Komplikation mit Ruhr noch geſteigert.
Während der ganzen ſchmerzhaften Krankheit behielt Bonpland
die Charakterſtärke und die Sanftmut, die ihn auch in der
ſchlimmſten Lage niemals verlaſſen haben. Mich ängſtigten
trübe Ahnungen. Der Botaniker Löffling, ein Schüler Linnés,
war nicht weit von Angoſtura, am Ufer des Carony, ein
Opfer ſeines Eifers für die Naturwiſſenſchaft geworden.
Wir hatten noch kein volles Jahr im heißen Erdſtrich zuge-
bracht, und mein nur zu treues Gedächtnis vergegenwärtigte
mir alles, was ich in Europa über die Gefährlichkeit der Luft
in den Wäldern geleſen hatte. Statt den Orinoko hinaufzu-
fahren, hätten wir ein paar Monate im gemäßigten, geſunden
Klima der Sierra Nevada von Merida zubringen können.
Den Weg über die Flüſſe hatte ich ſelbſt gewählt, und in
der Gefahr, in der mein Reiſegefährte ſchwebte, erblickte ich
die unſelige Folge dieſer unvorſichtigen Wahl.

Nachdem das Fieber in wenigen Tagen einen ungemeinen
Grad von Heftigkeit erreicht hatte, nahm es einen weniger
beunruhigenden Charakter an. Die Entzündung des Darm-
kanals wich auf die Anwendung erweichender Mittel, wozu
Malvenarten dienten. Die Sida- und Melochia-Arten ſind
im heißen Erdſtrich ungemein wirkſam. Indeſſen ging es mit
der Wiedergeneſung des Kranken ſehr langſam, wie immer
bei noch nicht ganz akklimatiſierten Europäern. Die Regenzeit
dauerte noch immer an, und an die Küſte von Cumana zurück
mußten wir wieder über die Llanos, wo man auf halbüber-
ſchwemmtem Boden ſelten ein Obdach und etwas anderes als
an der Sonne gedörrtes Fleiſch zu eſſen findet. Um nicht
Bonpland einem gefährlichen Rückfall auszuſetzen, beſchloſſen
wir bis zum 10. Juli in Angoſtura zu bleiben. Wir brachten
dieſe Zeit zum Teil auf einer Pflanzung ¹ in der Nachbar-
[151] ſchaft zu, wo Mangobäume und Brotfruchtbäume ¹ gezogen
werden. Letztere waren im ſechſten Jahr bereits über 13 m
hoch. Manche Artokarpusblätter, die wir maßen, waren 92 cm
lang und 48 cm breit, bei einem Gewächs aus der Familie
der Dikotyledonen eine ſehr auffallende Größe.

Ich beſchließe dieſes Kapitel mit einer kurzen Beſchrei-
bung des ſpaniſchen Guyana (Provincia de la Guyana),
welche einen Teil der alten Capitania general von Caracas
ausmacht. Nachdem ich ausführlich berichtet, was die Flüſſe
Apure, Orinoko, Atabapo, Rio Negro und Caſſiquiare an
Momenten zur Geſchichte unſeres Geſchlechts und an Natur-
erzeugniſſen Bemerkenswertes bieten, erſcheint es von Wert,
dieſe zerſtreuten Züge zuſammenzufaſſen und ein allgemeines
Bild eines Landes zu entwerfen, das einer großen Zukunft
entgegengeht und ſchon jetzt die Augen Europas auf ſich zieht.
Ich beſchreibe zuerſt die Lage von Angoſtura, der jetzigen
Hauptſtadt der Provinz, und verfolge dann den Orinoko bis
zum Delta, das er an ſeiner Mündung bildet. Ich entwickle
darauf den wahren Lauf des Rio Carony, an deſſen frucht-
baren Ufern die Mehrzahl der indianiſchen Bevölkerung der
Provinz lebt, und beweiſe aus der Geſchichte der Geographie,
wie die fabelhaften Seen entſtanden ſind, die ſo lange unſere
Karten verunziert haben.

Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts haben hinter-
einander drei Städte den Namen Santo Tome de la
Guyana geführt. Die erſte lag der Inſel Faxardo gegen-
über beim Einfluſſe des Carony in den Orinoko; ſie wurde
von den Holländern unter dem Befehl des Kapitäns Adrian
Janſon im Jahre 1579 zerſtört. Die zweite, gegründet im
Jahre 1591 von Antonio de Berrio, etwa 54 km oſtwärts
vom Einfluſſe des Carony, wehrte ſich mutig gegen Sir Walter
Ralegh, den die ſpaniſchen Geſchichtſchreiber der Eroberung
nur unter dem Namen des Korſaren Reali kennen. Die
dritte Stadt, der jetzige Hauptort der Provinz, liegt 234 km
weſtwärts vom Einfluſſe des Carony. Sie wurde im Jahre
1764 unter dem Statthalter Don Juaquin Moreno de Men-
doza angelegt, und man unterſcheidet ſie in den offiziellen
Schriftſtücken von der zweiten Stadt, die gewöhnlich die Feſtung
(el castillo oder las fortalezas) oder Altguyana (Vieja
Guyana) heißt, als Santo Tome de la Nueva Guyana.
[152] Da dieſer Name ſehr lang iſt, ſo ſagt man dafür im gemeinen
Leben Angoſtura (Engpaß).¹ Die Bevölkerung dieſer Län-
der weiß kaum, daß die Namen Santiago de Leon und Santo
Tome auf unſeren Karten die beiden Hauptſtädte von Vene-
zuela und Guyana bedeuten.

Angoſtura, deſſen Länge und Breite ſich nach aſtronomi-
ſchen Beobachtungen ſchon oben angegeben, lehnt ſich an einen
kahlen Hügel von Hornblendeſchiefer. Die Straßen ſind ge-
rade und laufen meiſt dem Strome parallel. Viele Häuſer
ſtehen auf dem nackten Fels, und hier, wie in Carichana und
in manchen Miſſionen, glaubt man, daß durch die ſchwarzen
ſtark von der Sonne erhitzten Flächen die Luft ungeſund
werde. Für gefährlicher halte ich die Lachen ſtehenden Waſſers
(Lagunas y anegadizos), die hinter der Stadt gegen Südoſt
ſich hinziehen. Die Häuſer in Angoſtura ſind hoch, angenehm
und meiſtens aus Stein. Dieſe Bauart beweiſt, daß man
ſich hierzulande vor den Erdbeben nicht ſehr fürchtet; leider
gründet ſich aber dieſe Sicherheit keineswegs auf einen Schluß
aus zuverläſſigen Beobachtungen. Im Küſtenland von Neu-
andaluſien ſpürt man allerdings zuweilen ſehr ſtarke Stöße,
die ſich nicht über die Llanos hinüber fortpflanzen. Von der
furchtbaren Kataſtrophe in Cumana am 4. Februar 1797 fühlte
man in Angoſtura nichts, aber beim großen Erdbeben vom
Jahre 1766, das jene Stadt gleichfalls zerſtörte, wurde der
Granitboden beider Orinokoufer bis zu den Katarakten von
Atures und Maypures erſchüttert. Südlich von denſelben ſpürt
man zuweilen Stöße, die ſich auf das Becken des oberen
Orinoko und des Rio Negro beſchränken. Dieſelben ſcheinen
von einem vulkaniſchen Herd auszugehen, der von dem auf
den Kleinen Antillen weit abliegt. Nach den Angaben der
Miſſionäre in Javita und San Fernando de Atabapo waren
im Jahr 1798 zwiſchen dem Guaviare und dem Rio Negro
ſehr ſtarke Erdbeben, die nordwärts, Maypures zu, nicht
[153] mehr geſpürt wurden. Man kann nicht aufmerkſam genug
alles beachten, was die Gleichzeitigkeit der Bodenſchwingungen
und die Unabhängigkeit derſelben auf zuſammenhängenden
Landſtrichen betrifft. Alles weiſt darauf hin, daß die Be-
wegung ſich nicht an der Oberfläche fortpflanzt, ſondern durch
ſehr tiefe Spalten, die in verſchiedene Herde auslaufen.

