a. Lage, Grösse und Eintheilung Japans.

Das Kaiserreich Japán^*), das Nihón, Nippón oder Dai
Nippón seiner Bewohner, ist das östlichste Land Asiens und erstreckt
sich von 24° 20' N. (Terumashima in der Riu-kiu-Gruppe) bis 51° N.
(Insel Shumshu, die nördlichste der Kurilen) und von 122° 53' O. Gr.
(Riu-kiu-Insel Yonakuni) bis 156° 36' O. Gr. (Shumshu). Das Land
dehnt sich sonach über nahezu 27 Breiten- und mehr als 33½ Längen-
Grade aus; es ist nach japanischen Angaben 500 ri lang und 30—60 ri
breit. In dem weiten Ring thätiger und erloschener Vulkane, welcher
den Stillen Ocean umschliesst, bildet es mit seinen vier grossen In-
seln und einer beträchtlichen Anzahl kleinerer ein mehr als 450 Meilen
langes Glied, das sich von der Insel Formosa bis zum Cap Lopatka
erstreckt, an welchem sich die Wogen einer gefährlichen See oft in
wilder Brandung brechen und woran heftige Erdbeben nicht selten in
beängstigender Weise rütteln.

Japan zerfällt naturgemäss in 4 Gruppen, nämlich:

1) Das eigentliche Japan, gebildet von den drei grossen
Inseln Hondo (Honshiu oder Jicata, Hauptland), Kiushiu (Neun-
land) und Shikoku (Vierland), nebst einer Anzahl kleinerer Eilande
seitwärts von diesen. Auch die vierte grosse Insel des Reiches, Yezo,
muss, wenn sie auch politisch eine andere Stelle einnimmt, hierher
gerechnet werden. Die kleineren Inseln dieser Gruppe sind: Sado
und Oki im Japanischen Meer, Tsushima und Ikishima in der
Strasse von Korea, Hirado und die Gotô (Fünf-Inseln), sowie Ama-
kusa und die Koshiki-Gruppe auf der Westseite von Kiushiu,
Tanegashima und Yakunoshima im Süden derselben, Awaji
im Japanischen Binnenmeer und die Shichitô (Sieben-Inseln) im
1*
[4]I. Zur Orientierung.
Südosten der Halbinsel Idzu, nämlich Ôshima (Vries-Insel), Rishima,
Niijima, Miyakeshima, Mikurajima, Hachijoshima und Koshima.

Das Japanische Binnenmeer, »the Inland-Sea« englischer
Karten, oder Seto-no-uchi-umi (d. h. das Meer zwischen den
Strassen), oder Seto-uchi der Japaner, scheidet mit der Van der
Capellen-Strasse, der Linschoten-Strasse und der Bungo-
Strasse die drei südlichen grossen Inseln von einander, während
die Tsugaru-Strasse Yezo von der Hauptinsel oder Hondo trennt.
Die ganze Gruppe aber wird durch die Broughton-Strasse, das
Japanische Meer und die Strasse La Pérouse von Korea und
dem asiatischen Russland, durch die Colnet-Strasse von der nächst-
folgenden geschieden.

2) Die Riukiu-Inseln (Liukiu nach chinesischer Aussprache),
auch Lutschu genannt, zwischen dem 30. und 24. Parallel — der
Colnet-Strasse und Formosa.

3) Chijima (Tausend-Inseln) oder die Kurilen, zwischen
dem 43. und 51. Grad nördlicher Breite — von Yezo bis Kamtschatka.

4) Ogasawara-shima oder Munintô (Muninjima), gewöhn-
lich die Bonin-Inseln^*) genannt, im Stillen Ocean zwischen 27° N.
und 28° N. und unter 142° O. Gr., etwa 30 Meilen südöstlich von der
Halbinsel Idzu.

Es ergibt sich aus nebenstehender Uebersicht, dass das eigent-
liche, ältere Japan ¾ des ganzen Areals umfasst, Honshiu fast 3mal
so gross als Yezo, mehr denn 6mal so gross als Kiushiu und 12mal
so gross als Shikoku ist. Das Areal der letztgenannten Insel beträgt
gerade die Hälfte desjenigen von Kiushiu oder Chinsei, wie dasselbe
in japanischen Büchern auch genannt wird. Vergleicht man die japa-
nischen Inseln nach ihrer Grösse mit uns näher liegenden Ländern, so
findet man, dass dieselben insgesammt England, Holland und Bel-
gien gleichkommen; Honshiu allein ist so gross wie Ungarn; Yezo
übertrifft nur wenig das Königreich Baiern, Kiushiu gleicht Baden
und Württemberg einschliesslich Hohenzollern, Shikoku der Provinz
Schleswig-Holstein. —

Die erste Kunde von der Existenz Japans erhielt Europa gegen
Ende des 13. Jahrhunderts durch Marco Polo, dem man in China
fabelhafte Geschichten von dem grossen Goldreichthum des im Osten
gelegenen Inselreichs Zipangu erzählt hatte. Mit diesem Worte gab
[5]Lage, Grösse und Eintheilung Japans.
Uebersicht
der Areal- und Bevölkerungs-Verhältnisse des japanischen Reichs.^*)

^**)
***)
[6]I. Zur Orientierung.
er die chinesische Bezeichnung Dschi-pen-Kuë^*) oder Dschi-pon wie-
der, welche die Japaner in Nippon oder Nihon umgewandelt und all-
gemein als Bezeichnung ihres Landes an Stelle älterer einheimischer
Benennungen angenommen haben. Das Wort Nippon (Nihon) stammt
von nitsu, Sonne, und hon, Aufgang, Ursprung, und wurde von den
Chinesen in demselben Sinne angewandt, in welchem den Europäern
die Bezeichnungen Levante, Orient und Morgenland geläufig wurden,
oder wie Dagoe den Schweden^**).

Nippon heisst bei den romanischen Völkern Japón, bei den ger-
manischen Japán, Namen, welche durch die Portugiesen, beziehungs-
weise Holländer eingeführt wurden, von den Japánern (Nippon-jin
d. h. Nippon-Leute) nicht angewandt werden und als Corruptionen
des Wortes Nippon zu betrachten sind. Dieses bezieht der Einge-
borene stets auf das ganze Reich, nie wie die Europäer auf die Haupt-
insel allein, für welche er sonderbarer Weise keinen besonderen Na-
men hat, denn die Ausdrücke Honshin oder Jicata, Hauptland, Hondo,
Haupttheil, welche in der Neuzeit auch von den Japanern wiederholt
angewandt wurden, werden vom Volke nicht gebraucht und erlangen
wohl erst allmählich allgemeines Bürgerrecht.

In dem ältesten deutschen Buche über Nippon von Johann Meyer,
welches 1587 in Dillingen erschien, betitelt: »Neue, wahrhafte aus-
führliche Beschreibung der jüngst abgesandten japanischen Lega-
tionen«, einer Uebersetzung aus dem Italienischen, wird das Land
Japón oder Japónien genannt.

Die Japaner sahen in ihrer früheren Abgeschiedenheit, ähnlich
wie so viele andere Völker, ihr Land als Centrum und wichtigsten
Theil der Welt an, freilich einer beschränkten Welt; denn dieselbe
wurde nach ihrer Auffassung begrenzt: im Osten vom Tai-yô oder
Taihei-Kai, dem grossen Weltmeer oder Stillen Ocean, im Norden
durch Makatsu, worunter Karafto (Saghalin) verstanden wird^***), im
Westen durch Kara oder Shina (China), nach Süden durch Tenjiku
(Himmels-Stütze) oder Indien, woran man Portugal, Holland und an-
dere Länder, von denen man gehört hatte, unmittelbar anschloss.
Dem Namen Nippon wurde »Dai«, gross, vorgesetzt und diese Be-
nennung auch bei Regierungs-Documenten angewandt. So beginnt
z. B. noch der 1876 mit Korea abgeschlossene Vertrag mit den Wor-
[7]Lage, Grösse und Eintheilung Japans.
ten: »Freundschaft hat bestanden seit alter Zeit zwischen Dai Chôzen
und Dai Nippon« etc. In dem Maasse, in welchem in der Neuzeit die
Japaner ihren geographischen Blick durch Karten und Unterricht in
den Schulen, sowie auf Reisen erweitert haben, ist eine bedeutende
Ernüchterung in der Schätzung der Grösse ihres eigenen Landes ein-
getreten und der Gebrauch des »Dai« vor »Nippon« auf sonstigen
Publikationen geschwunden.

Nach alter Tradition stammt der Beherrscher Japans oder Mikádo
in directer Linie von der Sonnengöttin Amaterasu ab, deren Eltern
das Götterpaar Isanagi und Isanami waren. Als diese eines Tages
auf der von Wolken getragenen Himmelsbrücke erschienen, um das
unter ihnen in der Tiefe wogende Meer zu beschauen, senkte Isanagi
die Spitze seiner reichverzierten Lanze in dasselbe, worauf es sich
alsbald theilte. Die von der Lanze fallenden Tropfen gestalteten sich
zu Inseln, und aus den Wellen stieg zuerst Awaji hervor, auf der
sich das Götterpaar als Adam und Eva niederliessen. Sieben andere
Inseln entstanden mit demselben Schöpfungsacte und führten von da
an zusammen mit Awaji den Namen Oyashima, d. h. »die acht
grossen Inseln«. Es sind die oben bereits aufgezählten: Hondo,
Kiushiu, Shikoku, Sado, Tsushima, Awaji, Oki und Iki. Diese
und die umliegenden kleineren Inseln bildeten das alte Japan, ein
Gebiet von 5164 □Meilen, also nicht viel grösser als Preussen vor
1866: Ausser dem Namen Oyashima, später Nippon, hatten die Ja-
paner noch manches Epitheton ornans für ihr Land. So nannten sie
es z. B. Kami-no-kuni, Land der Götter, Shin-koku, Land der hei-
ligen Geister, Oyamato-no-kuni, Land des grossen Friedens, Ono-
goro-shima, Inseln der erstarrten Tropfen, Shiki-shima, ausgebreitete
Inseln etc.

Oyashima oder das alte Japan wird vom japanischen Meer
und Stillen Ocean zwischen 128½° O. Gr. und 142° O. Gr. umspült,
gegen Süden unter 30° N. durch die Colnet-Strasse von den Riukiu
und nach Norden unter 41½° durch die Tsugaru-Strasse von Yezo
geschieden. Sein südlichster Theil liegt sonach unter der Breite des
Nildeltas, der nördlichste unter derjenigen des Bosporus. Die erste
Eintheilung von Oyashima in Provinzen fand zur Zeit des 10. Mikado
(Sûjin Tennô 97—30 v. Chr.) statt, wurde aber durch den 13. Mikado
(Seimu Tennô 131—190 n. Chr.) umgestaltet und verbessert. Seine
Herrschaft erstreckte sich hiernach über 32 Provinzen, — nach Nor-
den etwa bis zu einer Linie von Sendai nach Niigata, denn den nord-
östlichsten Theil hatten damals noch Ureinwohner, die Emishi (auch
Yezo genannt), Verwandte der Ainos auf Yezo, inne. Die berühmte
[8]I. Zur Orientierung.
Kaiserin Jingô Kôgô (201—269 n. Chr.), welche als Wittwe des
14. Mikado zwischen diesem und dem 15. eine glorreiche Regierung
führte, theilte nach ihrer siegreichen Rückkehr aus Shiraki (Korea)
die Provinzen ihres Landes nach dem Muster von Korea ein in das
Kinai oder Gokinai^*), d. h. die fünf Stammprovinzen oder kaiser-
lichen Residenzländer, weil darin die Residenzen aller Mikado’s^**) bis
auf den jetzigen lagen, auch wohl Kamigata genannt, und in die
Shichi-dô oder Sieben Landstrassen-Bezirke.

Unter der Regierung des 42. Mikado Mommu Tennô (696—707
n. Chr.) wurden einzelne der Provinzen weiter gespalten und wuchs
dadurch die Zahl aller in den 8 Bezirken auf 66 an, wozu noch die
Inseln Tsushima und Iki als getrennte Provinzen kommen. Der
45. Mikado Shômu Tennô (723—755) liess dann die Grenzen der
einzelnen Provinzen genauer feststellen. Endlich wurden 1868 nach
Beseitigung des Shiogunats durch den jetzigen Mikado die beiden
nördlichsten und grössten Provinzen des Landes, Mutsu und Dewa,
weiter eingetheilt, jenes in 5, dieses in 2 Provinzen, sodass dadurch
die Zahl aller im Gebiete von Oyashima auf 73 anwuchs. Zur selben
Zeit theilte man auch Yezo in 10 Provinzen, wozu die Chijima (Ku-
rilen) als 11. kommen, und fügte sie unter dem Namen Hokkaidô oder
Nordseestrasse als 9. Landschaftsbezirk den übrigen bei. Die Riukiu
bildeten daneben bis vor kurzem ein besonderes Fürstenthum oder Han.

In der folgenden Uebersicht sind die 9 Landschaften mit ihren
82 Provinzen, ausserdem aber Tsushima und Iki, im Ganzen also
84 Provinzen aufgezählt, und zwar die meisten der letzteren mit 2
Namen: einem japanischen und einem chinesischen. Wo einer der-
selben gebräuchlicher ist als der andere, wurde er gesperrt ge-
druckt. Wo beide gleichviel angewandt werden, haben sie beide
gesperrten Druck erhalten.

Die chinesischen Provinznamen wurden in Folge des koreanischen
Einflusses gleichzeitig mit den Landstrassen-Bezirken eingeführt und
beziehen sich auf die ältere Eintheilung des Landes. Als daher ein-
zelne der grösseren ursprünglichen Provinzen später weiter gegliedert
wurden, wie z. B. Hi-no-kuni (Feuerland) in Hizen und Higo, das
vordere und hintere Hi, Bi in Bizen, Bichiu und Bigo, d. h. das
vordere, mittlere und hintere Bi, oder wie Mutsu (Ôshiu) sogar in
[9]Lage, Grösse und Eintheilung Japans.
5 Provinzen, führten sie den chinesischen Collectivnamen weiter.
Hierin aber liegt der Grund, weshalb in all diesen Fällen der japa-
nische Provinzname als der bestimmtere gebräuchlicher wurde. Für
Hokkaidô (Yezo) aber, das erst 1868 in Provinzen eingetheilt wurde,
gibt es gar keine andere gebräuchliche chinesische Benennung.

Uebersicht der 9 Landschaften und 84 Provinzen Japans.

A. Oyashima, Alt-Japan.

I. Go-kinai oder die fünf Stammprovinzen:

II. Tôkaidô (wörtlich Ostsee-Strasse) mit 15 Provinzen:

III. Tôsandô, d. h. Ostbergland-Strasse, mit 13 (früher 8) Provinzen:

IV. Hokurokudô, d. h. Nordland-Strasse, mit 7 Provinzen:

V. Sanindô oder Bergschuttenseiten-Strasse mit 8 Provinzen:

VI. Sanyôdô, d. h. Bergsonnenseiten-Strasse, mit 8 Provinzen:

VII. Nankaidô, d. h. Südsee-Strasse, mit 6 Provinzen:

VIII. Saikaidô, d. h. Westsee-Strasse, mit 9 Provinzen:

B. Späterer Erwerb unter besonderer Verwaltung.

IX. Hokkaidô oder Nordsee-Strasse mit 11 Provinzen:

In früherer Zeit schied eine Barriere, die von Ôsaka nach der
Grenze von Yamato und Omi ging, die 33 westlichen Provinzen von
den 33 östlichen. Jene wurden zusammen Kuwansei (sprich Kánsé),
d. h. westwärts des Thores, diese Kuwantô (sprich Kántô), d. h.
ostwärts des Thores, genannt. Später jedoch, als unter der Toku-
gawa-Herrschaft die Passzugänge zur Ebene, in welcher die neue
Hauptstadt der Shôgune, Yedo, emporwuchs, sorgfältig überwacht
wurden, verstand man unter dem Thor (Kuwan) die grosse Wache
auf dem Hakone-Pass und unter Kuwantô oder Kuwantô-Hashiu
(sprich Kantô-Hashiu) die 8 Provinzen östlich desselben: Sagami,
Musashi, Kôtsuke, Shimotsuke, Hitachi, Shimôsa, Katsusa und Awa.
Die Provinzen des Sanyôdô und San-indô aber pflegt man noch heute
gewöhnlich als Chiugoku oder Centralländer zu bezeichnen.

Als nach Beseitigung des Feudalsystems im Jahre 1872 eine neue
Verwaltung eingeführt wurde, theilte man das Gebiet von Oyashima
meist ohne Rücksicht auf die alten Provinzen ein in 3 Fu (Miyako oder
Hauptstädte) und in 72 Ken oder Departements, doch wurden im
Laufe der folgenden Jahre, insbesondere 1876, die Grenzen der letz-
teren wesentlich verändert und ihre Zahl schliesslich auf 35 reduciert.
Hokkaidô (Yezo und Kurilen) aber bildet eine Colonie unter beson-
derer Verwaltung, genannt Kaitakushi. Dasselbe gilt neuerdings
von Ogasawara-shima (Munintô), den Bonin-Inseln, während Riukin
als Han (Clan) unter einem eigenen Fürsten (König) stand, bis in
Folge von Vorgängen der allerneuesten Zeit (siehe Näheres im zweiten
Theil) dies Lehnsverhältniss aufgehoben, der Fürst gleich den Dai-
[13]Lage, Grösse und Eintheilung Japans.
mios mediatisiert und die Inselgruppe als 36. Ken dem Lande ein-
verleibt wurde. Die neuen Departements (Ken) werden nach ihren
Hauptstädten oder nach den Kreisen benannt, in welchen diese ge-
legen sind.

Uebersicht der Fu und Ken und ihrer Hauptstädte.

Aus Vorstehendem ergibt sich, dass seit der Restauration der
Mikado-Herrschaft die alten Provinzen aufgehört haben von politischer
Bedeutung zu sein. Aber zum Verständniss der Geschichte und Cul-
tur Japans, wie nicht minder zur sonstigen Orientierung sind sie noch
immer von Wichtigkeit, da ihre Eintheilung meist natürlichen Grenzen
folgt, während die neue Eintheilung in Verwaltungsbezirke (Fu und
Ken) ihrer Willkürlichkeit und Unbeständigkeit wegen für die Geo-
graphie nur von sehr untergeordnetem Werth und Interesse ist.

b. Erklärung häufig vorkommender geographischer Ausdrücke.

(Wo zwei Worte stehen, ist das erste die ursprünglich japanische, das zweite die
sino-japanische^*)Bezeichnung).

a. Stand unseres Wissens und Aufbau der Inseln.

Der Japaner kannte und suchte Erze zur Metallgewinnung, Thone
für seine keramische Industrie, Kalk als Dünger, Bergkrystalle als
Edelsteine, Schwefel zur Bereitung von Schiesspulver, aber er be-
durfte bei seinen leichten Holzbauten wenig Bausteine und bearbeitete
nur einzelne Steinbrüche. Für Granit, Trachyt, Lava, Sericitschiefer,
die er brach und zu den Cyclopenmauern seiner Burgen, zu Treppen
und Steinlaternen bei Tempeln, zur Ueberbrückung von Gräben, zu
Grab- und Denksteinen verwandte, hatte er keine Namen, nannte sie
vielmehr nach dem Ort, wo er sie gewann oder woher er sie bezog.
So kenne ich einen Granit, der Teshima-ishi (Teshima-Stein) genannt
wird, einen andern, den man Mikawa-ishi nennt u. s. w. Wie aber
die belebte Natur den Menschen zunächst überhaupt mehr anzieht, als
das Mineralreich, und er viel leichter und eher die Individuen, Gat-
tungen und Familien von Thieren und Pflanzen unterscheiden und
benennen lernt, als von Mineralkörpern, so auch hier. Fossile Ein-
schlüsse des Bodens fielen dem Japaner auf; er sammelte sie als
Curiosa, machte sich auch wohl Glossen über ihr Vorkommen, fand
aber Niemanden, der ihn belehrte. Die Aerzte im Dienste der hol-
ländischen Compagnie, welche sich als Botaniker und zum Theil auch
als Zoologen grosse Verdienste erworben haben, waren auf minera-
logischem und geologischem Gebiete Laien und nicht in der Lage,
die nöthige Belehrung und Anregung zu geben.

Nach der Wiedereröffnung Japans galt es den Einheimischen wie
Fremden vor allem darum, die gefabelten Schätze der Erde zu heben.
Bergingenieure aus Amerika, England, Frankreich und Deutschland
wurden engagiert und grösstentheils wieder entlassen, ohne dass sie
den Erwartungen entsprochen hätten. Thatsächlich ist das Vorkom-
men der meisten Metalle, wie Gold, Silber, Zinn, Blei, Zink, Queck-
[31]Stand unseres Wissens und Aufbau der Inseln.
silber, ein sehr bescheidenes und wird sich nie mit dem mancher
anderen Länder der Erde messen können. Kupfer und Antimon sind
schon reichlicher vorhanden, aber nur an Eisen und Kohlen ist das
Land reich. Jenes findet sich vorwiegend als Magneteisen in mäch-
tigen Stöcken oder als Eisensand in den Flussbetten und an den
Küsten; die Kohlen treten in vielen kleinen Flötzen in verschiedenen
Theilen des Landes auf, vornehmlich auf Yezo, und zwar von der äl-
testen Anthracitkohle bis zur jüngsten Braunkohle, doch nirgends in
grosser Mächtigkeit, noch in der Güte, welche viele europäische Stein-
kohlen auszeichnet. Petroleum wird in mehreren Provinzen gewon-
nen, doch lange nicht genügend für den Bedarf. Steinsalz fehlt^*).

Kein Theil der Naturgeschichte Japans hat bisher so wenig Be-
achtung gefunden, als die Geologie. Was wir davon wissen, sind
da und dort gesammelte Bruchstücke. Aber die vielen Störungen,
welche das Gerippe der Inseln und die verschiedenen Sedimentbil-
dungen durch Eruptionen und sonstige vulkanische Thätigkeit im
Laufe der Zeit in ihrer Lagerung erfahren haben, machen die Lage-
rungsverhältnisse und wechselseitigen Beziehungen zum Theil sehr
verwickelt, so dass erst längere und umfassende, systematisch ange-
stellte Untersuchungen darüber ein vollkommen klares Bild gewähren
können. Das Bedürfniss hiernach scheint in der Neuzeit auch bei
der japanischen Regierung lebhafter empfunden zu werden, und es ist
erfreulich zu beobachten, dass sie neuerdings Männer engagiert hat,
vornehmlich Deutsche, die ihrer ganzen wissenschaftlichen Vorbildung
nach zu der Hoffnung berechtigen, dass hier endlich ein lang vernach-
lässigtes Feld erfolgreich bebaut werden wird.

Geologische Beobachtungen anzustellen gehörte zwar nicht in das
Bereich meiner besonderen Aufgaben in Japan, doch gab es dazu
während meiner Reisen vielfach Gelegenheit. Oft freilich konnte ich
von dem, was am Wege lag, nur flüchtig Notiz nehmen, so gern ich
manches sich darbietende interessante Profil weiter verfolgt hätte.
Wenn ich nichtsdestoweniger in dem Folgenden versuche, aus meinen
Beobachtungen Verschiedenes herauszugreifen und, soweit es geht,
übersichtlich zu ordnen, so leiten mich dabei wesentlich zwei Gründe.
[32]III. Geologische Verhältnisse.
Einmal kann ich nämlich der Vollständigkeit des naturwissenschaft-
lichen Bildes wegen, das ich vom Lande zu geben unternahm, die
Geologie nicht auslassen, und sodann war es mir immerhin möglich,
auch auf diesem Gebiete manche Beobachtung und Entdeckung zu
machen von allgemeinerem Interesse, und so mögen denn auch diese
Bausteine hier den verdienten Platz finden. Die Lückenhaftigkeit
meiner geologischen Beobachtungen aber kenne und bedauere ich
selbst am meisten. Vor Allem bedauere ich auch, dass v. Richt-
hofen’s ausführlichere und gründlichere Studien auf diesem Gebiete
im südlichen Japan, zumal auf Kiushiu und Amakusa, noch nicht
publiciert worden sind; sie wären mir sonst zur Beurtheilung mancher
Erscheinungen auf diesen Inseln ein sicherer Wegweiser gewesen.

Wie v. Richthofen bereits vor sieben Jahren hervorgehoben
hat, sind in den Gebirgssystemen Japans zwei Hauptrichtungen zu
unterscheiden, welche nicht bloss im Relief, sondern auch nach ihrem
geologischen Bau deutlich hervortreten, nämlich eine von SW. nach
NO. und eine zweite von SSW. nach NNO. Doch müssen wir da-
neben noch eine dritte hervorheben, welche namentlich im mittleren
Hondo bei mehreren Ketten zum Ausdruck kommt und der Meridian-
richtung folgt.

In zwei parallelen Haupt- und mehreren Seitenketten vermögen
wir das erste System im südlichen Theil von Alt-Japan zu verfolgen.
Als Hauptkette können wir auf Kiushiu jenes in nordöstlicher Rich-
tung diese Insel durchschneidende Gebirge bezeichnen, welches die
Grenze zwischen Higo und Satsuma einerseits, zwischen Bungo und
Hiuga anderseits bildet, das sich dann über die engste Stelle von
Bungo-nada nach Shikoku fortsetzt, der Längsrichtung dieser Insel
folgt und in seinem weiteren Verlaufe die Halbinsel Yamato durch-
zieht. Wir wollen es nach seinem vorherrschenden Gestein das süd-
liche Schiefergebirge nennen. Parallel zu ihm streicht das
Gebirge von Chiugoku, welches sich einerseits durch das nord-
westliche Kiushiu, anderseits an der Grenze zwischen Hôkurokudô
und Tôsandô bis zum mittleren und breitesten Theil von Hondo weiter
verfolgen lässt.

Diesen beiden Parallelketten im Süden entsprechen zwei andere
ebenfalls parallele Gebirgszüge im nördlichsten Theile von Hondo,
welche gleich diesem von SSW. gen NNO. streichen. Das eine —
man kann es den Rückgrat von Hondo nennen — scheidet Ôshiu
von Dewa, das andere treffen wir zwischen Kitakami-gawa und dem
Stillen Ocean. Da es vorwiegend aus alten Schiefern aufgebaut ist,
wollen wir es das nördliche Schiefergebirge nennen.

Der Zusammenhang dieser beiden Systeme von Parallelketten ist
im mittleren Hondo schwer zu constatieren. Dieser Theil der Insel
hat nämlich durch vulkanische Eruptionen die grössten Störungen
erlitten. Sehen wir jedoch zunächst ab von diesen, so ist hier das
schon angedeutete dritte System von Gebirgen vorwiegend zur Ent-
wickelung gekommen. Die Meridiankette an der Grenze von Shinano
und Hida, oder das Schneegebirge, ist der hervorragendste Reprä-
sentant. Alte krystallinische Massengesteine herrschen darin vor.

Auf Kiushiu erkennen wir die nordsüdliche Richtung im Streichen
eines Gebirgszuges, welcher der ganzen Länge nach die Insel durch-
schneidet, von der Strasse von Shimonoseki bis zur Südspitze von
Ôsumi. Dieses Gebirge kreuzt sich mit dem südlichen Schiefergebirge,
erscheint mehrfach unterbrochen und durch vulkanische Bildungen von
beträchtlicher Ausdehnung durchsetzt^*).

Nach diesen kurzen Andeutungen über die orographischen Ver-
hältnisse von Alt-Japan, die eine eingehendere Behandlung im folgen-
den Kapitel erfahren sollen, wenden wir uns nun zu einer näheren
Betrachtung des Gebirgsbaues selbst. Drei Gruppen von Felsarten
herrschen in Japan bei weitem vor, nämlich plutonische Gesteine,
zumal Granit, vulkanische Gesteine, vornehmlich Trachyt und Dolerit,
und paläozoische Schiefer, während dagegen Kalksteine und Sand-
steine, insbesondere der mesozoischen Schichten, in auffallender Weise
zurücktreten. Oft wird das alte krystallinische Massengestein auf
weite Strecken von ebenfalls sehr alten Schiefern und Quarziten über-
lagert. Das Streichen derselben folgt im allgemeinen der Haupt-
richtung der Inseln von SW. nach NO. Dieses ältere Gebirge erreicht
durchschnittlich 1000—1200 Meter Höhe, ausnahmsweise 2000 Meter
und darüber. In einigen Distrikten schliessen sich mesozoische Sand-
und Kalksteine, viel häufiger jungtertiäre Bildungen an. Vulkanische
Massen durchbrechen und überlagern an unzähligen Stellen alle diese
Gebirgsglieder. Oft füllen sie Lücken zwischen denselben aus und
erscheinen herrschend auf weite Strecken, oft bilden sie auch nur die
höheren Kuppen im älteren Gebirge.

