Erſtes Kapitel.

Wenn eine Regierung eine jener Fahrten auf dem Welt-
meer anordnet, durch welche die Kenntnis des Erdballes erweitert
und die phyſiſchen Wiſſenſchaften gefördert werden, ſo ſtellt
ſich ihrem Vorhaben keinerlei Hindernis entgegen. Der Zeit-
punkt der Abfahrt und der Plan der Reiſe können feſtgeſtellt
werden, ſobald die Schiffe ausgerüſtet und die Aſtronomen
und Naturforſcher, welche unbekannte Meere befahren ſollen,
gewählt ſind. Die Inſeln und Küſten, deren Produkte die
Seefahrer kennen lernen ſollen, liegen außerhalb des Bereiches
der ſtaatlichen Bewegungen Europas. Wenn längere Kriege
die Freiheit zur See beſchränken, ſo ſtellen die kriegführenden
Mächte gegenſeitig Päſſe aus; der Haß zwiſchen Volk und
Volk tritt zurück, wenn es ſich von der Förderung des Wiſſens
handelt, das die gemeine Sache aller Völker iſt.

Anders, wenn nur ein Privatmann auf ſeine Koſten eine
Reiſe in das Innere eines Feſtlandes unternimmt, das Europa
in ſein Syſtem von Kolonieen gezogen hat. Wohl mag ſich
der Reiſende einen Plan entwerfen, wie er ihm für ſeine
wiſſenſchaftlichen Zwecke und bei den ſtaatlichen Verhältniſſen
der zu bereiſenden Länder der angemeſſenſte ſcheint; er mag
ſich die Mittel verſchaffen, die ihm fern vom Heimatland auf
Jahre die Unabhängigkeit ſichern; aber gar oft widerſetzen
ſich unvorhergeſehene Hinderniſſe ſeinem Vorhaben, wenn er
eben meint es ausführen zu können. Nicht leicht hat aber
ein Reiſender mit ſo vielen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt
als ich vor meiner Abreiſe nach dem ſpaniſchen Amerika. Gern
wäre ich darüber weggegangen und hätte meine Reiſebeſchrei-
bung mit der Beſteigung des Piks von Tenerifa begonnen,
[4] wenn nicht das Fehlſchlagen meiner erſten Pläne auf die Rich-
tung meiner Reiſe nach der Rückkehr vom Orinoko bedeuten-
den Einfluß geäußert hätte. Ich gebe daher eine flüchtige
Schilderung dieſer Vorgänge, die für die Wiſſenſchaft von
keinem Belang ſind, von denen ich aber wünſchen muß, daß
ſie richtig beurteilt werden. Da nun einmal die Neugier des
Publikums ſich häufig mehr an die Perſon des Reiſenden als
an ſeine Werke heftet, ſo ſind auch die Umſtände, unter denen
ich meine erſten Reiſepläne entworfen, ganz ſchief aufgefaßt
worden. ¹

Von früher Jugend auf lebte in mir der ſehnliche Wunſch,
ferne, von Europäern wenig beſuchte Länder bereiſen zu dürfen.
Dieſer Drang iſt bezeichnend für einen Zeitpunkt im Leben,
wo dieſes vor uns liegt wie ein ſchrankenloſer Horizont, wo
uns nichts ſo ſehr anzieht als ſtarke Gemütsbewegungen und
Bilder phyſiſcher Fährlichkeiten. In einem Lande aufgewachſen,
das in keinem unmittelbaren Verkehr mit den Kolonieen in
beiden Indien ſteht, ſpäter in einem fern von der Meeresküſte
gelegenen, durch ſtarken Bergbau berühmten Gebirge lebend,
fühlte ich den Trieb zur See und zu weiten Fahrten immer
mächtiger in mir werden. Dinge, die wir nur aus den leben-
digen Schilderungen der Reiſenden kennen, haben ganz beſonderen
Reiz für uns; alles in Entlegenheit undeutlich Umriſſene be-
ſticht unſere Einbildungskraft; Genüſſe, die uns nicht erreichbar
ſind, ſcheinen uns weit lockender, als was ſich uns im engen
Kreiſe des bürgerlichen Lebens bietet. Die Luſt am Botani-
ſieren, das Studium der Geologie, ein Ausflug nach Holland,
England und Frankreich in Geſellſchaft eines berühmten Mannes,
Georg Forſters, dem das Glück geworden war, Kapitän Cook
auf ſeiner zweiten Reiſe um die Welt zu begleiten, trugen
dazu bei, den Reiſeplänen, die ich ſchon mit achtzehn Jahren
[5] gehegt, Geſtalt und Ziel zu geben. Wenn es mich noch immer
in die ſchönen Länder des heißen Erdgürtels zog, ſo war es
jetzt nicht mehr der Drang nach einem aufregenden Wander-
leben, es war der Trieb, eine wilde, großartige, an mannig-
faltigen Naturprodukten reiche Natur zu ſehen, die Ausſicht,
Erfahrungen zu ſammeln, welche die Wiſſenſchaften förderten.
Meine Verhältniſſe geſtatteten mir damals nicht, Gedanken
zu verwirklichen, die mich ſo lebhaft beſchäftigten, und ich
hatte ſechs Jahre Zeit, mich zu den Beobachtungen, die ich
in der Neuen Welt anzuſtellen gedachte, vorzubereiten, mehrere
Länder Europas zu bereiſen und die Kette der Hochalpen zu
unterſuchen, deren Bau ich in der Folge mit dem der Anden
von Quito und Peru vergleichen konnte. Da ich zu verſchie-
denen Zeiten mit Inſtrumenten von verſchiedener Konſtruktion
arbeitete, wählte ich am Ende diejenigen, die mir als die
genaueſten und dabei auf dem Transport dauerhafteſten er-
ſchienen; ich fand Gelegenheit, Meſſungen, die nach den ſtrengſten
Methoden vorgenommen worden, zu wiederholen, und lernte
ſo ſelbſtändig die Grenzen der Irrtümer kennen, auf die ich
gefaßt ſein mußte.

Im Jahre 1795 hatte ich einen Teil von Italien bereiſt,
aber die vulkaniſchen Striche in Neapel und Sizilien nicht
beſuchen können. Ungern hätte ich Europa verlaſſen, ohne
Veſuv, Stromboli und Aetna geſehen zu haben; ich ſah ein,
um zahlreiche geologiſche Erſcheinungen, namentlich in der
Trappformation, richtig aufzufaſſen, mußte ich mich mit den
Erſcheinungen, wie noch thätige Vulkane ſie bieten, näher
bekannt gemacht haben. Ich entſchloß mich daher im Novem-
ber 1797, wieder nach Italien zu gehen. Ich hielt mich lange
in Wien auf, wo die ausgezeichneten Sammlungen und die
Freundlichkeit Jacquins und Joſephs van der Schott mich in
meinen vorbereitenden Studien ausnehmend förderten; ich durch-
zog mit Leopold von Buch, von dem ſeitdem ein treffliches
Werk über Lappland erſchienen iſt, mehrere Teile des Salz-
burger Landes und Steiermark, Länder, die für den Geologen
und den Landſchaftsmaler gleich viel Anziehendes haben; als
ich aber über die Tiroler Alpen gehen wollte, ſah ich mich
durch den in ganz Italien ausgebrochenen Krieg genötigt, den
Plan der Reiſe nach Neapel aufzugeben.

Kurz zuvor hatte ein leidenſchaftlicher Kunſtfreund, der
bereits die Küſten Illyriens und Griechenlands als Altertums-
forſcher beſucht hatte, mir den Vorſchlag gemacht, ihn auf
[6] einer Reiſe nach Oberägypten zu begleiten. Der Ausflug ſollte
nur acht Monate dauern; geſchickte Zeichner und aſtronomiſche
Werkzeuge ſollten uns begleiten, und ſo wollten wir den Nil
bis Aſſuan hinaufgehen und den zwiſchen Tentyris und den
Katarakten gelegenen Teil des Saïd genau unterſuchen. Ich
hatte bis jetzt bei meinen Plänen nie ein außertropiſches Land
im Auge gehabt, dennoch konnte ich der Verſuchung nicht
widerſtehen, Länder zu beſuchen, die in der Geſchichte der
Kultur eine ſo bedeutende Rolle ſpielen. Ich nahm den Vor-
ſchlag an, aber unter der ausdrücklichen Bedingung, daß ich
bei der Rückkehr nach Alexandrien allein durch Syrien und
Paläſtina weiterreiſen dürfte. Sofort richtete ich meine
Studien nach dem neuen Plane ein, was mir ſpäter zu gute
kam, als es ſich davon handelte, die rohen Denkmale der
Mexikaner mit denen der Völker der Alten Welt zu vergleichen.
Ich hatte die nahe Ausſicht, mich nach Aegypten einzuſchiffen,
da nötigten mich die eingetretenen politiſchen Verhältniſſe,
eine Reiſe aufzugeben, die mir ſo großen Genuß verſprach.
Im Orient ſtanden die Dinge ſo, daß ein einzelner Reiſender
gar keine Ausſicht hatte, dort Studien machen zu können,
welche ſelbſt in den ruhigſten Zeiten von den Regierungen
mit mißtrauiſchem Auge angeſehen werden.

Zur ſelben Zeit war in Frankreich eine Entdeckungsreiſe
in die Südſee unter dem Befehl des Kapitäns Baudin im
Werk. Der urſprüngliche Plan war großartig, kühn, und hätte
verdient, unter umſichtigerer Leitung ausgeführt zu werden.
Man wollte die ſpaniſchen Beſitzungen in Südamerika von
der Mündung des Rio de la Plata bis zum Königreich Quito
und der Landenge von Panama beſuchen. Die zwei Korvetten
ſollten ſofort über die Inſelwelt des Stillen Meeres nach Neu-
holland gelangen, die Küſten desſelben von Vandiemensland
bis Nuytsland unterſuchen, bei Madagaskar anlegen und über
das Kap der guten Hoffnung zurückkehren. Ich war nach
Paris gekommen, als man ſich eben zu dieſer Reiſe zu rüſten
begann. Der Charakter des Kapitäns Baudin war eben nicht
geeignet, mir Vertrauen einzuflößen; der Mann hatte meinen
Freund, den jungen Botaniker van der Schott, nach Braſilien
gebracht, und der Wiener Hof war dabei mit ihm ſchlecht
zufrieden geweſen; da ich aber mit eigenen Mitteln nie eine
ſo weite Reiſe unternehmen und ein ſo ſchönes Stück der Welt
hätte kennen lernen können, ſo entſchloß ich mich, auf gutes
Glück die Expedition mitzumachen. Ich erhielt Erlaubnis,
[7] mich mit meinen Inſtrumenten auf einer der Korvetten, die
nach der Südſee gehen ſollten, einzuſchiffen, und machte nur
zur Bedingung, daß ich mich von Kapitän Baudin trennen
dürfte, wo und wann es mir beliebte. Michaux, der bereits
Perſien und einen Teil von Nordamerika beſucht hatte, und
Bonpland, dem ich mich anſchloß, und der mir ſeitdem aufs
innigſte befreundet geblieben, ſollten die Reiſe als Naturforſcher
mitmachen.

Ich hatte mich einige Monate lang darauf gefreut, an
einer ſo großen und ehrenvollen Unternehmung teilnehmen
zu dürfen, da brach der Krieg in Deutſchland und in Italien
von neuem aus, ſo daß die franzöſiſche Regierung die Geld-
mittel, die ſie zu der Entdeckungsreiſe angewieſen, zurückzog
und dieſelbe auf unbeſtimmte Zeit verſchob. Mit Kummer
ſah ich alle meine Ausſichten vernichtet, ein einziger Tag hatte
dem Plane, den ich für mehrere Lebensjahre entworfen, ein
Ende gemacht; da beſchloß ich nur ſo bald als möglich, wie
es auch ſei, von Europa wegzukommen, irgend etwas zu unter-
nehmen, das meinen Unmut zerſtreuen könnte.

Ich wurde mit einem ſchwediſchen Konſul, Skiöldebrand,
bekannt, der dem Dei von Algier Geſchenke von ſeiten ſeines
Hofes zu überbringen hatte und durch Paris kam, um ſich in
Marſeille einzuſchiffen. Dieſer achtungswerte Mann war lange
auf der afrikaniſchen Küſte angeſtellt geweſen, und da er bei
der algeriſchen Regierung gut angeſchrieben war, konnte er
für mich auswirken, daß ich den Teil der Atlaskette bereiſen
durfte, auf den ſich die bedeutenden Unterſuchungen von Des-
fontaines nicht erſtreckt hatten. Er ſchickte jedes Jahr ein
Fahrzeug nach Tunis, auf dem die Pilger nach Mekka gingen,
und er verſprach mir, mich auf dieſem Wege nach Aegypten
zu befördern. Ich beſann mich keinen Augenblick, eine ſo gute
Gelegenheit zu benutzen, und ich meinte nunmehr den Plan,
den ich vor meiner Reiſe nach Frankreich entworfen, ſofort
ausführen zu können. Bis jetzt hatte kein Mineralog die
hohe Bergkette unterſucht, die in Marokko bis zur Grenze des
ewigen Schnees aufſteigt. Ich konnte darauf rechnen, daß
ich, nachdem ich in den Alpenſtrichen der Berberei einiges für
die Wiſſenſchaft gethan, in Aegypten bei den bedeutenden
Gelehrten, die ſeit einigen Monaten zum Inſtitut von Kairo
zuſammengetreten waren, dasſelbe Entgegenkommen fand, das
mir in Paris in ſo reichem Maße zu teil geworden. Ich
ergänzte raſch meine Sammlung von Inſtrumenten und ver-
[8] ſchaffte mir die Werke über die zu bereiſenden Länder. Ich
nahm Abſchied von meinem Bruder, der durch Rat und Bei-
ſpiel meine Geiſtesrichtung hatte beſtimmen helfen. Er billigte
die Beweggründe meines Entſchluſſes, Europa zu verlaſſen;
eine geheime Stimme ſagte uns, daß wir uns wiederſehen
würden. Dieſe Hoffnung hat uns auch nicht betrogen, und
ſie linderte den Schmerz einer langen Trennung. Ich verließ
Paris mit dem Entſchluß, mich nach Algier und Aegypten
einzuſchiffen, und wie nun einmal der Zufall in allem Men-
ſchenleben regiert, ich ſah bei der Rückkehr vom Amazonenſtrom
und aus Peru meinen Bruder wieder, ohne das Feſtland von
Afrika betreten zu haben.

Die ſchwediſche Fregatte, welche Skiöldebrand nach Algier
überführen ſollte, wurde zu Marſeille in den letzten Tagen
Oktobers erwartet. Bonpland und ich begaben uns um dieſe
Zeit dahin, und eilten um ſo mehr, da wir während der Reiſe
immer beſorgten, zu ſpät zu kommen und das Schiff zu ver-
ſäumen. Wir ahnten nicht, welche neuen Widerwärtigkeiten
uns zunächſt bevorſtanden.

Skiöldebrand war ſo ungeduldig als wir, ſeinen Beſtim-
mungsort zu erreichen. Wir beſtiegen mehrmals im Tage den
Berg Notre Dame de la Garde, von dem man weit ins
Mittelmeer hinausblickt. Jedes Segel, das am Horizont
ſichtbar wurde, ſetzte uns in Aufregung; aber nachdem wir
zwei Monate in großer Unruhe vergeblich geharrt, erſahen
wir aus den Zeitungen, daß die ſchwediſche Fregatte, die uns
überführen ſollte, in einem Sturm an den Küſten von Portugal
ſtark gelitten und in den Hafen von Cadiz habe einlaufen
müſſen, um ausgebeſſert zu werden. Privatbriefe beſtätigten
die Nachricht, und es war gewiß, daß der Jaramas — ſo
hieß die Fregatte — vor dem Frühjahr nicht nach Marſeille
kommen konnte.

Wir konnten es nicht über uns gewinnen, bis dahin in
der Provence zu bleiben. Das Land, zumal das Klima,
fanden wir herrlich; aber der Anblick des Meeres mahnte
uns fortwährend an unſere zertrümmerten Hoffnungen. Auf
einem Ausflug nach Hyères und Toulon fanden wir in letzterem
Hafen die Fregatte Boudeuſe, die Bougainville auf ſeiner
Reiſe um die Welt befehligt hatte. Ich hatte mich zu Paris,
als ich mich rüſtete, die Expedition des Kapitäns Baudin
mitzumachen, des beſondern Wohlwollens des berühmten See-
fahrers zu erfreuen gehabt. Nur ſchwer vermöchte ich zu
[9] ſchildern, was ich beim Anblick des Schiffes empfand, das
Commerſon auf die Inſeln der Südſee gebracht. Es gibt
Stimmungen, in denen ſich ein Schmerzgefühl in alle unſere
Empfindungen miſcht.

Wir hielten immer noch am Gedanken feſt, uns an die
afrikaniſche Küſte zu begeben, und dieſer zähe Entſchluß wäre
uns beinahe verderblich geworden. Im Hafen von Marſeille
lag zur Zeit ein kleines raguſaniſches Fahrzeug, bereit nach
Tunis unter Segel zu gehen. Dies ſchien uns eine günſtige
Gelegenheit; wir kamen ja auf dieſe Weiſe in die Nähe von
Aegypten und Syrien. Wir wurden mit dem Kapitän wegen
des Ueberfahrtspreiſes einig; am folgenden Tage ſollten wir
unter Segel gehen, aber die Abreiſe verzögerte ſich glücklicher-
weiſe durch einen an ſich ganz unbedeutenden Umſtand. Das
Vieh, das uns als Proviant auf der Ueberfahrt dienen ſollte,
war in der großen Kajütte untergebracht. Wir verlangten,
daß zur Bequemlichkeit der Reiſenden und zur ſicheren Unter-
bringung unſerer Inſtrumente das Notwendigſte vorgekehrt
werde. Allermittelſt erfuhr man in Marſeille, daß die tune-
ſiſche Regierung die in der Berberei niedergelaſſenen Franzoſen
verfolge, und daß alle aus franzöſiſchen Häfen ankommenden
Perſonen ins Gefängnis geworfen würden. Durch dieſe Kunde
entgingen wir einer großen Gefahr; wir mußten die Aus-
führung unſerer Pläne verſchieben und entſchloſſen uns, den
Winter in Spanien zuzubringen, in der Hoffnung, uns im
nächſten Frühjahr, wenn anders die politiſchen Zuſtände im
Orient es geſtatteten, in Cartagena oder in Cadiz einſchiffen
zu können.

Wir reiſten durch Katalonien und das Königreich Valencia
nach Madrid. Wir beſuchten auf dem Wege die Trümmer
Tarragonas und des alten Sagunt, machten von Barcelona
aus einen Ausflug auf den Montſerrat, deſſen hochaufragende
Gipfel von Einſiedlern bewohnt ſind, und der durch die Kon-
traſte eines kräftigen Pflanzenwuchſes und nackter, öder Fels-
maſſen ein eigentümliches Landſchaftsbild bietet. Ich fand
Gelegenheit, durch aſtronomiſche Rechnung die Lage mehrerer
für die Geographie Spaniens wichtiger Punkte zu beſtimmen;
ich maß mittels des Barometers die Höhe des Centralplateaus
und ſtellte einige Beobachtungen über die Inklination der
Magnetnadel und die Intenſität der magnetiſchen Kraft an.
Die Ergebniſſe dieſer Beobachtungen ſind für ſich erſchienen,
und ich verbreite mich hier nicht weiter über die Natur-
[10] beſchaffenheit eines Landes, in dem ich mich nur ein halbes
Jahr aufhielt, und das in neuerer Zeit von ſo vielen unter-
richteten Männern bereiſt worden iſt.

Zu Madrid angelangt, fand ich bald Urſache mir Glück
dazu zu wünſchen, daß wir uns entſchloſſen, die Halbinſel zu
beſuchen. Der Baron Forell, ſächſiſcher Geſandter am ſpaniſchen
Hofe, kam mir auf eine Weiſe entgegen, die meinen Zwecken
ſehr förderlich wurde. Er verband mit ausgebreiteten mine-
ralogiſchen Kenntniſſen das regſte Intereſſe für Unterneh-
mungen zur Förderung der Wiſſenſchaft. Er bedeutete mir,
daß ich unter der Verwaltung eines aufgeklärten Miniſters,
des Ritters Don Mariano Luis de Urquijo, Ausſicht habe,
auf meine Koſten im Inneren des ſpaniſchen Amerikas reiſen
zu dürfen. Nach all den Widerwärtigkeiten, die ich erfahren,
beſann ich mich keinen Augenblick, dieſen Gedanken zu ergreifen.

Im März 1799 wurde ich dem Hofe von Aranjuez vor-
geſtellt. Der König nahm mich äußerſt wohlwollend auf. Ich
entwickelte die Gründe, die mich bewogen, eine Reiſe in den
neuen Kontinent und auf die Philippinen zu unternehmen,
und reichte dem Staatsſekretär eine darauf bezügliche Denk-
ſchrift ein. Der Ritter d’Urquijo unterſtützte mein Geſuch
und räumte alle Schwierigkeiten aus dem Wege. Der Miniſter
handelte hierbei deſto großmütiger, da ich in gar keiner per-
ſönlichen Beziehung zu ihm ſtand. Der Eifer, mit dem er
fortwährend meine Abſichten unterſtützte, hatte keinen anderen
Beweggrund als ſeine Liebe zu den Wiſſenſchaften. Es wird
mir zur angenehmen Pflicht, in dieſem Werke der Dienſte,
die er mir erwieſen, dankbar zu gedenken.

Ich erhielt zwei Päſſe, den einen vom erſten Staats-
ſekretär, den anderen vom Rat von Indien. Nie war einem
Reiſenden mit der Erlaubnis, die man ihm erteilte, mehr
zugeſtanden worden, nie hatte die ſpaniſche Regierung einem
Fremden größeres Vertrauen bewieſen. Um alle Bedenken
zu beſeitigen, welche die Vizekönige oder Generalkapitäne, als
Vertreter der königlichen Gewalt in Amerika, hinſichtlich des
Zweckes und Weſens meiner Beſchäftigungen erheben könnten,
hieß es im Paß der primera secretaria de estado: „ich ſei
ermächtigt, mich meiner phyſikaliſchen und geodätiſchen Inſtru-
mente mit voller Freiheit zu bedienen; ich dürfe in allen
ſpaniſchen Beſitzungen aſtronomiſche Beobachtungen anſtellen,
die Höhen der Berge meſſen, die Erzeugniſſe des Bodens
ſammeln und alle Operationen ausführen, die ich zur Förde-
[11] rung der Wiſſenſchaft vorzunehmen gut finde“. Dieſe Befehle
von ſeiten des Hofes wurden genau befolgt, auch nachdem
infolge der Ereigniſſe Don d’Urquijo vom Miniſterium hatte
abtreten müſſen. Ich meinerſeits war bemüht, dieſe ſich nie
verleugnende Freundlichkeit zu erwidern. Ich übergab während
meines Aufenthaltes in Amerika den Statthaltern der Provinzen
Abſchriften des von mir geſammelten Materials über die
Geographie und Statiſtik der Kolonieen, das dem Mutterlande
von einigem Wert ſein konnte. Dem von mir vor meiner
Abreiſe gegebenen Verſprechen gemäß übermachte ich dem
naturhiſtoriſchen Kabinett zu Madrid mehrere geologiſche Samm-
lungen. Da der Zweck unſerer Reiſe ein rein wiſſenſchaftlicher
war, ſo hatten Bonpland und ich das Glück, uns das Wohl-
wollen der Koloniſten wie der mit der Verwaltung dieſer
weiten Landſtriche betrauten Europäer zu erwerben. In den
fünf Jahren, während deren wir den neuen Kontinent durch-
zogen, ſind wir niemals einer Spur von Mißtrauen begegnet.
Mit Freude ſpreche ich es hier aus: unter den härteſten Ent-
behrungen, im Kampfe mit einer wilden Natur haben wir
uns nie über menſchliche Ungerechtigkeit zu beklagen gehabt.

Verſchiedene Gründe hätten uns eigentlich bewegen ſollen,
noch länger in Spanien zu verweilen. Abbé Cavanilles, ein
Mann gleich geiſtreich wie mannigfaltig unterrichtet, Née,
der mit Hänke die Expedition Malaſpinas als Botaniker mit-
gemacht und allein eine der größten Kräuterſammlungen, die
man je in Europa geſehen, zuſammengebracht hat, Don Caſimir
Ortega, Abbé Pourret und die gelehrten Verfaſſer der Flora
von Peru, Ruiz und Papon, ſtellten uns ihre reichen Samm-
lungen zur unbeſchränkten Verfügung. Wir unterſuchten zum
Teil die mexikaniſchen Pflanzen, die von Seſſe, Mociño und
Cervantes entdeckt worden, und von denen Abbildungen an
das naturhiſtoriſche Muſeum zu Madrid gelangt waren. In
dieſer großen Anſtalt, die unter der Leitung Clavijos ſtand,
des Herausgebers einer gefälligen Ueberſetzung der Werke
Buffons, fanden wir allerdings keine geologiſchen Suiten aus
den Kordilleren; aber Prouſt, der ſich durch die große Ge-
nauigkeit ſeiner chemiſchen Arbeiten bekannt gemacht hat, und
ein ausgezeichneter Mineralog, Hergen, gaben uns intereſſante
Nachweiſungen über verſchiedene mineraliſche Subſtanzen Ameri-
kas. Mit bedeutendem Nutzen hätten wir uns wohl noch
länger mit den Naturprodukten der Länder beſchäftigt, die
das Ziel unſerer Forſchungen waren, aber es drängte uns zu
[12] ſehr, von der Vergünſtigung, die der Hof uns gewährt, Ge-
brauch zu machen, als daß wir unſere Abreiſe hätten verſchieben
können. Seit einem Jahre war ich ſo vielen Hinderniſſen
begegnet, daß ich es kaum glauben konnte, daß mein ſehn-
lichſter Wunſch endlich in Erfüllung gehen ſollte.

Wir verließen Madrid gegen die Mitte Mais. Wir
reiſten durch einen Teil von Altkaſtilien, durch das Königreich
Leon und Galicien nach Coruña, wo wir uns nach der Inſel
Cuba einſchiffen ſollten. Der Winter war ſtreng und lang
geweſen, und jetzt genoſſen wir auf der Reiſe der milden
Frühlingstemperatur, die ſchon ſo weit gegen Süd gewöhnlich
nur den Monaten Mai und April eigen iſt. Schnee bedeckte
noch die hohen Granitgipfel der Guadarrama; aber in den
tiefen Thälern Galiciens, welche an die maleriſchen Land-
ſchaften der Schweiz und Tirols erinnern, waren alle Felſen
mit Ciſtus in voller Blüte und baumartigem Heidekraut über-
zogen. Man iſt froh, wenn man die kaſtiliſche Hochebene
hinter ſich hat, welche faſt ganz von Pflanzenwuchs entblößt,
und wo es im Winter empfindlich kalt, im Sommer drückend
heiß iſt. Nach den wenigen Beobachtungen, die ich ſelbſt
anſtellen konnte, beſteht das Innere Spaniens aus einer weiten
Ebene, die 584 m über dem Spiegel des Meeres mit ſekun-
dären Gebirgsbildungen, Sandſtein, Gips, Steinſalz, Jurakalk
bedeckt iſt; das Klima von Kaſtilien iſt weit kälter als das
von Toulon und Genua; die mittlere Temperatur erreicht
kaum 15° der hundertteiligen Skale. Man wundert ſich, daß
unter der Breite von Kalabrien, Theſſalien und Kleinaſien
die Orangenbäume im Freien nicht mehr fortkommen. Die
Hochebene in der Mitte des Landes iſt umgeben von einer
tiefgelegenen, ſchmalen Zone, wo an mehreren Punkten Cha-
märops, der Dattelbaum, das Zuckerrohr, die Banane und
viele Spanien und dem nördlichen Afrika gemeinſame Pflanzen
vorkommen, ohne vom Winterfroſt zu leiden. Unter dem 36.
bis 40. Grad der Breite beträgt die mittlere Temperatur dieſer
Zone 17 bis 20°, und durch den Verein von Verhältniſſen,
die hier nicht aufgezählt werden können, iſt dieſer glückliche
Landſtrich der vornehmſte Sitz des Gewerbfleißes und der
Geiſtesbildung geworden.

Kommt man im Königreich Valencia von der Küſte des
Mittelmeeres gegen die Hochebene von Mancha und Kaſtilien
herauf, ſo meint man, tief im Lande, in weithin geſtreckten
ſchroffen Abhängen die alte Küſte der Halbinſel vor ſich zu
[13] haben. Dieſes merkwürdige Phänomen erinnert an die Sagen
der Samothraker und andere geſchichtliche Zeugniſſe, welche
darauf hinzuweiſen ſcheinen, daß durch den Ausbruch der
Waſſer aus den Dardanellen das Becken des Mittelmeeres
erweitert und der ſüdliche Teil Europas zerriſſen und vom
Mittelmeer verſchlungen worden iſt. Nimmt man an, dieſe
Sagen ſeien keine geologiſchen Träume, ſondern beruhen wirk-
lich auf der Erinnerung an eine uralte Umwälzung, ſo hätte
die ſpaniſche Centralhochebene dem Anprall der gewaltigen
Fluten widerſtanden, bis die Waſſer durch die zwiſchen den
Säulen des Herkules ſich bildende Meerenge abfloſſen, ſo daß
der Spiegel des Mittelmeeres allmählich ſank und einerſeits
Niederägypten, andererſeits die fruchtbaren Ebenen von Tarra-
gona, Valencia und Murcia trocken gelegt wurden. Was mit
der Bildung dieſes Meeres zuſammenhängt, deſſen Daſein von
ſo bedeutendem Einfluß auf die früheſten Kulturbewegungen
der Menſchheit war, iſt von ganz beſonderem Intereſſe. Man
könnte denken, Spanien, das ſich als ein Vorgebirge inmitten
der Meere darſtellt, verdanke ſeine Erhaltung ſeinem hochge-
legenen Boden; ehe man aber auf ſolche theoretiſche Vor-
ſtellungen Gewicht legt, müßte man erſt die Bedenken beſeitigen,
die ſich gegen die Durchbrechung ſo vieler Dämme erheben,
müßte man wahrſcheinlich zu machen ſuchen, daß das Mittel-
meer einſt in mehrere abgeſchloſſene Becken geteilt geweſen,
deren alte Grenzen durch Sizilien und die Inſel Kandia an-
gedeutet ſcheinen. Die Löſung dieſe Probleme ſoll uns hier
nicht beſchäftigen, wir beſchränken uns darauf, auf den auf-
fallenden Kontraſt in der Geſtaltung des Landes am öſtlichen
und am weſtlichen Ende Europas aufmerkſam zu machen.
Zwiſchen dem Baltiſchen und dem Schwarzen Meer erhebt ſich
das Land gegenwärtig kaum 97,5 m über den Spiegel des
Ozeans, während die Hochebene von Mancha, wenn ſie zwiſchen
den Quellen des Niemen und des Dnjepr läge, ſich als eine
Gebirgsgruppe von bedeutender Höhe darſtellen würde. Es
iſt höchſt anziehend, auf die Urſachen zurückzugehen, durch
welche die Oberfläche unſeres Planeten umgeſtaltet worden
ſein mag; ſicherer iſt es aber, ſich an diejenigen Seiten der
Erſcheinungen zu halten, welche der Beobachtung und Meſſung
des Forſchers zugänglich ſind.

Zwiſchen Aſtorga und Coruña, beſonders von Lugo an,
werden die Berge allmählich höher. Die ſekundären Gebirgs-
bildungen verſchwinden mehr und mehr, und die Uebergangs-
[14] gebirgsarten, die ſie ablöſen, verkünden die Nähe des Urgebirges.
Wir ſahen anſehnliche Berge aufgebaut aus altem Sandſtein,
den die Mineralogen der Freiberger Schule als Grauwacke
und Grauwackenſchiefer aufführen. Ich weiß nicht, ob dieſe
Formation, die im ſüdlichen Europa nicht häufig vorkommt,
auch in anderen Strichen Spaniens aufgefunden worden iſt.
Eckige Bruchſtücke von lydiſchem Stein, die in den Thälern
am Boden liegen, ſchienen uns darauf zu deuten, daß die
Grauwacke dem Uebergangsſchiefer aufgelagert iſt. Bei Coruña
ſelbſt erheben ſich Granitgipfel, die bis zum Kap Ortegal
fortſtreichen. Dieſe Granite, welche einſt mit denen in Bre-
tagne und Wales in Zuſammenhang geſtanden haben mögen,
ſind vielleicht die Trümmer einer von den Fluten zertrümmerten
und verſchlungenen Bergkette. Schöne große Feldſpatkriſtalle
ſind für dieſes Geſtein charakteriſtiſch, Zinnſtein iſt darin ein-
geſprengt, und von den Galiciern wird darauf ein mühſamer,
wenig ergiebiger Bergbau betrieben.

In Coruña angelangt, fanden wir den Hafen von zwei
engliſchen Fregatten und einem Linienſchiff blockiert. Dieſe
Fahrzeuge ſollten den Verkehr zwiſchen dem Mutterlande und
den Kolonieen in Amerika unterbrechen; denn von Coruña,
nicht von Cadiz lief damals jeden Monat ein Paketboot
(Correo maritimo) nach der Havana aus, und alle zwei
Monate ein anderes nach Buenos Ayres oder der Mündung
des La Plata. Ich werde ſpäter den Zuſtand der Poſten
auf dem neuen Kontinent genau beſchreiben; hier nur ſo viel,
daß ſeit dem Miniſterium des Grafen Florida Blanca der
Dienſt der „Landkuriere“ ſo gut eingerichtet iſt, daß einer
in Paraguay oder in der Provinz Jaen de Bracamoros nur
durch ſie ziemlich regelmäßig mit einem in Neumexiko oder
an der Küſte von Neukalifornien korreſpondiern kann, alſo
ſo weit, als es von Paris nach Siam oder von Wien an das
Kap der guten Hoffnung iſt. Ebenſo gelangt ein Brief, den
man in einer kleinen Stadt in Aragonien zur Poſt gibt, nach
Chile oder in die Miſſionen am Orinoko, wenn nur der Name
des Corregimiento oder Bezirkes, in dem das betreffende india-
niſche Dorf liegt, genau angegeben iſt. Mit Vergnügen verweilt
der Gedanke bei Einrichtungen, die für eine der größten
Wohlthaten der Kultur der neueren Zeit gelten können. Die
Einrichtung der Kuriere zur See und im inneren Lande hat
das Band zwiſchen den Kolonieen unter ſich und mit dem
Mutterlande enger geknüpft. Der Gedankenaustauſch wurde
[15] dadurch beſchleunigt, die Beſchwerden der Koloniſten drangen
leichter nach Europa und die Staatsgewalt konnte hin und
wieder Bedrückungen ein Ende machen, die ſonſt aus ſo weiter
Ferne nie zu ihrer Kenntnis gelangt wären.

Der Miniſter hatte uns ganz beſonders dem Brigadier
Don Rafael Clavijo empfohlen, der ſeit kurzem die Ober-
aufſicht über die Seepoſten hatte. Dieſer Offizier, bekannt
als ausgezeichneter Schiffsbauer, war in Coruña mit der Ein-
richtung neuer Werfte beſchäftigt. Er bot alles auf, um uns
den Aufenthalt im Hafen angenehm zu machen, und gab uns
den Rat, uns auf der Korvette ¹Pizarro einzuſchiffen, die
nach der Havana und Mexiko ging. Dieſes Fahrzeug, das
die Poſt für Juni an Bord hatte, ſollte mit der Alcudia
ſegeln, dem Paketboot für den Mai, das wegen der Blockade
ſeit drei Wochen nicht hatte auslaufen können. Der Pizarro
galt für keinen guten Segler, aber durch einen glücklichen
Zufall war er vor kurzem auf ſeiner langen Fahrt vom Rio
de la Plata nach Coruña den kreuzenden engliſchen Fahrzeugen
entgangen. Clavijo ließ an Bord der Korvette Einrichtungen
treffen, daß wir unſere Inſtrumente aufſtellen und während
der Ueberfahrt unſere chemiſchen Verſuche über die atmoſphä-
riſche Luft vornehmen konnten. Der Kapitän des Pizarro erhielt
Befehl, bei Tenerifa ſo lange anzulegen, daß wir den Hafen
von Orotava beſuchen und den Gipfel des Piks beſteigen könnten.

Die Einſchiffung verzögerte ſich nur zehn Tage, dennoch
kam uns der Aufenthalt gewaltig lang vor. Wir benutzten
die Zeit, die Pflanzen einzulegen, die wir in den ſchönen,
noch von keinem Naturforſcher betretenen Thälern Galiciens
geſammelt; wir unterſuchten die Tange und Weichtiere, welche
die Flut von Nordweſt her in Menge an den Fuß des ſteilen
Felſens wirft, auf dem der Wachtturm des Herkules ſteht.
Dieſer Turm, auch „der eiſerne Turm“ genannt, wurde im
Jahre 1788 reſtauriert. Er iſt 30 m hoch, ſeine Mauern
ſind 1,46 m dick, und nach ſeiner Bauart iſt er unzweifelhaft
ein Werk der Römer. Eine in der Nähe der Fundamente
gefundene Inſchrift, von der ich durch Herrn de Labordes’
Gefälligkeit eine Abſchrift beſitze, beſagt, der Turm ſei von
Cajus Servius Lupus, Architekten der Stadt Aqua Flavia
(Chaves), erbaut und dem Mars geweiht. Warum heißt der
[16] eiſerne Turm der Herkulesturm? Sollten ihn die Römer auf
den Trümmern eines griechiſchen oder phöniziſchen Bauwerkes
errichtet haben? Wirklich behauptet Strabo, Galicien, das
Land der Galläci, ſei von griechiſchen Kolonieen bevölkert ge-
weſen. Nach einer Angabe des Asklepiades von Myrtäa in
ſeiner Geographie von Spanien hätten ſich nach einer alten
Sage die Gefährten des Herkules in dieſen Landſtrichen nie-
dergelaſſen. ¹

Die Höhen von Ferrol und Coruña ſind an derſelben
Bai gelegen, ſo daß ein Schiff, das bei ſchlimmem Wetter
gegen das Land getrieben wird, je nach der Richtung des
Windes, im einen oder im anderen Hafen vor Anker gehen
kann. Ein ſolcher Vorteil iſt unſchätzbar in Strichen, wo die
See faſt beſtändig hoch geht, wie zwiſchen den Vorgebirgen
Ortegal und Finisterre, den Vorgebirgen Trileucum und Arta-
brum der alten Geographen. Ein enger, von ſteilen Granit-
felſen gebildeter Kanal führt in das weite Becken von Ferrol.
In ganz Europa findet ſich kein zweiter Ankerplatz, der ſo
merkwürdig weit ins Land hineinſchnitte. Dieſer enge, ge-
ſchlängelte Paß, durch den die Schiffe in den Hafen gelangen,
ſieht aus, als wäre er durch eine Flut oder durch wiederholte
Stöße ungemein heftiger Erdbeben eingeriſſen. In der Neuen
Welt, an der Küſte von Neuandaluſien, hat die Laguna del
Opisco, der „Biſchofsſee“, genau dieſelbe Geſtalt wie der
Hafen von Ferrol. Die auffallendſten geologiſchen Erſchei-
nungen wiederholen ſich auf den Feſtländern an weit entlegenen
Punkten, und der Forſcher, der Gelegenheit gehabt, verſchiedene
Weltteile zu ſehen, erſtaunt über die durchgehende Gleich-
förmigkeit im Ausſchnitt der Küſten, im krummen Zug der
Thäler, im Anblick der Berge und ihrer Gruppierung. Das
zufällige Zuſammentreffen derſelben Urſachen mußte allerorten
dieſelben Wirkungen hervorbringen, und mitten aus der Man-
nigfaltigkeit der Natur tritt uns in der Anordnung der toten
Stoffe, wie in der Organiſation der Pflanzen und Tiere eine
gewiſſe Uebereinſtimmung in Bau und Geſtaltung entgegen.

Auf der Ueberfahrt von Coruña nach Ferrol machten
wir über eine Untiefe beim „weißen Signal“, in der Bai,
die nach d’Anville der portus magnus der Alten war, mittels
[17] einer Thermometerſonde mit Ventilen einige Beobachtungen
über die Temperatur der See und über die Abnahme der
Wärme in den übereinander gelagerten Waſſerſchichten. Ueber
der Bank zeigte das Inſtrument an der Meeresfläche 12,5
bis 13,3° der hundertteiligen Skale, während ringsumher,
wo das Meer ſehr tief war, der Thermometer bei 12,8° Luft-
temperatur auf 15 bis 15,3° ſtand. Der berühmte Franklin
und Jonathan Williams, der Verfaſſer des zu Philadelphia
erſchienenen Werkes „Thermometric Navigation“, haben zu-
erſt die Phyſiker darauf aufmerkſam gemacht, wie abweichend
ſich die Temperaturverhältniſſe der See über Untiefen geſtalten,
ſowie in der Zone warmer Waſſerſtröme, die aus dem Meer-
buſen von Mexiko zur Bank von Neufundland und hinüber
an die Nordküſten von Europa ſich erſtreckt. Die Beobachtung,
daß ſich die Nähe einer Sandbank durch ein raſches Sinken
der Temperatur an der Meeresfläche verkündet, iſt nicht nur
für die Phyſik von Wichtigkeit, ſie kann auch für die Sicher-
heit der Schiffahrt von großer Bedeutung werden. Allerdings
wird man über dem Thermometer das Senkblei nicht aus der
Hand legen: aber Beobachtungen, wie ich ſie im Verlauf dieſer
Reiſebeſchreibung anführen werde, thun zur Genüge dar, daß
ein Temperaturwechſel, den die unvollkommenſten Inſtrumente
anzeigen, die Gefahr verkündet, lange bevor das Schiff über
die Untiefe gelangt. In ſolchen Fällen mag die Abnahme
der Meerestemperatur den Schiffer veranlaſſen, zum Senkblei
zu greifen in Strichen, wo er ſich vollkommen ſicher dünkte.
Auf die phyſiſchen Urſachen dieſer verwickelten Erſcheinungen
kommen wir anderswo zurück. Hier ſei nur erwähnt, daß
die niedrigere Temperatur des Waſſers über den Untiefen
großenteils daher rührt, daß es ſich mit tieferen Waſſerſchichten
miſcht, welche längs der Abhänge der Bank zur Meeresfläche
aufſteigen.

Eine Aufregung des Meeres von Nordweſt her unter-
brach unſere Verſuche über die Meerestemperatur in der Bai
von Ferrol. Die Wellen gingen ſo hoch, weil auf offener
See ein heftiger Wind geweht hatte, in deſſen Folge die eng-
liſchen Schiffe ſich hatten von der Küſte entfernen müſſen.
Man wollte die Gelegenheit zum Auslaufen benutzen; man
ſchiffte alsbald unſere Inſtrumente, unſere Bücher, unſer ganzes
Gepäck ein; aber der Weſtwind wurde immer ſtärker und
man konnte die Anker nicht lichten. Wir benutzten den Auf-
ſchub, um an unſere Freunde in Deutſchland und Frankreich
A. v. Humboldt, Reiſe. I. 2
[18] zu ſchreiben. Der Augenblick, wo man zum erſtenmal von
Europa ſcheidet, hat etwas Ergreifendes. Wenn man ſich noch
ſo beſtimmt vergegenwärtigt, wie ſtark der Verkehr zwiſchen
beiden Welten iſt, wie leicht man bei den großen Fortſchritten
der Schiffahrt über den Atlantiſchen Ozean gelangt, der, der
Südſee gegenüber, ein nicht ſehr breiter Meeresarm iſt, das
Gefühl, mit dem man zum erſtenmal eine weite Seereiſe an-
tritt, hat immer etwas tief Aufregendes. Es gleicht keiner
der Empfindungen, die uns von früher Jugend auf bewegt
haben. Getrennt von den Weſen, an denen unſer Herz hängt,
im Begriff, gleichſam den Schritt in ein neues Leben zu thun,
ziehen wir uns unwillkürlich in uns ſelbſt zuſammen und
über uns kommt ein Gefühl des Alleinſeins, wie wir es nie
empfunden.

Unter den Briefen, die ich kurz vor unſerer Einſchiffung
ſchrieb, befand ſich einer, der für die Richtung unſerer Reiſe
und den Verlauf unſerer ſpäteren Forſchungen ſehr folgereich
wurde. Als ich Paris verließ, um die Küſte von Afrika zu
beſuchen, ſchien die Entdeckungsreiſe in die Südſee auf mehrere
Jahre verſchoben. Ich hatte mit Kapitän Baudin die Ver-
abredung getroffen, daß ich, wenn er wider Vermuten die
Reiſe früher antreten könnte und ich davon Kenntnis bekäme,
von Algier aus in einen franzöſiſchen oder ſpaniſchen Hafen
eilen wolle, um die Expedition mitzumachen. Im Begriff
in die Neue Welt abzugehen, wiederholte ich jetzt dieſes Ver-
ſprechen. Ich ſchrieb Kapitän Baudin, wenn die Regierung
ihn auch jetzt noch den Weg um Kap Horn nehmen laſſen
wolle, ſo werde ich mich bemühen, mit ihm zuſammenzutreffen,
in Montevideo, in Chile, in Lima, wo immer er in den
ſpaniſchen Kolonieen anlegen möchte. Treu dieſer Zuſage,
änderte ich meinen Reiſeplan, ſobald die amerikaniſchen Blätter
im Jahre 1801 die Nachricht brachten, die franzöſiſche Expe-
dition ſei von Havre abgegangen, um von Oſt nach Weſt die
Welt zu umſegeln. Ich mietete ein kleines Fahrzeug und
ging von Batabano auf der Inſel Cuba nach Portobelo und
von da über die Landenge an die Küſte der Südſee. Infolge
einer falſchen Zeitungsnachricht haben Bonpland und ich über
3600 km in einem Lande gemacht, das wir gar nicht hatten
bereiſen wollen. Erſt in Quito erfuhren wir durch einen
Brief Delambres, des beſtändigen Sekretärs der erſten Klaſſe
des Inſtitutes, daß Kapitän Baudin um das Kap der guten
Hoffnung gegangen und die Weſt- und Oſtküſte Amerikas gar
[19] nicht berührt habe. Nicht ohne ein Gefühl von Wehmut ge-
denke ich einer Expedition, die mehrfach in mein Leben ein-
greift, und die kürzlich von einem Gelehrten ¹ beſchrieben
worden iſt, den die Menge der Entdeckungen, welche die
Wiſſenſchaft ihm dankt, und der aufopfernde Mut, den er auf
ſeiner Laufbahn unter den härteſten Entbehrungen und Leiden
bewieſen, gleich hoch ſtellen.

Ich hatte auf die Reiſe nach Spanien nicht meine ganze
Sammlung phyſikaliſcher, geodätiſcher und aſtronomiſcher Werk-
zeuge mitnehmen können; ich hatte die Dubletten in Mar-
ſeille in Verwahrung gegeben und wollte ſie, ſobald ich
Gelegenheit gefunden hätte, an die Küſte der Berberei zu
gelangen, nach Algier oder Tunis nachkommen laſſen. In
ruhigen Zeiten iſt Reiſenden ſehr zu raten, daß ſie ſich nicht
mit allen ihren Inſtrumenten beladen; man läßt ſie beſſer
nachkommen, um nach einigen Jahren diejenigen zu erſetzen,
die durch den Gebrauch oder auf dem Transport gelitten
haben. Dieſe Vorſicht erſcheint beſonders dann geboten, wenn
man zahlreiche Punkte durch rein chronometriſche Mittel zu
beſtimmen hat. Aber während eines Seekrieges thut man klug,
ſeine Inſtrumente, Handſchriften und Sammlungen fortwäh-
rend bei ſich zu haben. Wie wichtig dies iſt, haben traurige
Erfahrungen mir bewieſen. Unſer Aufenthalt zu Madrid und
Coruña war zu kurz, als daß ich den meteorologiſchen Apparat,
den ich in Marſeille gelaſſen, hätte von dort kommen laſſen
können. Nach unſerer Rückkehr vom Orinoko gab ich Auftrag,
mir denſelben nach der Havana zu ſchicken, aber ohne Erfolg;
weder dieſer Apparat, noch die achromatiſchen Fernröhren und
der Thermometer von Arnold, die ich in London beſtellt, ſind
mir in Amerika zugekommen.

Getrennt von unſeren Inſtrumenten, die ſich am Bord
der Korvette befanden, brachten wir noch zwei Tage in Coruña
zu. Ein dichter Nebel, der den Horizont bedeckte, verkündete
endlich die ſehnlich erwartete Aenderung des Wetters. Am
4. Juni abends drehte ſich der Wind nach Nordoſt, welche
Windrichtung an der Küſte von Galicien in der ſchönen Jahres-
zeit für ſehr beſtändig gilt. Am fünften ging der Pizarro
wirklich unter Segel, obgleich wenige Stunden zuvor die
Nachricht angelangt war, eine engliſche Eskadre ſei vom Wacht-
[20] poſten Siſarga ſignaliſiert worden und ſcheine nach der Mün-
dung des Tajo zu ſegeln. Die Leute, welche unſere Korvette
die Anker lichten ſahen, äußerten laut, ehe drei Tage ver-
gehen, ſeien wir aufgebracht und mit dem Schiffe, deſſen Los
wir teilen müßten, auf dem Wege nach Liſſabon. Dieſe Prophe-
zeiung beunruhigte uns um ſo mehr, als wir in Madrid
Mexikaner kennen gelernt hatten, die ſich dreimal in Cadiz
nach Veracruz eingeſchifft hatten, jedesmal aber faſt unmittel-
bar vor dem Hafen aufgebracht worden und über Portugal
nach Spanien zurückgekehrt waren.

Um zwei Uhr nachmittags war der Pizarro unter Segel.
Der Kanal, durch den man aus dem Hafen von Coruña fährt,
iſt lang und ſchmal; da er ſich gegen Nord öffnet und der
Wind uns entgegen war, mußten wir acht kleine Schläge
machen, von denen drei ſo gut wie verloren waren. Gewendet
wurde immer äußerſt langſam, und einmal, unter dem Fort
St. Amarro, ſchwebten wir in Gefahr, da uns die Strömung
ſehr nahe an die Klippen trieb, an denen ſich das Meer mit
Ungeſtüm bricht. Unſere Blicke hingen am Schloß St. Antonio,
wo damals der unglückliche Malaſpina als Staatsgefangener
ſaß. Im Augenblick, da wir Europa verließen, um Länder
zu beſuchen, welche dieſer bedeutende Forſcher mit ſo vielem
Erfolg bereiſt hat, hätte ich mit meinen Gedanken gern bei
einem minder traurigen Gegenſtande verweilt.

Um ſechs ein halb Uhr kamen wir am Turm des Herkules
vorüber, von dem oben die Rede war, der Coruña als Leucht-
turm dient, und auf dem man ſeit den älteſten Zeiten ein
Steinkohlenfeuer unterhält. Der Schein dieſes Feuers ſteht
in ſchlechtem Verhältnis mit dem ſchönen, ſtattlichen Bauwerk;
es iſt ſo ſchwach, daß die Schiffe es erſt gewahr werden,
wenn ſie bereits Gefahr laufen zu ſtranden. Bei Einbruch
der Nacht wurde die See ſehr unruhig und der Wind bedeu-
tend friſcher. Wir ſteuerten gegen Nordweſt, um nicht den
engliſchen Fregatten zu begegnen, die, wie man glaubte, in
dieſen Strichen kreuzten. Gegen neun Uhr ſahen wir das
Licht in einer Fiſcherhütte von Siſarga, das letzte, was uns
von der Küſte von Europa zu Geſicht kam. Mit der zu-
nehmenden Entfernung verſchmolz der ſchwache Schimmer mit
dem Licht der Sterne, die am Horizont aufgingen, und un-
willkürlich blieben unſere Blicke daran hängen. Dergleichen
Eindrücke vergißt einer nie, der in einem Alter, wo die Em-
pfindung noch ihre volle Tiefe und Kraft beſitzt, eine weite
[21] Seereiſe angetreten hat. Welche Erinnerungen werden in
der Einbildungskraft wach, wenn ſo ein leuchtender Punkt in
finſterer Nacht, der von Zeit zu Zeit aus den bewegten Wellen
aufblitzt, die Küſte des Heimatlandes bezeichnet!

Wir mußten die oberen Segel einziehen. Wir ſegelten
zehn Knoten in der Stunde, obgleich die Korvette nicht zum
Schnellſegeln gebaut war. Um ſechs Uhr morgens wurde
das Schlingern ſo heftig, daß die kleine Bramſtenge brach. Der
Unfall hatte indeſſen keine ſchlimmen Folgen. Wir brauchten
zur Ueberfahrt von Coruña nach den Kanarien dreizehn Tage,
und dies war lang genug, um uns in ſo ſtark befahrenen
Strichen wie die Küſten von Portugal der Gefahr auszuſetzen,
auf engliſche Schiffe zu ſtoßen. Die erſten drei Tage zeigte
ſich kein Segel am Horizont, und dies beruhigte nachgerade
unſere Mannſchaft, die ſich auf kein Gefecht einlaſſen konnte.

Am 7. liefen wir über den Parallelkreis von Kap
Finisterre. Die Gruppe von Granitfelſen, die dieſes Vor-
gebirge, wie das Vorgebirge Toriañes und den Berg Corcu-
bion bilden, heißt Sierra de Toriñona. Das Kap Finisterre
iſt niedriger als das Land umher, aber die Toriñona iſt auf
hoher See 76,5 km weit ſichtbar, woraus folgt, daß die höchſten
Gipfel derſelben nicht unter 582 m hoch ſein können.

Am 8. bei Sonnenuntergang wurde von den Maſten
ein engliſches Konvoi ſignaliſiert, das gegen Südoſt an der
Küſte hinſteuerte. Ihm zu entgehen, wichen wir die Nacht
hindurch aus unſerem Kurs. Damit durften wir in der großen
Kajütte kein Licht mehr haben, um nicht von weitem bemerkt
zu werden. Dieſe Vorſicht, die an Bord aller Kauffahrer
beobachtet wird und in dem Reglement für die Paketboote
der königlichen Marine vorgeſchrieben iſt, brachte uns tödliche
Langeweile auf den vielen Ueberfahrten, die wir in fünf
Jahren zu machen hatten. Wir mußten uns fortwährend der
Blendlaternen bedienen, um die Temperatur des Meerwaſſers
zu beobachten oder an der Teilung der aſtronomiſchen In-
ſtrumente die Zahlen abzuleſen. In der heißen Zone, wo
die Dämmerung nur einige Minuten dauert, iſt man unter
dieſen Umſtänden ſchon um ſechs Uhr abends außer Thätig-
keit geſetzt. Dies war für mich um ſo verdrießlicher, als ich
vermöge meiner Konſtitution nie ſeekrank wurde, und ſo oft
ich an Bord eines Schiffes war, immer großen Trieb zur
Arbeit fühlte.

Eine Fahrt von der ſpaniſchen Küſte nach den Kanarien
[22] und von da nach Südamerika bietet wenig Bemerkenswertes,
zumal in der guten Jahreszeit. Es iſt weniger Gefahr dabei
als oft bei der Ueberfahrt über die großen Schweizer Seen.
Ich teile daher hier nur die allgemeinen Ergebniſſe meiner
magnetiſchen und meteorologiſchen Verſuche in dieſem Meeres-
ſtriche mit.

Am 9. Juni, unter 39° 50′ der Breite und 16° 10′
weſtlicher Länge vom Meridian der Pariſer Sternwarte, fingen
wir an die Wirkung der großen Strömung zu ſpüren, welche
von den Azoriſchen Inſeln nach der Meerenge von Gibraltar
und nach den Kanariſchen Inſeln geht. Indem ich den Punkt,
den mir der Gang der Berthoudſchen Seeuhr angab, mit des
Steuermanns Schätzung verglich, konnte ich die kleinſten
Aenderungen in der Richtung und Geſchwindigkeit der Strö-
mungen bemerken. Zwiſchen dem 37. und 30. Breitengrade
wurde das Schiff in 24 Stunden zuweilen 81 bis 117 km
nach Oſt getrieben. Anfänglich war die Richtung des Stromes
Oſt ¼ Südoſt, aber in der Nähe der Meerenge wurde ſie
genau Oſt. Kapitän Macintoſh und einer der gebildetſten
Seefahrer unſerer Zeit, Sir Erasmus Gower, haben die Ver-
änderungen beobachtet, welche in dieſer Bewegung des Waſſers
zu verſchiedenen Zeiten des Jahres eintreten. Es kommt
nicht ſelten vor, daß Schiffer, welche die Kanariſchen Inſeln
beſuchen, ſich an der Küſte von Lancerota befinden, während
ſie meinten, an Tenerifa landen zu können. Bougainville
befand ſich auf ſeiner Ueberfahrt vom Kap Finisterre nach
den Kanarien im Angeſicht der Inſel Ferro um 4° weiter
nach Oſt, als ſeine Rechnung ihm ergab.

