Erſtes Kapitel.
Urzeit und Urzuſtände.

Das ſtolze Rom, das ſo oft mit Zittern und Zagen der
Ankunft der Germanen vor ſeinen Thoren entgegenſah, hatte
allerdings ein Intereſſe dabei, wenn es ihr Land ſo entſetzlich und
die Bewohner ſo außergewöhnlich wie möglich ſchilderte, denn die
Gefährlichkeit und Größe der Gegner entſchuldigte die Furcht
und verringerte die Schmach der Niederlagen. Indeſſen können
wir doch bei der Einſtimmigkeit der Nachrichten nicht umhin, uns
den Anblick Deutſchlands, nicht bloß im Verhältniß zum Garten
Italien, ſondern überhaupt im hohen Grade uncultivirt und
wild vorzuſtellen, hier mit Wäldern bedeckt, ſumpfreich und reg-
neriſch, dort rauh, öde und ſtürmiſch. Bei aller möglichen Ueber-
treibung leuchtet ſelbſt aus Senecas rhetoriſcher Abſichtlichkeit der
Kern der Wahrheit uns entgegen, wenn wir die folgende Stelle
leſen: „Betrachte dir,“ ſagt er in ſeinem Buch von der Vor-
ſehung, „alle die Völker, bei denen der Friede Roms ſeine Gränze
findet, ich meine die Germanen und was ſonſt für Völkerſchaften
jenſeits der Donau wandernd umherſchweifen. Ein beſtändiger
Winter, ein trüber Himmel laſtet auf ihnen, kärglich gewährt
ihnen die Nahrung der unfruchtbare Boden, gegen den Regen
ſchützen ſie ſich durch Schilf und Laub, über die Eisdecken der
Falke, Trachten- und Modenwelt. I. 1
[2]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
Gewäſſer eilen ſie dahin, wilde Thiere erjagen ſie ſich zur Nah-
rung. Keine Wohnungen haben ſie, keine Stätte, außer der,
welche ihnen die Müdigkeit Tag für Tag anbefiehlt; dürftig iſt
ihre Nahrung, und mit eigener Hand müſſen ſie ſich dieſelbe be-
ſchaffen; ſchrecklich iſt die Unfreundlichkeit des Klimas; unbedeckt
ſind ihre Leiber: ſo iſt das tägliche Leben der Völker.“ Der ganze
Charakter der deutſchen Geſchichte in den erſten Jahrhunderten
beſtätigt dieſen Anblick des Landes. In allen Feldzügen waren
Boden und Himmel die gefährlichſten Feinde der Römer. Und
die Germanen wußten dieſe Vortheile zu ſchätzen und trefflich zu
nutzen: ſie zogen ſich unſichtbar in die undurchdringlichen Wäl-
der zurück und ließen die Feinde allein in der unheimlichen, men-
ſchenleeren, ſchweigenden Oede. Da warteten ſie ruhig, bis die-
ſelben in die Sümpfe oder die Schluchten des Gebirgs geriethen,
oder bis der Himmel ſeine Ströme herniederließ und den Boden
erweichte und die Wege verdarb, oder der Sturm die Flotte an
das ſeichte und unwirthliche Geſtade warf.

Wir glauben den Nachrichten der Alten nur zu gern, und
gewiß nicht mit Unrecht, wenn ſie uns verſichern, daß unſre Vor-
fahren all dieſen Widerwärtigkeiten, der Unfreundlichkeit des
Klimas, der Rauheit des Bodens, der Näſſe und der Kälte gleich
freudig getrotzt haben. Galt es die Wanderung, die Jagd, den
Kampf, ſo gab es nichts, was auf ihren abgehärteten Körper
Eindruck gemacht hätte. Auf ihren Schilden wie auf Schlitten
ſitzend — mag immerhin der Römer Furcht die Fabel erſonnen
oder vergrößert haben, ſie deutet die Wahrheit an — ſollen ſie
die Schneeabhänge der Alpen herabgefahren ſein. Nackt oder nur
mit einem leichten Mantel bedeckt, zogen ſie in die Schlacht, ent-
weder um leichter zu ſtreiten oder um zu zeigen, daß ſie die vom
Feinde kommenden Wunden verachteten, jedenfalls aus trotzigem
Uebermuth. „Unbekleidet,“ ſagt der Geograph Pomponius Mela,
„leben ſie bis zur Zeit der Reife; die Männer hüllen ſich in kurze
Gewänder oder in Baumbaſt, mag der Winter auch noch ſo
ſtreng ſein.“ Cäſar ſcheint eigentliche Kleidung kaum bei ihnen
bemerkt zu haben. „Sie haben ſich,“ ſagt er, „der Gewohnheit er-
[3]1. Urzeit und Urzuſtände.
geben, in dem kalten Lande gar keine Kleider zu tragen, außer
Felle, deren Kleinheit einen großen Theil des Körpers bloß läßt,
und in den Flüſſen ſich zu baden.“

Obwohl ſo voll trotziger Abhärtung, waren die Germanen
dennoch ſchon in der Urzeit keineswegs Feinde eines bequemen,
ſelbſt weichlichen Lebens, wenn ſie es haben konnten. Nicht um-
ſonſt lockte ſie das herrliche, reizvolle Italien mit ſeinen Genüſſen
und ſeinem ſüßen Nichtsthun zu immer neuen und neuen Zügen,
obgleich der Untergang ſo vieler ihrer Stammesgenoſſen ſie wie-
derholt hätte belehren können, daß, ſobald ſie die Höhe der Alpen
überſchritten, ſie nur hinabſtiegen in ein offenes, wenn auch la-
chendes Grab. Auch am heimiſchen Herd verſagten ſie ſich den
Genuß nicht, wie ihn derſelbe bot: am Feuer lagen ſie ausge-
ſtreckt, den nackten Körper der Gluth ausſetzend, nichts thuend,
träumend und trinkend. Mit beſonderer Vorliebe waren ſie dem
warmen Bad ergeben. Im Sommer zwar ſuchten ſie auch die
kühlen Ströme auf, und die Römer hatten oft Gelegenheit, ihre
Schwimmergewandtheit zu bewundern, im Winter aber, wenn
ſie es anders im Stande waren, ließen ſie ſich täglich zu Hauſe
ein warmes Bad bereiten, nach welchem ſie ſodann zum Frühſtück
gingen. Wie ſtaunten die Soldaten des Marius, als ſie am
Vortage der großen Vernichtungsſchlacht bei Aquä Sextiä einen
Theil der Germanen überraſchten, wie er ſich in den warmen
Quellen, die dort aus dem Boden ſprudeln, badete und im Ge-
fühl des Wohlſeins laut jubelte vor Freude und Verwunderung
über den herrlichen Ort. —