Das Fundament der Inseln besteht aus Granit, Syenit, Diorit,
Diabas und verwandten Felsarten, Porphyr erscheint verhältnissmässig
selten. Bald bildet der Granit, auf weite Strecken anstehend, das
herrschende Gestein, bald für mächtige Schiefer- und Sandsteinschichten
Rein, Japan I. 3
[34]III. Geologische Verhältnisse.
den Untergrund, der nur in Erosionsthälern und Flussgeröllen, in
Felsvorsprüngen an der Küste oder in den Kämmen der Berge zu
Tage kommt. So ist es namentlich auf Kiushiu und Shikoku, wo ich
seine Anwesenheit nur im Geröll der Flüsse zu constatieren vermochte,
auf jener Insel bei verschiedenen Bächen aus dem centralen Meridian-
gebirge, auf Shikoku unter anderem im Oberlaufe des Miyodo-gawa,
der vom Ischidzuchisan kommt. Das schöne Gestein, welches man zu
den Stufen beim Kotohira und bei anderen Tempeln der Insel Shikoku
verwendet, stammt jedoch nicht von dieser, sondern aus den Granit-
brüchen von Te-shima an der Küste von Bizen und heisst danach
Teshima-ishi.

In der Zusammensetzung vieler Gebirge von Hondo spielt der
Granit eine hervorragende Rolle. Wenn ich mit dem, was ich in der
Gegend von Kobe und Ôsaka, sowie auf der Seite des Binnenmeeres
sah, die Berichte von Woeikof und verschiedenen Bergingenieuren,
welche Theile von Chiugoku durchreisten, zusammenstelle, so ergibt
sich, dass der Granit auf dieser Halbinsel das Centralmassiv bildet,
welches an Hunderten von Stellen nach der Küste hin und im Innern
ansteht. Alte fossilfreie, quarzitreiche Schiefer überlagern ihn in
parallelen Ketten der ganzen Länge der Halbinsel nach, besonders
in den centralen und höchsten Rücken, und führen die Erze von
Chiugoku zumal Kupferkies und Magnetkies. Diese quarzitreichen
Schieferrücken zeigen bis zu 10 Metern Tiefe eine starke Verwitterung.
Der zurückgebliebene Quarzsand ist sehr unproduktiv, ernährt vor-
wiegend lichtes Gebüsch und krüppelhafte Kiefern mit stark verbrei-
teten, weit nach Nahrung suchenden Wurzeln.

In der Provinz Setsu herrscht Granit allenthalben vor, was man
auch an den Eisenbahnbauten zwischen Hiogo und Ôsaka, sowie bei
Tempeln und Mauern dieser Städte erkennen kann. Die Wasser-
fälle in der Nähe von Kobe stürzen über Granitwände, und der in
Japan berühmte Mikage-ishi (Stein von Mikage) ist Granit aus Setsu.
Aus ihm besteht z. B. der Wasserstein (On-chôdzu-ya) im Tempelhof
von Nikkô, ein Monolith von ansehnlicher Grösse, welcher auf Schild-
kröten ruht und stets von frischem, klarem Wasser überfliesst.

In dem Hügellande an der Grenze von Ise, Owari, Mikawa und
Tôtomi einerseits, Ômi, Mino und Shinano anderseits bildet Granit
vielfach dunkelgraue, stark verwitterte Felsvorsprünge über Schiefern
und diluvialem Quarzgeröll. Der Feldspath eines prächtigen Schrift-
granits und seine Verwitterungsprodukte an der Grenze von Owari,
Mino und Mikawa bilden das Rohmaterial der sehr ausgedehnten
keramischen Industrie dieser Gegend mit dem Hauptorte Seto.

Aus Granit sind vorwiegend die Meridiangebirge von Shinano
aufgebaut. Er, Diorit und andere plutonische Gesteine engen die
viel gewundenen oberen Thäler des Kiso-gawa, Sai-gawa und mancher
anderen Flüsse dieser Provinz ein; über Granitblöcke eilt ihr klares
Wasser dahin. Auch in den Randgebirgen der Ebene von Kuwantô
sind diese altkrystallinischen Gesteine viel verbreitet. Weiter nach
Norden treten sie wie im Süden gegen Schiefer und Eruptivgesteine
wieder mehr zurück, sind jedoch auch hier an vielen Stellen nach-
weisbar. Natürlich ist es nicht immer ein reiner Granit; auch Hablit
und Granitporphyr finden sich hier und da. So steht zum Beispiel
bei Nikkô im oberen Thale des Daiya-gawa und an mehreren anderen
Orten des benachbarten Gebirges ein Granitporphyr mit grossen blass
fleischfarbenen Orthoklaskrystallen, mattem triklinischem Feldspath,
Quarz und Horblende an.

In dem Grenzgebirge von Kotsuke und Echigo ist auf beiden
Seiten von Mikuni-tôge Diallag führender Diabasporphyrit mächtig
entwickelt, ein dunkles Gestein, das auch im Geröll mehrerer Neben-
flüsse des oberen Tone sich findet.

b. Gebirgsformationen.

Fossile Einschlüsse sind bis jetzt in den mächtigen alten Schiefer-
schichten noch nicht gefunden worden, und es ist desshalb zweifelhaft,
welcher der paläozoischen Formationen man sie zurechnen soll. Auf
alle Fälle aber gehören diejenigen des südlichen Schiefergebirges auf
Amakusa, Kiushiu und Shikoku demselben Systeme an. Dafür spricht
die gleiche petrographische Beschaffenheit und Streichrichtung, sowie
in Amakusa, Bungo und Iyo dasselbe Vorkommen von Spiessglanz und
kohlensauren Kupferhydraten.

Das älteste und interessanteste Vorkommen in dem südlichen
Schiefergebirge^*), welches ich wahrzunehmen Gelegenheit hatte, ist
das von Serpentin und Talkschiefer auf den beiden Landzungen, in
welchen Kiushiu und Shikoku an der Bungo-nada sich bis auf 5 ri
nähern. Der Weg von Funai, der Hauptstadt Bungo’s, nach dem Ueber-
fahrtsorte Saganoseki, welcher meist in der Nähe der Küste hinführt,
steigt etwa 2 ri vom Hafenorte über verschiedene Hügel, welche aus
3*
[36]III. Geologische Verhältnisse.
stark geneigten Schichten quarzreicher Thonglimmerschiefer und Sericit-
schiefer, ganz wie sie im Taunus vorkommen, bestehen. Tiefer und
näher bei Saganoseki steht dunkler schieferiger Kalk, dann Talk-
schiefer von geringer Mächtigkeit, endlich schöner dunkler Serpentin
an, auf dem auch ein Theil des Städtchens ruht, das sich über den
engen Hals der Landzunge von Bungo-nada bis an die Suwo-nada
ausbreitet und somit trotz seiner geringen Bedeutung über zwei Häfen
verfügt. Eine den intelligenten Bewohnern auffallende Erscheinung,
auf welche man mich aufmerksam machte, dass nämlich von zwei
benachbarten kleinen Buchten das Strandgeröll der einen nur schwarze,
das der anderen nur weisse Steine zeige, konnte ihnen erklärt werden.
Dort steht nämlich der dunkle Serpentin und Kieselschiefer an, hier
tritt Quarzit auf und bleibt nach Zerstörung des weicheren Schiefers
als Geröll zurück. Die Strömung aber verhindert, dass Geröll aus
der einen Bai in die andere gelangen könnte.

Die erwähnten Gesteine treten auch auf der Saganoseki gegen-
über liegenden Landzunge von Shikoku in derselben Lagerung auf,
vermehrt durch mächtige Schichten Grauwackenschiefer und Grau-
wackensandsteine, welche auch auf Kiushiu stark entwickelt sind,
wie sie denn überhaupt im Japanischen Schiefergebirge eine hervor-
ragende Rolle spielen. Alle hier erwähnten Felsarten kann man
auch, mit Ausnahme des Talkschiefers, am Molo des Hafens Yawata-
hama auf Shikoku, welcher mit Saganoseki correspondiert, vertreten
finden. Gneiss kommt beiderseits nicht vor. Grüne Sericitschiefer
stehen auch am Wege von Nagasaki nach dem 3 ri südlicher gelegenen
Orte Mogi an, von welchem die Ueberfahrt nach Amakusa stattfindet.
Auch in unmittelbarer Nähe von Nagasaki scheinen aufgerichtete meta-
morphische Schiefer überall das Skelet der Berge zu bilden, von
vulkanischen und theilweise auch neptunischen Bildungen überlagert.

Ein weiteres bemerkenswerthes Profil im südlichen Schieferge-
birge bot sich in Shikoku auf dem Wege von Matsuyama in Iyo nach
Kochi in Tosa zwischen den Orten Kumamachi und Higashigawa.
Mitten im Walde (Urwald kann man wohl sagen) steigen hier auf
beiden Seiten des Weges auffallend gestaltete und zerrissene Fels-
wände 50—80 Meter hoch senkrecht empor, welche aus einem Con-
glomerat von Grauwacke, Sericitschiefer, Quarz und Eisenkiesel be-
stehen, dessen einzelne Bestandtheile oft faust- bis kopfgross sind.

Vom Strande der Insel Awaji kenne ich Glimmergneiss und Diorit,
vom Gipfel des Omine-san in Yamato Quarzit, beides nach Proben,
welche auf meinen Wunsch Bekannte von dort mitbrachten. Der Weg
durch die Halbinsel Yamato von Wakayama über Yoshino nach Yamata
[37]Gebirgsformationen.
in Ise führt fast beständig über alte fossilfreie Schiefer und Grau-
wacke, aber die nördlich davon gelegene Route von Matsusaka in
Ise über Iga nach Nara in Yamato, die ich gleich jener im Sommer
1875 kennen lernte, berührt solche Schieferschichten erst, wenn sie
sich Nara nähert, vorher in Ise jungtertiäre Bildungen, später Granit
und einen feinkörnigen grauen Syenit. Das südliche Schiefergebirge
erreicht im wesentlichen hier sein Ende. Aus den angegebenen That-
sachen darf man schliessen, dass es mit azoischen Schichten beginnt,
auf welche dann ältere Glieder der paläozoischen Formationsgruppe
in mächtiger Entwickelung folgen. Ob dieselben als silurische oder
devonische zu deuten, oder ob beide Formationen vertreten sind, lässt
sich, so lange man keine Versteinerungen daraus kennt, wohl schwer
bestimmen.

Wenn man von Sendai aus in nordöstlicher Richtung nach dem
unteren Kitakami reist, erkennt man schon an den immer häufiger
werdenden braunrothen und dunkelgrünen Sericitschiefer-Platten, auf
welchen die Gräben überschritten werden, dass man sich wieder
der Herrschaft des Schiefers nähert. Das nördliche Schiefergebirge,
welches wir jenseits des Flusses betreten, zeigt in seinen Gesteinen viel
Aehnlichkeit mit dem südlichen. Auch hier bilden altkrystallinische Ge-
steine das Grundmassiv, welches von Thonschiefern und Grauwacken-
schiefern, tiefer auch von älteren krystallinischen Schiefern überlagert
wird. Von der Centralkette, die zugleich Wasserscheide zwischen
Kitakami und dem Stillen Ocean ist, ausgehend, folgen lange, meist
flache Bergrücken in grosser Zahl auf einander mit der Hauptrichtung
von West nach Ost. Sie fallen steil, wenn auch meist nicht hoch,
zur Küste ab, wo ihre dunklen Grauwackenschiefer die Wogen brechen
und viele schöne Baien bilden. Mehrmals steht auch Kalk an, der
durch die weissen Kalkspathadern in der älteren graublauen Kalk-
steinmasse ebenfalls ein höheres geologisches Alter bekundet, so bei
Kisenuma und landeinwärts von Kamaishi, wo die grossen Magnet-
eisensteinlager sind. Hier treffen wir neben einem Kalksteingange
feinkörnigen Diabas, Epidot- und Granatfels, dem sich der Magnet-
eisenstein anschliesst.

Der Weg von Kamaishi nach Morioka am Kitakami wendet sich
zwischen Tasobe und Otobe jenseits Nagaoka-mura über eine wellen-
förmige hara (Grasheide), auf welcher rother Jaspisfels (Hornstein)
in verwittertem Thonschiefer ansteht. Dieses Vorkommen, sowie die
Schwefelkieswürfel im Jaspis erinnerten uns lebhaft an die unter ganz
gleichen Umständen beobachteten Braunsteinnester der Provinz Huelva
in Andalusien. Das petrographische Aussehen von Jaspis und Thon-
[38]III. Geologische Verhältnisse.
schiefer stimmt auffallend mit dem in der Sierra Morena überein.
Nun gehört aber die Schieferformation der letzteren, wie Petrefacten-
funde vor etwa 8 Jahren bewiesen, dem Kulm und nicht der Silur-
formation an, wie früher angenommen wurde, und so möchte ich hier
die Vermuthung aussprechen, dass auch in den oberen Schichten des
nördlichen japanischen Schiefergebirges die untere Steinkohlenforma-
tion vertreten ist.

Bergkalk findet sich an mehreren Stellen. Bei Mito, bei Akasaka
am Nakasendô und nordwärts von Kiôto ist er mit Sicherheit nach-
gewiesen, wahrscheinlich aber auch noch sonst zu finden. Bei Akasaka
sind es schwarze, braunrothe, graue, oft weiss gebänderte Kalksteine,
welche zu allerlei kleinen Gegenständen, wie Kugeln, Eiern, Dosen,
Tuschschalen und anderen Dingen mehr geschliffen werden. Encri-
nitenstiele sind häufig darin, mehr noch Fusulinen, besonders in der
aschgrauen Varietät, welche ganz von diesen erfüllt ist. Auf der
polierten Oberfläche erscheint die dunklere Matrix überall dicht besät
mit grauweissen kahnförmigen, elliptischen und kreisförmigen Längs-
und Querdurchschnitten derselben, und ein scharfes Auge kann schon
im unbewaffneten Zustande ihren durch die Kammerwände verursachten
symmetrischen Zellenbau wahrnehmen. Mächtige Blöcke desselben
Gesteins, reicher an Encrinitenstielen als bei Akasaka, findet man im
Walde bei Kuruma 3 ri nördlich von Kiôto. Das Vorkommen bei
Mito ist mir nicht näher bekannt.

Die meisten Steinkohlen von Alt-Japan sind jüngere Bildungen,
aber nach Lyman sollen auf Yezo Flötze aus der eigentlichen Kohlen-
formation vorkommen. Ob die Dyas in Japan vertreten ist, scheint
noch zweifelhaft. Zechstein und Kupferschiefer wurden bis jetzt
nicht gefunden; dagegen ist es nach dem Vorkommen von Porphyr
in Kaga und Echiu und der rothbraunen Farbe eines Hügelrückens
südlich von Kosugi und 4 ri südwestlich von Toyama in Echiu, den
ich nur aus der Ferne sah, möglich, dass hier Rothliegendes ansteht.

Glieder der Trias wurden noch nicht nachgewiesen. Für das
Vorkommen der Juraformation habe ich durch meine Reise in Kaga
1874 zuerst sichere Beweise beigebracht. Da dasselbe auch in pflanzen-
geographischer Hinsicht von grossem Interesse ist, mögen hier einige
nähere Notizen darüber folgen^*).

Die Quellen des Tetori-gawa, des bedeutendsten Flusses der Pro-
[39]Gebirgsformationen.
vinz Kaga, liegen auf dem Haku-san in einem Schneefelde von etwa
2000 Meter Seehöhe, welches hier das vulkanische Gipfelgestein,
Hornblende-Andesit, bedeckt. Weiter abwärts bis zu etwa 800 Meter
Höhe ist das Flussbett in eine Sandstein-Breccie von röthlicher Farbe
eingegraben, mit oft faustdicken Quarzeinschlüssen, dann folgen Sand-
stein und Schiefer, endlich Granit. An mehreren Stellen sind diese
Gesteine jedoch durch trachytische Laven und tiefer im Thale einmal
von Porphyr überlagert.

Folgt man dem von Kanazawa aus durch das Thal nach Ichinose
am Fusse des Haku-san führenden Pfade, welcher sich meist auf der
rechten Flussseite am Thalabhange hinzieht, so überschreitet man bei
dem Orte Kojima-mura einen Seitenbach, dessen Name Nigorisumi-
gawa auf das schmutzige Wasser hinweist, welches derselbe das ganze
Jahr hindurch fortführt. Er schneidet tief in das enge, steilwandige
Thal ein. Nahe seiner Mündung, wo eine hohe Brücke über denselben
führt, steht auf der rechten Seite Kalk, auf der linken Thon- und
Grauwackenschiefer an, beide jedoch ohne Versteinerungen. Höher
hinauf im Hauptthale folgt das Dorf Fukase, 12 ri von Kanazawa
und 7 ri von Ichinose entfernt. Etwa mittewegs zwischen hier und
dem 2½ ri weiter gelegenen Hauptorte Ushikubi führt der Pfad an
mächtigen Felstrümmern vorbei, welche aus der oben erwähnten
Breccie bestehen; dann gelangt man an eine Stelle, wo dieselbe in
bedeutender Mächtigkeit ansteht und dunklen Schiefer (schieferigen
Sandstein) überlagert. Derselbe steht unmittelbar zur Linken des
Weges theils frei an, theils bedecken seine Bruchstücke den Abhang.
Hier sammelte ich darin im ganzen innerhalb der kurzen, mir zu
Gebote stehenden Zeit 16 Species Pflanzenabdrücke, welche dem
braunen Jura (Dogger) angehören. Dr. Geyler hat 15 derselben
abgebildet und wie folgt bestimmt.

Thyrsopteris elongata Glr., Adiantites Amurensis Heer, Asplenium
argutulum Heer, Pecopteris exiliformis Glr. (nahe verwandt mit P. exilis
Phill., welche auch auf Spitzbergen vorkommt), Pecopteris Saportana
Heer, Zamites parvifolius Glr., Podozamites ensiformis Heer, P. tenui-
striatus Glr., P. lanceolatus L. H. var. genuina, P. lanceolatus L. H.
var. intermedia, P. lanceolatus L. H. var. Eichwaldi, P. Reinii Glr.
var. latifolia, P. Reinii Glr. var. angustifolia, Cycadeospermum Japo-
nicum Glr. und Gingko sibirica Heer.

Wir haben sonach hier die ältesten Prototypen von noch gegen-
wärtig in Japans Flora vertretenen Gattungen. Geyler weist, indem
er sie mit den jurassischen Pflanzenresten anderer Gebiete vergleicht,
auf die nahe Verwandtschaft mit der Juraformation Ostsibiriens und
[40]III. Geologische Verhältnisse.
des Amurlandes hin, welche O. Heer bearbeitet hat, und mit der-
jenigen Spitzbergens und Englands.

Zu meinem grossen Bedauern habe ich es späteren Forschern
überlassen müssen, diese bemerkenswerthe Doggerformation des Tetori-
gawa-Thales weiter zu verfolgen. Ich bezweifle nicht, dass es solchen
bald gelingen wird, über Verbreitung und Verwandtschaft derselben
durch neue Funde bald weitere interessante Aufschlüsse zu geben.
Möglicherweise gehört auch der zwischen der Mündung des Kurobe
und Hime bei Natamura und Omi im südlichen Echigo an steiler
Meeresküste anstehende und über 100 Meter mächtige grauweisse
Kalkstein zur Juraformation, doch ist dies eine blosse Vermuthung,
denn es gelang uns bei dem kurzen Besuche nicht, irgend welche
sichere Anzeichen dafür zu entdecken.

Wie weit die Kreideformation, die auch auf Sachalin vorkommt,
in Japan vertreten ist, vermag ich nicht bestimmt anzugeben, da ich
charakteristische Versteinerungen für dieselbe nicht gefunden habe.
Es scheint jedoch, dass man die beste Kohle Japans, diejenige der
Insel Taka-shima, sowie die Sandsteine am Eingange der Bucht von
Nagasaki hierher zu rechnen hat. Auf Taka-shima streichen grau-
weisse, körnige und glimmerhaltige Sandsteine von W. nach O. und
fallen unter Winkeln von 25—30° nach N. ein. In Folge dessen ist
die Südküste am höchsten und steilsten. Unter dem Sandsteine liegt
bröckliger Schieferthon, dann folgt das 14—16 Fuss mächtige Kohlen-
flötz. Der tiefste Schacht hat nur 150 Fuss Teufe. Der Stollen be-
ginnt auf der Seite von Nagasaki, wo die Kohle früher anstand, und
senkt sich mit ihrem Einfallen nach Norden. Diese Bildung scheint
auch auf den anderen Inseln am Eingange der Nagasaki-Bucht ver-
treten zu sein. An mehreren Stellen sind hier jedoch die mächtigen
Sandsteinschichten verworfen und aufgerichtet.

Dass Tertiärbildungen einem Lande nicht fehlen können, das
nach allen Richtungen so zahlreiche Spuren jungvulkanischer Thätig-
keit aufzuweisen hat, leuchtet ein. Doch finden sich, wie es scheint,
nur die jüngeren Gruppen der Formation entwickelt. Jungtertiären,
fossilreichen Becken begegnet man auf allen grösseren Inseln von
Kiushiu bis nach Sachalin, und ohne Zweifel vielfach auch auf den
Riukiu und Kurilen. Auch in der Tertiärformation tritt der Kalkstein
fast allenthalben gegen Sandstein und Schieferthon zurück. Besonders
mächtig erscheinen auch fossilführende Schichten von vulkanischen
Tuffen und Conglomeraten. Die meisten Kohlenlager Japans gehören
dieser Formation an, sind also eigentlich Braunkohlen, wenngleich
ihr Aussehen in vielen Fällen mehr das der Steinkohlen ist. Aber
[41]Gebirgsformationen.
schon durch ihre grössere Leichtigkeit und mehr noch durch den Strich
unterscheiden sie sich äusserlich von letzteren. Wir wollen hier nur
diejenigen Tertiärbildungen kurz anführen, die wir durch eigene An-
schauung in loco oder wenigstens nach ihren Versteinerungen als
solche zu erkennen Gelegenheit hatten, und bedauern, dass letztere
noch einer näheren Bestimmung harren.

Von den Kohlen der Insel Kiushiu spielt diejenige von Mike in
Chikugo die bedeutendste Rolle. Die Grube befindet sich nicht weit
von der Grenze nach Higo und der Shimabara-nada in einem immer-
grünen Walde, in welchem eine Art Zimmetbaum hervorragt. Nur
wenige Fuss unter dem rothen Thonsande liegt erdige Braunkohle
von geringer Mächtigkeit, dann folgt eine bröcklige Thonschiefer-
Schicht von ½ Meter Mächtigkeit. Sie streicht ostwestlich und fällt
nach Nordosten unter 20° ein. Hier finden wir zahlreiche Blätterab-
drücke von Laubhölzern, woraus wir schliessen, dass die nun folgende
schwarzbraune Kohle jedenfalls tertiär ist.

In Ise findet sich die Tertiärformation auf dem Wege von Matsu-
saka über Iga nach Nara in Yamato entwickelt, und zwar in den
Vorbergen um Kaido und Naka-no-mura. Es sind jungtertiäre
Thon- und bröcklige Sandsteinschichten, worin theilweise gut erhaltene
marine Conchylien und Echinidenreste vorkommen.

In Mino treffen wir versteinerungsreiche jungtertiäre Schichten,
unter anderem zu Tsukiyoshi im Hügellande nahe der Grenze von
Owari, 1½ ri von der Station Hosokute am Nakasendô und 10 ri von
Owari-wan entfernt. Es ist ein kahles, flachrückiges Hügelland, be-
deckt mit diluvialem Sand und Kieselgeröll, aus welchem hier und
dort anstehende schwarzgraue, stark verwitterte Granitblöcke hervor-
ragen. Die Cultur bleibt auf die kleinen Thälchen und Mulden be-
schränkt. Unmittelbar hinter einigen Häusern von Tsukiyoshi streicht
eine mergelige Thonsandsteinschicht von West nach Ost und fällt nord-
wärts mit 6° ein. In ihr sind Meeresmollusken, sowohl Univalven als
Bivalven, welche noch jetzt lebend vorkommen, zahlreich und wohl-
erhalten. Ausserdem finden wir in sphärischen und ellipsoidischen
Septarien Wurm-(Schwamm-?)röhren. In einem Seitenthälchen nörd-
lich vom Orte und etwa 200 Meter über dem Meer kommen dieselben
Petrefacten vor, daneben aber in einer Thonschieferschicht auch zahl-
reiche Blattabdrücke von noch jetzt in Japan wachsenden dicotyledo-
nischen Holzgewächsen. Diese Schichten lehnen sich an die Hügel-
rücken an und machen den Eindruck, als ob sie sich am Rande einer
Bucht des in früherer Zeit viel weiter ins Land einschneidenden Ise-
no-umi abgelagert hätten.

In Gifu wurden uns gut erhaltene Blattabdrücke und andere
Tertiärversteinerungen auch von verschiedenen Orten des Kreises Kamo
(im Norden von Tsukiyoshi) vorgezeigt.

Aus erwähntem Diluvialgeröll, das zuweilen eisenschüssig gelb
oder geröthet ist, bestehen im nordöstlichen Owari bei Seto ganze
Hügel. Sie bergen hier Nester eines Quarzconglomerates, dessen
Bindemittel auffälliger Weise Asbolan (schwarzer Erdkobalt) ist.
Er lieferte die älteste Kobaltfarbe, welche man in der Keramik Japans
anwandte und die noch jetzt dem Seto-mono (der Seto-Waare) ihren
hervorragendsten Charakter verleiht. Noch jetzt, wo das Land Kobalt-
oxyd und andere Kobaltfarben aus Europa einführt, wird dieser
Erdkobalt ebenfalls benutzt. Man gräbt seinen Conglomeraten bei
Seto nach und gewinnt die Kobaltfarbe durch einen Process, der
in dem Abschnitt über Keramik eines späteren Bandes erläutert
werden wird.

In den benachbarten Tokaidô-Provinzen Mikawa und Tôtomi
kommen ebenfalls Tertiärschichten vor, wie sich aus Blattabdrücken
von dort, welche man auf Ausstellungen in Nagoya und anderwärts
zeigte, erkennen liess.

Trachyttuffe und sandige Conglomerate bilden die steilen Klippen
längs der Halbinseln Sagami und Katsusa-Awa. Zuweilen wechseln
die grauen Schichten mit Streifen eines schwarzen, magneteisenreichen
Conglomerates bis zu ½ Meter Mächtigkeit ab. Es sind ebenfalls
jungtertiäre und recente Schichten, wie sich sowohl aus Steinkernen,
als auch den anderwärts gut erhaltenen Lagen mariner Mollusken
ergibt. Hier und da findet man auch eine Thonsandsteinlage voll
von Blattabdrücken. Reich an Versteinerungen sind namentlich die
Klippen bei Yokohama, sowie die Ablagerungen am Eisenbahndurch-
schnitt bei Shinagawa. Die Schichten streichen auch in diesem Ge-
biete von Ost nach West und fallen gen Norden unter etwa 20° ein, so
dass man, aus der Ebene von Kuwanto südwärts gehend, mit ihnen an-
steigt. Sie überlagern Serpentin und Diorit, der sowohl in Kadsusa-
Awa als auch in Sagami ansteht.