Gemeinhin erklärt man die Strömung, die ſich zwiſchen
den Azoriſchen Inſeln, der Südküſte von Portugal und den
Kanarien merkbar macht, daraus, daß das Waſſer des Atlan-
tiſchen Ozeans durch die Meerenge von Gibraltar einen Zug
nach Oſten erhalte. De Fleurieu behauptet ſogar in den An-
merkungen zur Reiſe des Kapitän Marchand, der Umſtand,
daß das Mittelmeer durch die Verdunſtung mehr Waſſer verliere,
als die Flüſſe einwerfen, bringe im benachbarten Weltmeer
eine Bewegung hervor, und der Einfluß der Meerenge ſei
2700 km weit auf offener See zu ſpüren. Bei aller Hoch-
achtung, die ich einem Seefahrer ſchuldig bin, deſſen mit Recht
ſehr geſchätzten Werken ich viel zu danken habe, muß es mir
geſtattet ſein, dieſen wichtigen Gegenſtand aus einem weit
allgemeineren Geſichtspunkte zu betrachten.

Wirft man einen Blick auf das Atlantiſche Meer, oder
das tiefe Thal, das die Weſtküſten von Europa und Afrika
von den Oſtküſten des neuen Kontinents trennt, ſo bemerkt
man in der Bewegung der Waſſer entgegengeſetzte Richtungen.
Zwiſchen den Wendekreiſen, namentlich zwiſchen der afrikani-
ſchen Küſte am Senegal und dem Meere der Antillen geht
die allgemeine, den Seefahrern am längſten bekannte Strö-
mung fortwährend von Morgen nach Abend. Dieſelbe wird
mit dem Namen Aequinoktialſtrom bezeichnet. Die mittlere
Geſchwindigkeit derſelben unter verſchiedenen Breiten iſt ſich
im Atlantiſchen Ozean und in der Südſee ungefähr gleich.
Man kann ſie auf 40 bis 45 km in 24 Stunden, ſomit auf
0,18 bis 0,21 m in der Sekunde ſchätzen. ¹ Die Geſchwindig-
keit, mit der die Waſſer in dieſen Strichen nach Weſten
ſtrömen, iſt etwa ein Vierteil von der der meiſten großen
europäiſchen Flüſſe. Dieſe der Umdrehung des Erdballes ent-
gegengeſetzte Bewegung des Ozeans hängt mit jenem Phä-
nomen wahrſcheinlich nur inſofern zuſammen, als durch die
Umdrehung der Erde die Polarwinde, welche in den unteren
Luftſchichten die kalte Luft aus den hohen Breiten dem
Aequator zuführen, in Paſſatwinde umgewandelt werden. Der
Aequinoktialſtrom iſt die Folge der allgemeinen Bewegung,
in welche die Meeresfläche durch die Paſſatwinde verſetzt wird,
und lokale Schwankungen im Zuſtande der Luft bleiben ohne
merkbaren Einfluß auf die Stärke und die Geſchwindigkeit
der Strömung.

Im Kanal, den der Atlantiſche Ozean zwiſchen Guyana
und Guinea auf 20 bis 23 Längengrade, vom 8. oder 9. bis
zum 2. oder 3. Grad nördlicher Breite gegraben hat, wo die
Paſſatwinde häufig durch Winde aus Süd oder Süd-Süd-
Weſt unterbrochen werden, iſt die Richtung des Aequinoktial-
ſtromes weniger konſtant. Der afrikaniſchen Küſte zu werden
die Schiffe nach Südoſt fortgetrieben, während der Aller-
heiligenbai und dem Vorgebirge St. Auguſtin zu, denen die
[24] Schiffe, die nach der Mündung des La Plata ſteuern, nicht
gern nahe kommen, der allgemeine Zug der Waſſer durch
eine beſondere Strömung maskiert iſt. Letztere Strömung iſt
vom Kap St. Roch bis zur Inſel Trinidad fühlbar, ſie iſt
gegen Nordweſt gerichtet mit einer Geſchwindigkeit von 32 bis
48 cm in der Sekunde.

Der Aequinoktialſtrom iſt, wenn auch ſchwach, ſogar jen-
ſeits des Wendekreiſes des Krebſes unter 26 und 28° der
Breite fühlbar. Im weiten Becken des Atlantiſchen Ozeans,
3150 bis 3600 km von der afrikaniſchen Küſte, beſchleunigt
ſich der Lauf der europäiſchen Schiffe, welche nach den An-
tillen gehen, ehe ſie in die heiße Zone gelangen. Weiter
gegen Nord, unter dem 18. bis 35. Grad, zwiſchen den Pa-
rallelkreiſen von Tenerifa und Ceuta, unter 46 und 48° der
Länge, bemerkt man keine konſtante Bewegung; denn eine
655 km breite Zone trennt den Aequinoktialſtrom, der nach
Weſt geht, von der großen Waſſermaſſe, die nach Oſt ſtrömt
und ſich durch auffallend hohe Temperatur auszeichnet. Auf
dieſe Waſſermaſſe, bekannt unter dem Namen Golfſtrom
(Gulf-stream), ſind die Phyſiker ſeit 1776 durch Franklins
und Sir Charles Blagdens ſchöne Beobachtungen aufmerkſam
geworden. Da in neuerer Zeit amerikaniſche und engliſche
Seefahrer eifrig bemüht ſind, die Richtung desſelben zu er-
mitteln, ſo müſſen wir weiter ausholen, um einen allgemeinen
Geſichtspunkt für das Phänomen zu gewinnen.

Der Aequinoktialſtrom treibt die Waſſer des Atlantiſchen
Ozeans an die Küſten der Moskitoindianer und von Hon-
duras. Der von Süd nach Nord geſtreckte neue Kontinent
hält dieſe Strömung auf wie ein Damm. Die Gewäſſer er-
halten zuerſt die Richtung nach Nordweſt, gelangen durch die
Meerenge zwiſchen Kap Catoche und Kap St. Antonio in den
Meerbuſen von Mexiko, und folgen den Krümmungen der
mexikaniſchen Küſte von Veracruz zur Mündung des Rio
del Norte, und von da zur Mündung des Miſſiſſippi und
den Untiefen weſtwärts von der Oſtſpitze von Florida. Nach
dieſer großen Drehung nach Weſt, Nord, Oſt und Süd nimmt
die Strömung wieder die Richtung nach Nord und drängt
ſich mit Ungeſtüm in den Kanal von Bahama. Dort habe
ich im Mai 1804, unter 26 und 27° der Breite, eine Ge-
ſchwindigkeit von 360 km in 24 Stunden, alſo von 1,60 m
in der Sekunde beobachtet, obgleich gerade ein ſehr ſtarker
Nordwind wehte. Beim Ausgang des Kanals von Bahama,
[25] unter dem Parallel von Kap Cañaveral, kehrt ſich der Golf-
ſtrom oder Strom von Florida nach Nordoſt. Er gleicht hier
einem reißenden Strome und erreicht zuweilen die Geſchwindig-
keit von 22,5 km in der Stunde. Der Steuermann kann,
ſobald er den Rand der Strömung erreicht, mit ziemlicher
Sicherheit abnehmen, um was er ſich in ſeiner Schätzung ge-
irrt, und wie weit er noch nach New York, Philadelphia oder
Charlestown hat; die hohe Temperatur des Waſſers, ſein
ſtarker Salzgehalt, die indigoblaue Farbe und die ſchwimmen-
den Maſſen Tang, endlich die im Winter ſehr merkbare Er-
höhung der Lufttemperatur geben den Golfſtrom zu erkennen.
Gegen Norden nimmt ſeine Geſchwindigkeit ab, während ſeine
Breite zunimmt und die Gewäſſer ſich abkühlen. Zwiſchen
Cayo Biscaino und der Bank von Bahama iſt er nur 67,5 km,
unter 28½° Breite ſchon 76,5, und unter dem Parallel von
Charlestown, Kap Henlopen gegenüber, 180 bis 225 km breit.
Wo die Strömung am ſchmälſten iſt, erreicht ſie eine Ge-
ſchwindigkeit von 13,5 bis 18 km in der Stunde, weiter nach
Norden zu beträgt dieſelbe nur noch 4,5 km. Die Gewäſſer
des mexikaniſchen Meerbuſens behalten auf ihrem gewaltigen
Zuge nach Nordoſt ihre hohe Temperatur dermaßen, daß ich
unter 40 und 41° der Breite noch 22,5° beobachtete, während
außerhalb des Stromes das Waſſer an der Oberfläche kaum
17,5° warm war. Unter der Breite von New York und
Oporto zeigt ſomit der Golfſtrom dieſelbe Temperatur wie
die tropiſchen Meere unter 18° Breite, alſo unter der Breite
von Portorico und der Inſeln des grünen Vorgebirges.

Vom Hafen von Boſton an und unter dem Meridian
von Halifax, unter 41° 25′ der Breite und 67° der Länge,
erreicht der Strom gegen 148 km Breite. Hier kehrt er ſich
auf einmal nach Oſt, ſo daß ſein weſtlicher Rand bei der
Umbiegung zur nördlichen Grenze der bewegten Waſſer wird
und er an der Spitze der großen Bank von Neufundland
wegſtreicht, die Volney ſinnreich die Barre an der Mündung
dieſes ungeheuren Meerſtromes nennt. Höchſt auffallend iſt
der Abſtand zwiſchen der Temperatur des kalten Waſſers über
dieſer Bank und der Wärme der Gewäſſer der heißen Zone,
die durch den Golfſtrom nach Norden getrieben werden; jene
betrug nach meinen Beobachtungen 8,7 bis 10°, dieſe 21 bis
22,5°. In dieſen Strichen iſt die Wärme im Meere höchſt
ſonderbar verteilt, die Gewäſſer der Bank ſind um 9,4° kälter
als das benachbarte Meer, und dieſes iſt um 3° kälter als
[26] der Strom. Dieſe Zonen können ihre Temperaturen nicht
ausgleichen, weil jede ihre eigene Wärmequelle oder einen
Grund der Wärmeerniedrigung hat, und beide Momente be-
ſtändig fortwirken. ¹

Von der Bank von Neufundland, oder vom 52. Grad
der Breite bis zu den Azoren bleibt der Golfſtrom nach Oſt
oder Oſt-Süd-Oſt gerichtet. Noch immer wirkt hier in den
Gewäſſern der Stoß nach, den ſie 4500 km von da in der
Meerenge von Florida, zwiſchen der Inſel Cuba und den Un-
tiefen der Schildkröteninſeln, erhalten haben. Dieſe Ent-
fernung iſt das Doppelte von der Länge des Laufes des
Amazonenſtromes von Jaen oder dem Paß von Manſeriche
zum Gran-Para. Im Meridian der Inſeln Corvo und Flores,
der weſtlichſten der Gruppe der Azoren, nimmt die Strömung
eine Meeresſtrecke von 720 km in der Breite ein. Wenn
die Schiffe auf der Rückreiſe aus Südamerika nach Europa
dieſe beiden Inſeln aufſuchen, um ihre Länge zu berichtigen,
ſo gewahren ſie immer deutlich den Zug des Waſſers nach
Südoſt. Unter 33° der Breite rückt der tropiſche Aequinoktial-
ſtrom dem Golfſtrom ſehr nahe. In dieſem Striche des Welt-
meeres kann man an einem Tage aus den Gewäſſern, die
nach Weſt laufen, in diejenigen gelangen, die nach Südoſt
oder Oſt-Süd-Oſt ſtrömen.

Von den Azoren an nimmt der Strom von Florida ſeine
Richtung gegen die Meerenge von Gibraltar, die Inſel Ma-
deira und die Gruppe der Kanarien. Die Pforte bei den
Säulen des Herkules beſchleunigt ohne Zweifel den Zug des
Waſſers gegen Oſt. Und in dieſem Sinne mag man mit Recht
behaupten, die Meerenge, durch welche Mittelmeer und Atlan-
tiſcher Ozean zuſammenhängen, äußere ihren Einfluß auf weite
Ferne; ſehr wahrſcheinlich würden aber, auch wenn die Meer-
enge nicht beſtünde, Fahrzeuge, die nach Tenerifa ſegeln, den-
[27] noch nach Südoſt getrieben, und zwar infolge eines An-
ſtoßes, deſſen Urſprung man an den Küſten der Neuen Welt
zu ſuchen hat. Im weiten Meeresbecken pflanzen ſich alle
Bewegungen fort, gerade wie im Luftmeere. Verfolgt man
die Strömungen rückwärts zu ihren fernen Quellen, gibt man
ſich Rechenſchaft von dem Wechſel in ihrer Geſchwindigkeit,
warum ſie bald abnimmt, wie zwiſchen dem Kanal von Ba-
hama und der Bank von Neufundland, bald wieder wächſt,
wie in der Nähe der Meerenge von Gibraltar und bei den
Kanariſchen Inſeln, ſo kann man nicht darüber im Zweifel
ſein, daß dieſelbe Urſache, welche die Gewäſſer im Meerbuſen
von Mexiko herumdreht, ſie auch bei der Inſel Madeira in
Bewegung ſetzt.

Südlich von letztgenannter Inſel läßt ſich die Strömung
in ihrer Richtung nach Südoſt und Süd-Süd-Oſt gegen die
Küſte von Afrika zwiſchen Kap Cantin und Kap Bojador ver-
folgen. In dieſen Strichen ſieht ſich ein Schiff bei ſtillem
Wetter nahe an der Küſte, wenn es ſich nach der nicht be-
richtigten Schätzung noch weit davon entfernt glaubt. Iſt
die Oeffnung bei Gibraltar die Urſache der Bewegung des
Waſſers, warum hat denn die Strömung ſüdlich von der
Meerenge nicht die entgegengeſetzte Richtung? Im Gegenteil
aber geht ſie unter dem 25. und 26. Grad der Breite erſt
gerade nach Süd und dann nach Südweſt. Kap Blanc, nach
Kap Verd das am weiteſten ſich hinausſtreckende Vorgebirge,
ſcheint Einfluß auf dieſe Richtung zu äußern, und unter der
Breite desſelben miſchen ſich die Waſſer, deren Bewegung
wir von der Küſte von Honduras bis zur afrikaniſchen verfolgt
haben, mit dem großen tropiſchen Strom, um den Lauf von
Morgen nach Abend von neuem zu beginnen. Wir haben
oben bemerkt, daß mehrere hundert Kilometer weſtwärts von
den Kanarien der eigentümliche Zug der Aequinoktialgewäſſer
ſchon in der gemäßigten Zone, vom 28. und 29. Breitengrad
an, bemerklich wird; aber im Meridian der Inſel Ferro
kommen die Schiffe ſüdwärts bis zum Wendekreiſe des Krebſes,
ehe ſie ſich nach der Schätzung oſtwärts von ihrer wahren
Länge befinden.

Wie nun aber die nördliche Grenze des tropiſchen Stromes
und der Paſſatwinde nach den Jahreszeiten ſich verſchiebt, ſo
zeigt ſich auch der Golfſtrom nach Stellung und Richtung
veränderlich. Dieſe Schwankungen ſind beſonders auffallend
vom 28. Breitengrad bis zur großen Bank von Neufundland,
[28] ebenſo zwiſchen dem 48. Grad weſtlicher Länge von Paris
und dem Meridian der Azoren. Die wechſelnden Winde in
der gemäßigten Zone und das Schmelzen des Eiſes am Nord-
pol, von wo in den Monaten Juli und Auguſt eine bedeutende
Maſſe ſüßen Waſſers nach Süden abfließt, erſcheinen als die
vornehmſten Urſachen, aus welchen ſich in dieſen hohen Breiten
Stärke und Richtung des Golfſtromes verändern.

Wir haben geſehen, daß zwiſchen dem 11. und 43. Grad
der Breite die Gewäſſer des Atlantiſchen Ozeans mittels
Strömungen fortwährend im Kreiſe umhergeführt worden.
Angenommen, ein Waſſerteilchen gelange zu derſelben Stelle
zurück, von der es ausgegangen, ſo läßt ſich nach dem, was
wir bis jetzt von der Geſchwindigkeit der Strömungen wiſſen,
berechnen, daß es zu ſeinem 17100 km langen Umlauf zwei
Jahre und zehn Monate brauchte. Ein Fahrzeug, bei dem
man von der Wirkung des Windes abſähe, gelangte in drei-
zehn Monaten von den Kanariſchen Inſeln an die Küſte von
Caracas. Es brauchte zehn Monate, um im Meerbuſen von
Mexiko herumzukommen und um zu den Untiefen der Schild-
kröteninſeln gegenüber vom Hafen von Havana zu gelangen,
aber nur 40 bis 50 Tage vom Eingang der Meerenge
von Florida bis Neufundland. Die Geſchwindigkeit der
rückläufigen Strömung von jener Bank bis an die Küſte von
Afrika iſt ſchwer zu ſchätzen; nimmt man ſie im Mittel auf
31,5 oder 36 km in 24 Stunden an, ſo ergeben ſich für
dieſe letzte Strecke zehn bis elf Monate. Solches ſind die
Wirkungen des langſamen, aber regelmäßigen Zuges, der die
Gewäſſer des Ozeans herumführt. Das Waſſer des Ama-
zonenſtromes braucht von Tomependa bis zum Gran-Para
etwa 45 Tage.

Kurz vor meiner Ankunft auf Tenerifa hatte das Meer
auf der Reede von Santa Cruz einen Stamm der Cedrela
odorata, noch mit der Rinde, ausgeworfen. Dieſer ameri-
kaniſche Baum wächſt nur unter den Tropen oder in den zu-
nächſt angrenzenden Ländern. Er war ohne Zweifel an der
Küſte von Terra Firma oder Honduras abgeriſſen worden.
Die Beſchaffenheit des Holzes und der Flechten auf der Rinde
zeigte augenſcheinlich, daß der Stamm nicht etwa von einem
der unterſeeiſchen Wälder herrührte, welche durch alte Erd-
umwälzungen in die Flözgebilde nördlicher Länder eingebettet
worden ſind. Wäre der Cedrelaſtamm, ſtatt bei Tenerifa
ans Land geworfen zu werden, weiter nach Süden gelangt,
[29] ſo wäre er wahrſcheinlich rings um den ganzen Atlantiſchen
Ozean geführt worden und mittels des allgemeinen tropiſchen
Stromes wieder in ſein Heimatland gelangt. Dieſe Ver-
mutung wird durch einen älteren Fall unterſtützt, deſſen Abbé
Viera in ſeiner allgemeinen Geſchichte der Kanarien erwähnt.
Im Jahre 1770 wurde ein mit Getreide beladenes Fahrzeug,
das von der Inſel Lancerota nach Santa Cruz auf Tenerifa
gehen ſollte, auf die hohe See getrieben, als ſich niemand von
der Mannſchaft an Bord befand. Der Zug der Gewäſſer
von Morgen nach Abend führte es nach Amerika, wo es an
der Küſte von Guyana bei Caracas ſtrandete.

Zu einer Zeit, wo die Schiffahrtskunſt noch wenig ent-
wickelt war, bot der Golfſtrom dem Geiſte eines Chriſtoph
Kolumbus ſichere Anzeichen vom Daſein weſtwärts gelegener
Länder. Zwei Leichname, die nach ihrer Körperlichkeit einem
unbekannten Menſchenſtamme angehörten, wurden gegen Ende
des 15. Jahrhunderts bei den Azoriſchen Inſeln ans Land
geworfen. Ungefähr um dieſelbe Zeit fand Kolumbus’ Schwa-
ger, Peter Borrea, Statthalter von Porto Santo, am Strande
dieſer Inſel mächtige Stücke Bamburohr, die von der Strö-
mung und den Weſtwinden angeſchwemmt worden waren.
Dieſe Leichname und dieſe Rohre machten den genueſiſchen
Seemann aufmerkſam; er erriet, daß beide von einem gegen
Weſt gelegenen Feſtlande herrühren mußten. Wir wiſſen jetzt,
daß in der heißen Zone die Paſſatwinde und der tropiſche
Strom ſich jeder Wellenbewegung in der Richtung der Um-
drehung der Erde widerſetzen. Erzeugniſſe der Neuen Welt
können in die Alte Welt nur in hohen Breiten und in der
Richtung des Stromes von Florida gelangen. Häufig werden
Früchte verſchiedener Bäume der Antillen an den Küſten der
Inſeln Ferro und Gomera angetrieben. Vor der Entdeckung
von Amerika glaubten die Kanarier, dieſe Früchte kommen
von der bezauberten Inſel St. Borondon, die nach den See-
mannsmärchen und nach gewiſſen Sagen weſtwärts in einem
Striche des Ozeans liegen ſollte, der beſtändig in Nebel ge-
hüllt ſei.

Mit dieſer Ueberſicht der Strömungen im Atlantiſchen
Meere wollte ich hauptſächlich darthun, daß der Zug der Ge-
wäſſer gegen Südoſt, von Kap St. Vincent zu den Kanari-
ſchen Inſeln eine Wirkung der allgemeinen Bewegung iſt, in
der ſich die Oberfläche des Ozeans an ſeinem Weſtende be-
findet. Wir erwähnen daher nur kurz des Armes des Golf-
[30] ſtromes, der unter dem 45. und 50. Grad der Breite, bei
der Bank Bonnet Flamand, von Südweſt nach Nordoſt gegen
die Küſten von Europa gerichtet iſt. Dieſe Abteilung des
Stromes wird ſehr reißend, wenn der Wind lange aus Weſt
geblaſen hat. Gleich dem, der an Ferro und Gomera vor-
überſtreicht, wirft er alle Jahre an die Weſtküſten von Ir-
land und Norwegen Früchte von Bäumen, welche dem heißen
Erdſtrich Amerikas eigentümlich ſind. Am Strande der He-
briden findet man Samen von Mimosa scandens, Dolichos
urens, Guilandina bonduc, und verſchiedener anderer Pflanzen
von Jamaika, Cuba und dem benachbarten Feſtlande. Die
Strömung treibt nicht ſelten wohl erhaltene Fäſſer mit fran-
zöſiſchem Wein an, von Schiffen, die im Meere der Antillen
Schiffbruch gelitten. Neben dieſen Beiſpielen von den weiten
Wanderungen der Gewächſe ſtehen andere, welche die Ein-
bildungskraft beſchäftigen. Die Trümmer des engliſchen Schiffes
Tilbury, das bei Jamaika verbrannt war, wurden an der
ſchottiſchen Küſte gefunden. In denſelben Strichen kommen
zuweilen verſchiedene Arten von Schildkröten vor, welche
das Meer der Antillen bewohnen. Hat der Weſtwind lange
angehalten, ſo entſteht in den hohen Breiten eine Strömung,
die von den Küſten von Grönland und Labrador bis nord-
wärts von Schottland gerade nach Oſt-Süd-Oſt gerichtet iſt.
Wie Wallace berichtet, gelangten zweimal, in den Jahren
1682 und 1684, amerikaniſche Wilde vom Stamme der Es-
kimo, die ein Sturm in ihren Kanoen aus Fellen auf die
hohe See verſchlagen, mittels der Strömung zu den orkadi-
ſchen Inſeln. Dieſer letztere Fall verdient um ſo mehr Auf-
merkſamkeit, als man daraus zugleich erſieht, wie zu einer
Zeit, wo die Schiffahrt noch in ihrer Kindheit war, die Be-
wegung der Gewäſſer des Ozeans ein Mittel werden konnte,
um die verſchiedenen Menſchenſtämme über die Erde zu ver-
breiten.

Das Wenige, was wir bis jetzt über die wahre Lage
und die Breite des Golfſtromes, ſowie über die Fortſetzung
desſelben gegen die Küſten von Europa und Afrika wiſſen,
iſt die Frucht der zufälligen Beobachtung einiger unterrichteter
Männer, welche in verſchiedenen Richtungen über das Atlan-
tiſche Meer gefahren ſind. Da die Kenntnis der Strömungen
zu Abkürzung der Seefahrten weſentlich beitragen kann, ſo
wäre es von ſo großem Belang für die praktiſche Seemanns-
kunſt, als wiſſenſchaftlich von Intereſſe, wenn Schiffe mit
[31] vorzüglichen Chronometern im Meerbuſen von Mexiko und
im nördlichen Ozean zwiſchen dem 30. und 54. Grad der
Breite kreuzten, ganz eigens zum Zweck, um zu ermitteln, in
welchem Abſtande ſich der Golfſtrom in den verſchiedenen
Jahreszeiten und unter dem Einfluß der verſchiedenen Winde
ſüdlich von der Mündung des Miſſiſſippi und oſtwärts von
den Vorgebirgen Hatteras und Codd hält. Dieſelben könnten
zu unterſuchen haben, ob der große Strom von Florida be-
ſtändig am öſtlichen Ende der Bank von Neufundland hin-
ſtreicht, und unter welchem Parallel zwiſchen dem 32. und
40. Grad weſtlicher Länge die Gewäſſer, die von Oſt nach
Weſt ſtrömen, denen, welche die umgekehrte Richtung haben,
am nächſten gerückt ſind. Die Löſung der letzteren Frage iſt
deſto wichtiger, als die meiſten Fahrzeuge, welche von den
Antillen oder vom Kap der guten Hoffnung nach Europa
zurückkehren, die bezeichneten Striche befahren. Neben der
Richtung und Geſchwindigkeit der Strömungen könnte ſich
eine ſolche Expedition mit Beobachtungen über die Meeres-
temperatur, über die Linien ohne Abweichung, die Inklination
der Magnetnadel und die Intenſität der magnetiſchen Kraft
beſchäftigen. Beobachtungen dieſer Art erhalten einen hohen
Wert, wenn der Punkt, wo ſie angeſtellt werden, aſtronomiſch
beſtimmt iſt. Auch in den von Europäern am ſtärkſten be-
ſuchten Meeren, weit von jeder Küſte, kann ein unterrichteter
Seemann der Wiſſenſchaft wichtige Dienſte leiſten. Die Ent-
deckung einer unbewohnten Inſelgruppe iſt von geringerem
Intereſſe, als die Kenntnis der Geſetze, welche um eine Menge
vereinzelter Thatſachen das einigende Band ſchlingen.

Denkt man den Urſachen der Strömungen nach, ſo er-
kennt man, daß ſie viel häufiger vorkommen müſſen, als man
gemeiniglich glaubt. Die Gewäſſer des Meeres können durch
gar mancherlei in Bewegung geſetzt werden, durch einen
äußeren Anſtoß, durch Verſchiedenheiten in Temperatur und
Salzgehalt, durch das zeitweiſe Schmelzen des Polareiſes, end-
lich durch das ungleiche Maß der Verdunſtung unter ver-
ſchiedenen Breiten. Bald wirken mehrere dieſer Urſachen zum
ſelben Effekt zuſammen, bald bringen ſie entgegengeſetzte
Effekte hervor. Schwache, aber beſtändig in einem ganzen
Erdgürtel wehende Winde, wie die Paſſatwinde, bedingen eine
Bewegung vorwärts, wie wir ſie ſelbſt bei den ſtärkſten
Stürmen nicht beobachten, weil dieſe auf ein kleines Gebiet
beſchränkt ſind. Wenn in einer großen Waſſermaſſe die Waſſer-
[32] teilchen an der Oberfläche ſpezifiſch verſchieden ſchwer werden,
ſo bildet ſich an der Fläche ein Strom dem Punkte zu, wo
das Waſſer am kälteſten iſt, oder am meiſten ſalzſaures Natron,
ſchwefelſauren Kalk und ſchwefelſaure oder ſalzſaure Bittererde
enthält. In den Meeren unter den Wendekreiſen zeigt der
Thermometer in großen Tiefen nicht mehr als 7 bis 8° der
hundertteiligen Skale. Dies ergibt ſich aus zahlreichen Be-
obachtungen des Kommodore Ellis und Perons. Da in dieſen
Strichen die Lufttemperatur nie unter 19 bis 20° ſinkt, ſo
kann das Waſſer einen dem Gefrierpunkt und dem Maximum
der Dichtigkeit des Waſſers ſo nahe gerückten Kältegrad nicht
an der Oberfläche angenommen haben. Die Exiſtenz ſolcher
kalten Waſſerſchichten in niederen Breiten weiſt ſomit auf
einen Strom hin, der in der Tiefe von den Polen zum
Aequator geht; ſie weiſt ferner darauf hin, daß die Salze,
welche das ſpezifiſche Gewicht des Waſſers verändern, im
Ozean ſo verteilt ſind, daß ſie die von der Verſchiedenheit im
Wärmegrad abhängigen Wirkungen nicht aufheben.

Bedenkt man, daß infolge der Umdrehung der Erde die
Waſſerteilchen je nach der Breite eine verſchiedene Geſchwindig-
keit haben, ſo ſollte man vorausſetzen, daß jede von Süd
nach Nord gehende Strömung zugleich nach Oſt, die Gewäſſer
dagegen, die vom Pol zum Aequator ſtrömen, nach Weſt ab-
lenken müßten. Man ſollte ferner glauben, daß dieſe Neigung
den tropiſchen Strom bis zu einem gewiſſen Grade einerſeits
verlangſamen, andererſeits dem Polarſtrome, der ſich im Juli
und Auguſt, wenn das Eis ſchmilzt, unter der Breite der
Bank von Neufundland und weiter nordwärts regelmäßig ein-
ſtellt, eine andere Richtung geben müßte. Sehr alte nautiſche
Beobachtungen, die ich zu beſtätigen Gelegenheit hatte, indem
ich die vom Chronometer angegebene Länge mit der Schätzung
des Schiffers verglich, widerſprechen dieſen theoretiſchen An-
nahmen. In beiden Hemiſphären weichen die Polarſtröme,
wenn ſie merkbar ſind, ein wenig nach Oſt ab, und nach
unſerer Anſicht iſt der Grund dieſer Erſcheinung in der Be-
ſtändigkeit der in hohen Breiten herrſchenden Weſtwinde zu
ſuchen. Ueberdies bewegen ſich die Waſſerteilchen nicht mit
derſelben Geſchwindigkeit wie die Luftteilchen, und die ſtärkſten
Meeresſtrömungen, die wir kennen, legen nur 2,5 bis 2,9 m
in der Sekunde zurück; es iſt demnach höchſt wahrſcheinlich,
daß das Waſſer, indem es durch verſchiedene Breiten geht,
die denſelben entſprechende Geſchwindigkeit annimmt, und daß
[33] die Umdrehung der Erde ohne Einfluß auf die Richtung der
Strömungen bleibt.

Der verſchiedene Druck, dem die Meeresfläche infolge der
wechſelnden Schwere der Luft unterliegt, erſcheint als eine
weitere Urſache der Bewegung, die beſonders ins Auge zu
faſſen iſt. Es iſt bekannt, daß die Schwankungen des Baro-
meters im allgemeinen nicht gleichzeitig an zwei auseinander
liegenden, im ſelben Niveau befindlichen Punkten eintreten.
Wenn am einen dieſer Punkte der Barometer einige Linien
tiefer ſteht als am anderen, ſo wird ſich dort das Waſſer in-
folge des geringeren Luftdruckes erheben, und dieſe örtliche
Anſchwellung wird andauern, bis durch den Wind das Gleich-
gewicht der Luft wiederhergeſtellt iſt. Nach Vauchers Anſicht
rühren die Schwankungen im Spiegel des Genfer Sees, die
ſogenannten „Seiches“, eben davon her. In der heißen Zone
können die ſtündlichen Schwankungen des Barometers kleine
Schwingungen an der Meeresfläche hervorbringen, da der
Meridian von 4 Uhr, der dem Minimum des Luftdruckes ent-
ſpricht, zwiſchen den Meridianen von 21 und 11 Uhr liegt,
wo das Queckſilber am höchſten ſteht; aber dieſe Schwingungen,
wenn ſie überhaupt merkbar ſind, können keine Bewegung in
horizontaler Richtung zur Folge haben.

Ueberall wo eine ſolche durch die Ungleichheit im ſpezi-
fiſchen Gewicht der Waſſerteile entſteht, bildet ſich ein doppelter
Strom, ein oberer und ein unterer, die entgegengeſetzte Rich-
tungen haben. Daher iſt in den meiſten Meerengen wie in
den tropiſchen Meeren, welche die kalten Gewäſſer der Polar-
regionen aufnehmen, die ganze Waſſermaſſe bis zu bedeutender
Tiefe in Bewegung. Wir wiſſen nicht, ob es ſich ebenſo ver-
hält, wenn die Vorwärtsbewegung, die man nicht mit dem
Wellenſchlage verwechſeln darf, Folge eines äußeren Anſtoßes
iſt. De Fleurieu führt in ſeinem Bericht über die Expedition
der Iſis mehrere Thatſachen an, die darauf hinweiſen, daß
das Meer in der Tiefe weit weniger ruhig iſt, als die Phy-
ſiker gewöhnlich annehmen. Ohne hier auf eine Unterſuchung
einzugehen, mit der wir uns in der Folge zu beſchäftigen
haben werden, bemerken wir nur, daß, wenn der äußere An-
ſtoß ein andauernder iſt, wie bei den Paſſatwinden, durch die
gegenſeitige Reibung der Waſſerteilchen die Bewegung not-
wendig von der Meeresfläche ſich auf die tieferen Waſſer-
ſchichten fortpflanzen muß. Eine ſolche Fortpflanzung nehmen
auch die Seefahrer beim Golfſtrom ſchon lange an; auf die
A. v. Humboldt, Reiſe. I. 3
[34] Wirkungen derſelben ſcheint ihnen die große Tiefe hinzudeuten,
welche das Meer allerorten zeigt, wo der Strom von Florida
durchgeht, ſogar mitten in den Sandbänken an den Nordküſten
der Vereinigten Staaten. Dieſer ungeheure Strom warmen
Waſſers hat, nachdem er in 50 Tagen vom 24. bis
45. Grad der Breite 2025 km zurückgelegt, trotz der be-
deutenden Winterkälte in der gemäßigten Zone, kaum 3 bis
4° von ſeiner urſprünglichen Temperatur unter den Tropen
verloren. Die Größe der Maſſe und der Umſtand, daß das
Waſſer ein ſchlechter Wärmeleiter iſt, machen, daß die Ab-
kühlung nicht raſcher erfolgt. Wenn ſich ſomit der Golfſtrom
auf dem Boden des Atlantiſchen Ozeans ein Bett gegraben
hat, und wenn ſeine Gewäſſer bis in beträchtliche Tiefen in
Bewegung ſind, ſo müſſen ſie auch in ihren unteren Schichten
eine höhere Temperatur behalten, als unter derſelben Breite
Meeresſtriche ohne Strömungen und Untiefen zeigen. Dieſe
Fragen ſind nur durch unmittelbare Beobachtungen mittels
des Senkbleies mit Thermometer zu löſen.

Sir Erasmus Gower bemerkt, auf der Ueberfahrt von
England nach den Kanariſchen Inſeln gerate man in die Strö-
mung und dieſelbe treibe vom 39. Breitengrade an die Schiffe
nach Südoſt. Auf unſerer Fahrt von Coruña nach Süd-
amerika machte ſich der Einfluß dieſes Zuges der Waſſer noch
weiter nördlich merkbar. Vom 37. zum 30. Grad war die
Abweichung ſehr ungleich; ſie betrug täglich im Mittel 54 km,
das heißt unſere Korvette wurde in ſechs Tagen um 133 km
gegen Oſt abgetrieben. Als wir auf 655 km Entfernung den
Parallel der Meerenge von Gibraltar ſchnitten, hatten wir
Gelegenheit zur Beobachtung, daß in dieſen Strichen das
Maximum der Geſchwindigkeit nicht der Oeffnung der Meer-
enge ſelbſt entſpricht, ſondern einem nördlicher gelegenen
Punkte in der Verlängerung einer Linie, die man durch die
Meerenge und Kap Vincent zieht. Dieſe Linie läuft von der
Gruppe der Azoriſchen Inſeln bis zum Kap Cantin parallel
mit der Richtung der Gewäſſer. Es iſt ferner zu bemerken,
und der Umſtand iſt für die Phyſiker, die ſich mit der Be-
wegung der Flüſſigkeiten beſchäftigen, nicht ohne Intereſſe,
daß in dieſem Stück des rückläufigen Stromes, in einer Breite
von 540 bis 655 km, nicht die ganze Waſſermaſſe dieſelbe
Geſchwindigkeit, noch dieſelbe Richtung hat. Bei ganz ruhiger
See zeigen ſich an der Oberfläche ſchmale Streifen, kleinen
Bächen gleich, in denen das Waſſer mit einem für das Ohr
[35] des geübten Schiffers wohl hörbaren Geräuſch hinſtrömt. Am
13. Juni, unter 34° 36′ nördlicher Breite, befanden wir uns
mitten unter einer Menge ſolcher Strombetten. Wir konnten
die Richtung derſelben mit dem Kompaß aufnehmen, die einen
liefen nach Nordoſt, andere nach Oſt-Nord-Oſt, trotzdem,
daß der allgemeine Zug der See, wie die Vergleichung der
Schätzung mit der chronometriſchen Länge angab, fortwährend
nach Südoſt ging. Sehr häufig ſieht man eine ſtehende Waſſer-
maſſe von Waſſerfäden durchzogen, die nach verſchiedenen Rich-
tungen ſtrömen; ſolches kann man täglich an der Oberfläche
unſerer Landſeen beobachten, aber ſeltener bemerkt man ſolch
partielle Bewegungen kleiner Waſſerteile infolge lokaler Ur-
ſachen mitten in einem Meeresſtrome, der ſich über ungeheure
Räume erſtreckt und ſich immer in derſelben Richtung, wenn
auch nicht mit bedeutender Geſchwindigkeit fortbewegt. Die
ſich kreuzenden Strömungen beſchäftigen unſere Einbildungs-
kraft, wie der Wellenſchlag, weil dieſe Bewegungen, die den
Ozean in beſtändiger Unruhe erhalten, ſich zu durchdringen
ſcheinen.

Wir fuhren am Kap Vincent, das aus Baſalt beſteht,
auf mehr als 360 km Entfernung vorüber. Auf 67,5 km
erkennt man es nicht mehr deutlich, aber die Foya von
Monchique, ein Granitberg in der Nähe des Kaps, ſoll, wie
die Steuerleute behaupten, auf 117 km in See ſichtbar ſein.
Verhält es ſich wirklich ſo, ſo iſt die Foya 1363 m hoch, alſo
225 m höher als der Veſuv. Es iſt auffallend, daß die
portugieſiſche Regierung kein Feuer auf einem Punkte unter-
hält, nach dem ſich alle vom Kap der guten Hoffnung und
vom Kap Horn kommenden Schiffe richten müſſen; nach keinem
anderen Punkte wird mit ſo viel Ungeduld ausgeſchaut, bis
er in Sicht kommt. Die Feuer auf dem Turm des Herkules
und am Kap Spichel ſind ſo ſchwach und ſo wenig weit ſicht-
bar, daß man ſie gar nicht rechnen kann. Dazu wäre das
Kapuzinerkloſter, das auf Kap Vincent ſteht, ganz der ge-
eignete Platz zu einem Leuchtturm mit ſich drehendem Feuer,
wie zu Cadiz und an der Garonnemündung.

Seit unſerer Abfahrt von Coruña und bis zum 36. Breiten-
grad hatten wir außer Meerſchwalben und einigen Delphinen
faſt kein lebendes Weſen geſehen. Umſonſt ſahen wir uns
nach Tangen und Weichtieren um. Am 11. Juni aber hatten
wir ein Schauſpiel, das uns höchlich überraſchte, das wir aber
ſpäter in der Südſee häufig genoſſen. Wir gelangten in einen
[36] Strich, wo das Meer mit einer ungeheuren Menge Meduſen
bedeckt war. Das Schiff ſtand beinahe ſtill, aber die Weich-
tiere zogen gegen Südoſt, viermal raſcher als die Strömung.
Ihr Vorüberzug währte beinahe drei Viertelſtunden, und dann
ſahen wir nur noch einzelne Individuen dem großen Haufen,
wie wandermüde, nachziehen. Kommen dieſe Tiere vom Grunde
des Meeres, das in dieſen Strichen wohl mehrere tauſend
Meter tief iſt? oder machen ſie in Schwärmen weite Züge?
Wie man weiß, lieben dieſe Weichtiere die Untiefen, und
wenn die acht Klippen unmittelbar unter dem Waſſerſpiegel,
welche Kapitän Vobonne im Jahre 1832 nordwärts von der
Inſel Porto Santo geſehen haben will, wirklich vorhanden
ſind, ſo läßt ſich annehmen, daß dieſe ungeheure Maſſe von
Meduſen dorther kam, denn wir befanden uns nur 126 km
von jenen Klippen. Wir erkannten neben der Medusa aurita
von Baſter und der M. pelagica von Bosc mit acht Ten-
takeln (Pelagia denticulata, Peron) eine dritte Art, die ſich
der M. hysocella nähert, die Vandelli an der Mündung des
Tajo gefunden hat. Sie iſt ausgezeichnet durch die braun-
gelbe Farbe und dadurch, daß die Tentakeln länger ſind als
der Körper. Manche dieſer Meerneſſeln hatten 10 cm im
Durchmeſſer; ihr faſt metalliſcher Glanz, ihre violett und
purpurn ſchillernde Färbung hob ſich vom Blau der See
äußerſt angenehm ab.

Unter den Meduſen fand Bonpland Bündel der Dagysa
notata, eines Weichtieres von ſonderbarem Bau, das Sir
Joſeph Banks zuerſt kennen gelehrt hat. Es ſind kleine
gallertartige Säcke, durchſichtig, walzenförmig, zuweilen viel-
eckig, 3 mm lang, 0,5 bis 0,7 mm im Durchmeſſer. Dieſe
Säcke ſind an beiden Enden offen. An der einen Oeffnung
zeigt ſich eine durchſichtige Blaſe mit einem gelben Fleck. Dieſe
Cylinder ſind der Länge nach aneinander geklebt wie Bienen-
zellen und bilden 16 bis 21 cm lange Schnüre. Umſonſt
verſuchte ich die galvaniſche Elektrizität an dieſen Weichtieren;
ſie brachte keine Zuſammenziehung hervor. Die Gattung
Dagysa, die zur Zeit von Cooks erſter Reiſe zuerſt aufgeſtellt
wurde, ſcheint zu den Salpen zu gehören. Auch die Salpen
wandern in Schwärmen, wobei ſie ſich zu Schnüren anein-
ander hängen, wie wir bei der Dagysa geſehen.

Am 13. Juni morgens unter 34° 33′ Breite ſahen wir
wieder bei vollkommen ruhiger See große Haufen des letzt-
erwähnten Tieres vorbeitreiben. Bei Nacht machten wir die
[37] Beobachtung, daß alle drei Meduſenarten, die wir gefangen,
nur leuchteten, wenn man ſie ganz leicht anſtieß. Dieſe
Eigenſchaft kommt alſo nicht der von Forskael in ſeiner Fauna
Aegyptiaca beſchriebenen Medusa noctiluca allein zu, die
Gmelin mit der Medusa pelagica Löflings vereinigt, obgleich
ſie rote Tentakeln und braune Körperwarzen hat. Legt man
eine ſehr reizbare Meduſe auf einen Zinnteller und ſchlägt
mit irgend einem Metall an den Teller, ſo wird das Tier
ſchon durch die leichte Schwingung des Zinnes leuchtend. Gal-
vaniſiert man Meduſen, ſo zeigt ſich zuweilen der phosphoriſche
Schein im Moment, wo man die Kette ſchließt, wenn auch
die Excitatoren die Organe des Tieres nicht unmittelbar be-
rühren. Die Finger, mit denen man es berührt, bleiben ein
paar Minuten leuchtend, wie man dies auch beobachtet, wenn
man das Gehäuſe der Pholaden zerbricht. Reibt man Holz
mit dem Körper einer Meduſe und leuchtet die geriebene Stelle
nicht mehr, ſo erſcheint der Schimmer wieder, wenn man mit
der trockenen Hand über das Holz fährt. Iſt derſelbe wieder
verſchwunden, ſo läßt er ſich nicht noch einmal hervorrufen,
wenn auch die geriebene Stelle noch feucht und klebrig iſt.
Wie wirkt in dieſem Falle die Reibung oder der Stoß? Die
Frage iſt ſchwer zu beantworten. Ruft etwa eine kleine
Temperaturerhöhung den Schein hervor, oder kommt er wieder,
weil man die Oberfläche erneuert und ſo die Teile des Tieres,
welche den Phosphorwaſſerſtoff entbinden, mit dem Sauerſtoff
der atmoſphäriſchen Luft in Berührung bringt? Ich habe
durch Verſuche, die im Jahre 1797 veröffentlicht worden, dar-
gethan, daß Scheinholz in reinem Waſſerſtoff und Stickſtoff
nicht mehr leuchtet, und daß der Schein wiederkehrt, ſobald
man die kleinſte Blaſe Sauerſtoff in das Gas treten läßt.
Dieſe Thatſachen, deren wir in der Folge noch mehrere an-
führen werden, bahnen uns den Weg zur Erklärung des
Meerleuchtens und des beſonderen Umſtandes, daß das Er-
ſcheinen des Lichtſchimmers mit dem Wellenſchlag in Zuſammen-
hang ſteht.

Zwiſchen Madeira und der afrikaniſchen Küſte hatten
wir gelinde Winde oder Windſtille, wodurch ich mich bei den
magnetiſchen Verſuchen, mit denen ich mich bei der Ueberfahrt
beſchäftigte, ſehr gefördert ſah. Wir wurden nicht ſatt, die
Pracht der Nächte zu bewundern; nichts geht über die Klar-
heit und Heiterkeit des afrikaniſchen Himmels. Wir wunderten
uns über die ungeheure Menge Sternſchnuppen, die jeden
[38] Augenblick niedergingen. Je weiter wir nach Süden kamen,
deſto häufiger wurden ſie, beſonders bei den Kanariſchen Inſeln.
Ich glaube auf meinen Reiſen die Beobachtung gemacht zu
haben, daß dieſe Feuermeteore überhaupt in manchen Land-
ſtrichen häufiger vorkommen und glänzender ſind als in an-
deren. Nie ſah ich ihrer ſo viele als in der Nähe der Vulkane
der Provinz Quito und in der Südſee an der vulkaniſchen
Küſte von Guatemala. Der Einfluß, den Oertlichkeit, Klima
und Jahreszeit auf die Bildung der Sternſchnuppen zu haben
ſcheinen, trennt dieſe Klaſſe von Meteoren von den Aerolithen,
die wahrſcheinlich dem Weltraume außerhalb unſeres Luft-
kreiſes angehören. Nach den übereinſtimmenden Beobachtungen
von Benzenberg und Brandes erſcheinen in Europa viele
Sternſchnuppen nicht mehr als 58470 m über der Erde.
Man hat ſogar eine gemeſſen, die nur 27280 m hoch war.
Es wäre zu wünſchen, daß dergleichen Meſſungen, die nur
annähernde Reſultate ergeben können, öfters wiederholt würden.
In den heißen Landſtrichen, beſonders unter den Tropen,
zeigen die Sternſchnuppen einen Schweif, der noch 12 bis
15 Sekunden fortleuchtet; ein andermal iſt es, als platzten
ſie und zerſtieben in mehrere Lichtfunken, und im allgemeinen
ſind ſie viel weiter unten in der Luft als im nördlichen Eu-
ropa. Man ſieht ſie nur bei heiterem, blauem Himmel, und
unter einer Wolke iſt wohl noch nie eine beobachtet worden.
Häufig haben die Sternſchnuppen ein paar Stunden lang
eine und dieſelbe Richtung, und dies iſt dann die Richtung
des Windes. In der Bucht von Neapel haben Gay-Luſſac
und ich Lichterſcheinungen beobachtet, die denen, welche mich
bei meinem langen Aufenthalt in Mexiko und Quito be-
ſchäftigten, ſehr ähnlich waren. Das Weſen dieſer Meteore
hängt vielleicht ab von der Beſchaffenheit von Boden und
Luft, gleich gewiſſen Erſcheinungen von Luftſpiegelung und
Strahlenbrechung an der Erdoberfläche, wie ſie an den Küſten
von Kalabrien und Sizilien vorkommen.

Wir bekamen auf unſerer Fahrt weder die Inſeln De-
ſiertas noch Madeira zu Geſicht. Gerne hätte ich die Länge
dieſer Inſeln berichtigt und von den vulkaniſchen Bergen nord-
wärts von Funchal Höhenwinkel genommen. De Borda be-
richtet, man ſehe dieſe Berge auf 90 km, was nur auf eine
Höhe von 806 m hinwieſe; wir wiſſen aber, daß nach neueren
Meſſungen der höchſte Gipfel von Madeira 1573 m hoch iſt.
Die kleinen Inſeln Deſiertas und Salvages, auf denen man
[39] Orſeille und Mesembryanthemum crystallinum ſammelt,
haben nicht 390 m ſenkrechter Höhe. Es ſcheint mir von
Nutzen, die Seefahrer auf dergleichen Beſtimmungen hinzu-
weiſen, weil ſich mittels einer Methode, deren in dieſer Reiſe-
beſchreibung öfter Erwähnung geſchieht und deren ſich Borda,
Lord Mulgrave, de Roſſel und Don Cosme Churruca auf
ihren Reiſen mit Erfolg bedient haben, durch Höhenwinkel,
die man mit guten Reflexionsinſtrumenten nimmt, mit hin-
länglicher Genauigkeit ermitteln läßt, wie weit ſich das Schiff
von einem Vorgebirge oder von einer gebirgigen Inſel befindet.

Als wir 180 km oſtwärts von Madeira waren, ſetzte ſich
eine Schwalbe auf die Marsſtange. Sie war ſo müde, daß
ſie ſich leicht fangen ließ. Es war eine Rauchſchwalbe (Hi-
rundo rustica, Lin.). Was mag einen Vogel veranlaſſen,
in dieſer Jahreszeit und bei ſtiller Luft ſo weit zu fliegen?
Bei d’Entrecaſteaux’ Expedition ſah man gleichfalls eine Rauch-
ſchwalbe 270 km weit vom Weißen Vorgebirge; das war aber
Ende Oktobers, und Labillardière war der Meinung, ſie
komme eben aus Europa. Wir befuhren dieſe Striche im
Juni, und ſeit langer Zeit hatte kein Sturm das Meer auf-
gerührt. Ich betone den letzteren Umſtand, weil kleine Vögel,
ſogar Schmetterlinge zuweilen durch heftige Winde auf die
hohe See verſchlagen werden, wie wir es in der Südſee,
weſtwärts von der Küſte von Mexiko, beobachten konnten.

Der Pizarro hatte Befehl, bei der Inſel Lanzarote, einer
der ſieben großen Kanarien, anzulegen, um ſich zu erkundigen,
ob die Engländer die Reede von Santa Cruz auf Tenerifa
blockierten. Seit dem 15. Juni war man im Zweifel, welchen
Weg man einſchlagen ſollte. Bis jetzt hatten die Steuerleute,
die mit den Seeuhren nicht recht umzugehen wußten, keine
großen Stücke auf die Länge gehalten, die ich faſt immer
zweimal des Tages beſtimmte, indem ich zum Uebertrag der
Zeit morgens und abends Stundenwinkel aufnahm. Endlich
am 16. Juni, um 9 Uhr morgens, als wir ſchon unter
29° 26′ der Breite waren, änderte der Kapitän den Kurs
und ſteuerte gegen Oſt. Da zeigte ſich bald, wie genau Louis
Berthouds Chronometer war; um 2 Uhr nachmittags kam
Land in Sicht, das wie eine kleine Wolke am Horizont er-
ſchien. Um 5 Uhr, bei niedriger ſtehender Sonne, lag die
Inſel Lanzarote ſo deutlich vor uns, daß ich den Höhenwinkel
eines Kegelberges meſſen konnte, der majeſtätiſch die anderen
Gipfel überragt und den wir für den großen Vulkan hielten,
[40] der in der Nacht vom 1. September 1730 ſo große Ver-
heerungen angerichtet hat.

Die Strömung trieb uns ſchneller gegen die Küſte, als
wir wünſchten. Im Hinfahren ſahen wir zuerſt die Inſel
Fuerteventura, bekannt durch die vielen Kamele, ¹ die darauf
leben, und bald darauf die kleine Inſel Lobos im Kanal zwiſchen
Fuerteventura und Lanzarote. Wir brachten die Nacht zum
Teil auf dem Verdeck zu. Der Mond beſchien die vulkaniſchen
Gipfel von Lanzarote, deren mit Aſche bedeckte Abhänge wie
Silber ſchimmerten. Antares glänzte nahe der Mondſcheibe,
die nur wenige Grad über dem Horizont ſtand. Die Nacht
war wunderbar heiter und friſch. Obgleich wir nicht weit
von der afrikaniſchen Küſte und der Grenze der heißen Zone
waren, zeigte der hundertteilige Thermometer nicht mehr als
18°. Es war, als ob das Leuchten des Meeres die in der
Luft verbreitete Lichtmaſſe vermehrte. Zum erſtenmal konnte
ich an einem zweizölligen Sextanten von Troughton mit ſehr
feiner Teilung den Nonius ableſen, ohne mit einer Kerze an
den Rand zu leuchten. Mehrere unſerer Reiſegefährten waren
Kanarier; gleich allen Einwohnern der Inſel prieſen ſie
enthuſiaſtiſch die Schönheit ihres Landes. Nach Mitternacht
zogen hinter dem Vulkan ſchwere Wolken auf und bedeckten
hin und wieder den Mond und das ſchöne Sternbild des
Skorpion. Wir ſahen am Ufer Feuer hin und her tragen.
Es waren wahrſcheinlich Fiſcher, die ſich zur Fahrt rüſteten.
Wir hatten auf der Reiſe fortwährend in den alten ſpaniſchen
Reiſebeſchreibungen geleſen, und dieſe ſich hin und her be-
wegenden Lichter erinnerten uns an die, welche Pedro Gutierez,
ein Page der Königin Iſabella, in der denkwürdigen Nacht,
da die Neue Welt entdeckt wurde, auf der Inſel Guanahani ſah.

Am 17. morgens war der Horizont neblig und der
Himmel leicht umzogen. Deſto ſchärfer traten die Berge von
Lanzarote in ihren Umriſſen hervor. Die Feuchtigkeit erhöht
[41] die Durchſichtigkeit der Luft und rückt zugleich ſcheinbar die
Gegenſtände näher. Dieſe Erſcheinung iſt jedem bekannt, der
Gelegenheit gehabt hat, an Orten, wo man die Ketten der
Hochalpen oder der Anden ſieht, hygrometriſche Beobachtungen
anzuſtellen. Wir liefen, mit dem Senkblei in der Hand, durch
den Kanal zwiſchen den Inſeln Alegranza und Montaña
Clara. Wir unterſuchten den Archipel kleiner Eilande nörd-
lich von Lanzarote, die ſowohl auf der ſonſt ſehr genauen
Karte von de Fleurieu, als auf der Karte, die zur Reiſe der
Fregatte Flora gehört, ſo ſchlecht gezeichnet ſind. Die auf Be-
fehl des Herrn de Caſtries im Jahre 1786 veröffentlichte Karte
des Atlantiſchen Ozeans hat dieſelben irrigen Angaben. Da
die Strömungen in dieſen Strichen ausnehmend raſch ſind,
ſo mag die für die Sicherheit der Schiffahrt nicht unwichtige
Bemerkung hier ſtehen, daß die Lage der fünf kleinen Inſeln
Alegranza, Clara, Gracioſa, Roca del Eſte und Infierno
nur auf der Karte der Kanariſchen Inſeln von Borda und im
Atlas von Tofiño genau angegeben iſt, welcher letztere ſich
dabei an die Beobachtungen von Don Joſe Varela hielt, die
mit denen der Fregatte Bouſſole ziemlich übereinſtimmen.