Die Umgebung der Stadt Angoſtura bietet wenig Ab-
wechſelung; indeſſen iſt die Ausſicht auf den Strom, der einen
ungeheuren von Südweſt nach Nordoſt laufenden Kanal dar-
ſtellt, höchſt großartig. Nach einem langen Streit über die
Verteidigung des Platzes und die Kanonenſchußweite wollte
die Regierung genau wiſſen, wie breit der Strom bei dem
Punkte ſei, welcher der Engpaß heißt, und wo ein Fels
liegt (el Peñon), der bei Hochwaſſer ganz bedeckt wird. Ob-
gleich bei der Provinzialregierung ein Ingenieur angeſtellt iſt,
hatte man wenige Monate vor meiner Ankunft in Angoſtura
aus Caracas Don Matias Yturbur hergeſchickt, um den Ori-
noko zwiſchen der geſchleiften Schanze San Gabriel und der
Redoute San Rafael meſſen zu laſſen. Ich hörte in nicht
zuverläſſiger Weiſe, bei dieſer Meſſung haben ſich etwas über
800 varas castellanas (669 m) ergeben. Der Stadtplan,
welcher der großen Karte von Südamerika von La Cruz Ol-
medilla beigegeben iſt, gibt 940 (785 m) an. Ich ſelbſt habe
den Strom zweimal ſehr genau trigonometriſch gemeſſen, ein-
mal beim Engpaß ſelbſt zwiſchen den beiden Schanzen San
Gabriel und San Rafael, und dann oſtwärts von Angoſtura
auf dem großen Spaziergang (Alameda) beim Embarcadero
del ganado. Ich fand für den erſteren Punkt (als Minimum
der Breite) 1130 m, für letzteren 955 m. Der Strom iſt
alſo hier noch immer vier- bis fünfmal breiter als die Seine
beim Pflanzengarten, und doch heißt dieſe Strecke am Ori-
noko eine Einſchnürung, ein Engpaß. Nichts gibt einen
beſſeren Begriff von der Waſſermaſſe der großen Ströme
Amerikas als die Dimenſionen dieſer ſogenannten Engpäſſe.
Der Amazonenſtrom iſt nach meiner Meſſung beim Pongo
de Rentema 423 m, beim Pongo de Manſeriche, nach La
Condamine, 48 und beim Engpaß Pauxis 1750 m breit.
Letzterer Engpaß iſt alſo beinahe ſo breit als der Orinoko im
Engpaß beim Baraguan. ¹

Bei Hochwaſſer überſchwemmt der Strom die Quais, und
[154] es kommt vor, daß Unvorſichtige in der Stadt ſelbſt den Kro-
kodilen zur Beute werden. Ich ſetze aus meinem Tagebuche
einen Fall her, der während Bonplands Krankheit vorge-
kommen. Ein Guaykari-Indianer von der Inſel Margarita
wollte ſeine Piroge in einer Bucht anbinden, die nicht drei
Fuß tief war. Ein ſehr wildes Krokodil, das immer in der
Gegend herumſtrich, packte ihn beim Bein und ſchwamm vom
Ufer weg, wobei es an der Oberfläche blieb. Das Geſchrei
des Indianers zog eine Menge Zuſchauer herbei. Man ſah,
wie der Unglückliche mit unerhörter Entſchloſſenheit zuerſt ein
Meſſer in der Taſche ſeines Beinkleides ſuchte. Da er es
nicht fand, packte er den Kopf des Krokodils und ſtieß ihm
die Finger in die Augen. In den heißen Landſtrichen Ame-
rikas iſt es jedermann bekannt, daß dieſes mit einem harten,
trockenen Schuppenpanzer bedeckte fleiſchfreſſende Reptil an
den wenigen weichen, nicht geſchützten Körperteilen, wie an
den Augen, den Achſelhöhlen, den Naſenlöchern und unterhalb
des Unterkiefers, wo zwei Biſamdrüſen ſitzen, ſehr empfindlich
iſt. Der Guaykari ergriff das Mittel, durch das Mungo-
Parks Neger und das Mädchen in Uritucu, von denen oben
die Rede war, ſich gerettet; aber er war nicht ſo glücklich
wie ſie, und das Krokodil machte den Rachen nicht auf, um
ſeine Beute fahren zu laſſen. Im Schmerz tauchte aber das
Tier unter, ertränkte den Indianer, erſchien wieder auf der
Waſſerfläche und ſchleppte den Leichnam auf eine Inſel dem
Hafen gegenüber. Ich kam im Moment an Ort und Stelle,
wo viele Einwohner von Angoſtura das ſchreckliche Ereignis
mit angeſehen hatten.

Da das Krokodil vermöge des Baues ſeines Kehlkopfes,
ſeines Zungenbeins und der Faltung ſeiner Zunge ſeine
Beute unter Waſſer wohl packen, aber nicht verſchlingen kann,
ſo verſchwindet ſelten ein Menſch, ohne daß man ganz nahe
an der Stelle, wo das Unglück geſchehen, nach ein paar Stun-
den das Tier zum Vorſchein kommen und am nächſten Ufer
ſeine Beute verſchlingen ſieht. Weit mehr Menſchen, als
man in Europa glaubt, werden alljährlich Opfer ihrer Un-
vorſichtigkeit und der Gier der Reptilien. Es kommt beſon-
ders in den Dörfern vor, deren Umgegend häufig überſchwemmt
wird. Dieſelben Krokodile halten ſich lange am nämlichen
Orte auf. Sie werden von Jahr zu Jahr kecker, zumal, wie
die Indianer behaupten, wenn ſie einmal Menſchenfleiſch ge-
koſtet haben. Die Tiere ſind ſo ſchlau, daß ſie ſehr ſchwer zu
[155] erlegen ſind. Eine Kugel dringt nicht durch ihre Haut, und
der Schuß iſt nur dann tödlich, wenn er in den Rachen oder
in die Achſelhöhle trifft. Die Indianer, welche ſich ſelten der
Feuerwaffen bedienen, greifen das Krokodil mit Lanzen an,
ſobald es an ſtarken, ſpitzen eiſernen Haken, auf die Fleiſch ge-
ſteckt iſt und die mit einer Kette an einem Baumſtamm befeſtigt
ſind, angebiſſen hat. Man geht dem Tier erſt dann zu Leibe,
wenn es ſich lange abgemüht hat, um vom Eiſen, das ihm
in der oberen Kinnlade ſteckt, loszukommen. Es iſt nicht
wahrſcheinlich, daß man es je dahin bringt, das Land
von Krokodilen zu ſäubern, da aus einem Labyrinth zahlloſer
Flüſſe Tag für Tag neue Schwärme vom Oſtabhang der Anden
über den Meta und den Apure an die Küſten von Spaniſch-
Guyana herabkommen. Mit dem Fortſchritt der Kultur wird
man es nur dahin bringen, daß die Tiere ſcheuer werden und
leichter zu verſcheuchen ſind.

Man erzählt rührende Fälle, wo afrikaniſche Sklaven
ihr Leben aufs Spiel ſetzten, um ihren Herren das Leben zu
retten, die in den Rachen eines Krokodils geraten waren.
Vor wenigen Jahren ergriff zwiſchen Uritucu und der Miſſion
de abaxo in den Llanos von Calabozo ein Neger auf das
Geſchrei ſeines Herrn ein langes Meſſer (machete) und
ſprang in den Fluß. Er ſtach dem Tiere die Augen aus
und zwang es ſo, ſeine Beute fahren zu laſſen und ſich
unter dem Waſſer zu verbergen. Der Sklave trug ſeinen
ſterbenden Herrn ans Ufer, aber alle Verſuche, ihn wieder zum
Leben zu bringen, blieben fruchtlos; er war ertrunken, denn
ſeine Wunden waren nicht tief. Das Krokodil ſcheint, wie
der Hund, beim Schwimmen die Kinnladen nicht feſt zu
ſchließen. Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß die Kinder
des Verſtorbenen, obgleich ſie ſehr arm waren, dem Sklaven
die Freiheit ſchenkten.