Auch die bemerkenswerthe Inselgruppe am Westrande der Sendai-
Bucht, nach einem Orte daselbst Matsushima (Kiefern-Inseln) benannt,
sowie das benachbarte Hügelland muss als jungtertiär bezeichnet
werden. Es liegen über dieselben Mittheilungen dreier Besucher vor,
nämlich von Capt. St. John, mir und Lyman, wenn ich sie nach
der Zeit ordne. Im 7. Heft der Mittheilungen der deutschen Gesell-
schaft habe ich darüber Folgendes veröffentlicht: »Matsushima heisst
nicht blos ein Dorf an der Küste dieser Bai (von Sendai), sondern es
[43]Gebirgsformationen.
ist auch der Collectivname für die 808 kleinen Inselchen und Felsen,
womit die Bai besät ist. Sie erheben sich steil, doch im Durchschnitt
nur 10—15 Meter hoch aus der See^*), sind mit Gebüsch und krüppel-
haften Kiefern bewachsen und haben denselben geologischen Bau, wie
das benachbarte Festland, von dem sie das Meer offenbar allmählich
losgerissen hat. Es ist ein japanischer Garten, den die Natur hier
in grossem Maassstabe geschaffen hat und der die Eingeborenen viel
mehr anspricht als uns Europäer. Die grauweissen Felswände werden
von Südwesten her unterwaschen und ausgehöhlt. Sie bestehen aus
wenig geneigten Schichten grauweisser, sehr bröckliger Sandsteine^**),
unterbrochen durch eisenschüssiges Conglomerat aus Sand und Quarz.
Ich untersuchte sie an mehreren Inseln, aber es gelang mir nicht,
irgend welche fossile Reste darin zu entdecken, die einen sicheren
Anhalt zur Bestimmung ihres geologischen Alters hätten geben können;
doch zweifle ich nicht, dass es jungtertiäre Bildungen sind, wie man
sie auch an verschiedenen Stellen der Yedo-Bucht findet«.

In der Nähe des Dorfes Matsushima liegen mehrere der Inselchen
so nahe dem Festlande, dass sie durch Brücken damit verbunden
werden konnten. »Die See zwischen ihnen ist allenthalben seicht und
ihr Boden mit Zostera bewachsen«. Hiermit stimmt wiederum die
Bemerkung von St. John, wenn er schreibt: »Unfortunately this fine
space of protected water is merely a lagoon. At high tide it has about
6 feet of water«. … »The foundation of these Islands is either a
yellow sandstone rock of soft texture, or grey grit, closely approaching
conglomerate. The stratification is very distinct and horizontal; a few
slips and faults I observed, but they were rare«.

Die See hat an verschiedenen Stellen die kleinen Inseln von einer
Seite zur andern durchhöhlt und natürliche Brücken geschaffen. In
der Nähe von Matsushima trifft man alte verlassene Höhlenwohnungen,
welche einst Menschen in diesen weichen Felsen eingruben.

Lyman glaubt die hier vorkommenden Schichten mit denen der
Insel Yezo identificieren zu können, welche er die Horumiu-Gruppe
genannt hat.

In Morioka zeigte und übergab uns der zuvorkommende Gouver-
neur Tertiärpetrefacten vom Suye-no-matsu-yama beim Orte
Ichinohe, 18 ri nordöstlich von Morioka am Wege nach Awomori
gelegen. Der Berg ist nach seiner Beschreibung 2 ri hoch und
trägt nach seiner Angabe abwechselnd feste und lose Schichten, in
welche die wohlerhaltenen marinen Mollusken in grosser Menge ein-
gebettet sind.

Auf der Seite des Japanischen Meeres ist vor allem die Provinz
Echigo reich an Tertiärbildungen. Wir hatten Gelegenheit, im süd-
lichen Theile derselben zur Seite des Hokurokudô von der Meeres-
küste an bis in die Nähe von Zenkoji in Shinano solche wahrzu-
nehmen. Am Meer treten sie zwischen Itoi-gawa und Takata, beson-
ders zwischen Musho-mura und Gochi-mura auf. Ueber einer
starken Thonschicht steht hier eine helle, beinahe zwei Fuss mächtige
Braunkohle an, mit deutlich erkennbaren Einschlüssen eines Nadel-
holzes, dann folgt wieder Thon und schliesslich diluviales Quarzge-
röll. In der Nähe von Takata gewinnt man nahe der Oberfläche
eine dunklere Braunkohle und an mehreren Stellen auch Erdöl.

Zwischen Nojiri und Zenkoji breitet sich eine wellenförmige Hoch-
ebene aus mit einer grossen, fruchtbaren Mulde, in welcher die Sta-
tion Mure gelegen ist. Die Farbe des Ackerlandes ist auffallend
braun, wie mancher Torfboden. In der Nähe von Mure steht dicht
zur Seite des Weges in einem Erosionsthale unterhalb der Humus-
schicht Blätterkohle an.

Auch aus dem Innern der Insel Sado sind uns marine Bivalven
und Blattabdrücke zu Gesicht gekommen, welche dem Jungtertiär zu-
gerechnet werden müssen. Die Grenzen zwischen diesem und den post-
tertiären Ablagerungen, welche säculärer Hebung zuzuschreiben sind,
können erst durch eingehendere Untersuchungen festgestellt werden.

Schliesslich will ich nicht unerwähnt lassen, dass ich Moränen,
Gletscherschliffe und andere Spuren der Eiszeit auf meinen japanischen
Reisen nirgends wahrzunehmen vermochte.

Die geologischen Verhältnisse der Insel Yezo stimmen, soweit
wir sie aus den Berichten von Pumpelly, Lyman und anderen
amerikanischen Bergingenieuren kennen, mit denen von Alt-Japan im
wesentlichen überein. An der Küste von Hakodate erinnert der
leicht zerstörbare pluto-neptunische Fels an ähnliche Bildungen der
Sendai-Bucht und der Küsten des Kuwantô. Auch fehlen an anderen
Stellen die Tuffconglomerate und organischen Einschlüsse nicht. Die
Kohlen der Insel sind grösstentheils ebenfalls Braunkohlen und
darum zur Darstellung von Coaks und zur Verwendung im Hütten-
[45]Gebirgsformationen. Wirkungen subterraner Kräfte.
process wenig geeignet, und so viel Lärm mit Zahlen und Worten
über den grossen Reichthum der Insel an ihnen auch gemacht worden
ist, steht doch nach Allem fest, dass sie weder nach Güte noch
Mächtigkeit der Flötze auch nur mit den Steinkohlen mittlerer Qualität
in Europa sich zu messen vermögen.

Das ältere Tertiär, die mesozoischen Formationen, Zechstein und
Todtliegendes scheinen auch auf Yezo entweder ganz zu fehlen oder
nur schwach entwickelt zu sein. Pumpelly unterscheidet die Ge-
steine, welche er fand, als I. Old metamorphic, II. Pluto-neptunian,
III. Recent, including the marine terrace deposits, und IV. Eruptive
of all ages. Granulite und Conglomerat-Breccien schienen ihm die
ältesten metamorphischen Gesteine zu sein; dann lässt er als ältere
Eruptivgesteine Aphanit, Syenit-Granit und Diorit folgen. Schwarze
und graue Thonschiefer, mit Grünsteinen vergesellschaftet und an
anderen Stellen vielfach von auffallend weissen Porphyrgängen durch-
setzt oder nach allen Richtungen von Schwefelkies führenden Quarzadern
durchzogen, treten auch auf Yezo an vielen Orten und mächtig auf.

c. Wirkungen subterraner Kräfte.

a. Grundzüge der Bodengestaltung.

Das Japanische Reich ist ein Gebirgsland, in welchem der ebene,
cultivierte Boden, einschliesslich der bebauten Terrassen, kaum 12 Pro-
cent, also noch nicht ein Achtel des ganzen Areals ausmacht, wobei
die weniger oder nicht baufähigen Nebenlande noch nicht einmal in
Rechnung kommen. In der Regel wechseln Berg und Thal beständig
mit einander ab, und es breiten sich die wenigen bedeutenderen Ebenen
nur im Unterlaufe der grossen Flüsse aus. Hierher gehören: die
Ebene von Kuwantô nördlich der Yedobucht am Tone und Sumida;
die Ebene von Mino, Owari und Ise am Kiso und Ise-no-umi;
die Ebene von Ôsaka am Yodo; die Ebene von Echigo am Shinano;
die Ebene von Sendai am Abukuma und der Sendaibucht; die Ebene
des Ishikari auf Yezo. Nur das nördliche Hondo hat auch im
Innern einige rings von Gebirgen begrenzte fruchtbare Flächen von
ansehnlicher Ausdehnung, nämlich die Aidzu-taira bei Wakamatsu,
und weiter nordwärts die Ebene von Yonezawa, sowie die viel
grössere von Yamagata.

Im allgemeinen folgen die japanischen Gebirge der Längenaus-
dehnung der Inseln von NO. nach SW. und haben bei ansehnlichen
Gipfelhöhen verhältnissmässig niedrige Pässe. Dies rührt vornehmlich
daher, weil die Gebirgsmassive aus krystallinischen Urgesteinen und
alten Schiefern meist nicht hoch ansteigen, während die vulkanischen
Bildungen, welche sie vielfach durchbrochen und überlagert haben,
zwar ansehnliche Gipfel, aber selten lange und hohe Kämme bilden,
so dass die Uebergänge oft zwischen denselben über die ältere Grund-
lage hinführen. Vulkanische Bergmassen sind den Gebirgsketten nicht
selten auch vorgelagert und stellen Verbindungen zwischen den viel-
fach in ihrer Lagerung gestörten und verworfenen Gliedern des älteren
Gebirges her.

Sanfte Bergformen herrschen bei weitem vor^*). Japanische Ge-
birgslandschaften zeichnen sich weniger durch grossartige, wilde, zer-
rissene und zerklüftete Felspartieen, als vielmehr durch ihre Anmuth
und Frische aus. Neben der Beschaffenheit des Materials, aus wel-
chem sie aufgebaut sind, ist diese Erscheinung wohl vor allem der
starken Verwitterung zuzuschreiben, welche hier durch manche Fac-
toren gefördert wird und eine verhältnissmässig rasche Umgestaltung
der Profile bewirkt. In der That machen sich hier alle die Einflüsse,
welche man als den Zahn der Zeit bezeichnet, in hohem Grade geltend,
nämlich im Winter häufiger Wechsel zwischen Regen und Trockenheit,
Frost und Thau; im Sommer dagegen heftige, reiche Niederschläge,
welche im Verein mit der hohen Temperatur die Vegetation mächtig an-
regen, deren Wurzeln dann weiter ein nicht zu unterschätzendes Agens
zum Zersprengen und Zersetzen der Felsen und ihrer Trümmer bilden.

Ewigen Schnee und Gletscher findet man im Reich der aufgehen-
den Sonne nicht, wohl aber tragen viele der hohen Gipfel auf Hondo
und Yezo noch spät in den Nachsommer hinein ansehnliche Schnee-
felder und werden bereits Anfangs October von neuem in weisse Kleider
gehüllt. Auch kommt es bei verschiedenen Bergen, wie z. B. bei dem
Haku-san und Iitoyo-san^**), nicht selten vor, dass einzelne Schnee-
streifen mehrere Jahre ohne Unterbrechung bleiben. Hierauf deuten
Namen, wie Yuki-yama (Schneeberg), Haku-san oder Shiro-yama
(Weissberg), und bezüglich des Jitoyo-san eine in Aidzu und Yonezawa
gebräuchliche Redensart, nämlich warten bis »Iitoyo-san no yuki-wa
kigetara (der Schnee des Ede-san weggeschmolzen ist)«, d. h. Etwas
ad calendas graecas verschieben.

Man darf jedoch — in Japan vielleicht noch weniger als sonst —
aus dem langen Verweilen des Schnees auf einem Berge keine Schlüsse
auf die relative Höhe ziehen, da jenes ja von verschiedenen Um-
ständen und vor allem von der Menge des Niederschlages während
des Winters abhängt.

Die Japaner kennen und unterscheiden durch besondere Namen
die einzelnen Berge ihres Landes, nicht aber die Gebirgszüge. Der
götterreiche Buddhismus und dann auch der Ahnencultus verliehen
ihnen für jeden bemerkenswerthen Gipfel einen besonderen Gott.
Das demselben wohlgefällige Werk, seine Wohnstätte aufzusuchen,
ihm dort ein Tempelchen zu errichten und daselbst zu ihm zu beten,
unternahmen sie um so freudiger, als sie damit Gewissheit erlangten,
[][]

[69]Grundzüge der Bodengestaltung.
dass ihnen der so Gefeierte hinfort geneigt sein und über die Sorgen
und Mühen des Lebens hinweg helfen werde, und unternehmende
Priester gaben und geben ihnen diese Versicherung für gutes Geld
sogar schriftlich. Solche Pilgerfahrten entsprachen überdiess den
Neigungen des japanischen Volkes zur Beschauung der Naturschön-
heiten, für welche dasselbe, wie bekannt, in hohem Grade Verständ-
niss und Empfänglichkeit zeigt.

So wurden viele der hervorragendsten Berge dem Volke näher
bekannt und nach Eröffnung des Landes auch uns Fremden leicht
zugängig. Hierher gehören vor allem folgende: Fuji-no-yama (Fuji-
san) in Suruga, On-take (Mi-take) in Schinano, ebenso Asama-yama;
Tate-yama (Riú-san) in Echiu, Haku-san (Shiro-yama) in Kaga, Omine
in Yamato, Koya-san in Kii, Tsukuba-san in Hitachi, Nikkô-san (Nan-
tai-san und Futara-san) in Shimotsuke, Bantai-san in Iwashiro, Tsuki-
yama (Gas-san) in Uzen, Chôkai-san (Tori-umi-yama) in Ugo, Iwaki-
yama (Iwaki-san) in Mutsu, Ganju-san (Iwawashi-yama) und Haya-
chine-san in Rikuchiu, Hiye-san in Omi; ferner auf der Insel Kiushiu:
Kirishima-yama in Hiuga, Asô-yama in Higo, Onsen-ga-take in Hizen.

Dies sind fast insgesammt vulkanische Gipfel, von denen viele
frei und kegelförmig aus der Ebene oder über das umgebende Ge-
birge sich erheben und daher dem Volke ganz besonders imponieren
mussten. Aber die imposanteste Gestalt unter diesen heiligen Bergen
besitzt doch der Fuji-san oder Fuji-no-yama, der höchste des
Landes. Darum wenden auch die Pilger ihm vor allem ihre Schritte
zu und besteigen ihn alljährlich auf drei Wegen in der Zahl von
15000—20000; darum ist er ferner das Wahrzeichen und die volks-
thümlichste Berggestalt des Landes, die man steiler als im Original
tausendfältig nachgebildet findet auf den verschiedenartigsten Erzeug-
nissen der japanischen Kunst und Industrie, gemalt auf Papier, Ge-
webe, Lack- und Thonwaaren, oder mit grossem Geschick ausge-
schnitzt als Relief auf Holz, oder auf der gegossenen und ciselierten
Bronzevase.

An den Grenzen der Provinzen Suruga und Kai, 13 Meilen
(96,47 km) Luftbahn westlich von Tôkio, das ihn aus verschiedenen
seiner Strassen schaut, erhebt sich der Fuji-san über breiter Basis
3745 Meter hoch isoliert in die Luft als ein seit dem letzten Ausbruch
von 1707 ganz ruhender Vulkan, den die alte Landessage in einer
Nacht gleichzeitig mit dem Biwa-See entstehen lässt, aus dessen Boden
die Götter ihn aufbauten.

Vom Fuji aus erblickt man bei klarem Wetter ein ansehnliches
Stück des breitesten und höchsten Theiles der Insel Hondo und des
[70]IV. Orographie.
ganzen Landes. Mächtige Gebirgsmassive, 2500—3000 Meter hoch
emporsteigend, erheben sich in verschiedenen Richtungen und Ent-
fernungen vom Fuji aus und zeigen hier die steil aufsteigende Granit-
wand, dort den gerundeten vulkanischen Dom oder den zerrissenen
Gipfel.

b. Gebirge der Insel Hondo.

Der Hauptgebirgszug bildet im allgemeinen die Wasserscheide
zwischen dem Stillen Ocean und dem Japanischen Meer und erstreckt
sich gewissermassen als Rückgrat der ganzen Länge nach durch die
Insel von der Strasse von Tsugaru bis zur Enge bei Shimonoseki,
indem er im Norden die natürliche Grenze zwischen Mutsu und Dewa
im Süden zwischen Sanindô und Sanyodô ist, und zugleich Aeste
aussendet, welche man als naturgemässe Grenzen zwischen den ein-
zelnen Provinzen dieser Landschaften verwendet hat. Viel verwickelter
gestalten sich die Verhältnisse mehr nach der Mitte der Insel hin,
wo zum Theil seitwärts von der grossen Wasserscheide viel mächtigere
Ketten sich erheben, deren Begrenzung sich schwerer bestimmen lässt.

An der Tsugarustrasse, ostwärts vom Hafen Awomori beginnend,
macht die erwähnte Wasserscheide, sich anfangs mehr der Westküste,
später der Ostküste nähernd, bald der ganzen Länge nach, und zwar
bis zum Gebirgsknoten des Adzuma-yama, westlich der Stadt
Fukushima die Grenze zwischen Mutsu und Dewa. Weiter südlich
scheidet das centrale Gebirge den Abukuma-gawa von dem Inawashiro
und Aidzu-kawa, etwa bis Sano-tôge. Von hier aus wendet sich
die Wasserscheide beider Meere mächtigen Gebirgszügen entlang,
welche von Tôkio aus in einem Bogen von 15—18 Meilen Radius einen
beträchtlichen Theil der Ebene von Kuwantô umspannen und deren
Nord- und Westgrenze bilden. In der Nähe des durch seine Berg-
krystalle berühmt gewordenen Kinpo-zan, 18 Meilen westlich von
Tôkio, tritt an der Grenze von Shinano und Kai eine Theilung des
Gebirges ein. Ein unbedeutender Zug setzt nämlich die bisherige
südliche Richtung und zugleich die westliche Grenze von Kuwantô
weiter südwärts fort und endet in der Halbinsel Idzu; der weit be-
deutendere Zug dagegen wendet sich südwestlich, bildet die Grenze
zwischen Tôkaidô und Tôsandô, geht endlich nach Yamato und Kii
über und endet an der Linschoten-Strasse.

Die Wasserscheide zwischen dem Stillen Ocean und Japanischen
Meere folgt diesem Zuge nur auf seiner ersten Strecke bis zu den
[71]Gebirge der Insel Hondo.
acht Gipfeln des Yatsuga-take, wendet sich dann über Wata- und
Shiwojiri-tôge zwischen Suwa-ko einerseits und dem Shinanoflusse
anderseits in westlicher Richtung nach dem Japanischen Schneegebirge
zwischen Shinano und Hida, folgt ihm jedoch nicht, sondern durch-
schneidet Hida bis zum Haku-san an der Grenze von Hida, Echizen
und Kaga. Von hier aus bildet die Wasserscheide in südwestlicher
Richtung die Grenze zwischen Mino und Omi auf der einen, Echizen und
Wakasa auf der anderen Seite und geht dann, wie oben bereits erwähnt
wurde, zwischen den beiden westlichen Landschaftsbezirken des Central-
landes (Chiugoku) durch zur Strasse von Shimonoseki. Vom Haku-san
an südwestlich kommt weder in dieser Wasserscheide noch seitwärts
derselben irgend ein Berg vor, der noch im Hochsommer Schnee trüge;
denn die Erhebung ist nirgends mehr so beträchtlich, als weiter nord-
wärts, und erreicht keine 1500 Meter. Die Ostgrenze des Hokurokudô
läuft auch in ihrer mehr nördlichen Erstreckung einem ansehnlichen
Gebirgszuge entlang mit manchen hervorragenden Gipfeln. Auch
weiter gen Norden, in Dewa, ist derselbe erkennbar und vereinigt
sich erst in Akita endgültig mit dem centralen Zuge. Mächtige Ver-
bindungsglieder ziehen von diesen Gebirgen an der Ostgrenze des
Hokurokudô nach der Hauptkette hin und bilden die Grenzen der
einzelnen Provinzen des Tôsandô.

Endlich ist noch als drittes Parallelgebirge ostwärts des Kita-
kami das nördliche Schiefergebirge zu erwähnen, welches
parallel der Küste von Mutsu bis zur Sendaibucht zieht.

c. Das Relief der Insel Shikoku.

Die Westgrenze der Provinz Kishiu gegen das Gokinai wird durch
einen aus Yamato kommenden Höhenzug gebildet, welcher parallel
zum Yoshino-gawa von NO. nach SW. gerichtet ist und zur Idzumi-
nada steil abfällt. Jenseits derselben folgt ein Bergrücken im öst-
lichen Awaji derselben Richtung, und endlich sehen wir, dass auch
[92]IV. Orographie.
die langen Schieferrücken, welche in Shikoku auftreten, diese Linie
fortsetzen, d. h. ebenfalls ihr Hauptstreichen nach Südwesten richten.
Als Grenze zwischen Sanuki und Awa, später zwischen Iyo und Tosa,
durchzieht der Gebirgskamm, wenn ein solcher hier hervortritt, der
Länge nach Shikoku, wie dies auch der bedeutendste Fluss dieser
Insel, der Yoshino-gawa, für den nördlichen Theil thut. Aber es
treten Parallelketten auf, und es zweigen sich anderseits in nordsüd-
licher Richtung Aeste vom Hauptgebirge ab, die in lithologischem
Charakter, wie in der Erhebung den Centralketten wesentlich gleichen.
So erblicken wir denn auf Shikoku eine Menge ansehnlicher Berg-
rücken von im wesentlichen gleicher Höhe, von 1000—1200 Meter,
über welche die höchsten Gipfel um kaum 100—200 Meter hervor-
ragen. Das Auge vermag deshalb hier nicht zu unterscheiden, welcher
Berg die anderen wirklich überragt, und da die ersten Höhenmessungen
auf dieser Insel überhaupt von mir ausgeführt wurden und nur auf
Passübergänge sich erstrecken, liegt unsere hypsometrische Kenntniss
derselben noch sehr im Argen. An den Quellen des Mioto-gawa süd-
lich der Stadt Saijô erhebt sich als weithin sichtbarer Berg nördlich
der Centralkette der Ishichichi-yama. Ich schätze seine Höhe
auf 1400 Meter und halte ihn für einen der höchsten Gipfel der
Insel, wenn er nicht thatsächlich alle anderen überragt. Solchen
Gipfelhöhen gegenüber liegen die Passübergänge hoch, wie dies die
Natur der vielfach aufgerichteten und sonst in ihrer Lagerung ge-
störten alten Schiefer mit sich bringt. Sasa-gami-tôge und Hira-
yama-tôge z. B., in welchen die Strasse von Kochi in Tosa nach
Kawanoye am Binnenmeer in Iyo den centralen Grenzrücken und
einen parallelen überschreitet, befinden sich in 1100 Meter Höhe, und
in einer anderen Richtung, nämlich auf dem Wege von Kochi nach
Matsu-yama in Iyo, überschreitet man an der Grenze einen Rücken
in 835 Meter Höhe. An Wasser ist in diesen Bergen kein Mangel,
daher auch hier allenthalben noch prächtiger Wald, wo nicht die
Unvernunft der Menschen die zerstörende Brandfackel hingetragen
hat ^*). In den oberen Regionen erfreut ein kräftiger blattwechselnder
Laubwald das Auge, wo Rosskastanien und Magnolien mit Buchen,
Eichen, Ahornen, Eschen, Erlen bunt gemischt auftreten. Aber die
lorbeerblätterigen Eichen, Camellien und andere immergrüne Bäume
wagen sich viel näher als auf Hondo und höher zu ihnen heran,
während noch tiefer Kampferbäume und andere Cinnamomumarten,
[93]Das Relief der Insel Shikoku. Gebirge der Insel Kiushiu.
Sternanis, Nandina und viele andere Gewächse, die wir auf der
Hauptinsel nur angebaut finden, an der Zusammensetzung des immer-
grünen Waldes theilnehmen.

Im Unterlaufe der Flüsse breiten sich kleine fruchtbare Ebenen
aus, in welchen auch die grössten Städte liegen, so die Ebenen von
Tokushima, Takamatsu, Saijô, Matsuyama und Kochi.
In Sanuki lagern sich dieser Ebene von Takamatsu verschiedene vul-
kanische Kegel nach der See hin vor, ganz getrennt vom Schiefer-
gebirge im Innern. Sie besitzen keine bedeutende Höhe, sind aber
landschaftlich sehr auffallend. Vielleicht der regelmässigste und
schönste unter ihnen ist der hinter Marugame aufsteigende Shira-
mine oder Sanuki-fuji. Der südliche Theil der Insel, ebenso
Awa sind mir nicht bekannt, doch möchte ich aus der Analogie
schliessen, dass auch hier verschiedene der isolierten vorgeschobenen
Posten Vulkane sind. In Awa dürfte dies vom Nakatsumine und
Shôsanji-yama, in Tosa unter anderem von dem Gozaisho-
yama gelten.

d. Gebirge der Insel Kiushiu.

Der Längsachse dieser Insel entsprechend erstreckt sich ihre
bedeutendste Erhebung in Meridianrichtung von der Strasse von Shi-
monoseki bis zur Südspitze Satanomi-saki. Doch ist es weder ein con-
tinuierliches Gebirge von einheitlichem geologischen Bau, noch durch-
weg Grenz- und Wasserscheide, obgleich, was letztere anlangt, die
Quellen fast aller ansehnlicheren Flüsse hier zu finden sind. Ein
Blick auf die vorherrschende Richtung der meisten dieser Flüsse be-
lehrt uns, dass sie entweder ostwärts direct zum Stillen Ocean oder
gen Westen zur Amakusa-nada und ihren Theilen abfliessen, während
nur eine kleine Anzahl mit wesentlich nördlicher Richtung ihr Wasser
dem Binnenmeer zuwendet. Von dem Centralrücken aus streichen,
wie dies v. Richthofen bereits hervorgehoben hat, in der Richtung
von W. 30° S. zu O. 30° N., oder auch fast ostwestlich, ansehnliche
Rücken eines sehr alten Schiefergebirges als Wasserscheide zwischen
verschiedenen dieser Flüsse und dienen zum Theil als natürliche
Grenzen von Provinzen, so zwischen Higo und Satsuma, Hiuga
und Bungo; doch liegen die bedeutendsten Erhebungen nicht an
der Grenze, sondern mehr nordwärts, ganz in Bungo. Der Grenz-
rücken zwischen Katsuba und Shigeoka ist nur etwa 500 Meter
[94]IV. Orographie.
hoch, auf der Südseite sanft ansteigend und gut bewaldet, nach
Shigeoka hin steil abfallend und ziemlich steril. Es folgt nun ein
schieferiges Hügelland, worauf der Weg zur Kammhöhe von Mi-
kuni-tôge^*) ansteigt, welche zwischen Onoichi und Miyenoichi
überschritten wird und in das Thal des Shirataki-gawa führt. Der
Pass ist 647 Meter hoch und gewährt, da die Bergrücken ringsum
nur wenig höher sind, eine weite interessante Rundschau. Gen O.
75° N. erblickt man die Berge von Shikoku, nach S. 67° W. einen
hohen bewaldeten Gipfel mit nackter, stark zerrissener First, den
man uns Nishi-yama-take (Westbergspitze) nannte. Etwas weiter
nordwestlich davon erhebt sich der vulkanische Kegel des Asô, fast
genau westlich von unserem Standpunkte erblicken wir aber eine
weite, muldenförmige Einsenkung im centralen Gebirge und über sie
hinweg Theile von Higo. Es ist die Richtung, in welcher der Weg
von Oka nach Kumamoto führt. Nördlich von dieser Depression
steigen wieder höhere Berge empor, während man fast nach Norden
die isolierten vulkanischen Kegel von Bungo aus der Ebene sich er-
heben sieht.

Den westlichen Theil des Grenzgebirges zwischen Satsuma und
Higo überschritt Woeikof auf dem Wege von Ushiyama nach Mitsu-
mata in 572 Meter Höhe. Auch hier zeigte sich, wie ich es auch
bei Mi-kuni-tôge in Bungo fand, der Anstieg von Süden sanft, der
Nordabhang sehr steil, dem Einfallen der Schieferschichten ent-
sprechend. »Im NW. war das Meer zu sehen mit tief einschneiden-
den Buchten und hohen Inseln, im SO. die Spitze Kiri-shima mit Schnee
bedeckt (es war Mitte November). Die höheren Bergrücken waren
ungefähr eben so hoch, wie der von mir bereiste, und theilweise mit
Wald, theilweise, wie dieser selbst, mit Gras und Zwergbambus be-
deckt. Die Richtung war meist von N. nach S.«, sagt Woeikof, was
freilich auf die von mir überschrittenen nicht passt.