Inmitten dieſes Archipels, den Schiffe, die nach Tenerifa
gehen, ſelten befahren, machte die Geſtaltung der Küſten den
eigentümlichſten Eindruck auf uns. Wir glaubten uns in
die Euganeiſchen Berge im Vicentiniſchen oder an die Ufer
des Rheins bei Bonn verſetzt (Siebengebirge). Die Geſtal-
tung der organiſchen Weſen wechſelt nach den Klimaten, und
dieſe erſtaunliche Mannigfaltigkeit gibt dem Studium der Ver-
teilung der Pflanzen und Tiere ſeinen Hauptreiz; aber die
Gebirgsarten, die vielleicht früher gebildet worden, als die
Urſachen, von welchen die Abſtufung der Klimate abhängt,
in Wirkſamkeit getreten, ſind in beiden Hemiſphären die näm-
lichen. Die Porphyre, welche glaſigen Feldſpat oder Horn-
blende einſchließen, die Phonolithe (Werners Porphyrſchiefer),
Grünſteine, Mandelſteine und Baſalte zeigen faſt ſo konſtante
Formen wie die einfachen kriſtalliniſchen Körper. Auf den
Kanarien wie in der Auvergne, im böhmiſchen Mittelgebirge
wie in Mexiko und an den Ufern des Ganges erkennt man
die Trappformation am ſymmetriſchen Bau der Berge, an den
geſtutzten, bald einzeln ſtehenden, bald zu Gruppen vereinigten
Kegeln, an den Plateaus, die an beiden Enden mit einer
runden niedrigen Kuppe gekrönt ſind.

Der ganze weſtliche Teil von Lanzarote, den wir in der
[42] Nähe ſahen, hat ganz das Anſehen eines in neueſter Zeit
von vulkaniſchem Feuer verwüſteten Landes. Alles iſt ſchwarz,
dürr, von Dammerde entblößt. Wir erkannten mit dem Fern-
rohr Baſalt in ziemlich dünnen, ſtark fallenden Schichten.
Mehrere Hügel gleichen dem Monte Nuovo bei Neapel, oder
den Schlacken- und Aſchenhügeln, welche am Fuße des Vul-
kanes Jorullo in Mexiko in einer Nacht aus dem berſtenden
Boden emporgeſtiegen ſind. Nach Abbé Viera wurde auch
im Jahre 1730 mehr als die Hälfte der Inſel völlig um-
gewandelt. Der „Große Vulkan“, deſſen wir oben erwähnt,
und der bei den Eingeborenen der Vulkan von Temanfaya
heißt, verheerte das fruchtbarſte und beſtangebaute Gebiet;
neun Dörfer wurden durch die Lavaſtröme völlig zerſtört. Ein
heftiges Erdbeben war der Kataſtrophe vorangegangen, und
gleich ſtarke Stöße wurden noch mehrere Jahre nachher ge-
ſpürt. Letztere Erſcheinung iſt um ſo auffallender, je ſeltener
ſie nach einem Ausbruche iſt, wenn einmal nach dem Ausfluß
der geſchmolzenen Stoffe die elaſtiſchen Dämpfe durch den
Krater haben entweichen können. Der Gipfel des großen
Vulkanes iſt ein runder, nicht genau kegelförmiger Hügel. Nach
den Höhenwinkeln, die ich in verſchiedenen Abſtänden genom-
men, ſcheint ſeine abſolute Höhe nicht viel über 580 m zu
betragen. Die benachbarten kleinen Berge und die der Inſeln
Alegranza une Clara ſind kaum 95 bis 134 m hoch. Man
wundert ſich, daß Gipfel, die ſich auf hoher See ſo impoſant
darſtellen, nicht höher ſein ſollen. Aber nichts iſt ſo unſicher
als unſer Urteil über die Größe der Winkel, unter denen uns
Gegenſtände ganz nahe am Horizont erſcheinen. Einer Täu-
ſchung derart iſt es zuzuſchreiben, wenn vor den Meſſungen
de Churrucas und Galeanos am Kap Pilar die Berge an der
Magelhaensſchen Meerenge und des Feuerlandes bei den See-
fahrern für ungemein hoch galten.

Die Inſel Lanzarote hieß früher Titeroigotra. Bei
der Ankunft der Spanier zeichneten ſich die Bewohner vor
den anderen Kanariern durch Merkmale höherer Kultur aus.
Sie hatten Häuſer aus behauenen Steinen, während die
Guanchen auf Tenerifa, als wahre Troglodyten, in Höhlen
wohnten. Auf Lanzarote herrſchte zu jener Zeit ein ſeltſamer
Gebrauch, der nur noch bei den Tibetanern vorkommt. ¹ Eine
[43] Frau hatte mehrere Männer, welche in der Ausübung der
Rechte des Familienhauptes wechſelten. Der eine Ehemann
ward als ſolcher nur während eines Mondumlaufs anerkannt,
ſofort übernahm ein anderer das Amt und jener trat in das
Hausgeſinde zurück. Es iſt zu bedauern, daß wir von den
Geiſtlichen im Gefolge Johanns von Béthencourt, welche die
Geſchichte der Eroberung der Kanarien geſchrieben haben, nicht
mehr von den Sitten eines Volkes erfahren, bei dem ſo
ſonderbare Bräuche herrſchten. Im 15. Jahrhundert be-
ſtanden auf der Inſel Lanzarote zwei kleine voneinander
unabhängige Staaten, die durch eine Mauer geſchieden waren,
dergleichen man auch in Schottland, in Peru und in China
findet, Denkmäler, die den Nationalhaß überleben.

Wegen des Windes mußten wir zwiſchen den Inſeln
Alegranza und Montaña Clara durchfahren. Da niemand
am Bord der Korvette je in dieſem Kanal geweſen war, ſo
mußte das Senkblei ausgeworfen werden. Wir fanden Grund
bei 45 und 60 m. Mit dem Senkblei wurde eine organiſche
Subſtanz von ſo ſonderbarem Bau aufgezogen, daß wir lange
nicht wußten, ob wir ſie für einen Zoophyten oder für eine
Tangart halten ſollten. Auf einem bräunlichen, 8 cm langen
Stiel ſitzen runde lappige Blätter mit gezahntem Rande. Sie
ſind hellgrün, lederartig und geſtreift wie die Blätter der
Adianten und des Ginkgo biloba. Ihre Fläche iſt mit ſteifen,
weißlichen Haaren bedeckt; vor der Entwickelung ſind ſie konkav
und ineinander geſchachtelt. Wir konnten keine Spur von
willkührlicher Bewegung, von Irritabilität daran bemerken,
auch nicht als wir es mit dem Galvanismus verſuchten. Der
Stiel iſt nicht holzig, ſondern beſteht aus einem hornartigen
Stoff, gleich der Achſe der Gorgonen. Da Stickſtoff und
Phosphor in Menge in verſchiedenen kryptogamiſchen Gewächſen
nachgewieſen ſind, ſo wäre nichts dabei herausgekommen, wenn
wir auf chemiſchem Wege hätten ermitteln wollen, ob dieſer
organiſche Körper dem Pflanzen- oder dem Tierreiche angehöre.
Da er einigen Seepflanzen mit Adiantenblättern ſehr nahe
kommt, ſo ſtellten wir ihn vorläufig zu den Tangen und
nannten ihn Fucus vitifolius. Die Haare, mit denen das
Gewächs bedeckt iſt, kommen bei vielen anderen Tangen vor.
Allerdings zeigte das Blatt, als es friſch aus der See unter
dem Mikroſkop unterſucht wurde, nicht die drüſigen Körper
in Häufchen oder die dunkeln Punkte, welche bei den Gat-
tungen Ulva und Fucus die Fruktifikationen enthalten; aber
[44] wie oft findet man Tange, die vermöge ihrer Entwickelungs-
ſtufe in ihrem durchſichtigen Parenchym noch keine Spur von
Körnern zeigen.

Ich hätte dieſe Einzelheiten, die in die beſchreibende Na-
turgeſchichte gehören, hier übergangen, wenn ſich nicht am Fukus
mit weinblattähnlichen Blättern eine phyſiologiſche Erſcheinung
von allgemeinerem Intereſſe beobachten ließe. Unſer Seetang
hatte, an Madreporen befeſtigt, 68 m tief im Meeresboden
vegetiert, und doch waren ſeine Blätter ſo grün wie unſere
Gräſer. Nach de Bouguers Verſuchen ¹ wird das Licht, das
durch 58,5 m Waſſer hindurchgeht, im Verhältnis von 1 zu
1477,8 geſchwächt. Der Tang von Alegranza iſt alſo ein
neuer Beweis für den Satz, daß Gewächſe im Dunkeln vege-
tieren können, ohne farblos zu werden. Die noch in den
Zwiebeln eingeſchloſſenen Keime mancher Liliengewächſe, der
Embryo der Malven, der Rhamnoiden, der Piſtazie, der Miſtel
und des Zitronenbaums, die Zweige mancher unterirdiſcher
Pflanzen, endlich die Gewächſe, die man in Erzgruben bringt,
wo die umgebende Luft Waſſerſtoff oder viel Stickſtoff enthält,
ſind grün ohne Lichtgenuß. Dieſe Thatſachen berechtigen zu
der Annahme, daß der Kohlenwaſſerſtoff, der das Parenchym
dunkler oder heller grün färbt, je nachdem der Kohlenſtoff in
der Verbindung vorherrſcht, ſich nicht bloß unter dem Einfluß
der Sonnenſtrahlen im Gewebe der Gewächſe bildet.

Turner, der ſo viel für die Familie der Tange geleiſtet
hat, und viele andere bedeutende Botaniker ſind der Anſicht,
die Tange, die man an der Meeresfläche findet, und die unter
dem 23. und 25. Grad der Breite und dem 35. der Länge
ſich dem Seefahrer als eine weite überſchwemmte Wieſe dar-
ſtellen, wachſen urſprünglich auf dem Meeresgrunde und ſchwim-
men an der Oberfläche nur im ausgebildeten Zuſtande, nachdem
ſie von den Wellen losgeriſſen worden. Iſt dem wirklich ſo,
ſo iſt nicht zu leugnen, daß die Familie der Seealgen große
Schwierigkeiten macht, wenn man am Glauben feſthält, daß
Farbloſigkeit die notwendige Folge des Mangels an Licht iſt;
[45] denn wie ſollte man vorausſetzen können, daß ſo viele Arten
von Ulvaceen und die Diktyoteen mit grünen Stengeln und
Blättern auf Geſtein unmittelbar unter der Meeresfläche ge-
wachſen ſind?

Nach den Angaben eines alten portugieſiſchen Wegweiſers
meinte der Kapitän des Pizarro ſich einem kleinen Fort nördlich
von Teguiſe, dem Hauptort von Lanzarote, gegenüber zu
befinden. Man hielt einen Baſaltfelſen für ein Kaſtell, man
ſalutierte es durch Aufhiſſen der ſpaniſchen Flagge und warf
das Boot aus, um ſich durch einen Offizier beim Komman-
danten des vermeintlichen Forts erkundigen zu laſſen, ob die
Engländer in der Umgegend kreuzten. Wir wunderten uns
nicht wenig, als wir vernahmen, daß das Land, das wir für
einen Teil der Küſte von Lanzarote gehalten, die kleine Inſel
Gracioſa ſei und daß es auf mehrere Kilometer in der Runde
keinen bewohnten Ort gebe.

Wir benutzten das Boot, um ans Land zu gehen, das
den Schlußpunkt einer weiten Bai bildete. Ganz unbeſchreiblich
iſt das Gefühl des Naturforſchers, der zum erſtenmal einen
außereuropäiſchen Boden betritt. Die Aufmerkſamkeit wird
von ſo vielen Gegenſtänden in Anſpruch genommen, daß man
ſich von ſeinen Empfindungen kaum Rechenſchaft zu geben
vermag. Bei jedem Schritt glaubt man einen neuen Natur-
körper vor ſich zu haben, und in der Aufregung erkennt man
häufig Dinge nicht wieder, die in unſeren botaniſchen Gärten
und naturgeſchichtlichen Sammlungen zu den gemeinſten ge-
hören. An 200 m vom Ufer ſahen wir einen Mann mit
der Angelrute fiſchen. Man fuhr im Boot auf ihn zu, aber
er ergriff die Flucht und verſteckte ſich hinter einem Felſen.
Die Matroſen hatten Mühe, ſeiner habhaft zu werden. Der
Anblick der Korvette, der Kanonendonner am einſamen, jedoch
zuweilen von Kapern beſuchten Orte, das Landen des Bootes,
alles hatte dem armen Fiſcher Angſt eingejagt. Wir erfuhren
von ihm, die kleine Inſel Gracioſa, an der wir gelandet, ſei
von Lanzarote durch einen engen Kanal, el Rio genannt, ge-
trennt. Er erbot ſich, uns in den Hafen los Colorados zu
führen, wo wir uns hinſichtlich der Blockade von Tenerifa
erkundigen könnten; da er aber zugleich verſicherte, ſeit mehre-
ren Wochen kein Fahrzeug auf offener See geſehen zu haben,
ſo beſchloß der Kapitän, geradezu nach Santa Cruz zu ſteuern.

Das kleine Stück der Inſel Gracioſa, das wir kennen
gelernt, gleicht den aus Laven aufgebauten Vorgebirgen bei
[46] Neapel zwiſchen Portici und Torre del Greco. Die Felſen
ſind nackt, ohne Bäume und Gebüſche, meiſt ohne Spur von
Dammerde. Einige Flechten, Variolarien, Leprarien, Urceo-
larien, kamen hin und wieder auf dem Baſalt vor. Laven,
die nicht mit vulkaniſcher Aſche bedeckt ſind, bleiben Jahr-
hunderte ohne eine Spur von Vegetation. Auf dem afrika-
niſchen Boden hemmt die große Hitze und die lange Trocken-
heit die Entwickelung der kryptogamiſchen Gewächſe.

Mit Sonnenuntergang ſchifften wir uns wieder ein und
gingen unter Segel, aber der Wind war zu ſchwach, als daß
wir unſeren Weg nach Tenerifa hätten fortſetzen können. Die
See war ruhig; ein rötlicher Dunſt umzog den Horizont und
ließ alle Gegenſtände größer erſcheinen. In ſolcher Einſam-
keit, ringsum ſo viele unbewohnte Eilande, ſchwelgten wir
lange im Anblicke einer wilden, großartigen Natur. Die
ſchwarzen Berge von Gracioſa zeigten 160 bis 200 m hohe
ſenkrechte Wände. Ihre Schatten, die auf die Meeresfläche
fielen, gaben der Landſchaft einen ſchwermütigen Charakter.
Gleich den Trümmern eines gewaltigen Gebäudes ſtiegen
Baſaltfelſen aus dem Waſſer auf. Ihr Daſein mahnte uns
an die weit entlegene Zeit, wo unterſeeiſche Vulkane neue
Inſeln emporhoben oder die Feſtländer zertrümmerten. Alles
umher verkündete Verwüſtung und Unfruchtbarkeit; aber einen
freundlicheren Anblick bot im Hintergrunde des Bildes die
Küſte von Lanzarote. In einer engen Schlucht, zwiſchen zwei
mit zerſtreuten Baumgruppen gekrönten Hügeln, zog ſich ein
kleiner bebauter Landſtrich hin. Die letzten Strahlen der
Sonne beleuchten das zur Ernte reife Korn. Selbſt die Wüſte
belebt ſich, ſobald man den Spuren der arbeitſamen Menſchen-
hand begegnet.

Wir verſuchten aus der Bucht herauszukommen, und zwar
durch den Kanal zwiſchen Alegranza und Montaña Clara,
durch den wir ohne Schwierigkeit hereingelangt waren, um
an der Nordſpitze von Gracioſa ans Land zu gehen. Da der
Wind ſehr flau wurde, ſo trieb uns die Strömung nahe zu
einem Riff, an dem ſich die See ungeſtüm brach, und das
die alten Karten als „Infierno“ bezeichnen. Als wir das
Riff auf zwei Kabellängen vom Vorderteil der Korvette vor
uns hatten, ſahen wir, daß es eine 5,8 bis 7,8 m hohe
Lavakuppe iſt, voll Höhlungen und bedeckt mit Schlacken,
die den Koks oder der ſchwammigen Maſſe der entſchwefel-
ten Steinkohle ähnlich ſind. Wahrſcheinlich iſt die Klippe In-
[47] fierno, ¹ welche die neueren Karten Roca del Oeste (weſtlicher
Fels) nennen, durch das vulkaniſche Feuer emporgehoben. Sie
kann ſogar früher weit höher geweſen ſein; denn die „neue
Inſel“ der Azoren, die zu wiederholten Malen aus dem Meere
geſtiegen, in den Jahren 1638 und 1719, war 115 m hoch ²
geworden, als ſie im Jahre 1728 ſo gänzlich verſchwand,
daß man da, wo ſie geſtanden, das Meer 146 m tief fand.
Meine Anſicht vom Urſprung der Baſaltkuppe Infierno wird
durch ein Ereignis beſtätigt, das um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts in derſelben Gegend beobachtet wurde. Beim
Ausbruch des Vulkanes Temanfaya erhoben ſich vom Meeres-
boden zwei pyramidale Hügel von ſteiniger Lava, und ver-
ſchmolzen nach und nach mit der Inſel Lanzarote.

Da der ſchwache Wind und die Strömung uns aus dem
Kanal von Alegranza nicht herauskommen ließen, beſchloß
man, während der Nacht zwiſchen der Inſel Clara und der
Roca del Oeste zu kreuzen. Dies hätte beinahe ſehr ſchlimme
Folgen für uns gehabt. Es iſt gefährlich, ſich bei Windſtille
in der Nähe dieſes Riffes aufzuhalten, gegen das die Strö-
mung ausnehmend ſtark hinzieht. Um Mitternacht fingen
wir an, die Wirkung der Strömung gewahr zu werden. Die
nahe vor uns ſenkrecht aus dem Waſſer aufſteigenden Fels-
maſſen benahmen uns den wenigen Wind, der wehte; die
Korvette gehorchte dem Steuer faſt nicht mehr und jeden
Augenblick fürchtete man zu ſtranden. Es iſt ſchwer begreiflich,
wie eine einzelne Baſaltkuppe mitten im weiten Weltmeer
das Waſſer in ſolche Aufregung verſetzen kann. Dieſe Er-
ſcheinungen, welche die volle Aufmerkſamkeit der Phyſiker
verdienen, ſind übrigens den Seefahrern wohl bekannt; ſie
treten in der Südſee, namentlich im kleinen Archipel der
Galapagosinſeln, in furchtbarem Maßſtabe auf. Der Tem-
peraturunterſchied zwiſchen der Flüſſigkeit und der Felsmaſſe
vermag den Zug der Strömung zu ihnen hin nicht zu er-
[48] klären, und wie ſollte man es glaublich finden, daß ſich das
Waſſer am Fuße der Klippen in die Tiefe ſtürzt, und daß
bei dieſem fortwährenden Zug nach unten die Waſſerteilchen
den entſtehenden leeren Raum auszufüllen ſuchen? ¹

Am 18. morgens wurde der Wind etwas friſcher, und
ſo gelang es uns, aus dem Kanal zu kommen. Wir kamen
dem Infierno noch einmal ſehr nahe, und jetzt bemerkten wir
im Geſtein große Spalten, durch welche wahrſcheinlich die
Gaſe entwichen, als die Baſaltkuppe emporgehoben wurde.
Wir verloren die kleinen Inſeln Alegranza, Montaña Clara
und Gracioſa aus dem Geſicht. Sie ſcheinen nie von Guanchen
bewohnt geweſen zu ſein und man beſucht ſie jetzt nur, um
Orſeille dort zu ſammeln; dieſe Pflanze iſt übrigens weniger
geſucht, ſeit ſo viele andere Flechtenarten aus dem nördlichen
Europa koſtbare Farbſtoffe liefern. Montaña Clara iſt be-
rühmt wegen der ſchönen Kanarienvögel, die dort vorkommen.
Der Geſang dieſer Vögel wechſelt nach Schwärmen, wie ja
auch bei uns der Geſang der Finken in zwei benachbarten
Landſtrichen häufig ein anderer iſt. Auf Montaña Clara gibt
es auch Ziegen, zum Beweis, daß das Eiland im Inneren
nicht ſo öde iſt als die Küſte, die wir geſehen. Der Name
Alegranza kommt her von „La Joyeuſe“, wie die erſten Er-
oberer der Kanarien, zwei normänniſche Barone, Jean de
Béthencourt und Gadifer de Salle, die Inſel benannten. Es
war der erſte Punkt, wo ſie gelandet. Nach einem Aufent-
halt von einigen Tagen auf der Inſel Gracioſa, von der wir
ein kleines Stück geſehen, beſchloſſen ſie ſich der benachbarten
Inſel Lanzarote zu bemächtigen, und wurden von Guadarfia,
dem Häuptling der Guanchen, ſo gaſtfreundlich empfangen,
wie Cortez im Palaſt Montezumas. Der Hirtenkönig, der
keine anderen Schätze hatte als ſeine Ziegen, wurde ſo ſchmäh-
lich verraten, wie der mexikaniſche Sultan.

Wir fuhren an den Küſten von Lanzarote, Lobos und
Fuerteventura hin. Die zweite ſcheint früher mit den anderen
zuſammengehangen zu haben. Dieſe geologiſche Hypotheſe
[49] wurde ſchon im 17. Jahrhundert von einem Franziskaner,
Juan Galindo, aufgeſtellt. Er war ſogar der Anſicht,
König Juba habe nur ſechs Kanariſche Inſeln genannt, weil
zu ſeiner Zeit drei derſelben nur eine gebildet. Ohne auf
dieſe unwahrſcheinliche Hypotheſe einzugehen, haben gelehrte
Geographen den Archipel der Kanarien für die beiden Inſeln
Junonia, die Inſeln Nivaria, Ombrios, Canaria und Capraria
der Alten erklärt.

Da der Horizont dunſtig war, konnten wir auf der ganzen
Ueberfahrt von Lanzarote nach Tenerifa des Gipfels des Pik
de Teyde nicht anſichtig werden. Iſt der Vulkan wirklich
3712 m hoch, wie Bordas letzte trigonometriſche Meſſung an-
gibt, ſo muß ſein Gipfel auf 80 km zu ſehen ſein, das Auge
am Meeresſpiegel angenommen und die Refraktion gleich
0,079 der Entfernung. Man hat in Zweifel gezogen, ob der
Pik im Kanal zwiſchen Lanzarote und Fuerteventura, der nach
Varelas Karte 2° 20′ oder gegen 225 km davon entfernt iſt,
je geſehen worden ſei. Der Punkt ſcheint indeſſen durch einige
Offiziere der königlich ſpaniſchen Marine entſchieden worden
zu ſein; ich habe an Bord der Korvette Pizarro ein Schiffs-
tagebuch in Händen gehabt, in dem ſtand, der Pik von Tene-
rifa ſei in 250 km Entfernung beim ſüdlichen Vorgebirge von
Lanzarote, genannt Pichiguera, geſehen worden, und zwar er-
ſchien der Gipfel unter einem ſo großen Winkel, daß der
Beobachter, Don Manuel Bazuti, glaubt, der Vulkan hätte
noch 40,5 km weiter weg geſehen werden können. Das war
im September, gegen Abend, bei ſehr feuchtem Wetter. Rechnet
man 4,87 m als Erhöhung des Auges über der See, ſo finde
ich, daß man, um die Erſcheinung zu erklären, eine Refraktion
gleich 0,158 des Bogens anzunehmen hat, was für die ge-
mäßigte Zone nicht außerordentlich viel iſt. Nach den Beob-
achtungen des Generals Roy ſchwanken in England die Re-
fraktionen zwiſchen 1/20 und ⅓, und wenn es wahr iſt, daß
ſie an der Küſte von Afrika dieſe äußerſten Grenzen erreichen,
woran ich ſehr zweifle, ſo könnte unter gewiſſen Umſtänden
der Pik vom Verdeck eines Schiffes auf 113 km geſehen werden.

Seeleute, die häufig dieſe Striche befahren und über die
Urſachen der Naturerſcheinungen nachdenken, wundern ſich,
daß der Pik de Teyde und der der Azoren ¹ zuweilen in ſehr
A. v. Humboldt, Reiſe. I. 4
[50] großer Entfernung zum Vorſchein kommen, ein andermal in
weit größerer Nähe nicht ſichtbar ſind, obgleich der Himmel
klar erſcheint und der Horizont nicht dunſtig iſt. Dieſe Um-
ſtände verdienen die Aufmerkſamkeit des Phyſikers um ſo mehr,
als viele Fahrzeuge auf der Rückreiſe nach Europa mit Un-
geduld des Erſcheinens dieſer Berge harren, um ihre Länge
danach zu berichtigen, und ſie ſich weiter davon entfernt glauben,
als ſie in Wahrheit ſind, wenn ſie ſie bei hellem Wetter in
Entfernungen, wo die Sehwinkel ſchon ſehr bedeutend ſein
müßten, nicht ſehen können. Der Zuſtand der Atmoſphäre
hat den bedeutendſten Einfluß auf die Sichtbarkeit ferner
Gegenſtände. Im allgemeinen läßt ſich annehmen, daß der
Pik von Tenerifa im Juli und Auguſt, bei ſehr warmem,
trockenem Wetter, ziemlich ſelten ſehr weit geſehen wird, daß
er dagegen im Januar und Februar, bei leicht bedecktem
Himmel und unmittelbar nach oder einige Stunden vor einem
ſtarken Regen in außerordentlich großer Entfernung zu Geſicht
kommt. Die Durchſichtigkeit der Luft ſcheint, wie ſchon oben
bemerkt, in erſtaunlichem Maße erhöht zu werden, wenn eine
gewiſſe Menge Waſſer gleichförmig in derſelben verbreitet iſt.
Zudem darf man ſich nicht wundern, wenn man den Pik de
Teyde ſeltener ſehr weit ſieht als die Gipfel der Anden, die
ich ſo lange Zeit habe beobachten können. Der Pik iſt nicht
ſo hoch als der Teil des Atlas, an deſſen Abhang die Stadt
Marokko liegt, und nicht wie dieſer mit ewigem Schnee be-
deckt. Der Piton oder Zuckerhut, der die oberſte Spitze
des Piks bildet, wirft allerdings vieles Licht zurück, weil der
aus dem Krater ausgeworfene Bimsſtein von weißlicher Farbe
iſt; aber dieſer kleine abgeſtutzte Kegel mißt nur ein Zwanzigteil
der ganzen Höhe. Die Wände des Vulkanes ſind entweder
mit ſchwarzen, verſchlackten Lavablöcken oder mit einem kräf-
tigen Pflanzenwuchs bedeckt, deſſen Maſſe um ſo weniger Licht
¹
[51] zurückwirft, als die Baumblätter voneinander durch Schatten
getrennt ſind, die einen größeren Umfang haben als die be-
leuchteten Teile.

Daraus geht hervor, daß der Pik von Tenerifa, abge-
ſehen von Piton, zu den Bergen gehört, die man, wie
Bouguer ſich ausdrückt, auf weite Entfernung nur negativ
ſieht, weil ſie das Licht auffangen, das von der äußerſten
Grenze des Luftkreiſes zu uns gelangt, und wir ihr Daſein
nur gewahr werden, weil das Licht in der ſie umgebenden
Luft und das, welches die Luftteilchen zwiſchen dem Berge
und dem Auge des Beobachters fortpflanzen, von verſchiedener
Intenſität ſind. ¹ Entfernt man ſich von der Inſel Tenerifa,
ſo bleibt der Piton oder Zuckerhut ziemlich lange poſitiv
ſichtbar, weil er weißes Licht reflektiert und ſich vom Himmel
hell abhebt; da aber dieſer Kegel nur 156 m hoch und an der
Spitze 78 m breit iſt, ſo hat man neuerdings die Frage auf-
geworfen, ob er bei ſo unbedeutender Maſſe auf weiter als
180 km ſichtbar ſein kann, und ob es nicht wahrſcheinlicher
iſt, daß man in See den Pik erſt dann als ein Wölkchen
über dem Horizont gewahr wird, wenn bereits die Baſis des
Piton heraufzurücken beginnt. Nimmt man die mittlere Breite
des Zuckerhutes zu 200 m an, ſo findet man, daß der kleine
Kegel in 180 km Entfernung in horizontaler Richtung noch
unter einem Winkel von mehr als drei Minuten erſcheint.
Dieſer Winkel iſt groß genug, um einen Gegenſtand ſichtbar
zu machen, und wenn der Piton beträchtlich höher wäre, als
an der Baſis breit, ſo dürfte der Winkel in horizontaler
Richtung noch kleiner ſein, und der Gegenſtand machte doch
noch einen Eindruck auf unſere Organe; aus mikrometriſchen
Beobachtungen geht hervor, daß eine Minute nur dann die
Grenze der Sichtbarkeit iſt, wenn die Gegenſtände nach allen
Richtungen von gleichem Durchmeſſer ſind. Man erkennt in
einer weiten Ebene einzelne Baumſtämme mit bloßem Auge,
obgleich der Sehwinkel nicht 25 Sekunden beträgt.

Da die Sichtbarkeit eines Gegenſtandes, der ſich dunkel-
farbig abhebt, von der Lichtmenge abhängt, die auf zwei Linien
zum Auge gelangt, deren eine am Berge endet, während die
[52] andere bis zur Grenze des Luftmeeres fortläuft, ſo folgt daraus,
daß, je weiter man vom Gegenſtande wegrückt, deſto kleiner
der Unterſchied wird zwiſchen dem Lichte der umgebenden Luft
und dem Lichte der vor dem Berge befindlichen Luftſchichten.
Daher kommt es, daß nicht ſehr hohe Berggipfel, wenn ſie
ſich über dem Horizont zu zeigen anfangen, anfangs dunkler
erſcheinen als Gipfel, die man auf ſehr große Entfernung
ſieht. Ebenſo hängt die Sichtbarkeit von Bergen, die man
nur negativ gewahr wird, nicht allein vom Zuſtande der unteren
Luftſchichten ab, auf die unſere meteorologiſchen Beobachtungen
beſchränkt ſind, ſondern auch von der Durchſichtigkeit und der
phyſiſchen Beſchaffenheit der höheren Regionen; denn das Bild
hebt ſich deſto beſſer ab, je ſtärker das Licht in der Luft, das
von den Grenzen der Atmoſphäre herkommt, urſprünglich iſt,
oder je weniger Verluſt es auf ſeinem Durchgange erlitten hat.
Dieſer Umſtand macht es bis zu einem gewiſſen Grade er-
klärlich, warum bei gleich heiterem Himmel, bei ganz gleichem
Thermometer- und Hygrometerſtand nahe an der Erdoberfläche,
der Pik auf Schiffen, die gleich weit davon entfernt ſind, das
eine Mal ſichtbar iſt, das andere Mal nicht. Wahrſcheinlich
würde man ſogar den Vulkan nicht häufiger ſehen können,
wenn die Höhe des Aſchenkegels, an deſſen Spitze ſich die
Krateröffnung befindet, ein Vierteil der ganzen Berghöhe wäre,
wie es beim Veſuv der Fall iſt. Die Aſche, zu Pulver
zerriebener Bimsſtein, wirft das Licht nicht ſo ſtark zurück
als der Schnee der Anden. Sie macht, daß der Berg bei
ſehr großem Abſtand ſich nicht hell, ſondern weit ſchwächer
dunkelfarbig abhebt. Sie trägt ſo zu ſagen dazu bei, die An-
teile des in der Luft verbreiteten Lichtes, deren veränderliche
Unterſchiede einen Gegenſtand mehr oder weniger deutlich ſicht-
bar machen, auszugleichen. Kahle Kalkgebirge, mit Granit-
ſand bedeckte Berggipfel, die hohen Savannen der Kordilleren, ¹
die goldgelb ſind, treten allerdings in geringer Entfernung
deutlicher hervor als Gegenſtände, die man negativ ſieht; aber
nach der Theorie beſteht eine gewiſſe Grenze, jenſeits welcher
dieſe letzteren ſich beſtimmter vom Blau des Himmels abheben.

Bei den koloſſalen Berggipfeln von Quito und Peru, die
über die Grenze des ewigen Schnees hinausragen, wirken alle
[53] günſtigen Umſtände zuſammen, um ſie unter ſehr kleinen
Winkeln ſichtbar zu machen. Wir haben oben geſehen, daß
der abgeſtumpfte Gipfel des Piks von Tenerifa nur gegen
580 m Durchmeſſer hat. Nach den Meſſungen, die ich im
Jahre 1803 zu Riobamba angeſtellt, iſt die Kuppe des Chim-
borazo 298 m unter der Spitze, alſo an einer Stelle, die
2533 m höher liegt als der Pik, noch 1312 m breit. Ferner
nimmt die Zone des ewigen Schnees ein Vierteil der ganzen
Berghöhe ein, und die Baſis dieſer Zone iſt, von der Südſee
geſehen, 6700 m breit. Obgleich aber der Chimborazo um
zwei Drittel höher iſt als der Pik, ſieht man ihn doch wegen
der Krümmung der Erde nur 172,5 km weiter. Wenn er
im Hafen von Guayaquil am Ende der Regenzeit am Horizont
auftaucht, glänzt ſein Schnee ſo ſtark, daß man glauben ſollte,
er müßte ſehr weit in der Südſee ſichtbar ſein. Glaubwürdige
Schiffer haben mich verſichert, ſie haben ihn bei der Klippe
Muerto, ſüdweſtlich von der Inſel Puna, auf 211,5 km ge-
ſehen. So oft er noch weiter geſehen worden, ſind die An-
gaben unzuverläſſig, weil die Beobachter ihrer Länge nicht ge-
wiß waren.

Das in der Luft verbreitete Licht erhöht, indem es auf
die Berge fällt, die Sichtbarkeit derer, die poſitiv ſichtbar
ſind; die Stärke desſelben vermindert im Gegenteil die Sicht-
barkeit von Gegenſtänden, die, wie der Pik von Tenerifa und
der der Azoren, ſich dunkelfarbig abheben. Bouguer hat auf
theoretiſchem Wege gefunden, daß nach der Beſchaffenheit
unſerer Atmoſphäre Berge negativ nicht weiter als auf
157 km geſehen werden können. Die Erfahrung — und
dieſe Bemerkung iſt wichtig — widerſpricht dieſer Rechnung.
Der Pik von Tenerifa iſt häufig auf 162, 171, ſogar auf
180 km geſehen worden. Noch mehr, auf der Fahrt nach
den Sandwichinſeln hat man den Gipfel des Mauna-Roa ¹
[54] und zwar zu einer Zeit, wo kein Schnee darauf lag, dicht am
Horizont auf 238 km geſehen. Dies iſt bis jetzt das auf-
fallendſte bekannte Beiſpiel von der Sichtbarkeit eines Berges,
und was noch merkwürdiger iſt, es handelt ſich dabei von
einem Gegenſtand, der nur negativ ſichtbar iſt.

Ich glaubte dieſe Bemerkungen am Ende dieſes Kapitels
zuſammenſtellen zu ſollen, weil ſie ſich auf eines der wichtig-
ſten Probleme der Optik beziehen, auf die Schwächung der
Lichtſtrahlen bei ihrem Durchgang durch die Schichten der
Luft, und zugleich nicht ohne praktiſchen Nutzen ſind. Die
Vulkane Tenerifas und der Azoren, die Sierra Nevada von
St. Martha, der Pik von Orizaba, die Silla bei Caracas,
Mauna-Roa und der St. Eliasberg liegen vereinzelt in weiten
Meeresſtrecken oder auf den Küſten der Kontinente, und dienen
ſo dem Seefahrer, der die Mittel nicht hat, um den Ort des
Schiffes durch Sternbeobachtungen zu beſtimmen, gleichſam als
Bojen im Fahrwaſſer. Alles, was mit der Erkennbarkeit
dieſer natürlichen Bojen zuſammenhängt, iſt für die Sicherheit
der Schiffahrt von Belang.

¹

Zweites Kapitel.

Von unſerer Abreiſe von Gracioſa an war der Horizont
fortwährend ſo dunſtig, daß trotz der anſehnlichen Höhe der
Berge Canarias (Isla de la gran Canaria) die Inſel erſt
am 19. abends in Sicht kam. Sie iſt die Kornkammer des Ar-
chipels der „glückſeligen Inſeln“, und man behauptet, was
für ein Land außerhalb der Tropen ſehr auffallend iſt, in
einigen Strichen erhalte man zwei Getreideernten im Jahre,
eine im Februar, die andere im Juni. Canaria iſt noch nie
von einem unterrichteten Mineralogen beſucht worden; ſie ver-
diente es aber um ſo mehr, als mir ihre in parallelen Ketten
ſtreichenden Berge von ganz anderem Charakter ſchienen als
die Gipfel von Lanzarote und Tenerifa. Nichts iſt für den
Geologen anziehender als die Beobachtung, wie ſich an einem
beſtimmten Punkte die vulkaniſchen Bildungen zu den Ur-
gebirgen und den ſekundären Gebirgen verhalten. Sind ein-
mal die Kanariſchen Inſeln in allen ihren Gebirgsgliedern er-
forſcht, ſo wird ſich zeigen, daß man zu voreilig die Bildung
der ganzen Gruppe einer Hebung durch unterſeeiſche Feuer-
ausbrüche zugeſchrieben hat.

Am 19. morgens ſahen wir den Berggipfel Naga (Punta
de Naga, Anaga oder Nago), aber der Pik von Tenerifa
blieb fortwährend unſichtbar. Das Land trat nur undeutlich
hervor, ein dicker Nebel verwiſchte alle Umriſſe. Als wir uns
der Reede von Santa Cruz näherten, bemerkten wir, daß der
Nebel, vom Winde getrieben, auf uns zukam. Das Meer war
ſehr unruhig, wie faſt immer in dieſen Strichen. Wir warfen
Anker, nachdem wir mehrmals das Senkblei ausgeworfen;
denn der Nebel war ſo dicht, daß man kaum auf ein paar
Kabellängen ſah. Aber eben da man anfing den Platz zu
[56] ſalutieren, zerſtreute ſich der Nebel völlig, und da erſchien der
Pik de Teyde in einem freien Stück Himmel über den Wolken,
und die erſten Strahlen der Sonne, die für uns noch nicht
aufgegangen war, beleuchteten den Gipfel des Vulkanes. Wir
eilten eben aufs Vorderteil der Korvette, um dieſes herrlichen
Schauſpieles zu genießen, da ſignaliſierte man vier engliſche
Schiffe, die ganz nahe an unſerem Hinterteile auf der Seite
lagen. Wir waren an ihnen vorbeigeſegelt, ohne daß ſie uns
bemerkt hatten, und derſelbe Nebel, der uns den Anblick des
Piks entzogen, hatte uns der Gefahr entrückt, nach Europa
zurückgebracht zu werden. Wohl wäre es für Naturforſcher
ein großer Schmerz geweſen, die Küſte von Tenerifa von
weitem geſehen zu haben, und einen von Vulkanen zerrütteten
Boden nicht betreten zu dürfen.

Alsbald hoben wir den Anker und der Pizarro näherte
ſich ſo viel möglich dem Fort, um unter den Schutz desſelben
zu kommen. Hier auf dieſer Reede, als zwei Jahre vor
unſerer Ankunft die Engländer zu landen verſuchten, riß eine
Kanonenkugel Admiral Nelſon den Arm ab (im Juli 1797).
Der Generalſtatthalter der Kanariſchen Inſeln ¹ ſchickte an den
Kapitän der Korvette den Befehl, alsbald die Staatsdepeſchen
für die Statthalter der Kolonieen, das Geld an Bord und die
Poſt ans Land ſchaffen zu laſſen. Die engliſchen Schiffe ent-
fernten ſich von der Reede; ſie hatten tags zuvor auf das
Paketboot Alcadia Jagd gemacht, das wenige Tage vor uns
von Coruña abgegangen war. Es hatte in den Hafen von
Palmas auf Canaria einlaufen müſſen, und mehrere Paſſagiere,
die in einer Schaluppe nach Santa Cruz auf Tenerifa fuhren,
waren gefangen worden.

Die Lage dieſer Stadt hat große Aehnlichkeit mit der
von Guayra, dem beſuchteſten Hafen der Provinz Caracas.
An beiden Orten iſt die Hitze aus denſelben Urſachen ſehr
groß; aber von außen erſcheint Santa Cruz trübſeliger. Auf
einem öden, ſandigen Strande ſtehen blendend weiße Häuſer
mit platten Dächern und Fenſtern ohne Glas vor einer
ſchwarzen ſenkrechten Felsmauer ohne allen Pflanzenwuchs.
Ein hübſcher Hafendamm aus gehauenen Steinen und der
öffentliche, mit Pappeln beſetzte Spaziergang bringen die ein-
zige Abwechſelung in das eintönige Bild. Von Santa Cruz
aus nimmt ſich der Pik weit weniger maleriſch aus als im
[57] Hafen von Orotava. Dort ergreift der Gegenſatz zwiſchen
einer lachenden, reich bebauten Ebene und der wilden Phy-
ſiognomie des Vulkanes. Von den Palmen- und Bananen-
gruppen am Strande bis zu der Region der Arbutus, der Lor-
beeren und Pinien iſt das vulkaniſche Geſtein mit kräftigem
Pflanzenwuchs bedeckt. Man begreift, wie ſogar Völker, welche
unter dem ſchönen Himmel von Griechenland und Italien
wohnen, im öſtlichen Teil von Tenerifa eine der glückſeligen
Inſeln gefunden zu haben meinten. Die Oſtküſte dagegen,
an der Santa Cruz liegt, trägt überall den Stempel der Un-
fruchtbarkeit. Der Gipfel des Piks iſt nicht öder als das
Vorgebirge aus baſaltiſcher Lava, das der Punta de Naga
zuläuft, und wo Fettpflanzen in den Ritzen des Geſteines eben
erſt den Grund zu einſtiger Dammerde legen. Im Hafen von
Orotava erſcheint die Spitze des Zuckerhutes unter einem Winkel
von mehr als 16½°, während auf dem Hafendamm von Santa
Cruz der Winkel kaum 4° 36′ beträgt. ¹

Trotz dieſem Unterſchied, und obgleich am letzteren Orte
der Vulkan kaum ſo weit über den Horizont aufſteigt als der
Veſuv, vom Molo von Neapel aus geſehen, ſo iſt dennoch der
Anblick des Piks, wenn man ihn vor Anker auf der Reede
zum erſtenmal ſieht, äußerſt großartig. Wir ſahen nur den
Zuckerhut; ſein Kegel hob ſich vom reinſten Himmelsblau ab,
während ſchwarze dicke Wolken den übrigen Berg bis auf
3500 m Höhe einhüllten. Der Bimsſtein, von den erſten
Sonnenſtrahlen beleuchtet, warf ein rötliches Licht zurück, dem
ähnlich, das häufig die Gipfel der Hochalpen färbt. Allmäh-
lich ging dieſer Schimmer in das blendendſte Weiß über, und
es ging uns wie den meiſten Reiſenden, wir meinten, der
Pik ſei noch mit Schnee bedeckt und wir werden nur mit
großer Mühe an den Rand des Kraters gelangen können.

Wir haben in der Kordillere der Anden die Beobachtung
gemacht, daß Kegelberge, wie der Cotopaxi und der Tungu-
ragua, ſich öfter unbewölkt zeigen als Berge, deren Krone mit
vielen kleinen Unebenheiten beſetzt iſt, wie der Antiſana und
der Pichincha; aber der Pic von Tenerifa iſt, trotz ſeiner
Kegelgeſtalt, einen großen Teil des Jahres in Dunſt gehüllt,
und zuweilen ſieht man ihn auf der Reede von Santa Cruz
mehrere Wochen lang nicht ein einziges Mal. Die Erſchei-
[58] nung erklärt ſich ohne Zweifel daraus, daß er weſtwärts von
einem großen Feſtlande und ganz iſoliert im Meere liegt. Die
Schiffer wiſſen recht gut, daß ſelbſt die kleinſten, niedrigſten
Eilande die Wolken anziehen und feſthalten. Ueberdies er-
folgt die Wärmeabnahme über den Ebenen Afrikas und über
der Meeresfläche in verſchiedenem Verhältnis, und die Luft-
ſchichten, welche die Paſſatwinde herführen, kühlen ſich immer
mehr ab, je weiter ſie gegen Weſt gelangen. Die Luft, die
über dem heißen Wüſtenſande ausnehmend trocken war,
ſchwängert ſich raſch, ſobald ſie mit der Meeresfläche oder mit
der Luft, die auf dieſer Fläche ruht, in Berührung kommt.
Man ſieht alſo leicht, warum die Dünſte in Luftſchichten ſicht-
bar werden, die, vom Feſtland weggeführt, nicht mehr die
Temperatur haben, bei der ſie ſich mit Waſſer geſättigt hatten.
Zudem hält die bedeutende Maſſe eines frei aus dem Atlanti-
ſchen Meere aufſteigenden Berges die Wolken auf, welche der
Wind der hohen See zutreibt.

Lange und mit Ungeduld warteten wir auf die Erlaub-
nis von ſeiten des Statthalters, ans Land gehen zu dürfen.
Ich nutzte die Zeit, um die Länge des Hafendammes von
Santa Cruz zu beſtimmen und die Inklination der Magnet-
nadel zu beobachten. Der Chronometer von Louis Berthoud
gab jene zu 18° 33′ 10″ an. Dieſe Beſtimmung weicht um
3 bis 4 Bogenminuten von derjenigen ab, die ſich aus den
alten Beobachtungen von Fleurieu, Pingré, Borda, Vancouver
und La Peyrouſe ergibt. Guenot hatte übrigens gleichfalls
18° 33′ 36″ gefunden und der unglückliche Kapitän Blight
18° 34′ 30″. Die Genauigkeit meines Ergebniſſes wurde
drei Jahre darauf bei der Expedition des Ritters Kruſenſtern
beſtätigt; man fand für Santa Cruz 16° 12′ 45″ weſtlich von
Greenwich, folglich 18° 33′ 0″ weſtlich von Paris. Dieſe
Angaben zeigen, daß die Längen, welche Kapitän Cook für
Tenerifa und das Kap der guten Hoffnung annahm, viel zu
weit weſtlich ſind. Derſelbe Seefahrer hatte im Jahre 1799
die magnetiſche Inklination gleich 61° 52′ gefunden. Bon-
pland und ich fanden 62° 24′, was mit dem Reſultat über-
einſtimmt, das de Roſſel bei d’Entrecaſteaux’ Expedition im
Jahre 1791 erhielt. Die Deklination der Nadel ſchwankt um
mehrere Grade, je nachdem man ſie auf dem Hafendamm oder
an verſchiedenen Punkten nordwärts längs des Geſtades beob-
achtet. Dieſe Schwankungen können an einem von vulkani-
ſchem Geſtein umgebenen Orte nicht befremden. Ich habe mit
[59] Gay-Luſſac die Beobachtung gemacht, daß am Abhange des
Veſuvs und im Inneren des Kraters die Intenſität der magne-
tiſchen Kraft durch die Nähe der Laven modifiziert wird.

Nachdem die Leute, die zu uns an Bord gekommen waren,
um ſich nach politiſchen Neuigkeiten zu erkundigen, uns mit
ihren vielerlei Fragen geplagt hatten, ſtiegen wir endlich ans
Land. Das Boot wurde ſogleich zur Korvette zurückgeſchickt,
weil die auf der Reede ſehr gefährliche Brandung es leicht
hätte am Hafendamm zertrümmern können. Das erſte, was
uns zu Geſicht kam, war ein hochgewachſenes, ſehr gebräuntes,
ſchlecht gekleidetes Frauenzimmer, das die Capitana hieß.
Hinter ihr kamen einige andere in nicht anſtändigerem Auf-
zug; ſie beſtürmten uns mit der Bitte, an Bord des Pizarro
gehen zu dürfen, was ihnen natürlich nicht bewilligt wurde.
In dieſem von Europäern ſo ſtark beſuchten Hafen iſt die
Ausſchweifung diszipliniert. Die Capitana iſt von ihresgleichen
als Anführerin gewählt, und ſie hat große Gewalt über ſie.
Sie läßt nichts geſchehen, was ſich mit dem Dienſt auf den
Schiffen nicht verträgt, ſie fordert die Matroſen auf, zur
rechten Zeit an Bord zurückzukehren, und die Offiziere wenden
ſich an ſie, wenn man fürchtet, daß ſich einer von der Mann-
ſchaft verſteckt habe, um auszureißen.

Als wir die Straßen von Santa Cruz betraten, kam es
uns zum Erſticken heiß vor, und doch ſtand der Thermometer
nur auf 25°. Wenn man lange Seeluft geatmet hat, fühlt
man ſich unbehaglich, ſo oft man ans Land geht, nicht weil
jene Luft mehr Sauerſtoff enthält als die Luft am Lande, wie
man irrtümlich behauptet hat, ſondern weil ſie weniger mit
den Gasgemiſchen geſchwängert iſt, welche die tieriſchen und
Pflanzenſtoffe und die Dammerde, die ſich aus ihrer Zerſetzung
bildet, fortwährend in den Luftkreis entbinden. Miasmen,
welche ſich der chemiſchen Analyſe entziehen, wirken gewaltig
auf unſere Organe, zumal wenn ſie nicht ſchon ſeit längerer
Zeit denſelben Reizen ausgeſetzt geweſen ſind.

Santa Cruz de Tenerifa, das Añaza der Guanchen, iſt
eine ziemlich hübſche Stadt mit 8000 Einwohnern. Mir
iſt die Menge von Mönchen und Weltgeiſtlichen, welche die
Reiſenden in allen Ländern unter ſpaniſchem Zepter ſehen zu
müſſen glauben, gar nicht aufgefallen. Ich halte mich auch
nicht damit auf, die Kirchen zu beſchreiben, die Bibliothek der
Dominikaner, die kaum ein paar hundert Bände zählt, den
Hafendamm, wo die Einwohnerſchaft abends zuſammenkommt,
[60] um der Kühle zu genießen, und das berühmte 10 m hohe
Denkmal aus karrariſchem Marmor, geweiht unſerer lieben
Frau von Candelaria, zum Gedächtnis ihrer wunderbaren Er-
ſcheinung zu Chimiſay bei Guimar im Jahre 1392. Der
Hafen von Santa Cruz iſt eigentlich ein großes Karawanſerai
auf dem Wege nach Amerika und Indien. Faſt alle Reiſe-
beſchreibungen beginnen mit einer Beſchreibung von Madeira
und Tenerifa, und wenn die Naturgeſchichte dieſer Inſeln der
Forſchung noch ein ungeheures Feld bietet, ſo läßt dagegen
die Topographie der kleinen Städte Funchal, Santa Cruz,
Laguna und Orotava faſt nichts zu wünſchen übrig.

Die Empfehlungen des Madrider Hofes verſchafften uns
auf den Kanarien, wie in allen anderen ſpaniſchen Beſitzungen,
die befriedigendſte Aufnahme. Vor allem erteilte uns der
Generalkapitän die Erlaubnis, die Inſel zu bereiſen. Der
Oberſt Armiaga, Befehlshaber eines Infanterieregiments, nahm
uns in ſeinem Hauſe auf und überhäufte uns mit Höflichkeit.
Wir wurden nicht müde, in ſeinem Garten im Freien ge-
zogene Gewächſe zu bewundern, die wir bis jetzt nur in Treib-
häuſern geſehen hatten, den Bananenbaum, den Melonenbaum,
die Poinciana pulcherrima und andere. Das Klima der
Kanarien iſt indeſſen nicht warm genug, um den echten
Platano arton mit dreieckiger, 186 bis 212 mm langer Frucht,
der eine mittlere Temperatur von etwa 24° verlangt und
ſelbſt nicht im Thale von Caracas fortkommt, reif werden zu
laſſen. Die Bananen auf Tenerifa ſind die, welche die ſpa-
niſchen Koloniſten Camburis oder Guineos und Domi-
nicos nennen. Der Camburi, der am wenigſten vom Froſt
leidet, wird ſogar in Malaga mit Erfolg gebaut; ¹ aber die
Früchte, die man zuweilen zu Cadiz ſieht, kommen von den
Kanarien auf Schiffen, welche die Ueberfahrt in drei, vier
Tagen machen. Die Muſa, die allen Völkern der heißen
Zone bekannt iſt, und die man bis jetzt nirgends wild ge-
funden hat, variiert meiſt in ihren Früchten, wie unſere Apfel-
und Birnenbäume. Dieſe Varietäten, welche die meiſten Bo-
taniker verwechſeln, obgleich ſie ſehr verſchiedene Klimate
verlangen, ſind durch lange Kultur konſtant geworden.

Am Abend machten wir eine botaniſche Exkurſion nach
dem Fort Paſo Alto längs der Baſaltfelſen, welche das Vor-
gebirge Naga bilden. Wir waren mit unſerer Ausbeute ſehr
[61] ſchlecht zufrieden, denn die Trockenheit und der Staub hatten
die Vegetation ſo ziemlich vernichtet. Cacalia Kleinia, Eu-
phorbia canariensis und verſchiedene andere Fettpflanzen,
welche ihre Nahrung vielmehr aus der Luft als aus dem
Boden ziehen, auf dem ſie wachſen mahnten uns durch ihren
Habitus daran, daß dieſe Inſeln Afrika angehören, und zwar
dem dürrſten Striche dieſes Feſtlandes.

Der Kapitän der Korvette hatte zwar Befehl, ſo lange
zu verweilen, daß wir die Spitze des Piks beſteigen könnten,
wenn anders der Schnee es geſtattete; man gab uns aber zu
erkennen, wegen der Blockade der engliſchen Schiffe dürften
wir nur auf einen Aufenthalt von vier, fünf Tagen rechnen.
Wir eilten demnach, in den Hafen von Orotava zu kommen,
der am Weſtabhang des Vulkanes liegt, und wo wir Führer
finden ſollten. In Santa Cruz konnte ich niemand auf-
finden, der den Pik beſtiegen gehabt hätte, und ich wunderte
mich nicht darüber. Die merkwürdigſten Dinge haben deſto
weniger Reiz für uns, je näher ſie uns ſind, und ich kannte
Schaffhauſer, welche den Rheinfall niemals in der Nähe ge-
ſehen hatten.

Am 20. Juni vor Sonnenaufgang machten wir uns auf
den Weg nach Villa de la Laguna, die 682 m über dem
Hafen von Santa Cruz liegt. Wir konnten dieſe Höhen-
angabe nicht verifizieren, denn wegen der Brandung hatten
wir in der Nacht nicht an Bord gehen können, um Barometer
und Inklinationskompaß zu holen. Da wir vorausſahen, daß
wir bei unſerer Beſteigung des Piks ſehr würden eilen müſſen,
ſo war es uns ganz lieb, daß wir Inſtrumente, die uns in
unbekannteren Ländern dienen ſollten, hier keiner Gefahr aus-
ſetzen konnten. Der Weg nach Laguna hinauf läuft an der
rechten Seite eines Baches oder Barranco hin, der in der
Regenzeit ſchöne Fälle bildet; er iſt ſchmal und vielfach ge-
wunden. Nach meiner Rückkehr habe ich gehört, Herr von
Perlasca habe hier eine neue Straße anlegen laſſen, auf der
Wagen fahren können. Bei der Stadt begegneten uns weiße
Kamele, die ſehr leicht beladen ſchienen. Dieſe Tiere werden
vorzugsweiſe dazu gebraucht, die Waren von der Douane in
die Magazine der Kaufleute zu ſchaffen. Man ladet ihnen
gewöhnlich zwei Kiſten mit Havanazucker auf, die zuſammen
450 kg wiegen, man kann aber die Ladung bis auf 13 Zentner
oder 52 kaſtiliſche Arrobas ſteigern. Auf Tenerifa ſind die
Kamele nicht ſehr häufig, während ihrer auf Lanzarote und
[62] Fuerteventura viele Tauſende ſind. Dieſe Inſeln liegen Afrika
näher und kommen daher auch in Klima und Vegetation mehr
mit dieſem Kontinent überein. Es iſt ſehr auffallend, daß
dieſes nützliche Tier, das ſich in Südamerika fortpflanzt, dies
auf Tenerifa faſt nie thut. Nur im fruchtbaren Diſtrikt von
Adexe, wo die bedeutendſten Zuckerrohrpflanzungen ſind, hat
man die Kamele zuweilen Junge werfen ſehen. Dieſe
Laſttiere, wie die Pferde, ſind im 15. Jahrhundert durch
die normänniſchen Eroberer auf den Kanarien eingeführt
worden. Die Guanchen kannten ſie nicht, und dies erklärt
ſich wohl leicht daraus, daß ein ſo gewaltiges Tier ſchwer auf
ſchwachen Fahrzeugen zu transportieren iſt, ohne daß man die
Guanchen als die Ueberreſte der Bevölkerung der Atlantis zu
betrachten und zu glauben braucht, ſie gehören einer anderen
Raſſe an als die Weſtafrikaner.