Für die Anwohner des Orinoko und ſeiner Nebenflüſſe
ſind die Gefahren, denen ſie ausgeſetzt ſind, ein Gegenſtand
der täglichen Unterhaltung. Sie haben die Sitten des Kroko-
dils beobachtet, wie der Torero die Sitten des Stieres.
Sie wiſſen die Bewegungen des Tieres, ſeine Angriffsmittel,
den Grad ſeiner Keckheit gleichſam voraus zu berechnen. Sehen
ſie ſich angegriffen, ſo greifen ſie mit der Geiſtesgegenwart
und Entſchloſſenheit, die den Indianern, den Zambos, über-
haupt den Farbigen eigen ſind, zu all den Mitteln, die man
ſie von Kindheit auf kennen gelehrt. In Ländern, wo die
[156] Natur ſo gewaltig und furchtbar erſcheint, iſt der Menſch be-
ſtändig gegen die Gefahr gerüſtet. Wir haben oben erwähnt,
was das junge indianiſche Mädchen ſagte, das ſich ſelbſt aus
dem Rachen des Krokodils losgemacht: „Ich wußte, daß es
mich fahren ließ, wenn ich ihm die Finger in die Augen
drückte.“ Dieſes Mädchen gehörte der dürftigen Volksklaſſe
an, wo die Gewöhnung an phyſiſche Not die moraliſche Kraft
ſteigert; es iſt aber wahrhaft überraſchend, wenn man in von
ſchrecklichen Erdbeben zerrütteten Ländern, auf der Hochebene
von Quito, Frauen aus den höchſten Geſellſchaftsklaſſen im
Augenblick der Gefahr dieſelbe Kaltblütigkeit, dieſelbe über-
legte Entſchloſſenheit entwickeln ſieht.

Ich gebe zum Beleg dafür nur ein Beiſpiel. Als am
4. Februar 1797 36000 Indianer in wenigen Minuten ihren
Tod fanden, rettete eine junge Mutter ſich und ihre Kinder
dadurch, daß ſie im Augenblick, wo der geborſtene Boden ſie
verſchlingen wollte, ihnen zurief, die Arme auszuſtrecken. Als
man gegen das mutige Weib Verwunderung über eine ſo
außerordentliche Geiſtesgegenwart äußerte, erwiderte ſie ganz
einfach: „Ich habe von Jugend auf gehört: überraſcht dich
das Erdbeben im Hauſe, ſo ſtelle dich unter die Verbindungs-
thür zwiſchen zwei Zimmern; biſt du im Freien und fühlſt
du, daß der Boden unter dir ſich aufthut, ſo ſtrecke beide
Arme aus und ſuche dich an den Rändern der Spalte zu
halten.“ So iſt der Menſch in dieſen wilden oder häufigen
Zerrüttungen unterworfenen Ländern gerüſtet, den Tieren des
Waldes entgegenzutreten, ſich aus dem Rachen der Krokodile
zu befreien, ſich aus dem Kampfe der Elemente zu retten.

So oft in ſehr heißen und naſſen Jahren bösartige
Fieber in Angoſtura herrſchen, ſtreitet man darüber, ob die
Regierung wohl gethan, die Stadt von Vieja Guyana
an den Engpaß zwiſchen der Inſel Maruanta und dem
Einfluß des Rio Orocopiche zu verlegen. Man behauptet,
der alten Stadt ſeien, da ſie näher an der See gelegen, die
kühlen Seewinde mehr zu gute gekommen, und die große
Sterblichkeit, die dort geherrſcht, ſei nicht ſowohl örtlichen Ur-
ſachen als der Lebensweiſe der Einwohner zuzuſchreiben ge-
weſen. An den fruchtbaren, feuchten Ufern des Orinoko unter-
halb des Einfluſſes des Carony wachſen in überſchwenglicher
Menge Waſſermelonen (Patillas), Bananen und Papayas. ¹
[157] Dieſe Früchte wurden roh gegeſſen, ſogar unreif, und da das
Volk dem Genuß geiſtiger Getränke übermäßig ergeben war,
ſo nahm infolge dieſer unordentlichen Lebensweiſe die Volks-
zahl Jahr um Jahr ab. In den Archiven von Caracas liegen
eine Menge Schriften, die davon handeln, daß die jeweilige
Hauptſtadt von Guyana notwendig verlegt werden müſſe.
Nach den mir mitgeteilten Aktenſtücken ſchlug man bald vor,
wieder in die Fortaleza, das heißt nach Vieja Guyana
zu ziehen, bald die Hauptſtadt ganz nahe an der großen Mün-
dung des Orinoko (45 km weſtwärts vom Kap Barima, am
Einfluß des Rio Acquire) anzulegen, bald ſie 112 km unter-
halb Angoſtura auf die Savanne zu ſtellen, auf der das Dorf
San Miguel liegt. Es war allerdings eine engherzige Politik,
wenn die Regierung glaubte, „zur beſſeren Verteidigung der
Provinz den Hauptort in der ungeheuren Entfernung von
382 km von der See anlegen zu müſſen und auf dieſer
Strecke keine Stadt erbauen zu dürfen, die den Einfällen des
Feindes bloßgeſtellt wäre“. Zu dem Umſtand, daß europäiſche
Fahrzeuge den Orinoko ſehr ſchwer bis Angoſtura hinauf-
kommen (weit ſchwerer als auf dem Potomac bis Waſhington),
kommt noch der andere für die Agrikulturinduſtrie ſehr nach-
teilige, daß der Mittelpunkt des Handels oberhalb der Stelle
liegt, wo die Ufer des Stromes den Fleiß des Koloniſten am
meiſten lohnen. Es iſt nicht einmal richtig, daß die Stadt
Angoſtura oder Santo Tome de la Nueva Guyana da an-
gelegt worden, wo im Jahr 1764 das bebaute Land anfing;
damals wie jetzt war die Hauptmaſſe der Bevölkerung von
Guyana in den Miſſionen der kataloniſchen Kapuziner zwiſchen
den Flüſſen Carony und Cuyuni. Nun iſt aber dieſes Ge-
biet, das wichtigſte in der ganzen Provinz, wo ſich der Feind
Hilfsmittel aller Art verſchaffen kann, eben durch Vieja
Guyana geſchützt — oder man nimmt dies doch an — in
keiner Weiſe aber durch die Werke der neuen Stadt Angoſtura.

Die in Vorſchlag gebrachte Stelle bei San Miguel liegt
ein Stück oſtwärts vom Einfluß des Carony, alſo zwiſchen der
See und dem bevölkertſten Landſtriche. Legt man den Haupt-
ort der Provinz noch weiter unten, ganz nahe am Ausfluß
des Orinoko an, wie de Pons will, ſo hat man weniger von
der Nähe der Kariben zu beſorgen, die man ſich leicht vom
Leibe hielte, als vom Umſtand, daß der Feind über die kleinen
weſtlichen Mündungen des Orinoko, die Caños Macareo und
Manamo, den Platz umgehen und in das Innere der Provinz
[158] vordringen könnte. Bei einem Fluſſe, deſſen Delta ſchon
205 km von der See den Anfang nimmt, kommen, wenn es
ſich von der Anlage einer großen Stadt handelt, zwei Inter-
eſſen ins Spiel, die militäriſche Verteidigung und die Rück-
ſicht auf Handel und Ackerbau. Der Handel verlangt, daß
die Stadt ſo nahe als möglich bei der großen Mündung, der
Boca de Navios liege; aus dem Geſichtspunkt der militäriſchen
Sicherung ſtände ſie beſſer oberhalb des Beginns des Deltas,
weſtlich vom Punkt, wo der Caño Manamo vom Hauptſtrome
abgeht und durch mannigfache Verzweigungen mit den acht
kleinen Mündungen (Bocas chicas) zwiſchen der Inſel Cang-
rejos und der Mündung des Rio Guarapiche in Verbindung
ſteht. Die Lage von Vieja wie von Nueva Guyana entſpricht
der letzteren Bedingung. Die der alten Stadt hat noch den
weiteren Vorteil, daß ſie in gewiſſem Grade die ſchönen Nie-
derlaſſungen der kataloniſchen Kapuziner am Carony deckt.
Man könnte dieſelben angreifen, wenn man vom rechten Ufer
des Brazo Imataca ans Land ginge; aber die Mündung
des Carony, in der die Pirogen die Unruhe des Waſſers von
den nahen Katarakten her (Salto de Carony) ſpüren, iſt durch
die Werke von Altguyana verteidigt.