Ueber die Beſchaffenheit und die Form der Kleidung ſelbſt
erhalten wir nur höchſt ungenügende Nachrichten. Auch Tacitus
beſtätigt noch die verhältnißmäßige Dürftigkeit und Nacktheit.
Nach ſeinem Bericht tragen alle einen Mantel, der durch eine
Spange oder in Ermangelung derſelben durch einen Dorn (spina,
d. h. wohl eine aus Holz geſchnitzte Nadel), auf der Schulter
nämlich, feſtgehalten wird. Aber den meiſten iſt dieſes Kleidungs-
ſtück Ein und Alles, und nur die Reichſten tragen unter dem
Mantel noch ein anderes, welches ſich dem Körper eng anſchließt
1*
[4]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
und die einzelnen Glieder in ihren Formen hervortreten läßt und
nicht, wie bei den Sarmaten und Parthern, weit und faltig den
Körper umfließt. Sagum nennt Tacitus dieſen Mantel und
läßt uns dadurch auf Schnitt und Größe ſchließen, denn dieſer
Ausdruck bezeichnet den kurzen römiſchen Soldatenmantel, der,
ein einziges Stück Tuch, von der linken Schulter her mit beiden
Seiten zur rechten Schulter hinübergelegt, dort mit einer Agraffe
befeſtigt wurde, den rechten Arm und die rechte Seite frei ließ
und bis zum Knie herabfiel. Wir dürfen den germaniſchen Man-
tel ähnlich annehmen, umſomehr als Sagum ſelbſt, Name wie
Sache, dem Gallier entlehnt ſein ſoll. Ueber die Beſchaffenheit
des Unterkleides, über ſeine Länge, ob es Aermel gehabt
oder nicht, würden wir völlig im Unklaren bleiben, wenn es
nicht erlaubt wäre, aus ſpäteren Angaben auf Früheres zurückzu-
ſchließen. Bis ins 10. Jahrhundert hinein geſchieht des engan-
liegenden deutſchen Rockes Erwähnung, und er wird in dieſer
Eigenſchaft öfter der weiten und längeren römiſchen Tunica ent-
gegengeſetzt. Mit Hülfe dieſer Nachrichten vermögen wir ihn auch
auf Bildwerken des 9. und 10. Jahrhunderts zu erkennen, wenn
auch nicht ohne eingetretene Modificationen. Darnach hatte er
enge Aermel bis zum Handgelenk, was übrigens noch aus dem
Umſtande zu ſchließen wäre, daß Tacitus ihm das ärmelloſe
Frauenkleid entgegenſtellt; doch geſchieht auch daneben der Halb-
ärmel ausdrücklich Erwähnung. Am obern Theil des Körpers
ſchmiegte er ſich eng den Formen an, wurde dann auf den Hüften
ein wenig weiter, wo er vielleicht durch einen Gürtel, der öfter
vorkommt, aufgebunden war, ſo daß ein kleiner Bauſch herüber-
fiel. So iſt es wenigſtens ſpäter. Der untere Theil reichte nicht
völlig bis zu den Knieen herab. Da er weder vorn noch auf dem
Rücken eine Längenöffnung hatte, ſo mußte er über den Kopf an-
gezogen werden. Als Stoff diente für ihn wie für den Mantel
wohl urſprünglich eine mehr oder weniger grobe Wolle, doch
ſcheint ſpäter die Leinwand bei ihm herrſchend zu werden. Dieſer
Rock war, wie Tacitus verſichert, urſprünglich die auszeichnende
Tracht des reichen und vornehmen Mannes, dann aber ging er
[5]1. Urzeit und Urzuſtände.
mit ſteigender Civiliſation und mit dem Hereinbrechen römi-
ſcher Formen auf das niedere Volk über, bei dem er noch
lange blieb, wenn auch nicht, ohne ſich ſeinerſeits ein wenig ro-
maniſiren zu laſſen. Indeſſen ſtoßen wir noch in der Zeit der
Völkerwanderung, noch in der Mitte des 6. Jahrhunderts, auf
Völkerſchaften, welche Bruſt und Rücken unbedeckt hatten, alſo
der großen Mehrzahl nach den engen Rock nicht kannten.

Von einer Beinbekleidung oder beſtimmt von Hoſen,
wie ſie Gallier und Dacier trugen und wie ſie von jenen auf die
Römer übergingen, findet ſich in den erſten Jahrhunderten in
Bezug auf die Germanen keine Spur, und es iſt umſomehr an-
zunehmen, daß dieſelben ihnen im Allgemeinen unbekannt wa-
ren, als Tacitus, der am genaueſten von der Kleidung berichtet,
ihrer durchaus nicht gedenkt, und ſpäter noch die Nacktheit ger-
maniſcher Beine aufs beſtimmteſte verſichert wird. Von den Lan-
gobarden ſagt Paulus Diaconus geradezu, daß ſie Hoſen — er
bedient ſich ſchon dieſes Wortes — von den Römern angenom-
men hätten. Doch giebt es auch Ausnahmen, wie z. B. die Go-
then im 4. Jahrhundert in Hoſen und einer eigenen Art von
Stiefeln erſcheinen, aber das war im fernen Oſten an der Mün-
dung der Donau, und als ſie ſich hier zeigten, hatten ſie bereits
an der Nordſeite des ſchwarzen Meeres in langem Verkehr mit
ſarmatiſchen und ſcythiſchen Völkerſchaften geſtanden.