Der Hügel, auf dem die Stadt San Chriſtobal de la
Laguna liegt, gehört dem Syſtem von Baſaltgebirgen an, die,
unabhängig vom Syſtem neuerer vulkaniſcher Gebirgsarten,
einen weiten Gürtel um den Pik von Tenerifa bilden. Der
Baſalt von Laguna iſt nicht ſäulenförmig, ſondern zeigt nicht
ſehr dicke Schichten, die nach Oſt unter einem Winkel von 30
bis 40° fallen. Nirgends hat er das Anſehen eines Lava-
ſtromes, der an den Abhängen der Piks ausgebrochen wäre.
Hat der gegenwärtige Vulkan dieſe Baſalte hervorgebracht, ſo
muß man annehmen, wie bei den Geſteinen, aus denen die
Somma neben dem Veſuv beſteht, daß ſie infolge eines unter-
ſeeiſchen Ausbruches gebildet ſind, wobei die weiche Maſſe wirk-
lich geſchichtet wurde. Außer einigen baumartigen Euphorbien,
Cacalia Kleinia und Fackeldiſteln (Kaktus), welche auf den
Kanarien, wie im ſüdlichen Europa und auf dem afrikaniſchen
Feſtlande verwildert ſind, wächſt nichts auf dieſem dürren Ge-
ſtein. Unſere Maultiere glitten jeden Augenblick auf ſtark ge-
neigten Steinlagern aus. Indeſſen ſahen wir die Ueberreſte
eines alten Pflaſters. Bei jedem Schritt ſtößt man in den
Kolonieen auf Spuren der Thatkraft, welche die ſpaniſche
Nation im 16. Jahrhundert entwickelt hat.

Je näher wir Laguna kamen, deſto kühler wurde die Luft,
und dies thut um ſo wohler, da es in Santa Cruz zum Er-
ſticken heiß iſt. Da widrige Eindrücke unſere Organe ſtärker
angreifen, ſo iſt der Temperaturwechſel auf dem Rückweg von
Laguna zum Hafen noch auffallender; man meint, man nähere
ſich der Mündung eines Schmelzofens. Man hat dieſelbe
[63] Empfindung, wenn man an der Küſte von Caracas vom Berge
Avila zum Hafen von Guayra niederſteigt. Nach dem Geſetz
der Wärmeabnahme machen in dieſer Breite 682 m Höhe nur
3 bis 4° Temperaturunterſchied. Die Hitze, welche dem
Reiſenden ſo läſtig wird, wenn er Santa Cruz de Tenerifa
oder Guayra betritt, iſt daher wohl dem Rückprallen der
Wärme von den Felſen zuzuſchreiben, an welche beide Städte
ſich lehnen.

Die fortwährende Kühle, die in Laguna herrſcht, macht
die Stadt für die Kanarier zu einem köſtlichen Aufenthalts-
orte. Auf einer kleinen Ebene, umgeben von Gärten, am
Fuße eines Hügels, den Lorbeeren, Myrten und Erdbeerbäume
krönen, iſt die Hauptſtadt von Tenerifa wirklich ungemein
freundlich gelegen. Sie liegt keineswegs, wie man nach meh-
reren Reiſeberichten glauben ſollte, an einem See. Das Regen-
waſſer bildet hier periodiſch einen weiten Sumpf, und der
Geolog, der überall in der Natur vielmehr einen früheren
Zuſtand der Dinge als den gegenwärtigen im Auge hat,
zweifelt nicht daran, daß die ganze Ebene ein großes aus-
getrocknetes Becken iſt. Laguna iſt in ſeinem Wohlſtand herab-
gekommen, ſeit die Seitenausbrüche des Vulkanes den Hafen
von Garachico zerſtört haben und Santa Cruz der Haupt-
handelsplatz der Inſeln geworden iſt; es zählt nur noch
9000 Einwohner, worunter gegen 400 Mönche in ſechs Klöſtern.
Manche Reiſende behaupten, die Hälfte der Bevölkerung be-
ſtehe aus Kuttenträgern. Die Stadt iſt mit zahlreichen Wind-
mühlen umgeben, ein Wahrzeichen des Getreidebaus in dieſem
hochgelegenen Striche. Ich bemerke bei dieſer Gelegenheit,
daß die nährenden Grasarten den Guanchen bekannt waren.
Das Korn hieß auf Tenerifa tano, auf Lanzarote triffa; die
Gerſte hieß auf Kanaria aramotanoque, auf Lanzarote ta-
mosen. Geröſtetes Gerſtenmehl (gofio) und Ziegenmilch waren
die vornehmſten Nahrungsmittel dieſes Volkes, über deſſen Ur-
ſprung ſo viele ſyſtematiſche Träumereien ausgeheckt worden
ſind. Dieſe Nahrung weiſt beſtimmt darauf hin, daß die
Guanchen zu den Völkern der Alten Welt gehörten, wohl ſelbſt
zur kaukaſiſchen Raſſe, und nicht, wie die anderen Atlanten, ¹ zu
[64] den Volksſtämmen der Neuen Welt; die letzteren kannten vor der
Ankunft der Europäer weder Getreide, noch Milch, noch Käſe.

Eine Menge Kapellen, von den Spaniern ermitas ge-
nannt, liegen um die Stadt Laguna. Umgeben von immer-
grünen Bäumen auf kleinen Anhöhen, erhöhen dieſe Kapellen,
wie überall, den maleriſchen Reiz der Landſchaft. Das Innere
der Stadt entſpricht dem Aeußeren durchaus nicht. Die
Häuſer ſind ſolid gebaut, aber ſehr alt, und die Straßen öde.
Der Botaniker hat übrigens nicht zu bedauern, daß die Häuſer
ſo alt ſind. Dächer und Mauern ſind bedeckt mit Semper-
vivum canariense und dem zierlichen Trichomanes, deſſen
alle Reiſende gedenken; die häufigen Nebel geben dieſen Ge-
wächſen Unterhalt.

Anderſon, der Naturforſcher bei Kapitän Cooks dritter
Reiſe, gibt den europäiſchen Aerzten den Rat, ihre Kranken
nach Tenerifa zu ſchicken, keineswegs aus der Rückſicht, welche
manche Heilkünſtler die entlegenſten Bäder wählen läßt,
ſondern wegen der ungemeinen Milde und Gleichmäßigkeit des
Klimas der Kanarien. Der Boden der Inſeln ſteigt amphi-
theatraliſch auf und zeigt, gleich Peru und Mexiko, wenn auch
in kleinerem Maßſtab, alle Klimate, von afrikaniſcher Hitze bis
zum Froſte der Hochalpen. Santa Cruz, der Hafen von
Orotava, die Stadt desſelben Namens und Laguna ſind vier
Orte, deren mittlere Temperaturen eine abnehmende Reihe dar-
ſtellen. Das ſüdliche Europa bietet nicht dieſelben Vorteile,
weil der Wechſel der Jahreszeiten ſich noch zu ſtark fühlbar
macht. Tenerifa dagegen, gleichſam an der Pforte der Tropen
und doch nur wenige Tagereiſen von Spanien, hat ſchon ein
gut Teil der Herrlichkeit aufzuweiſen, mit der die Natur die
Länder zwiſchen den Wendekreiſen ausgeſtattet. Im Pflanzen-
reich treten bereits mehrere der ſchönſten und großartigſten
Geſtalten auf, die Bananen und die Palmen. Wer Sinn für
Naturſchönheit hat, findet auf dieſer köſtlichen Inſel noch kräf-
tigere Heilmittel als das Klima. Kein Ort der Welt ſcheint
mir geeigneter, die Schwermut zu bannen und einem ſchmerz-
lich ergriffenen Gemüte den Frieden wiederzugeben, als
Tenerifa und Madeira. Und ſolches wirkt nicht allein die
herrliche Lage und die reine Luft, ſondern vor allem das
Nichtvorhandenſein der Sklaverei, deren Anblick einen in
beiden Indien ſo tief empört, wie überall, wohin europäiſche
Koloniſten ihre ſogenannte Aufklärung und ihre Induſtrie ge-
tragen haben.

Im Winter iſt das Klima von Laguna ſehr neblig und
die Einwohner beklagen ſich häufig über Froſt. Man hat in-
deſſen nie ſchneien ſehen, woraus man ſchließen ſollte, daß die
mittlere Temperatur der Stadt über 18,7° (15° R.) beträgt,
das heißt mehr als in Neapel. Für ſtreng kann dieſer Schluß
nicht gelten; denn im Winter hängt die Erkältung der Wolken
weniger von der mittleren Temperatur des ganzen Jahres ab
als vielmehr von der augenblicklichen Erniedrigung der Wärme,
der ein Ort vermöge ſeiner beſonderen Lage ausgeſetzt iſt.
Die mittlere Temperatur der Hauptſtadt von Mexiko iſt z. B.
nur 16,8° (13,5° R.), und doch hat man in hundert Jahren
nur ein einziges Mal ſchneien ſehen, während es im ſüdlichen
Europa und in Afrika noch an Orten ſchneit, die über 19°
mittlere Temperatur haben.

Wegen der Nähe des Meeres iſt das Klima von Laguna
im Winter milder, als es nach der Meereshöhe ſein ſollte.
Herr Brouſſonet hat ſogar, wie ich mit Verwunderung hörte,
mitten in der Stadt, im Garten des Marquis von Nava,
Brotfruchtbäume (Artocarpus incisa) und Zimtbäume
(Laurus cinnamomum) angepflanzt. Dieſe köſtlichen Ge-
wächſe der Südſee und Oſtindiens wurden hier einheimiſch,
wie auch in Orotava. Sollte dieſer Verſuch nicht beweiſen,
daß der Brotfruchtbaum in Kalabrien, auf Sizilien und in
Granada fortkäme? Der Anbau des Kaffeebaumes iſt in La-
guna nicht in gleichem Maße gelungen, wenn auch die Früchte
bei Tegueſte und zwiſchen dem Hafen von Orotava und dem
Dorfe San Juan de la Rambla reif werden. Wahrſcheinlich
ſind örtliche Verhältniſſe, vielleicht die Beſchaffenheit des
Bodens und die Winde, die in der Blütezeit wehen, daran
ſchuld. In anderen Ländern, z. B. bei Neapel, trägt der
Kaffeebaum ziemlich reichlich Früchte, obgleich die mittlere Tem-
peratur kaum über 18° der hundertteiligen Skale beträgt.

Auf Tenerifa iſt die mittlere Höhe, in der jährlich Schnee
fällt, noch niemals beſtimmt worden. Solches iſt mittels
barometriſcher Meſſung leicht auszuführen, es iſt aber bis jetzt
faſt in allen Erdſtrichen verſäumt worden; und doch iſt dieſe
Beſtimmung von großem Belang für den Ackerbau in den
Kolonieen und für die Meteorologie, und ganz ſo wichtig als
das Höhenmaß der unteren Grenze des ewigen Schnees. Ich
ſtelle die Ergebniſſe meiner betreffenden Beobachtungen in
folgender Ueberſicht zuſammen.

Dieſe Tafel gibt nur das Durchſchnittsverhältnis, das
heißt die Erſcheinungen, wie ſie ſich im ganzen Jahre zeigen.
Beſondere Lokalitäten können Ausnahmen herbeiführen. So
ſchneit es zuweilen, wenn auch ſehr ſelten, in Neapel, Liſſa-
bon, ſogar in Malaga, alſo noch unter dem 37. Grad der
Breite, und wie ſchon bemerkt, hat man Schnee in der Stadt
Mexiko fallen ſehen, die 2286 m über dem Meere liegt. Dies
war ſeit mehreren Jahrhunderten nicht vorgekommen, und das
Ereignis trat gerade am Tage ein, da die Jeſuiten vertrieben
wurden, und wurde daher vom Volke natürlich dieſer Gewalt-
maßregel zugeſchrieben. Noch ein auffallenderes Beiſpiel bietet
das Klima von Valladolid, der Hauptſtadt der Provinz
Michoacan. Nach meinen Meſſungen liegt dieſe Stadt unter
19° 42′ der Breite nur 1950 m hoch; dennoch waren daſelbſt
wenige Jahre vor unſerer Ankunft in Neuſpanien die Straßen
mehrere Stunden lang mit Schnee bedeckt.

Auch auf Tenerifa hat man an einem Orte über Eſperanza
de la Laguna, dicht bei der Stadt dieſes Namens, in deren
Gärten Brotbäume wachſen, ſchneien ſehen. Dieſer außer-
ordentliche Fall wurde Brouſſonet von ſehr alten Leuten er-
zählt. Die Erica arborea, die Mirica Faya und Arbutus
callycarpa litten nicht durch den Schnee; aber alle Schweine,
die im Freien waren, kamen dadurch um. Dieſe Beobachtung
iſt für die Pflanzenphyſiologie von Wichtigkeit. In heißen
Ländern ſind die Gewächſe ſo kräftig, daß ihnen der Froſt
weniger ſchadet, wenn er nur nicht lange anhält. Ich habe
auf der Inſel Cuba den Bananenbaum an Orten angebaut
geſehen, wo der hundertteilige Thermometer auf 7°, ja zu-
weilen faſt auf den Gefrierpunkt fällt. In Italien und
[67] Spanien gehen Orangen- und Dattelbäume nicht zu Grunde,
wenn es auch bei Nacht zwei Grad Kälte hat. Im allge-
meinen macht man beim Garten- und Landbau die Bemerkung,
daß Pflanzen in fruchtbarem Boden weniger zärtlich und ſo-
mit auch für ungewöhnlich niedrige Temperaturgrade weniger
empfindlich ſind, als ſolche, die in einem Erdreich wachſen,
das ihnen nur wenig Nahrungsſäfte bietet. ¹

Zwiſchen der Stadt Laguna und dem Hafen von Oro-
tava und der Weſtküſte von Tenerifa kommt man zuerſt durch
ein hügeliges Land mit ſchwarzer thoniger Dammerde, in der
man hin und wieder kleine Augitkriſtalle findet. Wahrſchein-
lich reißt das Waſſer dieſe Kriſtalle vom anſtehenden Geſtein
ab, wie zu Frascati bei Rom. Leider entziehen eiſenhaltige
Flözſchichten den Boden der geologiſchen Unterſuchung. Nur
in einigen Schluchten kommen ſäulenförmige, etwas gebogene
Baſalte zu Tag, und darüber ſehr neue, den vulkaniſchen
Tuffen ähnliche Mengſteine. In denſelben ſind Bruchſtücke
des unterliegenden Baſaltes eingeſchloſſen, und wie verſichert
wird, finden ſich Verſteinerungen von Seetieren darin; ganz
dasſelbe kommt im Vicentiniſchen bei Montechio maggiore vor.

Wenn man ins Thal von Tacoronte hinabkommt, betritt
man das herrliche Land, von dem die Reiſenden aller Nationen
mit Begeiſterung ſprechen. Ich habe im heißen Erdgürtel
Landſchaften geſehen, wo die Natur großartiger iſt, reicher in
der Entwickelung organiſcher Formen; aber nachdem ich die
Ufer des Orinoko, die Kordilleren von Peru und die ſchönen
Thäler von Mexiko durchwandert, muß ich geſtehen, nirgends
ein ſo mannigfaltiges, ſo anziehendes, durch die Verteilung
von Grün und Felsmaſſen ſo harmoniſches Gemälde vor mir
gehabt zu haben.

Das Meeresufer ſchmücken Dattelpalmen und Kokosnuß-
bäume; weiter oben ſtechen Bananengebüſche von Drachen-
bäumen ab, deren Stamm man ganz richtig mit einem Schlan-
genleib vergleicht. Die Abhänge ſind mit Reben bepflanzt,
[68] die ſich um ſehr hohe Spaliere ranken. Mit Blüten bedeckte
Orangenbäume, Myrten und Cypreſſen umgeben Kapellen,
welche die Andacht auf freiſtehenden Hügeln errichtet hat.
Ueberall ſind die Grundſtücke durch Hecken von Agave und
Kaktus eingefriedigt. Unzählige kryptogamiſche Gewächſe, zumal
Farne, bekleiden die Mauern, die von kleinen klaren Waſſer-
quellen feucht erhalten werden. Im Winter, während der
Vulkan mit Eis und Schnee bedeckt iſt, genießt man in dieſem
Landſtrich eines ewigen Frühlings. Sommers, wenn der Tag
ſich neigt, bringt der Seewind angenehme Kühlung. Die Be-
völkerung der Küſte iſt hier ſehr ſtark; ſie erſcheint noch größer,
weil Häuſer und Gärten zerſtreut liegen, was den Reiz der
Landſchaft noch erhöht. Leider ſteht der Wohlſtand der Be-
wohner weder mit ihrem Fleiße, noch mit der Fülle der Natur
im Verhältnis. Die das Land bauen, ſind meiſt nicht Eigen-
tümer desſelben; die Frucht ihrer Arbeit gehört dem Adel,
und das Lehnsſyſtem, das ſo lange ganz Europa unglücklich
gemacht hat, läßt noch heute das Volk der Kanarien zu keiner
Blüte gelangen.

Von Tegueſte und Tacoronte bis zum Dorfe San Juan
de la Rambla, berühmt durch ſeinen trefflichen Malvaſier, iſt
die Küſte wie ein Garten angebaut. Ich möchte ſie mit der
Umgegend von Capua oder Valencia vergleichen, nur iſt die
Weſtſeite von Tenerifa unendlich ſchöner wegen der Nähe des
Piks, der bei jedem Schritt wieder eine andere Anſicht bietet.
Der Anblick dieſes Berges iſt nicht allein wegen ſeiner impo-
ſanten Maſſe anziehend; er beſchäftigt lebhaft den Geiſt und
läßt uns den geheimnisvollen Quellen der vulkaniſchen Kräfte
nachdenken. Seit Tauſenden von Jahren iſt kein Lichtſchimmer
auf der Spitze des Piton geſehen worden, aber ungeheure
Seitenausbrüche, deren letzter im Jahre 1798 erfolgte, beweiſen
die fortwährende Thätigkeit eines nicht erlöſchenden Feuers.
Der Anblick eines Feuerſchlundes mitten in einem fruchtbaren
Lande mit reichem Anbau hat indeſſen etwas Niederſchlagen-
des. Die Geſchichte des Erdballes lehrt uns, daß die Vulkane
wieder zerſtören, was ſie in einer langen Reihe von Jahr-
hunderten aufgebaut. Inſeln, welche die unterirdiſchen Feuer
über die Fluten emporgehoben, ſchmücken ſich allmählich mit
reichem, lachendem Grün; aber gar oft werden dieſe neuen
Länder durch dieſelben Kräfte zerſtört, durch die ſie vom Boden
des Ozeans über ſeine Fläche gelangt ſind. Vielleicht waren
Eilande, die jetzt nichts ſind als Schlacken- und Aſchenhaufen,
[69] einſt ſo fruchtbar als die Gelände von Tacoronte und Sauzal.
Wohl den Ländern, wo der Menſch dem Boden, auf dem er
wohnt, nicht mißtrauen darf!

Auf unſerem Wege zum Hafen von Orotava kamen wir
durch die hübſchen Dörfer Matanza und Victoria. Dieſe
beiden Namen findet man in allen ſpaniſchen Kolonieen neben-
einander; ſie machen einen widrigen Eindruck in einem Lande,
wo alles Ruhe und Frieden atmet. Matanza bedeutet
Schlachtbank, Blutbad, und ſchon das Wort deutet an, um
welchen Preis der Sieg erkauft worden. In der Neuen Welt
weiſt er gewöhnlich auf eine Niederlage der Eingeborenen hin;
auf Tenerifa bezeichnet das Wort Matanza den Ort, wo die
Spanier von denſelben Guanchen geſchlagen wurden, die man
bald darauf auf den ſpaniſchen Märkten als Sklaven verkaufte.

Ehe wir nach Orotava kamen, beſuchten wir den bota-
niſchen Garten nicht weit vom Hafen. Wir trafen da den
franzöſiſchen Vizekonſul Legros, der oft auf der Spitze des
Piks geweſen war und an dem wir einen vortrefflichen Führer
fanden. Er hatte mit Kapitän Baudin eine Fahrt nach den
Antillen gemacht, durch die der Pariſer Pflanzengarten an-
ſehnlich bereichert worden iſt. Ein furchbarer Sturm, den
Ledru in ſeiner Reiſe nach Puertorico beſchreibt, zwang das
Fahrzeug, bei Tenerifa anzulegen, und das herrliche Klima der
Inſel brachte Legros zum Entſchluß, ſich hier niederzulaſſen.
Ihm verdankt die gelehrte Welt Europas die erſten genauen
Nachrichten über den großen Seitenausbruch des Piks, den
man ſehr uneigentlich den Ausbruch des Vulkanes von Cha-
horra nennt. ¹

Die Anlage eines botaniſchen Gartens auf Tenerifa iſt
ein ſehr glücklicher Gedanke, da derſelbe ſowohl für die wiſſen-
ſchaftliche Botanik als für die Einführung nützlicher Gewächſe
in Europa ſehr förderlich werden kann. Die erſte Idee eines
ſolchen verdankt man dem Marquis von Nava (Marquis von
Villanueva del Prado), einem Manne, der Poivre an die Seite
geſtellt zu werden verdient und im Triebe, das Gute zu för-
dern, von ſeinem Vermögen den edelſten Gebrauch gemacht
hat. Mit ungeheuren Koſten ließ er den Hügel von Durasno,
der amphitheatraliſch aufſteigt, abheben, und im Jahre 1795
machte man mit den Anpflanzungen den Anfang. Nava war
der Anſicht, daß die Kanarien, vermöge des milden Klimas
[70] und der geographiſchen Lage, der geeignetſte Punkt ſeien, um
die Naturprodukte beider Indien zu akklimatiſieren, um die
Gewächſe aufzunehmen, die ſich allmählich an die niedrigere
Temperatur des ſüdlichen Europas gewöhnen ſollen. Aſiatiſche,
afrikaniſche, ſüdamerikaniſche Pflanzen gelangen leicht in den
Garten bei Orotava, und um den Chinabaum ¹ in Sizilien,
Portugal oder Granada einzuführen, müßte man ihn zuerſt in
Durasno oder Laguna anbauen und dann erſt die Schößlinge
der kanariſchen China nach Europa verpflanzen. In beſſeren
Zeiten, wo kein Seekrieg mehr den Verkehr in Feſſeln ſchlägt,
kann der Garten von Tenerifa auch für die ſtarken Pflanzen-
ſendungen aus Indien nach Europa von Bedeutung werden.
Dieſe Gewächſe gehen häufig, ehe ſie unſere Küſten erreichen,
zu Grunde, weil ſie auf der langen Ueberfahrt eine mit Salz-
waſſer geſchwängerte Luft atmen müſſen. Im Garten von
Orotava fänden ſie eine Pflege und ein Klima, wobei ſie ſich
erholen könnten. Da die Unterhaltung des botaniſchen Gartens
von Jahr zu Jahr koſtſpieliger wurde, trat der Marquis den-
ſelben der Regierung ab. Wir fanden daſelbſt einen geſchickten
Gärtner, einen Schüler Aitons, des Vorſtehers des königlichen
Gartens zu Kew. Der Boden ſteigt in Terraſſen auf und
wird von einer natürlichen Quelle bewäſſert. Man hat die
Ausſicht auf die Inſel Palma, die wie ein Kaſtell aus dem
Meere emporſteigt. Wir fanden aber nicht viele Pflanzen
hier; man hatte, wo Gattungen fehlten, Etiketten aufgeſteckt,
mit Namen, die aufs Geratewohl aus Linnés Systema vegeta-
bilium genommen ſchienen. Dieſe Anordnung der Gewächſe
nach den Klaſſen des Sexualſyſtems, die man leider auch in
manchen europäiſchen Gärten findet, iſt dem Anbau ſehr hin-
derlich. In Durasno wachſen Proteen, der Gujavabaum, der
Jambuſenbaum, die Chirimoya aus Peru, ² Mimoſen und
Helikonien im Freien. Wir pflückten reife Samen von meh-
reren ſchönen Glycinearten aus Neuholland, welche der Gou-
verneur von Cumana, Emparan, mit Erfolg angepflanzt hat
[71] und die ſeitdem auf den ſüdamerikaniſchen Küſten wild ge-
worden ſind.

Wir kamen ſehr ſpät in den Hafen von Orotava, ¹ wenn
man anders dieſen Namen einer Reede geben kann, auf der
die Fahrzeuge unter Segel gehen müſſen, wenn der Wind
ſtark aus Nordweſt bläſt. Man kann nicht von Orotava
ſprechen, ohne die Freunde der Wiſſenſchaft an Cologan zu
erinnern, deſſen Haus von jeher den Reiſenden aller Nationen
offen ſtand. Mehrere Glieder dieſer achtungswerten Familie
ſind in London und Paris erzogen worden. Don Bernardo
Cologan iſt bei gründlichen, mannigfaltigen Kenntniſſen der
feurigſte Patriot. Man iſt freudig überraſcht, auf einer Inſel-
gruppe an der Küſte von Afrika der liebenswürdigen Geſellig-
keit, der edlen Wißbegierde, dem Kunſtſinn zu begegnen, die
man ausſchließlich in einem kleinen Teile von Europa zu
Hauſe glaubt.

Gern hätten wir einige Zeit in Cologans Hauſe ver-
weilt und mit ihm in der Umgegend von Orotava die herr-
lichen Punkte San Juan de la Rambla und Rialexo de Abaxo
beſucht. Aber auf einer Reiſe wie die, welche ich angetreten,
kommt man ſelten dazu, der Gegenwart zu genießen. Die
quälende Beſorgnis, nicht ausführen zu können, was man den
anderen Tag vorhat, erhält einen in beſtändiger Unruhe. Lei-
denſchaftliche Natur- und Kunſtfreunde ſind auf der Reiſe durch
die Schweiz oder Italien in ganz ähnlicher Gemütsverfaſſung;
da ſie die Gegenſtände, die Intereſſe für ſie haben, immer
nur zum kleinſten Teil ſehen können, ſo wird ihnen der Ge-
nuß durch die Opfer verbittert, die ſie auf jedem Schritt zu
bringen haben.

Bereits am 21. morgens waren wir auf dem Wege nach
dem Gipfel des Vulkanes. Legros, deſſen zuvorkommende Ge-
fälligkeit wir nicht genug loben können, der Sekretär des
franzöſiſchen Konſulats zu Santa Cruz und der engliſche
Gärtner von Durasno teilten mit uns die Beſchwerden der
Reiſe. Der Tag war nicht ſehr ſchön, und der Gipfel des
Piks, den man in Orotava faſt immer ſieht, von Sonnenauf-
gang bis zehn Uhr in dicke Wolken gehüllt. Ein einziger
Weg führt auf den Vulkan durch Villa de Orotava, die Ginſter-
ebene und das Malpays, derſelbe, den Pater Feullée, Borda,
[72] Labillardière, Barrow eingeſchlagen, und überhaupt alle Rei-
ſenden, die ſich nur kurze Zeit in Tenerifa aufhalten konnten.
Wenn man den Pik beſteigt, iſt es gerade, wie wenn man
das Chamounithal oder den Aetna beſucht: man muß ſeinen
Führern nachgehen und man bekommt nur zu ſehen, was ſchon
andere Reiſende geſehen und beſchrieben haben.

Der Kontraſt zwiſchen der Vegetation in dieſem Striche
von Tenerifa und der in der Umgegend von Santa Cruz
überraſchte uns angenehm. Beim kühlen, feuchten Klima war
der Boden mit ſchönem Grün bedeckt, während auf dem Wege
von Santa Cruz nach Laguna die Pflanzen nichts als Hülſen
hatten, aus denen bereits der Samen gefallen war. Beim
Hafen von Orotava wird der kräftige Pflanzenwuchs den
geologiſchen Beobachtungen hinderlich. Wir kamen an zwei
kleinen glockenförmigen Hügeln vorüber. Beobachtungen am
Veſuv und in der Auvergne weiſen darauf hin, daß dergleichen
runde Erhöhungen von Seitenausbrüchen des großen Vulkanes
herrühren. Der Hügel Montanita de la Villa ſcheint wirk-
lich einmal Lava ausgeworfen zu haben; nach den Ueber-
lieferungen der Guanchen fand dieſer Ausbruch im Jahre 1430
ſtatt. Der Oberſt Franqui verſicherte Borda, man ſehe noch
deutlich, wo die geſchmolzenen Stoffe hervorgequollen, und
die Aſche, die den Boden ringsum bedecke, ſei noch nicht
fruchtbar. ¹ Ueberall, wo das Geſtein zu Tage ausgeht, fan-
den wir baſaltartigen Mandelſtein (Werner) und Bimsſtein-
konglomerat, in dem Rapilli oder Bruchſtücke von Bimsſtein
eingeſchloſſen ſind. Letztere Formation hat Aehnlichkeit mit
dem Tuff von Pauſilipp und mit den Puzzolanſchichten, die
ich im Thale von Quito, am Fuße des Vulkanes Pichincha,
gefunden habe. Der Mandelſtein hat langgezogene Poren,
wie die oberen Lavaſchichten des Veſuv. Es ſcheint dies darauf
[73] hinzudeuten, daß eine elaſtiſche Flüſſigkeit durch die geſchmol-
zene Materie durchgegangen iſt. Trotz dieſen Uebereinſtim-
mungen muß ich noch einmal bemerken, daß ich in der ganzen
unteren Region des Piks von Tenerifa auf der Seite gegen
Orotava keinen Lavaſtrom, überhaupt keinen vulkaniſchen Aus-
bruch geſehen habe, der ſcharf begrenzt geweſen wäre. Regen-
güſſe und Ueberſchwemmungen wandeln die Erdoberfläche um,
und wenn zahlreiche Lavaſtröme ſich vereinigen und über eine
Ebene ergießen, wie ich es am Veſuv im Atrio dei Cavalli
geſehen, ſo verſchmelzen ſie ineinander und nehmen das An-
ſehen wirklich geſchichteter Bildungen an.

Villa de Orotava macht ſchon von weitem einen guten
Eindruck durch die Fülle der Gewäſſer, die auf den Ort zu-
eilen und durch die Hauptſtraßen fließen. Die Quelle Aqua
mansa, in zwei großen Becken gefaßt, treibt mehrere Mühlen
und wird dann in die Weingärten des anliegenden Geländes
geleitet. Das Klima in der Villa iſt noch kühler als am
Hafen, da dort von morgens zehn Uhr an ein ſtarker Wind
weht. Das Waſſer, das ſich bei höherer Temperatur in der
Luft aufgelöſt hat, ſchlägt ſich häufig nieder, und dadurch wird
das Klima ſehr neblig. Die Villa liegt etwa 312 m über
dem Meere, alſo 390 m niedriger als Laguna; man bemerkt
auch, daß dieſelben Pflanzen an letzterem Orte einen Monat
ſpäter blühen.

Orotava, das alte Taoro der Guanchen, liegt am ſteilen
Abhang eines Hügels; die Straßen ſchienen uns öde, die
Häuſer, ſolid gebaut, aber trübſelig anzuſehen, gehören faſt
durchaus einem Adel, der für ſehr ſtolz gilt und ſich ſelbſt
anſpruchsvoll als dozo casas bezeichnet. Wir kamen an einer
ſehr hohen, mit einer Menge ſchöner Farne bewachſenen Waſſer-
leitung vorüber. Wir beſuchten mehrere Gärten, in denen
die Obſtbäume des nördlichen Europas neben Orangen, Granat-
bäumen und Dattelpalmen ſtehen. Man verſicherte uns,
letztere tragen hier ſo wenig Früchte als in Terra Firma an
der Küſte von Cumana. Obgleich wir den Drachenbaum in
Herrn Franquis Garten aus Reiſeberichten kannten, ſo ſetzte
uns ſeine ungeheure Dicke dennoch in Erſtaunen. Man be-
hauptet, der Stamm dieſes Baumes, der in mehreren ſehr
alten Urkunden erwähnt wird, weil er als Grenzmarke eines
Feldes diente, ſei ſchon im 15. Jahrhundert ſo ungeheuer dick
geweſen wie jetzt. Seine Höhe ſchätzten wir auf 16 bis 19,5 m;
ſein Umfang nahe über den Wurzeln beträgt 14,6 m. Weiter
[74] oben konnten wir nicht meſſen, aber Sir Georg Staunton hat
gefunden, daß 3,25 m über dem Boden der Stamm noch
3,66 m im Durchmeſſer hat, was gut mit Bordas Angabe
übereinſtimmt, der den mittleren Umfang zu 10,93 m angibt.
Der Stamm teilt ſich in viele Aeſte, die kronleuchterartig auf-
wärts ragen und an den Spitzen Blätterbüſchel tragen, ähnlich
der Yucca im Thale von Mexiko. Durch dieſe Teilung in
Aeſte unterſcheidet ſich ſein Habitus weſentlich von dem der
Palmen.

Unter den organiſchen Bildungen iſt dieſer Baum, neben
der Adanſonia oder dem Baobab am Senegal, ohne Zweifel
einer der älteſten Bewohner unſeres Erdballs. Die Baobab
werden indeſſen noch dicker als der Drachenbaum von Villa
d’Orotava. Man kennt welche, die an der Wurzel 11 m Durch-
meſſer haben, wobei ſie nicht höher ſind als 16 bis 20 m.¹
Man muß aber bedenken, daß die Adanſonia, wie die Ochroma
und alle Gewächſe aus der Familie der Bombaceen, viel
ſchneller wächſt ² als der Drachenbaum, der ſehr langſam zu-
nimmt. Der in Herrn Franquis Garten trägt noch jedes
Jahr Blüten und Früchte. Sein Anblick mahnt lebhaft an
[75] „die ewige Jugend der Natur“, ¹ die eine unerſchöpfliche Quelle
von Bewegung und Leben iſt.

Der Drachenbaum, der nur in den angebauten Strichen
der Kanarien, auf Madeira und Porto Santo vorkommt, iſt
eine merkwürdige Erſcheinung in Beziehung auf die Wande-
rung der Gewächſe. Auf dem Kontinent von Afrika ² iſt er
nirgends wild gefunden worden, und Oſtindien iſt ſein eigent-
liches Vaterland. Auf welchem Wege iſt der Baum nach
Tenerifa verpflanzt worden, wo er gar nicht häufig vorkommt?
Iſt ſein Daſein ein Beweis dafür, daß in ſehr entlegener
Zeit die Guanchen mit anderen, mit aſiatiſchen Völkern in
Verkehr geſtanden haben?

Von Villa de Orotava gelangten wir auf einem ſchmalen
ſteinigen Pfade durch einen ſchönen Kaſtanienwald (el Monte
de Castaños) in eine Gegend, die mit einigen Lorbeerarten
und der baumartigen Heide bewachſen iſt. Der Stamm der
letzteren wird hier ausnehmend dick, und die Blüten, mit denen
der Strauch einen großen Teil des Jahres bedeckt iſt, ſtechen
angenehm ab von den Blüten des Hypericum canariense,
das in dieſer Höhe ſehr häufig vorkommt. Wir machten unter
einer ſchönen Tanne Halt, um uns mit Waſſer zu verſehen.
Dieſer Platz iſt im Lande unter dem Namen Pino del Dor-
najito bekannt; ſeine Meereshöhe beträgt nach Bordas baro-
metriſcher Meſſung 1017 m. Man hat da eine prachtvolle
Ausſicht auf das Meer und die ganze Weſtſeite der Inſel.
Beim Pino del Dornajito, etwas rechts vom Wege, ſprudelt
eine ziemlich reiche Quelle; wir tauchten ein Thermometer
[76] hinein, es fiel auf 15,4°. An 200 m davon iſt eine andere
ebenſo klare Quelle. Nimmt man an, daß dieſe Gewäſſer
ungefähr die mittlere Wärme des Ortes, wo ſie zu Tage
kommen, anzeigen, ſo findet man als abſolute Höhe des Platzes
1013 m, die mittlere Temperatur der Küſte zu 21° und unter
dieſer Zone eine Abnahme der Wärme um einen Grad auf
181 m angenommen. Man dürfte ſich nicht wundern, wenn
dieſe Quelle etwas unter der mittleren Lufttemperatur bliebe,
weil ſie ſich wahrſcheinlich weiter oben am Pik bildet, und
vielleicht ſogar mit den kleinen unterirdiſchen Gletſchern zu-
ſammenhängt, von denen weiterhin die Rede ſein wird. Die
oben erwähnte Uebereinſtimmung der barometriſchen und der
thermometriſchen Meſſung iſt deſto auffallender, als im all-
gemeinen, wie ich anderwärts ausgeführt, ¹ in Gebirgsländern
mit ſteilen Hängen die Quellen eine zu raſche Wärmeabnahme
anzeigen, weil ſie kleine Waſſeradern aufnehmen, die in ver-
ſchiedenen Höhen in den Boden gelangen, und ſomit ihre
Temperatur das Mittel aus den Temperaturen dieſer Adern
iſt. Die Quellen des Dornajito ſind im Lande berühmt; als
ich dort war, kannte man auf dem Wege zum Gipfel des
Vulkanes keine andere. Quellenbildung ſetzt eine gewiſſe Regel-
mäßigkeit im Streichen und Fallen der Schichten voraus.
Auf vulkaniſchem Boden verſchluckt das löcherige, zerklüftete
Geſtein das Regenwaſſer und läßt es in große Tiefen ver-
ſinken. Deshalb ſind die Kanarien größtenteils ſo dürr,
trotzdem daß ihre Berge ſo anſehnlich ſind und der Schiffer
fortwährend gewaltige Wolkenmaſſen über dem Archipel ge-
lagert ſieht.

Vom Pino del Dornajito bis zum Krater zieht ſich der
Weg bergan, aber durch kein einziges Thal mehr; denn die
kleinen Schluchten (Barrancos) verdienen dieſen Namen nicht.
Geologiſch betrachtet, iſt die ganze Inſel Tenerifa nichts als
ein Berg, deſſen faſt eiförmige Grundfläche ſich gegen Nordoſt
verlängert, und der mehrere Syſteme vulkaniſcher, zu ver-
ſchiedenen Zeiten gebildeter Gebirgsarten aufzuweiſen hat.
Was man im Lande für beſondere Vulkane anſieht, wie der
Chahorra oder Montaña Colorada und die Urca,
das ſind nur Hügel, die ſich an den Pik lehnen und ſeine
[77] Pyramide maskieren. Der große Vulkan, deſſen Seitenaus-
brüche mächtige Vorgebirge gebildet haben, liegt indeſſen nicht
genau in der Mitte der Inſel, und dieſe Eigentümlichkeit im
Bau erſcheint weniger auffallend, wenn man ſich erinnert,
daß nach der Anſicht eines ausgezeichneten Mineralogen (Cordier)
vielleicht nicht der kleine Krater im Piton die Hauptrolle bei
den Umwälzungen der Inſel Tenerifa geſpielt hat.

Auf die Region der baumartigen Heiden, Monte Verde
genannt, folgt die der Farne. Nirgends in der gemäßigten
Zone habe ich Pteris, Blechnum und Asplenium in ſolcher
Menge geſehen; indeſſen hat keines dieſer Gewächſe den Wuchs
der Baumfarne, die in Südamerika, in 975 bis 1170 m Höhe,
ein Hauptſchmuck der Wälder ſind. Die Wurzel der Pteris
aquilina dient den Bewohnern von Palma und Gomera zur
Nahrung; ſie zerreiben ſie zu Pulver und miſchen ein wenig
Gerſtenmehl darunter. Dieſes Gemiſch wird geröſtet und
heißt Gofio; ein ſo rohes Nahrungsmittel iſt ein Beweis
dafür, wie elend das niedere Volk auf den Kanarien lebt.

Der Monte Verde wird von mehreren kleinen, ſehr dürren
Schluchten (cañadas) durchzogen. Ueber der Region der Farne
kommt man durch ein Gehölz von Wacholderbäumen (cedro)
und Tannen, das durch die Stürme ſehr gelitten hat. An
dieſem Ort, den einige Reiſende la Caravela nennen, will
Edens ¹ kleine Flammen geſehen haben, die er nach den phyſi-
kaliſchen Begriffen ſeiner Zeit ſchwefligen Ausdünſtungen
zuſchreibt, die ſich von ſelbſt entzünden. Es ging immer
aufwärts bis zum Felſen Gayta oder Portillo; hinter
dieſem Engpaß, zwiſchen zwei Baſalthügeln, betritt man die
große Ebene des Ginſters (los Llanos del Retama). Bei
Lapérouſes Expedition hatte Manneron den Pik bis zu dieſer
etwa 2730 m über dem Meere gelegenen Ebene gemeſſen, er
hatte aber wegen Waſſermangels und des üblen Willens der
Führer die Meſſung nicht bis zum Gipfel des Vulkanes fortſetzen
können. Das Ergebnis dieſer zu zwei Dritteilen vollendeten
Operation iſt leider nicht nach Europa gelangt, und ſo iſt
das Geſchäft von der Küſte an noch einmal vorzunehmen.

Wir brauchten gegen zwei und eine halbe Stunde, um
[78] über die Ebene des Ginſters zu kommen, die nichts iſt als
ein ungeheures Sandmeer. Trotz der hohen Lage zeigte hier
der hundertteilige Thermometer gegen Sonnenuntergang 13,8°,
das heißt 3,7° mehr als mitten am Tage auf dem Monte
Verde. Dieſer höhere Wärmegrad kann nur von der Strah-
lung des Bodens und von der weiten Ausdehnung der Hoch-
ebene herrühren. Wir litten ſehr vom erſtickenden Bimsſtein-
ſtaub, in den wir fortwährend gehüllt waren. Mitten in der
Ebene ſtehen Büſche von Retama, dem Spartium nubi-
genum d’Aitons. Dieſer ſchöne Strauch, den de Martinière ¹
in Languedoc, wo Feuermaterial ſelten iſt, einzuführen rät,
wird 3 m hoch, er iſt mit wohlriechenden Blüten bedeckt,
und die Ziegenjäger, denen wir unterwegs begegneten, hatten
ihre Strohhüte damit geſchmückt. Die dunkelbraunen Ziegen
des Piks gelten für Leckerbiſſen; ſie nähren ſich von den
Blättern des Spartium und ſind in dieſen Einöden ſeit
unvordenklicher Zeit verwildert. Man hat ſie ſogar nach
Madeira verpflanzt, wo ſie geſchätzter ſind, als die Ziegen aus
Europa.

Bis zum Felſen Gayta, das heißt bis zum Anfang der
großen Ebene des Ginſters iſt der Pik von Tenerifa mit
ſchönem Pflanzenwuchs überzogen, und nichts weiſt auf Ver-
wüſtungen in neuerer Zeit hin. Man meint einen Vulkan
zu beſteigen, deſſen Feuer ſo lange erloſchen iſt, wie das des
Monte Cavo bei Rom. Kaum hat man die mit Bimsſtein
bedeckte Ebene betreten, ſo nimmt die Landſchaft einen ganz
anderen Charakter an; bei jedem Schritt ſtößt man auf un-
geheure Obſidianblöcke, die der Vulkan ausgeworfen. Alles
ringsum iſt öd und ſtill; ein paar Ziegen und Kaninchen
ſind die einzigen Bewohner dieſer Hochebene. Das unfrucht-
bare Stück des Piks mißt über 200 qkm, und da die unteren
Regionen, von ferne geſehen, in Verkürzung erſcheinen, ſo
ſtellt ſich die ganze Inſel als ein ungeheurer Haufen ver-
brannten Geſteins dar, um den ſich die Vegetation nur wie
ein ſchmaler Gürtel zieht.

Ueber der Region des Spartium nubigenum kamen wir
durch enge Schründe und kleine, ſehr alte, vom Regenwaſſer
ausgeſpülte Schluchten zuerſt auf ein höheres Plateau und
dann an den Ort, wo wir die Nacht zubringen ſollten. Dieſer
Platz, der mehr als 2982 m über der Küſte liegt, heißt
[79]Estancia de los Ingleses,¹ ohne Zweifel, weil früher
die Engländer den Pik am häufigſten beſuchten. Zwei über-
hängende Felſen bilden eine Art Höhle, die Schutz gegen den
Wind bietet. Bis zu dieſem Orte, der bereits höher liegt
als der Gipfel des Canigou, kann man auf, Maultieren ge-
langen; viele Neugierige, die beim Abgang von Orotava den
Kraterrand erreichen zu können glaubten, bleiben daher hier
liegen. Obgleich es Sommer war und der ſchöne afrikaniſche
Himmel über uns, hatten wir doch in der Nacht von der
Kälte zu leiden. Der Thermometer fiel auf 5°. Unſere
Führer machten ein großes Feuer von dürren Zweigen der
Retama an. Ohne Zelt und Mäntel lagerten wir uns auf
Haufen verbrannten Geſteins, und die Flammen und der
Rauch, die der Wind beſtändig gegen uns hertrieb, wurden
uns ſehr läſtig. Wir hatten noch nie eine Nacht in ſo be-
deutender Höhe zugebracht, und ich ahnte damals nicht, daß
wir einſt in Städten wohnen würden, die höher liegen als
die Spitze des Vulkanes, den wir morgen vollends beſteigen
ſollten. Je tiefer die Temperatur ſank, deſto mehr bedeckte
ſich der Pik mit dicken Wolken. Bei Nacht ſtockt der Zug
des Stromes, der den Tag über von den Ebenen in die hohen
Luftregionen aufſteigt, und im Maße, als ſich die Luft ab-
kühlt, nimmt auch ihre das Waſſer auflöſende Kraft ab. Ein
ſehr ſtarker Nordwind jagte die Wolken; von Zeit zu Zeit
brach der Mond durch das Gewölk und ſeine Scheibe glänzte
auf tief dunkelblauem Grunde; im Angeſicht des Vulkanes
hatte dieſe nächtliche Szene etwas wahrhaft Großartiges. Der
Pik verſchwand bald gänzlich im Nebel, bald erſchien er un-
heimlich nahe gerückt und warf wie eine ungeheure Pyramide
ſeinen Schatten auf die Wolken unter uns.

Gegen drei Uhr morgens brachen wir beim trüben Schein
einiger Kienfackeln nach der Spitze des Piton auf. Man
beginnt die Beſteigung an der Nordoſtſeite, wo der Abhang
[80] ungemein ſteil iſt, und wir gelangten nach zwei Stunden auf
ein kleines Plateau, das ſeiner iſolierten Lage wegen Alta
Vista heißt. Hier halten ſich auch die Neveros auf, das
heißt die Eingeborenen, die gewerbsmäßig Eis und Schnee
ſuchen und in den benachbarten Städten verkaufen. Ihre
Maultiere, die das Klettern mehr gewöhnt ſind als die, welche
man den Reiſenden gibt, gehen bis zur Alta Viſta und die
Neveros müſſen den Schnee dahin auf dem Rücken tragen.
Ueber dieſem Punkte beginnt das Malpays, wie man in
Mexiko, in Peru und überall, wo es Vulkane gibt, einen
von Dammerde entblößten und mit Lavabruchſtücken bedeckten
Landſtrich nennt.

Wir bogen rechts vom Wege ab, um die Eishöhle
zu beſehen, die in 3367 m Höhe liegt, alſo unter der Grenze
des ewigen Schnees in dieſer Breite. Wahrſcheinlich rührt
die Kälte, die in dieſer Höhle herrſcht, von denſelben Urſachen
her, aus denen ſich das Eis in den Gebirgsſpalten des Jura
und der Pyrenäen erhält, und über welche die Anſichten der
Phyſiker noch ziemlich auseinander gehen. ¹ Die natürliche
Eisgrube des Piks hat übrigens nicht jene ſenkrechten Oeff-
nungen, durch welche die warme Luft entweichen kann, während
die kalte Luft am Boden ruhig liegen bleibt. Das Eis ſcheint
ſich hier durch ſeine ſtarke Anhäufung zu halten, und weil
der Prozeß des Schmelzens durch die bei raſcher Verdunſtung
erzeugte Kälte verlangſamt wird. Dieſer kleine unterirdiſche
Gletſcher liegt an einem Orte, deſſen mittlere Temperatur
ſchwerlich unter 3° beträgt, und er wird nicht, wie die eigent-
lichen Gletſcher der Alpen, vom Schneewaſſer geſpeiſt, das
von den Berggipfeln herabkommt. Während des Winters
füllt ſich die Höhle mit Schnee und Eis, und da die Sonnen-
ſtrahlen nicht über den Eingang hinaus eindringen, ſo iſt die
Sonnenwärme nicht imſtande, den Behälter zu leeren. Die
Bildung einer natürlichen Eisgrube hängt alſo nicht ſowohl
ab von der abſoluten Höhe der Felsſpalte und der mittleren
[81] Temperatur der Luftſchicht, in der ſie ſich befindet, als von
der Maſſe des Schnees, der hineinkommt, und von der ge-
ringen Wirkung der warmen Winde im Sommer. Die im
Inneren eines Berges eingeſchloſſene Luft iſt ſchwer von der
Stelle zu bringen, wie man am Monte Teſtaccio in Rom
ſieht, deſſen Temperatur von der der umgebenden Luft ſo
bedeutend abweicht. Wir werden in der Folge ſehen, daß
am Chimborazo ungeheure Eismaſſen unter dem Sande liegen,
und zwar, wie auf dem Pik von Tenerifa, weit unter der
Grenze des ewigen Schnees.

Bei der Eishöhle (Cueva del Hielo) ſtellten bei Lapé-
rouſes Seereiſe Lamanon und Mongès ihren Verſuch über
die Temperatur des ſiedenden Waſſers an. Sie fanden dieſelbe
88,7°, während der Barometer auf 508 mm ſtand. Im
Königreich Neugranada, bei der Kapelle Guadeloupe in der
Nähe von Santa Fé de Bogota, ſah ich das Waſſer bei
89,9° unter einem Luftdruck von 510 mm ſieden. Zu Tam-
bores, in der Provinz Popayan, fand Caldas 89,5° für die
Temperatur des ſiedenden Waſſers bei einem Barometerſtand
von 505,6 mm. Nach dieſen Ergebniſſen könnte man ver-
muten, daß bei Lamanons Verſuch das Waſſer das Maximum
ſeiner Temperatur nicht ganz erreicht hatte.

Der Tag brach an, als wir die Eishöhle verließen. Da
beobachteten wir in der Dämmerung eine Erſcheinung, die
auf hohen Bergen häufig iſt, die aber bei der Lage des Vul-
kanes, auf dem wir uns befanden, beſonders auffallend her-
vortrat. Eine weiße, flockige Wolkenſchicht entzog das Meer
und die niedrigen Regionen der Inſel unſeren Blicken. Die
Schicht ſchien nicht über 1560 m hoch; die Wolken waren
ſo gleichmäßig verbreitet und lagen ſo genau in einer Fläche,
daß ſie ſich ganz wie eine ungeheure mit Schnee bedeckte
Ebene darſtellen. Die koloſſale Pyramide des Piks, die vul-
kaniſchen Gipfel von Lanzarote, Fuerteventura und Palma
ragten wie Klippen aus dem weiten Dunſtmeere empor. Ihre
dunkle Färbung ſtach grell vom Weiß der Wolken ab.

Während wir auf den zertrümmerten Laven des Malpays
emporklommen, wobei wir oft die Hände zu Hilfe nehmen
mußten, beobachteten wir eine merkwürdige optiſche Erſcheinung.
Wir glaubten gegen Oſt kleine Raketen in die Luft ſteigen
zu ſehen. Leuchtende Punkte, 7 bis 8° über dem Horizont,
ſchienen ſich zuerſt ſenkrecht aufwärts zu bewegen, aber all-
mählich ging die Bewegung in eine wagerechte Oszillation
A. v. Humboldt, Reiſe. I. 6
[82] über, die acht Minuten anhielt. Unſere Reiſegefährten, ſogar
die Führer äußerten ihre Verwunderung über die Erſcheinung,
ohne daß wir ſie darauf aufmerkſam zu machen brauchten.
Auf den erſten Blick glaubten wir, dieſe ſich hin und
her bewegenden Lichtpunkte ſeien die Vorläufer eines neuen
Ausbruchs des großen Vulkanes von Lanzarote. Wir erinnerten
uns, daß Bouguer und La Condamine bei der Beſteigung des
Vulkanes Pichincha den Ausbruch des Cotopaxi mit angeſehen
hatten; aber die Täuſchung dauerte nicht lange, und wir
ſahen, daß die Lichtpunkte die durch die Dünſte vergrößerten
Bilder verſchiedener Sterne waren. Die Bilder ſtanden perio-
diſch ſtill, dann ſchienen ſie ſenkrecht aufzuſteigen, ſich zur
Seite abwärts zu bewegen und wieder am Ausgangspunkt
anzugelangen. Dieſe Bewegung dauerte eine bis zwei Sekun-
den. Wir hatten keine Mittel zur Hand, um die Größe der
ſeitlichen Verrückung genau zu meſſen, aber den Lauf des
Lichtpunktes konnten wir ganz gut beobachten. Er erſchien
nicht doppelt durch Luftſpiegelung und ließ keine leuchtende
Spur hinter ſich. Als ich im Fernrohr eines kleinen Trough-
tonſchen Sextanten die Sterne mit einem hohen Berggipfel
auf Lanzarote in Kontakt brachte, konnte ich ſehen, daß die
Oszillation beſtändig gegen denſelben Punkt hinging, nämlich
gegen das Stück des Horizontes, wo die Sonnenſcheibe er-
ſcheinen ſollte, und daß, abgeſehen von der Deklinations-
bewegung des Sternes, das Bild immer an denſelben Fleck
zurückkehrte. Dieſe ſcheinbaren ſeitlichen Refraktionen hörten
auf, lange bevor die Sterne vor dem Tageslicht gänzlich ver-
ſchwanden. Ich habe hier genau wiedergegeben, was wir in
der Dämmerung beobachteten, verſuche aber keine Erklärung
der auffallenden Erſcheinung, die ich ſchon vor zwölf Jahren
in Zachs aſtronomiſchem Tagebuch bekannt gemacht habe. Die
Bewegung der Dunſtbläschen infolge des Sonnenaufgangs,
die Miſchung verſchiedener, in Temperatur und Dichtigkeit
ſehr von einander abweichenden Luftſchichten haben ohne
Zweifel zu der Verrückung der Geſtirne in horizontaler Rich-
tung das Ihrige beigetragen. Etwas Aehnliches ſind wohl die
ſtarken Schwankungen der Sonnenſcheibe, wenn ſie eben den
Horizont berührt; aber dieſe Schwankungen betragen ſelten
mehr als zwanzig Sekunden, während die ſeitliche Bewegung
der Sterne, wie wir ſie auf dem Pik in mehr als 3507 m
Höhe beobachteten, ganz gut mit bloßem Auge zu bemerken
und auffallender war als alle Erſcheinungen, die man bis
[83] jetzt als Wirkungen der Brechung des Sternlichtes angeſehen
hat. Ich war bei Sonnenaufgang und die ganze Nacht in
4092 m Höhe auf dem Rücken der Anden, in Antiſana,
konnte aber nichts gewahr werden, was mit jenem Phänomen
übereingekommen wäre.