Ich bin bei dieſer Erörterung ins einzelne gegangen,
weil dieſe dünn bevölkerten Länder durch die politiſchen Er-
eigniſſe in neueſter Zeit große Wichtigkeit erhalten haben.
Ich habe die verſchiedenen Pläne beſprochen, ſoweit ich bei
meiner Lage und meinem Verhältnis zur ſpaniſchen Regierung
die Oertlichkeiten am unteren Orinoko habe kennen lernen.
Es iſt Zeit, daß man der in den ſpaniſchen und portugieſi-
ſchen Kolonieen herrſchenden Sucht, Städte zu verſetzen wie
Nomadenlager, entgegentritt. Nicht als ob die Gebäude in
Angoſtura zu bedeutend und zu feſt wären, als daß man an
eine Zerſtörung der Stadt denken könnte; bei ihrer Lage am
Fuße eines Felſens ſcheint ſie ſich ſchwer weiter ausdehnen
zu können; aber trotz dieſer Uebelſtände läßt man doch lieber
ſtehen, was ſeit fünfzig Jahren gediehen iſt. Unmerklich ver-
knüpft ſich mit der Exiſtenz einer Hauptſtadt, ſo klein ſie auch
ſein mag, das Bewußtſein geſicherter öffentlicher Zuſtände,
und wenn das Handelsintereſſe eine teilweiſe Abänderung
durchaus verlangt, ſo könnte man ja ſpäter, während Ango-
ſtura der Sitz der Verwaltung und der Mittelpunkt der Ge-
ſchäfte bliebe, näher an der großen Mündung des Orinoko
einen anderen Hafen anlegen. So iſt ja Guayra der Stapel-
[159] platz von Caracas, und ſo mag eines Tages Veracruz der
Hafen von Xalapa werden. Die Fahrzeuge aus Europa und
aus den Vereinigten Staaten, die mehrere Monate in dieſen
Strichen verweilen, könnten, wenn ſie wollten, bis Angoſtura
hinauf gehen, die anderen nähmen ihre Ladung im Hafen
zunächſt der Punta Barima ein, wo ſich in Friedenszeit die
Magazine, die Seilerbahnen und die Werfte befänden. Zur
Deckung des Landes zwiſchen der Hauptſtadt und dem Stapel-
platz oder dem Puerto de la Boca grande gegen einen feind-
lichen Einfall befeſtigte man die Ufer des Orinoko nach einem
dem Terrain angepaßten Verteidigungsſyſtem, etwa bei Ima-
taca oder Zacupana, bei Barrancas oder San Rafael (an
der Stelle, wo der Caño Manama vom Hauptſtrom abgeht),
bei Vieja Guyana, bei der Inſel Faxardo (dem Einfluß des
Carony gegenüber) und beim Einfluß des Mamo. In dieſe
Werke, die ohne große Koſten zu beſchaffen wären, flüchteten
ſich auch die Kanonierſchaluppen, die an den Punkten ſtatio-
niert ſind, welche die feindlichen Fahrzeuge, wenn ſie gegen
die Strömung heraufſegeln, in Sicht haben müſſen, um neue
Schläge zu machen. Dieſe Verteidigungsmittel ſcheinen mir
um ſo dringender geboten, da ſie nur zu lange vernachläſſigt
worden ſind.¹

Die Nordküſten von Südamerika ſind größtenteils durch
eine Bergkette gedeckt, die von Weſt nach Oſt ſtreichend zwi-
ſchen dem Uferſtrich und den Llanos von Neuandaluſien, Bar-
celona, Venezuela und Varinas liegt. Dieſe Küſten haben
die Aufmerkſamkeit des Mutterlandes wohl zu ausſchließlich
in Anſpruch genommen: dort liegen ſechs feſte Plätze mit
ſchönem, zahlreichem Geſchütz, nämlich Cartagena, San Carlos
de Maracaybo, Porto Cabello, La Guayra, der Moro de Nueva
Barcelona und Cumana. Die Oſtküſten von Spaniſch-Amerika,
die von Guyana und Buenos Ayres ſind niedrig und ohne
Schutz; einem unternehmenden Feinde fällt es nicht ſchwer,
ins Innere des Landes bis zum Oſtabhange der Kordilleren
von Neugranada und Chile vorzudringen. Die Richtung des
[160] Rio de la Plata, ¹ der durch den Uruguay, Parana und Pa-
raguay gebildet wird, nötigt das angreifende Heer, wenn es
oſtwärts vordringen will, über die Steppen (Pampas) bis
Cordova oder Mendoza zu ziehen; aber nördlich vom Aequa-
tor, in Spaniſch-Guyana bietet der Lauf des Orinoko ² und
ſeiner beiden großen Nebenflüſſe Apure und Meta in der
Richtung eines Parallelkreiſes eine Waſſerſtraße, auf der ſich
Munition und Lebensmittel leicht fortbringen laſſen. Wer
Herr von Angoſtura iſt, dringt nach Gefallen nordwärts in
die Steppen von Cumana, Barcelona und Caracas, nordweſt-
wärts in die Provinz Varinas, weſtwärts in die Provinzen
am Caſanare bis an den Fuß der Gebirge von Pamplona,
Tunja und Santa Fé de Bogota vor. Zwiſchen der Provinz
Spaniſch-Guyana und dem reichen, ſtark bevölkerten, gut an-
gebauten Uferſtriche liegen nur die Niederungen am Orinoko,
Apure und Meta. Die feſten Plätze (Cumana, La Guayra
und Porto Cabello) ſchützen dieſe Länder kaum vor einer
Landung an der Nordküſte. An dieſen Angaben über die
Bodenbildung und die gegenwärtige Verteilung der feſten
Punkte mag es genügen. Man erſieht daraus wohl hinläng-
lich, daß zur politiſchen Sicherung der vereinigten Provinzen
Caracas und Neugranada eine Deckung der Orinokomündungen
unumgänglich iſt, und daß Spaniſch-Guyana, obgleich kaum
urbar gemacht und ſo dünn bevölkert, im Kampfe zwiſchen
den Kolonieen und dem Mutterlande eine große Bedeutung
erlangt. Dieſe militäriſche Bedeutung des Landes erkannte
der berühmte Ralegh ſchon vor 200 Jahren. Im Berichte
über ſeine erſte Expedition kommt er öfters darauf zurück, wie
leicht es der Königin Eliſabeth wäre, „auf dem Orinoko und
den zahlloſen Flüſſen, die ſich in denſelben ergießen“, einen
großen Teil der ſpaniſchen Kolonieen zu erobern. Wir haben
oben angeführt, daß Girolamo Benzoni im Jahre 1545 die
Revolutionen auf San Domingo, „das in kurzem Eigentum
der Schwarzen werden müſſe“, vorherſagte. Hier finden wir
in einem Werke, das 1596 erſchien, einen Feldzugsplan, der
ſich durch Ereigniſſe der jüngſten Zeit als ganz richtig er-
wieſen hat.