Die dürftige Kleidung germaniſcher Männer erhält eine be-
deutende Ergänzung durch Pelze. Ihr Gebrauch iſt nicht bloß
durch die Nothwendigkeit hervorgerufen, um ſich gegen die Kälte
zu ſchützen, denn ſchon in älteſter Zeit pflegten ſie nur einen klei-
nen Theil des Körpers zu bedecken, und von Anfang an waren
ſie bereits vielfach ein Luxusartikel, wie ſich denn die Vorliebe für
ſie in gleicher Weiſe durch das ganze Mittelalter erhalten hat.
Unbewußt mochte ſich mit dieſer Tracht, wenn die rauhe Seite
nach außen gekehrt war, der Gedanke einſtellen, daß ſie dem
Mann ein kriegeriſches und wilderes Anſehen gäbe, gleich dem
freien Thier des Waldes. Die Völkerſchaften am Rhein legten
[6]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
weniger Werth auf dieſen Gegenſtand, obwohl ſie ſich ebenfalls
der Felle bedienten, die aber weiter nach Oſten hin und im Nor-
den wohnten, verfuhren ſchon wähleriſcher. Sie ſuchten ſich die
Thiere aus und beſetzten die abgezogenen Felle hermelinartig mit
Stücken von andern buntgefleckten, die über die Oſtſee herüber,
aus Schweden, Finnland, vor allem aber ſchon früh aus Ruß-
land auf dem Wege des Binnenhandels zu ihnen kamen. Das
ſogenannte Buntwerk oder Veh war alſo ſchon früh den alten
Germanen bekannt. Bepelzte Männer hießen die Germanen noch
lange im Munde der Römer.

Das Wenige, was wir von der Tracht altgermaniſcher
Frauen erfahren, verdanken wir wieder Tacitus allein. Die
Frauen, ſagt er, kleiden ſich nicht anders wie die Männer, nur
hüllen ſie ſich öfter in leinene Gewänder, die ſie bunt mit Pur-
pur beſetzen, tragen keine Aermel, ſondern laſſen Arme und
Schultern nackt, und auch der nächſte Theil der Bruſt bleibt noch
ſichtbar. Demnach ſind zwei Kleidungsſtücke anzunehmen, ein
unteres, ärmelloſes, welches der römiſchen Frauentunica ähnlich,
doch enger ſein mochte und die Körperformen hervorhob, und ein
Mantel, der von hinten übergelegt und auf der Bruſt mit einer
Spange gehalten wurde. Daß beide länger waren als die ent-
ſprechenden männlichen Kleider, iſt ſelbſtverſtändlich. Leinewand
wurde, wie auch ſpäter noch, weit höher geſchätzt als die Wolle,
und ſie wurde von den germaniſchen Frauen ſelber gewoben.
„In ganz Gallien webt man Leinenzeug,“ ſagt der ältere Plinius,
„jetzt thun es auch ſchon die Feinde jenſeits des Rheins, und kein
ſchöneres Gewand kennen ihre Frauen.“ Die hohe Bedeutung,
welche dieſer Stoff in heidniſchen Zeiten hatte, giebt auch die
Mythologie kund. Frau Bertha, die Göttin, iſt ſehr achtſam auf
den Flachsbau und das Spinnen. Sie ſchaut ſelber nach in den
Spinnſtuben und theilt Spulen aus, die abgeſponnen werden
müſſen; und die Fleißigen, welche zur rechten Zeit fertig werden,
beſchenkt ſie mit ſchönem Flachs, — wehe aber den faulen Mäg-
den! Schon den Cimbern war leinene Kleidung nicht unbekannt.
Man erzählt von ihnen, daß unter den Weibern, welche ſie auf
[7]1. Urzeit und Urzuſtände.
ihrer Heerfahrt begleiteten, weiſſagende Prieſterinnen geweſen
ſeien, grau vor Alter, in weißen Kleidern, darüber Mäntel von
feinſtem Flachs, mit einem ehernen Gürtel, unbeſchuht. Das
ſind die heiligen und reinen Frauen, die gewöhnlich einſam leb-
ten und in dringenden Fällen ihren Rath wie Orakelſprüche er-
theilten, dafür aber die höchſte Verehrung von Seiten des Volks
genoſſen. Die weiße Farbe iſt bei ihren Kleidern nicht ohne tie-
fern Sinn, wie in der Götterlehre die weißen und lichten Gott-
heiten als die ſegenſpendenden, guten den ſchwarzen, dunklen,
böſen entgegengeſetzt werden. Schwarz war auch ſchon damals
die Farbe der Trauer. Als die Teutonen, in der großen Schlacht
auf der raudiſchen Ebene geſchlagen, zurückflohen zur Wagenburg,
da ſtanden ihre Frauen in ſchwarzen Trauergewändern auf den
Wagen und bereiteten den Flüchtigen mit Hohn und Gewalt
einen unwillkommenen Empfang. Ob ſie ſonſt farbige Kleider
getragen, wird zwar nicht ausdrücklich berichtet, es läßt ſich aber
immerhin annehmen, da nicht viel ſpäter ihrer hinlänglich Er-
wähnung geſchieht und Luſt an Putz und heller Farbenpracht
ihnen ſo wenig fehlte, wie andern Völkern, die dem urſprüngli-
chen Zuſtande nahe ſtehen. Die Frauen, wie wir wiſſen, beſetzten
die leinenen Kleider mit Streifen von Purpur, mochte er auch
ſchwerlich ächt ſein, und die Männer bemalten ihre Schilde in
den lebhafteſten Farben.