Ich wünſchte in ſo bedeutender Höhe wie die, welche wir
am Pik von Tenerifa erreicht hatten, den Moment des Sonnen-
aufganges genau zu beobachten. Kein mit Inſtrumenten ver-
ſehener Reiſender hatte noch eine ſolche Beobachtung angeſtellt.
Ich hatte ein Fernrohr und ein Chronometer, deſſen Gang
mir ſehr genau bekannt war. Der Himmelsſtrich, wo die
Sonnenſcheibe erſcheinen ſollte, war dunſtfrei. Wir ſahen
den oberſten Rand um 4 Uhr 48′ 55″ wahrer Zeit, und,
was ziemlich auffallend iſt, der erſte Lichtpunkt der Scheibe
berührte unmittelbar die Grenze des Horizontes; wir ſahen
demnach den wahren Horizont, das heißt einen Strich Meers
auf mehr als 152,5 km Entfernung. Die Rechnung ergibt,
daß unter dieſer Breite in der Ebene die Sonne um 5 Uhr
1 Minute 50 Sekunden, oder 11 Minuten 51,3 Sekunden
ſpäter als auf dem Pik hätte anfangen ſollen aufzugehen.
Der beobachtete Unterſchied betrug 12 Minuten 55 Sekunden,
und dies kommt ohne Zweifel von der Ungewißheit hinſichtlich
der Refraktionsverhältniſſe für einen Abſtand vom Zenith,
wofür keine Beobachtungen vorliegen. ¹

Wir wunderten uns, wie ungemein langſam der untere
Rand der Sonne ſich vom Horizont zu löſen ſchien. Dieſer
Rand wurde erſt um 4 Uhr 56 Minuten 56 Sekunden ſichtbar.
Die ſtark abgeplattete Sonnenſcheibe war ſcharf begrenzt; es
zeigte ſich während des Aufganges weder ein doppeltes Bild
noch eine Verlängerung des unteren Randes. Der Sonnen-
aufgang dauerte dreimal länger, als wir in dieſer Breite
[84] hätten erwarten ſollen, und ſo iſt anzunehmen, daß eine ſehr
gleichförmig verbreitete Dunſtſchicht den wahren Horizont ver-
deckte und der aufſteigenden Sonne nachrückte. Trotz des
Schwankens der Sterne, das wir vorhin im Oſten beobachtet,
kann man die Langſamkeit des Sonnenaufganges nicht wohl
einer ungewöhnlich ſtarken Brechung der vom Meereshorizont
zu uns gelangenden Strahlen zuſchreiben; denn, wie Le Gentil
es täglich in Pondichéry und ich öfters in Cumana beobachtet
haben, erniedrigt ſich der Horizont gerade bei Sonnenaufgang,
weil die Temperatur der Luftſchicht unmittelbar auf der
Meeresfläche ſich erhöht.

Der Weg, den wir uns durch das Malpays bahnen
mußten, iſt äußerſt ermüdend. Der Abhang iſt ſteil und die
Lavablöcke wichen unter unſeren Füßen. Ich kann dieſes
Stück des Weges nur mit den Moränen der Alpen ver-
gleichen, jenen Haufen von Rollſteinen, welche am unteren
Ende der Gletſcher liegen; die Lavatrümmer auf dem Pik
haben aber ſcharfe Kanten und laſſen oft Lücken, in die man
Gefahr läuft bis zum halben Körper zu fallen. Leider trug
die Faulheit und der üble Wille unſerer Führer viel dazu
bei, uns das Aufſteigen ſauer zu machen; ſie glichen weder
den Führern im Chamounithal noch jenen gewandten Guanchen,
von denen die Sage geht, daß ſie ein Kaninchen oder eine
wilde Ziege im Laufe fingen. Unſere kanariſchen Führer
waren träg zum Verzweifeln; ſie hatten tags zuvor uns be-
reden wollen, nicht über die Station bei den Felſen hinauf-
zugehen; ſie ſetzten ſich alle zehn Minuten nieder, um aus-
zuruhen; ſie warfen hinter uns die Handſtücke Obſidian und
Bimsſtein, die wir ſorgfältig geſammelt hatten, weg, und es
kam heraus, daß noch keiner auf dem Gipfel des Vulkanes
geweſen war.

Nach dreiſtündigem Marſch erreichten wir das Ende des
Malpays bei einer kleinen Ebene, la Rambleta genannt;
aus ihrem Mittelpunkte ſteigt der Piton oder Zuckerhut empor.
Gegen Orotava zu gleicht der Berg jenen Treppenpyramiden
in Fajum und in Mexiko, denn die Plateaus der Retama
und die Rambleta bilden zwei Stockwerke, deren erſteres
viermal höher iſt als letzteres. Nimmt man die ganze Höhe
des Piks zu 3710 m an, ſo liegt die Rambleta 3546 m
über dem Meere. Hier befinden ſich die Luftlöcher, welche
bei den Eingeborenen Naſenlöcher des Piks (Narices
del Pico) heißen. Aus mehreren Spalten im Geſtein dringen
[85] hier in Abſätzen warme Waſſerdünſte; wir ſahen den Ther-
mometer darin auf 43,2° ſteigen; Labillardière hatte acht
Jahre vor uns dieſe Dämpfe 53,7° heiß gefunden, ein Unter-
ſchied, der vielleicht nicht ſowohl auf eine Abnahme der vul-
kaniſchen Thätigkeit als auf einen lokalen Wechſel in der
Erhitzung der Bergwände hindeutet. Die Dämpfe ſind ge-
ruchlos und ſcheinen reines Waſſer. Kurz vor dem großen
Ausbruch des Veſuvs im Jahre 1806 beobachteten Gay-Luſſac
und ich, daß das Waſſer, das in Dampfform aus dem Inneren
des Kraters kommt, Lackmuspapier nicht rötete. Ich kann
übrigens der kühnen Hypotheſe mehrerer Phyſiker nicht bei-
ſtimmen, wonach die Naslöcher des Piks als die Mün-
dungen eines ungeheuren Deſtillierapparates, deſſen Boden
unter der Meeresfläche liegt, zu betrachten ſein ſollen. Seit man
die Vulkane ſorgfältiger beobachtet und der Hang zum Wunder-
baren ſich in geologiſchen Büchern weniger bemerkbar macht,
fängt man an, den unmittelbaren beſtändigen Zuſammenhang
zwiſchen dem Meere und den Herden des vulkaniſchen Feuers
mit Recht ſtark in Zweifel zu ziehen. ¹ Dieſe durchaus nicht
auffallende Erſcheinung erklärt ſich wohl ſehr einfach. Der
Pik iſt einen Teil des Jahres mit Schnee bedeckt; wir ſelbſt
fanden noch welchen auf der kleinen Ebene Rambleta; ja
Odonnell und Armſtrong haben im Jahre 1806 im Malpays
eine ſehr ſtarke Quelle entdeckt, und zwar 195 m über der
Eishöhle, die vielleicht zum Teil von dieſer Quelle geſpeiſt
wird. Alles weiſt alſo darauf hin, daß der Pik von Tenerifa,
gleich den Vulkanen der Anden und der Inſel Luzon, im
Inneren große Höhlungen hat, die mit atmoſphäriſchem Waſſer
gefüllt ſind, das einfach durchgeſickert iſt. Die Waſſerdämpfe
welche die Naslöcher und die Spalten im Krater ausſtoßen,
ſind nichts als dieſes ſelbe Waſſer, das durch die Wände,
über die es fließt, erhitzt wird.

Wir hatten jetzt noch den ſteilſten Teil des Berges, der
die Spitze bildet, den Piton, zu erſteigen. Der Abhang dieſes
kleinen, mit vulkaniſcher Aſche und Bimsſteinſtücken bedeckten
Kegels iſt ſo ſchroff, daß es faſt unmöglich wäre, auf den
Gipfel zu gelangen, wenn man nicht einem alten Lavaſtrom
nachginge, der aus dem Krater gefloſſen ſcheint und deſſen
Trümmer dem Zahn der Zeit getrotzt haben. Dieſe Trümmer
bilden eine verſchlackte Felswand, die ſich mitten durch die
loſe Aſche hinzieht. Wir erſtiegen den Piton, indem wir
uns an dieſen Schlacken anklammerten, die ſcharfe Kanten
haben und, halb verwittert, wie ſie ſind, uns nicht ſelten in
der Hand blieben. Wir brauchten gegen eine halbe Stunde,
um einen Hügel zu erſteigen, deſſen ſenkrechte Höhe kaum
175 m beträgt. Der Veſuv, der dreimal niedriger iſt als
der Vulkan von Tenerifa, läuft in einen faſt dreimal höheren
Aſchenkegel aus, der aber nicht ſo ſteil und zugänglicher iſt.
Unter allen Vulkanen, die ich beſucht, iſt nur der Jorullo in
Mexiko noch ſchwerer zu beſteigen, weil der ganze Berg mit
loſer Aſche bedeckt iſt.

Wenn der Zuckerhut mit Schnee bedeckt iſt, wie bei Ein-
tritt des Winters, ſo kann die Steilheit des Abhanges den
Reiſenden in die größte Gefahr bringen. Legros zeigte uns
die Stelle, wo Kapitän Baudin auf ſeiner Reiſe nach Tene-
rifa beinahe ums Leben gekommen wäre. Mutig hatte er
gegen Ende Dezembers 1797 mit den Naturforſchern Advenier,
Mauger und Riedlé die Beſteigung des Gipfels des Vul-
kanes unternommen. In der halben Höhe des Kegels fiel er
und rollte bis zur kleinen Ebene Rambleta hinunter; zum
Glück machte ein mit Schnee bedeckter Lavahaufen, daß er
nicht noch weiter mit beſchleunigter Geſchwindigkeit hinabflog.
Wie man mir verſichert, iſt ein Reiſender, der den mit feſtem
Raſen bedeckten Abhang des Col de Balme hinabgerollt war,
erſtickt gefunden worden.

Auf der Spitze des Piton angelangt, wunderten wir uns
nicht wenig, daß wir kaum Platz fanden, bequem niederzuſitzen.
Wir ſtanden vor einer kleinen kreisförmigen Mauer aus por-
phyrartiger Lava mit Pechſteinbaſis; dieſe Mauer hinderte
uns in den Krater hinabzuſehen. ¹ Der Wind blies ſo heftig
aus Weſt, daß wir uns kaum auf den Beinen halten konnten.
[87] Es war acht Uhr morgens und wir waren ſtarr vor Kälte,
obgleich der Thermometer etwas über dem Gefrierpunkt ſtand.
Seit lange waren wir an eine ſehr hohe Temperatur ge-
wöhnt, und der trockene Wind ſteigerte das Froſtgefühl, weil
er die kleine Schicht warmer und feuchter Luft, welche ſich
durch die Hautausdünſtung um uns her bildete, fortwährend
wegführte.

Der Krater des Piks hat, was den Rand betrifft, mit
den Kratern der meiſten anderen Vulkane, die ich beſucht,
z. B. mit dem des Veſuvs, des Jorullo und Pichincha, keine
Aehnlichkeit. Bei dieſen behält der Piton ſeine Kegelgeſtalt
bis zum Gipfel; der ganze Abhang iſt im ſelben Winkel ge-
neigt und gleichförmig mit einer Schicht ſehr fein zerteilten
Bimsſteines bedeckt; hat man die Spitze dieſer drei Vulkane
erreicht, ſo blickt man frei bis auf den Boden des Schlundes.
Der Pik von Tenerifa und der Cotopaxi dagegen ſind ganz
anders gebaut; auf ihrer Spitze läuft kreisförmig ein Kamm
oder eine Mauer um den Krater; von ferne ſtellt ſich dieſe
Mauer wie ein kleiner Cylinder auf einem abgeſtutzten Kegel
dar. Beim Cotopaxi erkennt man dieſes eigentümliche Bau-
werk über 3900 m weit mit bloßem Auge, weshalb auch noch
kein Menſch bis zum Krater dieſes Vulkanes gekommen iſt.
Beim Pik von Tenerifa iſt der Kamm, der wie eine Bruſt-
wehr um den Krater läuft, ſo hoch, daß er gar nicht zur
Caldera gelangen ließe, wenn ſich nicht gegen Oſt eine Lücke
darin befände, die von einem ſehr alten Lavaerguß herzu-
rühren ſcheint. Durch dieſe Lücke ſtiegen wir auf den Boden
des Trichters hinab, der elliptiſch iſt; die große Achſe läuft
von Nordweſt nach Südoſt, etwa Nord 35° Oſt. Die größte
Breite der Oeffnung ſchätzten wir auf 97 m, die kleinſte auf
65 m. Dieſe Angaben ſtimmen ziemlich mit den Meſſungen
von Verguin, Verela und Borda; nach dieſen Reiſenden meſſen
die zwei Achſen 78 und 58 m.¹

Man ſieht leicht ein, daß die Größe eines Kraters nicht
allein von der Höhe und der Maſſe des Berges abhängt,
deſſen Hauptöffnung er bildet. Seine Weite ſteht ſogar ſelten
im Verhältnis mit der Intenſität des vulkaniſchen Feuers
oder der Thätigkeit des Vulkanes. Beim Veſuv, der gegen
[88] den Pik von Tenerifa nur ein Hügel iſt, hat der Krater einen
fünfmal größeren Durchmeſſer. Bedenkt man, daß ſehr hohe
Vulkane aus ihrem Gipfel weniger Stoffe auswerfen als aus
Seitenſpalten, ſo könnte man verſucht ſein anzunehmen, daß,
je niedriger die Vulkane ſind, ihre Krater, bei gleicher Kraft
und Thätigkeit, deſto größer ſein müßten. Allerdings gibt
es ungeheure Vulkane in den Anden, die nur ſehr kleine Oeff-
nungen haben, und man könnte es als ein geologiſches Geſetz
hinſtellen, daß die koloſſalſten Berge auf ihren Gipfeln nur
Krater von geringem Umfang haben, wenn ſich nicht in den
Kordilleren mehrere Beiſpiele ¹ des gegenteiligen Verhaltens
fänden. Ich werde im Verfolg Gelegenheit finden, zahlreiche
Thatſachen anzuführen, welche einſt auf das, was man den
äußeren Bau der Vulkane nennen kann, einiges Licht werfen
könnten. Dieſer Bau iſt ſo mannigfaltig als die vulkaniſchen
Erſcheinungen ſelbſt, und will man ſich zu geologiſchen Vor-
ſtellungen erheben, die der Größe der Natur würdig ſind, ſo
muß man die Meinung aufgeben, als ob alle Vulkane nach
dem Muſter des Veſuv, des Stromboli und des Aetna gebaut
wären.

Die äußeren Ränder der Caldera ſind beinahe ſenkrecht;
ſie ſtellen ſich ungefähr dar wie die Somma, vom Atrio dei
Cavalli aus geſehen. Wir ſtiegen auf den Boden des Kraters
auf einem Streif zerbrochener Laven, der zu der Lücke in der
Umfangsmauer hinaufläuft. Hitze war nur über einigen
Spalten zu ſpüren, aus denen Waſſerdampf mit einem eigen-
tümlichen Sumſen ſtrömte. Einige dieſer Luftlöcher oder
Spalten befinden ſich außerhalb des Kraterumfanges, am
äußeren Rand der Brüſtung, welche den Krater umgibt. Ein
in dieſelben gebrachter Thermometer ſtieg raſch auf 68 und 75°.
Er zeigte ohne Zweifel eine noch höhere Temperatur an, aber
wir konnten das Inſtrument erſt anſehen, nachdem wir es
herausgezogen, wollten wir uns nicht die Hände verbrennen.
Cordier hat mehrere Spalten gefunden, in denen die Hitze
der des ſiedenden Waſſers gleich war. Man könnte glauben,
dieſe Dämpfe, die ſtoßweiſe hervorkommen, enthalten Salz-
ſäure oder Schwefelſäure; läßt man ſie aber an einem kalten
Körper ſich verdichten, zeigen ſie keinen beſonderen Geſchmack,
[89] und die Verſuche mehrerer Phyſiker mit Reagentien beweiſen,
daß die Fumarolen des Piks nur reines Waſſer aushauchen;
dieſe Erſcheinung, die mit meinen Beobachtungen im Krater
des Jorullo übereinſtimmt, verdient deſto mehr Aufmerkſam-
keit, als Salzſäure in den meiſten Vulkanen in großer Menge
vorkommt und Vauquelin ſogar in den porphyrähnlichen Laven
von Sarcouy in der Auvergne Salzſäure gefunden hat.

Ich habe an Ort und Stelle die Anſicht des inneren
Kraterrandes gezeichnet, wie er ſich darſtellt, wenn man durch
die gegen Oſt gelegene Lücke hinabſteigt. Nichts merkwürdiger
als dieſe Aufeinanderlagerung von Lavaſchichten, die Krüm-
mungen zeigen, wie der Alpenkalkſtein. Dieſe ungeheuren
Bänke ſind bald wagerecht, bald geneigt und wellenförmig ge-
wunden, und alles weiſt darauf hin, daß einſt die ganze
Maſſe flüſſig war, und daß mehrere ſtörende Urſachen zu-
ſammenwirkten, um jedem Strom ſeine beſtimmte Richtung
zu geben. An der oben umlaufenden Mauer ſieht man das
ſeltſame Aſtwerk, wie man es an der entſchwefelten Stein-
kohle beobachtet. Der nördliche Rand iſt der höchſte; gegen
Südweſt erniedrigt ſich die Mauer bedeutend und am äußerſten
Rand iſt eine ungeheure verſchlackte Lavamaſſe angebacken.
Gegen Weſt iſt das Geſtein durchbrochen, und durch eine weite
Spalte ſieht man den Meereshorizont. Vielleicht hat die Ge-
walt der elaſtiſchen Dämpfe im Moment, wo die im Krater
aufgeſtiegene Lava überquoll, hier durchgeriſſen.

Das Innere des Trichters weiſt darauf hin, daß der
Vulkan ſeit Jahrtauſenden nur noch aus ſeinen Seiten Feuer
geſpieen hat. Dieſe Behauptung gründet ſich nicht darauf,
weil ſich am Boden der Caldera keine großen Oeffnungen
zeigen, wie man erwarten könnte. Die Phyſiker, die die Natur
ſelbſt beobachtet haben, wiſſen, daß viele Vulkane in der
Zwiſchenzeit zweier Ausbrüche ausgefüllt und faſt erloſchen
ſcheinen, daß ſich dann aber im vulkaniſchen Schlund Schichten
ſehr rauher, klingender und glänzender Schlacken finden. Man
bemerkt kleine Erhöhungen, Auftreibungen durch die elaſtiſchen
Dämpfe, kleine Schlacken- und Aſchenkegel, unter denen die
Oeffnungen liegen. Der Krater des Piks von Tenerifa zeigt
keines dieſer Merkmale; ſein Boden iſt nicht im Zuſtand ge-
blieben, wie ein Ausbruch ihn zurückläßt. Durch den Zahn
der Zeit und den Einfluß der Dämpfe ſind die Wände ab-
gebröckelt und haben das Becken mit großen Blöcken ſteiniger
Lava bedeckt.

Man gelangt gefahrlos auf den Boden des Kraters.
Bei einem Vulkan, deſſen Hauptthätigkeit dem Gipfel zu geht,
wie beim Veſuv, wechſelt die Tiefe des Kraters vor und nach
jedem Ausbruch; auf dem Pik von Tenerifa dagegen ſcheint
die Tiefe ſeit langer Zeit ſich gleich geblieben zu ſein. Edens
ſchätzte ſie im Jahre 1715 auf 37 m, Cordier im Jahre 1803
auf 35,5. Nach dem Augenmaß hätte ich geglaubt, daß der
Trichter nicht einmal ſo tief wäre. In ſeinem jetzigen Zu-
ſtand iſt er eigentlich eine Solfatara; er iſt ein weites Feld
für intereſſante Beobachtungen, aber impoſant iſt ſein Anblick
nicht. Großartig wird der Punkt nur durch die Höhe über
dem Meeresſpiegel, durch die tiefe Stille in dieſer hohen
Region, durch den unermeßlichen Erdraum, den das Auge auf
der Spitze des Berges überblickt.

Die Beſteigung des Vulkanes von Tenerifa iſt nicht nur
dadurch anziehend, daß ſie uns ſo reichen Stoff für wiſſen-
ſchaftliche Forſchung liefert; ſie iſt es noch weit mehr dadurch,
daß ſie dem, der Sinn hat für die Größe der Natur, eine
Fülle maleriſcher Reize bietet. Solche Empfindungen zu
ſchildern, iſt eine ſchwere Aufgabe; ſie regen uns deſto tiefer
auf, da ſie etwas Unbeſtimmtes haben, wie es die Unermeß-
lichkeit des Raumes und die Größe, Neuheit und Mannig-
faltigkeit der uns umgebenden Gegenſtände mit ſich bringen.
Wenn ein Reiſender die hohen Berggipfel unſeres Erdballes,
die Katarakten der großen Ströme, die gewundenen Thäler
der Anden zu beſchreiben hat, ſo läuft er Gefahr, den Leſer
durch den eintönigen Ausdruck ſeiner Bewunderung zu er-
müden. Es ſcheint mir den Zwecken, die ich bei dieſer Reiſe-
beſchreibung im Auge habe, angemeſſener, den eigentümlichen
Charakter zu ſchildern, der jeden Landſtrich auszeichnet. Man
lehrt die Phyſiognomie einer Landſchaft deſto beſſer kennen,
je genauer man die einzelnen Züge auffaßt, ſie unterein-
ander vergleicht und ſo auf dem Wege der Analyſis den
Quellen der Genüſſe nachgeht, die uns das große Natur-
gemälde bietet.

Die Reiſenden wiſſen aus Erfahrung, daß man auf der
Spitze ſehr hoher Berge ſelten eine ſo ſchöne Ausſicht hat
und ſo mannigfaltige maleriſche Effekte beobachtet als auf
Gipfeln von der Höhe des Veſuvs, des Rigi, des Puy de
Dome. Koloſſale Berge wie der Chimborazo, der Antiſana
oder der Montblanc haben eine ſo große Maſſe, daß man die
mit reichem Pflanzenwuchs bedeckten Ebenen nur in großer
[91] Entfernung ſieht und ein bläulicher Duft gleichförmig auf der
ganzen Landſchaft liegt. Durch ſeine ſchlanke Geſtalt und
ſeine eigentümliche Lage vereinigt nun der Pik von Tenerifa
die Vorteile niedrigerer Gipfel mit denen, wie ſehr bedeutende
Höhen ſie bieten. Man erblickt auf ſeiner Spitze nicht allein
einen ungeheuren Meereshorizont, der über die höchſten Berge
der benachbarten Inſeln hinaufreicht, man ſieht auch die
Wälder von Tenerifa und die bewohnten Küſtenſtriche ſo nahe,
daß noch Umriſſe und Farben in den ſchönſten Kontraſten
hervortreten. Es iſt, als ob der Vulkan die kleine Inſel, die
ihm zur Grundlage dient, erdrückte; er ſteigt aus dem Schoße
des Meeres dreimal höher auf, als die Wolken im Sommer
ziehen. Wenn ſein ſeit Jahrhunderten halb erloſchener Krater
Feuergarben auswürfe wie der Stromboli der äoliſchen Inſeln,
ſo würde der Pik von Tenerifa dem Schiffer in einem Um-
kreis von mehr als 1170 km als Leuchtturm dienen.

Wir lagerten uns am äußeren Rande des Kraters und
blickten zuerſt nach Nordweſt, wo die Küſten mit Dörfern
und Weilern geſchmückt ſind. Vom Winde fortwährend hin
und her getriebene Dunſtmaſſen zu unſeren Füßen boten uns
das mannigfaltigſte Schauſpiel. Eine ebene Wolkenſchicht
zwiſchen uns und den tiefen Regionen der Inſel, dieſelbe,
von der oben die Rede war, war da und dort durch die kleinen
Luftſtröme durchbrochen, welche nachgerade die von der Sonne
erwärmte Erdoberfläche zu uns heraufſandte. Der Hafen von
Orotava, die darin ankernden Schiffe, die Gärten und Wein-
berge um die Stadt wurden durch eine Oeffnung ſichtbar,
welche jeden Augenblick größer zu werden ſchien. Aus dieſen
einſamen Regionen blickten wir nieder in eine bewohnte Welt;
wir ergötzten uns am lebhaften Kontraſt zwiſchen den dürren
Flanken des Piks, ſeinen mit Schlacken bedeckten ſteilen Ab-
hängen, ſeinen pflanzenloſen Plateaus, und dem lachenden
Anblick des bebauten Landes; wir ſahen, wie ſich die Ge-
wächſe nach der mit der Höhe abnehmenden Temperatur in
Zonen verteilten. Unter dem Piton beginnen Flechten die
verſchlackten, glänzenden Laven zu überziehen; ein Veilchen, ¹
das der Viola decumbens nahe ſteht, geht am Abhang des
Vulkanes bis zu 3390 m Höhe, höher nicht allein als die
anderen krautartigen Gewächſe, ſondern ſogar höher als die
Gräſer, welche in den Alpen und auf dem Rücken der Kor-
[92] dilleren unmittelbar an die Gewächſe aus der Familie der
Kryptogamen ſtoßen. Mit Blüten bedeckte Retamabüſche
ſchmücken die kleinen, von den Regenſtrömen eingeriſſenen und
durch die Seitenausbrüche verſtopften Thäler; unter der Re-
tama folgt die Region der Farne und auf dieſe die der baum-
artigen Heiden. Wälder von Lorbeeren, Rhamnus und Erd-
beerbäumen liegen zwiſchen den Heidekräutern und den mit
Reben und Obſtbäumen bepflanzten Geländen. Ein reicher
grüner Teppich breitet ſich von der Ebene der Ginſter und
der Zone der Alpenkräuter bis zu den Gruppen von Dattel-
palmen und Muſen, deren Fuß das Weltmeer zu beſpülen
ſcheint. Ich deute hier nur die Hauptzüge dieſer Pflanzen-
karte an; im folgenden gebe ich einiges Nähere über die
Pflanzengeographie der Inſel Tenerifa.

Daß auf der Spitze des Piks die Dörfchen, Weinberge
und Gärten an der Küſte einem ſo nahe gerückt ſcheinen,
dazu trägt die erſtaunliche Durchſichtigkeit der Luft viel bei.
Trotz der bedeutenden Entfernung erkannten wir nicht nur
die Häuſer, die Baumſtämme, das Takelwerk der Schiffe, wir
ſahen auch die reiche Pflanzenwelt der Ebenen in den leb-
hafteſten Farben glänzen. Dieſe Erſcheinung iſt nicht allein
dem hohen Standpunkt zuzuſchreiben, ſie deutet auf eine eigen-
tümliche Beſchaffenheit der Luft in heißen Ländern. Unter
allen Zonen erſcheint ein Gegenſtand, der ſich auf dem Meeres-
ſpiegel befindet und von dem die Lichtſtrahlen in wagerechter
Richtung ausgehen, weniger lichtſtark, als wenn man ihn vom
Gipfel eines Berges ſieht, wohin die Waſſerdämpfe durch
Luftſchichten von abnehmender Dichtigkeit gelangen. Gleich
auffallende Unterſchiede werden vom Einfluß der Klimate be-
dingt; der Spiegel eines Sees oder eines breiten Fluſſes
glänzt bei gleicher Entfernung weniger, wenn man ihn vom
Kamme der Schweizer Hochalpen, als wenn man ihn vom
Gipfel der Kordilleren von Peru oder Mexiko ſieht. Je reiner
und heiterer die Luft iſt, deſto vollſtändiger löſen ſich die
Waſſerdämpfe auf und deſto weniger wird das Licht bei
ſeinem Durchgang geſchwächt. Wenn man von der Südſee
her auf die Hochebene von Quito oder Antiſana kommt, ſo
wundert man ſich in den erſten Tagen, wie nahe gerückt
Gegenſtände erſcheinen, die 31 bis 36 km entfernt ſind. Der
Pik von Teyde genießt nun zwar nicht des Vorteils, unter
den Tropen zu liegen, aber die Trockenheit der Luftſäulen,
welche fortwährend über den benachbarten afrikaniſchen Ebenen
[93] aufſteigen und die die Weſtwinde raſch herbeiführen, verleiht
der Luft der Kanariſchen Inſeln eine Durchſichtigkeit, hinter
der nicht nur die Luft Neapels und Siziliens, ſondern viel-
leicht ſogar der klare Himmel Perus und Quitos zurückſtehen.
Auf dieſer Durchſichtigkeit beruht vornehmlich die Pracht der
Landſchaften unter den Tropen; ſie hebt den Glanz der Farben
der Gewächſe und ſteigert die magiſche Wirkung ihrer Har-
monieen und ihrer Kontraſte. Wenn eine große, um die Gegen-
ſtände verbreitete Lichtmaſſe in gewiſſen Stunden des Tages
die äußeren Sinne ermüdet, ſo wird der Bewohner ſüdlicher
Klimate durch moraliſche Genüſſe dafür entſchädigt. Schwung
und Klarheit der Gedanken, innerliche Heiterkeit entſprechen
der Durchſichtigkeit der umgebenden Luft. Man erhält dieſe
Eindrücke, ohne die Grenze von Europa zu überſchreiten; ich
berufe mich auf die Reiſenden, welche jene durch die Wunder
des Gedankens und der Kunſt verherrlichten Länder geſehen
haben, die glücklichen Himmelsſtriche Griechenlands und Italiens.

Umſonſt verlängerten wir unſeren Aufenthalt auf dem
Gipfel des Piks, des Momentes harrend, wo wir den ganzen
Archipel der glückſeligen Inſeln ¹ würden überſehen können.
Wir ſahen zu unſeren Füßen Palma, Gomera und die große
Canaria. Die Berge von Lanzarote, die bei Sonnenaufgang
dunſtfrei geweſen waren, hüllten ſich bald wieder in dichte
Wolken. Nur die gewöhnliche Refraktion vorausgeſetzt, über-
ſieht das Auge bei hellem Wetter vom Gipfel des Vulkanes
ein Stück Erdoberfläche von 115000 qkm, alſo ſo viel als
ein Vierteil der Oberfläche Spaniens. Oft iſt die Frage auf-
geworfen worden, ob man von dieſer ungeheuren Pyramide
die afrikaniſche Küſte ſehen könne. Aber die nächſten Striche
dieſer Küſte ſind 2° 49′ im Bogen, oder 252 km entfernt;
da nun der Geſichtshalbmeſſer des Horizontes des Piks 1° 47,
beträgt, ſo kann Kap Bojador nur ſichtbar werden, wenn man
ihm 390 m Meereshöhe gibt. Wir wiſſen gar nicht, wie hoch
die Schwarzen Berge bei Kap Bojador ſind, ſowie der Pik
ſüdlich von dieſem Vorgebirge, den die Seefahrer Peñon grande
nennen. Wäre der Gipfel des Vulkanes von Tenerifa zu-
[94] gänglicher, ſo ließen ſich dort ohne Zweifel bei gewiſſen Wind-
richtungen die Wirkungen ungewöhnlicher Refraktion beob-
achten. Lieſt man die Berichte ſpaniſcher und portugieſiſcher
Schriftſteller über die Exiſtenz der fabelhaften Inſel San
Borondon oder Antilia, ſo ſieht man, daß in dieſen Strichen
vorzüglich der feuchte Weſt-Süd-Weſtwind Luftſpiegelungen
zur Folge hat; ¹ indeſſen wollen wir nicht mit Viera glauben,
„daß durch das Spiel der irdiſchen Refraktion die Inſeln des
grünen Vorgebirges, ja ſogar die Appalachen in Amerika den
Bewohnern der Kanarien ſichtbar werden können“.

Die Kälte, die wir auf dem Gipfel des Piks empfanden,
war für die Jahreszeit ſehr bedeutend. Der hundertteilige
Thermometer ² zeigte entfernt vom Boden und von den Fu-
marolen, die heiße Dämpfe ausſtoßen, im Schatten 2,7°.
Der Wind war Weſt, alſo dem entgegengeſetzt, der einen
großen Teil des Jahres Tenerifa die heiße Luft zuführt, die
über den glühenden Wüſten Afrikas aufſteigt. Da die Tem-
peratur im Hafen von Orotava, nach Herrn Savagis Beob-
achtung, 22,8° war, ſo nahm die Wärme auf 183 m Höhe
um einen Grad ab. Dieſes Ergebnis ſtimmt vollkommen mit
dem überein, was Lamanon und Sauſſure auf den Spitzen
des Piks und des Aetna, obwohl in ſehr verſchiedenen Jahres-
zeiten, beobachtet haben. ³ Die ſchlanke Geſtalt dieſer Berge
bietet den Vorteil, daß man die Temperatur zweier Luft-
ſchichten faſt ſenkrecht übereinander beobachten kann, und in
[95] dieſer Beziehung gleichen die Beobachtungen, die man bei der
Beſteigung des Vulkanes von Tenerifa macht, denen, die man
bei einer Auffahrt im Luftballon machen kann. Es iſt in-
deſſen zu bemerken, daß die See wegen ihrer Durchſichtigkeit
und wegen der Verdunſtung weniger Wärme den hohen Luft-
regionen zuſendet als die Ebenen; daher iſt es auf vom Meere
umgebenen Berggipfeln im Sommer kälter als auf Bergen
mitten im Lande; dieſes Moment hat aber nur geringen Ein-
fluß auf die Abnahme der Luftwärme, da die Temperatur
der tiefen Regionen in der Nähe des Meeres gleichfalls eine
niedrigere iſt.

Anders verhält es ſich mit dem Einfluſſe der Wind-
richtung und der Geſchwindigkeit des aufſteigenden Stromes;
letzterer erhöht nicht ſelten die Temperatur der höchſten Berge
in erſtaunlichem Grade. Am Abhang des Antiſana im König-
reich Quito ſah ich in 5530 m Höhe den Thermometer auf
19° ſtehen; Labillardière beobachtete am Kraterrand des Pik
von Tenerifa 18,7°, wobei er alle erdenkliche Vorſicht ge-
braucht hatte, um den Einfluß zufälliger Urſachen auszu-
ſchließen. Da die Temperatur der Reede von Santa Cruz
zur ſelben Zeit 28° war, ſo betrug der Unterſchied zwiſchen
der Luft an der Küſte und der auf dem Pik 9,3° ſtatt 20°,
die einer Wärmeabnahme von einem Grad auf 183 m ent-
ſprechen. Ich finde im Schiffstagebuch von d’Entrecaſteaux’
Expedition, daß damals in Santa Cruz der Wind Süd-Süd-
Oſt war. Vielleicht wehte derſelbe Wind ſtärker in den hohen
Luftregionen; vielleicht trieb er in ſchiefer Richtung die warme
Luft vom nahen Feſtlande der Spitze des Piton zu. Labil-
lardières Beſteigung fand zudem am 17. Oktober 1791 ſtatt,
und in den Schweizer Alpen hat man die Beobachtung ge-
macht, daß der Temperaturunterſchied zwiſchen Berg und Tief-
land im Herbſt geringer iſt als im Sommer. Alle dieſe
Schwankungen im Maß der Temperaturabnahme haben auf
die Meſſungen mittels des Barometers nur inſofern Einfluß,
als die Abnahme in den dazwiſchenliegenden Schichten nicht
gleichförmig iſt, und von der arithmetiſchen gleichmäßigen
Progreſſion, wie die angewandten Formeln ſie annehmen, ab-
weicht.

Wir wurden auf dem Gipfel des Piks nicht müde, die
Farbe des blauen Himmelsgewölbes zu bewundern. Ihre
Intenſität im Zenith ſchien uns gleich 41° des Cyanometers.
Man weiß nach Sauſſures Verſuchen, daß dieſe Intenſität
[96] mit der Verdünnung der Luft zunimmt, und daß dasſelbe
Inſtrument zur ſelben Zeit bei der Priorei von Chamouni
39° und auf der Spitze des Montblanc 40° zeigte. Dieſer
Berg iſt um 1052 m höher als der Vulkan von Tenerifa,
und wenn trotz dieſem Unterſchied auf erſterem das Himmels-
blau nicht ſo dunkel iſt, ſo rührt dies wohl von der Trocken-
heit der afrikaniſchen Luft und der Nähe der heißen Zone her.

Wir fingen am Kraterrand Luft auf, um ſie auf der
Fahrt nach Amerika chemiſch zu zerlegen. Die Flaſche war
ſo gut verſchloſſen, daß, als wir ſie nach zehn Tagen öffneten,
das Waſſer mit Gewalt hineindrang. Nach mehreren Ver-
ſuchen mit Salpetergas in der engen Röhre des Fontanaſchen
Eudiometers enthielt die Luft im Krater neun Hundertteile
weniger Sauerſtoff als die Seeluft; ich gebe aber wenig auf
dieſes Reſultat, da die Methode jetzt für ziemlich unzuver-
läſſig gilt. Der Krater des Piks hat ſo wenig Tiefe und
die Luft darin erneuert ſich ſo leicht, daß ſchwerlich mehr
Stickſtoff darin iſt als an der Küſte. Wir wiſſen überdem
aus Gay-Luſſacs und Theodor Sauſſures Verſuchen, daß die
Luft in den höchſten Luftregionen wie in den tiefſten 0,21
Sauerſtoff enthält. ¹

Wir ſahen auf dem Gipfel des Piks keine Spur von
Pſora, Lecidium oder anderen Kryptogamen, kein Inſekt flatterte
in der Luft. Indeſſen findet man hier und da ein hautflüg-
liges Inſekt an den Schwefelmaſſen angeklebt, die von ſchwef-
liger Säure feucht ſind und die Oeffnungen der Fumarolen
auskleiden. Es ſind Bienen, die wahrſcheinlich die Blüten
des Spartium nubigenum aufgeſucht hatten und vom Winde
ſchief aufwärts in dieſe Höhe getrieben worden waren, wie
die Schmetterlinge, welche Ramond auf dem Gipfel des Mont
Perdu gefunden. Die letzteren gehen durch die Kälte zu Grunde,
während die Bienen auf dem Pik geröſtet werden, wenn ſie
unvorſichtig den Spalten, an denen ſie ſich wärmen wollten,
zu nahe kommen.

Trotz dieſer Wärme, die man am Rande des Kraters
unter den Füßen ſpürt, iſt der Aſchenkegel im Winter mehrere
[97] Monate mit Schnee bedeckt. Wahrſcheinlich bilden ſich unter
der Schneehaube große Höhlungen, ähnlich denen unter den
Gletſchern in der Schweiz, die beſtändig eine niedrigere Tem-
peratur haben als der Boden, auf dem ſie ruhen. Der heftige
kalte Wind, der ſeit Sonnenaufgang blies, zwang uns, am
Fuße des Piton Schutz zu ſuchen. Hände und Geſicht waren
uns erſtarrt, während unſere Stiefeln auf dem Boden, auf
den wir den Fuß ſetzten, verbrannten. In wenigen Minuten
waren wir am Fuß des Zuckerhutes, den wir ſo mühſam er-
klommen, und dieſe Geſchwiṅdigkeit war zum Teil unwillkür-
lich, da man häufig in der Aſche hinunterrutſcht. Ungern
ſchieden wir von dem einſamen Orte, wo ſich die Natur in
ihrer ganzen Großartigkeit vor uns aufthut; wir hofften die
Kanariſchen Inſeln noch einmal beſuchen zu können, aber aus
dem Plane wurde nichts, wie aus ſo vielen, die wir damals
entwarfen.

Wir gingen langſam durch das Malpays; auf loſen Lava-
blöcken tritt man nicht ſicher auf. Der Station bei den Felſen
zu wird der Weg abwärts äußerſt beſchwerlich; der dichte kurze
Raſen iſt ſo glatt, daß man ſich beſtändig nach hinten über-
beugen muß, um nicht zu ſtürzen. Auf der ſandigen Ebene
der Retama zeigte der Thermometer 22,5°, und dies ſchien
uns nach dem Froſt, der uns auf dem Gipfel geſchüttelt, eine
erſtickende Hitze. Wir hatten gar kein Waſſer; die Führer
hatten nicht allein den kleinen Vorrat Malvaſier, den wir
der freundlichen Vorſorge Cologans verdankten, heimlich ge-
trunken, ſondern ſogar die Waſſergefäße zerbrochen. Zum Glück
war die Flaſche mit der Kraterluft unverſehrt geblieben.

In der ſchönen Region der Farne und der baumartigen
Heiden genoſſen wir endlich einiger Kühlung. Eine dicke
Wolkenſchicht hüllte uns ein; ſie hielt ſich in 1170 m Höhe
über der Niederung. Während wir durch dieſe Schicht kamen,
hatten wir Gelegenheit, eine Erſcheinung zu beobachten, die
uns ſpäter am Abhang der Kordilleren öfters vorgekommen
iſt. Kleine Luftſtröme trieben Wolkenſtreifen mit verſchiedener
Geſchwindigkeit nach entgegengeſetzten Richtungen. Dies nahm
ſich aus, als ob in einer großen ſtehenden Waſſermaſſe kleine
Waſſerſtröme ſich raſch nach allen Seiten bewegten. Dieſe
teilweiſe Bewegung der Wolken rührt wahrſcheinlich von ſehr
verſchiedenen Urſachen her, und man kann ſich denken, daß
der Anſtoß dazu ſehr weit herkommen mag. Man kann den
Grund in kleinen Unebenheiten des Bodens ſuchen, die mehr
A. v. Humboldt, Reiſe. I. 7
[98] oder weniger Wärme ſtrahlen, in einem auf irgend einem
chemiſchen Prozeß beruhenden Temperaturunterſchied, oder end-
lich in einer ſtarken elektriſchen Ladung der Dunſtbläschen.

In der Nähe der Stadt Orotava trafen wir große
Schwärme von Kanarienvögeln. ¹ Dieſe in Europa ſo wohl-
bekannten Vögel waren ziemlich gleichförmig grün, einige auf
dem Rücken gelblich; ihr Schlag glich dem der zahmen Ka-
narienvögel, man bemerkt indeſſen, daß die, welche auf der
Inſel Gran Canaria und auf dem kleinen Eiland Monte Clara
bei Lanzarote gefangen werden, einen ſtärkeren und zugleich
harmoniſcheren Schlag haben. In allen Himmelsſtrichen hat
jeder Schwarm derſelben Vogelart ſeine eigene Sprache. Die
gelben Kanarienvögel ſind eine Spielart, die in Europa ent-
ſtanden iſt, und die, welche wir zu Orotava und Santa Cruz
de Tenerifa in Käfigen ſahen, waren in Cadiz und anderen
ſpaniſchen Häfen gekauft. Aber der Vogel der Kanariſchen
Inſeln, der von allen den ſchönſten Geſang hat, iſt in Europa
unbekannt, der Capirote, der ſo ſehr die Freiheit liebt, daß
er ſich niemals zähmen ließ. Ich bewunderte ſeinen weichen,
melodiſchen Schlag in einem Garten bei Orotava, konnte ihn
aber nicht nahe genug zu Geſicht bekommen, um zu beſtimmen,
welcher Gattung er angehört. Was die Papageien betrifft,
die man beim Aufenthalt des Kapitän Cook auf Tenerifa
geſehen haben will, ſo exiſtieren ſie nur in Reiſeberichten,
die einander abſchreiben. Es gibt auf den Kanarien weder
Papageien noch Affen, und obgleich erſtere in der Neuen Welt
bis Nordkarolina wandern, ſo glaube ich doch kaum, daß in der
Alten über dem 28. Grad nördlicher Breite welche vorkommen.

Wir kamen, als der Tag ſich neigte, im Hafen von
Orotava an und erhielten daſelbſt die unerwartete Nachricht,
daß der Pizarro erſt in der Nacht vom 24. zum 25. unter
Segel gehen werde. Hätten wir auf dieſen Aufſchub rechnen
können, ſo wären wir entweder länger auf dem Pik geblieben, ²
[99] oder hätten einen Ausflug nach dem Vulkan Chahorra gemacht.
Den folgenden Tag durchſtreiften wir die Umgegend von
Orotava und genoſſen des Umgangs mit Cologans liebens-
würdiger Familie. Da fühlten wir recht, daß der Aufenthalt
auf Tenerifa nicht bloß für den Naturforſcher von Intereſſe
iſt; man findet in Orotava Liebhaber von Litteratur und
Muſik, welche den Reiz europäiſcher Geſellſchaft in dieſe fernen
Himmelsſtriche verpflanzt haben. In dieſer Beziehung haben
die Kanariſchen Inſeln mit den übrigen ſpaniſchen Kolonieen,
Havana ausgenommen, wenig gemein.

Am Vorabend des Johannistages wohnten wir einem
ländlichen Feſte in Herrn Littles Garten bei. Dieſer Han-
delsmann, der den Kanarien bei der letzten Getreideteurung
bedeutende Dienſte erwieſen, hat einen mit vulkaniſchen Trüm-
mern bedeckten Hügel angepflanzt und an dieſem köſtlichen Punkt
einen engliſchen Garten angelegt, wo man eine herrliche Aus-
ſicht auf die Pyramide des Piks, auf die Dörfer an der Küſte
und die Inſel Palma hat, welche die weite Meeresfläche be-
grenzt. Ich kann dieſe Ausſicht nur mit der in den Golfen
von Neapel und Genua vergleichen, aber hinſichtlich der Groß-
artigkeit der Maſſen und der Fülle des Pflanzenwuchſes ſteht
Orotava über beiden. Bei Einbruch der Nacht bot uns der
Abhang des Vulkanes auf einmal ein eigentümliches Schauſpiel.
Nach einem Brauch, den ohne Zweifel die Spanier eingeführt
hatten, obgleich er an ſich uralt iſt, hatten die Hirten die
Johannisfeuer angezündet. Die zerſtreuten Lichtmaſſen, die
vom Winde gejagten Rauchſäulen hoben ſich an den Seiten
des Piks vom Dunkelgrün der Wälder ab. Freudengeſchrei
drang aus der Ferne zu uns herüber, und ſchien der einzige
Laut, der die Stille der Natur an jenen einſamen Orten
unterbrach.

Die Familie Cologan beſitzt ein Landhaus näher an der
²
[100] Küſte als das eben beſchriebene. Der Name, den ihm der
Eigentümer gegeben, bezeichnet den Eindruck, den dieſer Landſitz
macht. Das Haus La Paz hatte zudem noch beſonderes In-
tereſſe für uns. Borda, deſſen Tod wir bedauerten, hatte
hier bei ſeiner letzten Reiſe nach den Kanarien gewohnt. Auf
einer kleinen Ebene in der Nähe hat er die Standlinie zur
Meſſung der Höhe des Piks abgeſteckt. Bei dieſer trigono-
metriſchen Meſſung diente der große Drachenbaum von Oro-
tava als Signal. Wollte einmal ein unterrichteter Reiſender
eine neue genauere Meſſung des Vulkanes mittels aſtrono-
miſcher Repetitionskreiſe vornehmen, ſo müßte er die Stand-
linie nicht bei Orotava, ſondern bei Los Silos, an einem
Orte, Bante genannt, meſſen; nach Brouſſonet iſt keine Ebene
in der Nähe des Piks ſo groß wie dieſe. Wir botaniſierten
bei La Paz und fanden in Menge das Lichen roccella auf
baſaltiſchem, von der See beſpülten Geſtein. Die Orſeille
der Kanarien iſt ein ſehr alter Handelsartikel; man bezieht
aber das Moos weniger von Tenerifa als von den unbe-
wohnten Inſeln Salvage, Gracioſa, Alegranza, ſogar von
Canaria und Hierro.

Am 24. Juni morgens verließen wir den Hafen von
Orotava; in Laguna ſpeiſten wir beim franzöſiſchen Konſul.
Er hatte die Gefälligkeit, die Beſorgung der geologiſchen
Sammlungen zu übernehmen, die wir dem Naturalienkabinett
des Königs von Spanien übermachten. Als wir vor der
Stadt auf die Reede hinausblickten, ſahen wir zu unſerem
Schreck den Pizarro, unſere Korvette, unter Segel. Im Hafen
angelangt, erfuhren wir, er laviere mit wenigen Segeln, uns
erwartend. Die engliſchen bei Tenerifa ſtationierten Schiffe
waren verſchwunden, und wir hatten keinen Augenblick zu
verlieren, um aus dieſen Strichen wegzukommen. Wir ſchifften
uns allein ein; unſere Reiſegefährten waren Kanarier geweſen,
die nicht mit nach Amerika gingen.

Ehe wir den Archipel der Kanarien verlaſſen, werfen wir
einen Blick auf die Geſchichte des Landes.

Vergeblich ſehen wir uns im Periplus des Hanno und
dem des Scylax nach den erſten ſchriftlichen Urkunden über
die Ausbrüche des Piks von Tenerifa um. Dieſe Seefahrer
hielten ſich ängſtlich an die Küſten, ſie liefen jeden Abend in
eine Bai und ankerten, und ſo konnten ſie nichts von einem
Vulkan wiſſen, der 252 km vom Feſtland von Afrika liegt.
Hanno berichtet indeſſen von leuchtenden Strömen, die ſich in
[101] das Meer zu ergießen ſchienen; jede Nacht haben ſich auf der
Küſte viele Feuer gezeigt, und der große Berg, der Götter-
wagen genannt, habe Feuergarben ausgeworfen, die bis zu
den Wolken aufgeſtiegen. Aber dieſer Berg, nordwärts von
der Inſel der Gorilla, ¹ bildete das Weſtende der Atlaskette,
und es iſt zudem ſehr zweifelhaft, ob die von Hanno bemerkten
Feuer wirklich von einem vulkaniſchen Ausbruch herrührten,
oder von dem bei ſo vielen Völkern herrſchenden Brauch, die
Wälder und das dürre Gras der Savannen anzuzünden. In
neueſter Zeit waren ja auch die Naturforſcher, welche die
Expedition unter Konteradmiral d’Entrecaſteaux mitmachten,
ihrer Sache nicht gewiß, als ſie die Inſel Amſterdam mit
dickem Rauch bedeckt ſahen. Auf der Küſte von Caracas ſah
ich mehrere Nächte hintereinander rötliche Feuerſtreifen von
brennendem Graſe, die ſich täuſchend wie Lavaſtröme aus-
nahmen, die von den Bergen herabkamen und ſich in mehrere
Arme teilten.

Obgleich in den Reiſetagebüchern des Hanno und des
Scylax, ſo weit ſie uns erhalten ſind, keine Stelle vorkommt,
die ſich mit einigem Schein von Recht auf die Kanariſchen
Inſeln beziehen ließe, iſt es doch ſehr wahrſcheinlich, daß die
Karthager und auch die Phönizier den Pik von Tererifa ge-
kannt haben. ² Zu Platos und Ariſtoteles’ Zeit waren dunkle
Gerüchte davon zu den Griechen gedrungen, nach deren Vor-
ſtellung die ganze Küſte von Afrika jenſeits der Säulen des
Herkules von vulkaniſchem Feuer verheert war. ³ Die Inſeln der
[102] Seligen, die man anfangs im Norden, jenſeits der Riphäiſchen
Gebirge bei den Hyperboreern, ¹ ſpäter ſüdwärts von Cyre-
naica geſucht hatte, wurden nach Weſten verlegt, dahin, wo
die den Alten bekannte Welt ein Ende hatte. Was man
glückſelige Inſeln nannte, war lange ein ſchwankender Begriff,
wie der Name Dorado bei den erſten Eroberern Amerikas.
Man verſetzte das Glück an das Ende der Welt, wie man
den lebhafteſten Geiſtesgenuß in einer idealen Welt jenſeits
der Grenzen der Wirklichkeit ſucht.

Es iſt nicht zu verwundern, daß vor Ariſtoteles die
griechiſchen Geographen keine genaue Kenntnis von den Kana-
riſchen Inſeln und ihren Vulkanen hatten. Das einzige Volk,
das weit nach Weſt und Nord die See befuhr, die Karthager,
fanden ihren Vorteil dabei, wenn ſie dieſe entlegenen Landſtriche
in den Schleier des Geheimniſſes hüllten. Der karthagiſche
Senat duldete keine Auswanderung einzelner und erſah dieſe
Inſeln als Zufluchtsort in Zeiten der Unruhe und politiſchen
Unfälle; ſie ſollten für die Karthager ſein, was der freie
Boden von Amerika für die Europäer bei ihren bürgerlichen
und religiöſen Zwiſtigkeiten geworden iſt.

Die Römer wurden erſt achtzig Jahre vor Octavians
Regierung näher mit den Kanariſchen Inſeln bekannt. Ein
bloßer Privatmann wollte den Gedanken verwirklichen, den
der karthagiſche Senat in weiſer Vorſicht gefaßt. Nach ſeiner
Niederlage durch Sylla ſucht Sertorius, müde des Waffen-
lärms, eine ſichere, ruhige Zufluchtsſtätte. Er wählt die
glückſeligen Inſeln, von denen man ihm an den Küſten von
Bätika eine reizende Schilderung entwirft. Er ſammelt ſorg-
fältig, was ihm von Reiſenden an Nachrichten zukommt; aber
in den wenigen Stücken dieſer Nachrichten, die auf uns ge-
kommen ſind, und in den umſtändlicheren Beſchreibungen des
Seboſus und des Juba iſt niemals von Vulkanen und vul-
kaniſchen Ausbrüchen die Rede. Kaum erkennt man die Inſel
³
[103] Tenerifa und den Schnee, der im Winter die Spitze des Piks
bedeckt, am Namen Nivaria, der einer der glückſeligen Inſeln
beigelegt wird. Man könnte danach annehmen, daß der Vul-
kan damals kein Feuer geſpieen habe, wenn ſich aus dem
Stillſchweigen von Schriftſtellern etwas ſchließen ließe, von
denen wir nichts beſitzen als Bruchſtücke und trockene Namen-
verzeichniſſe. Umſonſt ſucht der Phyſiker in der Geſchichte
Urkunden über die älteſten Ausbrüche des Piks; er findet
nirgends welche, außer in der Sprache der Guanchen, in der
das Wort „Echeyde“ ¹ zugleich die Hölle und den Vulkan von
Tenerifa bedeutete.

Die älteſte ſchriftliche Nachricht von der Thätigkeit des
Vulkanes, die ich habe auffinden können, kommt aus dem An-
fang des 16. Jahrhunderts. Sie findet ſich in der Reiſe-
beſchreibung ² des Aloyſio Cadamoſto, der im Jahre 1505 auf
den Kanarien landete. Dieſer Reiſende war nicht ſelbſt Zeuge
eines Ausbruches, er verſichert aber beſtimmt, der Berg brenne
fortwährend gleich dem Aetna und das Feuer ſei von Chriſten
geſehen worden, die als Sklaven der Guanchen auf Tenerifa
lebten. Der Pik befand ſich alſo damals nicht im Zuſtand
der Ruhe wie jetzt, denn es iſt ſicher, daß kein Reiſender und
kein Einwohner von Tenerifa der Mündung des Piks von
weitem ſichtbaren Rauch, geſchweige denn Flammen, hat ent-
ſteigen ſehen. Es wäre vielleicht zu wünſchen, daß der Schlund
[104] der Caldera ſich wieder öffnete, die Seitenausbrüche würden
damit weniger heftig und die ganze Inſelgruppe hätte weniger
von Erdbeben zu leiden.

Ich habe zu Orotava die Frage beſprechen hören, ob an-
zunehmen ſei, daß der Krater des Piks im Laufe der Jahr-
hunderte wieder in Thätigkeit treten werde. In einer ſo
zweifelhaften Sache kann man ſich nur an die Analogie halten.
Nun war nach Braccinis Bericht im Jahre 1611 der Krater
des Veſuvs im Inneren mit Gebüſch bewachſen. Alles ver-
kündete die tiefſte Ruhe, und dennoch warf derſelbe, der ſich
in ein ſchattiges Thal verwandeln zu wollen ſchien, zwanzig
Jahre ſpäter Feuerſäulen und ungeheure Maſſen Aſche aus.
Der Veſuv wurde im Jahre 1631 wieder ſo thätig, als er im
Jahre 1500 geweſen war. So könnte möglicherweiſe auch der
Krater des Piks ſich eines Tages wieder umwandeln. Er iſt
jetzt eine Solfatare, ähnlich der friedlichen Solfatare von
Pozzuoli; aber ſie iſt auf der Spitze eines noch thätigen
Vulkanes gelegen.

Die Ausbrüche des Piks waren ſeit zweihundert Jahren
ſehr ſelten, und ſolche lange Pauſen ſcheinen charakteriſtiſch
für ſehr hohe Vulkane. Der kleinſte von allen, der Strom-
boli, iſt faſt in beſtändiger Thätigkeit. Beim Veſuv ſind
die Ausbrüche ſchon ſeltener, indeſſen häufiger als beim
Aetna und dem Pik von Tenerifa. Die koloſſalen Gipfel der
Anden, der Cotopaxi und der Tunguragua ſpeien kaum ein-
mal im Jahrhundert Feuer. Bei thätigen Vulkanen ſcheint
die Häufigkeit der Ausbrüche im umgekehrten Verhältnis mit
der Höhe und der Maſſe derſelben zu ſtehen. So ſchien auch
der Pik nach zweiundneunzig Jahren erloſchen, als im Jahre
1792 der letzte Ausbruch durch eine Seitenöffnung im Berg
Chahorra erfolgte. In dieſem Zeitraum hat der Veſuv ſech-
zehnmal Feuer geſpieen.