In den erſten Jahren nach der Gründung ſtand die
Stadt Angoſtura in keinem unmittelbaren Verkehr mit dem
[161] Mutterlande. Die Einwohner beſchränkten ſich darauf, dürres
Fleiſch und Tabak auf die Antillen und über den Rio Cayuni
in die holländiſche Provinz am Eſſequibo zu ſchmuggeln.
Man erhielt unmittelbar aus Spanien weder Wein, noch Oel,
noch Mehl, die drei geſuchteſten Einfuhrartikel. Im Jahre 1771
ſchickten einige Handelsleute die erſte Goelette nach Cadiz,
und ſeitdem wurde der direkte Tauſchhandel mit den anda-
luſiſchen und kataloniſchen Häfen ſehr lebhaft. Seit 1785
nahm die Bevölkerung von Angoſtura, ¹ nachdem ſie lange ſehr
zurückgeblieben war, ſtark zu, indeſſen war ſie bei meinem
Aufenthalte in Guyana noch weit hinter der Bevölkerung der
nächſten engliſchen Stadt Stabrock zurück. Die Mündungen
des Orinoko haben etwas vor allen Häfen von Terra Firma
voraus: man verkehrt aus denſelben am raſcheſten mit der
ſpaniſchen Halbinſel. Man fährt zuweilen von Cadiz zur
Punta Barima in 18 bis 20, und nach Europa zurück in
30 bis 35 Tagen. Da dieſe Mündungen unter dem Winde
aller Inſeln liegen, ſo können die Schiffe von Angoſtura einen
vorteilhafteren Verkehr mit den Kolonieen auf den Antillen
unterhalten als Guayra und Porto Cabello. Die Handelsleute
in Caracas ſehen daher auch immer mit eiferſüchtigen Blicken
auf die Fortſchritte der Induſtrie in Spaniſch-Guyana, und
da Caracas bisher der höchſte Regierungsſitz war, ſo wurde
der Hafen von Angoſtura noch weniger begünſtigt als die
Häfen von Cumana und Nueva Barcelona. Der innere Ver-
kehr iſt am lebhafteſten mit der Provinz Varinas. Aus der-
ſelben kommen nach Angoſtura Maultiere, Kakao, Indigo,
Baumwolle und Zucker, und ſie erhält dafür „Generos“, das
heißt europäiſche Manufakturprodukte. Ich ſah lange Fahr-
zeuge (Lanchas) abgehen, deren Ladung auf 8000 bis
10000 Piaſter geſchätzt wurde. Dieſe Fahrzeuge fahren zuerſt
den Orinoko bis Cabruta, dann den Apure bis San Vicente,
endlich den Rio Santo Domingo bis Torunos hinauf, welches
A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 11
[162] der Stapelplatz von Varinas Nuevas iſt. Die kleine Stadt
San Fernando de Apure, die ich oben beſchrieben, dient als
Niederlage bei dieſem Flußhandel, der durch die Einführung
der Dampfſchiffahrt noch weit bedeutender werden kann.

Das linke Ufer des Orinoko und alle Mündungen des
Stromes, mit Ausnahme der Boca de Navios, gehören zu der
Provinz Cumana. Dieſer Umſtand hat ſchon lange Anlaß
zum Projekt gegeben, Angoſtura gegenüber (da wo gegenwärtig
die Batterie San Rafael ſteht) eine neue Stadt zu gründen,
um vom Gebiete der Provinz Cumana ſelbſt, und ohne über
den Orinoko ſetzen zu müſſen, die Maultiere und das dürre
Fleiſch der Llanos ausführen zu können. Kleinliche Eifer-
ſüchteleien, wie ſie immer zwiſchen zwei benachbarten Regie-
rungen im Schwange ſind, werden dieſem Plane Vorſchub
leiſten; aber beim gegenwärtigen Zuſtande des Ackerbaues im
Lande iſt zu wünſchen, daß er noch lange vertagt bleibt.
Warum ſollte man an den Ufern des Orinoko zwei kon-
kurrierende Städte bauen, die kaum 780 m auseinander lägen?

Ich habe im bisherigen das Land beſchrieben, das wir
auf einer 2250 km langen Flußfahrt durchzogen; es bleibt
jetzt nur noch das kleine 3,52 Längengrade betragende Stück
zwiſchen der gegenwärtigen Hauptſtadt und der Mündung des
Orinoko übrig. Eine genaue Kenntnis des Deltas und des
Laufes des Rio Carony iſt für die Hydrographie und den
europäiſchen Handel von gleichem Belange. Um den Flächen-
raum und die Bildung eines von Flußarmen durchſchnittenen
und periodiſchen Ueberſchwemmungen unterworfenen Landes
beurteilen zu können, hatte ich die aſtronomiſche Lage der
Punkte, wo die Spitze und die äußerſten Arme des Deltas
liegen, zu ermitteln. Churruca, der mit Don Juaquin Fidalgo
den Auftrag hatte, die Nordküſten von Terra Firma und die
Antillen aufzunehmen, hat Länge und Breite der Boca de
Manamo, der Punta Baxa und von Vieja Guyana beſtimmt.
Aus Eſpinoſas Denkſchriften kennen wir die wahre Lage der
Punta Barima, und ich glaube daher, wenn ich nach den
Punkten Puerto Eſpaña auf der Inſel Trinidad und dem
Schloſſe San Antonio bei Cumana (Punkten, welche durch
meine eigenen Beobachtungen und durch Oltmanns ſcharf-
ſinnige Unterſuchungen gegeben ſind) eine Reduktion vornehme
und dadurch die abſoluten Längen näher beſtimme, hinlänglich
genaue Angaben machen zu können. Es iſt wünſchenswert,
daß einmal auf einer ununterbrochenen Fahrt auf chrono-
[163] metriſchem Wege die Meridianunterſchiede zwiſchen Puerto
Eſpaña und den kleinen Mündungen des Orinoko, zwiſchen
San Rafael (der Spitze des Deltas) und Santo Tome de
Angoſtura beſtimmt werden.

Die ganze Oſtküſte von Südamerika vom Kap San
Roque, und beſonders vom Hafen von Maranham bis zum
Gebirgsſtock von Paria iſt ſo niedrig, daß, nach meiner An-
ſicht, das Delta des Orinoko und ſeine Bodenbildung nicht
wohl den Anſchwemmungen eines Stromes zugeſchrieben
werden kann. Ich will nach der Ausſage der Alten nicht in
Abrede ziehen, daß das Nildelta einſt ein Buſen des Mittel-
meers war, der allmählich durch Anſchwemmung ausgefüllt
wurde. Es begreift ſich leicht, daß ſich an der Mündung
aller großen Ströme da, wo die Geſchwindigkeit der Strö-
mung raſch abnimmt, eine Bank, ein Eiland bildet, daß ſich
Material abſetzt, das nicht weiter geſchwemmt werden kann.
Es iſt ebenſo begreiflich, daß der Fluß, da er um dieſe Bank
herum muß, ſich in zwei Arme ſpaltet, und daß die An-
ſchwemmungen, da ſie an der Spitze des Deltas einen Stütz-
punkt finden, ſich immer weiter ausbreiten, während die Fluß-
arme auseinander weichen. Der Vorgang bei der erſten
Gabelung wiederholt ſich bei jedem einzelnen Stromſtücke, ſo
daß die Natur durch denſelben Prozeß ein Labyrinth kleiner ge-
gabelter Kanäle hervorbringen kann, die ſich im Laufe der
Jahrhunderte, je nach der Stärke und der Richtung der Hoch-
gewäſſer, ausfüllen oder vertiefen. Auf dieſe Weiſe hat ſich
unzweifelhaft der Hauptſtamm des Orinoko 112 km weſtwärts
von der Boca de Navios in zwei Arme, den von Zacupana
und den von Imataca, geteilt. Das Netz kleinerer Zweige
dagegen, die gegen Nord vom Fluſſe abgehen und deren Mün-
dungen Bocas chicas (die kleinen Mündungen) heißen, ſcheint
mir eine Erſcheinung, die ganz mit der Bildung der Delta
von Nebenflüſſen übereinkommt. Wenn mehrere hundert
Kilometer von der Küſte ein Fluß (z. B. der Apure oder
Jupura) ſich mittels einer Menge von Zweigen mit einem
anderen Fluſſe verbindet, ſo ſind dieſe mannigfachen Gabelungen
nur Rinnen in einem völlig ebenen Boden. Ebenſo verhält es
ſich mit den ozeaniſchen Delta überall, wo bei allgemeinen
Ueberflutungen in Zeiten, bevor Orinoko und Amazonenſtrom
beſtanden, die Küſten mit erdigen Niederſchlägen bedeckt wur-
den. Ich bezweifle, daß alle ozeaniſchen Delta einſt Meer-
buſen, oder, wie einige neuere Geographen ſich ausdrücken,
[164]negative Delta waren. Wenn einmal die Mündungen
des Ganges, des Indus, des Senegal, der Donau, des Ama-
zonenſtromes, des Orinoko und des Miſſiſſippi geologiſch ge-
nauer unterſucht ſind, wird ſich zeigen, daß nicht alle denſelben
Urſprung haben, man wird dann zwiſchen Küſten unterſchei-
den, die infolge der ſich häufenden Anſchwemmungen raſch in
die See hinaus vorrücken, und Küſten, die ſich innerhalb des
allgemeinen Umriſſes der Kontinente halten; man wird unter-
ſcheiden zwiſchen einem, von einem gegabelten Strome ge-
bildeten Landſtriche, und den von ein paar Seitenarmen durch-
zogenen Niederungen, die zu einem aufgeſchwemmten Lande
gehören, das mehrere tauſend Quadratmeilen Flächenraum hat.