Der centrale Gebirgszug senkt sich nach Norden, wie südwärts,
zum Meere. Abgesehen von den Vulkanen Asô und Kirishima-
yama scheinen seine höchsten Gipfel nahe der Grenze von Higo und
Hiuga zu liegen. Ihre Höhe übersteigt jedoch kaum 1400—1500 Meter.
Der Weg von Hitoyoshi nach Sadowara überschreitet erst in Higo
den Ichi-ri-yama-tôge (Ein-ri-Berg-Pass), dann an der Grenze
von Hiuga den Tempagoshi-tôge, der wohl gegen 1000 Meter
hoch ist. Nordwärts davon erhebt sich der Eshiro-yama und noch
[95]Gebirge der Insel Kiushiu.
weiter im Norden, ebenfalls in Hiuga, doch nahe der Grenze von
Bungo und Higo der Somo-take^*).

In Higo erheben sich der Haku-san und weiter nordwärts der
Asô-yama. Letzterer ist zur Zeit der einzige thätige Vulkan der
Insel Kiushiu, und aus diesem Grunde, sowie seiner hervorragenden
Gestalt wegen (die Höhe dürfte 1500—1600 Meter betragen) besonders
bemerkenswerth. Verfolgt man von Kumamoto aus in östlicher Rich-
tung das Thal des Shira-kawa, so gelangt man am Ende des 10 ri
langen Weges, und nachdem man einen ansehnlichen Wasserfall, den
Nana-taki, passiert hat, an den Fuss des Asô. Die grauweisse
Bimssteinasche, welche er von Zeit zu Zeit dem Flusse zusendet,
färbt das Wasser weiss, daher der Name. 1874 geschah dies zum
letzten Mal. An der Grenze von Bungo und Buzen bemerken wir
den Hiko-san.

Eine besondere Beachtung verdient das vulkanische Gebirge an
der Grenze von Ôsumi und Hiuga nordostwärts der Kago-shima-Bucht,
welches als Kirishima-yama bezeichnet wird. Von der Meeres-
küste genannter Bucht aus durchschreitet man zunächst die Ebene des
Distriktes Kokubu, welche ihres Tabaksbaues wegen Bedeutung
hat. Hierauf tritt der Weg in das Thal eines starken Baches. Fluss-
bett und Felder sind mit grauweisser Bimssteinasche und grösseren
Bimssteinstücken (Karu-ishi, d. h. leichter Stein) bedeckt. Einige ri
weiter führt der Weg durch vulkanisches Hügelland 250—500 Meter
über der See — eine ziemlich öde, unwirthliche Gegend. Es ist eine
Hara auf vulkanischer Asche, die wenig hervorbringt. Adlerfarren
und Lespedeza-Stauden sind ihre hervorragendsten Gewächse. Nur
hier und da erscheint eine krüppelhafte Schwarzkiefer, welche bislang
den Flammen widerstand, die jeden Herbst die Vegetation des Som-
mers hinwegfegen. Nur in den Erosionsthälern, wahren Barancos,
in welche das Feuer nicht dringt, hat sich ein schöner Wald erhalten,
darunter essbare Kastanien, immergrüne Eichen und die Sakura
(Prunus pseudo-cerasus). Dies ist die südwestliche Vorstufe von
Kirishima-yama. Der Ort Kirishima selbst, wonach dies vulka-
nische Gebirge benannt ist, liegt 465 Meter hoch. Weiter nordwärts
in einsamer üppiger Thalschlucht ist das Schwefelbad Enoyu 844 Meter
hoch gelegen. Die Therme hat 75°C., die Badetemperatur beträgt 43°C.
Zwischen hier und Kirishima erblickt man die aufwallenden Dämpfe
von noch 7 weiteren Solfataren. Alle scheiden viel Schwefel aus.

Die beiden bedeutendsten Höhen des Gebirges, der Shiratori-
take und der Takachiho, werden leicht von Enoyu, beziehungs-
weise Kirishima aus bestiegen. In der Luftlinie sind ihre Gipfel
2½—3 ri von einander entfernt. Zwischen ihnen, an der steilen
Nordseite des Takachiho hin, führt 1060 Meter hoch der Weg von
Kirishima hinüber nach Nojiri, indem er sich bald durch einen herr-
lichen Mischwald aus immergrünen und blattwechselnden Laubhölzern
und Nadelbäumen senkt. Durch einen ähnlichen Wald steigt er von
Kirishima empor. Hier wachsen Bambus, Camellie und Sternanis noch
in 900 Meter Höhe. 5—6 Meter Umfang zeigende Momi (Abies firma)
und Sugi (Cryptomeria japonica) spielen hier die Rolle der bei uns zer-
streut im jüngeren Laubwald auftretenden alten Eichen. Hat man diesen
prächtigen Wald, in dem es auch an den gewöhnlichen Schlingern,
wie Katsura, Wistaria, Actinidia nicht fehlt, durchwandert, so über-
schreitet man ein altes Lavafeld mit einem sehr lichten Bestande
krüppelhafter Kiefern und Erlen. Man muss nun vom Wege rechts
abbiegen, wenn man den Takachiho ersteigen will. Es geht dann
bald steil aufwärts über Asche und Schlackengeröll, doch ist man
schon eine Stunde später in 1469 Meter Höhe am Rande des Kraters.
Schwefelwasserstoffgeruch und warmer Boden, die man beim Betreten
der nördlichen Wand wahrnimmt, zeigen, dass die vulkanische Thätig-
keit hier noch nicht ganz geschwunden ist. Der Krater mag 700 Meter
Umfang und 30 Meter Tiefe haben. Auf der Westseite, wo einst der
mächtige Lavastrom nach Kirishima hin sich ergoss, geht es allmäh-
lich abwärts in den theilweise mit Schutt und Vegetation bedeckten
Kraterboden. Auf der Ostseite, wo die höhere, steilere Wand, senkt
sich diese nach Aussen zu einem 20 Meter tiefer gelegenen sattel-
förmigen Einschnitt, dann steigt man ostwärts noch etwa eine halbe
Stunde lang steil empor zum Gipfel des Berges, der statt eines Kraters
über einem zusammengetragenen Steinhaufen das berühmte Himmels-
schwert trägt (siehe Näheres im historischen Theile). Die Nordseite
dieses steilen Gipfels ist bedeckt mit braunrothen Schlacken. Der
Shiratori-take erscheint von dem 1672 Meter hohen Takachiho aus
als eine gewaltige, fast gleich hohe, doch weniger spitz zulaufende
Bergmasse. Oben soll ein See sein. Ich halte diese beiden Gipfel
von Kirishima-yama für die höchsten auf Kiushiu.

Von den übrigen hervorragenden Bergen des südlichen Kiushiu,
die wohl sämmtlich Vulkane sind, merken wir den Komatsu-yama
nordwestlich der Stadt Obi, welchen Seekarten zu 1280 Meter angeben;
den Kaimon-take an der Südspitze von Satsuma, und vor allem
den Mi-take auf Sakura-jima in der Bucht von Kagoshima. Dieser
[97]Gebirge der Insel Kiushiu.
prächtige Berg nimmt die ganze Insel ein und steigt darin — auf der
Süd- und Ostseite steiler als von Norden her — bis zu etwa 1000 Meter
Höhe empor. Betrachtet man die Insel von Tano-ura an der Nord-
küste aus mit einem Feldstecher, so erkennt man deutlich die sorg-
sam gepflegten Felder, welche Kagoshima mit Gemüse und nament-
lich mit gepriesenen Rettigen versorgen, sowie die mit Talg- und
Orangenbäumen bepflanzten Terrassen. Hinter der allmählich sich
erhebenden Culturregion steigt der Berg dann steiler empor, erscheint
als eine ausserordentlich zerrissene gewaltige graue Masse, die stellen-
weise, namentlich in den unteren Schluchten, gut bewaldet ist, nach
oben aber kahl und stumpf endet. Noch vor hundert Jahren soll der
Krater dieses schönen Vulkans Dampfwolken entsandt haben.

Als die Kratere von Kirishima-yama, Sakura-jima und verschie-
denen andern vulkanischen Gipfeln im südlichen Kiushiu vor Jahr-
hunderten und länger ihre vulkanischen Laven, Bomben und Aschen-
regen entsandten, bedeckten diese Massen einen grossen Theil des
ehemals fruchtbaren Gebietes von Satsuma, Ôsumi und dem südlichen
Hiuga (den alten Humusboden kann man vielfach noch unter der
Decke von Tuff und Asche erkennen), und es entstand ein Hügelland,
in welchem die guten Wege jetzt zuweilen durch 10—25 Meter tiefe
Erosionsschluchten oder durch künstliche Einschnitte in die flachen
Hügelrücken aus grauweissen Aschen- und Tuffablagerungen führen.
Im Frühling zieren die Blüthen zahlreicher Azalien, Deutzien und
anderer Büsche, sowie schöne Farrenkräuter die Böschungen dieser
Hügel und Wege. Stellenweise trifft man auch Kiefernhaine und
Pflanzungen von Talgbäumen an, im ganzen aber ist der Boden un-
productiv und der Ackerbau auf die meist engen Thälchen, welche die
Erosion der Regengüsse und vom Gebirge kommender Bäche gebildet
hat, beschränkt. Dennoch entbehren auch diese Landestheile nicht
der Abwechselung. Sie wird durch die Sorgfalt der Cultur des dazu
geeigneten Bodens geboten, insbesondere aber durch jene prächtigen
Haine aus Bambusrohr und allerlei Zierbäumen, worunter 6—8 Meter
hohe und bis zu 1,5 Meter Umfang erlangende Camellienbäume be-
sonders auffallen. In diesen Hainen versteckt sich wie anderwärts
hier und da ein Wohnhaus, Tempelchen oder ein ganzer Ort. Hiuga
ist im allgemeinen viel fruchtbarer als Satsuma, namentlich am Meere
hin in der Ebene, welche sich über den Unterlauf verschiedener Flüsse
erstreckt. Die gesegnetsten Theile der Insel gehören jedoch Higo,
Chikugo, Chikuzen und Bungo an, in deren Ebenen und flachen
Hügellandschaften sich vielfach Verwitterungsproducte vulkanischen
Gesteins mit dem Alluvialboden der Flüsse zu einem sehr productiven
Rein, Japan I. 7
[98]IV. Orographie.
Boden gemengt haben. Hierher sind zu rechnen: die Gegend um
Kumamoto, die Ebene des unteren Chikuma-gawa, der grösste
Theil von Chikuzen, die Ebene von Funai. Unter den vulkani-
schen Kegeln, welche sich im Norden der letzteren erheben, ist der
600—800 Meter hohe Tsuruga-take der auffallendste. Höher er-
scheint der Hiko-san an der Grenze von Bugo und Buzen, doch ist
seine vulkanische Natur noch nicht genügend erwiesen.

Die Halbinsel Hizen bildet ein orographisches Gebiet für sich.
Die Hauptlandstrasse von Kiushiu, welche einerseits von Nagasaki
nach Saga, anderseits von Kagoshima über Kumamoto ebenfalls nach
Saga, hierauf weiter nach Kokura an der Strasse von Shimonoseki
führt, steigt auf der letzten Strecke nirgends 100 Meter hoch an.
Gleiches gilt von dem Wege, der Saga mit Fukuoka verbindet. Es ist
hier also eine Art Depression des Bodens, die man gewissermassen als
nördliche Fortsetzung der Bucht von Shimabara ansehen kann, durch
welche das bergige und durch tiefe Meereseinschnitte vielfach zer-
rissene Hizen vom übrigen Theile der Insel Kiushiu geschieden wird.
Vulkanische Bildungen wechseln auch hier mit Sedimentschichten
älterer und junger Schiefer und Sandsteine ab, doch herrschen im
allgemeinen im nordöstlichen Theile diese, im südlichen jene vor
und es gehören auch hier wieder die bedeutendsten Erhebungen zu
den vulkanischen. So sind die Anhöhen, welche Nagasaki 250—400
Meter hoch umgeben, vulkanisch, und der höchste Berg in der Nähe,
der Yagami-take, welcher sich einige ri östlich der Stadt 600—
700 Meter hoch erhebt und ihr vortreffliche Bausteine liefert, ist ein
Trachytkegel. Die bedeutendste Entwickelung haben Vulkan’s Ge-
bilde jedoch auf der Halbinsel Shimabara im Onzen-ga-take. Die
Höhe dieses wild zerrissenen Vulkanes, der noch vor 200 Jahren zu
Kämpfer’s Zeit beständig und 3 ri (1½ g. M) weit sichtbar rauchte,
wird auf 1000 Meter geschätzt. An seiner Basis sind viele heisse
Quellen. Die letzte Eruption fand vor etwa 90 Jahren statt. Der
Halbinsel Shimabara gegenüber, an der Küste von Higo, sind der
Ebene von Kumamoto einige vulkanische Berge vorgelagert, 200—400
Meter hoch, wie der Kinpu-zan, die offenbar demselben Eruptions-
gebiete angehören.

Die Insel Amakusa ist sehr gebirgig. Ihre Schieferrücken steigen
wie hohe steile Wellen hinter einander auf, erheben sich 300—400
Meter hoch, fallen steil, doch nicht hoch zur Küste ab und lassen
wenig Ackerland von geringer Güte zwischen sich.

e. Die Insel Yezo.

Die Gebirgssysteme auf Yezo können als Fortsetzungen derer
von Sachalin und den Kurilen betrachtet werden. Jenes von Sachalin
mit Meridianrichtung vermögen wir in seiner südlichen Fortsetzung
der ganzen Westküste von Yezo entlang zu verfolgen. Das zweite
Gebirgssystem setzt den Höhenzug der Kurilen fort, tritt demgemäss
unter N. 20—25° O. ein und streicht S. 20—25° W. Diesen zwei
Gebirgsketten verdankt Yezo seine vier Zipfel, ihrer Kreuzung seine
beträchtlichsten Erhebungen. Das Massiv des von Norden nach Süden
streichenden Gebirgszuges besteht aus Granit und alten Schiefern, in
der Achse des gen S. 20—25° W. gerichteten Zuges herrschen vul-
kanische Bildungen mit trachytischen und basaltischen Gesteinen vor.

Das Relief der Aino-Insel zeigt uns übrigens ein centrales und
ein laterales Erhebungsgebiet. Von dem centralen senkt sich das
Land nach allen Seiten in der Richtung seiner vier Zipfel. Der
2500 Meter hohe Tokachi-dake an den Quellen des Tokachi
(43° 48' N. und 143° 10' O. Gr.) ist der Knotenpunkt, von dem
aus nach allen Himmelsrichtungen die grossen Flüsse des Landes,
zum Theil, wie der Ishikari, in auffallend gewundenem Laufe,
dem Meere zueilen. Die zweitbedeutendste Erhebung dieses Gebirgs-
massives ist der 2350 Meter hohe Ishikari-dake, südwestlich von
jenem. Alle höheren Berge im Westen der Insel Yezo gehören der
lateralen Erhebungskette, dem Sachalin-Systeme an, oder sind Vul-
kane seitwärts derselben. Der Shiribetsu-dake gilt für den
höchsten darunter, mit etwa 2400 Meter Höhe. Der Ofuyu-dake
oder Shokambetsu in Teshio wird auf 1800 Meter Höhe geschätzt,
und etwa eben so hoch der Shibetsu-yama in derselben Provinz.
In Iburi befindet sich der Tarumai-, Mombetsu- und Usu-
yama, in Kushiru der Meakan. Auch in Ôshima, besonders nord-
wärts von Hakodate, erheben sich einige bemerkenswerthe Vulkane,
vor allem der 1200 Meter hohe kegelförmige Komaga-take, der
auch den Namen Sawara-dake führt. Unter den kleineren Inseln,
welche zu Yezo zählen, besitzt Rishiri an der Strasse La Pérouse
einen vulkanischen Gipfel; ebenso sollen auf den Kurilen oder Chi-
shima, deren gebirgige Natur längst bekannt ist, 8—10 Vulkane zu
finden sein.

f. Die Insel Sado.

Wie eine jede einigermassen gute Karte uns zeigt, zerfällt das
Relief dieser Insel in drei Theile: zwei parallele Gebirgsketten, welche
in kleinem Massstabe das Hauptstreichen der Gebirge auf Hondo von
Nordost nach Südwest wiederholen, und eine sie trennende Ebene, da
wo die Insel ihre geringste Breite hat. Man wird nicht fehl schliessen,
wenn man im Hinblick auf die Gestaltung der hier sich entgegen treten-
den Buchten, der im Innern vorkommenden, jungtertiären, marinen
Ablagerungen und der allgemeinen säculären Hebungserscheinungen
annimmt, dass hier einstmals das Meer eine völlige Trennung bewirkte
und Sado aus zwei kleineren Inseln bestand. In der nordwestlichen
Gebirgskette, die der alte und wichtigste Gold- und Silberlieferant
Japans ist, erhebt sich als höchster Berg der Insel der 1370 Meter
hohe Kinmoku-yama oder Kinmoku-san.

Was die Reliefverhältnisse der kleineren Inseln und Inselgruppen
anlangt, so sollen die bezüglichen Notizen den betreffenden Abschnitten
im politisch-geographischen Theile eingefügt werden.

Flüsse und Seen.

Bei dem gebirgigen Charakter des Landes und der reichen Menge
der über das ganze Jahr vertheilten Niederschläge ist Japan natur-
gemäss sehr wasserreich. Ein dichteres Netz von Flüssen, Bächen
und flachen Seen, noch vermehrt durch zahlreiche Canäle, wie es
z. B. die Ebene von Kuwantô zeigt, ist kaum denkbar. Aber die
Stärke der fliessenden Gewässer wechselt oft und gewaltig, besonders
im Sommer und Herbst, und ist in dieser Zeit am grössten, nicht
blos, weil alsdann die reichsten Regengüsse fallen, sondern weil auch
durch das allmähliche Schmelzen mächtiger Schneelager, welche das
Gebirge während des Winters sammelte, eine in der kalten Zeit nicht
vorhandene reiche Zufuhr stattfindet.

Wenn im Sommer bei hoher Temperatur des herrschenden Süd-
westmonsuns länger andauernder Regen nicht selten mit tropischer
Heftigkeit einsetzt, eilt durch jede Bergfurche das Wasser herbei und
schwillt der kleine muntere Gebirgsbach zusehends zum mächtigen
Strome an. Mit dem Getöse seiner dahineilenden trüben Fluthen
mischt sich der dumpfe Donner loser Felsblöcke, welche die Wellen
gleich manchen der leicht gebauten Brücken und Stege mit sich fort-
reissen. Weiter thalabwärts aber vermögen selbst die sorgfältig an-
gelegten soliden Dämme zu beiden Seiten des weiten Fluthbettes nicht
immer die Macht der grossen Wassermassen zu bannen und ihren
Verheerungen Einhalt zu thun. Ueberschwemmungen gehören gleich
Erdbeben zu den bekanntesten und gefürchtetsten Landplagen.

Ist der Regen vorbei und der Fluss in sein enges, bescheidenes
Bett zurückgekehrt, so lassen die weiten Geröllfelder zu beiden Seiten
und zahllose mächtige Felsblöcke darin wohl noch deutlich genug die
[102]V. Hydrographie des Landes.
Stärke ahnen, zu der er oft und noch kurz zuvor herangewachsen war.
So weit diese Geröllmassen sich erstrecken, ist der Oberlauf des
Flusses; wo dagegen mit bedeutender Verringerung des Gefälles
Sandablagerungen an die Stelle treten, beginnt der Unterlauf. Die
Rollsteine aber finden vornehmlich bei der Construction der Dämme
wieder ihre Verwendung.

Einen besonderen Reiz gewähren die zahlreichen Gewässer den
herrlichen Waldlandschaften japanischer Gebirge. In vielen Windungen
führt der forellenreiche Bach sein klares Wasser dahin, bald an mäch-
tigen Felsblöcken vorbei, die es vorübergehend theilen und sehr häufig
mit einigen schönen Sträuchern, vornehmlich aber mit Farrenkräutern
und den rothen Blüthen kleiner Azalienbüsche, die lebhaft an unsere
Alpenrosen erinnern, geschmückt sind, bald über breite Geröllfelder
sich ausbreitend, bald eingeengt in eine enge Felsschlucht und über-
schattet vom Gebüsch und Baumschlag der Ufer, hier eilig über die
Felsen setzend und mit weissem Schaume bedeckt, dort langsam um
einen Felsvorsprung sich biegend, der den Bach aufzuhalten scheint
und woselbst er sein Bett tief eingegraben hat und wir uns am reinsten
Blaugrün seines klaren Wassers erfreuen können.

Die japanischen Inseln sind zu klein und zu schmal, um die
Entwickelung grosser Stromsysteme zu ermöglichen. Aber obgleich
die beträchtlichsten Flüsse kaum 300—400 Quadratmeilen Areal drai-
nieren und die Länge ihres Laufes nur der des Main gleichkommt,
ausserdem aber in ihrem Unterlaufe viele Canäle einen Theil ihres
Wassers nach den Reisfeldern ableiten, haben sie doch für den Binnen-
verkehr, vornehmlich in Folge der vielen Gebirge und des Mangels
an guten Strassen, eine grosse Bedeutung.

Der sehr ungleiche Wasserstand, stets wechselnde Sandbänke im
Unterlaufe und Barren an den Mündungen vieler derselben lassen
zwar tiefgehende Fahrzeuge nicht zu, aber in flachen Booten findet
trotz der erwähnten Hindernisse auf manchen derselben ein sehr leb-
hafter Verkehr statt, und man bedient sich thalwärts solcher Wasser-
strassen sogar in Fällen, wo bei uns weder Fährmann noch Passagier
das Betreten eines Bootes wagen würde.

Solche japanische Flussboote, insbesondere diejenigen, die man
zum Ueberschreiten der kleinen Stromschnellen benutzt, sind gegen-
über den Seebooten lang und schmal, gewöhnlich 7 ken (12 Meter)
lang und 1⅓ Meter breit. Bald müssen sie über Stromschnellen im
engen felsigen Bett, bald über sandige Untiefen oder an Rollsteinen
im ausgebreiteten vorbei gelenkt werden, und welcher Europäer, der
alle Hindernisse und Gefahren bei Bootfahrten auf japanischen Ge-
[103]Flüsse und Seen.
birgsbächen mitmachte, hätte nicht die grosse Aufmerksamkeit und
Kaltblütigkeit, den scharfen Blick und kräftigen, sicheren Arm be-
wundert, mit denen sein Fährmann ihn sicher und ohne ihm seine
Kleider zu bespritzen, darüber hinwegführte?

Als Sandai-ka, d. h. »die drei grossen Flüsse« im alten Japan
gelten der Tone-gawa, der Shinano-gawa und der Kiso-
gawa.

1. Der Tone-gawa bewässert mit dem Sumida-gawa die
Ebene von Kuwantô (Ebene von Yedo). Er entspringt am Monjiu-
san im Tone-gori (Kreis Tone) der Provinz Kotsuke und mündet
nach einem im wesentlichen südöstlichen Laufe von etwa 36 Meilen
bei Chôshiguchi am Stillen Ocean und in einem zweiten Arme bei
Horiye Shindén in die Bai von Yedo. Nicht weit von seinem linken
Ufer liegt noch in Tone-gori die Stadt Numata. Wenige Meilen unter-
halb derselben erhält der Tonefluss einen bedeutenden Zuwachs durch
den von Westen kommenden Wagatsuna-gawa, der nach seinem
Ursprunge am Adzuma-yama wohl auch Adzuma-gawa genannt
wird. Hier beginnt mit der Ebene von Kuwantô der Unterlauf des
Flusses. Bald theilt sich derselbe bei der berühmten Seidenstadt
Mayebashi in ein ganzes Netzwerk von Wasserläufen, die sich später
wieder vereinigen, worauf er die bisher vorwiegend südliche Richtung
verlässt und sich mehr ostwärts wendet. Es geschieht dies vornehm-
lich da, wo er rechts bei Goriô den von Takasaki kommenden Ka-
rasu-gawa aufnimmt, der oberhalb Yodo noch durch den Kana-
gawa verstärkt wurde; ihm entlang läuft die Grenze zwischen Mu-
sashi und Kotsuke, welche sich darauf am Tone hinzieht bis in die
Nähe der Mündung des Watarase-gawa, fast genau nordwärts von
Tôkio. Dieser ansehnlichere Nebenfluss des Tone kommt von Nord-
west aus der Provinz Shimotsuke, wo er die Gewässer auf der Ost-
seite der Akagane-Berge sammelt. Der Ôshiu-kaidô (Nordland-
strasse) hält sich ostwärts von ihm und seiner Mündung. Derselbe über-
schreitet bei Kurihashi auf einer Fähre das 214 ken (400 Meter) breite
Bett des Tone. Weiter abwärts bei Sekiyado gabelt sich dieser: der
rechte Arm wendet sich südwärts, bildet die Grenze zwischen Musashi
und Shimosa und fliesst unter dem Namen Yedo-gawa östlich von
Tôkio in die Yedobucht, während der linke Arm die bisherige Rich-
tung des Flusses beibehält. Er heisst Naka-tone-gawa (mittlerer
Tone-gawa) im Gegensatz zu Kami-tone-gawa (oberer Tone-gawa) ober-
halb Kurihashi. Bald wird er bedeutend verstärkt durch den von
Norden vom Sano-tôge an der Grenze von Aidzu kommenden Kinu-
gawa, welcher rechts unter anderem den Daiya-gawa von Nikkô
[104]V. Hydrographie des Landes.
aufnimmt. Bald darauf empfängt er noch die Abflüsse zahlreicher
seichter Seen, vornehmlich des Tega-numa, Imba-numa und
Naga-numa in Shimosa, des O-ura, Kasumiga-ura und Nishi-
ura in Hitachi, und mündet dann bei Chôshi in den Stillen Ocean.

An den Mündungen beider Aeste des Tone-gawa befindet sich
weit vorgeschobenes Schwemmland mit Sandbarren.

Der bereits erwähnte Sumida-gawa als der zweite Fluss der
Yedo-Ebene ist wenig mehr denn halb so lang als der Tone-gawa.
Seine Quellen liegen im Nordwesten von Tôkio an der Grenze von
Musashi und Kai, die Mündung ist unterhalb Tôkio, durch dessen
östlichsten Theil er fliesst. Verschiedene Arme (Canäle) verbinden
ihn mit dem Kami-tone-gawe und dem Yedo-gawa. Als Zwischen-
glied und zwischen beiden in die Yedobucht mündend erscheint der
Naka-gawa.

Von den kleineren Flüssen, welche theilweise noch der Ebene
von Kuwantô angehören, seien noch erwähnt: der Tama-gawa vom
Tenmoku-san in Kai, welcher unterhalb Kawasaki zwischen Tôkio
und Yokohama mündet; der Naka-gawa vom Nasuga-take in
Shimotsuke, welcher ostwärts von Mito in den Stillen Ocean fliesst,
nachdem er noch auf der Südseite die Abflüsse zweier Sumpfseen,
des Kare-numa und Chiba-numa aufgenommen hat; endlich der Kuji-
gawa nördlich von dem vorigen.