Ich habe anderswo ausgeführt, daß der ganze gebirgige
Teil des Königreichs Quito anzuſehen iſt, als ein ungeheurer
Vulkan von 14175 qkm Oberfläche, der aus verſchiedenen
Kegeln mit eigenen Namen, Cotopaxi, Tunguragua, Pichincha,
Feuer ſpeit. Ebenſo ruht die ganze Gruppe der Kanariſchen
Inſeln gleichſam auf einem untermeeriſchen Vulkan. Das
Feuer brach ſich bald durch dieſe, bald durch jene der Inſeln
Bahn. Nur Tenerifa trägt in ſeiner Mitte eine ungeheure
Pyramide mit einem Krater auf der Spitze, die in jahr-
hundertlangen Perioden aus ihren Seiten Lavaſtröme ergießt.
[105] Auf den anderen Inſeln haben die verſchiedenen Ausbrüche
an verſchiedenen Stellen ſtattgefunden, und man findet dort
keinen vereinzelten Berg, an den die vulkaniſche Thätigkeit
gebunden wäre. Die von uralten Vulkanen gebildete Baſalt-
rinde ſcheint dort allerorten unterhöhlt, und die Lavaſtröme,
die auf Lanzarote und Palma ausgebrochen ſind, kommen
geologiſch durchaus mit dem Ausbruch überein, der im Jahre
1301 auf der Inſel Ischia durch die Tuffe des Epomeo erfolgte.

Es folgt hier die Liſte der Ausbrüche, deren Andenken
ſich bei den Geſchichtsſchreibern der Inſel ſeit der Mitte des
16. Jahrhunderts erhalten hat.

Jahr 1558. — Am 15. April. Zur ſelben Zeit wurde
Tenerifa zum erſtenmal von der aus der Levante eingeſchleppten
Peſt verheert. Ein Vulkan öffnet ſich auf der Inſel Palma,
nahe einer Quelle im Partido de los Llanos. Ein Berg
ſteigt aus dem Boden; auf der Spitze bildet ſich ein Krater,
der einen 195 m breiten und über 4,8 km langen Lavaſtrom
ergießt. Die Lava ſtürzt ſich ins Meer, und durch die Er-
hitzung des Waſſers gehen die Fiſche in weitem Umkreiſe
zu Grunde. ¹

Jahr 1646. — Am 13. November thut ſich ein Schlund
auf der Inſel Palma bei Tigalate auf; zwei andere bilden
ſich am Meeresufer. Die Laven, die ſich aus dieſen Spalten
ergießen, machen die berühmte Quelle Foncaliente oder Fuente
Santa verſiegen, deren Mineralwaſſer Kranke ſogar aus
Europa herbeizog. Nach einer Volksſage wurde dem Aus-
bruch durch ein ſeltſames Mittel Einhalt gethan. Das Bild
unſerer lieben Frau zum Schnee wurde aus Santa Cruz an
den Schlund des neuen Vulkanes gebracht, und alsbald fiel
eine ſo ungeheure Maſſe Schnee, daß das Feuer dadurch er-
loſch. In den Anden von Quito wollen die Indianer die
Bemerkung gemacht haben, daß die Thätigkeit der Vulkane
durch vieles einſickerndes Schneewaſſer geſteigert wird.

Jahr 1677. — Dritter Ausbruch auf der Inſel Palma.
Der Berg Las Cabras wirft aus einer Menge kleiner Oeff-
nungen, die ſich nacheinander bilden, Schlacken und Aſche aus.

Jahr 1704. — Am 31. Dezember. Der Pik von Tenerifa
[106] macht einen Seitenausbruch in der Ebene Los Infantes, ober-
halb Icore, im Bezirk Guimar. Furchtbare Erdbeben gingen
dem Ausbruch voran. Am 5. Januar 1705 thut ſich ein
zweiter Schlund in der Schlucht Almerchiga, 4,5 km von
Icore auf. Die Lava iſt ſo ſtark, daß ſie das ganze Thal
Fasnia oder Areza ausfüllt. Dieſer zweite Schlund hört
am 13. Januar zu ſpeien auf. Ein dritter bildet ſich am
2. Februar in der Cañada de Arafo. Die Lava in drei
Strömen bedroht das Dorf Guimar, wird aber im Thal
Meloſar durch einen Felsgrat aufgehalten, der einen unüber-
ſteiglichen Damm bildet. Während dieſer Ausbrüche ſpürt
die Stadt Orotava, die nur ein ſchmaler Damm von den
neuen Schlünden trennt, ſtarke Erdſtöße.

Jahr 1706. — Am 5. Mai. Ein weiterer Seiten-
ausbruch des Piks von Tenerifa. Der Schlund bricht auf
ſüdlich vom Hafen von Garachico, damals dem ſchönſten und
beſuchteſten der Inſel. Die volkreiche, wohlhabende Stadt
hatte eine maleriſche Lage am Saum eines Lorbeerwaldes.
Zwei Lavaſtröme zerſtörten ſie in wenigen Stunden; kein
Haus blieb ſtehen. Der Hafen, der ſchon im Jahre 1645
gelitten hatte, weil ein Hochwaſſer viel Erdreich hineingeführt,
wurde ſo ausgefüllt, daß die ſich auftürmenden Laven in der
Mitte ſeines Umfangs ein Vorgebirge bildeten. Ueberall,
rings um Garachico, wurde das Erdreich völlig umgewandelt.
Aus der Ebene ſtiegen Hügel auf, die Quellen blieben aus,
und Felsmaſſen wurden durch die häufigen Erdſtöße der
Dammerde und des Pflanzenwuchſes beraubt und blieben
nackt ſtehen. Nur die Fiſcher ließen nicht vom heimatlichen
Boden. Mutig, wie die Einwohner von Torre del Greco,
erbauten ſie wieder ein Dörfchen auf Schlackenhaufen und
dem verglaſten Geſtein.

Jahr 1730. — Am 1. September. Eine der furcht-
barſten Kataſtrophen zerſtört den Landungsplatz der Inſel
Lanzarote. Ein neuer Vulkan bildet ſich bei Temanfaya. Die
Lavaſtröme und die Erdſtöße, welche den Ausbruch begleiten,
zerſtören eine Menge Dörfer, worunter die alten Flecken der
Guanchen Tingafa, Macintafe und Guatisca. Die Stöße
dauern bis 1736 fort, und die Bewohner von Lanzarote
flüchten ſich großenteils auf die Inſel Fuerteventura. Während
dieſes Ausbruches, von dem ſchon im vorigen Kapitel die
Rede war, ſieht man eine dicke Rauchſäule aus der See auf-
ſteigen. Pyramidaliſche Felſen erheben ſich über der Meeres-
[107] fläche, die Klippen werden immer größer und verſchmelzen
allmählich mit der Inſel ſelbſt.

Jahr 1798. — Am 9. Juni. Seitenausbruch des Piks
von Tenerifa, am Abhang des Berges Chahorra oder Venge, ¹
an einem völlig unbebauten Orte, ſüdlich von Icod beim Dorfe
Guia, dem alten Iſora. Dieſer Berg, der ſich an den Pik
anlehnt, galt von jeher für einen erloſchenen Vulkan. Er
beſteht zwar aus feſten Gebirgsarten, verhält ſich aber doch
zum Pik wie der Monte Roſſo, der im Jahre 1661 aufſtieg,
oder die boche nueve, die im Jahre 1794 aufbrachen, zum
Aetna und zum Veſuv. Der Ausbruch des Chahorra währte
drei Monate und ſechs Tage. Die Lava und die Schlacken
wurden aus vier Mündungen in einer Reihe ausgeworfen.
Die 5,8 bis 7,8 m hoch aufgetürmte Lava legte 1 m in der
Stunde zurück. Da dieſer Ausbruch nur ein Jahr vor meiner
Ankunft auf Tenerifa erfolgt war, ſo war der Eindruck des-
ſelben bei den Einwohnern noch ſehr lebhaft. Ich ſah bei
Herrn Legros in Durasno eine von ihm an Ort und Stelle
entworfene Zeichnung der Oeffnungen des Chahorra. Don
Bernardo Cologan hat dieſe Oeffnungen, acht Tage nachdem
ſie aufgebrochen, beſucht und die Haupterſcheinungen bei dem
Ausbruch in einem Aufſatz beſchrieben, von dem er mir eine
Abſchrift mitteilte, um ſie meiner Reiſebeſchreibung einzu-
verleiben. Seitdem ſind dreizehn Jahre verfloſſen; Bory
St. Vincent iſt mir mit der Veröffentlichung des Aufſatzes
zuvorgekommen, und ſo verweiſe ich den Leſer auf ſein inter-
eſſantes Werk: Essai sur les îles fortunées. Ich beſchränke
mich hier darauf, einiges über die Höhe mitzuteilen, zu der
ſehr anſehnliche Felsſtücke aus den Oeffnungen des Chahorra
emporgeſchleudert wurden. Cologan zählte während des Falles
der Steine 12 bis 15 Sekunden, ² das heißt er fing im Mo-
ment zu zählen an, wo ſie ihre höchſte Höhe erreicht hatten.
Aus dieſer intereſſanten Beobachtung geht hervor, daß die Fels-
ſtücke aus der Oeffnung über 975 m hoch geſchleudert wurden.

Alle in dieſer chronologiſchen Ueberſicht verzeichneten Aus-
brüche gehören den drei Inſeln Palma, Tenerifa und Lanzarote
[108] an. Wahrſcheinlich ſind vor dem 16. Jahrhundert die übrigen
Inſeln auch von vulkaniſchem Feuer heimgeſucht worden. Nach
mir mitgeteilten unbeſtimmten Notizen läge mitten auf der
Inſel Ferro ein erloſchener Vulkan und ein anderer auf der
großen Canaria bei Arguineguin. Es wäre aber wichtig
zu erfahren, ob ſich an der Kalkformation von Fuerteventura
oder am Granit und Glimmerſchiefer von Gomera Spuren
des unterirdiſchen Feuers zeigen.

Die rein ſeitliche vulkaniſche Thätigkeit die Piks von
Tenerifa iſt geologiſch um ſo merkwürdiger, als ſie dazu bei-
trägt, die Berge, die ſich an den Hauptvulkan anlehnen, iſoliert
erſcheinen zu laſſen. Allerdings kommen beim Aetna und beim
Veſuv die großen Lavaſtröme auch nicht aus dem Krater ſelbſt,
und die Maſſe geſchmolzener Stoffe ſteht meiſt im umgekehrten
Verhältnis mit der Höhe, in der ſich die Spalte bildet, welche
die Lava auswirft. Aber beim Veſuv und Aetna endet ein
Seitenausbruch immer damit, daß der Krater, das heißt die
eigentliche Spitze des Berges, Feuer und Aſche auswirft.
Beim Pik von Tenerifa iſt ſolches ſeit Jahrhunderten nicht
vorgekommen. Auch beim letzten Ausbruch im Jahre 1798
blieb der Krater vollkommen unthätig. Sein Grund hat ſich
nicht geſenkt, während nach Leopold von Buchs ſcharfſinniger
Bemerkung beim Veſuv die größere oder geringere Tiefe des
Kraters faſt ein untrügliches Zeichen iſt, ob ein neuer Aus-
bruch bevorſteht oder nicht.

Werfen wir jetzt einen Blick darauf, wie die einſt ge-
ſchmolzenen Felsmaſſen des Piks, wie die Baſalte und Mandel-
ſteine ſich allmählich mit einer Pflanzendecke überzogen haben,
wie die Gewächſe an den ſteilen Abhängen des Vulkanes ver-
teilt ſind, welcher Charakter der Pflanzenwelt der Kanariſchen
Inſeln zukommt.

Im nördlichen Teile des gemäßigten Erdſtrichs bedecken
kryptogamiſche Gewächſe zuerſt die ſteinige Erdrinde. Auf
die Flechten und Mooſe, deren Laub ſich unter dem Schnee
entwickelt, folgen grasartige und andere phanerogame Pflanzen.
Anders an den Grenzen des heißen Erdſtrichs und zwiſchen
den Tropen ſelbſt. Allerdings findet man dort, was auch
manche Reiſende ſagen mögen, nicht allein auf den Bergen,
ſondern auch an feuchten, ſchattigen Orten Funarien, Dicranum-
und Bryumarten; unter den zahlreichen Arten dieſer Gat-
tungen befinden ſich mehrere, die zugleich in Lappland, auf
dem Pik von Tenerifa und in den Blauen Bergen auf Jamaika
[109] vorkommen; im allgemeinen aber beginnt die Vegetation in
den Ländern in der Nähe der Tropen nicht mit Flechten und
Mooſen. Auf den Kanarien, wie in Guinea und an den
Felſenküſten von Peru ſind es die Saftpflanzen, die den
Grund zur Dammerde legen, Gewächſe, deren mit unzähligen
Oeffnungen und Hauptgefäßen verſehene Blätter der um-
gebenden Luft das darin aufgelöſte Waſſer entziehen. Sie
wachſen in den Ritzen des vulkaniſchen Geſteins und bil-
den gleichſam die erſte vegetabiliſche Schicht, womit ſich die
Lavaſtröme überziehen. Ueberall wo die Laven verſchlackt
ſind oder eine glänzende Oberfläche haben, wie die Baſalt-
kuppen im Norden von Lanzarote, entwickelt ſich die Vege-
tation ungemein langſam darauf, und es vergehen mehrere
Jahrhunderte, bis Buſchwerk darauf wächſt. Nur wenn die
Lava mit Tuff und Aſche bedeckt iſt, verliert ſich auf vul-
kaniſchen Eilanden die Kahlheit, die ſie in der erſten Zeit
nach ihrer Bildung auszeichnet, und ſchmücken ſie ſich mit
einer üppigen glänzenden Pflanzendecke.

In ſeinem gegenwärtigen Zuſtand zeigt die Inſel Tenerifa
oder das Chinerfe¹ der Guanchen fünf Pflanzenzonen, die
man bezeichnen kann als die Regionen der Weinreben, der
Lorbeeren, der Fichten, der Retama, der Gräſer. Dieſe Zonen
liegen am ſteilen Abhang des Piks wie Stockwerke über-
einander und haben 1462 m ſenkrechte Höhe, während 15°
weiter gegen Norden in den Pyrenäen der Schnee bereits zu
2530 bis 2725 m abſoluter Höhe erreicht. Wenn auf Tenerifa
die Pflanzen nicht bis zum Gipfel des Vulkans vordringen,
ſo rührt dies nicht daher, weil ewiges Eis ² und die Kälte
[110] der umgebenden Luft ihnen unüberſteigliche Grenzen ſetzen;
vielmehr laſſen die verſchlackten Laven des Malpays und der
²
[111] dürre, zerriebene Bimsſtein des Piton die Gewächſe nicht an
den Kraterrand gelangen.

Die erſte Zone, die der Reben, erſtreckt ſich vom
Meeresufer bis in 390 bis 580 m Höhe; ſie iſt die am
ſtärkſten bewohnte und die einzige, wo der Boden ſorgfältig
bebaut iſt. In dieſer tiefen Lage, im Hafen von Orotava
und überall, wo die Winde freien Zutritt haben, hält ſich
der hundertteilige Thermometer im Winter, im Januar und
Februar, um Mittag auf 15 bis 17°; im Sommer ſteigt die
Hitze nicht über 25 oder 26°, iſt alſo um 5 bis 6° geringer
als die größte Hitze, die jährlich in Paris, Berlin und
St. Petersburg eintritt. Dies ergibt ſich aus den Beobach-
tungen Savagis in den Jahren 1795 bis 1799. Die mittlere
Temperatur der Küſte von Tenerifa ſcheint wenigſtens 21°
(16,8° R.) zu ſein, und ihr Klima ſteht in der Mitte zwiſchen
dem von Neapel und dem des heißen Erdſtrichs. Auf der
Inſel Madeira ſind die mittleren Temperaturen des Januar
und des Auguſt, nach Heberden, 17,7° und 28,8°, in Rom
dagegen 5,6° und 26,1°. Aber ſo ähnlich ſich die Klimate
von Madeira und Tenerifa ſind, kommen doch die Gewächſe
der erſteren Inſel im allgemeinen in Europa leichter fort als
die von Tenerifa. Der Cheiranthus longifolius von Orotava
z. B. erfriert in Marſeille, wie de Candolle beobachtet hat,
während der Cheiranthus mutabilis von Madeira dort im
Freien überwintert. Die Sommerhitze dauert auf Madeira
nicht ſo lange als auf Tenerifa.

In der Region der Reben kommen vor acht Arten baum-
artiger Euphorbien, Meſembryanthemumarten, die vom Kap
der guten Hoffnung bis zum Peloponnes verbreitet ſind, die
Cacalia Kleinia, der Drachenbaum, und andere Gewächſe,
²
[112] die mit ihrem nackten, gewundenen Stamm, mit den ſaftigen
Blättern und der blaugrünen Färbung den Typus der Vege-
tation Afrikas tragen. In dieſer Zone werden der Dattel-
baum, der Bananenbaum, das Zuckerrohr, der indiſche Feigen-
baum, Arum colocasia, deſſen Wurzel dem gemeinen Volke
ein nahrhaftes Mehl liefert, der Oelbaum, die europäiſchen
Obſtarten, der Weinſtock und die Getreidearten gebaut. Das
Korn wird von Ende März bis Anfang Mai geſchnitten, und
man hat mit dem Anbau des Tahitiſchen Brotbaumes, des
Zimtbaumes von den Molukken, des Kaffeebaumes aus Arabien
und des Kakaobaumes aus Amerika gelungene Verſuche ge-
macht. Auf mehreren Punkten der Küſte hat das Land ganz
den Charakter einer tropiſchen Landſchaft. Chamärops und
der Dattelbaum kommen auf der fruchtbaren Ebene von
Murviedro, an der Küſte von Genua und in der Provence
bei Antibes unter 39 bis 44° der Breite ganz gut fort; einige
Dattelbäume wachſen ſogar innerhalb der Mauern von Rom
und dauern in einer Temperatur von 2,5° unter dem Ge-
frierpunkt aus. Wenn aber dem ſüdlichen Europa nur erſt
ein geringer Teil von den Schätzen zugeteilt iſt, welche die
Natur in der Region der Palmen ausſtreut, ſo iſt die Inſel
Tenerifa, die unter derſelben Breite liegt wie Aegypten, das
ſüdliche Perſien und Florida, bereits mit denſelben Pflanzen-
geſtalten geſchmückt, welche den Landſchaften in der Nähe des
Aequators ihre Großartigkeit verleihen.

Bei der Muſterung der Sippen einheimiſcher Gewächſe ver-
mißt man ungern die Bäume mit zartgefiederten Blättern und
die baumartigen Gräſer. Keine Art der zahlreichen Familie
der Senſitiven iſt auf ihrer Wanderung zum Archipel der
Kanarien gedrungen, während ſie auf beiden Kontinenten
bis zum 38. und 40. Breitegrad vorkommen. In Amerika
iſt die Schranckia uncinata Willdenows ¹ bis hinauf in
die Wälder von Virginien verbreitet; in Afrika wächſt die
Acacia gummifera auf den Hügeln bei Mogador, in Aſien,
weſtwärts vom Kaſpiſchen Meer, hat v. Biberſtein die Ebenen
von Chyrvan mit Acacia stephaniana bedeckt geſehen. Wenn
man die Pflanzen von Lanzarote und Fuerteventura, die der
Küſte von Marokko am nächſten liegen, genauer unterſuchte,
könnten ſich doch unter ſo vielen Gewächſen der afrikaniſchen
Flora leicht ein paar Mimoſen finden.

Die zweite Zone, die der Lorbeeren, begreift den
bewaldeten Strich von Tenerifa; es iſt dies auch die Region
der Quellen, die aus dem immer friſchen, feuchten Raſen
ſprudeln. Herrliche Wälder krönen die an den Vulkan ſich
lehnenden Hügel. Hier wachſen vier Lorbeerarten, ¹ eine der
Quercus Turneri aus den Bergen Tibets naheſtehende Eiche, ²
die Visnea Mocanera, die Myrica Faya der Azoren, ein
einheimiſcher Olivenbaum (Olea excelsa), der größte Baum
in dieſer Zone, zwei Arten Sideroxylon mit ausnehmend
ſchönem Laub, Arbutus callycarpa und andere immergrüne
Bäume aus der Familie der Myrten. Winden und ein vom
europäiſchen ſehr verſchiedener Epheu (Hedera canariensis)
überziehen die Lorbeerſtämme, und zu ihren Füßen wuchern
zahlloſe Farne, ³ von denen nur drei Arten ⁴ ſchon in der Region
der Reben vorkommen. Auf dem mit Mooſen und zartem Gras
überzogenen Boden prangen überall die Blüten der Campanula
aurea, des Chrysanthemum pinnatifidum, der Mentha
canariensis und mehrerer ſtrauchartiger Hypericumarten. ⁵
Pflanzungen von wilden und geimpften Kaſtanien bilden
einen weiten Gürtel um das Gebiet der Quellen, welches
das grünſte und lieblichſte von allen iſt.

Die dritte Zone beginnt in 1750 m abſoluter Höhe,
da, wo die letzten Gebüſche von Erdbeerbäumen, Myrica Faya
und des ſchönen Heidekrautes ſtehen, das bei den Eingeborenen
Texo heißt. Dieſe 780 m breite Zone beſteht ganz aus
einem mächtigen Fichtenwald, in dem auch Brouſſonets Juni-
perus Cedro vorkommt. Die Fichten haben ſehr lange, ziem-
lich ſteife Blätter, deren zuweilen zwei, meiſt aber drei in
einer Scheide ſtecken. Da wir die Früchte nicht unterſuchen
konnten, wiſſen wir nicht, ob dieſe Art, die im Wuchs der
ſchottiſchen Fichte gleicht, ſich wirklich von den achtzehn Fich-
tenarten unterſcheidet, die wir bereits in der Alten Welt
A. v. Humboldt, Reiſe. I. 8
[114] kennen. Nach der Anſicht eines berühmten Botanikers, deſſen
Reiſen die Pflanzengeographie Europas ſehr gefördert haben,
de Candolle, unterſcheidet ſich die Fichte von Tenerifa ſowohl
von der Pinus atlantica in den Bergen bei Mogador, als
von der Fichte von Aleppo, ¹ die dem Becken des Mittel-
ländiſchen Meeres angehört und nicht über die Säulen des
Herkules hinauszugehen ſcheint. Die letzten Fichten fanden
wir am Pik etwa in 2340 m Höhe über dem Meer. In
den Kordilleren von Neuſpanien, im heißen Erdſtrich, gehen
die mexikaniſchen Fichten bis zu 3900 m Höhe. So ſehr
auch die verſchiedenen Arten einer und derſelben Pflanzen-
gattung im Bau übereinkommen, ſo verlangt doch jede zu
ihrem Fortkommen einen beſtimmten Grad von Wärme und
Verdünnung der umgebenden Luft. Wenn in den gemäßigten
Landſtrichen und überall, wo Schnee fällt, die konſtante Boden-
wärme etwas höher iſt als die mittlere Lufttemperatur, ſo
iſt anzunehmen, daß in der Höhe des Portillo die Wurzeln
der Fichten ihre Nahrung aus dem Boden ziehen, in dem
in einer gewiſſen Tiefe der Thermometer höchſtens auf 9 bis
10° ſteigt.

Die vierte und fünfte Zone, die der Retama und
der Gräſer, liegen ſo hoch wie die unzugänglichſten Gipfel
der Pyrenäen. Es iſt dies der öde Landſtrich der Inſel, wo
Haufen von Bimsſtein, Obſidian und zertrümmerter Lava
wenig Pflanzenwuchs aufkommen laſſen. Schon oben war
von den blühenden Büſchen des Alpenginſters (Spartium
nubigenum) die Rede, welche Oaſen in einem weiten Aſchen-
meer bilden. Zwei krautartige Gewächſe, Scrophularia gla-
brata und Viola cheiranthifolia, gehen weiter hinauf bis
ins Malpays. Ueber einem von der afrikaniſchen Sonne aus-
gebrannten Raſen bedeckt die Cladonia paschalis dürre Strecken;
die Hirten zünden ſie häufig an, wobei ſich dann das Feuer
ſehr weit verbreitet. Dem Gipfel des Pik zu arbeiten Ur-
ceolarien und andere Flechten an der Zerſetzung des ver-
[115] ſchlackten Geſteines, und ſo erweitert ſich auf von Vulkanen
verheerten Eilanden Floras Reich durch die nie ſtockende
Thätigkeit organiſcher Kräfte.

Ueberblicken wir die Vegetationszonen von Tenerifa, ſo
ſehen wir, daß die ganze Inſel als ein Wald von Lorbeeren,
Erdbeerbäumen und Fichten erſcheint, der kaum an ſeinen
Rändern von Menſchen urbar gemacht iſt, und in der Mitte
ein nacktes ſteiniges Gebiet umſchließt, das weder zum Acker-
bau noch zur Weide taugt. Nach Brouſſonets Bemerkung
läßt ſich der Archipel der Kanarien in zwei Gruppen teilen.
Die erſte begreift Lanzarote und Fuerteventura, die zweite
Tenerifa, Canaria, Gomera, Ferro und Palma. Beide weichen
im Habitus der Vegetation bedeutend voneinander ab. Die
oſtwärts gelegenen Inſeln, Lanzarote und Fuerteventura, haben
weite Ebenen und nur niedrige Berge; ſie ſind faſt quellen-
los, und dieſe Eilande haben noch mehr als die anderen den
Charakter vom Kontinent getrennter Länder. Die Winde
wehen hier in derſelben Richtung und zu denſelben Zeiten;
Euphorbia mauritanica, Atropa frutescens und Sonchus
arborescens wuchern im loſen Sand und dienen wie in Afrika
den Kamelen als Futter. Auf der weſtlichen Gruppe der
Kanarien iſt das Land höher, ſtärker bewaldet, beſſer von
Quellen bewäſſert.

Auf dem ganzen Archipel finden ſich zwar mehrere Ge-
wächſe, die auch in Portugal, ¹ in Spanien, auf den Azoren
und im nordweſtlichen Afrika vorkommen, aber viele Arten
und ſelbſt einige Gattungen ſind Tenerifa, Porto Santo und
[116] Madeira eigentümlich, unter anderen Mocanera, Plocama,
Bosea, Canarina, Drusa, Pittosporum. Ein Typus, der
ſich als ein nördlicher anſprechen läßt, der der Kreuzblüten, ¹
iſt auf den Kanarien ſchon weit ſeltener als in Spanien und
Griechenland. Weiter nach Süden, im tropiſchen Landſtrich
beider Kontinente, wo die mittlere Lufttemperatur über 22°
iſt, verſchwinden die Kreuzblüten faſt gänzlich.

Eine Frage, die für die Geſchichte der fortſchreitenden
Entwickelung des organiſchen Lebens auf dem Erdball von
großer Bedeutung erſcheint, iſt in neuerer Zeit viel beſprochen
worden, nämlich, ob polymorphe Gewächſe auf vulkaniſchen Inſeln
häufiger ſind als anderswo? Die Vegetation von Tenerifa
unterſtützt keineswegs die Annahme, daß die Natur auf neu-
gebildetem Boden die Pflanzenformen weniger ſtreng feſthält.
Brouſſonet, der ſich ſo lange auf den Kanarien aufgehalten,
verſichert, veränderliche Gewächſe ſeien nicht häufiger als im
ſüdlichen Europa. Wenn auf der Inſel Bourbon ſo viele
polymorphe Arten vorkommen, ſollte dies nicht vielmehr von
der Beſchaffenheit des Bodens und des Klimas herrühren,
als davon, daß die Vegetation jung iſt?

Wohl darf ich mir ſchmeicheln, mit dieſer Naturſkizze
von Tenerifa einiges Licht über Gegenſtände verbreitet zu
haben, die bereits von ſo vielen Reiſenden beſprochen worden
ſind; indeſſen glaube ich, daß die Naturgeſchichte dieſes Archi-
pels der Forſchung noch ein weites Feld darbietet. Die Leiter
der wiſſenſchaftlichen Entdeckungsfahrten, wie ſie England,
Frankreich, Spanien, Dänemark und Rußland zu ihrem Ruhme
unternommen, haben meiſt zu ſehr geeilt, von den Kanarien
wegzukommen. Sie dachten, da dieſe Inſeln ſo nahe bei
Europa liegen, müßten ſie genau beſchrieben ſein; ſie haben
vergeſſen, daß das Innere von Neuholland geologiſch nicht
unbekannter iſt als die Gebirgsarten von Lanzarote und Go-
mera, Porto Santo und Terceira. So viele Gelehrte bereiſen
Jahr für Jahr ohne beſtimmten Zweck die beſuchteſten Länder
Europas. Es wäre wünſchenswert, daß einer und der andere,
den echte Liebe zur Wiſſenſchaft beſeelt und dem die Verhält-
niſſe eine mehrjährige Reiſe geſtatten, den Archipel der Azoren,
Madeira, die Kanarien, die Inſeln des grünen Vorgebirges
[117] und die Nordweſtküſte von Afrika bereiſte. Nur wenn man
die Atlantiſchen Inſeln und das benachbarte Feſtland nach
denſelben Geſichtspunkten unterſucht und die Beobachtungen
zuſammenſtellt, gelangt man zur genauen Kenntnis der geo-
logiſchen Verhältniſſe und der Verbreitung der Tiere und Ge-
wächſe.

Bevor ich die Alte Welt verlaſſe und in die Neue über-
ſetze, habe ich einen Gegenſtand zu berühren, der allgemeineres
Intereſſe bietet, weil er ſich auf die Geſchichte der Menſchheit
und die hiſtoriſchen Verhängniſſe bezieht, durch welche ganze
Volksſtämme vom Erdboden verſchwunden ſind. Auf Cuba,
St. Domingo, Jamaika fragt man ſich, wo die Ureinwohner
dieſer Länder hingekommen ſind; auf Tenerifa fragt man ſich,
was aus den Guanchen geworden iſt, deren in Höhlen ver-
ſteckte, vertrocknete Mumien ganz allein der Vernichtung ent-
gangen ſind. Im 15. Jahrhundert holten faſt alle Handels-
völker, beſonders aber die Spanier und Portugieſen, Sklaven
von den Kanarien, wie man ſie jetzt von der Küſte von
Guinea holt. ¹ Die chriſtliche Religion, die in ihren An-
fängen die menſchliche Freiheit ſo mächtig förderte, mußte der
europäiſchen Habſucht als Vorwand dienen. Jedes Indi-
viduum, das gefangen wurde, ehe es getauft war, verfiel der
Sklaverei. Zu jener Zeit hatte man noch nicht zu beweiſen
geſucht, daß der Neger ein Mittelding zwiſchen Menſch und
Tier iſt; der gebräunte Guanche und der afrikaniſche Neger
wurden auf dem Markte zu Sevilla miteinander verkauft,
und man ſtritt nicht über die Frage, ob nur Menſchen mit
ſchwarzer Haut und Wollhaar der Sklaverei verfallen ſollen.

Auf dem Archipel der Kanarien beſtanden mehrere kleine,
einander feindlich gegenüber ſtehende Staaten. Oft war die-
ſelbe Inſel zwei unabhängigen Fürſten unterworfen, wie in
der Südſee und überall, wo die Kultur noch auf tiefer Stufe
ſteht. Die Handelsvölker befolgten damals hier dieſelbe arg-
liſtige Politik, wie jetzt auf den Küſten von Afrika: ſie
leiſteten den Bürgerkriegen Vorſchub. So wurde ein Guanche
Eigentum des anderen, und dieſer verkaufte jenen den Euro-
päern; manche zogen den Tod der Sklaverei vor und töteten
[118] ſich und ihre Kinder. So hatte die Bevölkerung der Kanarien
durch den Sklavenhandel, durch die Menſchenräuberei der Pi-
raten, beſonders aber durch lange blutige Zwiſte bereits ſtarke
Verluſte erlitten, als Alonſo de Lugo ſie vollends eroberte.
Den Ueberreſt der Guanchen raffte im Jahre 1494 größten-
teils die berühmte Peſt, die ſogenannte Modorra hin, die
man den vielen Leichen zuſchrieb, welche die Spanier nach der
Schlacht bei Laguna hatten frei liegen laſſen. Wenn ein halb
wildes Volk, das man um ſein Eigentum gebracht, im ſelben
Lande neben einer civiliſierten Nation leben muß, ſo ſucht
es ſich in den Gebirgen und Wäldern zu iſolieren. Inſel-
bewohner haben keine andere Zuflucht, und ſo war denn das
herrliche Volk der Guanchen zu Anfang des 17. Jahrhunderts
ſo gut wie ausgerottet; außer ein paar alten Männern in
Candelaria und Guimar gab es keine mehr.

Es iſt ein tröſtlicher Gedanke, daß die Weißen es nicht
immer verſchmäht haben, ſich mit den Eingeborenen zu ver-
miſchen; aber die heutigen Kanarier, die bei den Spaniern
ſchlechtweg Isleños heißen, haben triftige Gründe, eine ſolche
Miſchung in Abrede zu ziehen. In einer langen Geſchlechts-
folge verwiſchen ſich die charakteriſtiſchen Merkmale der Raſſen,
und da die Nachkommen der Andaluſier, die ſich auf Tenerifa
niedergelaſſen, ſelbſt von ziemlich dunkler Geſichtsfarbe ſind,
ſo kann die Hautfarbe der Weißen durch die Kreuzung der
Raſſen nicht merkbar verändert worden ſein. Es iſt That-
ſache, daß gegenwärtig kein Eingeborener von reiner Raſſe
mehr lebt, und ſonſt ganz wahrheitsliebende Reiſende ſind im
Irrtum, wenn ſie glauben, bei der Beſteigung des Piks
ſchlanke, ſchnellfüßige Guanchen zu Führern gehabt zu haben.
Allerdings wollen einige kanariſche Familien vom letzten Hirten-
könig von Guimar abſtammen, aber dieſe Anſprüche haben
wenig Grund; ſie werden von Zeit zu Zeit wieder laut, wenn
einer aus dem Volke, der brauner iſt als ſeine Landsleute,
Luſt bekommt, ſich um eine Offiziersſtelle im Dienſte des
Königs von Spanien umzuthun.

Kurz nach der Entdeckung von Amerika, als Spanien
den Gipfel ſeines Ruhmes erſtiegen hatte, war es Brauch,
die ſanfte Gemütsart der Guanchen zu rühmen, wie man in
unſerer Zeit die Unſchuld der Bewohner von Tahiti geprieſen
hat. Bei beiden Bildern iſt das Kolorit glänzender als wahr.
Wenn die Völker, erſchöpft durch geiſtige Genüſſe, in der
Verfeinerung der Sitten nur Keime der Entartung vor ſich
[119] ſehen, ſo finden ſie einen eigenen Reiz in der Vorſtellung,
daß in weit entlegenen Ländern, beim Dämmerlicht der Kultur,
in der Bildung begriffene Menſchenvereine eines reinen, un-
geſtörten Glückes genießen. Dieſem Gefühl verdankt Tacitus
zum Teil den Beifall, der ihm geworden, als er den Römern,
den Unterthanen der Cäſaren, die Sitten der Germanen
ſchilderte. Dasſelbe Gefühl gibt den Beſchreibungen der
Reiſenden, die ſeit dem Ende des verfloſſenen Jahrhunderts
die Inſeln des Stillen Ozeans beſucht haben, den unbeſchreib-
lichen Reiz.

Die Einwohner der zuletzt genannten Inſeln, die man
wohl zu ſtark geprieſen hat und die einſt Menſchenfreſſer
waren, haben in mehr als einer Beziehung Aehnlichkeit mit
den Guanchen von Tenerifa. Beide ſehen wir unter dem
Joche eines feudalen Regimentes ſeufzen, und bei den Guanchen
war dieſe Staatsform, welche ſo leicht Kriege herbeiführt und
ſie nicht enden läßt, durch die Religion geheiligt. Die Prieſter
ſprachen zum Volk: „Achaman, der große Geiſt, hat zuerſt
die Edlen, die Achimenceys, geſchaffen und ihnen alle Ziegen
in der Welt zugeteilt. Nach den Edeln hat Achaman das
gemeine Volk geſchaffen, die Achicaxnas; dieſes jüngere Ge-
ſchlecht nahm ſich heraus, gleichfalls Ziegen zu verlangen;
aber das höchſte Weſen erwiderte, das Volk ſei dazu da, den
Edeln dienſtbar zu ſein, und habe kein Eigentum nötig.“
Eine ſolche Ueberlieferung mußte den reichen Vaſallen der
Hirtenkönige ungemein behagen; auch ſtand dem Faycan oder
Oberprieſter das Recht zu, in den Adelſtand zu erheben, und
ein Geſetz verordnete, daß jeder Achimencey, der ſich herbei-
ließe, eine Ziege mit eigenen Händen zu melken, ſeines Adels
verluſtig ſein ſollte. Ein ſolches Geſetz erinnert keineswegs
an die Sitteneinfalt des homeriſchen Zeitalters. Es befremdet,
wenn man ſchon bei den Anfängen der Kultur die nützliche
Beſchäftigung mit Ackerbau und Viehzucht mit Verachtung
gebrandmarkt ſieht.

Die Guanchen waren berühmt durch ihren hohen Wuchs;
ſie erſchienen als die Patagonen der Alten Welt und die Ge-
ſchichtſchreiber übertrieben ihre Muskelkraft, wie man vor
Bougainvilles und Cordobas Reiſen dem Volksſtamm am
Südende von Amerika eine koloſſale Körpergröße zuſchrieb.
Mumien von Guanchen habe ich nur in den europäiſchen
Kabinetten geſehen; zur Zeit meiner Reiſe waren ſie auf Tene-
rifa ſehr ſelten; man müßte ſie aber in Menge finden, wenn
[120] man die Grabhöhlen, die am öſtlichen Abhang des Piks zwi-
ſchen Arico und Guimar in den Fels gehauen ſind, berg-
männiſch aufbrechen ließe. Dieſe Mumien ſind ſo ſtark ver-
trocknet, daß ganze Körper mit der Haut oft nicht mehr als
3 bis 3,5 kg wiegen, das heißt ein Dritteil weniger, als das
Skelett eines gleich großen Individuums, von dem man eben
das Muskelfleiſch abgenommen hat. Die Schädelbildung ähnelt
einigermaßen der der weißen Raſſe der alten Aegypter, und
die Schneidezähne ſind auch bei den Guanchen ſtumpf, wie
bei den Mumien vom Nil. Aber dieſe Zahnform iſt rein
künſtlich und bei genauerer Unterſuchung der Kopfbildung der
alten Guanchen haben geübte Anatomen ¹ gefunden, daß ſie
im Jochbein und im Unterkiefer von den ägyptiſchen Mumien
bedeutend abweicht. Oeffnet man Mumien von Guanchen,
ſo findet man Ueberbleibſel aromatiſcher Kräuter, unter denen
immer das Chenopodium ambrosioides vorkommt; zuweilen
ſind die Leichen mit Schnüren geſchmückt, an denen kleine
Scheiben aus gebrannter Erde hängen, die als Zahlzeichen
gedient zu haben ſcheinen und die mit den Quippos der Perua-
ner, Mexikaner und Chineſen Aehnlichkeit haben.

Da im allgemeinen die Bevölkerung von Inſeln den um-
wandelnden Einflüſſen, wie ſie Folgen der Wanderungen ſind,
weniger ausgeſetzt iſt, als die Bevölkerung der Feſtländer, ſo
läßt ſich annehmen, daß der Archipel der Kanarien zur Zeit
der Karthager und Griechen vom ſelben Menſchenſtamm be-
wohnt war, den die normänniſchen und ſpaniſchen Eroberer
vorfanden. Das einzige Denkmal, das einiges Licht auf die
Herkunft der Guanchen werfen kann, iſt ihre Sprache; leider
ſind uns aber davon nur etwa hundertfünfzig Worte aufbe-
halten, die zum Teil dasſelbe in der Mundart der verſchiedenen
Inſeln bedeuten. Außer dieſen Worten, die man ſorgfältig
geſammelt, hat man in den Namen vieler Dörfer, Hügel und
Thäler wichtige Sprachreſte vor ſich. Die Guanchen, wie
Basken, Hindu, Peruaner und alle ſehr alten Völker, be-
nannten die Oertlichkeiten nach der Beſchaffenheit des Bodens,
den ſie bebauten, nach der Geſtalt der Felſen, deren Höhlen
ihnen als Wohnſtätten dienten, nach den Baumarten, welche
die Quellen beſchatteten.

Man war lange der Meinung, die Sprache der Guanchen
habe keine Aehnlichkeit mit den lebenden Sprachen; aber ſeit
die Sprachforſcher durch Hornemanns Reiſe und durch die
ſcharfſinnigen Unterſuchungen von Marsden und Ventura auf
die Berbern aufmerkſam geworden ſind, die, gleich den ſlavi-
ſchen Völkern, in Nordafrika über eine ungeheure Strecke ver-
breitet ſind, hat man gefunden, daß in der Sprache der
Guanchen und in den Mundarten von Chilha und Gebali
mehrere Worte gleiche Wurzeln haben.

Wir führen folgende Beiſpiele an:

Ich glaube nicht, daß dieſe Sprachähnlichkeit ein Beweis
für gemeinſamen Urſprung iſt; aber ſie deutet darauf hin,
daß die Guanchen in alter Zeit in Verkehr ſtanden mit den
Berbern, einem Gebirgsvolk, zu dem die Numidier, Getuler
und Garamanten verſchmolzen ſind und das vom Oſtende des
Atlas durch das Harudjé und Fezzan bis zur Oaſe von
Siuah und Audſchila ſich ausbreitet. Die Eingeborenen der
Kanarien nannten ſich Guanchen, von Guan, Menſch, wie
die Tunguſen ſich Pye und Donky nennen, welche Worte
dasſelbe bedeuten, wie Guan. Indeſſen ſind die Völker, welche
die Berberſprache ſprechen, nicht alle desſelben Stammes, und
wenn Scylax in ſeinem Periplus die Einwohner von Cerne
als ein Hirtenvolk von hohem Wuchs mit langen Haaren be-
ſchreibt, ſo erinnert dies an die körperlichen Eigenſchaften der
kanariſchen Guanchen.

Je genauer man die Sprachen aus philoſophiſchem Ge-
ſichtspunkte unterſucht, deſto mehr zeigt ſich, daß keine ganz
allein ſteht; dieſen Anſchein würde auch die Sprache der
Guanchen ¹ noch weniger haben, wenn man von ihrem Mecha-
[122] nismus und ihrem grammatiſchen Bau etwas wüßte, Elemente,
welche von größerer Bedeutung ſind als Wortform und Gleich-
laut. Es verhält ſich mit gewiſſen Mundarten wie mit den
organiſchen Bildungen, die ſich in der Reihe der natürlichen
Familien nirgends unterbringen laſſen. Sie ſtehen nur ſchein-
bar ſo vereinzelt da; der Schein ſchwindet, ſobald man eine
größere Maſſe von Bildungen überblickt, wo dann die ver-
mittelnden Glieder hervortreten.

Gelehrte, die überall, wo es Mumien, Hieroglyphen und
Pyramiden gibt, Aegypten ſehen, ſind vielleicht der Anſicht,
das Geſchlecht Typhons und die Guanchen ſtehen in Zu-
ſammenhang mittels der Berbern, echter Atlanten, zu denen
die Tibbu und Tuarik der Wüſte gehören. ¹ Es genügt
hier aber an der Bemerkung, daß eine ſolche Annahme durch
keinerlei Aehnlichkeit zwiſchen der Berberſprache und dem Kopti-
ſchen, das mit Recht für ein Ueberbleibſel des alten Aegyptiſchen
gilt, unterſtützt wird.

Das Volk, das die Guanchen verdrängt hat, ſtammt von
Spaniern und zu einem ſehr kleinen Teil von Normannen
ab. Obgleich dieſe beiden Volksſtämme drei Jahrhunderte lang
demſelben Klima ausgeſetzt geweſen ſind, zeichnet ſich der
letztere durch weißere Haut aus. Die Nachkommen der Nor-
mannen wohnen im Thal Teganana zwiſchen Punta de Naga
und Punta de Hidalgo. Die Namen Grandville und Dam-
pierre kommen in dieſem Bezirke noch ziemlich häufig vor.
Die Kanarier ſind ein redliches, mäßiges und religiöſes Volk;
zu Hauſe zeigen ſie aber weniger Betriebſamkeit als in fremden
Ländern. Ein unruhiger Unternehmungsgeiſt treibt dieſe Inſu-
laner, wie die Biscayer und Katalanen, auf die Philippinen,
auf die Marianen und in Amerika überall hin, wo es ſpa-
niſche Kolonieen gibt, von Chile und dem La Plata bis nach
Neumexiko. Ihnen verdankt man großenteils die Fortſchritte
des Ackerbaues in den Kolonieen. Der ganze Archipel hat
kaum 160000 Einwohner, und der Isleños ſind vielleicht
in der Neuen Welt mehr als in ihrer alten Heimat.

¹

An Wein werden auf Tenerifa geerntet 20000 bis
24000 Pipes, worunter 5000 Malvaſier; jährliche Ausfuhr
von Wein 8000 bis 9000 Pipes; Geſamtgetreideernte des
Archipels 54000 Fanegas zu 50 kg. In gemeinen Jahren
reicht dieſe Ernte aus zum Unterhalt der Einwohner, die
großenteils von Mais, Kartoffeln und Bohnen (Frijoles)
leben. Der Anbau des Zuckerrohrs und der Baumwolle iſt
von geringem Belang, und die vornehmſten Handelsartikel
ſind Wein, Branntwein, Orſeille und Soda. Bruttoeinnahme
der Regierung, die Tabakspacht eingerechnet, 240000 Piaſter.

Auf nationalökonomiſche Erörterungen über die Wichtig-
keit der Kanariſchen Inſeln für die Handelsvölker Europas
laſſe ich mich nicht ein. Ich beſchäftigte mich während meines
Aufenthaltes zu Caracas und in der Havana lange mit ſtati-
ſtiſchen Unterſuchungen über die ſpaniſchen Kolonieen, ich ſtand
in genauer Verbindung mit Männern, die auf Tenerifa be-
deutende Aemter bekleidet, und ſo hatte ich Gelegenheit, viele
Angaben über den Handel von Santa Cruz und Orotava zu
ſammeln. Da aber mehrere Gelehrte nach mir die Kanarien
beſucht haben, ſtanden ihnen dieſelben Quellen zu Gebot, und
ich entferne ohne Bedenken aus meinem Tagebuch, was in
Werken, die vor dem meinigen erſchienen ſind, genau ver-
zeichnet ſteht. Ich beſchränke mich hier auf einige Bemerkungen,
mit denen die Schilderung, die ich vom Archipel der Kanarien
entworfen, geſchloſſen ſein mag.

Es ergeht dieſen Inſeln, wie Aegypten, der Krim und
ſo vielen Ländern, welche von Reiſenden, welche in Kontraſten
Wirkung ſuchen, über das Maß geprieſen oder heruntergeſetzt
worden ſind. Die einen ſchildern von Orotava aus, wo ſie
ans Land geſtiegen, Tenerifa als einen Garten der Heſperiden;
ſie können das milde Klima, den fruchtbaren Boden, den
reichen Anbau nicht genug rühmen; andere, die ſich in Santa
Cruz aufhalten mußten, ſahen in den glückſeligen Inſeln nichts
als ein kahles, dürres, von einem elenden, geiſtesbeſchränkten
[124] Volke bewohntes Land. Wir haben gefunden, daß die Natur
auf dieſem Archipelagus, wie in den meiſten gebirgigen und
vulkaniſchen Ländern, ihre Gaben ſehr ungleich verteilt hat.
Die Kanariſchen Inſeln leiden im allgemeinen an Waſſermangel;
aber wo ſich Quellen finden, wo künſtlich bewäſſert wird oder
häufig Regen fällt, da iſt auch der Boden ausnehmend frucht-
bar. Das niedere Volk iſt fleißig, aber es entwickelt ſeine
Thätigkeit ungleich mehr in fernen Kolonieen als auf Tenerifa
ſelbſt, wo dieſelbe auf Hinderniſſe ſtößt, die eine kluge Ver-
waltung allmählich aus dem Wege räumen könnte. Die Aus-
wanderung wird abnehmen, wenn man ſich entſchließt, das
unangebaute Grundeigentum des Staates unter der Ein-
wohnerſchaft zu verteilen, die Ländereien, welche zu den Majo-
raten der großen Familien gehören, zu verkaufen und allmäh-
lich die Feudalrechte abzuſchaffen.

Die gegenwärtige Bevölkerung der Kanarien erſcheint
allerdings unbedeutend, wenn man ſie mit der Bevölkerung
mancher europäiſchen Völker vergleicht. Die Inſel Madeira,
deren fleißige Bewohner einen faſt von Pflanzenerde ent-
blößten Felſen bebauen, iſt ſiebenmal kleiner als Tenerifa,
und doch doppelt ſo ſtark bevölkert; aber die Schriftſteller, die
ſich darin gefallen, die Entvölkerung der ſpaniſchen Kolonieen
mit ſo grellen Farben zu ſchildern und den Grund davon in
der kirchlichen Hierarchie ſuchen, überſehen, daß überall ſeit
der Regierung Philipps V. die Zahl der Einwohner in mehr
oder minder raſcher Zunahme begriffen iſt. Bereits iſt auf
den Kanarien die Bevölkerung relativ ſtärker als in beiden
Kaſtilien, in Eſtremadura und in Schottland. Alle Inſeln
zuſammengerückt ſtellen ein Gebirgsland dar, das um ein
Siebenteil weniger Flächeninhalt hat als die Inſel Korſika
und doch gleich viel Einwohner zählt.

Obgleich die Inſeln Fuerteventura und Lanzarote, die am
ſchlechteſten bevölkert ſind, Getreide ausführen, während Tene-
rifa gewöhnlich nicht zwei Dritteile ſeines Bedarfes erzeugt,
ſo darf man doch daraus nicht den Schluß ziehen, daß auf
letzterer Inſel die Bevölkerung aus Mangel an Lebensmitteln
nicht zunehmen könnte. Die Kanariſchen Inſeln ſind noch auf
lange vor den Uebeln der Uebervölkerung bewahrt, deren Ur-
ſachen Malthus ſo ſicher und ſcharfſinnig entwickelt hat. Das
Elend des Volkes iſt um vieles gelindert worden, ſeit der
Kartoffelbau eingeführt iſt und man angefangen hat, mehr
Mais als Gerſte und Weizen zu bauen.

Die Bewohner der Kanarien ſind ihrem Charakter nach
ein Gebirgsvolk und ein Inſelvolk zugleich. Will man ſie
richtig beurteilen, muß man ſie nicht nur in ihrer Heimat
ſehen, wo ihr Fleiß auf gewaltige Hemmniſſe ſtößt; man muß
ſie beobachten in den Steppen der Provinz Caracas, auf dem
Rücken der Anden, auf den glühenden Ebenen der Philip-
pinen, überall wo ſie, einſam in unbewohnten Ländern, Ge-
legenheit finden, die Kraft und die Thätigkeit zu entwickeln,
welche der wahre Reichtum des Koloniſten ſind.

Die Kanarier gefallen ſich darin, ihr Land als einen
Teil des europäiſchen Spaniens zu betrachten, und ſie haben
auch wirklich die kaſtilianiſche Litteratur bereichert. Die Namen
Clavigo (Verfaſſer des Penſador), Viera, Yriarte und Be-
tancourt ſind in Wiſſenſchaft und Litteratur mit Ehren ge-
nannt; das kanariſche Volk beſitzt die lebhafte Einbildungs-
kraft, die den Bewohnern von Andaluſien und Granada eigen
iſt, und es iſt zu hoffen, daß die glückſeligen Inſeln, wo der
Menſch wie überall die Segnungen und die harte Hand der
Natur empfindet, dereinſt einen eingeborenen Dichter finden,
der ſie würdig beſingt.

Drittes Kapitel.

Am 25. Juni abends verließen wir die Rede von Santa
Cruz und ſchlugen den Weg nach Südamerika ein. Es wehte
ſtark aus Nordoſt und das Meer ſchlug infolge der Gegen-
ſtrömungen kurze gedrängte Wellen. Die Kanariſchen Inſeln,
auf deren hohen Bergen ein rötlicher Duft lag, verloren wir
bald aus dem Geſicht. Nur der Pik zeigte ſich von Zeit zu
Zeit in Blinken, wahrſcheinlich weil der in der hohen Luft-
region herrſchende Wind dann und wann die Wolken um den
Piton verjagte. Zum erſtenmal empfanden wir, welchen leb-
haften Eindruck der Anblick von Ländern an der Grenze des
heißen Erdgürtels, wo die Natur ſo reich, ſo großartig und
ſo wundervoll auftritt, auf unſer Gemüt macht. Wir hatten
nur kurze Zeit auf Tenerifa verweilt, und doch ſchieden wir
von der Inſel, als hätten wir lange dort gelebt.

Unſere Ueberfahrt von Santa Cruz nach Cumana, dem
öſtlichſten Hafen von Terra Firma, war ſo ſchön als je eine.
Wir ſchnitten den Wendekreis des Krebſes am 27., und ob-
gleich der Pizarro eben kein guter Segler war, legten wir
doch den 4050 km langen Weg von der Küſte von Afrika
zur Küſte der Neuen Welt in zwanzig Tagen zurück. Wir
fuhren auf 225 km weſtwärts am Vorgebirge Bojador, am
weißen Vorgebirge und an den Inſeln des grünen Vorgebirges
vorüber. Ein paar Landvögel, die der ſtarke Wind auf die
hohe See verſchlagen, zogen uns einige Tage nach. Hätten
wir nicht unſere Länge mittels der Seeuhren genau gekannt,
ſo wären wir verſucht geweſen zu glauben, wir ſeien ganz
nahe an der afrikaniſchen Küſte.

Unſer Weg war derſelbe, den ſeit Kolumbus’ erſter Reiſe
alle Fahrzeuge nach den Antillen einſchlagen. Vom Parallel
[127] von Madeira bis zum Wendekreis nimmt dabei die Breite raſch
ab, während man an Länge faſt nichts zulegt; hat man aber
die Zone des beſtändigen Paſſatwindes erreicht, ſo fährt man
von Oſt nach Weſt auf einer ruhigen, friedlichen See, die
bei den ſpaniſchen Seefahrern el Golfo de las Damas heißt.
Wie alle, welche dieſe Striche befahren, machten auch wir die
Beobachtung, daß, je weiter man gegen Weſten rückt, der
Paſſat, der anfangs Oſt-Nord-Oſt war, immer mehr Oſt-
wind wird.

Hadley ¹ hat in einer berühmten Abhandlung die Theorie
des Paſſats entwickelt, wie ſie gemeiniglich angenommen iſt,
aber die Erſcheinung iſt eine weit verwickeltere, als die meiſten
Phyſiker glauben. Im Atlantiſchen Ozean iſt die Länge wie
die Abweichung der Sonne von Einfluß auf die Richtung und
die Grenzen der Paſſatwinde. Dem neuen Kontinent zu gehen
ſie in beiden Halbkugeln 8 bis 9° über den Wendekreis hinauf,
während in der Nähe von Afrika die veränderlichen Winde
weit über den 28. oder 27. Grad hinunter herrſchen. Es iſt
im Intereſſe der Meteorologie und der Schiffahrt zu bedauern,
daß die Veränderungen, denen die Luftſtrömungen unter den
Tropen im Stillen Ozean unterliegen, weit weniger bekannt
ſind als das Verhalten derſelben Ströme in einem engeren
Meeresbecken, wo die nicht weit auseinander liegenden Küſten
von Guinea und Braſilien ihre Einflüſſe geltend machen. Die
Schiffer wiſſen ſeit Jahrhunderten, daß im Atlantiſchen Ozean
der Aequator nicht mit der Linie zuſammenfällt, welche die
Paſſatwinde aus Nordoſt und die aus Südoſt ſcheidet. Dieſe
Linie liegt, nach Hadleys richtiger Beobachtung, unter dem
3. bis 4. Grad nördlicher Breite, und wenn ihre Lage daher
rührt, daß die Sonne in der nördlichen Halbkugel länger ver-
weilt, ſo weiſt ſie darauf hin, daß die Temperaturen der
[128] beiden Halbkugeln ¹ ſich verhalten wie 11 zu 9. In der Folge,
wenn von der Luft über der Südſee die Rede iſt, werden
wir ſehen, daß weſtwärts von Amerika der Südoſtpaſſat nicht
ſo weit über den Aequator hinausreicht als im Atlantiſchen
Ozean. Der Unterſchied in der Luftſtrömung dem Aequator
zu vom einen und vom anderen Pol her kann ja nicht unter
allen Längengraden derſelbe ſein, das heißt auf Punkten der
Erdkugel, wo die Feſtländer ſehr verſchieden breit ſind und
ſich mehr oder minder weit gegen die Pole erſtrecken.