Das Delta des Orinoko zwiſchen der Inſel Cangrejos
und der Boca de Manamo (der Landſtrich, wo die Guaraunen
wohnen) läßt ſich mit der Inſel Marajo oder Joanes an der
Mündung des Amazonenſtromes vergleichen. Dort liegt das
aufgeſchwemmte Land nördlich, hier ſüdlich vom Hauptſtamme
des Stromes. Aber die Inſel Joanes ſchließt ſich nach ihrer
Form der allgemeinen Bodenbildung in der Provinz Maranhãõ
gerade ſo an, wie die Küſte bei den Bocas chicas des Orinoko
den Küſten am Rio Eſſequibo und am Meerbuſen von Paria.
Nichts weiſt darauf hin, daß einmal letzterer Meerbuſen ſüd-
wärts von der Boca de Manamo bis Vieja Guyana ins
Land hinein gereicht oder daß der Amazonenſtrom die ganze
Bucht zwiſchen Villa Viſtoſa und Gran Para mit ſeinen Ge-
wäſſern gefüllt hat. Nicht alles, was an den Flüſſen liegt,
iſt ihr Werk. Meiſt haben ſie ſich in aufgeſchwemmtem Lande
ein Bett gegraben, aber dieſe Anſchwemmungen ſind von
höherem geologiſchem Alter, hängen mit den großen Umwäl-
zungen zuſammen, die unſer Planet erlitten. Es iſt zu er-
mitteln, ob zwiſchen den gegabelten Zweigen eines Fluſſes
der Schlick nicht auf einer Schicht von Geſchieben liegt, wie
man ſie ſehr weit vom fließenden Waſſer findet. Die Arme
des Orinoko weichen auf 87 km auseinander; es iſt dies die
Breite des ozeaniſchen Deltas zwiſchen Punta Barima und
der am weiteſten nach Weſt gelegenen Boca chica. Dieſer
Landſtrich iſt bis jetzt nicht genau aufgenommen, und ſo kennt
man auch nicht die Zahl der Mündungen. Nach der ge-
meinen Annahme hat der Orinoko ihrer ſieben, und dies er-
innert an die im Altertume ſo berufenen septem ostia Nili.
Aber das ägyptiſche Delta war nicht immer auf dieſe Zahl
beſchränkt, und an den überſchwemmten Küſten von Guyana
[165] kann man wenigſtens elf ganz anſehnliche Mündungen zählen.
Nach der Boca de Navios, welche die Schiffer nach der Punta
Barima erkennen, ſind vom größten Werte für die Schiffahrt
die Bocas Mariuſas, Macareo, Pedernales und Manamo
grande. Der Strich des Deltas weſtwärts von der Boca
Macareo wird von den Gewäſſern des Meerbuſens von Paria
oder Golfo triste beſpült. Dieſes Becken wird durch die Oſt-
küſte der Provinz Cumana und die Weſtküſte der Inſel
Trinidad gebildet; es ſteht mit dem Meere der Antillen durch
die vielberufenen Bocas de Dragos (Mündungen des Drachen)
in Verbindung, welche die Küſtenpiloten ſeit Chriſtoph Ko-
lumbus’ Zeit ziemlich uneigentlich als die Mündungen des
Orinoko betrachten.

Will ein Schiff von der hohen See her in die Haupt-
mündung des Orinoko, die Bocas de Navios einlaufen, ſo
muß es die Punta Barima in Sicht bekommen. Das rechte,
ſüdliche Ufer iſt das höhere; es kommt auch nicht weit davon
landeinwärts, zwiſchen dem Caño Barima, dem Aquire und
dem Cuyuni, das Granitgeſtein auf dem moraſtigen Boden
zu Tage. Das linke oder nördliche Stromufer, welches über
das Delta bis zur Boca de Mariuſas und der Punta Baxa
läuft, iſt ganz niedrig; man erkennt es von weitem nur an
den Gruppen von Mauritiapalmen, welche die Landſchaft
zieren. Der Baum iſt der Sagobaum dieſes Landſtriches; ¹
man gewinnt daraus das Mehl zum Yurumabrote, und
[166] die Mauritia iſt keineswegs eine „Küſtenpalme“, wie Chamae-
rops humilis, wie der gemeine Kokosbaum und Commerſons
Lodoicea, ſondern geht, als „Sumpfpalme“, bis zu den
Quellen des Orinoko hinauf. Während der Ueberſchwem-
mungen nehmen ſich dieſe Mauritiabüſche wie ein Wald aus,
der aus dem Waſſer taucht. Der Schiffer, wenn er bei Nacht
durch die Kanale des Orinokodeltas fährt, ſieht mit Ueber-
raſchung die Wipfel der Palmen von großen Feuern beleuchtet.
Dies ſind die an den Baumäſten aufgehängten Wohnungen
der Guaraunen (Raleghs Tivitiva und Uaraueti). Dieſe
Völkerſchaften ſpannen Matten in der Luft aus, füllen ſie
mit Erde und machen auf einer befeuchteten Thonſchicht ihr
Haushaltungsfeuer an. Seit Jahrhunderten verdanken ſie
ihre Freiheit und politiſche Unabhängigkeit dem unfeſten,
ſchlammigen Boden, auf dem ſie in der trockenen Jahreszeit
umherziehen und auf dem nur ſie ſicher gehen können, ihrer
Abgeſchiedenheit auf dem Delta des Orinoko, ihrem Leben
auf den Bäumen, wohin religiöſe Schwärmerei ſchwerlich je
amerikaniſche Styliten¹ treibt.

Ich habe ſchon anderswo bemerkt, daß die Mauritiapalme,
der „Lebensbaum“ der Miſſionäre, den Guaraunen nicht nur beim
Hochwaſſer des Orinoko eine ſichere Behauſung bietet, ſondern
ihnen in ſeinen ſchuppigen Früchten, in ſeinem mehligen Staube,
in ſeinem zuckerreichen Safte, endlich in den Faſern ſeiner Blatt-
ſtiele Nahrungsmittel, Wein und Schnüre zu Stricken und Hänge-
matten gibt. Gleiche Gebräuche wie bei den Indianern auf
dem Delta des Orinoko herrſchten früher im Meerbuſen von
Darien (Uraba) und auf den meiſten zeitweiſe unter Waſſer
ſtehenden Landſtrichen zwiſchen dem Guarapiche und der Mün-
dung des Amazonenſtromes. Es iſt ſehr merkwürdig, auf der
niedrigſten Stufe menſchlicher Kultur das Leben einer ganzen
Völkerſchaft an eine einzige Palmenart gekettet zu ſehen, In-
ſekten gleich, die ſich nur von einer Blüte, vom ſelben Teile
eines Gewächſes nähren.