Auch die Pflege des Körpers aus Rückſichten der Schönheit
war keineswegs etwas Unbekanntes. Die Frauen nahmen die
Bäder vorzugsweiſe aus Sorge für die Hautfarbe und ſcheinen zu
dieſem Zweck auch den Schaum des Bieres benutzt zu haben.
Die verſchiedenen Nachbaren der Germanen, die ſich keineswegs
auf höherer Stufe der Kultur befanden, die Kelten, Sarmaten,
Dacier kannten ſchon die Schminke; ſie wird auch den Germanen
damals ſchwerlich unbekannt geweſen ſein. Die Ausgrabungen
haben uns noch mit einer Menge zur Toilette dienenden Gegen-
ſtände bekannt gemacht; da fand man Kämme von Bein und
Bronce, Ohrlöffel, kleine Zängelchen und andere kleine Inſtru-
mente, oft an einem Ringe ähnlich einem Schlüſſelbund aufgezo-
[8]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
gen. Das alles läßt auf eine ſorgfältige und ins Kleinliche
gehende Pflege der Schönheit ſchließen.

Insbeſondere hatte ſich das berühmte blonde Haar der
höchſten Pflege und Sorgfalt zu erfreuen und wurde einer aus-
geſuchten, ans Raffinement grenzenden Behandlung unterzogen.
Zwar iſt zu allen Zeiten und bei allen Völkern, die ſich über die
erſte Stufe eines blos vegetirenden Daſeins erhoben haben, das
Haar ſtets der Favorit der Toilette geweſen, und iſt es ebenſo
noch heut zu Tage, dennoch iſt die faſt ſtutzerhafte Eitelkeit der
rauhen, halbnackten oder pelzbekleideten Waldesſöhne in dieſer
Beziehung nicht wenig zu verwundern. Und die Männer, ſo
wird ausdrücklich verſichert, zeigen dieſe Leidenſchaft noch mehr
als die Frauen. Die blonde Farbe des Haars ſchätzten nicht
bloß die Römer, ſondern die Germanen ſelbſt liebten ſie ſo ſehr,
daß ſie mit künſtlichen Mitteln einem etwaigen Mangel der Na-
tur zu Hülfe kamen. Dadurch wird uns zugleich dieſe Eigenſchaft
als ein durchgängiges und charakteriſtiſches Stammeszeichen er-
klärlich. Doch dürfen wir annehmen, daß alle Nüancen vom
hellen, weißlichen Blond bis zum röthlichbraunen vorkamen; die
verſchiedenen Ausdrücke, mit denen die Griechen und Römer das
germaniſche Haar bezeichnen, dürften das beweiſen. Es gab eine
Salbe oder Seife, aus Ziegenfett und Buchenaſche gemacht,
flüſſig oder in feſter Geſtalt, welche das Haar gelb zu färben ver-
mochte, wie Martial ſagt, „ein kauſtiſcher Schaum, der das teu-
toniſche Haar in Flammen ſetzt.“ Auch „bataviſchen Schaum“
nennt ſie derſelbe Dichter. Die Germanen bedienten ſich fleißig
dieſes Mittels, und von ihnen erſt lernten es die Römer kennen,
bei denen im erſten Jahrhundert unſrer Zeitrechnung, ſeitdem ſie
die ſchönen Germaninnen geſehen und bewundern gelernt hatten,
das blonde Haar völlig Modeſache geworden war. Diodor von
Sicilien erwähnt einer Lauge von Kalk, welcher ſich die Germa-
nen zu dem gleichen Zweck bedient hätten, und Sidonius Apolli-
naris weiß gar von geronnener Milch (? infundens acido co-
mam butyro) zu ſprechen, welche die Burgunder ins Haar goſ-
ſen. Die römiſchen Damen aber begnügten ſich nicht mit der
[9]1. Urzeit und Urzuſtände.
Salbe oder den germaniſchen Kräutern, welche Ovid erwähnt,
weil ihr brünettes Haar derſelben vielleicht mehr Widerſtand lei-
ſten mochte, oder auch weil die damalige Mode großer Coiffüren
nicht mit dem zufrieden war, was die Natur in einzelnen Fällen
gewährt hatte; ſie ließen ſich aus dem fremden Haar Perücken
machen, die ſie in vielfachen, oft grotesken Geſtalten trugen.
Manche deutſche Gefangene mußte aus dieſem Grunde ihren
ſchönſten und natürlichſten Schmuck, das blonde Haar, einer rö-
miſchen Dame abtreten, ja vielleicht nur durch den Beſitz dieſes
Schatzes hatte ſie ihr unglückliches Loos ſich zugezogen. Denn an
den Gränzen Germaniens jagten die römiſchen Kaufleute eifrigſt
dieſem Artikel nach; das deutſche Frauenhaar war ein ſtehender
und guten Gewinn tragender Handelsgegenſtand geworden. —
Einigen Kaiſern, wie Commodus, Verus, Gallienus, wird auch
nachgeſagt, daß ſie aus Liebe zum germaniſchen Blond ihr Haar
mit Goldſtaub gepudert hätten. Caracalla trug gar, den Damen
gleich, eine gelbe Perücke nach deutſcher Friſur, ſeiner deutſchen
Leibwache zu Gefallen.

Die deutſchen Männer blieben in ihrer Eitelkeit nicht bei der
Farbe ſtehen, ſie behandelten das Haar ſchon damals in ſo künſt-
licher Weiſe, daß Juvenal ihrer Haarhörner aus geſalbten Locken
ſpotten konnte. Am auffallendſten unter den verſchiedenen Völ-
kerſchaften trugen ſich die Sueven. Sie kämmten ihr Haar aus
Stirn, Schläfen und Nacken nach dem Scheitel zu, banden es
oben in einen Knoten zuſammen und ließen es dann wie eine
Art Zopf nach hinten in den Nacken herunter fallen. Dieſe Sitte
beobachteten ſie bis ins Alter, ſelbſt wenn das Haar grau und
dünn wurde. Und nicht der Liebe zu Gefallen ſchmücken ſie ſich
ſo, ſagt Tacitus, ſondern um dem Feinde ein Schrecken erregen-
des Aeußere zu zeigen. Die Sueven, die ſich für die vorzüglich-
ſten aller Germanen hielten, ſahen dieſe eigenthümliche Tracht
als eine Auszeichnung ihres Stammes an. Als ein Paar Jahr-
hunderte ſpäter die Franken in der Geſchichte auftreten, wird von
ihnen dieſelbe Sitte berichtet; und daneben ſchoren ſie die Wan-
gen und das Kinn, ließen aber den Schnurrbart zu beiden Seiten
[10]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
des Mundes in möglichſter Länge herabfallen. Dieſen behielten
ſie noch längere Zeit, während ſie den Schopf bald aufgegeben
zu haben ſcheinen, da ſie nicht lange nach dem Auftreten Chlod-
wigs kurz gehaltnes Haupthaar tragen.