Es iſt bekannt, daß auf der Ueberfahrt von Santa Cruz
nach Cumana, wie von Acapulco nach den Philippinen, die
Matroſen faſt keine Hand an die Segel zu legen brauchen.
Man fährt in dieſen Strichen, als ginge es auf einem Fluſſe
hinunter, und es iſt zu glauben, daß es kein gewagtes Unter-
nehmen wäre, die Fahrt mit einer Schaluppe ohne Verdeck zu
machen. Weiter weſtwärts aber, an der Küſte von St. Marta
und im Meerbuſen von Mexiko weht der Wind ſehr ſtark und
macht die See ſehr unruhig. ²

Je weiter wir uns von der afrikaniſchen Küſte entfernten,
deſto ſchwächer wurde der Wind; oft blieb er einige Stunden
ganz aus, und dieſe Windſtillen wurden regelmäßig durch
elektriſche Erſcheinungen unterbrochen. Schwarze, dichte, ſcharf
umriſſene Wolken zogen ſich im Oſt zuſammen; man konnte
meinen, es ſei eine Bö im Anzug und man werde die Mars-
ſegel einreffen müſſen, aber nicht lange, ſo erhob ſich der Wind
wieder, es fielen einige ſchwere Regentropfen und das Ge-
witter verzog ſich, ohne daß man hatte donnern hören. Es
war intereſſant, währenddeſſen die Wirkung ſchwarzer Wolken
zu beboachten, die einzeln und ſehr tief durch den Zenith
liefen. Man ſpürte, wie der Wind allmählich ſtärker oder
ſchwächer wurde, je nachdem die kleinen Haufen von Dunſt-
bläschen ſich näherten oder entfernten, ohne daß die Elektro-
meter mit langer Metallſtange und brennendem Docht in den
unteren Luftſchichten eine Aenderung in der elektriſchen Span-
[129] nung anzeigten. Mittels ſolcher kleinen, mit Windſtillen
wechſelnden Böen gelangt man in den Monaten Juni und
Juli von den Kanariſchen Inſeln nach den Antillen oder an
die Küſten von Südamerika. Im heißen Erdſtrich löſen ſich
die meteorologiſchen Vorgänge äußerſt regelmäßig ab, und das
Jahr 1803 wird in den Annalen der Schiffahrt lange denk-
würdig bleiben, weil mehrere Schiffe, die von Cadiz nach
Cumana gingen, unter 14° der Länge und 48° der Breite
umlegen mußten, weil mehrere Tage lang ein heftiger Wind
aus Nord-Nord-Weſt blies. Welch bedeutende Störung im
regelmäßigen Lauf der Luftſtrömungen muß man annehmen,
um ſich von einem ſolchen Gegenwind Rechenſchaft zu geben,
der ohne Zweifel auch den regelmäßigen Gang des Baro-
meters in ſeiner ſtündlichen Schwankung geſtört haben wird!

Einige ſpaniſche Seefahrer haben neuerlich einen anderen
Weg nach den Antillen und zur Küſte von Terra Firma als
den von Chriſtoph Kolumbus zuerſt eingeſchlagenen zur Sprache
gebracht. Sie ſchlagen vor, man ſolle nicht gerade nach Süd
ſteuern, um den Paſſat aufzuſuchen, ſondern auf einer Dia-
gonale zwiſchen Kap St. Vincent und Amerika in Länge und
Breite zugleich vorrücken. Dieſer Weg, der die Fahrt abkürzt,
da man den Wendekreis etwa 20° weſtwärts vom Punkte
ſchneidet, wo ihn die Schiffe gewöhnlich ſchneiden, iſt von
Admiral Gravina mehreremal mit Glück eingeſchlagen worden.
Dieſer erfahrene Seemann, der in der Schlacht von Trafalgar
einen rühmlichen Tod fand, kam im Jahre 1802 auf dieſem
ſchiefen Wege mehrere Tage vor der franzöſiſchen Flotte nach
St. Domingo, obgleich er zufolge eines Befehls des Madrider
Hofes mit ſeinem Geſchwader im Hafen von Ferrol hatte ein-
laufen und ſich dort eine Zeitlang aufhalten müſſen.

Dieſes neue Verfahren kürzt die Ueberfahrt von Cadiz
nach Cumana etwa um ein Zwanzigteil ab; da man aber erſt
unter dem 40. Grad der Länge die Tropen betritt, ſo läuft
man Gefahr, länger mit den veränderlichen Winden zu thun
zu haben, die bald aus Süd, bald aus Südweſt blaſen. Beim
alten Verfahren wird der Nachteil, daß man einen längeren
Weg macht, dadurch ausgeglichen, daß man ſicher iſt, in den
Paſſat zu gelangen und ihn auf einem größeren Stück der
Ueberfahrt benutzen zu können. Während meines Aufenthaltes
in den ſpaniſchen Kolonieen ſah ich mehrere Kauffahrer an-
kommen, die aus Furcht vor Kapern den ſchiefen Weg ein-
geſchlagen hatten und ausnehmend raſch herübergekommen
A. v. Humboldt, Reiſe. I. 9
[130] waren; nur nach wiederholten Verſuchen wird man ſich beſtimmt
über einen Punkt ausſprechen können, der zum mindeſten ſo
wichtig iſt als die Wahl des Meridians, auf dem man bei
der Fahrt nach Buenos Ayres oder Kap Horn den Aequator
ſchneiden ſoll.

Nichts geht über die Pracht und Milde des Klimas im
tropiſchen Weltmeer. Während der Paſſatwind ſtark blies,
ſtand der Thermometer bei Tage auf 23 bis 24°, bei Nacht
zwiſchen 22 und 22,5°. Um den Reiz dieſer glücklichen Erd-
ſtriche in der Nähe des Aequators voll zu empfinden, muß
man in rauher Jahreszeit von Acapulco oder von den Küſten
von Chile nach Europa geſegelt haben. Welcher Abſtand
zwiſchen den ſtürmiſchen Meeren in nördlichen Breiten und
dieſen Strichen, wo in der Natur ewige Ruhe herrſcht! Wenn
die Rückfahrt aus Mexiko oder Südamerika nach den ſpaniſchen
Küſten ſo kurz und ſo angenehm wäre als die Reiſe aus der
Alten in die Neue Welt, ſo wäre die Zahl der Europäer, die
ſich in den Kolonieen niedergelaſſen, lange nicht ſo groß, als
ſie jetzt iſt. Das Meer, in dem die Azoren und die Bermuden
liegen, durch das man kommt, wenn man in hohen Breiten
nach Europa zurückfährt, führt bei den Spaniern den ſelt-
ſamen Namen Golfo de las Yeguas.¹ Koloniſten, die an
die See nicht gewöhnt ſind, und lange einſam in den Wäldern
von Guyana, in den Savannen von Caracas oder auf den
Kordilleren von Peru gelebt haben, fürchten ſich vor dem See-
ſtrich bei den Bermuden mehr als jetzt die Bewohner von
Lima vor der Fahrt um Kap Horn. Sie übertreiben in der
Einbildung die Gefahren einer Ueberfahrt, die nur im Winter
bedenklich iſt. Sie verſchieben es von Jahr zu Jahr, ein
Vorhaben auszuführen, das ihnen gewagt ſcheint, und meiſt
überraſcht ſie der Tod, während ſie ſich zur Rückreiſe rüſten.

Nördlich von den Inſeln des Grünen Vorgebirges ſtießen
wir auf große Bündel ſchwimmenden Tangs. Es war die
tropiſche Seetraube, Fucus natans, die nur bis zu 40° nörd-
licher und ſüdlicher Breite auf dem Geſtein unter dem Meeres-
ſpiegel wächſt. Dieſe Algen ſchienen hier, wie ſüdweſtlich von
der Bank von Neufundland, das Vorhandenſein der Strö-
mungen anzuzeigen. Die Seeſtriche, wo viel einzelner Tang
vorkommt, und die mit Seegewächſen bedeckten Strecken, welche
Kolumbus mit großen Wieſen vergleicht und die der Mann-
[131] ſchaft der Santa Maria unter 42° der Länge Schrecken ein-
jagten, ſind nicht miteinander zu verwechſeln. Durch die
Vergleichung vieler Schiffstagebücher habe ich mich überzeugt,
daß es im Becken des nördlichen Atlantiſchen Ozeans zwei
ſolcher mit Algen bedeckten Strecken gibt, die nichts mitein-
ander zu thun haben. Die größte derſelben ¹ liegt etwas
weſtlich vom Meridian von Fayal, einer der Azoriſchen Inſeln,
zwiſchen 35 und 36° der Breite. Die Meerestemperatur be-
trägt in dieſem Strich 16 bis 20°, und die Nordoſtwinde,
die dort zuweilen ſehr ſtark ſind, treiben ſchwimmende Tang-
inſeln in tiefe Breiten, bis zum 24., ja bis zum 20. Grad.
Die Schiffe, die von Montevideo und vom Kap der guten
Hoffnung nach Europa zurückfahren, kommen über dieſe Fukus-
bank, die nach den ſpaniſchen Schiffern von den Kleinen An-
tillen und von den Kanariſchen Inſeln gleich weit entfernt
iſt; die Ungeſchickteſten können danach ihre Länge berichtigen.
Die zweite Fukusbank iſt wenig bekannt; ſie liegt unter 22
und 26° der Breite, 148 km weſtlich vom Meridian der
Bahamainſeln, und iſt von weit geringerer Ausdehnung. Man
ſtößt auf ſie auf der Fahrt von den Caycosinſeln nach den
Bermuden.

Allerdings kennt man Tangarten mit 260 m langen
Stengeln, ² und dieſe Kryptogamen der hohen See wachſen
ſehr raſch; dennoch iſt kein Zweifel darüber, daß in den oben
beſchriebenen Strichen die Tange keineswegs am Meeresboden
haften, ſondern in einzelnen Bündeln auf dem Waſſer ſchwim-
men. In dieſem Zuſtand können dieſe Gewächſe nicht viel
länger fortvegetieren als ein vom Stamm abgeriſſener Baumaſt.
Will man ſich Rechenſchaft davon geben, wie es kommt, daß
[132] bewegliche Maſſen ſich ſeit Jahrhunderten an denſelben Stellen
befinden, ſo muß man annehmen, daß ſie vom Geſtein 73
bis 92 m unter der Meeresfläche herkommen und der Nach-
wuchs fortwährend wieder erſetzt, was die tropiſche Strömung
wegreißt. Dieſe Strömung führt die tropiſche Seetraube in
hohe Breiten, an die Küſten von Norwegen und Frankreich,
und die Algen werden ſüdwärts von den Azoren keineswegs
vom Golfſtrom zuſammengetrieben, wie manche Seeleute
meinen. Es wäre zu wünſchen, daß die Schiffer in dieſen
mit Pflanzen bedeckten Strichen häufiger das Senkblei aus-
würfen; man verſichert, holländiſche Seeleute haben mittels
Leinen aus Seidenfäden zwiſchen der Bank von Neufundland
und der ſchottiſchen Küſte eine Reihe von Untiefen gefunden.

Wie und wodurch die Algen in Tiefen, in denen nach
der allgemeinen Annahme das Meer wenig bewegt iſt, los-
geriſſen werden, darüber iſt man noch nicht im klaren. Wir
wiſſen nur nach den ſchönen Beobachtungen von Lamouroux,
daß die Algen zwar vor der Entwickelung ihrer Fruktifikationen
ausnehmend feſt am Geſtein hängen, dagegen nach dieſer Zeit
oder in der Jahreszeit, wo bei ihnen wie bei den Landpflanzen
die Vegetation ſtockt, ſehr leicht abzureißen ſind. Fiſche und
Weichtiere, welche die Stengel der Tange benagen, mögen
wohl auch dazu beitragen, ſie von ihren Wurzeln zu löſen.

Vom 22. Breitegrad an fanden wir die Meeresfläche mit
fliegenden Fiſchen ¹ bedeckt; ſie ſchnellten ſich 4,5, ja 6 m in
die Höhe und fielen auf den Oberlauf nieder. Ich ſcheue
mich nicht, hier gleichfalls einen Gegenſtand zu berühren, von
dem die Reiſenden ſo viel ſprechen, als von Delphinen und
Haifiſchen, von der Seekrankheit und dem Leuchten des Meeres.
Alle dieſe Dinge bieten den Phyſikern noch lange Stoff genug
zu anziehenden Beobachtungen, wenn ſie ſich ganz beſonders
damit beſchäftigen. Die Natur iſt eine unerſchöpfliche Quelle
der Forſchung, und im Maß, als die Wiſſenſchaft vorſchreitet,
bietet ſie dem, der ſie recht zu befragen weiß, immer wieder
eine neue Seite, von der er ſie bis jetzt nicht betrachtet hatte.

Ich erwähnte der fliegenden Fiſche, um die Naturkundigen
auf die ungeheure Größe ihrer Schwimmblaſe aufmerkſam zu
machen, die bei einem 172 mm lange Fiſch 95 mm lang
und 25 mm breit iſt und 3½ Kubikzoll Luft enthält. Die
Blaſe nimmt über die Hälfte vom Körperinhalt des Tieres
[133] ein, und trägt ſomit wahrſcheinlich dazu bei, daß es ſo leicht
iſt. Man könnte ſagen, dieſer Luftbehälter diene ihm viel-
mehr zum Fliegen als zum Schwimmen, denn die Verſuche,
die Provenzal und ich angeſtellt, beweiſen, daß dieſes Organ
ſelbſt bei den Arten, die damit verſehen ſind, zu der Bewegung
an die Waſſerfläche herauf nicht durchaus notwendig iſt. Bei
einem jungen 13 cm langen Exocötus bot jede der Bruſt-
floſſen, die als Flügel dienen, der Luft bereits eine Oberfläche
von 26 qcm dar. Wir haben gefunden, daß die neun Nerven-
ſtränge, die zu den zwölf Strahlen dieſer Floſſen verlaufen,
faſt dreimal dicker ſind als die Nerven der Bauchfloſſen. Wenn
man die erſteren Nerven galvaniſch reizt, ſo gehen die Strahlen,
welche die Haut der Bruſtfloſſen tragen, fünfmal kräftiger
auseinander, als die der anderen Floſſen, wenn man ſie mit
denſelben Metallen galvaniſiert. Der Fiſch kann ſich aber auch
6,5 m weit wagerecht fortſchnellen, ehe er mit der Spitze ſeiner
Floſſen die Meeresfläche wieder berührt. Man hat dieſe Be-
wegung und die eines flachen Steines, der auffallend und
wieder abprallend ein paar Fuß hoch über die Wellen hüpft,
ganz richtig zuſammengeſtellt. So ausnehmend raſch die
Bewegung iſt, kann man doch deutlich ſehen, daß das Tier
während des Sprunges die Luft ſchlägt, das heißt, daß es
die Bruſtfloſſen abwechſelnd ausbreitet und einzieht. Dieſelbe
Bewegung beobachtet man am fliegenden Seeſkorpion auf den
japaniſchen Flüſſen, der gleichfalls eine große Schwimmblaſe
hat, während ſie den meiſten Seeſkorpionen, die nicht fliegen,
fehlt. ¹ Die Exocötus können, wie die meiſten Kiementiere,
ziemlich lange und mittels derſelben Organe im Waſſer und
in der Luft atmen, das heißt der Luft wie dem Waſſer den
darin enthaltenen Sauerſtoff entziehen. Sie bringen einen
großen Teil ihres Lebens in der Luft zu, aber ihr elendes
Leben wird ihnen dadurch nicht leichter gemacht. Verlaſſen
ſie das Meer, um den gefräßigen Goldbraſſen zu entgehen,
ſo begegnen ſie in der Luft den Fregatten, Albatroſſen und
anderen Vögeln, die ſie im Fluge erſchnappen. So werden an
den Ufern des Orinoko Rudel von Cabiais, ² wenn ſie vor
den Krokodilen aus dem Waſſer flüchten, am Ufer die Beute
der Jaguare.

Ich bezweifle indeſſen, daß ſich die fliegenden Fiſche allein
[134] um der Verfolgung ihrer Feinde zu entgehen, aus dem Waſſer
ſchnellen. Gleich den Schwalben ſchießen ſie zu Tauſenden
fort, gerade aus und immer gegen die Richtung der Wellen.
In unſeren Himmelsſtrichen ſieht man häufig am Ufer eines
klaren, von der Sonne beſchienenen Fluſſes einzeln ſtehende
Fiſche, die ſomit nichts zu fürchten haben können, ſich über
die Waſſerfläche ſchnellen, als machte es ihnen Vergnügen,
Luft zu atmen. Warum ſollte dieſes Spiel nicht noch häufiger
und länger bei den Exocötus vorkommen, die vermöge der
Form ihrer Bruſtfloſſen und ihres geringen ſpezifiſchen Ge-
wichtes ſich ſehr leicht in der Luft halten? Ich fordere die
Forſcher auf, zu unterſuchen, ob andere fliegende Fiſche, z. B.
Exocoetus exiliens, Trigla vocitans und T. hirundo auch
ſo große Schwimmblaſen haben wie der tropiſche Exocötus.
Dieſer geht mit dem warmen Waſſer des Golfſtromes nach
Norden. Die Schiffsjungen ſchneiden ihm zum Spaß ein
Stück der Bruſtfloſſen ab und behaupten, dieſe wachſen wieder,
was mir mit den bei anderen Fiſchfamilien gemachten Beob-
achtungen nicht zu ſtimmen ſcheint.

Zur Zeit, da ich von Paris abreiſte, hatten die Verſuche,
welche Dr. Brodbelt in Jamaika mit der Luft in der Schwimm-
blaſe des Schwertfiſches angeſtellt, einige Phyſiker zur An-
nahme veranlaßt, daß unter den Tropen dieſes Organ bei
den Seefiſchen reines Sauerſtoffgas enthalte. Auch ich hatte
dieſe Vorſtellung, und ſo war ich überraſcht, als ich in der
Luftblaſe des Exocötus nur 0,04 Sauerſtoffgas auf 0,94
Stickſtoff und 0,02 Kohlenſäure fand. Der Anteil des letzteren
Gaſes, der mittels der Abſorption durch Kalkwaſſer in gra-
duierten Röhren gemeſſen wurde, ¹ ſchien konſtanter als der
des Sauerſtoffs, von dem einige Exemplare faſt noch einmal
ſo viel zeigten. Nach Biots, Configliachis und Delaroches
intereſſanten Beobachtungen muß man annehmen, daß der von
Brodbelt ſezierte Schwertfiſch in großen Meerestiefen gelebt
habe, wo manche Fiſche bis zu 94 % Sauerſtoff in ihrer
Schwimmblaſe zeigen.

Am 1. Juli, unter 17° 42′ der Breite und 34° 21′ der
Länge ſtießen wir auf die Trümmer eines Wrackes. Wir
konnten einen Maſtbaum ſehen, der mit ſchwimmendem Tang
überzogen war. In einem Strich, wo die See beſtändig ruhig
iſt, konnte das Fahrzeug nicht Schiffbruch gelitten haben.
[135] Vielleicht daß dieſe Trümmer aus den nördlichen ſtürmiſchen
Meeren kamen, und infolge der merkwürdigen Drehung,
welche die Waſſer des Atlantiſchen Meeres in der nördlichen
Halbkugel erleiden, wieder zum Fleck zurückwanderten, wo das
Schiff zu Grunde gegangen.

Am 3. und 4. fuhren wir über den Teil des Ozeans,
wo die Karten die Bank des Maalſtromes verzeichnen; mit
Einbruch der Nacht änderte man den Kurs, um einer Ge-
fahr auszuweichen, deren Vorhandenſein ſo zweifelhaft iſt,
als das der Inſeln Fonſeco und Santa Anna. ¹ Es wäre
wohl klüger geweſen, den Kurs beizubehalten. Die alten
Seekarten wimmeln von ſogenannten wachenden Klippen, die
zum Teil allerdings vorhanden ſind, größtenteils aber ſich von
optiſchen Täuſchungen herſchreiben, die auf der See häufiger
ſind als im Binnenlande. Die Lage der wirklich gefährlichen
Punkte iſt meiſt wie aufs Geratewohl angegeben; ſie waren
von Schiffern geſehen worden, die ihre Länge nur auf ein
paar Grade kannten, und meiſt kann man ſicher darauf rechnen,
keine Klippen zu finden, wenn man den Punkten zuſteuert,
wo ſie auf den Karten angegeben ſind. Als wir dem vor-
geblichen Maalſtrom nahe waren, konnten wir am Waſſer keine
andere Bewegung bemerken, als eine Strömung nach Nord-
weſt, die uns nicht ſo viel in Länge zurücklegen ließ, als wir
[136] gewünſcht hätten. Die Stärke dieſer Strömung nimmt zu,
je näher man dem neuen Kontinente kommt; ſie wird durch
die Bildung der Küſten von Braſilien und Guyana abgelenkt,
nicht durch die Gewäſſer des Orinoko und des Amazonen-
ſtromes, wie manche Phyſiker behaupten.

Seit unſerem Eintritt in die heiße Zone wurden wir
nicht müde, in jeder Nacht die Schönheit des ſüdlichen Himmels
zu bewundern, an dem, je weiter wir nach Süden vorrückten,
immer neue Sternbilder vor unſeren Blicken aufſtiegen. Ein
ſonderbares, bis jetzt ganz unbekanntes Gefühl wird in einem
rege, wenn man dem Aequator zu, und namentlich beim Ueber-
gang aus der einen Halbkugel in die andere, die Sterne, die
man von Kindheit auf kennt, immer tiefer hinabrücken und
endlich verſchwinden ſieht. Nichts mahnt den Reiſenden ſo
auffallend an die ungeheure Entfernung ſeiner Heimat, als
der Anblick eines neuen Himmels. Die Gruppierung der
großen Sterne, einige zerſtreute Nebelflecke, die an Glanz mit
der Milchſtraße wetteifern, Strecken, die ſich durch ihr tiefes
Schwarz auszeichnen, geben dem Südhimmel eine ganz eigen-
tümliche Phyſiognomie. Dieſes Schauſpiel regt ſelbſt die
Einbildungskraft von Menſchen auf, die den phyſiſchen Wiſſen-
ſchaften ſehr fern ſtehen und zum Himmelsgewölbe aufblicken,
wie man eine ſchöne Landſchaft oder eine großartige Ausſicht
bewundert. Man braucht kein Botaniker zu ſein, um ſchon
am Anblick der Pflanzenwelt den heißen Erdſtrich zu erkennen,
und wer auch keine aſtronomiſchen Kenntniſſe hat, wer von
Flamſteads und Lacailles Himmelskarten nichts weiß, fühlt,
daß er nicht in Europa iſt, wenn er das ungeheure Stern-
bild des Schiffes oder die leuchtenden Magelhaensſchen Wolken
am Horizont aufſteigen ſieht. Erde und Himmel, allem in
den Aequinoktialländern drückt ſich der Stempel des Fremd-
artigen auf.

Die niedrigen Luftregionen waren ſeit einigen Tagen
mit Dunſt erfüllt. Erſt in der Nacht vom 4. zum 5. Juli,
unter 16° Breite, ſahen wir das ſüdliche Kreuz zum erſten-
mal deutlich; es war ſtark geneigt und erſchien von Zeit
zu Zeit zwiſchen den Wolken, deren Mittelpunkt, wenn das
Wetterleuchten dadurch hinzuckte, wie Silberlicht aufflammte.
Wenn es einem Reiſenden geſtattet iſt, von ſeinen perſönlichen
Empfindungen zu ſprechen, ſo darf ich ſagen, daß ich in dieſer
Nacht einen der Träume meiner früheſten Jugend in Er-
füllung gehen ſah.

Wenn man anfängt geographiſche Karten zu betrachten
und Schilderungen der Seefahrer zu leſen, ſo fühlt man für
gewiſſe Länder und gewiſſe Klimate eine Art Vorliebe, von
der man ſich in reiferem Alter keine Rechenſchaft zu geben
vermag. Eindrücke derart äußern einen nicht unbedeutenden
Einfluß auf unſere Entſchlüſſe, und wie inſtinktmäßig ſuchen
wir Gegenſtänden, die ſchon ſo lange eine geheime Anziehungs-
kraft für uns gehabt, wirklich nahe zu kommen. Als ich mich
mit dem Himmel beſchäftigte, nicht um Aſtronomie zu treiben,
ſondern nur um die Sterne kennen zu lernen, empfand ich
eine bange Unruhe, die Menſchen, die ein ſitzendes Leben
lieben, ganz fremd iſt. Der Hoffnung entſagen zu ſollen,
jemals jene herrlichen Sternbilder am Südpol zu erblicken,
das ſchien mir ſehr hart. Im ungeduldigen Drange, die
Aequatorialländer kennen zu lernen, konnte ich nicht die Augen
zum Sterngewölbe aufſchlagen, ohne an das ſüdliche Kreuz
zu denken und mir die erhabenen Verſe Dantes vorzuſagen,
welche ſich nach den berühmteſten Auslegern auf jenes Stern-
bild beziehen:

Unſere Freude beim Erſcheinen des ſüdlichen Kreuzes
wurde lebhaft von denjenigen unter der Mannſchaft geteilt,
die in den Kolonieen gelebt hatten. In der Meereseinſamkeit
begrüßt man einen Stern wie einen Freund, von dem man
lange Zeit getrennt geweſen. Bei den Portugieſen und
Spaniern ſteigert ſich dieſe gemütliche Teilnahme noch durch
[138] beſondere Gründe; religiöſes Gefühl zieht ſie zu einem Stern-
bild hin, deſſen Geſtalt an das Wahrzeichen des Glaubens
mahnt, das ihre Väter in den Einöden der Neuen Welt auf-
gepflanzt.

Da die zwei großen Sterne, welche Spitze und Fuß des
Kreuzes bezeichnen, ungefähr dieſelbe Rektaſzenſion haben, ſo
muß das Sternbild, wenn es durch den Meridian geht, faſt
ſenkrecht ſtehen. Dieſer Umſtand iſt allen Völkern jenſeits
des Wendekreiſes und in der ſüdlichen Halbkugel bekannt.
Man hat ſich gemerkt, zu welcher Zeit bei Nacht in den ver-
ſchiedenen Jahreszeiten das ſüdliche Kreuz aufrecht oder geneigt
iſt. Es iſt eine Uhr, die ſehr regelmäßig etwa vier Minuten
im Tage vorgeht, und an keiner anderen Sterngruppe läßt ſich
die Zeit mit bloßem Auge ſo genau beobachten. Wie oft
haben wir unſere Führer in den Savannen von Venezuela
oder in der Wüſte zwiſchen Lima und Truxillo ſagen hören:
„Mitternacht iſt vorüber, das Kreuz fängt an ſich zu neigen!“
Wie oft haben wir uns bei dieſen Worten an den rührenden
Auftritt erinnert, wo Paul und Virginie an der Quelle des
Fächerpalmenfluſſes zum letztenmal miteinander ſprechen und
der Greis beim Anblick des ſüdlichen Kreuzes ſie mahnt, daß
es Zeit ſei zu ſcheiden!

Die letzten Tage unſerer Ueberfahrt waren nicht ſo günſtig,
als das milde Klima und die ruhige See uns hoffen ließen.
Nicht die Gefahren der See ſtörten uns in unſerem Genuſſe,
aber der Keim eines bösartigen Fiebers entwickelte ſich unter
uns, je näher wir den Antillen kamen. Im Zwiſchendeck war
es furchtbar heiß und der Raum ſehr beſchränkt. Seit wir
den Wendekreis überſchritten, ſtand der Thermometer auf 34
bis 36°. Zwei Matroſen, mehrere Paſſagiere und, was ziem-
lich auffallend iſt, zwei Neger von der Küſte von Guinea und
ein Mulattenkind wurden von einer Krankheit befallen, die
epidemiſch zu werden drohte. Die Symptome waren nicht bei
allen Kranken gleich bedenklich; mehrere aber, und gerade die
kräftigſten, delirierten ſchon am zweiten Tage und die Kräfte
lagen völlig danieder. Bei der Gleichgültigkeit, mit der an
Bord der Paketboote alles behandelt wird, was mit der Füh-
rung des Schiffes und der Schnelligkeit der Ueberfahrt nichts
zu thun hat, dachte der Kapitän nicht daran, gegen die Ge-
fahr, die uns bedrohte, die gemeinſten Mittel vorzukehren.
Es wurde nicht geräuchert, und ein unwiſſender, phlegmatiſcher
galiciſcher Wundarzt verordnete Aderläſſe, weil er das Fieber
[139] der ſogenannten Schärfe und Verderbnis des Blutes zuſchrieb.
Es war keine Unze Chinarinde an Bord, und wir hatten
vergeſſen, beim Einſchiffen uns ſelbſt damit zu verſehen; unſere
Inſtrumente hatten uns mehr Sorge gemacht als unſere Ge-
ſundheit, und wir hatten unbedachterweiſe vorausgeſetzt, daß
es an Bord eines ſpaniſchen Schiffes nicht an peruaniſcher
Fieberrinde fehlen könne.

Am 8. Juli genas ein Matroſe, der ſchon in den letzten
Zügen lag, durch einen Zufall, der der Erwähnung wohl wert
iſt. Seine Hängematte war ſo befeſtigt, daß zwiſchen ſeinem
Geſicht und dem Deck keine 26 cm Raum blieben. In dieſer
Lage konnte man ihm unmöglich die Sakramente reichen; nach
dem Brauch auf den ſpaniſchen Schiffen hätte das Allerheiligſte
mit brennenden Kerzen herbeigebracht werden und die ganze
Mannſchaft dabei ſein müſſen. Man ſchaffte daher den Kranken
an einen luftigen Ort bei der Luke, wo man aus Segeln
und Flaggen ein kleines viereckiges Gemach hergeſtellt hatte.
Hier ſollte er liegen bis zu ſeinem Tode, den man nahe glaubte;
aber kaum war er aus einer übermäßig heißen, ſtockenden, mit
Miasmen erfüllten Luft in eine kühlere, reinere, fortwährend
erneuerte gebracht, ſo kam er allmählich aus ſeiner Betäubung
zu ſich. Mit dem Tage, da er aus dem Zwiſchendeck fort-
geſchafft worden, fing die Geneſung an, und wie denn in der
Arzneikunde dieſelben Thatſachen zu Stützen der entgegen-
geſetzteſten Syſteme werden, ſo wurde unſer Arzt durch dieſen
Fall von Wiedergeneſung in ſeiner Anſicht von der Entzün-
dung des Blutes und von der Notwendigkeit des Eingreifens
durch Aderläſſe, abführende und aſtheniſche Mittel aller Art
beſtärkt. Wir bekamen bald die verderblichen Folgen dieſer
Behandlung zu ſehen und ſehnten uns mehr als je nach dem
Augenblick, wo wir die Küſte Amerikas betreten könnten.

Seit mehreren Tagen war die Schätzung der Steuerleute
um 1° 12′ von der Länge abgewichen, die mir mein Chrono-
meter angab. Dieſer Unterſchied rührte weniger von der all-
gemeinen Strömung her, die ich den „Rotationsſtrom“ ge-
nannt habe, als von dem eigentümlichen Zuge des Waſſers
nach Nordweſt, von der Küſte von Braſilien gegen die Kleinen
Antillen, wodurch die Ueberfahrt von Cayenne nach der Inſel
Guadeloupe abgekürzt wird. ¹ Am 12. Juli glaubte ich an-
[140] kündigen zu können, daß tags darauf vor Sonnenaufgang
Land in Sicht ſein werde. Wir befanden uns jetzt nach
meinen Beobachtungen unter 10° 46′ der Breite und 60° 54′
weſtlicher Länge. Einige Reihen Mondbeobachtungen be-
ſtätigten die Angabe des Chronometers; aber wir wußten
beſſer, wo ſich die Korvette befand, als wo das Land lag,
dem unſer Kurs zuging und das auf den franzöſiſchen, ſpani-
ſchen und engliſchen Karten ſo verſchieden angegeben iſt. Die
aus den genauen Beobachtungen von Churruca, Fidalgo und
Noguera ſich ergebenden Längen waren damals noch nicht be-
kannt gemacht.

Die Steuerleute verließen ſich mehr auf das Log als
auf den Gang eines Chronometers; ſie lächelten zu der Be-
hauptung, daß bald Land in Sicht kommen müſſe, und glaubten,
man habe noch zwei, drei Tage zu fahren. Es gereichte mir
daher zu großer Befriedigung, als ich am 13. gegen ſechs
Uhr morgens hörte, man ſehe von den Maſten ein ſehr
hohes Land, jedoch wegen des Nebels, der darauf lag, nur
undeutlich. Es windete ſehr ſtark und die See war ſehr un-
ruhig. Es regnete hier und da in großen Tropfen und alles
deutete auf ungeſtümes Wetter. Der Kapitän des Pizarro
hatte beabſichtigt, durch den Kanal zwiſchen Tabago und
Trinidad zu laufen, und da er wußte, daß unſere Korvette
ſehr langſam wendete, ſo fürchtete er, gegen Süden unter den
Wind und der Mündung des Dragon nahe zu kommen. Wir
waren allerdings unſerer Länge ſicherer als der Breite, da
ſeit dem 11. keine Beobachtung um Mittag gemacht worden
war. Nach doppelten Höhen, die ich nach Douwes Methode
am Morgen aufgenommen hatte, befanden wir uns in 11°
6′ 50″, ſomit 15 Minuten weiter nach Nord als nach der
Schätzung. Die Gewalt, mit der der große Orinokoſtrom
ſeine Gewäſſer in den Ozean ergießt, mag in dieſen Strichen
immerhin den Zug der Strömungen ſteigern; wenn man aber
behauptet, bis auf 270 km von der Mündung des Orinoko
habe das Meerwaſſer eine andere Farbe und ſei weniger ge-
ſalzen, ſo iſt dies ein Märchen der Küſtenpiloten. Der Ein-
fluß der mächtigſten Ströme Amerikas, des Amazonenſtromes,
¹
[141] des La Plata, des Orinoko, des Miſſiſſippi, des Magdalenen-
ſtromes, iſt in dieſer Beziehung in weit engere Grenzen ein-
geſchloſſen, als man gemeiniglich glaubt.

Obgleich das Ergebnis der doppelten Sonnenhöhen hin-
länglich bewies, daß das hohe Land, das am Horizont auf-
ſtieg, nicht Trinidad war, ſondern Tabago, ſteuerte der Kapitän
dennoch nach Nord-Nord-Weſt fort, um letztere Inſel aufzu-
ſuchen, die ſogar auf Bordas ſchöner Karte des Atlantiſchen
Ozeans 5 Minuten zu weit ſüdlich geſetzt iſt. Man ſollte
kaum glauben, daß an Küſten, welche von allen Handels-
völkern beſucht werden, ſo auffallende Irrtümer in der Breite
ſich jahrhundertelang erhalten könnten. Ich habe dieſen Gegen-
ſtand anderswo beſprochen, und ſo bemerke ich hier nur, daß
ſogar auf der neueſten Karte von Weſtindien von Arrow-
ſmith, die im Jahre 1803, alſo lange nach Churrucas Beob-
achtungen erſchienen iſt, die Breiten der verſchiedenen Vor-
gebirge von Tabago und Trinidad um 6 bis 11 Minuten
falſch angegeben ſind.

Durch die Beobachtung der Sonnenhöhe um Mittag
wurde die Breite, wie ich ſie nach Douwes Verfahren er-
halten, vollkommen beſtätigt. Es blieb kein Zweifel mehr
über den Schiffsort den Inſeln gegenüber, und man beſchloß,
um das nördliche Vorgebirge von Tabago zu laufen, zwiſchen
dieſer Inſel und La Granada durchzugehen und auf einen
Hafen der Inſel Margarita loszuſteuern. In dieſen Strichen
liefen wir jeden Augenblick Gefahr, von Kapern aufgebracht
zu werden, aber zu unſerem Glück war die See ſehr unruhig,
und ein kleiner engliſcher Kutter überholte uns, ohne uns
nur anzurufen. Bonpland und mir war vor einem ſolchen
Unfall weniger bange, ſeit wir ſo nahe am amerikaniſchen Feſt-
land ſicher waren, daß wir nicht nach Europa zurückgebracht
wurden.

Der Anblick der Inſel Tabago iſt höchſt maleriſch. Es
iſt ein ſorgfältig bebauter Felsklumpen. Das blendende Weiß
des Geſteines ſticht angenehm vom Grün zerſtreuter Baum-
gruppen ab. Sehr hohe cylindriſche Fackeldiſteln krönen die
Bergkämme und geben der tropiſchen Landſchaft einen ganz
eigenen Charakter. Schon ihr Anblick ſagt dem Reiſenden,
daß er eine amerikaniſche Küſte vor ſich hat, denn die Kaktus
gehören ausſchließlich der Neuen Welt an, wie die Heidekräuter
der Alten. Der nordöſtliche Teil der Inſel Tabago iſt der
gebirgigſte, nach den Höhenwinkeln, die ich mit dem Sextanten
[142] genommen, ſcheinen indeſſen die höchſten Gipfel an der Küſte
nicht über 270 bis 290 m hoch zu ſein. Am ſüdlichen Vor-
gebirge ſenkt ſich das Land und läuft in die „Sandſpitze“
aus, die nach meiner Rechnung unter 10° 20′ 13″ der Breite
und 62° 47′ 30″ der Länge liegt. Wir ſahen mehrere Felſen
über dem Waſſerſpiegel, an denen ſich die See mit Ungeſtüm
brach, und beobachteten große Regelmäßigkeit in der Neigung
und dem Streichen der Schichten, die unter einem Winkel
von 60° nach Südoſt fallen. Es wäre zu wünſchen, daß ein
geübter Mineralog die Großen und Kleinen Antillen von der
Küſte von Paria bis zum Vorgebirge von Florida bereiſte
und die ehemalige, durch Strömungen, Erderſchütterungen und
Vulkane auseinander geriſſene Bergkette unterſuchte.

Wir waren eben um das Nordkap von Tabago und die
kleine Inſel St. Giles gelaufen, als man vom Maſtkorb ein
feindliches Geſchwader ſignaliſierte. Wir wendeten ſogleich
und die Paſſagiere wurden unruhig, da mehrere ihr kleines
Vermögen in Waren geſteckt hatten, die ſie in den ſpaniſchen
Kolonieen zu verwerten gedachten. Das Geſchwader ſchien ſich
nicht zu rühren, und es zeigte ſich bald, daß man eine Menge
einzelner Klippen für Segel angeſehen hatte.

Wir fuhren über die Untiefe zwiſchen Tabago und La
Granada. Die Farbe der See war nicht merkbar verändert,
aber ein paar Zoll unter der Oberfläche zeigte der Thermo-
meter nur 23°, während er oſtwärts auf hoher See unter
derſelben Breite und gleichfalls an der Meeresfläche auf 25,6°
ſtand. Trotz der Strömung zeigte die geringere Temperatur
des Waſſers die Untiefe an, die nur auf wenigen Karten an-
gegeben iſt. Nach Sonnenuntergang wurde der Wind ſchwächer,
und je näher der Mond zum Zenith rückte, deſto mehr klärte
ſich der Himmel auf. In dieſer und in den folgenden Nächten
fielen ſehr viele Sternſchnuppen; gegen Nord zeigten ſie ſich
nicht ſo häufig als gegen Süd, über Terra Firma, an deren
Küſte wir jetzt hinzufahren anfingen. Dieſe Verteilung weiſt
darauf hin, daß dieſe Meteore, über deren Weſen wir noch
ſo ſehr im unklaren ſind, zum Teil von örtlichen Urſachen ab-
hängig ſein mögen.

Am 14. bei Sonnenaufgang kam die Boca de Dragon
in Sicht. Wir konnten die Inſel Chacachacarreo ſehen, das
weſtlichſte der Eilande zwiſchen dem Vorgebirge Paria und
dem nordweſtlichen Vorgebirge von Trinidad. An 22 km von
der Küſte, bei der Punta de la Baca, wurden wir gewahr,
[143] daß eine eigentümliche Strömung die Korvette nach Süd trieb.
Durch den Zug des Waſſers, das aus der Boca de Dragon
kommt, und durch die Bewegung von Ebbe und Flut entſteht
eine Gegenſtrömung. Man warf das Senkblei aus und fand
66 bis 140 m Tiefe über einem Grunde von grünlichem, ſehr
feinem Thon. Nach Dampiers Grundſätzen hätten wir in der
Nähe einer von ſehr hohen, ſteil aufſteigenden Gebirgen ge-
bildeten Küſte keine ſo geringe Meerestiefe erwartet. Wir
loteten fort bis zum Cabo de tres puntas und fanden
überall erhöhten Meeresgrund, deſſen Umriß das Streichen
der ehemaligen Meeresküſte zu bezeichnen ſcheint. Die Tem-
peratur des Meeres war hier 23 bis 24°, ſomit 1,5 bis 2°
niedriger als auf hoher See, das heißt jenſeits der Ränder
der Bank.

Das Cabo de tres puntas, von Kolumbus ſelbſt ſo be-
nannt, ¹ liegt nach meinen Beobachtungen unter 65° 4′ 5″
der Länge. Es erſchien uns um ſo höher, da ſeine gezackten
Gipfel in Wolken gehüllt waren. Das ganze Anſehen der
Berge von Paria, ihre Farbe und beſonders ihre meiſt runden
Umriſſe ließen uns vermuten, daß die Küſte aus Granit be-
ſtehe; die Folge zeigte aber, wie ſehr man ſich, ſelbſt wenn
man ſein Leben lang in Gebirgen gereiſt iſt, irren kann, wenn
man über die Beſchaffenheit der Gebirgsart aus der Ferne
urteilt.

Wir benutzten eine Windſtille, die ein paar Stunden an-
hielt, um die Intenſität der magnetiſchen Kraft beim Cabo
de tres puntas genau zu beſtimmen. Wir fanden ſie größer
als auf hoher See oſtwärts von Tabago, im Verhältnis von
257 zu 229. Während der Windſtille trieb uns die Strö-
mung raſch nach Weſt. Ihre Geſchwindigkeit betrug 13,5 km
in der Stunde; ſie nahm zu, je näher wir dem Meridian der
Teſtigos kamen, eines Haufens von Klippen, die aus der
weiten See aufſteigen. Als der Mond unterging, bedeckte
ſich der Himmel mit Wolken, der Wind wurde wieder ſtärker
und es ſtürzte ein Platzregen nieder, wie ſie dem heißen Erd-
ſtrich eigen ſind und wir auf unſeren Zügen im Binnenlande
ſie ſo oft durchgemacht haben.

Die am Bord des Pizarro ausgebrochene Seuche breitete
ſich raſch aus, ſeit wir uns nahe an der Küſte von Terra
Firma befanden; der Thermometer ſtand bei Nacht regelmäßig
[144] zwiſchen 22 und 23°, bei Tage zwiſchen 24 und 27°. Die
Kongeſtionen gegen den Kopf, die ausnehmende Trockenheit
der Haut, das Daniederliegen der Kräfte, alle Symptome
wurden immer bedenklicher; wir waren aber ſo ziemlich am
Ziele unſerer Fahrt, und ſo hofften wir alle Kranke geneſen
zu ſehen, wenn man ſie an der Inſel Margarita oder im
Hafen von Cumana, die für ſehr geſund gelten, ans Land
bringen könnte.

Dieſe Hoffnung ging nicht ganz in Erfüllung. Der
jüngſte Paſſagier bekam das bösartige Fieber und unterlag
ihm, blieb aber zum Glück das einzige Opfer. Es war ein
junger Aſturier von 19 Jahren, der einzige Sohn einer armen
Witwe. Mehrere Umſtände machten den Tod des jungen
Mannes, aus deſſen Geſicht viel Gefühl und große Gutmütig-
keit ſprachen, ergreifend für uns. Er war mit Widerſtreben
zu Schiffe gegangen; er hatte ſeine Mutter durch den Ertrag
ſeiner Arbeit unterſtützen wollen, aber dieſe hatte ihre Liebe
und den eigenen Vorteil dem Gedanken zum Opfer gebracht,
daß ihr Sohn, wenn er in die Kolonieen ginge, bei einem
reichen Verwandten, der auf Cuba lebte, ſein Glück machen
könnte. Der unglückliche junge Mann verfiel raſch in Be-
täubung, redete dazwiſchen irre und ſtarb am dritten Tage
der Krankheit. Das gelbe Fieber oder ſchwarze Erbrechen
rafft in Veracruz nicht leicht die Kranken ſo furchtbar ſchnell
dahin. Ein anderer, noch jüngerer Aſturier wich keinen Augen-
blick vom Bette des Kranken und bekam, was ziemlich auf-
fallend iſt, die Krankheit nicht. Er wollte mit ſeinem Lands-
mann nach San Jago de Cuba gehen und ſich dort von ihm
im Hauſe des Verwandten einführen laſſen, auf den ſie ihre
ganze Hoffnung geſetzt hatten. Es war herzzerreißend, wie
der, welcher den Freund überlebte, ſich ſeinem tiefen Schmerze
überließ und die unſeligen Ratſchläge verwünſchte, die ihn in
ein fernes Land getrieben, wo er nun allein und verlaſſen
daſtand.

Wir ſtanden beiſammen auf dem Verdeck in trüben Ge-
danken. Es war kein Zweifel mehr, das Fieber, das an
Bord herrſchte, hatte ſeit einigen Tagen einen bösartigen
Charakter angenommen. Unſere Blicke hingen an einer ge-
birgigen, wüſten Küſte, auf die zuweilen ein Mondſtrahl durch
die Wolken fiel. Die leiſe bewegte See leuchtete in ſchwachem
phosphoriſchem Schein; man hörte nichts als das eintönige
Geſchrei einiger großen Seevögel, die das Land zu ſuchen
[145] ſchienen. Tiefe Ruhe herrſchte ringsum am einſamen Orte;
aber dieſe Ruhe der Natur ſtand im Widerſpiel mit den
ſchmerzlichen Gefühlen in unſerer Bruſt. Gegen 8 Uhr wurde
langſam die Totenglocke geläutet; bei dieſem Trauerzeichen
brachen die Matroſen ihre Arbeit ab und ließen ſich zu kurzem
Gebet auf die Kniee nieder, eine ergreifende Handlung, die
an die Zeiten mahnt, wo die erſten Chriſten ſich als Glieder
einer Familie betrachteten, und die auch jetzt noch die Men-
ſchen im Gefühl gemeinſamen Unglückes einander näher bringt.
In der Nacht ſchaffte man die Leiche des Aſturiers auf das
Verdeck, und auf die Vorſtellung des Prieſters wurde er erſt
nach Sonnenaufgang ins Meer geworfen, damit man die
Leichenfeier nach dem Gebrauch der römiſchen Kirche vornehmen
konnte. Kein Mann an Bord, den nicht das Schickſal des
jungen Mannes rührte, den wir noch vor wenigen Tagen
friſch und geſund geſehen hatten.

Der eben erzählte Vorfall zeigte uns, wie gefährlich
dieſes bösartige oder ataktiſche Fieber ſei, und wenn die langen
Windſtillen die Ueberfahrt von Cumana nach Havana ver-
zögerten, ſo mußte man beſorgen, daß es viele Opfer fordern
könnte. An Bord eines Kriegsſchiffes oder eines Transport-
ſchiffes machen einige Todesfälle gewöhnlich nicht mehr Ein-
druck, als wenn man in einer volkreichen Stadt einem Leichen-
zug begegnet. Anders an Bord eines Paketbootes mit kleiner
Mannſchaft, wo zwiſchen Menſchen, die dasſelbe Reiſeziel
haben, ſich nähere Beziehungen knüpfen. Die Paſſagiere auf
dem Pizarro ſpürten zwar noch nichts von den Vorboten der
Krankheit, beſchloſſen aber doch, das Fahrzeug am nächſten
Landungsplatz zu verlaſſen und die Ankunft eines anderen
Poſtſchiffes zu erwarten, um ihren Weg nach Cuba oder Mexiko
fortzuſetzen. Sie betrachteten das Zwiſchendeck des Schiffes
als einen Herd der Anſteckung, und obgleich es mir keines-
wegs erwieſen ſchien, daß das Fieber durch Berührung an-
ſtecke, hielt ich es doch durch die Vorſicht geraten, in Cumana
ans Land zu gehen. Es ſchien mir wünſchenswert, Neuſpanien
erſt nach einem längeren Aufenthalt an den Küſten von Vene-
zuela und Paria zu beſuchen, wo der unglückliche Löffling nur
ſehr wenige naturgeſchichtliche Beobachtungen hatte machen
können. Wir brannten vor Verlangen, die herrlichen Ge-
wächſe, die Boſe und Bredemeyer auf ihrer Reiſe in Terra
Firma geſammelt und die eine Zierde der Gewächshäuſer zu
Schönbrunn und Wien ſind, auf ihrem heimatlichen Boden
A. v. Humboldt, Reiſe. I. 10
[146] zu ſehen. Es hätte uns ſehr wehe gethan, in Cumana oder
Guayra zu landen, ohne das Innere eines von den Natur-
forſchern ſo wenig betretenen Landes zu betreten.

Der Entſchluß, den wir in der Nacht vom 14. auf den
15. Juli faßten, äußerte einen glücklichen Einfluß auf den
Verfolg unſerer Reiſen. Statt einige Wochen verweilten wir
ein ganzes Jahr in Terra Firma; ohne die Seuche an
Bord des Pizarro wären wir nie an den Orinoko, an
den Caſſiquiare und an die Grenze der portugieſiſchen Be-
ſitzungen am Rio Negro gekommen. Vielleicht verdanken wir
es auch dieſer unſerer Reiſerichtung, daß wir während eines
ſo langen Aufenthaltes in den Aequinoktialländern ſo geſund
blieben.

Bekanntlich ſchweben die Europäer in den erſten Monaten,
nachdem ſie unter den glühenden Himmel der Tropen verſetzt
worden, in ſehr großer Gefahr. Sie betrachten ſich als akkli-
matiſiert, wenn ſie die Regenzeit auf den Antillen, in Vera-
cruz oder Cartagena überſtanden haben. Dieſe Meinung
iſt nicht ungegründet, obgleich es nicht an Beiſpielen fehlt,
daß Leute, die bei der erſten Epidemie des gelben Fiebers
durchgekommen, in einem der folgenden Jahre Opfer der
Seuche werden. Die Fähigkeit ſich zu akklimatiſieren ſcheint
im umgekehrten Verhältnis zu ſtehen mit dem Unterſchied
zwiſchen der mittleren Temperatur der heißen Zone und der
des Geburtslandes des Reiſenden oder Koloniſten, der das
Klima wechſelt, weil die Lufttemperatur den mächtigſten Ein-
fluß auf die Reizbarkeit und die Vitalität der Organe äußert.
Ein Preuße, ein Pole, ein Schwede ſind mehr gefährdet, wenn
ſie auf die Inſeln oder nach Terra Firma kommen, als ein
Spanier, ein Italiener und ſelbſt ein Bewohner des ſüdlichen
Frankreichs. Für die nordiſchen Völker beträgt der Unter-
ſchied in der mittleren Temperatur 19 bis 21°, für die ſüd-
lichen nur 9 bis 10. Wir waren ſo glücklich, die Zeit, in
der der Europäer nach der Landung die größte Gefahr läuft,
im ausnehmend heißen, aber ſehr trockenen Klima von Cu-
mana zu verleben, einer Stadt, die für ſehr geſund gilt.
Hätten wir unſeren Weg nach Veracruz fortgeſetzt, ſo hätten
wir leicht das Los mehrerer Paſſagiere des Paketbootes
Alcudia teilen können, das mit dem Pizarro in die
Havana kam, als eben das ſchwarze Erbrechen auf
Cuba und an der Oſtküſte von Mexiko ſchreckliche Verheerungen
anrichtete.

Am 15. morgens, ungefähr gegenüber dem kleinen Berge
St. Joſeph, waren wir von einer Menge ſchwimmenden
Tanges umgeben. Die Stengel desſelben hatten die ſonder-
baren, wie Blumenkelche und Federbüſche geſtalteten Anhänge,
wie ſie Don Hypolito Ruiz auf ſeiner Rückkehr aus Chile
beobachtet und in einer beſonderen Abhandlung als die Ge-
ſchlechtsorgane des Fucus natans beſchrieben hat. Ein glück-
licher Zufall ſetzte uns in den Stand, eine Beobachtung zu
berichtigen, die ſich nur einmal der Naturforſchung darge-
boten hatte. Die Bündel Tang, welche Bonpland aufgefiſcht
hatte, waren durchaus identiſch mit den Exemplaren, die wir
der Gefälligkeit der gelehrten Verfaſſer der peruaniſchen Flora
verdankten. Als wir beide unter dem Mikroſkop unterſuchten,
fanden wir, daß dieſe angeblichen Befruchtungswerkzeuge, dieſe
Piſtille und Staubfäden eine neue Gattung Pflanzentiere aus
der Familie der Ceratophyten ſeien. Die Kelche, welche Ruiz
für Piſtille hielt, entſpringen aus hornartigen, abgeplatteten
Stielen, die ſo feſt mit der Subſtanz des Fukus zuſammen-
hängen, daß man ſie gar wohl für bloße Rippen halten könnte;
aber mit einem ſehr dünnen Meſſer gelingt es, ſie abzulöſen,
ohne das Parenchym zu verletzen. Die nicht gegliederten
Stiele ſind anfangs ſchwarzbraun, werden aber, wenn ſie ver-
trocknen, weiß und zerreiblich. In dieſem Zuſtande brauſen
ſie mit Säuren auf, wie die kalkige Subſtanz der Sertularia,
deren Spitzen mit den Kelchen des von Ruiz beobachteten
Fukus Aehnlichkeit haben. In der Südſee, auf der Ueberfahrt
von Guayaquil nach Acapulco, haben wir an der tropiſchen
Seetraube dieſelben Anhängſel gefunden, und eine ſehr ſorg-
fältige Unterſuchung überzeugte uns, daß ſich hier ein Zoo-
phyt an den Tang heftet, wie der Epheu den Baumſtamm
umſchlingt. Die unter dem Namen weiblicher Blüten be-
ſchriebenen Organe ſind über 4 mm lang, und ſchon dieſe
Größe hätte den Gedanken an wahrhafte Piſtille nicht auf-
kommen laſſen ſollen.

Die Küſte von Paria zieht ſich nach Weſt fort und bildet
eine nicht ſehr hohe Felsmauer mit abgerundeten Gipfeln und
wellenförmigen Umriſſen. Es dauerte lange, bis wir die hohe
Küſte der Inſel Margarita zu ſehen bekamen, wo wir ein-
laufen ſollten, um hinſichtlich der engliſchen Kreuzer, und ob
es gefährlich ſei, bei Guayra anzulegen, Erkundigung einzu-
ziehen. Sonnenhöhen, die wir unter ſehr günſtigen Umſtänden
genommen, hatten uns gezeigt, wie unrichtig damals ſelbſt die
[148] geſuchteſten Seekarten waren. Am 15. morgens, wo wir uns
nach dem Chronometer unter 66° 1′ 15″ der Länge befanden,
waren wir noch nicht im Meridian der Inſel St. Margarita,
während wir nach der verkleinerten Karte des Atlantiſchen
Ozeans über das weſtliche ſehr hohe Vorgebirge der Inſel,
das unter 66° 0′ der Länge geſetzt iſt, bereits hätten hinaus
ſein ſollen. Die Küſten von Terra Firma wurden vor Fi-
dalgos, Nogueras und Tiscars, und ich darf wohl hinzufügen,
vor meinen aſtronomiſchen Beobachtungen in Cumana, ſo un-
richtig gezeichnet, daß für die Schiffahrt daraus hätten Ge-
fahren erwachſen können, wenn nicht das Meer in dieſen
Strichen beſtändig ruhig wäre. Ja die Fehler in der Breite
waren noch größer als die in der Länge, denn die Küſte von
Neuandaluſien läuft weſtwärts vom Cabo de tres puntas 67
bis 90 km weiter nach Norden, als auf den vor dem Jahre
1800 erſchienenen Karten angegeben iſt.