Es iſt nicht zu verwundern, daß die Breite der Haupt-
[167] mündung des Orinoko (Boca de Navios) ſo verſchieden ge-
ſchätzt wird. Die große Inſel Cangrejos iſt nur durch einen
ſchmalen Kanal von dem unter Waſſer ſtehenden Boden ge-
trennt, der zwiſchen den Bocas Nuina und Mariuſas liegt,
ſo daß 37 oder 25 km herauskommen, je nachdem man (in
einer der Strömung entgegengeſetzten Richtung) von der Punta
Barima zum nächſten gegenüberliegenden Ufer, oder von der-
ſelben Punta zum öſtlichen Teile der Inſel Cangrejos mißt.
Ueber die Waſſerſtraße läuft eine Sandbank, eine Barre, in
5,5 m Tiefe; man gibt derſelben eine Breite von 4870 bis
5450 m. Wie beim Amazonenſtrome, beim Nil und allen
Flüſſen, die ſich in mehrere Arme teilen, iſt auch beim Ori-
noko die Mündung nicht ſo groß, als man nach der Länge
ſeines Laufes und nach der Breite, die er noch mehrere hun-
dert Kilometer weit im Lande hat, vermuten ſollte. Man
weiß nach Malaſpinas Aufnahme, daß der Rio de la Plata
von Punta del Eſte bei Maldonado bis zum Cabo San An-
tonio über 187 km breit iſt; fährt man aber nach Buenos
Ayres hinauf, ſo nimmt die Breite ſo raſch ab, daß ſie
Colonia del Sacramento gegenüber nur noch 39 km beträgt.
Was man gemeiniglich die Mündung des Rio de la Plata
heißt, iſt eben ein Meerbuſen, in den ſich der Uruguay und
der Parana ergießen, zwei Flüſſe, die nicht ſo breit ſind wie
der Orinoko. Um die Größe der Mündung des Amazonen-
ſtromes zu übertreiben, rechnet man die Inſeln Marajo und
Caviana dazu, ſo daß von Punta Tigioca bis zu Cabo del
Norte die ungeheure Breite von 3 ½° oder 315 km heraus-
kommt; betrachtet man aber näher das hydrauliſche Syſtem
des Kanals Tagypuru, des Rio Tocantins, des Amazonen-
ſtromes und des Araguari, die ihre ungeheuren Waſſermaſſen
vereinigen, ſo ſieht man, daß dieſe Schätzung rein aus der
Luft gegriffen iſt. Zwiſchen Macapa und dem weſtlichen
Ufer der Inſel Marajo (Ilha de Joanes) iſt der eigentliche
Amazonenſtrom in zwei Arme geteilt, die zuſammen nur
49,5 km breit ſind. Weiter unten läuft das Nordufer der
Inſel Marajo in der Richtung eines Parallels fort, während
die Küſte von portugieſiſch Guyana zwiſchen Macapa und
Cabo del Norte von Süd nach Nord ſtreicht. So kommt
es, daß der Amazonenſtrom bei den Inſeln Maxiana und
Caviana, da wo die Gewäſſer des Stromes und die des
Atlantiſchen Ozeans zuerſt aufeinander ſtoßen, einen gegen
74 km breiten Meerbuſen bildet. Der Orinoko ſteht noch
[168] mehr hinſichtlich der Länge des Laufes als der Breite im
Binnenlande dem Amazonenſtrome nach, er iſt ein Fluß
zweiter Ordnung; man darf aber nicht vergeſſen, daß alle
dieſe Einteilungen nach der Länge des Laufes oder der Breite
der Mündungen ſehr willkürlich ſind. Die Flüſſe der britan-
niſchen Inſeln laufen in Meerbuſen oder Süßwaſſerſeen aus,
in denen durch die Ebbe und Flut des Meeres die Waſſer
periodiſch hin und her getrieben werden; ſie weiſen uns deut-
lich darauf hin, daß man die Bedeutung eines hydrauliſchen
Syſtemes nicht einzig nach der Breite der Mündungen ſchätzen
darf. Jede Vorſtellung von relativer Größe iſt ſchwan-
kend, ſolange man nicht durch Meſſung der Geſchwindigkeit
und des Flächenraumes von Querſchnitten die Waſſermaſſen
vergleichen kann. Leider ſind Aufnahmen derart an Be-
dingungen geknüpft, die der einzelne Reiſende nicht erfüllen
kann. So muß man das ganze Flußbett ſondieren können,
und zwar in verſchiedenen Jahreszeiten. Da ſcheinbar ſehr
breite Flüſſe meiſt nicht ſehr tiefe, von mehreren parallelen
Rinnen durchzogene Becken ſind, ſo führen ſie auch weit
weniger Waſſer, als man auf den erſten Blick glaubt. Zwi-
ſchen dem Maximum und dem Minimum des Waſſerſtandes
während der großen Ueberſchwemmungen und in der trockenen
Jahreszeit kann die Waſſermaſſe um das Fünfzehn- bis Zwanzig-
fache größer oder kleiner ſein.

Sobald man Punta Barima umſegelt hat und in das
Bett des Orinoko ſelbſt eingelaufen iſt, findet man dieſes
nur 5850 m breit. Höhere Angaben beruhen auf dem Ver-
ſehen, daß die Steuerleute den Fluß auf einer Linie meſſen,
die nicht ſenkrecht auf die Richtung der Strömung gezogen
iſt. Die Inſel Cangrejos zu befeſtigen, bei der das Waſſer
7,8 bis 9,75 m tief iſt, wäre unnütz; die Fahrzeuge wären
hier außerhalb Kanonenſchußweite. Das Labyrinth von Ka-
nälen, die zu den kleinen Mündungen führen, wechſelt Tag
für Tag nach Geſtalt und Tiefe. Viele Steuerleute ſind der
feſten Anſicht, die Caños Cocuina, Pedernales und Macareo,
durch welche der Küſtenhandel mit der Inſel Trinidad ge-
trieben wird, ſeien in den letzten Jahren tiefer geworden und
der Strom ziehe ſich immer mehr von der Boca de Navios
weg und wende ſich mehr nach Nordweſt. Vor dem Jahre
1760 wagten ſich Fahrzeuge mit mehr als 3 bis 4 m Tief-
gang ſelten in die kleinen Kanäle des Deltas. Gegenwärtig
ſcheut man die „kleinen Mündungen“ des Orinoko faſt gar
[169] nicht mehr, und feindliche Schiffe, welche nie dieſe Striche
befahren haben, finden an den Guaraunen willige, geübte
Wegweiſer. Die Civiliſierung dieſer Völkerſchaft, deren Wohn-
ſitze ſich zum Orinoko verhalten wie die der Nhengahyba
oder Igaruana zum Amazonenſtrome, iſt für jede Regierung,
die am Orinoko Herr bleiben will, von großem Belange.

Ebbe und Flut ſind im April, beim tiefſten Waſſerſtande,
bis über Angoſtura hinauf zu ſpüren, alſo mehr als 382 km land-
einwärts. Beim Einfluſſe des Carony, 270 km von der Küſte,
ſteigt das Waſſer durch Stauung um 40 cm. Dieſe Schwin-
gungen der Waſſerfläche, dieſe Unterbrechung des Laufes ſind
nicht mit der aufſteigenden Flut zu verwechſeln. Bei der
großen Mündung des Orinoko am Kap Barima beträgt die
Fluthöhe 60 bis 92 cm, dagegen weiter gegen Nordweſt, im
Golfo triste, zwiſchen der Boca Pedernales, dem Rio Guara-
piche und der Weſtküſte von Trinidad, 2,2 bis 2,8, ſogar
9,75 m. So viel macht auf einer Strecke von 135 bis 180 km
der Einfluß des Umriſſes der Küſten aus, ſowie der Umſtand,
daß die Gewäſſer durch die Bocas de Dragos langſamer ab-
fließen. Wenn man in ganz neuen Werken angegeben findet,
der Orinoko verurſache 2 bis 3° in die hohe See hinaus be-
ſondere Strömungen, die Farbe des Seewaſſers verändere
ſich dadurch und im Golfo triste ſei ſüßes Waſſer (Gumillas
Mar dulce), ſo ſind das lauter Fabeln. Die Strömung geht
an dieſer ganzen Küſte vom Kap Orange an nach Nordweſt,
und der Einfluß der ſüßen Gewäſſer des Orinoko auf die
Stärke dieſer allgemeinen Strömung, auf die Durchſichtigkeit
und die Farbe des Meerwaſſers bei reflektiertem Lichte iſt
ſelten weiter als 13 bis 18 km nordoſtwärts von der Inſel
Cangrejos zu ſpüren. Das Waſſer im Golfo triste iſt geſalzen,
nur weniger als im übrigen Meere der Antillen wegen
der kleinen Mündungen des Orinokodeltas und der Waſſer-
maſſe, welche der Rio Guarapiche hereinbringt. Aus den-
ſelben Gründen gibt es keine Salzwerke an dieſen Küſten,
und ich habe in Angoſtura Schiffe aus Cadiz ankommen ſehen,
die Salz, ja, was für die Induſtrie in den Kolonieen be-
zeichnend iſt, Backſteine zum Bau der Hauptkirche geladen
hatten.