Wir verzeihen aber dieſe Eitelkeit und lernen ſie verſtehen
aus der höhern Bedeutung, welche der Germane mit dem Haupt-
haar verknüpfte. Daſſelbe war unter den germaniſchen Stämmen,
zuſammt dem Bart, durchweg das Zeichen des freien Mannes;
dieſer ließ es überall wenigſtens bis zu gewiſſer Länge und unter
gewiſſen Bedingungen wachſen, während es der Sklave kurz ge-
ſchoren trug. Zugleich war es ein Unterſcheidungszeichen von
den Römern wie von andern umwohnenden Völkerſchaften. Auch
die Gallier, die ſonſt am meiſten ihren öſtlichen Nachbarn glichen,
trugen es kurz, denn als der ruhmeseitle Kaiſer Caligula einſt
über die unbeſiegten Germanen einen Triumph halten wollte,
und er dazu der Gefangenen bedurfte, die er nicht hatte, ſo ſuchte
er ſich aus den Galliern die größten Leute heraus, über die zu
triumphiren es ſich der Mühe zu lohnen ſchien, und zwang ſie
das Haar wachſen zu laſſen; bis dahin mußte freilich das ſchau-
luſtige Rom des Triumphes warten. Ein freier Mann, der als
Kriegsgefangener oder durch gerichtliches Urtheil oder als Einſatz
des Spiels, denn bis ſoweit herrſchte dieſe Leidenſchaft im alten
Germanien, ſeine Freiheit verlor, büßte zunächſt Haar und Bart
durch das Scheermeſſer ein. Die Handlung ſelbſt hatte ſymboli-
ſche und rechtskräftige Bedeutung. Wer ſich Haar und Bart ab-
ſchneiden ließ, gab ſich damit in die Gewalt desjenigen, der es
abſchnitt.

Nur ſcheinbar macht der freie Franke eine Ausnahme. Er
trug ſpäter namentlich im Nacken das Haar weit kürzer als die
übrigen Germanen, wenn auch nicht dem Sklaven gleich, und
den Bart bis auf den langen Schnurrbart geſchoren, nicht aber,
weil bei ihm dieſer Schmuck weniger Ehre genoß, ſondern weil
ſich ſeine Bedeutung auf die höchſten Freien, den König und ſein
Geſchlecht, concentrirte. Darum führen ſchon früh die Merovin-
ger den Namen der gelockten Könige. In der Schlacht waren ſie
[11]1. Urzeit und Urzuſtände.
weither ſchon den Feinden ſichtbar und leuchteten den Ihrigen
leicht kenntlich voran. Später noch, als ihnen durch die wach-
ſende Macht der Hausmeier nichts geblieben war, als die Würde
und der Name, da ſaßen ſie noch auf dem Thron mit langem,
die Schultern umfließendem Haupthaar und ungeſchorenem Bart,
um den Herrſcher zu ſpielen. Setzten die Hausmeier oder ein
Kronprätendent den ſchwachen König ab, ſo ſchnitt man ihm al-
ſobald Haar und Bart, um ihn einſtweilen für den Thron un-
fähig zu machen. Als aber die Karolinger zur Herrſchaft auch den
königlichen Titel ſich beilegten, nahmen ſie doch das Vorrecht der
Merovinger nicht an; ſie behielten ihr kurzes Haar und den
Schnurrbart, wie die andern Freien und Fürſten ihres Stam-
mes. Fortan hörten die Franken auf „gelockte“ Könige zu haben.

Auch bei den Langobarden nimmt in älteren Zeiten ihr Ge-
ſchichtſchreiber Paulus Diaconus den langen Haarwuchs an
Haupt und Bart an; von dem letzteren, an den kein Scheermeſſer
gekommen ſei, leitet er ihren Namen ab, da ſie urſprünglich Wi-
niler hießen. Auch die alte Erzählung, die ſich hieran knüpft,
von den Frauen, die, das lange Haar um Geſicht und Kinn ge-
bunden, Langbärten gleich, vor das Antlitz Wodans treten, kann
zur Beſtätigung dienen. Später, da die Langobarden ſchon in
Italien ſaßen, trat eine Aenderung ein, denn zur Zeit der Köni-
gin Theudelinde, alſo gleich nach dem Jahre 600, hatten ſie
Nacken und Hinterkopf glatt geſchoren, und die übrigen Haare,
in der Mitte der Stirn geſcheitelt, hingen zu beiden Seiten über
die Wange bis zur Tiefe des Mundes herab. Ein mäßig langes
Haupthaar bis zur angegebenen Tiefe herabreichend, mit einem
Bart, der Kinn und Wangen ziemlich kurz umzieht, die Lippen
aber frei läßt, tragen ſie noch in der zweiten Hälfte des 8. Jahr-
hunderts am Hofe des Arichis, Herzogs von Benevent, während
dieſer ſelbſt, vom griechiſchen Kaiſer der Ehre des römiſchen Pa-
tricius gewürdigt, mit dem Purpurmantel auch Kamm und
Scheere überſchickt erhalten hat, das Haar nach griechiſch-römi-
ſcher Sitte zu verſchneiden.