Gegen 11 Uhr morgens kam uns ein ſehr niedriges Ei-
land zu Geſicht, auf dem ſich einige Sanddünen erhoben.
Durch das Fernrohr ließ ſich keine Spur von Bewohnern
oder von Anbau entdecken. Hin und wieder ſtanden cylind-
riſche Kaktus wie Kandelaber. Der faſt pflanzenloſe Boden
ſchien ſich wellenförmig zu bewegen infolge der ſtarken Brechung,
welche die Sonnenſtrahlen erleiden, wenn ſie durch Luft-
ſchichten hindurchgehen, die auf einer ſtark erhitzten Fläche
aufliegen. Die Luftſpiegelung macht, daß in allen Zonen
Wüſten und ſandiger Strand ſich wie eine bewegte See aus-
nehmen.

Das flache Land, das wir vor uns hatten, ſtimmte
ſchlecht zu der Vorſtellung, die wir uns von der Inſel Mar-
garita gemacht. Während man beſchäftigt war, die Angaben
der Karten zu vergleichen, ohne ſie in Uebereinſtimmung
bringen zu können, ſignaliſierte man vom Maſt einige kleine
Fiſcherboote. Der Kapitän des Pizarro rief ſie durch einen
Kanonenſchuß herbei; aber ein ſolches Zeichen dient zu nichts
in Ländern, wo der Schwache, wenn er dem Starken be-
gegnet, glaubt ſich nur auf Vergewaltigungen gefaßt machen
zu müſſen. Die Boote ergriffen die Flucht nach Weſten zu,
und wir ſahen uns hier in derſelben Verlegenheit, wie bei
unſerer Ankunft auf den Kanarien vor der kleinen Inſel
Gracioſa. Niemand an Bord war je in der Gegend am Land
geweſen. So ruhig die See war, ſo ſchien doch die Nähe
eines kaum ein paar Fuß hohen Eilandes Vorſichtsmaßregeln
[149] zu erheiſchen. Man ſteuerte nicht weiter dem Lande zu, und
da das Senkblei nur 5,5 bis 7,3 m Waſſer anzeigte, warf
man eilends den Anker aus.

Küſten, aus der Ferne geſehen, verhalten ſich wie Wolken,
in denen jeder Beobachter die Gegenſtände erblickt, die ſeine
Einbildungskraft beſchäftigen. Da unſere Aufnahmen und die
Angabe des Chronometers mit den Karten, die uns zur Hand
waren, im Widerſpruch ſtanden, ſo verlor man ſich in eitlen
Mutmaßungen. Die einen hielten Sandhaufen für Indianer-
hütten und deuteten auf den Punkt, wo nach ihnen das Fort
Pampatar liegen mußte; andere ſahen die Ziegenherden, welche
im dürren Thale von San Juan ſo häufig ſind; ſie zeigten
die hohen Berge von Macanao, die ihnen halb in Wolken
gehüllt ſchienen. Der Kapitän beſchloß, einen Steuermann
ans Land zu ſchicken; man legte Hand an, um die Schaluppe
ins Waſſer zu laſſen, da das Boot auf der Reede von Santa
Cruz durch die Brandung ſtark gelitten hatte. Da die Küſte
ziemlich fern war, konnte die Rückfahrt zur Korvette ſchwierig
werden, wenn der Wind abends ſtark wurde.

Als wir uns eben anſchickten, ans Land zu gehen, ſah
man zwei Piroguen an der Küſte hinfahren. Man rief ſie
durch einen zweiten Kanonenſchuß an, und obgleich man die Flagge
von Kaſtilien aufgezogen hatte, kamen ſie doch nur zögernd
herbei. Dieſe Piroguen waren, wie alle der Eingeborenen, aus
einem Baumſtamm, und in jeder befanden ſich achtzehn In-
dianer von Stamme der Guaykari (Guayqueries), nackt bis
zum Gürtel und von hohem Wuchs. Ihr Körperbau zeugte
von großer Muskelkraft und ihre Hautfarbe war ein Mittel-
ding zwiſchen braun und kupferrot. Von weitem, wie ſie
unbeweglich daſaßen und ſich vom Horizont abhoben, konnte
man ſie für Bronzeſtatuen halten. Dies war uns um ſo auf-
fallender, da es ſo wenig dem Begriff entſprach, den wir uns
nach manchen Reiſeberichten von der eigentümlichen Körper-
bildung und der großen Körperſchwäche der Eingeborenen ge-
macht hatten. Wir machten in der Folge die Erfahrung,
und brauchten deshalb die Grenzen der Provinz Cumana
nicht zu überſchreiten, wie auffallend die Guayqueries äußer-
lich von den Chaymas und den Kariben verſchieden ſind.
So nahe alle Völker Amerikas miteinander verwandt ſcheinen,
da ſie ja derſelben Raſſe angehören, ſo unterſcheiden ſich
doch die Stämme nicht ſelten bedeutend im Körperwuchs,
in der mehr oder weniger dunkeln Hautfarbe, im Blick,
[150] aus dem bei den einen Seelenruhe und Sanftmut, bei
anderen ein unheimliches Mittelding von Trübſinn und Wild-
heit ſpricht.

Sobald die Piroguen ſo nahe waren, daß man die
Indianer ſpaniſch anrufen konnte, verloren ſie ihr Mißtrauen
und fuhren geradezu an Bord. Wir erfuhren von ihnen, das
niedrige Eiland, bei dem wir geankert, ſei die Inſel Coche,
die immer unbewohnt geweſen und an der die ſpaniſchen
Schiffe, die aus Europa kommen, gewöhnlich weiter nördlich
zwiſchen derſelben und der Inſel Margarita durchgehen, um
im Hafen von Pampatar einen Lotſen einzunehmen. Unbe-
kannt in der Gegend, waren wir in den Kanal ſüdlich von
Coche geraten, und da die engliſchen Kreuzer ſich damals
häufig in dieſen Strichen zeigten, hatten uns die Indianer
für ein feindliches Fahrzeug angeſehen. Die ſüdliche Durch-
fahrt hat allerdings bedeutende Vorteile für Schiffe, die von
Cumana nach Barcelona gehen; ſie hat weniger Waſſertiefe
als die nördliche, weit ſchmälere Durchfahrt, aber man läuft
nicht Gefahr aufzufahren, wenn man ſich nahe an den Inſeln
Lobos und Moros del Tunal hält. Der Kanal zwiſchen Coche
und Margarita wird durch die Untiefen am nordweſtlichen
Vorgebirge von Coche und durch die Bank an der Punta de
Mangles eingeengt.

Die Guaykari gehören zum Stamm civiliſierter In-
dianer, welche auf den Küſten von Margarita und in den
Vorſtädten von Cumana wohnen. Nach den Kariben des
ſpaniſchen Guyana ſind ſie der ſchönſte Menſchenſchlag in
Terra Firma. Sie genießen verſchiedener Vorrechte, da ſie
ſeit der erſten Zeit der Eroberung ſich als treue Freunde der
Kaſtilianer bewährt haben. Der König von Spanien nennt
ſie daher auch in ſeinen Handſchreiben „ſeine lieben, edlen und
getreuen Guaykari“. Die Indianer, auf die wir in den
zwei Piroguen geſtoßen, hatten den Hafen von Cumana in
der Nacht verlaſſen. Sie wollten Bauholz in den Cedro-
wäldern ¹ holen, die ſich vom Kap San Joſe bis über die
Mündung des Rio Carupano hinaus erſtrecken. Sie gaben
uns friſche Kokosnüſſe und einige Fiſche von der Gattung
Choetodon, deren Farben wir nicht genug bewundern konnten.
Welche Schätze enthielten in unſeren Augen die Kähne der
[151] armen Indianer! Ungeheure Vijaoblätter ¹ bedeckten Bananen-
büſchel; der Schuppenpanzer eines Tatou, ² die Frucht der
Crescentia cujete, die den Eingeborenen als Trinkgefäße
dienen, Naturkörper, die in den europäiſchen Kabinetten
zu den gemeinſten gehören, hatten ungemeinen Reiz für
uns, weil ſie uns lebhaft daran mahnten, daß wir uns im
heißen Erdgürtel befanden und das längſterſehnte Ziel er-
reicht hatten.

Der Patron einer der Piroguen erbot ſich an Bord
des Pizarro zu bleiben, um uns als Lotſe zu dienen. Der
Mann empfahl ſich durch ſein ganzes Weſen; er war ein
ſcharfſinniger Beobachter und hatte ſich in lebhafter Wißbegier
mit den Meeresprodukten wie mit den einheimiſchen Ge-
wächſen abgegeben. Ein glücklicher Zufall fügte es, daß der
erſte Indianer, dem wir bei unſerer Landung begegneten, der
Mann war, deſſen Bekanntſchaft unſeren Reiſezwecken äußerſt
förderlich wurde. Mit Vergnügen ſchreibe ich in dieſer Er-
zählung den Namen Carlos del Pino nieder, ſo hieß der
Mann, der uns 16 Monate lang auf unſeren Zügen längs
der Küſten und im inneren Lande begleitet hat.

Gegen Abend ließ der Kapitän der Korvette den Anker
lichten. Bevor wir die Untiefe oder den Placer bei Coche
verließen, beſtimmte ich die Länge des öſtlichen Vorgebirges
der Inſel und fand ſie 66° 11′ 53″. Weſtwärts ſteuernd
hatten wir bald die kleine Inſel Cubagua vor uns, die jetzt
ganz öde iſt, früher aber durch Perlenfiſcherei berühmt war.
Hier hatten die Spanier unmittelbar nach Kolumbus’ und
Ojedas Reiſen eine Stadt unter dem Namen Neucadiz
gegründet, von der keine Spur mehr vorhanden iſt. Zu An-
fang des 16. Jahrhunderts waren die Perlen von Cubagua
in Sevilla und Toledo, wie auf den großen Meſſen in Augs-
burg und Brügge bekannt. Da Neucadiz kein Waſſer hatte,
ſo mußte man es an der benachbarten Küſte aus dem Man-
zanaresfluſſe holen, obgleich man es, ich weiß nicht warum,
beſchuldigte, daß es Augenentzündungen verurſache. Die
Schriftſteller jener Zeit ſprechen alle vom Reichtum der erſten
Anſiedler und vom Luxus, den ſie getrieben; jetzt erheben
ſich Dünen von Flugſand auf der unbewohnten Küſte und
der Name Cubagua iſt auf unſeren Karten kaum verzeichnet.

In dieſem Striche angelangt, ſahen wir die hohen Berge
von Kap Macanao im Weſten der Inſel Margarita majeſtätiſch
am Horizont aufſteigen. Nach den Höhenwinkeln, die wir in
81 km Entfernung nahmen, mögen dieſe Gipfel 970 bis
1170 m abſolute Höhe haben. Nach Louis Berthouds Chro-
nometer liegt Kap Macanao unter 66° 47′ 5″ Länge. Ich
nahm die Felſen am Ende des Vorgebirges auf, nicht die
ſehr niedrige Landzunge, die nach Weſt fortſtreicht und ſich
in eine Untiefe verliert. Die Länge, die ich für Macanao
gefunden, und die, welche ich oben für die Oſtſpitze der Inſel
Coche angegeben, weichen von Fidalgos Beobachtungen nur
um 4 Zeitſekunden ab.

Der Wind war ſehr ſchwach; der Kapitän hielt es für
ratſamer, bis zu Tagesanbruch zu lavieren. Er ſcheute ſich,
bei Nacht in den Hafen von Cumana einzulaufen, und ein
unglücklicher Zufall, der vor kurzem eben hier vorgekommen
war, ſchien dieſe Vorſicht zu gebieten. Ein Paketboot hatte
Anker geworfen, ohne die Laternen auf dem Hinterteil anzu-
zünden; man hielt es für ein feindliches Fahrzeug und die
Batterien von Cumana gaben Feuer darauf. Dem Kapitän
des Poſtſchiffes wurde ein Bein weggeriſſen und er ſtarb
wenige Tage darauf in Cumana.

Wir brachten die Nacht zum Teil auf dem Verdeck zu.
Der indianiſche Lotſe unterhielt uns von den Tieren und
Gewächſen ſeines Landes. Wir hörten zu unſerer großen
Freude, wenige Meilen von der Küſte ſei ein gebirgiger, von
Spaniern bewohnter Landſtrich, wo empfindliche Kälte herrſche,
und auf den Ebenen kommen zwei ſehr verſchiedene Krokodile ¹
vor, ferner Boa, elektriſche Aale ² und mehrere Tigerarten.
Obgleich die Worte Bava, Cachicamo und Temblador
uns ganz unbekannt waren, ließ uns die naive Beſchreibung
der Geſtalt und der Sitten der Tiere doch alsbald die Arten
erkennen, welche die Kreolen ſo benennen. Wir dachten nicht
daran, daß dieſe Tiere über ungeheure Landſtriche zerſtreut
ſind und hofften, ſie gleich in den Wäldern bei Cumana
beobachten zu können. Nichts reizt die Neugierde des Natur-
kundigen mehr als der Bericht von den Wundern eines Landes,
das er betreten ſoll.

Am 16. Juli 1799, bei Tagesanbruch, lag eine grüne,
[153] maleriſche Küſte vor uns. Die Berge von Neuandaluſien
begrenzten, halb von Wolken verſchleiert, nach Süden den
Horizont. Die Stadt Cumana mit ihrem Schloß erſchien
zwiſchen Gruppen von Kokosbäumen. Um neun Uhr morgens,
41 Tage nach unſerer Abfahrt von Coruña, gingen wir im
Hafen vor Anker. Die Kranken ſchleppten ſich auf das Verdeck,
um ſich am Anblick eines Landes zu laben, wo ihre Leiden
ein Ende finden ſollten.

Viertes Kapitel.

Wir waren am 16. Juli mit Tagesanbruch auf dem
Ankerplatz, gegenüber der Mündung des Rio Manzanares,
angelangt, konnten uns aber erſt ſpät am Morgen ausſchiffen,
weil wir den Beſuch der Hafenbeamten abwarten mußten.
Unſere Blicke hingen an den Gruppen von Kokosbäumen, die
das Ufer ſäumten und deren über 20 m hohe Stämme die
Landſchaft beherrſchten. Die Ebene war bedeckt mit Büſchen
von Caſſien, Capparis und den baumartigen Mimoſen, die
gleich den Pinien Italiens ihre Zweige ſchirmartig ausbreiten.
Die gefiederten Blätter der Palmen hoben ſich von einem
Himmelsblau ab, das keine Spur von Dunſt trübte. Die
Sonne ſtieg raſch zum Zenith auf; ein blendendes Licht war
in der Luft verbreitet und lag auf den weißlichen Hügeln
mit zerſtreuten cylindriſchen Kaktus und auf dem ewig ruhigen
Meere, deſſen Ufer von Alcatras, ¹ Reihern und Flamingo
bevölkert ſind. Das glänzende Tageslicht, die Kraft der
Pflanzenfarben, die Geſtalten der Gewächſe, das bunte Ge-
fieder der Vögel, alles trug den großartigen Stempel der
tropiſchen Natur.

Cumana, die Hauptſtadt von Neuandaluſien, liegt 4,5 km
vom Landungsplatz oder der Batterie de la Boca, bei der
wir ans Land geſtiegen, nachdem wir über die Barre des
Manzanares gefahren. Wir hatten über eine weite Ebene ²
zu gehen, die zwiſchen der Vorſtadt der Guaykari und der
Küſte liegt. Die ſtarke Hitze wurde durch die Strahlung des
zum Teil pflanzenloſen Bodens noch geſteigert. Der hundert-
[155] teilige Thermometer, in den weißen Sand geſteckt, zeigte 37,7°.
In kleinen Salzwaſſerlachen ſtand er auf 30,5°, während im
Hafen von Cumana die Temperatur des Meeres an der
Oberfläche meiſt 25,2 bis 26,3° beträgt. Die erſte Pflanze,
die wir auf dem amerikaniſchen Feſtland pflückten, war die
Avicennia tomentosa (Mangle prieto), die hier kaum 60 cm
hoch wird. Dieſer Strauch, das Seſuvium, die gelbe Gom-
phrena und die Kaktus bedecken den mit ſalzſaurem Natron
geſchwängerten Boden; ſie gehören zu den wenigen Pflanzen,
die, wie die europäiſchen Heiden, geſellig leben, und dergleichen
in der heißen Zone nur am Meeresufer und auf den hohen
Plateaus der Anden vorkommen. Nicht weniger intereſſant
iſt die cumaniſche Avicennia durch eine andere Eigentümlichkeit:
dieſe Pflanze gehört dem Geſtade von Südamerika und der
Küſte von Malabar gemeinſchaftlich an.

Der indianiſche Lotſe führte uns durch ſeinen Garten, der
viel mehr einem Gehölz als einem bebauten Lande glich. Er
zeigte uns als Beweis der Fruchtbarkeit des Klimas einen
Käſebaum (Bombax heptaphyllum), deſſen Stamm im vierten
Jahre bereits gegen 75 cm Durchmeſſer hatte. Wir haben
an den Ufern des Orinoko und des Magdalenenfluſſes die
Beobachtung gemacht, daß die Bombax, die Karolineen, die
Ochromen und andere Bäume aus der Familie der Malven
ausnehmend raſch wachſen. Ich glaube aber doch, daß die
Angabe des Indianers über das Alter des Käſebaumes etwas
übertrieben war; denn in der gemäßigten Zone, auf dem
feuchten und warmen Boden Nordamerikas zwiſchen dem
Miſſiſſippi und den Alleghanies werden die Bäume in zehn
Jahren nicht über 32 cm dick, und das Wachstum iſt dort
im allgemeinen nur um ein Fünfteil raſcher als in Europa,
ſelbſt wenn man zum Vergleich die Platane, den Tulpenbaum
und Cupressus disticha wählt, die zwiſchen 3 und 4,5 m
dick werden. Im Garten des Lotſen am Geſtade von Cumana
ſahen wir auch zum erſtenmal einen Guama¹ voll Blüten,
deren zahlreiche Staubfäden ſich durch ihre ungemeine Länge
und ihren Silberglanz auszeichnen. Wir gingen durch die
[156] Vorſtadt der Indianer, deren Straßen geradlinig und mit
kleinen, ganz neuen Häuſern von ſehr freundlichem Anſehen
beſetzt ſind. Dieſer Stadtteil war infolge des Erdbebens,
das Cumana anderthalb Jahre vor unſerer Ankunft zerſtört
hatte, eben erſt neu aufgebaut worden. Kaum waren wir
auf einer hölzernen Brücke über den Manzanares gegangen,
in dem hier Bava oder Krokodile von der kleinen Art vor-
kommen, begegneten uns überall die Spuren dieſer ſchreck-
lichen Kataſtrophe; neue Gebäude erhoben ſich auf den Trüm-
mern der alten.

Wir wurden vom Kapitän des Pizarro zum Statthalter
der Provinz, Don Vicente Emparan, geführt, um ihm die
Päſſe zu überreichen, die das Staatsſekretariat uns ausgeſtellt.
Er empfing uns mit der Offenheit und edlen Einfachheit, die
von jeher Züge des baskiſchen Volkscharakters waren. Ehe
er zum Statthalter von Portobelo und Cumana ernannt
wurde, hatte er ſich als Schiffskapitän in der königlichen
Marine ausgezeichnet. Sein Name erinnert an einen der
merkwürdigſten und traurigſten Vorfälle in der Geſchichte der
Seekriege. Nach dem letzten Bruch zwiſchen Spanien und
England ſchlugen ſich zwei Brüder des Statthalters Emparan
bei Nacht vor dem Hafen von Cadiz mit ihren Schiffen, weil
jeder das andere Schiff für ein feindliches hielt. Der Kampf
war ſo furchtbar, daß beide Schiffe faſt zugleich ſanken. Nur
ein ſehr kleiner Teil der beiderſeitigen Mannſchaft wurde ge-
rettet, und die beiden Brüder hatten das Unglück, einander
kurz vor ihrem Tode zu erkennen.

Der Statthalter von Cumana äußerte ſich ſehr zufrieden
über unſeren Entſchluß, uns eine Zeitlang in Neuandaluſien
aufzuhalten, das zu jener Zeit in Europa kaum dem Namen
nach bekannt war, und das in ſeinen Gebirgen und an den
Ufern ſeiner zahlreichen Ströme der Naturforſchung das reichſte
Feld der Beobachtung bietet. Der Statthalter zeigte uns
mit einheimiſchen Pflanzen gefärbte Baumwolle und ſchöne
Möbel ganz aus einheimiſchen Hölzern; er intereſſierte ſich
lebhaft für alle phyſiſchen Wiſſenſchaften und fragte uns zu
unſerer großen Verwunderung, ob wir nicht glaubten, daß
die Luft unter dem ſchönen tropiſchen Himmel weniger Stick-
ſtoff (azotico) enthalte als in Spanien, oder ob, wenn ſich
das Eiſen hierzulande raſcher oxydiere, dies allein von der
größeren Feuchtigkeit herrühre, die der Haarhygrometer an-
zeige. Dem Reiſenden kann der Name des Vaterlandes,
[157] wenn er ihn auf einer fernen Küſte ausſprechen hört, nicht
lieblicher in den Ohren klingen, als uns hier die Worte
Stickſtoff, Eiſenoxyd, Hygrometer. Wir wußten, daß wir,
trotz der Befehle des Hofes und der Empfehlung eines mäch-
tigen Miniſters, bei unſerem Aufenthalt in den ſpaniſchen
Kolonieen mit zahlloſen Unannehmlichkeiten zu kämpfen haben
würden, wenn es uns nicht gelang, bei den Regenten dieſer
ungeheuren Landſtrecken beſondere Teilnahme für uns zu
wecken. Emparan war ein zu warmer Freund der Wiſſen-
ſchaft, um es ſeltſam zu finden, daß wir ſo weit hergekommen,
um Pflanzen zu ſammeln und die Lage gewiſſer Oertlichkeiten
aſtronomiſch zu beſtimmen. Er argwöhnte keine anderen Be-
weggründe unſerer Reiſe als die in unſeren Päſſen angegebenen,
und die öffentlichen Beweiſe von Achtung, die er uns
während unſeres langen Aufenthaltes in ſeinem Regierungs-
bezirke gegeben, haben Großes dazu beigetragen, uns überall
in Südamerika eine freundliche Aufnahme zu verſchaffen.

Am Abend ließen wir unſere Inſtrumente ausſchiffen und
fanden zu unſerer großen Befriedigung keines beſchädigt. Wir
mieteten ein geräumiges, für die aſtronomiſchen Beobachtun-
gen günſtig gelegenes Haus. Man genoß darin, wenn der
Seewind wehte, einer angenehmen Kühle; die Fenſter waren
ohne Scheiben, nicht einmal mit Papier bezogen, das in
Cumana meiſt ſtatt des Glaſes dient. Sämtliche Paſſagiere
des Pizarro verließen das Schiff, aber die vom bösartigen
Fieber Befallenen genaſen ſehr langſam. Wir ſahen welche,
die nach einem Monat, trotz der guten Pflege, die ihnen von
ihren Landsleuten geworden, noch erſchrecklich blaß und mager
waren. In den ſpaniſchen Kolonieen iſt die Gaſtfreundſchaft
ſo groß, daß ein Europäer, käme er auch ohne Empfehlung
und ohne Geldmittel an, ſo ziemlich ſicher auf Unterſtützung
rechnen kann, wenn er krank in irgend einem Hafen ans
Land geht. Die Katalonier, Galicier und Biscayer ſtehen
im ſtärkſten Verkehr mit Amerika. Sie bilden dort gleichſam
drei geſonderte Korporationen, die auf die Sitten, den Ge-
werbfleiß und den Handel der Kolonieen bedeutenden Einfluß
haben. Der ärmſte Einwohner von Siges oder Vigo iſt
ſicher, im Hauſe eines kataloniſchen oder galiciſchen Pulpero
(Krämer) Aufnahme zu finden, ob er nun nach Chile oder
nach Mexiko oder auf die Philippinen kommt. Ich habe die
rührendſten Beiſpiele geſehen, wie für unbekannte Menſchen
ganze Jahre lang unverdroſſen geſorgt wird. Man kann
[158] hören, Gaſtfreundſchaft ſei leicht zu üben in einem herrlichen
Klima, wo es Nahrungsmittel im Ueberfluß gibt, wo die
einheimiſchen Gewächſe wirkſame Heilmittel liefern, und der
Kranke in ſeiner Hängematte unter einem Schuppen das
nötige Obdach findet. Soll man aber die Ueberlaſt, welche
die Ankunft eines Fremden, deſſen Gemütsart man nicht
kennt, einer Familie verurſacht, für nichts rechnen? und die
Beweiſe gefühlvoller Teilnahme, die aufopfernde Sorgfalt der
Frauen, die Geduld, die während einer langen, ſchweren
Wiedergeneſung nimmer ermüdet, ſoll man von dem allen
abſehen? Man will die Beobachtung gemacht haben, daß,
vielleicht mit Ausnahme einiger ſehr volkreichen Städte, ſeit
den erſten Niederlaſſungen ſpaniſcher Anſiedler in der Neuen
Welt die Gaſtfreundſchaft nicht merkbar abgenommen habe.
Der Gedanke thut wehe, daß dies allerdings anders werden
muß, wenn einmal Bevölkerung und Induſtrie in den Kolo-
nieen raſcher zunehmen, und wenn ſich auf der Stufe geſell-
ſchaftlicher Entwickelung, die man als vorgeſchrittene Kultur zu
bezeichnen pflegt, die kaſtilianiſche Offenheit allmählich verliert.

Unter den Kranken, die in Cumana ans Land kamen,
befand ſich ein Neger, der einige Tage nach unſerer Ankunft
in Raſerei verfiel; er ſtarb in dieſem kläglichen Zuſtande,
obgleich ſein Herr, ein faſt ſiebzigjähriger Mann, der Europa
verlaſſen hatte, um in San Blas, am Eingang des Golfes
von Kalifornien, eine neue Heimat zu ſuchen, ihm alle er-
denkliche Pflege hatte zu teil werden laſſen. Ich erwähne
dieſes Falles, um zu zeigen, daß zuweilen Menſchen, die im
heißen Erdſtrich geboren ſind, aber in einem gemäßigten
Klima gelebt haben, den verderblichen Einflüſſen der tropiſchen
Hitze erliegen. Der Neger war ein junger Menſch von
achtzehn Jahren, ſehr kräftig und auf der Küſte von Guinea
geboren. Durch mehrjährigen Aufenthalt auf der Hochebene
von Kaſtilien hatte aber ſeine Konſtitution den Grad von
Reizbarkeit erhalten, der die Miasmen der heißen Zone für
die Bewohner nördlicher Länder ſo gefährlich macht.

Der Boden, auf dem die Stadt Cumana liegt, gehört
einer geologiſch ſehr intereſſanten Bildung an. Da mir aber
ſeit meiner Rückkehr nach Europa einige Reiſende mit der
Beſchreibung von Küſtenſtrichen, die ſie nach mir beſucht,
zuvorgekommen ſind, ſo beſchränke ich mich hier auf Bemer-
kungen, die außerhalb des Kreiſes ihrer Beobachtungen fallen.
Die Kette der Kalkalpen des Brigantin und Tataraqual ſtreicht
[159] von Oft nach Weſt vom Gipfel Impoſible bis zum Hafen
von Mochima und nach Campanario. In einer ſehr fernen
Zeit ſcheint das Meer dieſen Gebirgsdamm von der Felſen-
küſte von Araya und Maniquarez getrennt zu haben. Der
weite Golf von Cariaco iſt durch einen Einbruch des Meeres
entſtanden, und ohne Zweifel ſtand damals an der Südküſte
das ganze mit ſalzſaurem Natron getränkte Land, durch das
der Manzanares läuft, unter Waſſer. Ein Blick auf den
Stadtplan von Cumana läßt dieſe Thatſache ſo unzweifelhaft
erſcheinen, als daß die Becken von Paris, Oxford und Wien
einſt Meerboden geweſen. Das Meer zog ſich langſam zurück
und legte das weite Geſtade trocken, auf dem ſich eine Hügel-
gruppe erhebt, die aus Gips und Kalkſtein von der neueſten
Bildung beſteht.

Die Stadt Cumana legt ſich an dieſe Hügel, die einſt
ein Eiland im Golf von Cariaco waren. Das Stück der
Ebene nordwärts von der Stadt heißt „der kleine Strand“
(Playa chica); ſie dehnt ſich gegen Oſt bis zur Punta Delgada
aus, und hier bezeichnet ein enges mit Gomphrena flava
bedecktes Thal den Punkt, wo einſt der Durchbruch der Ge-
wäſſer ſtattfand. Dieſes Thal, deſſen Eingang durch kein
Außenwerk verteidigt wird, erſcheint als der Punkt, von wo
der Platz einem Angriff am meiſten ausgeſetzt iſt. Der Feind
kann in voller Sicherheit zwiſchen der Punta Arenas del
Barigon und der Mündung des Manzanares durchgehen,
wo die See 73 bis 91 und weiter nach Südoſt ſogar 159 m
tief iſt. Er kann an der Punta Delgada landen und
das Fort San Antonio und die Stadt Cumana im Rücken
angreifen, ohne daß er vom Feuer der weſtlichen Batterieen
auf der Playa chica an der Mündung des Stromes und beim
Cerro Colorado etwas zu fürchten hätte.

Der Hügel aus Kalkſtein, den wir, wie oben bemerkt,
als eine Inſel im ehemaligen Golf betrachten, iſt mit Fackel-
diſteln bedeckt. Manche davon ſind 10 bis 13 m hoch und
ihr mit Flechten bedeckter, in mehrere Aeſte kronleuchterartig
geteilter Stamm nimmt ſich höchſt ſeltſam aus. Bei Mani-
quarez an der Punta Araya maßen wir einen Kaktus, deſſen
Stamm über 1,54 m Umfang hatte. Ein Europäer, der nur
die Fackeldiſteln unſerer Gewächshäuſer kennt, wundert ſich,
daß das Holz dieſes Gewächſes mit dem Alter ſehr hart
wird, daß es jahrhundertelang der Luft und Feuchtigkeit
widerſteht, und daß es die Indianer von Cumana vorzugs-
[160] weiſe zu Rudern und Thürſchwellen verwenden. Nirgends
in Südamerika kommen die Gewächſe aus der Familie der
Nopaleen häufiger vor als in Cumana, Coro, Curaçao und
auf der Inſel Margarita. Nur dort könnte der Botaniker
nach langem Aufenthalt eine Monographie der Kaktus ſchreiben,
die nicht in Hinſicht auf Blüten und Früchte, aber nach der
Form des gegliederten Stammes, nach der Zahl der Gräten
und der Stellung der Stacheln ausnehmend viele Varietäten
bilden. Wir werden in der Folge ſehen, wie dieſe Gewächſe,
die für ein heißes, trockenes Klima, wie das Aegyptens und
Kaliforniens, charakteriſtiſch ſind, immer mehr verſchwinden,
wenn man von Terra Firma ins Innere des Landes kommt.

Die Kaktusgebüſche ſpielen auf dürrem Boden in Süd-
amerika dieſelbe Rolle wie in unſeren nördlichen Ländern die
mit Binſen und Hydrocharideen bewachſenen Brüche. Ein Ort,
wo ſtachlichte Kaktus von hohem Wuchs in Reihen ſtehen,
gilt faſt für undurchdringlich. Solche Stellen, Tunales
genannt, halten nicht allein den Eingeborenen auf, der bis
zum Gürtel nackt iſt, ſie ſind ebenſoſehr von den Stämmen
gefürchtet, die ganz bekleidet gehen. Auf unſeren einſamen
Spaziergängen verſuchten wir es manchmal in den Tunal
einzudringen, der die Spitze des Schloßberges krönt und durch
den zum Teil ein Fußweg führt. Hier ließe ſich der Bau
dieſes ſonderbaren Gewächſes an Tauſenden von Exemplaren
beobachten. Zuweilen wurden wir von der Nacht überraſcht,
denn in dieſem Klima gibt es faſt keine Dämmerung. Unſere
Lage war dann deſto bedenklicher, da der Cascabel oder
die Klapperſchlange, der Coral und andere Schlangen mit
Giftzähnen zur Legezeit ſolche heiße trockene Orte aufſuchen,
um ihre Eier in den Sand zu legen.

Das Schloß San Antonio liegt auf der weſtlichen Spitze
des Hügels, aber nicht auf dem höchſten Punkt; es wird
gegen Oſten von einer nicht befeſtigten Höhe beherrſcht. Der
Tunal gilt hier und überall in den ſpaniſchen Nieder-
laſſungen für ein nicht unwichtiges militäriſches Verteidigungs-
mittel. Wo man Erdwerke anlegt, ſuchen die Ingenieure
recht viele ſtachlichte Fackeldiſteln darauf anzubringen und ihr
Wachstum zu befördern, wie man auch die Krokodile in den
Waſſergräben der feſten Plätze hegt. In einem Klima, wo
die organiſche Natur eine ſo gewaltige Triebkraft hat, zieht
der Menſch fleiſchfreſſende Reptilien und mit furchtbaren
Stacheln bewehrte Gewächſe zu ſeiner Verteidigung herbei.

Das Schloß San Antonio, wo man an Feſttagen die
Flagge von Kaſtilien aufzieht, liegt nur 58,5 m über dem
Waſſerſpiegel des Meerbuſens von Cariaco. Auf ſeinem kahlen
Kalkhügel beherrſcht es die Stadt und liegt, wenn man in
den Hafen einfährt, höchſt maleriſch da. Es hebt ſich hell
von der dunkeln Wand der Gebirge ab, deren Gipfel bis zur
Schneeregion aufſteigen und deren duftiges Blau mit dem
Himmelsblau verſchmilzt. Geht man vom Fort San Antonio
gegen Südweſt herab, ſo kommt man am Abhang desſelben
Felſens zu den Trümmern des alten Schloſſes Santa Maria.
Dies iſt ein herrlicher Punkt, um gegen Sonnenuntergang
des kühlen Seewindes und der Ausſicht auf den Meerbuſen
zu genießen. Die hohen Berggipfel der Inſel Margarita
erſcheinen über der Felſenküſte der Landenge von Araya; gegen
Weſten mahnen die kleinen Inſeln Caracas, Picuito und
Boracha an die Kataſtrophe, durch welche die Küſte von Terra
Firma zerriſſen worden iſt. Dieſe Eilande gleichen Feſtungs-
werken, und da die Sonne die unteren Luftſchichten, die See
und das Erdreich ungleich erwärmt, ſo erſcheinen ihre Spitzen
infolge der Luftſpiegelung hinaufgezogen, wie die Enden der
großen Vorgebirge der Küſte. Mit Vergnügen verfolgt man
bei Tage dieſe wechſelnden Erſcheinungen; bei Einbruch der
Nacht ſieht man dann, wie die in der Luft ſchwebenden Ge-
ſteinmaſſen ſich wieder auf ihre Grundlage niederſenken, und
das Geſtirn, das der organiſchen Natur Leben verleiht, ſcheint
durch die veränderliche Beugung ſeiner Strahlen den ſtarren
Fels vom Fleck zu rücken und dürre Sandebenen wellenförmig
zu bewegen.

Die eigentliche Stadt Cumana liegt zwiſchen dem Schloſſe
San Antonio und den kleinen Flüſſen Manzanares und Santa
Catalina. Das durch die Arme des erſteren Fluſſes gebildete
Delta iſt ein fruchtbares Land, bewachſen mit Mammea, Achra,
Bananen und anderen Gewächſen, die in den Gärten oder
Charas der Indianer gebaut werden. Die Stadt hat kein
ausgezeichnetes Gebäude aufzuweiſen, und bei der Häufigkeit
der Erdbeben wird ſie ſchwerlich je welche haben. Starke
Erdſtöße kommen zwar im ſelben Jahre in Cumana nicht ſo
häufig vor als in Quito, wo doch prächtige, ſehr hohe Kirchen
ſtehen; aber die Erdbeben in Quito ſind nur ſcheinbar ſo
heftig, und infolge der eigentümlichen Beſchaffenheit des
Bodens und der Art der Bewegung ſtürzt kein Gebäude ein.
In Cumana, wie in Lima und mehreren anderen Städten, die
A. v. Humboldt, Reiſe. I. 11
[162] weit von den Schlünden thätiger Vulkane liegen, wird die
Reihe ſchwacher Erdſtöße nach Ablauf vieler Jahre leicht durch
größere Kataſtrophen unterbrochen, die in ihren Wirkungen
denen einer ſpringenden Mine ähnlich ſind. Wir werden öfters
Gelegenheit haben, auf dieſe Erſcheinungen zurückzukommen,
zu deren Erklärung ſo viele eitle Theorieen erſonnen worden
ſind, und für die man eine Klaſſifikation gefunden zu haben
glaubte, wenn man ſenkrechte und wagerechte Bewegungen,
ſtoßende und wellenförmige Bewegungen annahm. ¹

Die Vorſtädte von Cumana ſind faſt ſo ſtark bevölkert
als die alte Stadt. Es ſind ihrer drei: Die der Serritos
auf dem Wege nach der Playa chica, wo einige ſchöne Tama-
rindenbäume ſtehen, die ſüdöſtlich gelegene, San Francisco
genannt, und die große Vorſtadt der Guaykari oder der
Guaygueries. Der Name dieſes Indianerſtammes war vor der
Eroberung ganz unbekannt. Die Eingeborenen, die denſelben
jetzt führen, gehörten früher zu der Nation der Guaraunos,
die nur noch auf dem Sumpfboden zwiſchen den Armen des
Orinoko lebt. Alte Männer verſicherten mich, die Sprache
ihrer Vorfahren ſei eine Mundart der Guaraunoſprache ge-
weſen, aber ſeit hundert Jahren gebe es in Cumana und auf
Margarita keinen Eingeborenen vom Stamme mehr, der etwas
anderes ſpreche als kaſtilianiſch.

Das Wort Guaykari verdankt, gerade wie die Worte
Peru und Peruaner, ſeinen Urſprung einem bloßen Miß-
verſtändniſſe. Als die Begleiter des Kolumbus an der Inſel
Margarita hinfuhren, auf deren Nordküſte noch jetzt der am
höchſten ſtehende Teil dieſer Nation wohnt, ſtießen ſie auf
einige Eingeborene, die Fiſche harpunierten, indem ſie einen
mit einer ſehr feinen Spitze verſehenen, an einen Strick ge-
bundenen Stock gegen ſie ſchleuderten. Sie fragten ſie in
haytiſcher Sprache, wie ſie hießen; die Indianer aber meinten,
die Fremden erkundigen ſich nach den Harpunen aus dem
harten, ſchweren Holz der Macanapalme und antworteten:
[163]Guaike, Guaike, das heißt: ſpitziger Stock. Die Guaykari,
ein gewandtes, civiliſiertes Fiſchervolk, unterſcheiden ſich jetzt
auffallend von den wilden Guaraunos am Orinoko, die ihre
Hütten an den Stämmen der Morichepalme aufhängen.

Die Bevölkerung von Cumana iſt in der neueſten Zeit
viel zu hoch angegeben worden. Im Jahre 1800 ſchätzten
ſie Anſiedler, die in nationalökonomiſchen Unterſuchungen wenig
Beſcheid wiſſen, auf 20000 Seelen, wogegen königliche bei
der Landesregierung angeſtellte Beamte meinten, die Stadt
ſamt den Vorſtädten habe nicht 12000. Depons gibt in
ſeinem ſchätzbaren Werke über die Provinz Caracas der Stadt
im Jahre 1802 gegen 28000 Einwohner; andere geben im
Jahre 1810 30000 an. Wenn man bedenkt, wie langſam
die Bevölkerung in Terra Firma zunimmt, und zwar nicht
auf dem Lande, ſondern in den Städten, ſo läßt ſich bezweifeln,
daß Cumana bereits um ein Dritteil volkreicher ſein ſollte
als Veracruz, der vornehmſte Hafen des großen Königreiches
Neuſpanien. Es läßt ſich auch leicht darthun, daß im Jahre
1802 die Bevölkerung kaum über 18000 bis 19000 Seelen
betrug. Es waren mir verſchiedene Notizen über die ſtatiſtiſchen
Verhältniſſe des Landes zur Hand, welche die Regierung hatte
zuſammenſtellen laſſen, als die Frage verhandelt wurde, ob
die Einkünfte aus der Tabakspacht durch eine Perſonalſteuer
erſetzt werden könnten, und ich darf mir ſchmeicheln, daß meine
Schätzung auf ziemlich ſicheren Grundlagen ruht.

Eine im Jahre 1792 vorgenommene Zählung ergab für
die Stadt Cumana, ihre Vorſtädte und die einzelnen Häuſer
auf 4—5 km in der Runde nur 10740 Einwohner. Ein
Schatzbeamter, Don Manuel Navarrete, verſichert, daß man
ſich bei dieſer Zählung höchſtens um ein Dritteil oder ein
Vierteil geirrt haben könne. Vergleicht man die jährlichen
Taufregiſter, ſo macht ſich von 1792 bis 1800 nur eine geringe
Zunahme bemerklich. Die Weiber ſind allerdings ſehr frucht-
bar, beſonders die eingeborenen, aber wenn auch die Pocken
im Lande noch unbekannt ſind, ſo iſt doch die Sterblichkeit
unter den kleinen Kindern furchtbar groß, weil ſie in völliger
Verwahrloſung aufwachſen und die üble Gewohnheit haben,
unreife, unverdauliche Früchte zu genießen. Die Zahl der
Geburten beträgt im Durchſchnitt 520 bis 600, was auf eine
Bevölkerung von höchſtens 16800 Seelen ſchließen läßt. Man
kann verſichert ſein, daß ſämtliche Indianerkinder getauft und
in das Taufregiſter der Pfarre eingetragen ſind, und nimmt
[164] man an, die Bevölkerung ſei im Jahre 1800 26000 Seelen
ſtark geweſen, ſo käme auf 43 Köpfe nur eine Geburt, wäh-
rend ſich die Geburten zur Geſamtbevölkerung in Frankreich
wie 28 zu 100 und in den tropiſchen Strichen von Mexiko
wie 17 zu 100 verhalten.

Vermutlich wird ſich die indianiſche Vorſtadt allmählich
bis zum Landungsplatz ausdehnen, da die Fläche, auf der
noch keine Häuſer oder Hütten ſtehen, höchſtens 700 m lang
iſt. Dem Strande zu iſt die Hitze etwas weniger drückend
als in der Altſtadt, wo wegen des Zurückprallens der Sonnen-
ſtrahlen vom Kalkboden und der Nähe des Berges San Antonio
die Temperatur der Luft ungemein hoch ſteigt. In der Vor-
ſtadt der Guaykari haben die Seewinde freien Zutritt, der
Boden iſt Thon und damit, wie man glaubt, den heftigen
Stößen der Erdbeben weniger ausgeſetzt, als die Häuſer, die
ſich an die Felſen und Hügel am rechten Ufer des Manza-
nares lehnen.

Bei der Mündung des kleinen Fluſſes Santa Catalina
iſt der Saum des Ufers mit ſogenannten Wurzelträgern ¹ be-
ſetzt; aber dieſe Manglares ſind nicht groß genug, um der
Salubrität der Luft in Cumana Eintrag zu thun. Im übrigen
iſt die Ebene teils kahl, teils bedeckt mit Büſchen von Sesu-
vium portulacastrum, Gomphrena flava, Gomphrena myrti-
folia, Talinum cuspidatum, Talinum cumanense und Por-
tulaca lanuginosa. Unter dieſen krautartigen Gewächſen
erheben ſich da und dort die Avicennia tomentosa, die
Scoparia dulcis, eine ſtrauchartige Mimoſe mit ſehr reizbaren
Blättern, beſonders aber Caſſien, deren in Südamerika ſo viele
vorkommen, daß wir auf unſeren Reiſen mehr als dreißig neue
Arten zuſammengebracht haben.

Geht man zur indiſchen Vorſtadt hinaus und am Fluß
gegen Süd hinauf, ſo kommt man zuerſt an ein Kaktusgebüſch
und dann an einen wunderſchönen Platz, den Tamarindenbäume,
Braſilienholzbäume, Bombax und andere durch ihr Laub und
ihre Blüten ausgezeichnete Gewächſe beſchatten. Der Boden
bietet hier gute Weide, und Melkereien, aus Rohr erbaut,
liegen zerſtreut zwiſchen den Baumgruppen. Die Milch bleibt
friſch, wenn man ſie nicht in der Frucht des Flaſchenkürbis-
baumes, die ein Gewebe aus ſehr dichten Holzfaſern iſt, ſondern
in poröſen Thongefäßen von Maniquarez aufbewahrt. Infolge
[165] eines in nördlichen Ländern herrſchenden Vorurteiles hatte ich
geglaubt, in der heißen Zone geben die Kühe keine ſehr fette
Milch; aber der Aufenthalt in Cumana, beſonders aber die
Reiſe über die weiten mit Gräſern und krautartigen Mimoſen
bewachſenen Ebenen von Calabozo haben mich belehrt, daß
ſich die Wiederkäuer Europas vollkommen an das heißeſte
Klima gewöhnen, wenn ſie nur Waſſer und gutes Futter
finden. Die Milchwirtſchaft iſt in den Provinzen Neuanda-
luſien, Barcelona und Venezuela ausgezeichnet, und häufig iſt
die Butter auf den Ebenen der heißen Zone beſſer als auf
dem Rücken der Anden, wo für die Alppflanzen die Tem-
peratur in keiner Jahreszeit hoch genug iſt und ſie daher
weniger aromatiſch ſind als auf den Pyrenäen, auf den Bergen
Eſtremaduras und Griechenlands.

Den Einwohnern Cumanas iſt die Kühlung durch den
Seewind lieber als der Blick ins Grüne, und ſo kennen ſie
faſt keinen anderen Spaziergang als den großen Strand. Die
Kaſtilianer, denen man nachſagt, ſie ſeien im allgemeinen keine
Freunde von Bäumen und Vogelſang, haben ihre Sitten und
ihre Vorurteile in die Kolonieen mitgenommen. In Terra
Firma, Mexiko und Peru ſieht man ſelten einen Eingeborenen
einen Baum pflanzen allein in der Abſicht, ſich Schatten zu
ſchaffen, und mit Ausnahme der Umgegend der großen Haupt-
ſtädte weiß man in dieſen Ländern ſo gut wie nichts von
Alleen. Die dürre Ebene von Cumana zeigt nach ſtarken
Regengüſſen eine merkwürdige Erſcheinung. Der durchnäßte,
von den Sonnenſtrahlen erhitzte Boden verbreitet jenen Biſam-
geruch, der in der heißen Zone Tieren der verſchiedenſten
Klaſſen gemein iſt, dem Jaguar, den kleinen Arten von Tiger-
katzen, dem Cabiaï, ¹ dem Galinazogeier, ² dem Krokodil, den
Vipern und Klapperſchlangen. Die Gaſe, die das Vehikel
dieſes Aroms ſind, ſcheinen ſich nur in dem Maße zu ent-
wickeln, als der Boden, der die Reſte zahlloſer Reptilien,
Würmer und Inſekten enthält, ſich mit Waſſer ſchwängert.
Ich habe indianiſche Kinder vom Stamme der Chaymas 4 cm
lange und 15 mm breite Scolopender oder Tauſendfüße aus
dem Boden ziehen und verzehren ſehen. Wo man den Boden
aufgräbt, muß man ſtaunen über die Maſſen organiſcher
Stoffe, die wechſelnd ſich entwickeln, ſich umwandeln oder zer-
[166] ſetzen. Die Natur erſcheint in dieſen Himmelsſtrichen kraft-
voller, fruchtbarer, man möchte ſagen mit dem Leben ver-
ſchwenderiſcher.

Am Strande und bei den Melkereien, von denen eben
die Rede war, hat man, beſonders bei Sonnenaufgang, eine
ſehr ſchöne Ausſicht auf eine Gruppe hoher Kalkberge. Da
dieſe Gruppe im Hauſe, wo wir wohnten, nur unter einem
Winkel von 3° erſcheint, diente ſie mir lange dazu, die Ver-
änderungen in der irdiſchen Refraktion mit den meteoro-
logiſchen Erſcheinungen zu vergleichen. Die Gewitter bilden
ſich mitten in dieſer Kordillere, und man ſieht von weitem,
wie die dicken Wolken ſich in ſtarken Regen auflöſen, während
in Cumana ſechs bis acht Monate lang kein Tropfen Regen
fällt. Der höchſte Gipfel der Bergkette, der ſogenannte Bri-
gantin, nimmt ſich hinter dem Brito und dem Tetaraqual
höchſt maleriſch aus. Sein Name rührt her von der Geſtalt
eines ſehr tiefen Thales an ſeinem nördlichen Abhang, das
dem Inneren eines Schiffes gleicht. Der Gipfel des Berges
iſt faſt ganz kahl und abgeplattet, wie der Gipfel des Mauna-
Roa auf den Sandwichinſeln; es iſt eine ſenkrechte Wand,
oder, um mich des bezeichnenderen Ausdruckes der ſpaniſchen
Schiffer zu bedienen, ein Tiſch, eine Meſa. Dieſe eigentüm-
liche Bildung und die ſymmetriſche Lage einiger Kegel, die
den Brigantin umgeben, brachten mich anfänglich auf die
Vermutung, daß dieſe Berggruppe, die ganz aus Kalkſtein
beſteht, Glieder der Baſalt- oder Trappformation enthalten
möchte.

Der Statthalter von Cumana hatte im Jahre 1797 mutige
Männer ausgeſchickt, die das völlig unbewohnte Land unter-
ſuchen und einen geraden Weg nach Neubarcelona über den
Gipfel der Meſa eröffnen ſollten. Man vermutete mit Recht,
dieſer Weg werde kürzer und für die Geſundheit der Reiſen-
den nicht ſo gefährlich ſein als der längs der Küſte, den die
Kuriere von Caracas einſchlagen; aber alle Bemühungen, über
die Bergkette zu kommen, waren fruchtlos. In dieſen Län-
dern Amerikas, wie in Neuholland ¹ im Weſten von Sydney,
bietet nicht ſowohl die Höhe der Kordilleren als die Geſtal-
[167] tung des Geſteines ſchwer zu beſiegende Hinderniſſe. Durch
das von den Gebirgen im Inneren und dem ſüdlichen Abhang
des Cerro de San Antonio gebildete Längenthal fließt der
Manzanares. In der ganzen Umgegend von Cumana iſt dies
der einzige ganz bewaldete Landſtrich; er heißt die Ebene
der Charas,¹ wegen der vielen Pflanzungen, welche die
Einwohner ſeit einigen Jahren den Fluß entlang verſucht
haben. Ein ſchmaler Pfad führt vom Hügel von San Fran-
cisco durch den Forſt zum Kapuzinerhoſpiz, einem höchſt an-
genehmen Landhauſe, das die aragoneſiſchen Mönche für alte
entkräftete Miſſionäre, die ihres Amtes nicht mehr walten
können, gebaut haben. Gegen Oſt werden die Waldbäume
immer kräftiger und man ſieht hier und da einen Affen, ² die
ſonſt in der Gegend von Cumana ſehr ſelten ſind. Zu den
Füßen der Capparis, Bauhinien und des Zygophyllum mit
goldgelben Blüten breitet ſich ein Teppich von Bromelien ³
aus, deren Geruch und deren kühles Laub die Klapperſchlangen
hierher ziehen.

Der Manzanares hat ſehr klares Waſſer und zum Glück
nichts mit dem Madrider Manzanares gemein, der unter ſeiner
prächtigen Brücke noch ſchmäler erſcheint. Er entſpringt, wie
alle Flüſſe Neuandaluſiens, in einem Striche der Savannen
(Llanos), der unter dem Namen der Plateaus von Jonoro,
Amana und Guanipa bekannt iſt und beim indianiſchen Dorfe
San Fernando die Gewäſſer des Rio Juanillo aufnimmt.
Man hat der Regierung öfter, aber immer vergeblich, den
Vorſchlag gemacht, beim erſten Ipure ein Wehr bauen zu
laſſen, um die Ebene der Charas künſtlich zu bewäſſern, denn
der Boden iſt trotz ſeiner ſcheinbaren Dürre ausnehmend frucht-
bar, ſobald Feuchtigkeit zu der herrſchenden Hitze hinzukommt.
Die Landleute, die im allgemeinen in Cumana nicht wohl-
habend ſind, ſollten nach und nach die Auslagen für die
Schleuſe erſetzen. Bis das Projekt in Ausführung kommt,
hat man Schöpfräder, durch Maultiere getriebene Pumpen
und andere ſehr unvollkommene Waſſerwerke angelegt.

Die Ufer des Manzanares ſind ſehr freundlich, von
Mimoſen, Erythrina, Ceiba und anderen Bäumen von rieſen-
[168] haftem Wuchs beſchattet. Ein Fluß, deſſen Temperatur zur
Zeit des Hochwaſſers auf 22° fällt, während der Thermo-
meter an der Luft auf 30 bis 33° ſteht, iſt eine unſchätzbare
Wohlthat in einem Lande, wo das ganze Jahr eine furcht-
bare Hitze herrſcht und man den Trieb hat, mehrere Male des
Tags zu baden. Die Kinder bringen ſo zu ſagen einen Teil
ihres Lebens im Waſſer zu; alle Einwohner, ſelbſt die weib-
lichen Glieder der reichſten Familien, können ſchwimmen, und
in einem Lande, wo der Menſch dem Naturſtande noch ſo
nahe iſt, hat man ſich, wenn man morgens einander begegnet,
nichts Wichtigeres zu fragen, als ob der Fluß heute kühler
ſei als geſtern. Man hat verſchiedene Bademethoden. So
beſuchten wir jeden Abend einen Zirkel ſehr achtungswerter
Perſonen in der Vorſtadt der Guaykari. Da ſtellte man
bei ſchönem Mondſchein Stühle ins Waſſer; Männer und
Frauen waren leicht gekleidet, wie in manchen Bädern des
nördlichen Europas, und die Familie und die Fremden blieben
ein paar Stunden im Fluſſe ſitzen, rauchten Cigarren dazu
und unterhielten ſich nach Landesſitte von der ungemeinen
Trockenheit der Jahreszeit, vom ſtarken Regenfall in den be-
nachbarten Diſtrikten, beſonders aber vom Luxus, den die
Damen in Cumana den Damen in Caracas und Havana zum
Vorwurf machen. Durch die Bavas oder kleinen Krokodile,
die jetzt ſehr ſelten ſind und den Menſchen nahe kommen,
ohne anzugreifen, ließ ſich die Geſellſchaft durchaus nicht ſtören.
Dieſe Tiere ſind 1 bis 1,3 m lang; wir haben nie eines im
Manzanares geſehen, wohl aber Delphine, die zuweilen bei
Nacht im Fluſſe heraufkommen und die Badenden erſchrecken,
wenn ſie durch ihre Luftlöcher Waſſer ſpritzen.

Der Hafen von Cumana iſt eine Reede, welche die Flotten
von ganz Europa aufnehmen könnte. Der ganze Meerbuſen
von Cariaco, der 67 km lang und 11 bis 15 km breit iſt, bietet
vortrefflichen Ankergrund. Der Große Ozean an der Küſte von
Peru kann nicht ſtiller und ruhiger ſein als das Meer der
Antillen von Portocabello an, namentlich aber vom Vorge-
birge Codera bis zur Landſpitze von Paria. Von den Stürmen
bei den Antilliſchen Inſeln ſpürt man nie etwas in dieſem
Strich, wo man in Schaluppen ohne Verdeck das Meer be-
fährt. Die einzige Gefahr im Hafen von Cumana iſt eine
Untiefe, Baxo del Morro roxo, die von Weſt nach Oſt 1754 m
lang iſt und ſo ſteil abfällt, daß man dicht dabei iſt, ehe man
ſie gewahr wird.

Ich habe die Lage von Cumana etwas ausführlich be-
ſchrieben, weil es mir wichtig ſchien, eine Gegend kennen zu
lernen, die ſeit Jahrhunderten der Herd der furchtbarſten
Erdbeben war. Ehe wir von dieſen außerordentlichen Er-
ſcheinungen ſprechen, erſcheint es als zweckmäßig, die ver-
ſchiedenen Züge des von mir entworfenen Naturbildes zu-
ſammenzufaſſen.