2. Der Shinano-gawa ist unter den Sandai-ka der bedeutendste.
Er entspringt am Kimpu-zan, fliesst unter dem Namen Chikuma-
gawa durch den östlichen Theil der Provinz Shinano, in der er den
Sai-gawa aufnimmt, aber schon vorher seine vorherrschend nord-
westliche Richtung in eine nördliche umwandelt. Bald tritt er, von
Bergen eingeengt, in die Provinz Echigo über, in der er erst den
Namen Shinanofluss erhält. Nachdem er noch durch ansehnliche
Flüsse von der rechten Seite her verstärkt wurde, mündet er rechts
von Nii-gata in das Japanische Meer. Sein Lauf beträgt etwa 130 ri
oder 70 Meilen. Gegen die Mündung erweitert sich im Dünensande
sein Bett und hat sich eine Barre gebildet, über welcher das Wasser
nur 6 Fuss Tiefe zeigt. Nach den Berechnungen eines holländischen
Ingenieurs (Lindo) fliessen zur Zeit des niedrigen Wasserstandes
hier 340 Raummeter Wasser per Secunde ins Meer, zur Regenzeit aber
566 Raummeter. Bis etwa 8 Meilen stromaufwärts wechselt die Breite
zwischen 1250 und 300 Meter und die Tiefe zwischen 6 und 1 Meter.
Da die Wasserscheide zur Rechten über das ansehnliche östliche
Grenzgebirge von Echigo hinführt und zahlreiche Nebenflüsschen aus
diesem dem Shinano-gawa bei jedem starken Regen neue Sandmassen
[105]Flüsse und Seen.
zuführen, so wäre eine künstliche Vertiefung des Bettes ein unnützes
Bemühen. Der Chikuma-gawa oder Oberlauf des Flusses fliesst meist
durch hara oder Wald und hat sein Bett in graue Lava und Aschen-
massen stellenweise tief eingeschnitten. Nur im unteren Laufe, vor
der Einmündung des Sai-gawa, erweitert sich das Thal zu einer
ansehnlichen bevölkerten Ebene, Tako-tani genannt, welche man
von dem höher gelegenen Zenkoji im Westen aus überblickt. Die
Städte Komoro und Uyeda, über welche von Oiwake aus der Hok-
koku-kaidô führt, liegen in einiger Entfernung von seinem rechten
Ufer; der Nakasendô überschreitet ihn beim Orte Shionada etwa
mittewegs zwischen seiner Quelle und der 32 ri (17 g. M.) abwärts
gelegenen Mündung des Sai-gawa. Dies ist sein bedeutendster Neben-
fluss und das ganze Jahr hindurch wasserreich. Derselbe bezieht fast
alles Wasser von der Ostseite des Shinano-Hida-Schneegebirges und
führt es nordwärts dem linken Ufer des Chikuma-gawa zu. Torii-
tôge, fast in der Mitte zwischen Tôkio und Kiôto am Nakasendô
gelegen, scheidet sein System von dem des Kiso-gawa. Von hier
aus bis zur Station Seba führt der genannte Weg im schönen oberen
Thale des Flusses hin, dann trennen sich beide; an der Stadt Matsu-
moto vorbei und durch manchen ansehnlichen Zufluss verstärkt, fliesst
der Sai-gawa nordwärts.

Der Unterlauf des Shinano-gawa führt durch die fruchtbare Ebene
von Echigo. Hier empfängt er auf der rechten Seite bei Kawaguchi
seinen zweitgrössten Nebenfluss, den Ono-gawa, welcher an der
Grenze von Echigo und Kotsuke am Eboshiga-take entspringt.

Sechs ri nördlich von Niigata mündet bei dem kleinen Städt-
chen Matsugasaki der Aga-gawa, welcher viel wasserärmer als der
Shinanofluss und nur 12 ri (6½ g. M.) aufwärts für Boote befahrbar ist.
Mit dem Shinano-gawa steht er nahe der Küste durch den Shin-
kawa und weiter landeinwärts durch den Kua-gawa in Verbindung.
Er führt die Gewässer der fruchtbaren Aidzu-taira, welche den
Gebirgen rings um dieselbe entströmen, dem Meere zu.

Die entferntesten Quellen liegen nahe der Grenze von Shimotsuke
und Kotsuke, wo das Gebirge von Nikkô und seine Ausläufer die
Wasserscheide bilden zwischen dem Stillen Ocean und dem Japanischen
Meere. Auf Sano-tôge entspringt der Aidzufluss oder Ô-kawa
und nimmt seinen Lauf nach Norden mitten durch die Aidzu-taira
und in grösserer Entfernung westlich von Wakamatsu. Durch wasser-
reiche Zuflüsse von rechts und links beständig verstärkt, nimmt er
endlich rechts den Dojima-gawa auf, welcher ihm von Osten her
das Wasser des Inawashiro-Sees und einiger ansehnlichen Bäche
[106]V. Hydrographie des Landes.
zuführt, und wendet sich hierauf gen Nordwesten. Bald empfängt er
von links den Tadami-gawa, der ihn an Länge des Laufes über-
trifft. Es ist dies der Abfluss des Ose-no-numa auf der Nord-
westseite des Gebirges von Nikkô und nicht weit vom Quellgebiete
des Tone, welcher sich später mit einem zweiten ansehnlichen Quell-
bache auf der Ostseite vom Akayasu-yama vereinigt. Beim Orte
Tsu-gawa ändert der Ô-kawa seinen Namen, durchschneidet eine Meile
weiter das Grenzgebirge von Echigo und macht hier, eingeengt durch
steile Felsen, eine Anzahl Stromschnellen, über welche indess Boote
von Tsugawa aus gelenkt werden, so dass man den Weg von 18 ri
(9½ g. M.) nach Niigata in einem Tage zu Wasser zurücklegt, auf
den man sonst mindestens doppelt so viel Zeit verwenden müsste.
Bald nach dem Eintritt in die Provinz Echigo nimmt der Tsu-gawa
den Namen Aga-gawa an und sendet einen Arm rechts gen Nord-
westen ab, der in seinem Unterlaufe sowohl mit dem Hauptflusse,
als auch mit dem weiter nördlich mündenden Ara-kawa durch Canäle
in Verbindung steht. Im Gebiete des unteren Shinano-gawa und
Aga-gawa befinden sich auch eine Anzahl flacher Süsswasserseen, so der
Fukushima-gata, Yora-gata, Toyano-gata und mehrere andere.

Im südlichen Echigo ist der Seki-gawa, an welchem Takata
liegt und der wenige ri weiter nördlich bei Imamachi und Kuroi
mündet, noch als Abfluss des Sees von Nojiri zu erwähnen; endlich
auch noch weiter südlich der Hime-gawa, welcher in Shinano an
der Ostseite des Schneegebirges entspringt und sich nordwärts an dem
kleinen ehemaligen Schlosstädtchen Itoyegawa vorbei zum Japani-
schen Meere wendet.

3. Der dritte unter den Sandai-ka, der Kiso-gawa, entspringt,
wie schon angedeutet wurde, nicht weit von dem Saigawa und Torii-
tôge in Shinano. Der linken Seite des reizenden Thales entlang,
welches sein Oberlauf in südwestlicher Richtung hier bildet, folgt der
Nakasendô, dann nach dem Uebergang in die Provinz Mino erweitert
und vertieft sich sein Bett mit der Aufnahme ansehnlicher Neben-
flüsse von der rechten Seite her. Unter diesen sind namentlich her-
vorzuheben:

Der Hida-gawa. Derselbe heisst in Hida Masuda-gawa
und hat seine Quellen in einem grossen Sumpfe am Norikura des
Schneegebirges, von wo er einen südöstlichen Lauf nimmt und in
Mino bei Ota, kurz bevor der Nakasendô von der linken Seite des
Kiso-gawa auf die rechte dauernd übertritt, mündet. Hier beginnt
der Unterlauf des Hauptflusses und die reichbewässerte, höchst frucht-
bare Alluvialebene von Mino, Owari und Theilen der Provinz Ise.

Der Gujo-gawa entsteht bei Hachiman aus der Vereinigung
des Kaminoho-gawa, welcher oberhalb Shirotori am Dainichi-
ga-take entspringt, und des von der Grenze von Hida im Osten
kommenden Miyogata-gawa. Von Hachiman aus hat der Gujo-
gawa mit dem Hidafluss im wesentlichen parallelen Lauf. Nachdem
er durch den Makida-gawa auf der rechten Seite und andere Bäche
verstärkt wurde, fliesst er rechts an den Städten Kodzuki und Gifu
vorbei, wo er schiffbar wird, zur Mino-Ebene.

Der Roku-gawa, welcher in der nordwestlichen Ecke von
Mino an der Grenze von Echizen entspringt, im allgemeinen eine
südliche Richtung verfolgt und sich im Unterlaufe dem Gujo-gawa
so nähert, dass hier verschiedene, theils künstliche, theils natürliche
Verbindungen zwischen beiden vorkommen.

Bald nach Aufnahme des Hidaflusses bildet der Kiso-gawa in
einem gen Nordwesten gerichteten Bogen die Grenze zwischen Mino
und Owari und dann, indem er sich südwärts wendet, zwischen letz-
terem und Ise, wo er auch bei der Stadt Kuwana unter Deltabildung
in das Ise-no-umi mündet.

Der zweite, viel kleinere Fluss von Owari, dessen Mündung etwas
mehr östlich liegt, der Shônai-gawa, ist besonders desshalb be-
merkenswerth, weil in einiger Entfernung von seinem linken Ufer
das zu Boot erreichbare industriereiche Nagoya sich ausbreitet.

Die bedeutendsten Flüsse der Insel Honshiu ausser den Sandai-ka,
dem Sumida-gawa und Aga-gawa sind:

a. auf der Seite des Stillen Oceans: Kitakami-gawa, Abu-
kuma-gawa, Fuji-kawa, Tenriu-gawa und Yodo-gawa.

b. auf der Seite des Japanischen Meeres: Mogami-gawa und
Omo-gawa.

Der Kitakami-gawa entspringt nördlich vom 40. Parallel bei
Yabukawamura in Nambu und fliesst in viel gewundenem, 73 ri
(38½ g. M.) langem Laufe gen Süden, wo er unter 38° 26' N. und
141° 15' O. Gr. beim Städtchen Ishinomaki in die Sendaibucht mündet.
An seine Quellen knüpft sich die Geschichte des Hachiman-Taro-
Yoshiiye, eines berühmten Helden, der von Kiôto gegen die Yezo oder
Ainos geschickt wurde. »Sein Heer verschmachtete vor Durst, da bat
er die Götter um Hülfe, stiess mit seinem Pfeil an einen Fels, und
siehe, da kam Wasser in Fülle hervor und wurde die Quelle des
grossen Kitakami-gawa«.

Das Thal des Kitakami bietet sehr schöne Landschaftsbilder,
ist reich bewässert und eines der fruchtbarsten im Norden des Landes.
Gen Westen fällt der Blick auf die lange beschneiten Gipfel der hohen
[108]V. Hydrographie des Landes.
Centralkette und ihre vulkanischen Vorberge; nach Osten auf die
Höhen der Wasserscheide zwischen dem Flusse und dem Stillen Ocean.
An der Grenze von Sendai und Nambu, bei Ishinoseki am Ôshiu-
kaidô, treten die Berge von beiden Seiten nahe an den Kitakami
heran und engen auf längere Strecken sein Thal ein, dann, nachdem
dasselbe sich wieder etwas erweitert hat, findet etwa 4 ri (2⅕ g. M.)
nördlich von Ishino-maki eine Bifurkation des Flusses statt, indem ein
Arm unter dem Namen Oiba-gawa sich ostwärts wendet und direkt
in den Stillen Ocean fliesst. Unter den zahlreichen Nebenflüssen des
Kitakami kommen die meisten und wasserreichsten vom centralen
Gebirgszuge auf der rechten Seite. Der bedeutendste Ort in seinem
Gebiete ist Morioka, die Hauptstadt von Nambu (Iwade-ken) am linken
Ufer, bis wohin der Ôshiu-kaidô sich von Sendai aus auf der rechten
Seite hält und wo seine Schiffbarkeit beginnt, welche für den Ver-
kehr von grosser Wichtigkeit ist. So wird z. B. alles Kupfer von
dem berühmten Bergwerke Osarisawa in der Nähe von Kadzuno, 24 ri
(13 g. M.) nordwestlich von Morioka, von hier in Booten weiter be-
fördert.

Westlich vom Kitakami mündet bei Nobiru ein kleiner Fluss,
der Naruse-gawa, in die Sendaibucht. Sein Thal bildet den süd-
lichen Rand der unteren Ebene des Kitakami, welche von der grossen,
fruchtbaren Sendai-Ebene gen Süden durch einen breiten, flachen
Landrücken abgeschlossen ist, dessen hoch gelegene Theile Busch-
wald und Kiefern bedecken, während der Reisbau sich auf die engen
Thälchen beschränken muss.

Die Ebene von Sendai, benannt nach der grössten Stadt des nörd-
lichen Nippon, welche am rechten Ufer des kleinen Shoshi-gawa,
4 ri (2⅕ g. M.) von der Küste, liegt, bringt Reis und Hanf in Ueber-
fluss hervor. Verschiedene Küstenflüsschen und im südlichen Theile
der grosse Abukuma-gawa versorgen sie mit Wasser.

Etwa 45 ri (23½ g. M.) nordwärts von Tôkio, wo ein von der
Centralkette gen Osten verlaufender Höhenzug das Kuwantô abschliesst
und zum letzten Mal den Blick rückwärts auf den fernen Fuji gewährt,
entspringt am Ôkuma-take und Yasutsuki-yama, nahe der Grenze
von Aidzu, Shimotsuke und Iwaki, der Abukuma. Der Ôshiu-
kaidô überschreitet ihn bei der Stadt Shira-kawa, 50 ri (26½ g. M.)
von der Landeshauptstadt, und bleibt dann immer zu seiner Linken. Bis
dahin ist sein Lauf ostwärts gerichtet; er wendet sich nun nach Norden,
endlich wieder nach Osten, wo er jenseits des 38. Breitegrades bei
Arahama mündet. Hier und meilenweit aufwärts hat er 180—250 Meter
Breite, doch keine grosse Tiefe. An seinem linken Ufer liegt in
[109]Flüsse und Seen.
seidenreicher Gegend 70 ri (37 g. M.) nördlich von Tôkio die an-
sehnliche Stadt Fukushima.

Der Fuji-kawa entsteht aus der Vereinigung des Fuyefuki-
gawa mit dem Kamanashi-gawa. Mit diesen Quellflüssen, von
denen der Fuyefuki-gawa noch durch den Arai-kawa und Nik-kawa
verstärkt wurde, bewässert er die Ebene von Kôshiu und umgürtet
in einem weiten Bogen auf der Nord- und Westseite den Fuji-no-
yama. Seine Gewässer bezieht er aus den hohen Randgebirgen der
Provinz Kai und führt sie am Tô-kaidô bei Yui in die Suruga-nada.
Da im unteren Theile des Flusses die Berge zwischen Suruga und
Kai sein Thal einengen und er mit ansehnlichem Gefälle der Küste
zueilt, so wiederholt sich hier noch einmal das weite Geröllbett,
welches seinen Oberlauf südlich des Yatsuga-take begleitet, und macht
ihn für die Schifffahrt ungeeignet.

Der grösste Fluss längs des Tô-kaidô ausser dem Kiso-gawa ist
der Tenriu-gawa. Seinen Quellbezirk bildet der See von Suwa
in Shinano, welcher am Naka-sendô zwischen die Flussgebiete des
Chikuma und Saiga tritt. Im Suwa-ko sammelt sich das Wasser
der Bäche von der Südwestseite von Wata-tôge, Tateshima-yama und
anderen Bergen und fliesst dann gen Südwesten als Tenriu-gawa ab.
Dieser fliesst in einiger Entfernung an den Städten Takata (links) und
Iida (rechts) vorbei durch das südwestliche Shinano, geht dann nach
Tôtomi über und mündet nach einem Laufe von etwa 55 ri (29 g. M.)
zwischen Mitsuke und Hamamatsu unter Deltabildung in die Tôtomi-
nada. Der grössere Arm wird vom Tô-kaidô auf einer 153 ken
(280 Meter) langen Holzbrücke überschritten; das ganze Geröllbett ist
aber 710 ken (1710 Meter) breit und weist auf Granit und altes
Schiefergebirge als Ursprung hin.

Der Yodo-gawa stellt eine leichte Verbindung der beiden west-
lichen Hauptstädte Kiôto und Ôsaka her. Er ist der Abfluss des
grossen Biwa-Sees, beginnt unterhalb Ôtsu und fliesst in süd-
westlicher Richtung der Bucht von Ôsaka an der Idzumi-nada zu.
Seinen Namen nimmt er vom Städtchen Yodo am linken Ufer und
dem rechten des Kidzu-gawa, der hier mündet. Weiter oberhalb
heisst er Uji-gawa nach Uji-gori, dem berühmten Theedistrikte der
Provinz Yama-shiro, den er durchfliesst. Hier liegt an seinem rechten
Ufer nur eine Stunde oberhalb Yodo die Stadt Fushimi, ein Vorort von
Kiôto, und ihr gegenüber der umfangreiche Sumpf Sawada.

Trotzdem der Fluss seicht ist und Sandbänke oft die Schifffahrt
stören, unterhält man doch abwärts bis zu seiner Mündung mittelst
flacher Dampf- und Ruderboote eine lebhafte Verbindung mit Ôsaka.
[110]V. Hydrographie des Landes.
Zahlreiche Canäle und Arme des Yodo-gawa durchschneiden die frucht-
bare Ebene im Unterlaufe und das brückenreiche Ôsaka, wo der Name
Uji-gawa für einen der Arme zurückkehrt.

Der bedeutendste linke Nebenfluss ist der schon erwähnte Kitsu-
gawa von Südosten, welcher dem Yodo-gawa vorzugsweise den Sand
und Schlamm zuführt. Er heisst in seinem Oberlaufe, wo er die
Bäche von Iga, der Hauptheimat des Riesensalamanders, sammelt,
Koto-gawa.

Yodo gegenüber mündet unterhalb Fushimi der Katsura-gawa.
Derselbe kommt von Norden aus Tamba, fliesst auf der Westseite
von Kiôto vorbei und nimmt dann in der Nähe von Fushimi den
Kamo-gawa auf, welcher durch den östlichen Theil von Kiôto führt.

Der Mogami-gawa ist ein breiter, aber seichter Fluss, welcher
die Gewässer der Provinz Uzen an der linken Seite der Stadt Sakata
vorbei zum Japanischen Meere führt und an der Grenze von Aidzu
seine Quellen hat. Er kommt vom Adzuma-yama und heisst in
seinem Oberlaufe, wo er die Ebene von Yonezawa durchfliesst,
Matsu-kawa. Nach dem Eintritt in die grössere Ebene von Yama-
gata ändert er den Namen und zugleich die bisher nördliche Richtung
allmählich in eine westliche.

Der Toshima-gawa heisst in seinem oberen Laufe Omo-
gawa, entspringt an der Grenze von Uzen und Ugo, durchfliesst
letzteres in nordwestlicher Richtung und mündet unterhalb Akita ins
Japanische Meer. Auf der rechten Seite nimmt er den von Norden
kommenden Katsu-kawa auf, welcher im Unterlaufe Kami-gawa
heisst und zu dem auch der Gebirgssee Tako-gata abfliesst.

Ausser den im Vorstehenden erwähnten grösseren Flüssen der
Insel Honshiu mögen hier noch die Namen einiger anderen folgen.

Es fliessen in das Japanische Meer:

Der Ihaki oder Hirosaki-gawa, in dessen Thale Hirosaki
liegt, durch Mutsu zum Jûsa-gata im Norden; der Noshiro-gawa im
nördlichen Akita, welcher im nordwestlichen Nambu entspringt, seinen
Lauf erst nordwärts, dann westlich richtet und im Oberlaufe Yone-
tsuru-gawa heisst. Es folgt nun weiter südwärts der Toshima-gawa
(im Oberlaufe Omo-gawa genannt, rechter Nebenfluss Katsu-gawa),
dann der Mogami-gawa, und nun in Echigo der Ara-kawa, Aga-
gawa, Shinano-gawa, Seki-gawa und Hime-gawa. Es folgen weiter
südwestlich in der Provinz Echiu der Kurobe, dann der Jintsu und
Shira. Der Kurobe-gawa kommt aus dem Herzen des Schneege-
birges, wo Hida, Echiu und Shinano zusammenstossen, und zwar vom
Goriô-san und Hannoki-tôge. Der Jintsu-gawa fliesst durch den
[111]Flüsse und Seen.
südlichen Theil der Stadt To-yama und mündet 2 ri unterhalb. Er
entspringt in Hida, dessen Hauptstadt Takayama in seinem Gebiete
liegt, und führt hier den Namen Miya-gawa. Vor dem Uebergang
nach Echiu nimmt derselbe rechts den Takara-gawa auf, welcher
vom Yariga-take kommt und hier beim Orte Hirayu einen grossen
Wasserfall macht. Am Haku-san entspringt der Shira-kawa, wendet
sich nordwärts durch das westliche Hida und mündet in der Nähe
von Takaoka in Echiu. In der Provinz Kaga mündet der ebenfalls
vom Haku-san kommende Tetori-gawa, in Echizen bei Mikuni der
ansehnliche Funabashi-gawa, an dessen rechtem Nebenfluss Ikeda
die Stadt Fukui sich ausbreitet.

In Chiugoku oder den Centralprovinzen (San-indô und San-
yodô) gibt es wenige grössere Flüsse. Da die Wasserscheide zwischen
dem Japanischen und dem Binnen-Meere sich in grösserer Nähe von
jenem hinzieht, fliessen die meisten ansehnlicheren Bäche, worunter
mehrere meilenweit schiffbar sind, diesem zu. Hierher gehören der
Ichi-kawa in Harima, an dessen rechtem Ufer unweit der Mündung
Himeji liegt; der Yoshii-gawa und der Okayama-gawa in Bizen.
Beide kommen aus Mimasaka und sind von ansehnlicher Grösse.
Der Yoshii-gawa heisst in seinem oberen Laufe Nakasu-gawa,
kommt von der Grenze von Hôki und Inaba, ist 29 ri (15⅓ g. M.) lang
und 18 ri (9½ g. M.) weit schiffbar. Selbst sein linker Nebenfluss,
der Watari-no-gawa in Mimasaka, wird noch eine Strecke weit
befahren. Der Fluss mündet unweit Saidaiji in das Binnenmeer. Am
Okayama-gawa, der in Mimasaka Nishi-gawa (Westfluss) genannt
wird, liegen die Städte Katsuyama und Okayama. Die Provinz Bichiu
wird vom Kawabe-gawa und seinen Nebenflüssen bewässert und
Bingo vom Tôjô-gawa. Der bedeutendste Fluss in Aki, an dem
auch die Hauptstadt Hiroshima erbaut ist, führt den Namen Koya-
gawa; in Suwo heisst der ansehnlichste Fluss Iwakuni-gawa nach
der Hauptstadt an ihm, und in Nagato ist der Yoshida-gawa am
grössten. Zum Japanischen Meere fliessen: der Takasumi-gawa
und der Yeno-gawa aus Iwami, der Ichiri-gawa zum Shindji-
no-midzu in Idzumo, der Hine-gawa in Hôki, der Karu-gawa
in Inaba und der Toyaoka-gawa in Tajima.

Auf der Ostseite des Binnenmeeres mündet zwischen den Städten
Osaka und Sakai der Yamato-gawa, welcher im Unterlaufe die
Grenze bildet zwischen Setsu und Idzumi; ferner der Yoshino-
gawa. Derselbe entspringt auf Odaiga-hara in Yamato, fliesst in
westlicher Richtung an Yoshino vorbei und mündet unterhalb Waka-
yama in Kii, dessen bedeutendster Fluss er ist.

Unter den Flüssen, welche sich direkt in den Stillen Ocean er-
giessen, sind ausser den bereits früher genannten noch die bedeu-
tendsten: der Otonasi-gawa in Kii, welcher ebenfalls aus Yamato
kommt, und an dessen linkem Ufer nahe der Mündung die Stadt
Shingu liegt; der Miya im südlichen Ise, welcher der Odaiga-
hara entspringt und nicht weit von Yamada vorbei in östlicher Rich-
tung dem Meere zufliesst; der Fujiwara-gawa und der Kusida-
gawa, zwei Mündungsarme des Kawata-gawa, eines prächtigen
Flusses, welcher von der Grenze von Yamato ebenfalls eine wesent-
lich östliche Richtung durch Ise nimmt. Auf eine Anzahl kleinerer
Flüsse folgt dann der Kiso-gawa. Unter den Flüssen, welche ausser
ihm, dem Tenriu, Fuji und Tamaga der Tô-kaidô überschreitet, sind
der Yahagi in Mikawa, der Oi an der Grenze von Tôtomi und
Suruga, der Numa bei Numadzu und der Baniu in Sagami die
bedeutendsten.

Der beträchtlichste Fluss der Insel Shikoku heisst Yoshino-
gawa. Sein Quellgebiet liegt in Tosa und Iyo, von wo er in viel ge-
wundenem Laufe mit vorherrschend östlicher Richtung durch die Provinz
Awa fliesst und unterhalb ihrer Hauptstadt Tokushima unter Delta-
bildung an der Linschotenstrasse mündet. Auf seiner Südseite ist die
Mündung des kleineren Naga-gawa, welcher sich ziemlich parallel
zu ihm hält. Einen südöstlichen Lauf haben die an der Küste von
Tosa mündenden Flüsse Miyodo und Tsuno, von denen der erstere
am Ishidzuchi-san entspringt und unterhalb Ino drei ri südwest-
lich von Kochi endet. Am Unterlaufe des grösseren Tsuno-gawa
liegt die Stadt Nakamura. Beide Flüsse kommen aus Iyo und durch-
brechen in engen, gewundenen und prächtigen Thälern das Grenz-
gebirge, werden aber für Boote schiffbar, sobald sie dasselbe ver-
lassen haben.

Von den Flüssen der Insel Kiushiu sind erwähnenswerth: der
Chikugo, welcher seine Quellen im östlichen Higo und in Bungo
hat, in einem nach Norden gerichteten Bogen durch den nördlichsten
Theil der Provinz Chikugo fliesst, endlich zwischen ihr und Hizen
die Grenze bildet und in die Bucht von Shimabara mündet. Weiter
südlich wird die fruchtbare Provinz Higo vom Takase, Shira und
Kuma bewässert, dann folgt in Satsuma der Sendai-gawa. Auf
der Ostseite der Insel sind die bedeutendsten Flüsse: der Oyodo-
gawa, Se-gawa, Gogase-gawa. Der Oyodo-gawa, welcher
seine Gewässer aus den Bergen von Kirishima-yama und südlich davon
bezieht und 1 ri unterhalb der Stadt Miyasaki, die an seinem linken
Ufer liegt, mündet, heisst höher hinauf beim Städtchen Takaoka
[113]Flüsse und Seen.
Akaye-gawa. Unterhalb Sadowara, der bedeutendsten Stadt von
Hiuga, mündet der Se-gawa und unterhalb Nobeoka der viel grössere
Gogase-gawa.

Im Norden von Kiushiu mündet 2½ ri ostwärts von Funai der
Shirataki-gawa, der bedeutendste Fluss von Bungo.

Die ansehnlichsten Flüsse der Insel Yezo sind der Ishikari,
Teshio, Tokachi und Tokoro. Im gebirgigsten Theile der Insel,
zwischen 43° 40' N. und 44° N. und etwa unter 143° O. Gr. ist ihr
Quellbezirk, von dem aus sie nach verschiedenen Richtungen dem
Japanischen und Ochotskischen Meere, sowie dem Stillen Ocean sich
zuwenden. Weitaus der grösste und bedeutendste unter ihnen mit dem
weitesten und culturfähigsten Thale ist der Ishikari. Länge und
Flussgebiet desselben werden mit der Themse verglichen, der Wasser-
reichthum ist aber bei weitem grösser. Seine Quellen liegen am
Ishikari-yama 43° 40' N. und 143° 20' O. Gr., von wo er mit
unzähligen Windungen eine im allgemeinen südwestliche Richtung
einschlägt und nach einem Laufe von etwa 112 ri (60 g. M.) bei dem
Städtchen Ishikari in die Bucht von Otarunai (Golf Strogonoff) des
Japanischen Meeres mündet. Hier und meilenweit aufwärts ist er
zwischen 200 und 280 Meter breit und über der Barre je nach der
Jahreszeit 2—4 Meter tief. Er durchfliesst eine schöne parkartige
Ebene, Kami-kawa genannt, passiert dann in vielen kleinen
Schnellen die Schlucht Kamoyé-kotan, worauf sich sein Thal zu
einer zweiten Alluvialebene erweitert, in der links an seinem linken
Nebenflusse Toyohira und 1½ Meilen von ihm selbst die Hauptstadt
Sapporo angelegt wurde. Während der ersten 6 Meilen fliesst er
mit starkem Gefälle durch eine Reihe basaltischer oder trachytischer
Schluchten, deren Seiten oft senkrecht und von ansehnlicher Höhe
sind. Das Bett ist hier besäet mit Felsblöcken, welche viele Schnellen
verursachen; hierauf wird die Gegend flacher, das Thal weiter, setzt
aber die mäanderartigen Windungen fort und hat auf 6—8 Meilen
Länge noch verschiedene Begleiter vom Gebirge her, wie Birken, Rho-
dodendren und andere Holzgewächse, welche dem Unterlaufe fehlen.
Dann folgt die obere Ebene, durch die der Fluss, verstärkt durch
ansehnliche Nebenflüsse, sein viel gewundenes Bett eingräbt und in
der Treibholz, wie weiter unten, seinen Lauf vielfach hemmt und zu
Veränderungen desselben Anlass gibt. Diese Ebene ist 8—10 Meilen
lang und halb so breit. Mit den blumenreichen Grasflächen wechselt
das die Ufer begleitende Weiden-, Erlen- und Eschengehölz, sowie
Partieen mit Wallnussbäumen, Eichen und Ulmen. Diese Ebene ist
auf drei Seiten von bewaldeten Gebirgszügen begrenzt, und wer im
Rein, Japan I. 8
[114]V. Hydrographie des Landes.
Herbst sie betrat, war entzückt von der Farbenpracht derselben, dem
klaren Himmel und tiefen Frieden, welche diese Landschaft um jene
Zeit so sehr auszeichnen. Denn wenige Dutzend Ainos sind bis jetzt
die einzigen Bewohner dieses Gebietes, so dass die tiefe Stille, welche
in ihm herrscht, nur durch das Murmeln einer fernen Schnelle oder
durch die Lockrufe von Vögeln und wilden Thieren unterbrochen
wird. In Camoye-Gotan (Wohnung der Götter) treten Diorit, Serpentin
und alte Schiefer beiderseits an den Fluss heran, engen ihn auf eine
Meile weit bedeutend ein und sind die Ursache vieler Schnellen.
Bald aber tritt er in die Ebene von Sapporo ein und ist nun ein
ansehnlicher Fluss, der ruhig seine Schlangenwindungen durch die
Alluvialebene beschreibt und auf dem einmal ein reger Verkehr statt-
finden kann, wenn es gelingt, dieses Gebiet einer rationellen Land-
wirthschaft zu erschliessen; denn bisher lag die Bedeutung des Ishi-
kari nur in dem grossartigen Lachsfischfange, der alljährlich im Herbst
an ihm und seiner Mündung betrieben wird. Sein ansehnlichster Neben-
fluss in der Sapporo-Ebene ist der Ebets oder Chitose, welcher
mit seinem rechten Zuflusse, dem Yubari-betsu, auch das Wasser
dreier Seen ihm zuführt.