Die Sachſen ſind noch lange bekannt wegen ihres durch-
[12]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
gängig längeren Haarwuchſes; denſelben aber gänzlich an Haupt
und Bart ungeſchoren zu laſſen, dazu konnten ſie nur beſondere
Gründe bewegen. So geſchah es einſt jenen Sachſen, welche die
Langobarden nach Italien begleitet hatten, und als ſie von die-
ſem Zuge zurückkehrten, ihre alten Wohnſitze von Schwaben ein-
genommen fanden. In einer Schlacht von dieſen geſchlagen, ge-
loben ſie nicht eher Haupthaar noch Bart zu ſcheeren, bis ſie an
ihren Feinden Rache genommen. Sie kamen nicht dazu, denn in
der zweiten Schlacht erlagen ſie gänzlich.

Solche Gelübde finden wir ſchon in den frühſten Zeiten mit
dem Haar verbunden. Von den Chatten erzählt Tacitus, daß,
ſobald ſie herangewachſen ſind, ſie Haar und Bart lang wachſen
laſſen, und dieſe Tracht, die ſie zum Gelübde gemacht und mit
welcher ſie ſich der Tapferkeit geweiht haben, nur dann ablegen,
wenn ſie einen Feind getödtet haben. „Ueber der blutigen Beute
des erſchlagenen Feindes enthüllen ſie wieder ihre Stirn und
glauben, daß ſie dann erſt den Preis für ihre Geburt zurückge-
zahlt und ſich des Vaterlandes und der Aeltern würdig gezeigt
haben.“ So legt auch Claudius Civilis, der kühne und kluge
Führer der Bataver, einem Gelübde zufolge, welches er beim Be-
ginn des Aufſtandes gethan, ſein langes röthliches Haar erſt
dann ab, als die römiſchen Legionen vernichtet ſind. Trauerfälle
konnten Aehnliches veranlaſſen. Beim Tode des Germanicus
legten einige Germanenfürſten zu Ehren des Verſtorbenen den
Bart ab und ſchoren ihren Frauen den Kopf zum Zeichen der
tiefſten Trauer.

Ueber den Schmuck unſerer heidniſchen Vorfahren ſchwei-
gen die Mitlebenden; ſie wiſſen nur zu erzählen, daß die Deut-
ſchen ihn nicht verſchmäht, ja daß ſolche Geſchenke mehr als alles
andre auf ſie Eindruck gemacht hätten. Die Thatſachen aber, die
uns aus der Eröffnung ihrer alten Grabſtätten entgegen treten,
erſetzen uns reichlich, was die Römer verſäumt haben. So müſ-
ſen nun nach faſt zweitauſend Jahren die Todten reden, der
ſtumme Mund der Gräber wird beredt und erzählt uns von man-
cherlei vergangener Herrlichkeit, deren Kunde uns ſonſt ewig ver-
[13]1. Urzeit und Urzuſtände.
ſchloſſen wäre. Freilich iſt dieſe Herrlichkeit bei allem Reichthum
wieder eine ſehr beſcheidene, denn einmal war Gold und Silber
als Erzeugniß des heimiſchen Bodens damals eine unbekannte
Sache, und das Erz, das ärmliche, mußte den Stoff bilden zu
den Waffen wie zum Schmuck. Es war noch die Zeit, wo ſelbſt
die Götter, wie es im Voluspalied der Edda heißt,

‘„die Aſen
Erbauten Eſſen und ſchmiedeten Erz,
Schufen Zangen und ſchön Gezäh.
Sie warfen im Hofe heiter mit Würfeln
Und kannten die Gier des Goldes noch nicht.“’
((Simrock.))

Aber es glänzte damals in ſeiner Neuheit das Erz wie Gold, und
war nicht wie heut zu Tage nach der langen Ruhe in den Grä-
bern von dem „edlen Roſt“ der Alterthümler grünlich und glanz-
los angelaufen. Andrerſeits ſtand die Kunſt der Ornamentik zu
jener Zeit auf einer ſehr niedrigen Stufe, ja faſt auf der unter-
ſten, welche nur der jedem Volke angeborne Verſchönerungstrieb
einnehmen kann. Die einfachſten Elemente, mit denen die Kunſt
beginnt, die grade und die krumme Linie, da angebracht, wo ſie
zur Zweckmäßigkeit nicht in Betracht kommen, finden ſich hier
vor. Denn nichts kann dem ſich in ſeiner Urſprünglichkeit zum
erſten Mal regenden Triebe zur Verzierung näher liegen, als die
Gränzlinien, welche irgend einem Gegenſtand durch ſeine Zweck-
mäßigkeit geſetzt ſind, durch einen Strich zu begleiten. So fängt
in der That die deutſche Kunſt in der heidniſchen Zeit an, wie
uns der Inhalt der Gräber lehrt, und ebenſo auch die Kunſt jedes
andern auf einer niedern Stufe der Civiliſation ſtehenden Volkes.
Die grade Linie alſo, welche eine natürliche Gränze begleitet, iſt
das erſte Ornament; ſie verdoppelt ſich zu parallelen Streifen, zu
Bändern; ſie bricht ſich in regelmäßigen Abſtänden und es ent-
ſteht das Zickzack; in gleicher Weiſe brechen ſich die parallelen
Streifen, verbinden ſich wieder zu Reihen und laufen im Zickzack
neben einander her. Aus der Durchſchneidung der Linien und
der Bänder entſteht netzförmiges Ornament; verbindet ſich mit
einem Band die Zickzacklinie, ſo entſtehen Zacken.

[14]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.

Auf dieſe einfachen und urſprünglichen Motive beſchränkt
ſich die Anwendung der graden Linie auf die Schmuckſachen der
Deutſchen in der Zeit vor allen chriſtlichen und römiſchen Ein-
flüſſen. Ein völlig entſprechender Gebrauch iſt von der krummen
Linie gemacht. Statt des Zickzacks wird ſie zur Wellenlinie, in
ſich zurückkehrend bildet ſie den Kreis, vervielfacht ſich zu concen-
triſchen Kreiſen, windet ſich um einen Cylinder in die Spirale.
Dieſe findet auch auf der Fläche ihre Anwendung. Wenn die
beiden Enden der krummen Linie nach derſelben oder nach entge-
gengeſetzten Seiten gewunden werden, entſteht die ſehr beliebte
Doppelſpirale. Die meiſte Willkür liegt ſchon in der mäandern-
den Bewegung.