Den Umſtand, daß die unbedeutende Flut an der Küſte
im Bette des Orinoko und des Amazonenſtromes ſo ungemein
weit aufwärts zu ſpüren iſt, hat man bis jetzt als einen
ſicheren Beweis angeſehen, daß beide Ströme auf einer Strecke
[170] von 382 und 900 km nur um wenige Fuß fallen können.
Dieſer Beweis erſcheint aber durchaus nicht als ſtichhaltig,
wenn man bedenkt, daß die Stärke der ſich fortpflanzenden
Schwankungen im Niveau von vielen örtlichen Umſtänden
abhängig iſt, von der Form, den Krümmungen und der Zahl
der ineinander mündenden Kanäle, vom Widerſtande des
Grundes, auf dem die Flutwelle heraufkommt, vom Abprallen
des Waſſers an den gegenüberliegenden Ufern und von der
Einſchnürung des Stromes in einen Engpaß. Ein gewandter
Ingenieur, Bremontier, hat in neueſter Zeit dargethan, daß
im Bette der Garonne die Flutwellen wie auf einer geneigten
Ebene weit über das Niveau der See an der Mündung des
Fluſſes hinaufgehen. Im Orinoko kommen die ungleich hohen
Fluten von Punta Barima und vom Golfo triste in un-
gleichen Intervallen durch die große Waſſerſtraße der Boca
de Navios und durch die engen, gewundenen, zahlreichen
Bocas chicas herauf. Da dieſe kleinen Kanäle am ſelben
Punkte, bei San Rafael, vom Hauptſtamme abgehen, ſo wäre
es von Intereſſe, die Verzögerung des Eintrittes der Flut
und die Fortpflanzung der Flutwellen im Bette des Orinoko
oberhalb und unterhalb San Rafael, auf der See bei Kap
Barima und im Golfo triste bei der Boca Manamo zu beob-
achten. Die Waſſerbaukunſt und die Theorie der Bewegung
von Flüſſigkeiten in engen Kanälen müßten beide Nutzen aus
einer Arbeit ziehen, für welche der Orinoko und der Amazonen-
ſtrom beſonders günſtige Gelegenheit böten.

Bei der Fahrt auf dem Fluſſe, ob nun die Schiffe durch
die Boca de Navios einlaufen oder ſich durch das Labyrinth
der Bocas chicas wagen, ſind beſondere Vorſichtsmaßregeln
erforderlich, je nachdem das Bett voll oder der Waſſerſtand
ſehr tief iſt. Die Regelmäßigkeit, mit der der Orinoko zu
beſtimmten Zeiten anſchwillt, war von jeher für die Reiſen-
den ein Gegenſtand der Verwunderung, wie ja auch das Aus-
treten des Nils für die Philoſophen des Altertums ein
ſchwer zu löſendes Problem war. Der Orinoko und der
Nil laufen, der Richtung des Ganges, Indus, Rio de la
Plata und Euphrat entgegen, von Süd nach Nord; aber die
Quellen des Orinoko liegen um 5 bis 6° näher am Aequator
als die des Nil. Da uns die zufälligen Wechſel im Luft-
kreiſe täglich ſo ſtark auffallen, wird uns die Anſchauung
ſchwer, daß in großen Zeiträumen die Wirkungen dieſes
Wechſels ſich gegenſeitig ausgleichen ſollen, daß in einer
[171] langen Reihe von Jahren die Unterſchiede im durchſchnittlichen
Betrage der Temperatur, der Feuchtigkeit und des Luftdruckes
von Monat zu Monat ganz unbedeutend ſind, und daß die
Natur, trotz der häufigen partiellen Störungen, in der Reihen-
folge der meteorologiſchen Erſcheinungen einen feſten Typus
befolgt. Die großen Ströme ſammeln die Waſſer, die auf
einer mehrere tauſend Quadratmeilen großen Erdfläche nieder-
fallen, in einen Behälter. So ungleich auch die Regenmenge
ſein mag, die im Laufe der Jahre in dieſem oder jenem Thale
fällt, auf den Waſſerſtand der Ströme von langem Lauf
haben dergleichen lokale Wechſel ſo gut wie keinen Einfluß.
Die Anſchwellungen ſind der Ausdruck des mittleren Feuch-
tigkeitsſtandes im ganzen Becken; ſie treten Jahr für Jahr
in denſelben Verhältniſſen auf, weil ihr Anfang und ihre
Dauer eben auch vom Durchſchnitt der ſcheinbar ſehr ver-
änderlichen Epochen des Eintrittes und des Endes der Regen-
zeit unter den Breiten, durch welche der Hauptſtrom und
ſeine Nebenflüſſe laufen, abhängig ſind. Es folgt daraus,
daß die periodiſchen Schwankungen im Waſſerſtande der Ströme,
gerade wie die unveränderliche Temperatur der Höhlen und
der Quellen, ſichtbar darauf hinweiſen, daß Feuchtigkeit und
Wärme auf einem Striche von beträchtlichem Flächenraum
von einem Jahre zum anderen regelmäßig verteilt ſind. Die-
ſelben machen ſtarken Eindruck auf die Einbildungskraft des
Volkes, wie ja Ordnung in allen Dingen überraſcht, wo die
erſten Urſachen ſchwer zu erfaſſen ſind, wie ja die Durch-
ſchnittstemperaturen aus einer langen Reihe von Monaten
und Jahren den in Verwunderung ſetzen, der zum erſtenmal
eine Abhandlung über klimatiſche Verhältniſſe zu Geſicht be-
kommt. Ströme, die ganz in der heißen Zone liegen, zeigen
in ihren periodiſchen Bewegungen die wundervolle Regel-
mäßigkeit, die einem Erdſtriche eigen iſt, wo derſelbe Wind
faſt immer Luftſchichten von derſelben Temperatur herführt,
und wo die Deklinationsbewegung der Sonne jedes Jahr
zur ſelben Zeit mit der elektriſchen Spannung, mit dem Auf-
hören der Seewinde und dem Eintritte der Regenzeit eine
Störung des Gleichgewichtes verurſacht. Der Orinoko, der
Rio Magdalena und der Kongo oder Zaire ſind die einzigen
großen Ströme im Aequinoktialſtriche des Erdballes, die in der
Nähe des Aequators entſpringen und deren Mündung in
weit höherer Breite, aber noch innerhalb der Tropen liegt.
Der Nil und der Rio de la Plata laufen in zwei ent-
[172] gegengeſetzten Halbkugeln aus der heißen in die gemäßigte
Zone.¹

Solange man den Rio Paragua bei Esmeralda mit
dem Rio Guaviare verwechſelte und die Quellen des Orinoko
ſüdweſtwärts am Oſtabhange der Anden ſuchte, ſchrieb man
das Steigen des Stromes dem periodiſchen Schmelzen des
Schnees zu. Dieſer Schluß war ſo unrichtig, als wenn man
früher den Nil durch das Schneewaſſer aus Abeſſinien aus-
treten ließ. Die Kordilleren von Neugranada, in deren
Nähe die weſtlichen Nebenflüſſe des Orinoko, der Gua-
viare, der Meta und der Apure entſpringen, reichen, mit
einziger Ausnahme der Paramos von Chita und Mucuchies,
ſo wenig zu der Grenze des ewigens Schnees hinauf als die
abeſſiniſchen Alpen. Schneeberge ſind im heißen Erdſtriche
weit ſeltener, als man gewöhnlich glaubt; und die Schnee-
ſchmelze, die in keiner Jahreszeit bedeutend iſt, wird zur Zeit
der Hochwaſſer des Orinoko keineswegs ſtärker. Die Quellen
dieſes Stromes liegen (oſtwärts von Esmeralda) in den Ge-
birgen der Parime, deren höchſte Gipfel nicht über 2340
bis 2530 m hoch ſind, und von Grita bis Neiva (von 7 ½
bis 3° der Breite) hat der öſtliche Zweig der Kordillere
viele Paramos von 3500 bis 3700 m Höhe, aber nur eine
Gruppe von Nevados, das heißt Bergen, höher als 4680 m
und zwar die fünf Pichacos de Chita. In den ſchnee-
loſen Paramos von Cundinamarca entſpringen die drei großen
Nebenflüſſe des Orinoko von Weſten her. Nur kleinere Neben-
flüſſe, die in den Meta und Apure fallen, nehmen einige
Aguas de nieve auf, wie der Rio Caſanare, der vom Ne-
vado de Chita, und der Rio de Santo Domingo, der von
der Sierra Nevada de Merida herunterkommt und durch die
Provinz Varinas läuft.