Weiter nordwärts endet in der Nähe des 45. Parallels der Teshio
am Japanisch-Tatarischen Meere. Derselbe durchfliesst in nordwest-
licher Richtung die nach ihm benannte Provinz. Den entgegenge-
setzten Weg nimmt der Tokachi-gawa, welcher am Tokachi-
ga-take nicht weit vom Quellgebiete des Ishikari entspringt und
gen Südosten zum Stillen Ocean fliesst, in den er bei Otsuma-mura
mündet.

Unbedeutender als die drei vorerwähnten Flüsse der Insel Yezo
ist der Tokoro, welcher in östlicher Richtung durch Kitami fliesst
und in das Ochotskische Meer mündet.

Die grösseren stehenden Gewässer Japans beschränken sich auf
die beiden grossen nördlichen Inseln und füllen theils flache Alluvial-
mulden grösserer Flussthäler aus, theils sind es wirkliche Gebirgsseen
und als solche meist von einem Wall vulkanischer Berge umgeben,
doch keineswegs alte Krater. Ueber die Seen der Insel Yezo ist noch
nichts Näheres bekannt geworden. Ausser dem Ô-numa im Nord-
osten von Hakodate, der nur ein ausgedehnter Sumpf ist, fehlen selbst
die Namen für dieselben. Eine Anzahl der Seen von Honshiu, und
darunter die ansehnlichsten, liegen in einer Linie, welche sich gleich
weit von dem Stillen Ocean und dem Japanischen Meere hält. Es
sind dies der Biwa-, Suwa-, Chiuzenji-, Inawashiro-,
Takogata- und Towada-See. Näher der Ostküste treffen wir
[115]Flüsse und Seen.
die Seen am Fusse des Fuji-san, den Hakone und die Strandseen
im Unterlaufe des Tone-gawa; der Küste des Japanischen Meeres
nahe sind der Shindji-no-midzu und die Kata’s in Echigo.

Der Biwa-ko oder Omi-no-kosui ist der grösste und inter-
essanteste Binnensee Japans. In der Mitte der Provinz Omi und
zwischen den Buchten von Wakasa, Ôsaka und Owari erstreckt er
sich etwa 8 Meilen lang von Nordost nach Südwest, wo er bedeutend
eingeengt wird und unterhalb Otsu als Uji-gawa abfliesst. An Grösse
kommt er dem Genfer See nahe. Der Spiegel seines schönen, grünen
Wassers liegt ungefähr 100 Meter über dem des Meeres; die grösste
Tiefe soll gegen 100 Meter betragen, ist aber an den meisten Stellen
viel geringer. Viele Ortschaften und wohl cultivierte Felder breiten
sich ringsum aus, an vielen Stellen allmählich zu bewaldeten Bergen
emporsteigend. Ein paar kleine Felseninselchen treten aus ihm her-
vor, bewohnt von Cormoranen und Möven, die hier dem Fischfang
obliegen. Seegelboote und Dampfschiffchen kreuzen ihn und unter-
halten den Verkehr zwischen Otsu, Hikone, Nagahama und anderen
Orten an seinen Ufern. Einer alten Sage gemäss wäre der See in
einer Nacht gleichzeitig mit dem Fuji entstanden. Seine Umgebungen
bilden einen an Geschichte und Sagen reichen Boden. Da sind in
einiger Entfernung die langen Rücken des Hiyä-san und Hira-yama auf
der Westseite, im Osten der kräuterreiche Ibuki-yama und in grösserer
Entfernung das Feld von Sekigahara, wo Iyeyasu 1600 in folgen-
schwerer Schlacht seine Gegner vernichtete. Aber auch ganz in der
Nähe des Sees sind zahlreiche bemerkenswerthe Punkte, so das weiss
getünchte Schloss von Hikone, welches schon aus der Ferne am süd-
östlichen Ufer erglänzt, und die berühmte Kiefer von Kurasaki (Kura-
saki-no-matsu) dicht am westlichen; die Seto-no-karahashi oder die
schöne alte Brücke über den Uji-gawa und die Glocke von Miidera
und vieles Andere, was den, der die darauf bezügliche Geschichte
kennt, wie den Freund von Natur und Kunst in hohem Grade
fesseln kann.

Wenn man von Tôkio aus den Nakasendô verfolgt und endlich
in Shinano seinen höchsten Anstieg, Wada-tôge, erreicht hat, erblickt
man S. 20° W. ein ansehnliches Seebecken in schönem Kesselthale
und weit im Osten davon die Spitze des Fuji-no-yama. Wir haben
den Suwa-ko vor uns, den See vom Kreise Suwa in der Provinz
Shinano. In seiner Umgebung liegen viele Orte, darunter auch die
Städtchen Takashima und Shimonosuwa; durch letzteres führt die
Landstrasse, durch ersteres der Weg östlich nach Koshiu. Der Suwa-
ko liegt 800 Meter hoch und bedeckt sich im Januar und Februar
8*
[116]V. Hydrographie des Landes.
mit einer mehr als fussdicken Eiskruste. Der breite Gürtel von
Potamogeton und anderen Wasserpflanzen an seinen flachen Ufern
weist auf geringe Tiefe hin, und in der That muss man weit durch
den schlammigen Boden waten, bevor man auf der Seite von Shimo-
nosuwa den Grund verliert. An mehreren Stellen seiner Umgebung
treten warme Quellen auf, so in Shimonosuwa. Offenbar war der
See früher weit umfangreicher und umfasste einmal auch das schöne
Reisland, welches sich auf seiner Westseite ausbreitet. Das Zurück-
gehen lässt sich wohl am einfachsten durch eine Vertiefung seines
Abflusses, des Tetori-gawa, erklären.

Der Chiuzenji-See oder Nikkô-no-kosui liegt 1340 Meter
hoch im Nikkô-Gebirge und ist in wenigen Stunden von dem berühmten
Tempelhain aus erreichbar. Es ist ein reizendes, friedlich und ab-
geschieden gelegenes klares Wasserbecken mit der schönsten Um-
gebung. Ein überaus mannichfaltiger Mischwald bedeckt die ihn
einrahmenden Hügel, während auf der Ostseite der Nantai-san zu
stattlicher Höhe sich erhebt. An seinem Fusse und an dem Ufer des
Sees hin führt der Pfad nach dem 3 ri weiter und mehrere hundert
Meter höher gelegenen Schwefelbade Yumoto. Zur Seite des Weges
ganz dicht am See ist eine Reihe Theebuden, die nur im Sommer
bewohnt sind, dann folgen auf der anderen Seite mehrere Priester-
wohnungen und Tempel. Von einem derselben führt der Pfad zum
Gipfel des Nantai-san und darf nur mit Erlaubniss des Oberpriesters
in Nikkô betreten werden. Japaner übertreiben die Dimensionen des
Sees, wenn sie seine Länge von Ost nach West zu 3 ri, die Breite
zu 1 ri, die Tiefe aber gleich der Höhe des Nantai-san angeben.
Dass er übrigens ansehnlich tief ist, lässt sich aus seiner ganzen Be-
schaffenheit und Umgebung, sowie aus dem Umstande schliessen, dass
seine Oberfläche trotz hoher Lage nie zufriert. Ein Daimio von Mito
hat ihn Setsu-ro-ko, d. h. klaren Schneewassersee genannt. Sein
Abfluss, der Daiya-gawa, bildet gleich nach seinem Austritt aus
dem See den Kegon-no-taki. In 2 Absätzen stürzt er hier
125 Meter hoch mitten in einer Waldschlucht über doleritische Laven
hinunter. Der See von Chiuzenji beherbergt keine Fische; dasselbe
soll der Fall sein mit den vielen kleineren Seen und Teichen im Ge-
biete des Nikkô-Gebirges.

Verschiedene Flüsse der Aidzu-taira sind, wie dies schon früher
hervorgehoben wurde, die Abflüsse von Seen, unter denen der Kose-
numa, der Tsuru-numa und vor allem der Inawashiro-no-
kosui oder Inonaë-ko hervorzuheben sind. Dieses beträchtliche
Wasserbecken, benannt nach einem Städtchen auf der Nordseite, be-
[117]Flüsse und Seen.
deckt etwa 2 Quadratmeilen und liegt 560 Meter hoch nordöstlich
und wenige ri von Wakamatsu. Die Berge, welche den tiefen und
fischreichen See umgeben, sind meist bewaldet und nur 150 bis 200
Meter höher. Weit über sie hinweg ragt auf der Nordseite der Ban-
tai-san empor. Der See soll im Winter nicht zufrieren. Auf dem
Quarzsande an seinem westlichen Ufer fand ich eine kleine Corbicula
in Menge und im Oberlaufe seines Abflusses, des Dojima-gawa,
den schönen Unio Dahuricus Schrenk.

Ostwärts von Akita liegt nicht weit von der Station Obonai und im
Norden des Weges, welcher über Kunimi-tôge nach Nambu und Morioka
führt, der von Bergen umwallte Tako-gata. Er soll 1 ri im Quadrat
messen und ist von mehreren Stellen des Weges von Obonai zur
Passhöhe sichtbar. Nach der Lage zu schliessen, hat auch dieser
See eine ansehnliche Tiefe. Der Towada-numa in Mutsu, dessen
Abfluss der Ôsaka-gawa ist, welcher dem Stillen Ocean zu-
fliesst, liegt auf der Ostseite des centralen Gebirgszuges 400 Meter
hoch in menschenleerer Gegend, von Urwald umgeben, und hat keine
Fische.

Von den Gebirgsseen, welche näher der Ostküste zu finden sind,
ist der von Hakone oder der Tôgitsu-no-kosui, auch Ashi-ko
genannt, am bekanntesten. Der Tô-kaidô führt südwestlich von Yoko-
hama an seinem südlichen Ufer hin. Es ist ein klares, langgestrecktes
Gewässer von etwa ½ Quadratmeile und 740 Meter hoch gelegen.
Vulkanische Berge, meist unbewaldet, umgeben ihn. Auf seiner Ost-
seite erhebt sich der Komaga-take als höchster Gipfel des Hakone-
Gebirges, das der Abfluss des Sees, der Haya-gawa, im Bogen
umfliesst. In seinem unteren Laufe berührt dieser schöne Bach mehrere
der bekannten Hakone-Bäder und fliesst dann unterhalb Odawara in
das Meer. Aber der See hat auch noch einen künstlichen Abfluss,
einen alten Tunnel, durch den ein Theil seines Wassers nach Süd-
westen zur Bewässerung der Reisfelder im benachbarten Suruga ge-
leitet wird.

Fast in gleicher Höhe mit dem Hakone-See liegen die sieben
kleineren Seen am nördlichen Fusse des Fuji-no-yama, unter denen
der Mikka-zuki oder See von Yamanaka und der Benten-ko
oder Kawaguchi-no-kosui die bedeutendsten sind.

Im Gebiete des Japanischen Meeres liegt der kleine Gebirgssee
Fuyô-ko am Hokoku-kaidô zwischen Takata und Zenkoji 650 Meter
hoch auf der Südostseite des Ortes Nojiri, nach dem er gewöhn-
lich genannt wird. Er füllt die tiefste Stelle einer ziemlich weiten
Thalmulde aus, soll sein Wasser aus drei starken Quellen in ihm
[118]V. Hydrographie des Landes.
beziehen und sich im Winter mit einer dicken Eiskruste bedecken,
so dass die Anwohner über dieselbe hinweg mit einander verkehren
können. Sein Abfluss geht als Seki-gawa nach dem Japanischen
Meere.

Der seichten Strandseen im Unterlaufe des Tone-gawa, den Pro-
vinzen Shimosa und Hitachi angehörend, wurde bereits früher ge-
dacht. Der Kasumiga-ura ist der grösste unter ihnen und umfasst
nahezu 4 Quadratmeilen. Er hat eine Länge von 10 ri (5, 3 g. M.) und
7 ri (3, 7 g. M.) als grösste Breite, flache bewaldete Ufer und geringe
Tiefe. Ostwärts von ihm zieht sich der nur 1 ri breite Nishi-ura
weit nach Norden und ist vom Meere durch eine gleich breite, aber 13 ri
lange Landzunge, Shika-shima oder Hirschinsel genannt, getrennt.

Zu den Gestade-Seen am Japanischen Meere gehören der Shindji-
no-midzu in Idzumo, sowie die Seen im unteren Gebiete vom Shi-
nano-gawa, insbesondere der Fukushima-gata. Weiter nordwärts
und mehr landein liegt in Uzen der Sumpfsee Ukishima-gata
und nahe dem Meere ostwärts der Station Shiogosi der mit Inselchen
besäete Zoo-gata.

Das Kapitel über die süssen Gewässer Japans würde unvollständig
bleiben, wenn ich nicht auch einiger der berühmten Wasser-
fälle des Landes gedenken wollte, Fälle, die an Höhe und Schön-
heit der Umgebung sich mit den hervorragendsten in Europa messen
können. Das Wasser stürzt bei fast allen über Wände aus altkrystal-
linischen oder vulkanischen Massengesteinen. Beim Chiuzenji-See
wurde bereits des Falles, welchen der Daiya unterhalb desselben
macht, des hohen Kegon-no-taki, gedacht. Aber das Gebirge
von Nikkô ist reich an ähnlichen, wenn auch minder hohen Erschei-
nungen, und man kann in wenigen Stunden ausser dem genannten
noch ein halbes Dutzend sich ansehen, welche linke Nebenflüsse des
Daiya bilden. Ich will hier nur noch eines derselben erwähnen, des
Uramiga-taki, der an einer überhängenden Doleritwand hinab-
stürzt und seinen Namen (von ura, Unterseite, miru, sehen, taki,
Fall) dem Umstande verdankt, dass man unter ihm her gehen und
ihn von hier aus besehen kann.

Als die schönsten Wasserfälle des Landes werden jedoch die des
Natchi-no-taki auf der Südostseite von Kii, eine Meile von dem
kleinen Hafen Katsura, angesehen. Nach Capt. St. John stürzt hier
das Wasser erst 16 Meter, dann 23—25 Meter und endlich 86 Meter
hoch herab.

Auch in der Nähe von Kobe sind einige sehr ansehnliche Fälle,
wo Bäche an senkrechten Granitwänden herabgleiten. Der bekann-
[119]Flüsse und Seen.
teste unter ihnen, nur eine halbe Stunde nordöstlich von der Stadt,
heisst Nunobike-no-taki (Fall des hängenden Baumwollzeuges)
und hat 18—25 Meter Höhe. Wunderbare Erzählungen cursieren in
Japan über die Höhe der Wasserfälle in Hida. So soll der Taketani-
no-taki an den Quellen des Takara-gawa am Yariga-take 660 Meter
hoch sein und der Shiromidzu-ga-taki am Haku-san 675 Meter.
Wenn nun auch diese Zahlen durch Europäer noch auf ein beschei-
deneres Maass zurückzuführen sind, so zeugen sie doch immer von
der ansehnlichen Höhe, welche diese bislang von keinem Fremden
geschauten und gemessenen Erscheinungen haben müssen.

a. Allgemeiner Charakter desselben. Temperatur.

Die Japanischen Inseln bilden das langgestreckte östliche Glied
des nordöstlichen Monsungebietes, worunter wir die nächsten
Grenzländer des Gelben und des Japanisch-Tatarischen Meeres ver-
stehen wollen, von Formosa und der Fokianstrasse an bis zur Mün-
dung des Amur. Das Klima dieser ganzen Region wird nämlich
wesentlich durch die Herrschaft der Monsune geregelt, warmer,
feuchter Südwinde im Sommer, kalter, rauher Nord- und Nordwest-
winde während des Herbstes und Winters.

Bei der bedeutenden Längenausdehnung des japanischen Reiches
und der grossen Verschiedenheit in der orographischen Beschaffenheit
kann zwar von einer Gleichförmigkeit des Klimas keine Rede sein,
doch beherrscht ein gemeinsamer Zug das ganze Gebiet und insbe-
sondere die vier grossen Inseln. Die Witterungserscheinungen Japans
spiegeln nämlich das Klima des benachbarten Continentes wieder,
indem sie uns einen feuchtheissen Sommer und einen langen, verhält-
nissmässig kalten und heiteren Winter zeigen. Aber die Umgebung
des Meeres und insbesondere die warme äquatoriale Strömung des-
selben, der Kuro-shiwo und sein westlicher Zweig, die Tsushima-
Strömung, bewirken eine beträchtliche Abschwächung jener continen-
talen Extreme und lassen den Monsunen keineswegs die ungetheilte
Herrschaft. Sie bewirken insbesondere kühlere Sommer und viel
mildere Winter, sowie mehr Feuchtigkeit während des ganzen Jahres,
als sie den Ländern auf der Westseite des Gelben und des Japani-
schen Meeres zu Theil werden. Immerhin aber sind die klimatischen
Gegensätze zwischen Sommer und Winter auch in Japan sehr gross,
und wer im Winter zum ersten Mal dieses Land betritt, nachdem er
wenige Wochen zuvor die milden Gestade Californiens unter annähernd
[121]VI. Klima. Allgemeiner Charakter desselben. Temperatur.
gleicher Breite verlassen, oder unter den tropischen Regen des Küsten-
gebietes von Malakka geschwitzt hat, ist nicht wenig durch die
niedrigen Temperaturen und die rauhen nordischen Winde überrascht,
welche um diese Jahreszeit hier herrschen. Seine Vorstellungen vom
Klima eines Landes, wo im Winter die Camellie im Freien blüht,
wo Bambusrohre Stämme von 20 Meter Höhe und 45 Centimeter Um-
fang entwickeln, ja, wo noch eine Palme fortkommt und stellenweise
sogar noch Zuckerrohr gebaut wird, waren unstreitig andere. Was
er auch über die grossen Gegensätze des Continentalklimas von China
und Sibirien gehört und gelesen haben mag: er wendet es auf Japan
schwerlich an. Indem er seine südliche Lage in Betracht zieht, ist er
eher geneigt, an die milden Mittelmeerländer zu denken und an einen
steten Sommer, der wenigstens in einzelnen Theilen derselben herrscht.
In der That, wenn das Klima Japans nur von der Stärke der Be-
sonnung abhinge, könnte man kaum begreifen, wie dasjenige seiner
Hauptstadt Tôkio von dem der Insel Malta, unter gleicher Breite, so
abweichen könnte, oder wie es möglich ist, dass Nagasaki im Winter
zuweilen Schnee und Eis und eine Durchschnittstemperatur von nur
6,3°C. hat, während in dem nur wenige Minuten südlicher gelegenen
Funchal auf Madeira das Thermometer während derselben Zeit nicht
unter 12°C. sinkt, im Mittel aber 15—16°C. hoch steht.

Alle Gebirge Japans sind den Winter über in tiefen Schnee ge-
hüllt; von manchen Bergen verschwindet er nur in besonders günstigen
Sommern vollständig, und selbst die nur wenig über 1200 Meter sich
erhebenden Schieferrücken der Insel Shikoku, die doch vom Kuro-
shiwo bespült und durch die Gebirge des benachbarten Honshiu
einigermassen gegen die rauhen Nordwinde geschützt wird, zeigen
noch bis zum April ihre weissen Hauben.

Im Westen von Yokohama erblickt man wie einen riesigen um-
gekehrten Fächer den majestätischen Fuji-no-yama, dessen Gipfel
pfirsichblüthroth erglänzt, wenn die ersten Morgenstrahlen ihn treffen,
oder rein weiss, wie ein mächtiger Zuckerhut, wenn am klaren
Wintertage die Sonne höher steigt. So sehr er auch absticht
gegen das Dunkel der mit Nadelholz bestandenen näheren Hügel,
so ist doch das ganze Landschaftsbild rings um uns her ein durch-
aus winterliches. Graubraun und dürrer wie bei uns sieht der
Rasen aus, entblättert stehen die Obstbäume da, und die Pfützen im
kahlen Reisfelde, der Tummelplatz wilder Enten, Gänse und Becas-
sinen, bedecken sich Nachts nicht selten mit einer Eiskruste, die
allerdings in der Regel den warmen Strahlen einer hochstehenden
Mittagssonne nicht zu widerstehen vermag. Ausnahmsweise und nach
[122]VI. Klima.
langen Intervallen kommt es jedoch noch in Yokohama und Tôkio
vor, dass diese Eisdecke über den seichten stehenden Gewässern viele
Tage lang bleibt und durch die sich allnächtlich wiederholenden
Fröste eine ansehnliche Dicke erlangt. So war es Mitte Januar 1878,
wo die Fremden den Eingeborenen das noch nicht gesehene Schlitt-
schuhlaufen zeigen konnten Am 13. Januar desselben abnormen
Winters und an den folgenden Tagen erlebten Hiogo, Kumamoto und
andere Orte des südlichen Japan einen Schneesturm, wie er seit 70
Jahren nicht vorgekommen sein soll. In der Provinz Higo bedeckte
der Schnee Berichten zufolge 1,6—1,8 Meter hoch das flache Land und
verhinderte mehrere Tage hindurch den Verkehr, und selbst im warmen
Satsuma hatte die Natur ein ungewöhnlich dickes und dauerhaftes
weisses Kleid angelegt.

Die Monsunwechsel fallen nicht vollständig mit den Aequinoctien
zusammen; insbesondere steht der grösste Theil des September schon
ganz unter der Herrschaft der nördlichen Luftströmung, welche um
diese Zeit aus naheliegenden Gründen noch nicht den rauhen Cha-
rakter hat, wie später in den eigentlichen Wintermonaten. Die Ueber-
gangszeiten zwischen Winter und Sommer sind im Norden kurz und
verlängern sich gen Süden mehr und mehr auf Kosten des Winters.
Ein meist heiterer Himmel und mehr noch eine genügend milde, er-
frischende Luft machen allenthalben die Herbst- und Frühjahrszeit
zur angenehmsten des Jahres. Der Sommer ist endgültig vorbei,
wenn im October in den Tempelhöfen und Hainen die gelben Icho-
blätter (Ginkgo), vom Morgenthau geknickt, langsam zu Boden fallen
und das Laub des Momiji (Acer polymorphum) wieder die scharlach-
rothe Färbung zeigt, mit der es im Frühling erschien. Es ist die
Zeit der Reisernte und der Bestellung der Felder mit Winterfrüchten.
Der Fuji-san erscheint schon wochenlang im neuen Winterkleide, und
auch die höchsten Gipfel weiter nordwärts, wie der Itoyo-san, Chô-
kai-san, Ganju-san und Iwaki-san, erhalten schon Anfangs October
weisse Hauben. Einen Monat später sind die Gebirge des ganzen
nördlichen Gebietes dauernd in Schnee gehüllt.

Der Uebergang in den Sommer fällt in den Monat April; denn
im März sind nicht bloss Nachtfröste und vorübergehender leichter
Schneefall keineswegs unerhörte Dinge, sondern die Temperatur ist
durchweg noch so niedrig, dass von einem Wiedererwachen der Natur
noch nicht gut die Rede sein kann.

Der japanische Winter ist sonach ein langer und dauert im mitt-
leren Theile des Landes 5—6, auf Yezo sogar 7 Monate, aber er ist
nicht streng zu nennen: denn selbst zu Hakodate und zu Sapporo
[123]Allgemeiner Charakter desselben. Temperatur.
auf Yezo sinkt das Thermometer nur ausnahmsweise einmal auf — 16°C.,
wie aus den angefügten Tabellen weiter ersichtlich. An den Küsten-
plätzen, mit Ausnahme der Insel Yezo, sind Frosttage, d. h. Tage,
an denen während 24 Stunden das Thermometer nicht über 0° steigt,
eine grosse Seltenheit und kommen südlich des 36. Breitegrades wohl
kaum noch vor.

Monsune und Meeresströmungen sind, wie schon hervorgehoben
wurde, neben der Insolation und orographischen Beschaffenheit der
japanischen Inseln die wichtigen Factoren, von denen der Charakter
ihres Klimas vornehmlich abhängt. In seinen Hauptzügen hierdurch
zwar feststehend, hat das Wetter dieses Gebietes im übrigen keines-
wegs Jahr für Jahr denselben normalen Verlauf, ist vielmehr grossen
Schwankungen unterworfen, wie dies auch bei den verschiedenartigen
und sich theilweise widerstreitenden Einflüssen leicht erklärlich ist.
Desshalb können auch hier nur vieljährige Beobachtungen, die bis
jetzt nur von wenigen Orten vorliegen, zur Feststellung sicherer
Durchschnittswerthe führen, auch wenn wir nicht gewillt sind, den
periodischen Veränderungen der Sonnenscheibe einen so grossen Ein-
fluss auf viele irdische Erscheinungen einzuräumen, wie er von den
weitgehenden Vertretern der Sonnenfleckentheorie behauptet wird.

Bisher hat man nur an wenigen Orten Japans über den täglichen
Gang der Temperatur zuverlässige Beobachtungen angestellt. Es er-
gibt sich aus denselben aber die wichtige Thatsache, dass hier wie
im übrigen nordöstlichen Monsungebiete die Zeit, während welcher
die Temperatur über dem Mittel steht, um etwa zwei Stunden kürzer
ist, als diejenige, während der sie den mittleren Stand nicht erreicht.
Im Sommer liegt nämlich das Minimum zwischen 2 und 3 Uhr Morgens,
im Winter gegen 3 Uhr, im Frühling um 4 Uhr und im Herbst
gegen 5 Uhr, während das Maximum fast das ganze Jahr hindurch
in die Zeit von 2½ bis 3 Uhr Nachmittags fällt. Die mittlere täg-
liche Amplitude ist im allgemeinen geringer, als in den meisten Län-
dern unter gleicher Breite. Wie sehr dieselbe indess von dem Feuch-
tigkeitsgehalt der Luft abhängt, zeigt die nachstehende Zusammen-
stellung der Mittelwerthe derselben in den verschiedenen Monaten zu
Yokohama.

Hier entspricht z. B. die geringere Amplitude im Juni, Juli und
September mehr dem grösseren Feuchtigkeitsgehalte der Luft und
den reicheren Niederschlägen, als dem Grade der allgemeinen Er-
[124]VI. Klima.
wärmung. Die grossen Temperatur-Minima folgen fast ohne Aus-
nahme, wie bei uns, hellen Tagen und geringem Feuchtigkeitsgehalte
der Luft, wie sie im Winter während der Herrschaft nördlicher Winde
häufig sind. Nicht selten kommt die grösste Differenz zwischen der
Tageswärme und Nachtkühle während einer Woche innerhalb 18 Stun-
den vor. Ueberhaupt aber sind die monatlichen Extreme gegenüber
den Monatsmitteln sehr beträchtliche, wie dies aus den Tabellen ge-
nügend ersichtlich ist.