Indem man ſich mit dieſer Linienverzierung begnügt, ſei es,
daß man ſie auf ebene oder krumme Flächen einritzt, oder, worin
ſchon ein weiterer Schritt liegt, durch Windungen von Draht
herzuſtellen ſucht, bleibt man doch auf einer untern Stufe der
Verſchönerungskunſt ſtehen, indem man nirgends zum Relief,
zum plaſtiſchen Ornament gelangt. Die Gegenſtände aber, bei
welchen ſie Anwendung finden, ſind ſehr mannigfach, und wir
erkennen daraus, wie weit die Liebhaberei zu Schmuckſachen bei
unſern heidniſchen Vorfahren ging. Der Mantel bedurfte zum
Zuſammenhalten auf der Schulter oder der Bruſt einer Nadel,
die ſich mit Anwendung der Spirale in mannigfacher Weiſe zur
Spange oder Agraffe entwickelte. So z. B. iſt eine gewöhnliche
Form die der entgegengeſetzten, flachen Doppelſpirale, bei welcher
die beiden Enden des Drahtes aus der Mitte der Spiralen her-
ausgehen, die eine ſich zum Haken umbiegt, während die andere
längere als Nadel mit federnder Kraft in jene eingreift. Bei einer
andern Form bildet der Draht einen Bügel, von welchem das
eine Ende einen Haken oder eine kleine Mulde bildet, in welche
das zweite, nachdem es eine kleine Spirale gemacht, als Nadel
elaſtiſch ſich einlegt. Oft ſcheinen ſolche Spangen der Bruſt vor-
geſteckt geweſen zu ſein, wie unſre Brochen blos zum Schmuck,
ohne den Zweck, irgend etwas zu halten. Haarnadeln wurden in
großer Menge getragen; als Knopf dient häufig eine Spirale,
[15]1. Urzeit und Urzuſtände.
aus der Fortſetzung der Nadel gewunden, oder eine mit Linienor-
nament verzierte Scheibe. Auch Reife umſchloſſen das Haar in
Form einfacher Ringe, oder zu Diademen ausgebreitet und mit
derſelben Verzierung reichlich verſehen. Mannigfach finden ſich
Diademe, welche nicht groß genug ſind, den ganzen Kopf zu um-
ſpannen, und daher ſehr künſtlich über der Stirn befeſtigt werden
mußten; vorne pflegen ſie in der Breite bis zu zwei Zoll empor-
zuragen, während ſie nach den Seiten ſchmäler werden und hin-
ten nicht geſchloſſen ſind. Vielleicht deuten ſie auf eine ſehr künſt-
liche Haartracht hin. Die Hals- und Armringe finden ſich beſon-
ders zahlreich, beide ſind nicht geſchloſſen, ſodaß ſie, ſehr elaſtiſch
gearbeitet, ſich ausweiten nach der Stärke des Armes oder des
Halſes. Ihre Formen wachſen an vom einfachſten Drahtring bis
zum breiten Band. Während der Halsring vorn auf der Bruſt
breiter ſein konnte, winden ſich die Armringe in ſchlangenartigen
Spiralen; welche Formen alle wieder von eingeritzten Linien um-
zogen ſind. Die Ohrringe pflegen aus einem einfachen dünnen
Reife, unten mit einem Knopf, zu beſtehen. Aehnlich ſind die
Fingerringe. Auch Gürtelſchnallen werden gefunden.

Von dieſem Schmuck machten die Männer theilweiſe faſt
noch ausgedehnteren Gebrauch, als die Frauen. Von ihnen vor-
züglich wurden die Armringe getragen, und zwar in ſolcher
Menge, daß ſie ſich ſchon zu Dutzenden an einem Arm gefunden
haben. Der Gebrauch, der von denſelben gemacht wurde, und die
Art der Erwähnung in ſpäterer Zeit beweiſen, daß man ſich
ihrer nicht zum Schutze wie einer Rüſtung bediente, ſondern daß
ſie lediglich ein Schmuck waren. Es wurde aber von den Män-
nern ein außerordentlicher Werth auf ſie gelegt, und ſie waren
das wirkſamſte Mittel für den Fürſten und den Geleitsführer,
ſeine Freunde an ſich zu feſſeln. Darum lagen ſie auch in den
königlichen und fürſtlichen Schatzkammern in großer Menge auf-
gehäuft, ſodaß die „rothen Ringe“ oft für den Hort ſelbſt gebraucht
werden. Die Freigebigkeit mit dieſen Ringen oder „Baugen“ (von
biegen) erſtreckte ſich auch auf die Sänger und die Dichter, von
welchen ſolche Tugend hochgeprieſen wird, wie es von Alboin dem
[16]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
Langobarden heißt, daß keines andern Hand ſo leicht, keines an-
dern Herz ſo freigebig an Ringen und leuchtenden Baugen ſei.
Im Gegentheil wird es auch als ſchlechte Eigenſchaft eines Herr-
ſchers getadelt, daß er niemals verdienten Helden Ringe geſchenkt
habe. Freunde oder auch Feinde, die ſich im Kampf tapfer be-
ſtanden, tauſchten zur Erinnerung ihre Armringe mit einander
aus. In dieſen Bedeutungen ſind die Baugen in die Sage über-
gegangen, wenn auch mit Umwandlung des dunklen und bald
feilen Erzes in das ſo hoch geſchätzte leuchtende Gold, und noch
ſpät in chriſtlicher Zeit findet ſich in Lied und Sage die altheid-
niſche Sitte wieder, als ſie längſt aus dem Leben verſchwunden.
Als Walter von Aquitanien dem Hofe des Hunnenkönigs Etzel
entflieht, nimmt er aus deſſen Schatze an Baugen mit, ſo viel er
kann, und ihre Zahl war ſo beträchtlich, daß er dem Burgunden-
könig Gunther ihrer hundert als Geſchenk zu bieten vermochte.
Hildebrand, des Dietrich von Bern Genoſſe und Dienſtmann,
nach langer Abweſenheit wieder heimkehrend, führt Baugen, aus
byzantiniſchen Goldmünzen geſchlagen, mit ſich. Auch im Ni-
belungenliede lebt noch die alte heidniſche Sitte. Als Siegfried
nach Worms zurückkehrt, um die glückliche Gewinnung der Brun-
hilde als Braut Günthers der Chriemhilde zu verkünden, da
reicht ihm die Königstochter als Botenlohn 24 Armringe; und
beim Abſchied der Burgundenhelden von Pechlarn legt die Mark-
gräfin Gotelinde dem trefflichen Spielmann Volker 12 Ringe
um die Hand.