Nur im Gebiete des Kampferbaumes, auf den Gôtô, im südlichen
Kiushiu und in Tosa, sind Winter mit Schneefall die Ausnahme und
Frostnächte wenig zahlreich. Doch gefriert selbst in Kagoshima unter
31½° N. das Wasser in den Tuschschalen während des Winters ziem-
lich häufig, wobei freilich auch der leichte, luftige Bau der Häuser
in Betracht kommt, und nicht weit davon, ebenfalls an der Kagoshima-
bucht, pflegt man noch im April die jungen Tabakspflanzen Nachts
gegen eine zu starke Abkühlung des Bodens durch Strohdächer zu
schützen. Nach den Beobachtungen in Tôkio kommen dort im Jahre
durchschnittlich 67 Frostnächte vor, in Sapporo 148, denen sich 35
Frosttage anschliessen. Ihre Vertheilung auf die einzelnen Monate
ist folgende:

Eine solche Zusammenstellung gewährt zugleich ein gutes Bild
von der Länge und Stetigkeit des Winters, wie er der Insel Yezo zu
Theil wird.

Unseren Betrachtungen über den jährlichen Gang der Temperatur
in Japan schicken wir nachstehende Vergleichstabelle für eine Reihe
Orte des nordöstlichen Monsungebietes voran.

Wenn Ôsaka, wie wir hieraus ersehen, obgleich es um 2⅓°
nördlicher liegt als Nagasaki, nicht bloss dieselbe mittlere Jahres-
temperatur von 16°C. hat, sondern auch einen nahezu gleichen Gang
der Wärme durch die einzelnen Monate, so erklärt dies seine geschützte
Lage. Ebenso müssen wir es als eine Folge der Lage ansehen, dass
in Nagasaki der Frühling, in Ôsaka der Herbst etwas wärmer ist;
denn dort machen sich die Monsunwechsel eher fühlbar als hier.

Bei einem Vergleich der Temperaturen von Yokohama und Tôkio,
mit annähernd gleichen Jahresmitteln von 14,3, beziehungsweise 13,8
Grad, zeigt sich durchweg der grössere Einfluss des Meeres bei
[125]Allgemeiner Charakter desselben. Temperatur.
Vergleichstabelle
für den jährlichen Gang der Temperatur in japanischen Städten und an verschiedenen anderen Orten
des nordöstlichen Monsungebietes.

[126]VI. Klima.
ersterem, der seine Winter milder, die Sommermonate aber kühler
macht, trotz der geringen räumlichen Entfernung beider Städte.

Bei Niigata überrascht, dass die mittlere Jahreswärme daselbst
mit 13,1° derjenigen von Tôkio nur wenig nachsteht und auch in den
einzelnen Monaten die Differenzen nicht so gross sind, wie man dies
bei der nördlicheren Lage und der grösseren Annäherung an den
Continent erwarten sollte. Offenbar bewirken hier das Japanische
Meer, die häufige Bewölkung des Himmels und der reiche Schneefall
während des Winters den bedeutenden Ausgleich und sind die Ur-
sache, wesshalb in dem ganzen westlichen Küstenlande Japans keine
hohen Kältegrade vorkommen und Camellie und Theestrauch noch so
weit nach Norden reichen. Aus demselben Grunde hat selbst das
westliche und südliche Yezo noch milde Winter, in denen eine Kälte
von —16°C. nur selten vorkommt.

Vergleicht man hiermit die Temperaturerscheinungen der be-
nachbarten Festlandsküste, so ergeben sich auffällige Differenzen zu
Gunsten Japans. Der südliche Theil des letzteren ist um etwa 2°
wärmer als die chinesische Küste unter gleicher Breite, aber zwischen
Sapporo an der Westküste von Yezo und Wladiwostok unter gleichem
Parallel ist der Unterschied noch viel beträchtlicher und beträgt 5,2°
aufs Jahr und sogar 20,3° für die drei Wintermonate. So sind auch
die Westküsten von Yezo und Sachalin um mehrere Grad wärmer als
die Ostküsten. Hier thaut der zwei Fuss tief gefrorene Boden nach
Capt. John erst Ende Mai auf und verschwindet der Schnee erst
vollständig unter dem Einflusse der hochstehenden Junisonne. Häufige
Nebel schwächen überdies den Einfluss der Insolation während des
kurzen Sommers auf den Boden, so dass hier eine Cultur desselben
wohl für immer ausgeschlossen ist. Das Klima von Yezo und Sachalin
ist im Vergleich zu anderen Gebieten der Erde unter gleicher Breite
sehr kalt, ebenso das des Amurlandes; der übrige Theil des nord-
östlichen Monsungebietes aber hat im Winter negative, im Sommer
positive thermische Anomalien. Im eigentlichen Japan (Oyashima)
sind also ebenfalls die Winter kälter, die Sommer aber wärmer als
sonst in Ländern unter gleicher Breite. Die mittlere Jahreswärme von
Tôkio ist 13,8°C. Im Winter sinkt das Quecksilber im Thermometer
ausnahmsweise auf —9°C., im Durchschnitt auf —5 bis —6,5°C., im
Sommer steigt es auf 35,5°C., so dass die grösste Amplitude 44,3°C.
beträgt. Von diesen Extremen kommt jedoch die angeführte Kälte
in fünf Jahren kaum einmal vor, während die Sommerhitze eben-
falls nur ausnahmsweise und nur an wenigen Tagen 34°C. übersteigt.
Von Orten unter annähernd gleicher Breite mit Tôkio (35½° N.)
[127]Allgemeiner Charakter desselben. Temperatur.
hat Canea auf Kreta 18°C. als Jahresmittel, Gibraltar 17,3°C.; da-
gegen führt die Isotherme von Yokohama über Bologna (44° 30' N.)
und Marseille (43° 18' N.). Sehr beachtenswerth ist die niedrige
Wintertemperatur in ganz Japan. Sie beträgt in Tôkio 3,6°C. Aber
auch März und November weisen mit 6,8° und 9°C. noch eine sehr
niedrige mittlere Wärme auf. Das Mittel während der 3 Sommer-
monate beträgt 24°C., so dass zwischen Sommer und Winter eine
Temperaturdifferenz von über 20° herrscht. Zwischen dem heissesten
Monat aber, dem August mit 26,4°, und dem Januar als dem kältesten
mit 2,4°C. zeigt sich ein Unterschied von 24°C., d. h. so gross
wie in Prag und Pest. Auch die Thermometerschwankungen inner-
halb eines Monates sind oft sehr gross, insbesondere im März, wo
sie durchschnittlich 24° betragen, während die äussersten Maxima
und Minima, welche im Laufe einer achtjährigen Beobachtungsreihe
vorkamen, eine noch viel grössere Differenz liefern. Stetig heisses
Wetter tritt erst gegen Ende Juni ein und hört gewöhnlich gegen
Mitte September auf.

Die Temperaturextreme des Jahres weichen in Niigata nur wenig
von denen in Tôkio ab. Vergleichen wir mit den Wärmeverhältnissen
in Niigata diejenigen einiger Orte unter gleicher Breite (38°), so finden
wir das Jahresmittel für San Francisco mit 13,5°C., für Athen mit
17,7°C. und für Palermo mit 19,5°C. um —1,3°C., beziehungsweise
4,6°C. und 6,4°C. höher. In Niigata haben Januar und August, als
kältester, resp. wärmster Monat, mittlere Temperaturen von 0,9°C.
und 26,4°C. In San Francisco dagegen hat der Januar 9,8°C.,
dagegen der September als wärmster Monat nur 16,2°C. So herrscht
hier ausgeprägtes Seeklima, dort nahezu Continentalklima.

Die Isotherme von 8,9°C. verbindet Hakodate (41° 46' N.) mit
Berlin (52½° N.); die Isothere von Hakodate mit 18,5°C. führt
aber über Moskau und München, während es mit Breslau und Ray-
kiavig dieselbe Isochimene von —1,3°C. hat. Die Amplitude zwi-
schen dem kältesten Monatsmittel und dem heissesten mit —2,6°C.
und 21,4°C., also 24°C., kommt derjenigen von Washington und
Tiflis gleich.

Für Nagasaki hat man 16°C. als Jahresmittel, 6,5° als Durch-
schnittstemperatur der 3 Wintermonate und 25,1° für den Sommer
gefunden, Werthe, die ebenfalls weit abweichen von sonstigen Orten
unter gleicher Breite. So führt die Isochimene beispielsweise über
das um 11° weiter nordwärts gelegene Montpellier.

Fragen wir aber schliesslich nach den Ursachen all dieser Er-
scheinungen, so werden wir wiederum in erster Linie auf die Meeres-
[128]VI. Klima.
strömungen hingewiesen. Es bestätigt sich auch in dem nordöstlichen
Monsungebiete die Regel, dass warme Klimate den äquatorialen Meeres-
strömungen gegen die Pole folgen, während kalte die polaren Gewässer
auf ihrem Vorrücken gegen den Aequator hin begleiten.

Als ein weiteres Resultat des Vergleiches der einzelnen Daten
obiger Tabelle dürfte hervorzuheben sein, dass die Abnahme der
mittleren Sommerwärme mit zunehmender Breite viel geringer ist, als
die Zunahme der Winterkälte.

Endlich ersehen wir aus dieser Zusammenstellung, dass an fast
allen Orten der continentalen Seite unseres Monsungebietes das Mini-
mum der Temperatur in die erste Hälfte des Januar, das Maximum
in die zweite Hälfte des Juli fällt, während die ostasiatische Insel-
reihe ihre Temperaturminima Ende Januar oder Anfang Februar und
die Maxima in der ersten Hälfte des August aufweist. Der Voll-
ständigkeit wegen möge hier auch noch die pacifische Küste Nord-
amerikas in den Vergleich gezogen werden und eine Zusammenstellung
aus einer früheren Arbeit des Verfassers Platz finden ^*).

Vergleichs-Tabelle.

Wir erkennen aus derselben den Uebergang des continentalen
Klimas der Küste Ostasiens in das Seeklima der pacifischen Küste
Nordamerikas, die Abnahme der Jahresamplitude und endlich die
Verschiebung der heissesten Zeit vom Juli in Ostasien zum August
in Japan und Sitka und auf den September in Fort Vancouver und
San Francisco. Die grössere Wärmecapacität des Meeres gegen-
über dem Festlande bedingt, dass seine Maximaltemperaturen in den
August und September fallen, und diesen Verhältnissen entspricht der
[129]Allgemeiner Charakter desselben. Temperatur. Luftdruck und Winde.
Gang der Sommerwärme an der amerikanischen Küste. Die japa-
nischen Inseln bilden aber in all diesen Dingen, wie nach ihrer Lage,
den Uebergang von Ostasien nach der Westküste Nordamerikas.

Aus dem Innern Japans liegen bis jetzt keine meteorologischen
Beobachtungen vor, doch dürften hier trotz der geringen Breiten-Aus-
dehnung der Inseln in mehreren Districten die Verhältnisse wesent-
lich anders liegen, so namentlich in den hoch gelegenen Provinzen
Shinano und Hida. Nicht sowohl die Höhenlage derselben an und
für sich, als vielmehr die hohen Randgebirge bedingen eine trockene,
heitere Luft und darum beträchtlichere Kälte während des Winters,
als im übrigen Lande, womit die Angabe der Eingeborenen im Ein-
klange steht, dass der Suwa-ko während dieser Jahreszeit sich mit
dickem Eis bedecke und über dasselbe hinweg die Anwohner mit
einander verkehren.

b. Luftdruck und Winde.

Bei der vorwiegenden Abhängigkeit des Luftdruckes von der
Temperatur lassen sich aus dem, was über letztere hervorgehoben
wurde, schon die Hauptzüge des Barometerstandes erkennen. Die
sommerliche Auflockerung der Luft ruft gegenüber dem höheren Druck
im Winter Differenzen von etwa 10 mm hervor, während dieselben
für China unter gleicher Breite nahezu doppelt so gross ausfallen.
Wie bei der Wärme, so sind auch beim Luftdruck die jährlichen
Schwankungen in Japan minder gross, als auf dem benachbarten
Festlande.

In Tôkio, wo das Jahresmittel 761,6 mm beträgt (nach Knipping
berechnet es sich auf 761,1 mm), wird dasselbe in 7 Monaten über-
schritten und in den übrigen fünf (Mai, Juni, Juli, August, September)
nicht erreicht. Der höchste durchschnittliche Barometerstand fällt in
den Januar mit 764,4 mm; ein zweites Maximum weist der October
mit 764,2 mm auf, während der Juni mit 758,3 mm mit dem tiefsten
Stande erscheint. Wir erkennen daraus, dass ausser der Temperatur
noch andere Factoren, wie namentlich der Feuchtigkeitsgehalt der
Luft, sowie die Stärke und Richtung des herrschenden Luftstromes
hier, wie anderwärts, auf den Barometerstand von wesentlichem Ein-
flusse sind und die jährlichen Extreme eben so wenig in umgekehrter
Ordnung dem Maximum und Minimum der Temperatur entsprechen,
wie die täglichen.

Einen weit regelmässigeren Verlauf nimmt die jährliche Periode
des Luftdruckes in Nagasaki, wo dem niedrigsten Thermometerstande
im Januar der höchste Luftdruck mit 766,5 mm, der höchsten Luft-
temperatur im August aber der niedrigste Barometerstand mit 755,6 mm
entspricht und die Monatsmittel für den jährlichen Luftdruck nur ein
Maximum und ein Minimum aufweisen, welche aber vom Jahres-
mittel mit ebenfalls 761,6 mm viel mehr abweichen als in Tôkio.

In Hakodate, dessen mittlerer Luftdruck 756,5 mm beträgt, fällt
der höchste monatliche mit 760,0 mm in den März, der niedrigste mit
752,7 mm in den Juli. Dies und der niedrige durchschnittliche Stand
haben indess nichts Auffallendes. Den erwähnten auffallend grossen
Temperaturschwankungen analog sind auch die jährlichen Oscillationen
des Luftdruckes sehr beträchtliche. Häufig steigt das Barometer über
770,0 mm, ja zuweilen auf 775,0 mm und darüber und sinkt nicht selten
unter 750,0 mm, des Verhaltens bei grossen Stürmen gar nicht zu
gedenken. Nicht selten zeigt es die Anomalie, dass es mit den
Winden, welche Regen bringen, steigt und stundenlang im Verlaufe
eines Regens einen sehr hohen Stand (765,0—770,0 mm) bewahrt und
erst sinkt, nachdem mit verändertem Winde besseres Wetter einge-
treten ist.

Ueber den stündlichen Gang des Luftdruckes liegt nur von De-
shima (Nagasaki) eine längere Beobachtungsreihe vor, aus der sich
ergibt, dass das tägliche Hauptminimum im Herbste Nachmittags 4 Uhr,
sonst aber auf 5 Uhr Nachmittags fällt. Das erste Maximum tritt im
Sommer um 2 Uhr ein, im Frühling um 6 Uhr, im Winter um 9 Uhr
und im Herbst um 10 Uhr Vormittags.

Die hohen Barometerstände und niedrigen Temperaturen, welche
den Winter Japans kennzeichnen und in deren Gefolge ein meist
heiterer Himmel erscheint, werden, wie schon früher angedeutet
wurde, durch die Herrschaft kalter, nördlicher Winde bedingt. Ihre
vorherrschende Richtung ist an den verschiedenen Küsten keineswegs
überall dieselbe, und es passt die Bezeichnung »Nordostmonsun« mit
Ausnahme der südlichen Inseln nicht mehr. Während der Winter-
monate weht zu Wladiwostok und an der ganzen Küste des asiati-
schen Festlandes Japan gegenüber vorherrschend kalter, heftiger und
Alles durchdringender Nord- und Nordwestwind. Dass die Meeres-
Strömungen um die Japanischen Inseln im weiteren Verlaufe dieser
Winde ihre Richtung wesentlich beeinflussen werden, dass insbesondere
das Japanische Meer dieselbe stark deflectieren muss, wird man ohne
weiteres annehmen können. So finden wir denn als vorherrschende
Winde im Winter für Hakodate NW.- und W.-Winde auftreten, in
[131]Luftdruck und Winde.
Niigata S.-, SW.-, W.- und NW.-Winde, in Tôkio N.- und NO.-Winde,
in Nagasaki N.- und NW.-Winde.

In Tôkio dauert der Nordostwind zuweilen eine Woche an und
bringt bei hohem Barometerstande schönes, klares Wetter mit leichtem
Frost während der Nacht. Seiner Drehung nach O. und SO. folgt
gewöhnlich Regen, doch sind Winde aus dieser letzten Richtung im
Winter gerade nicht häufig.

Staubstürme, wie sie im Winter China so häufig heimsuchen,
kommen in Japan nur selten vor. Doch erlebte ich einen solchen
in Tôkio am 4. Februar 1875. Das Thermometer war Nachts auf
—6,5°C. gefallen und erhob sich auch im Laufe des Tages nicht über
+4,5°C., das Wetterglas ging gegen 11 Uhr Morgens auf 743,4 mm
herunter. Von Norden her wehte ein kalter, heftiger Wind, die
Häuser schaukelten bei seinen Stössen, und die Gegenstände an den
Wänden vibrierten, wie bei einem starken Erdbeben. Nach wochen-
langer Trockenheit war durch ihn der leichte, lockere Staub von
Feldern und Wegen zu bedeutender Höhe emporgewirbelt worden,
so dass, obgleich der Himmel wolkenleer zu sein schien, von dem-
selben keine Spur zu sehen war, mit Ausnahme eines kleinen matt-
begrenzten Ringes um die Sonne. Diese selbst schien herabgestiegen
zu sein und als eine gelbrothe Kugel im Staubmeere zu schwimmen;
ihre Strahlen vermochten die Erde nicht zu erreichen und keine
Schatten zu werfen. Die Erde selbst war wie in einen dichten Nebel
gehüllt, nur dass das Grau des letzteren sich mit einem eigenthüm-
lichen Feuergelb der von oben beschienenen Staubtheile mischte.

Die im Winter auf dem Japanischen Meere herrschenden N.- und
W.-Winde wehen hier und an der ganzen Küste mit solcher Heftig-
keit, dass die Westküste Japans in dieser Zeit von Schiffen gemieden
wird und selbst die Dampfschiffverbindungen, z. B. von Niigata mit
Hakodate, unterbrochen werden. Obgleich sie von Asien her über
das breite wärmere Meer streichen und hier viel Feuchtigkeit auf-
nehmen, machen sie sich doch längs der japanischen Küste als rauhe,
durchdringende Winde in empfindlicher Weise geltend, so dass die
Bewohner besondere Vorkehrungen gegen sie treffen, wie nirgends
sonst im Lande. So sah ich zwischen Akita und Niigata im November
1874 in vielen Küstenorten die Leute damit beschäftigt, längs der
Seeseite ihrer Häuser und in 2—3 Fuss oder mehr Entfernung von
denselben für den Winter aus Balkengerüst Wände zu errichten und
die Zwischenräume mit Reisig, Moos und dergleichen auszufüllen.

Vom April oder Mai bis zum September wehen warme südliche
Winde. Auf dem Japanischen Meere sind es vorherrschend Südwest-
9*
[132]VI. Klima.
winde (Südwestmonsune), zu Yokohama und an allen dem Stillen
Ocean benachbarten Orten Japans überwiegen dagegen die Südwinde.

Dieser sommerliche Monsun herrscht keineswegs mit gleicher
Stärke und Regelmässigkeit, wie die kalten nördlichen Winde des
Winters. Calmen wechseln häufig mit leichten, veränderlichen Winden
ab, das Japanische Meer ist dabei nicht selten spiegelglatt, und die
Schifffahrt geht ihren regelmässigen Gang. In Indien sind die Mon-
sune des Sommers die heftigeren, weil um diese Zeit die Unterschiede
des Luftdruckes in Folge der sehr starken Erwärmung des Landes
am beträchtlichsten sind. Im nordöstlichen Monsungebiete aber ent-
sprechen den geringen Unterschieden der Barometerstände über Meer
und Land auch schwächere Luftströme. Die Zahl der Windstillen
ist jedoch auf dem ganzen Inselgürtel des nordöstlichen Monsunge-
bietes ansehnlich kleiner, als auf dem Festlande. An solchen ruhigeren
Tagen treiben auch an den Küsten Japans Land- und Seewinde ihr
täglich abwechselndes Spiel, während die stärkeren und weiter ver-
breiteten Luftbewegungen gewöhnlich diese interessanten, aber be-
schränkteren Erscheinungen nicht zur Entwickelung kommen lassen.
Ihr Gegenstück bilden die Berg- und Thal- oder Nacht- und Tag-
winde, die durch analoge Ursachen hervorgerufen werden. In jung-
vulkanischen Gebirgen wehen namentlich die den Tag über gipfel-
wärts streichenden Thalwinde besonders stark und führen manche
Pflanze dadurch bergan, ja sie sind in Japan das wichtige Mittel,
durch welches die Gewächse auf die erkalteten Vulkane gelangten,
wie ich dies in einem anderen Theile dieses Werkes noch näher
zeigen werde.

Wenn man bei Ostasien von Winden redet, muss man auch jener
gewaltigen Drehstürme, der Taifúne^*), gedenken, welche, den Hurri-
canes Westindiens und den Cyclonen des Indischen Oceans nahe ver-
wandt, ein Schrecken der Seefahrer und nächst den Ueberschwem-
mungen die gefürchtetste Landplage Japans sind. Mit den sonstigen
Wirbelstürmen haben die Taifúne das Sichdrehen um ein Centrum,
welches dabei selbst beständig mehr oder weniger rasch fortrückt
und eine parabolische Curve, die Sturmachse oder Sturmbahn, von
Südost durch Süd und West nach Nordwest bis Nordost, oft aber
auch nur von West nach Ost beschreibt, gemein. Die Sturmachse
wird dabei vom Sturmwinde mehr oder weniger kreisförmig von Süd
[133]Luftdruck und Winde.
nach Ost, Nord etc. umströmt, und zwar mit einer Geschwindigkeit
und einem Barometerdruck, welche ihr Minimum in der Achse haben
(die Geschwindigkeit ist dort stets gleich Null, der Druck sinkt zu-
weilen auf 720—710 mm) und von da mit der Entfernung zunehmen.
Auch blasen die Taifúne wie andere Drehstürme nicht stetig, sondern
zeitweise in heftigen Böen und sind dabei stets von starken Regen-
güssen begleitet. Letzteres ist so sehr die Regel, dass man in Japan
im August oder September, wenn ein anhaltender reicher Regenfall
eintritt und noch kein Taifún vorausgegangen ist, einen solchen ziem-
lich bestimmt erwartet, da ein oder zwei dieser Stürme erfahrungs-
mässig jeden Nachsommer eintreten. Ebenso weiss man, dass um
diese Zeit eine längere andauernde Hitze nicht selten mit dem Ein-
tritt eines solchen Wirbelsturmes ihren Abschluss findet. Juli, August
und September sind die Monate, in welchen diese Winde vorzukommen
pflegen; seltener stellen sie sich schon im Juni ein oder verspäten
sich bis in den October.

Nach einer Zusammenstellung in H. Mohn’s »Grundzüge der
Meteorologie« hat man im Chinesischen Meere von 1780—1845 im
Ganzen 46 Taifúne beobachtet. Es ist jedoch anzunehmen, dass die
Zahl dieser Winde im angegebenen Zeitraume in Wirklichkeit eine
ansehnlich grössere war, da man erst in der Neuzeit das Wehen der-
selben richtig erkannt hat und auch die Aufzeichnungen darüber in
den Logbüchern mit mehr Sorgfalt geführt werden. Eine Zusammen-
stellung aller in den japanischen Gewässern seit der Perry-Expedition
wahrgenommenen Drehstürme dürfte von grossem Interesse sein, ist
aber bis jetzt nicht versucht worden. Die folgende Uebersicht über
das Auftreten der Cyclonen in dem Gebiete des Indischen Oceans
und der im Chinesischen Meere wahrgenommenen Taifúne ist Alles,
was wir bezüglich der Statistik über diese auffälligen Stürme zu bieten
vermögen.

Wir erkennen daraus die wichtige Thatsache, dass diese Dreh-
stürme den scheinbaren Bewegungen der Sonne zwischen den Tropen
von Süden nach Norden und umgekehrt folgen und in jedem Gebiete
am häufigsten auftreten, nicht, wenn die Sonne ihren höchsten Stand
erreicht hat, sondern zwei oder mehr Monate später, wenn das Meer-
[134]VI. Klima.
wasser seine höchste Temperatur besitzt und die darauf ruhende
Luftschicht besonders reich an Wasserdampf ist. In den kältesten
Monaten des Jahres kommen Wirbelstürme fast eben so wenig auf
dem Indischen Ocean, wie in dem östlichen Monsungebiete vor.

Die relative Häufigkeit der Taifúne nimmt im allgemeinen vom
38. Breitegrade, der Nordgrenze ihres Auftretens, nach Süden zu,
scheint auch auf der Ostseite der Inseln grösser zu sein, als im Westen,
und hängt ohne Zweifel mit dem Kuro-shiwo zusammen, dem sie
wenigstens theilweise folgen. Die deflectierende Wirkung des Kuro-
shiwo und der Tsushima-Strömung auf manche Taifúne hat sich auch
wieder bei denen im September 1878 gezeigt, welche E. Knipping
im 18. Hefte der Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft einer ein-
gehenden und interessanten Untersuchung unterwirft. Nebenbei scheint
das Binnenmeer, wenn auch nicht ein Ausgang, so doch ein besonders
geeigneter Weg für das Weiterschreiten der mehr südwärts entstehen-
den Drehstürme zu sein.

Von den letzten 10 Jahren war der Nachsommer 1874 durch ver-
heerende Taifúne besonders ausgezeichnet. Tafel IX gibt die meteoro-
logischen Beobachtungen, welche während des Verlaufes eines solchen
in Nagasaki angestellt wurden. Derselbe trat in der Nacht vom
20. auf den 21. August ein und richtete in ganz Hizen grosse Ver-
wüstungen an. Das Barometer war im Laufe des Tages von 759,0 mm
am Morgen bis 6 Uhr Abends um 15,5 mm gefallen; in den folgen-
den 6¾ Stunden sank es bis auf 719,8 mm, also im Laufe von
18 Stunden um 39,2 mm oder 1,45 p. Zoll, und stieg dann in den
folgenden 9 Stunden wieder bis beinahe zur normalen Höhe. Be-
merkenswerth ist ferner, dass die Temperatur bei Ausbruch dieses
Taifún hoch war und noch etwas stieg, dass heftige Regen voraus-
gingen, seinen Verlauf begleiteten und ihm noch 3 Tage lang nach-
folgten. Der Niederschlag während seiner Dauer betrug 57,9 mm
und an den drei folgenden Tagen sogar die enorme Menge von
351,8 mm, im ganzen also 409,7 mm oder mehr als 15 p. Zoll.
Noch sechs Tage lang nach dem Sturme war der Himmel stark be-
wölkt und traten häufig südwestliche Regenschauer ein.

Gross waren die Verheerungen, welche dieser Sturm an den
Häusern der Stadt, insbesondere auch auf Deshima, unter den Schiffen
im Hafen, sowie auf dem Felde anrichtete, und noch im folgenden
Jahre konnte man an vielen Orten seine Spuren verfolgen. Leider
war es nicht möglich, das ganze Verbreitungsgebiet dieses Sturmes
festzustellen; von dem, was sich noch weiter über ihn ermitteln liess,
möge das Wichtigste hier folgen:

Der Dampfer Costa Rica war, während der Taifún im nordwest-
lichen Kiushiu wüthete, nur 150 Seemeilen davon entfernt auf seinem
Wege von Shanghai nach Nagasaki, ohne die mindesten Anzeigen
davon wahrzunehmen. In Yokohama herrschte zur Zeit desselben
und am folgenden Tage mässiger Südwind, der Himmel war schwach
bewölkt, das Barometer stand auf 756,2 mm und war seit zwei Tagen
nur wenig gefallen, das Thermometer zeigte 28°C.

Anders lagen die Verhältnisse im japanischen Binnenmeere und
seiner Nachbarschaft. Zwischen Hiroshima in Aki und Onomichi in
Bingo, etwa Mitte Weges von Shimonoseki nach Hiogo und unter
33° 20' N. und 133° O. Gr. trat der Sturm am 21. August 6 Uhr
15 Min. a. m. ein, und zwar von Norden her, drehte sich dann über
Ost nach Süd und Südwest, erreichte seine stärkste Entwickelung
um 10 Uhr 30 Min. Vormittags und sank gegen 2 Uhr Nachmittags,
als der Wind mit abnehmender Stärke von Westen blies. Schon
gegen Mittag am Tage zuvor hatte bei Windstille ein andauernder
Regen begonnen und dann an Stärke mit dem Sturme zugenommen.

In Hiogo fing das Barometer am 21. August Morgens 1½ Uhr
zu fallen an, um welche Zeit eine schwache Briese aus Nordost wehte.
Bei Tagesanbruch blies der Wind heftig aus Süden. Er nahm an
Stärke zu und entwickelte sich zu einem Taifún, der zwischen 11
und 12 Uhr seine bedeutendste Höhe erreichte, dann liess er rasch
nach, und es folgte ihm ein mässiger Westwind. Der niedrigste Baro-
meterstand, welcher beobachtet wurde, war 751,0 mm. Aus Allem
ergibt sich, dass Hiogo von der Sturmbahn weit entfernt war und
verhältnissmässig nur schwach vom Orkan berührt wurde.

In Yokohama machte sich am 13. September desselben Jahres
ein Taifún fühlbar, der seine stärkste Entwickelung in Awa und
Katsusa östlich der Yedo-Bucht erlangte. Seine Achse ging 25 See-
meilen östlich von Yokohama vorüber und beschrieb eine eigenthüm-
liche Bahn, welche nebst sonstigen Angaben in dem 6. Hefte der
Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft etc. in Yokohama dargestellt
ist, und zwar nach den Beobachtungen des Capt. Freiherr v. Reibnitz
an Bord der Arkona. Dieser Sturm begann für Yokohama um 6 Uhr
Morgens bei 756,0 mm Barometerstand und 21°C. mit Nordwind und
hatte um 3 Uhr p. m. seine grösste Stärke erreicht bei 728,5 mm Luft-
druck und 24°C. Wärme. Der Sturm war mittlerweile über O. nach
S. und SW. gegangen und wehte endlich aus NW. mit abnehmender
Stärke bei 25,5°C. und 749,0 mm Barometerstand. In Tôkio stand
um Mittag das Barometer auf 727,5 mm. Der Regen war schon seit
frühem Morgen und bei nahezu windstillem Wetter in Strömen ge-
[136]VI. Klima.
fallen, dann hatte sich der Sturm hinzugesellt und seine Drehung von
Nordost bis Nordwest gemacht, aber bei SW. seine grösste Stärke
erreicht. Die an diesem Tage niedergefallene Regenmenge betrug
80 mm. Bemerkenswerth ist ferner noch, dass während des ganzen
Verlaufes der beiden hier erwähnten Taifúne keinerlei wesentliche
Temperaturveränderung, namentlich aber kein Fallen des Thermo-
meters beobachtet wurde.

Seitdem Reye in seinem trefflichen Buche: »Die Wirbelstürme,
Tornados und Wettersäulen« nachdrucksvoller und überzeugender, als
es vor ihm bereits geschehen war, die durch Condensation atmosphä-
rischen Wasserdampfes freiwerdende Wärme als die bewegende Kraft
und erste Ursache solcher Drehstürme hingestellt und ihre Zuläng-
lichkeit mathematisch bewiesen hat, neigen wohl die meisten Meteoro-
logen von Fach seinen Ansichten zu. Für dieselben und gegen die
Dove’sche, wonach das Eindringen des oberen zurückkehrenden
Passats in den unteren die Ursache dieser Erscheinungen sei, sprechen
fast alle Thatsachen. Auch haben die Taifúne nichts mit den Monsun-
wechseln gemein, denn die Frühlingszeit ist frei davon. Berück-
sichtigt man, dass sie gleich den Cyclonen nur in den Monaten vor-
kommen, wo das Meer durch eine lang andauernde kräftige Insolation
am stärksten erwärmt, die Luft darüber verhältnissmässig ruhig und
mit Wasserdampf erfüllt ist, so wird man begreifen, dass irgend eine
Störung dieser Verhältnisse, wie das Eindringen eines kälteren Luft-
stromes, Wolkenbildung und eine Bewegung in der Luft in verticaler
Richtung, alsbald aber auch ein horizontales Herbeiströmen der schwe-
reren Luft von allen Seiten stattfinden muss. Die Drehung folgt dann
in Folge der Erdrotation und anderer Ursachen von selbst.

Im Einklang mit dieser Ansicht steht folgende Bemerkung des
Prof. Ferrel in der Am. Coast-Survey: »Die geringe barometrische
Depression, welche der Condensation des Wasserdampfes zu Wasser
folgt, bildet den Anfang einer Zuströmung der Luft nach einem
Centrum, welche durch die Kreisbewegung der Luftströmung und die
Drehung der Erde weitere Stärke und Richtung erhält. Hierin liegt
der Anfang und die Ursache der Wirbelstürme«.

Sehr beachtenswerth in dieser Beziehung ist besonders ein Artikel
von H. F. Blanford, dem indischen Staatsmeteorologen, in »Nature«
1878 pag. 328 und 329, betitelt: »The Genesis of Cyclones«, aus
welchem folgende Stelle hier Platz finden möge: »Wir finden, dass
die vorausgehenden Bedingungen für eine Cyclone leichte variable
Winde und Windstillen sind mit einem nahezu übereinstimmenden
Luftdruck rings um die Küste des Indischen Oceans, und nur im Süden,
[137]Luftdruck und Winde. Hydrometeore.
in der Nähe des Aequators, ist eine bemerkenswerthe Bewegung in
der Luft, nämlich von Westen her. Unter diesen Umständen fällt
der Luftdruck über irgend einem Theile des Bengalischen Golfes, am
häufigsten in der Mitte und besonders westlich der Adamanen. Diese
Region fallenden Luftdruckes ist charakterisiert durch Ströme von
Regen mit Anfangs nur wenig Wind; aber nach ein auch zwei Tagen
(zuweilen erst nach mehreren Tagen) dieses Wetters beginnt eine
cyclonische Circulation mit einer bemerkenswerthen Einströmung in der
Nachbarschaft der Wiege der Cyclone und so entsteht der Sturm«....
»Es wurde zuerst von Elliot die Thatsache bemerkt, dass während
des Entstehens einer Cyclone über dem Bengalischen Golf an den
Küsten ringsum wenig oder kein Regen fällt«.

Die Erfahrungen und Beobachtungen, welche hier Betreffs der
Cyclonen der Indischen Meere niedergelegt sind, gelten, wie man
leicht erkennt, auch für die Taifúne. Irrthümlich ist die verbreitete
Ansicht bezüglich der letzteren, dass sie stets von Gewittern begleitet
seien. Electrische Erscheinungen in der Atmosphäre sind im ganzen
östlichen Monsungebiete nicht häufig und werden nur ausnahmsweise
bei Wirbelstürmen wahrgenommen.

c. Hydrometeore.

Wolkenbildung, Feuchtigkeitsgehalt der Luft und Niederschläge,
welche wir unter vorstehender Ueberschrift betrachten wollen, haben
als meteorologische Elemente für das Klima sehr ungleichen Werth,
wenn sie auch in innigem Zusammenhang zu einander stehen und
Niederschläge, auf die es uns hier zumeist ankommt, ohne die beiden
anderen nicht denkbar sind. Für eine tägliche Periode der Bewöl-
kung liegen noch von keinem Orte Japans ausreichende Beobachtungen
vor, die jährliche wurde bereits bei Besprechung der Monsune ange-
deutet und hervorgehoben, dass im nordöstlichen Monsungebiete die
kältere Jahreszeit im allgemeinen den heitersten Himmel hat; doch
ist die Jahresamplitude der Bewölkung auf den japanischen Inseln
viel geringer als auf dem Festlande, oder mit anderen Worten, der
Unterschied der stärkeren Bewölkung während des Sommers gegen-
über dem Winter ist bei weitem nicht so auffallend als z. B. in China
und Sibirien, und es tritt desshalb auch der Gegensatz des heiteren
Himmels im Winter und des bewölkten im Sommer zum Mittelmeer-
gebiete, wo das Umgekehrte stattfindet, nicht stark hervor.

Die relative Feuchtigkeit ist im allgemeinen im Sommer
am beträchtlichsten und im Süden Japans etwas grösser als im Norden.
Durchschnittlich beträgt sie 82 % für die warme, 71 % für die kalte
Jahreszeit und 76 % für das Jahr. Von der Regel, dass sie gen
Süden zunimmt, scheint Hakodate in so fern eine Ausnahme zu machen,
als hier im Sommer 85,6 %, im Winter 81 %, im Jahre aber 82 %
angegeben werden. Die Beobachtungen daselbst als zuverlässig an-
genommen, dürfte diese auffallende Abweichung auf die durch die
Tsugaru-Strasse, sowie die von Nordosten herkommende Meeresströ-
mung zurückzuführen sein; denn durch die Begegnung beider und
die Vermischung kalter und warmer Luftschichten lässt sich hier der
höhere Feuchtigkeitsgehalt der Luft eben so leicht verstehen, wie die
häufige Nebelbildung.

Was die Menge und Vertheilung der jährlichen Nieder-
schläge anlangt, so sind die meisten hierüber bis jetzt gemachten
Beobachtungen sehr lückenhaft und schon desshalb ungenügend, weil
sie sich über eine zu kurze Zeit erstrecken. Immerhin erkennen wir
daraus die wichtige Thatsache, dass diese Niederschläge durchweg
beträchtlich und viel ansehnlicher, als auf dem benachbarten Conti-
nente, dass sie über das ganze Jahr vertheilt sind, der wärmeren
Jahreszeit aber im allgemeinen in viel grösserer Menge zu Gute
kommen als der kalten.

Die nachstehende Uebersicht bestätigt das hier Gesagte. Fast
allenthalben sind die fünf Monate November bis März relativ trocken;
nur auf Yezo scheint eine gleichmässigere Vertheilung der Nieder-
schläge auf das ganze Jahr zu bestehen. Auffallend gross ist die
Jahresmenge von Tôkio und Yokohama gegenüber anderen Orten.
So lange indess nicht mehr Beobachtungen vorliegen und von grösseren
Zeiträumen, erscheint es als ein sehr fruchtloses Bemühen, die beim
Vergleich der Jahresmengen und ihrer Vertheilung sich ergebenden
Differenzen deuten zu wollen; denn bei keinem meteorologischen Ele-
mente sind dieselben in den verschiedenen Jahren so gross und be-
deutend, als gerade hier. So hatte beispielsweise San Francisco im
Jahre 1865 nur 11,73 Zoll Regen, ein Jahr darauf aber 34,04 Zoll,
also fast die dreifache Menge, und in Yokohama steht der hier ver-
zeichneten Menge von 1794 mm, als Mittel von siebenjährigen Beob-
achtungen des Dr. Hepburn, die einjährige des Dr. Mourier mit
nur 1058,4 mm gegenüber. Der Nachsommer und Herbst 1878 zeich-
neten sich durch besonders reiche Niederschläge aus, und das Land
litt in Folge derselben vielfach durch Ueberschwemmungen. In Tôkio
betrug nach Knipping die Regenmenge während des September
[139]Hydrometeore.
482 mm, und nach einer anderen Quelle fielen gegen die Mitte des
Monats in Yokohama 176 mm (6,9″ engl.) während 30 Stunden, ein
seit Menschengedenken nicht dagewesener Fall. Das Wasser der
Flüsse stieg um 3—5 Meter, trat über die Ufer und verwandelte
die Reisfelder in Seen.

Diese Beispiele mögen zur Bestätigung des oben Gesagten ge-
nügen, und den ungleichen Werth der nachfolgenden Zahlenangaben
erhellen.

Vergleichstabelle der jährlichen Niederschläge in Japan.

Wenn die Temperaturunterschiede während des Winters zwischen
Mittelmeergebiet und Japan zu Gunsten des ersteren sprechen, so
wird doch dieser Vortheil im Sommer, soweit die Vegetation in Be-
tracht kommt, durch die reichen Niederschläge in Nippon mehr als
aufgewogen; denn ihre Höhe wird in den Mittelmeerländern nirgends
erreicht. Für das mittlere Japan bringt der warme Monsun zwei
Hauptregenperioden, im September und Juni, denen sich Theile der
benachbarten Monate anschliessen, so dass jede etwa 6 Wochen um-
fasst. Die Frühsommer-Regenzeit führt den Namen Niu-bai, d. h.
wörtlich Pflaumenreife. Es ist die für den Reisbau wichtigste Periode,
während welcher der Regen oft in Strömen niederfällt. Manchmal
hält er mehrere Tage ohne Unterbrechung an, ja 1875 regnete es in
Iwade-ken (Nambu) unter dem 40. Parallel unaufhörlich vom 2. bis
10. Juli. Alle Flüsse traten aus ihren Ufern, durchbrachen die Dämme,
zerstörten Wege und Stege, führten Bäume und Häuser mit sich fort
und verwandelten lachende Felder in einförmige Schlammmassen.

Auf Niu-bai folgt Doyo, die Zeit der Hundstage, von Mitte Juli
bis Mitte oder Ende August, wo die Menge des Niederschlages be-
deutend geringer, die Hitze am grössten ist. Eine zweite und zwar
die bedeutendste Regenzeit umfasst den September und einen Theil
vom October. Die warmen, mit Feuchtigkeit beladenen Seewinde
scheiden dann in Folge der kürzeren Tage und grösseren Abkühlung
[140]VI. Klima.
des Landes eine sehr beträchtliche Menge Wasser aus; aber auch
der Monsunwechsel an und für sich hat um diese Zeit ansehnliche
Niederschläge zur Folge. Die Regenzeit im Frühsommer verspätet
sich weiter nördlich mehr und mehr und schliesst sich endlich auf
Yezo den Herbstregen an.

In Yokohama und Tôkio steht dem regenreichsten Monat Sep-
tember der Januar als trockenster gegenüber. Auf die vier Winter-
monate November bis Februar kommen nur 18 %, auf die acht übrigen
Monate des Jahres 82 % des ganzen Niederschlages, so dass sich die
relativen Mengen für die gleiche Zeit wie 9 : 20 verhalten.

Es gibt nur wenige Gebiete der Erde, welche in Bezug auf die
Menge und Vertheilung der jährlichen Niederschläge Japan gleichen.
Am meisten dürfte das bei den Golfstaaten Nordamerikas der Fall
sein, wo der Sommer ebenfalls die regenreichste Zeit des Jahres ist
und auch die Regenhöhe derjenigen Japans gleichkommt. So hat
Mobile 1626 mm, Baton Rouge 1528 mm, New-Orleans 1295 mm,
St. Augustin 1092 mm Niederschlag.

In den Ebenen auf der Seite des Stillen Oceans ist der Schnee-
fall unbedeutend. In Tôkio schneit es gewöhnlich 4—5 Mal im Januar
und Februar und zuweilen im März. Selten ist die Schneedecke
stärker als 10 cm und nur ausnahmsweise bleibt sie länger als 2—3
Tage liegen.

Ganz anders steht es im Norden und namentlich auf der Seite
des Japanischen Meeres und in den Gebirgen. Insbesondere bieten
die Provinzen des Hokuro-kudo zwischen 35° und 39° N. bemerkens-
werthe klimatische Eigenthümlichkeiten dar. In den Thälern dieser
Landschaft hüllt ein tiefer Schnee den Winter über den Boden ein,
und es bedeckt ein düsterer Wolkenschleier den Himmel, so dass
heitere Tage eine seltene Erscheinung sind. »Es ist, als ob es be-
ständig regnen wollte«, drückte sich ein Eingeborener dieser Gegend
dem Verfasser gegenüber mit Bezug auf diese Erscheinung aus. Dies
gilt vor allem von den Provinzen Kaga, Noto und Echiu, aber auch
Echigo, Shônai und Akita theilen im wesentlichen den Charakter
dieses Winters.

Ueberraschend ist das verschiedene Aussehen des Himmels auf
der Seite des Japanischen Meeres gegenüber dem Gebiete des Stillen
Oceans während dieser Jahreszeit. Wenn man z. B. Anfangs December
auf dem Wege von Niigata nach Tôkio nach langem Marsche durch
tiefen Schnee im Gebirge endlich die Höhe von Mikuni-tôge erreicht
hat, erblickt man ostwärts heiteren Himmel, der das Auge erfreut,
während ein tiefer Wolkenschleier die Landschaft nach dem Japanischen
[141]Hydrometeore.
Meere hin verhüllt. Dort scheint noch der Sommer zu weilen, hier
ist bereits der lange Winter eingezogen.

Im oberen Thale des Tetori-gawa der Provinz Kaga sind 700—
800 Meter über der See 6 Meter Schnee die Regel und 2 Meter eine
seltene Ausnahme. Dort bezieht man im Winter die oberen Räume
der Häuser, um das Tageslicht zu geniessen, und schnallt plumpe
Schneeschuhe an, um mühsam von Ort zu Ort gelangen zu können.
Aehnliche Verhältnisse findet man in manchem anderen Gebirgsthale
dieser Seite des Landes, während östlich von dem Gebirgskamme viel
bedeutendere Höhen kaum 25—36 cm Schnee haben.

In Echigo wird im November der Winter durch Gewitter und
Hagelstürme eingeleitet, das Gebirge aber schon vorher in sein Winter-
kleid gehüllt. Dann bringen im December N.- und NW.-Winde auch
der Ebene reichen Schneefall. Auf Niigata kommen im Winter 32
Schneetage. Der Schnee bedeckt auf dem freien Lande 1—2½ Meter
hoch den Boden und ist unstreitig für manches Gewächs, so für Camellie
und Theestrauch, ein wirksamer Schutz gegen die Winterkälte. Diese
erreicht ihr Maximum von etwa —9°C. Ende Januar oder zeitig im
Februar. Dass der Winter in diesem Gebiete nicht strenger auftritt,
dürfen wir zum grossen Theile ebenfalls dem reichen Niederschlage,
bedeckten Himmel und der dadurch frei werdenden Wärme, be-
ziehungsweise dem verminderten Ausstrahlungsvermögen der Erde zu-
schreiben.

Ganz anders gestaltet sich der Winter auf der Westseite des
Japanischen Meeres, z. B. zu Wladiwostok. Hier weist er nur 15—20
Schneetage auf, zeichnet sich aber sonst durch fast beständig klaren
Himmel ohne Wolken aus.

Die Erklärung der erwähnten Eigenthümlichkeiten des Winters
in den japanischen Landschaften längs des Japanischen Meeres ist
leicht. Wenn der kalte, trockene Nordwestwind des Continents über
das Japanische Meer streicht, vermischt er sich mit den feuchteren,
wärmeren Luftschichten daselbst und gelangt endlich mit höherer
Temperatur und feuchter nach Japan, dessen Temperatur um diese
Zeit bedeutend niedriger ist, als die des Meeres. Je nach dem Feuch-
tigkeitsgehalte der Luft und dem Maasse der nun folgenden Abküh-
lung findet dann eine Ausscheidung von Schnee schon in der Ebene
statt oder erst, wenn der Wind am östlichen Grenzgebirge derselben
anlangt und nun beim Emporsteigen an demselben seine Temperatur
ansehnlich verringern muss. Hat er endlich die Kammhöhe erreicht
und senkt sich jenseits derselben wieder, so nimmt hiermit und mit
seiner Verdichtung auch seine Wärme zu; er wird mehr und mehr
[142]VI. Klima.
untersättigt, und von Wolkenbildung kann dann natürlich keine Rede
sein. Daher schneit es auch in der Ebene von Kuwantô selten vor
Neujahr; denn erst wenn das Land hier, sowie das benachbarte Meer
beträchtlich abgekühlt sind, ist eine Condensation der Wasserdämpfe
zu Schnee möglich.

Gewitter sind in Japan weder häufig, noch heftig. In Yoko-
hama zählt man jährlich 4—10, die fast alle in den Sommer fallen.
I. Klima von Tôkio, 35° 40' nördl. Br.,
A. Nach dreijährigen Beobachtungen des Imperial Meteoro-

[143]Hydrometeore.
In Niigata ist die Zahl etwas grösser und vertheilt sich vorwiegend
auf den Nachsommer und Herbst. Das Gleiche gilt von der Insel
Yezo. Dass hier, wo die kalten, arktischen Strömungen des Meeres
dem Kuro-shiwo und der Tsushima-Strömung begegnen, Nebelbildungen
an der Küste häufig sein müssen, dürfen wir mit Sicherheit schliessen,
wenn auch über die Zeit ihres Eintretens und über ihre Verbreitung
noch wenige Beobachtungen vorliegen.

139° 45' 10″ ö. v. Gr. Seehöhe 19,2 Meter.

logical Observatory berechnet von O. Dersch, stud. geogr.

Klima von Tôkio, 35° 40' n. Br.,

B. Nach fünfjährigen Beobachtungen

II. Klima von Yokohama, 35° 26' n. Br.,

Nach siebenjährigen Beobachtungen von Dr. Hepburn

139° 47' 0. Gr. Seehöhe 7 Meter.

von E. Knipping. (1873—1877.)

139° 49' 0. Gr. Seehöhe 7 Meter.

(1863—1869), die Extreme nach zweijährigen Beobachtungen.

III. Klima von Ôsaka, 34° 20'

Nach den Beobacht. von Dr. Gratama,

IV. Klima von Nagasaki, 32° 44'

Nach 10jährigen Beobachtungen auf Deshima,

(Die Hydrometeore beziehen

V. Klima von Nafa (Riukiu-Inseln).

Nach Beobachtungen des Pater Furet, Decbr.

nördl. Br., 135° 19' 0. Gr.

December 1869 bis Januar 1871.

nördl. Br., 129° 42' 0. Gr.

angestellt in 8 Meter Seehöhe, 1845—1855.

sich blos auf das Jahr 1872.)

26° 13,3' n. Br., 128° 43,6' 0. Gr.

1856 bis September 1858. 10 Meter Seehöhe.

VI. Klima von Niigáta.

A. Nach fünfjährigen Beobacht. von Consul

Temperatur

B. Nach den Beobachtungen von

VII. Klima von Hakodate,

Nach neunjährigen Beobachtungen von

37° 55' n. Br., 139° 10' 0. Gr.

Leysner, Station in 6,5 Meter Seehöhe.

nach Celsius.

Consul Enslie 1870—1871.

41° 46' n. Br., 140° 45' 0. Gr.

Albrecht, Kosteroff und Blakiston.

VIII. Klima von Sapporo, 43° 3' 56″ n. Br.,

Nach 16-monatlichen Beobachtungen (September 1876 bis Januar 1878)

141° 22' 49″ 0. Gr. Seehöhe 23 Meter.

im Agricultural College zusammengestellt und reduciert von O. Dersch.

IX. Der Taifún zu Nagasaki in der Nacht vom
20. auf den 21. August 1874.

Beobachtet 47 Meter über der See; die Beobachtungen auf das Meeresniveau
reduciert von Dr. A. Geertz.

A. Dauer der Vegetationsperiode.

Bei früheren Gelegenheiten wurde bereits des Reichthums, der
grossen Mannigfaltigkeit und Ueppigkeit der japanischen Vegetation
gedacht, welche das Land für den Botaniker und Pflanzengeographen
zum interessantesten Gebiete ausserhalb der Tropen machen ^*). Schon
aus diesem Grunde könnte es nicht auffallen, dass von den Tagen
Engelbert Kaempfer’s an bis auf die Gegenwart keinem Theil der
Naturgeschichte Japans so viel Aufmerksamkeit und geistige Kraft
zugewandt wurde, wie der Flora. Die meisten hervorragenden Natur-
forscher, welche Japan besuchten, waren Botaniker und sammelten
und beschrieben seine Gewächse: Kaempfer, Thunberg, v. Sie-
bold, Bürger und verschiedene andere Aerzte und Apotheker im
Dienste der holländischen Compagnie, vornehmlich um Nagasaki;
Maximowicz hier, bei Yokohama, Hakodate, am Fuji-san und
anderwärts; Savatier, Vidal und Dickins im Gebiete des Ku-
wantô; Wright und Hodgson in der Nachbarschaft von Hako-
date; und unter denen, deren Sammel- und Beobachtungsgebiet be-
sonders umfangreich war und sich namentlich auch auf die Vegetation
der hohen Gebirge erstreckte, werde ich neben Kramer auch mich
nennen dürfen. Und mit diesen vielen Namen ist die lange Liste
derer, welche zur Erweiterung unserer botanischen Kenntnisse jenes
Inselreiches beitrugen, noch lange nicht erschöpft. Zu ihnen gesellen
sich Männer, wie Zuccarini, Miquel, Grisebach, Asa Gray,
Sir William und Sir Joseph D. Hooker, welche zum Theil das von
[154]VII. Die Flora der japanischen Inseln.
Jenen Gesammelte ordnen und bestimmen halfen und sich daneben
die viel schwierigere Aufgabe stellten, die vielen Beziehungen der
japanischen Pflanzenwelt zu den Floren anderer Länder zu deuten.

Ein anderer Grund, wesshalb die Flora von Nihon am längsten
und besten bekannt ist, lange bevor andere Theile seiner Naturge-
schichte genügende Beachtung fanden, liegt in den hundertfachen
nahen Beziehungen der Eingeborenen zur Pflanzenwelt. Die alte
chinesische Heilkunde insbesondere, welcher man bis zur Restauration
folgte, machte die Erkenntniss und genaue Bestimmung durch Wort
und Bild von hunderten von Gewächsen nöthig, und der ausgebildete
Natursinn, insbesondere die Freude an schönen Blumen, that das
Uebrige. Kein anderes Volk der Erde besitzt eine so alte und aus-
gebildete Pflanzen-Nomenclatur, wie die Japaner. Diese landesüb-
lichen Namen für eine so grosse Anzahl wildwachsender Gewächse
sind einer der besten Beweise dafür, dass Naturanschauung und
scharfe Beobachtung sich hier schon sehr frühzeitig entwickelten. So
fand denn bereits Thunberg japanische Kräuterbücher mit guten
Abbildungen vor, unter denen namentlich eins, Kwawi, obenan steht,
dem später andere Werke, wie Sômoku Zussetzu und Phonzo zufu
sich ebenbürtig angereiht haben. Von den noch lebenden eingeborenen
Botanikern Japans aber, die sich um die bessere Kenntniss der Pflan-
zenwelt ihres Landes besonders grosse Verdienste erworben haben,
nenne ich den ehrwürdigen Ito Keiske, der als Greis im Silber-
haar sich die jugendliche Frische und Energie bewahrt hat, mit
welcher er vor Jahrzehnten als junger Mann so wesentlich zu den
Erfolgen v. Siebold’s beitrug.

Die lange Dauer der kälteren Jahreszeit beschränkt die Vegeta-
tionsperiode der meisten Gewächse in Yezo auf fünf, im mittleren
Japan auf sechs und im südlichen auf sieben Monate des Jahres und
unterbricht auch das Wachsthum aller Holzgewächse, selbst der immer-
grünen. Alle zeigen daher, wie dies in allen Ländern mit niedrigen
Wintertemperaturen und einem regelmässig wiederkehrenden Stillstand
des Wachsthums vorkommt, deutliche Jahresringe und liefern nur
wenige schwerere Hölzer, und diese nur im südlicheren Theile, wie
das Holz von Buxus, Distylium racemosum und immergrünen Eichen.

Man hat wohl als Beispiel für die Eigenthümlichkeiten Japans
hervorgehoben, dass hier neben dem Bambusrohr, der Palme und der
lorbeerblätterigen, wintergrünen Eiche die nordische Kiefer gedeiht
und man die blattwechselnden Baumtypen unserer Wälder wieder
findet, ferner bezüglich des Thierreiches neben dem Affen den Bären.
In gewisser Beziehung ist dies richtig; betreffs der Palmen muss
[155]Dauer der Vegetationsperiode.
jedoch, wie für das Bambusrohr, hinzugefügt werden, dass dieselben
nur in Folge der Cultur nordwärts bis zur Bucht von Yedo und stellen-
weise noch höher hinauf vorkommen, nicht wild wachsend. In höherem
Grade gilt dies noch von Cycas revoluta Thbg., die selbst im süd-
lichen Kiushiu nur ausnahmsweise Blüthen und Früchte entwickelt,
in Tôkio aber durch Umwickeln mit Stroh gegen die Nachtfröste des
Winters geschützt wird.