Im Beowulflied erſcheint die Königin ebenfalls als Ringſpen-
derin, indem ſie mit dem Becher noch zwei Armringe von gewun-
denem Golde und einen herrlichen Halsring dem Beowulf unter
holden Worten überreicht. — Als Karl der Große, ſo erzählt die
[17]1. Urzeit und Urzuſtände.
Chronik von Novaleſe, den Deſiderius bezwungen und unſchäd-
lich gemacht, hatte er noch lange an deſſen Sohn, dem ſtarken
Algis, einen gefährlichen Feind. Einſtmals ſaß König Karl in
Pavia zu Tiſch, da hatte ſich an das untere Ende der Tafel ein
Fremder geſetzt, der ließ ſich alle Knochen geben, zerbrach ſie, ſog
wie ein hungriger Löwe das Mark aus und warf ſie dann unter
den Tiſch. Das machte einen tüchtigen Haufen aus, und als
nach Aufhebung der Tafel der König denſelben erblickte, fragte er
ſtaunend nach dem Urheber[.] Es ſaß hier ein ſtarker Degen, hieß
es, der zerbrach alle Hirſch-, Bären- und Ochſenknochen, als wä-
ren es Hanfſtengel. Der König erkannte bald, daß es der ſtarke
Algis geweſen, und es war ihm höchſt ärgerlich, daß er ihn ſo
ungeſtraft davon gelaſſen hatte. Da machte einer den Vorſchlag,
dem Algis, der zu Schiff entkommen, nachzuſetzen und zu tödten.
„„Gieb mir deine goldenen Armſpangen, und ich will ihn damit
berücken.““ Der König gab ſie ihm alsbald und jener eilte ſchnell
dem Algis zu Lande nach, bis er ihn einholte. Als er ihn von
ferne ſah, rief er ihn bei ſeinem Namen, und meldete ihm dann,
daß Karl ihm ſeine goldenen Armſpangen zum Geſchenk ſende, er
ſolle nur mit ſeinem Schiff ans Land fahren. Algis that ſo: wie
er aber näher kam und die Gabe auf der Spitze des Speers ſich
darreichen ſah, ahnete er Verrath, warf ſeinen Panzer über die
Schulter, nahm ſeinen Speer zur Hand und rief: „„Was du mir
mit dem Speer reichſt, will ich auch mit dem Speer empfangen.
Sendet mir übrigens dein Herr betrüglich dieſe Gabe, damit du
mich tödten mögeſt, ſo will ich ihm doch nicht nachſtehen und
ſchicke ihm dafür meine Armſpangen.““ Er reichte ſie jenem hin-
über, der, in ſeiner Erwartung getäuſcht, heimkehrte und dem Kö-
nig Karl des Algis Armſpangen brachte. Wie aber Karl ſie an-
legte, ſo fielen ſie ihm bis auf die Schultern. Da rief Karl aus:
„„Es iſt kein Wunder, daß dieſer Mann Rieſenſtärke hat.““ —
Geſchichtlich begegnen uns noch die Armſpangen am Ende des
9. Jahrhunderts. Liutprand nämlich erzählt in ſeinem Buche der
Vergeltung, daß Arnulf den Grafen von Bergamo, mit Schwert,
Wehrgehenk, Armſpangen und ſeinen koſtbarſten Kleidern ange-
Falke, Trachten- und Modenwelt. I. 2
[18]I. Aelteſte Zeit bis zu den Krenzzügen.
than, vor dem Thore der Stadt habe aufknüpfen laſſen. Doch iſt
es bemerkenswerth, daß dieſer Schmuck auf Abbildungen nicht
zu entdecken iſt, es ſei denn, daß die ringartigen Wülſte dafür zu
halten wären, welche uns auf den Bildern der Angelſachſen und
anderer vor dem Jahre 1000 und noch ſelbſt bei den Soldaten
der Egſterſteine (1115) am Unterarm der Männer ſehr häufig be-
gegnen. Die Unzulänglichkeit der Zeichnung läßt uns nicht zur
Gewißheit kommen. —

Wenn wir einen Blick auf das bisher Mitgetheilte zurück-
werfen, und dem Reſultate nach alle die Aufſchlüſſe überſchlagen,
welche die Schriftſtellen der Alten und die Gräberfunde uns ge-
währt haben, ſo reicht das noch nicht hin, ein vollſtändiges Bild
in uns entſtehen zu laſſen. Es bleiben noch manche Lücken aus-
zufüllen. So iſt über Fußbekleidung und Kopfbedeckung durch-
aus nichts mitgetheilt worden, und daß Schuhe im Gebrauch
waren, vermögen wir, wenn es ſich nicht von ſelbſt verſtände,
nur aus der beſondern Erwähnung unbeſchuhter Frauen zu ſchlie-
ßen. So viel auch das blonde Haar erwähnt und beſprochen
wird, nirgend wird geſagt, in welcher Form es die germaniſchen
Frauen getragen haben. Auch über Form und Länge der Kleider
iſt das Nähere unbekannt. Doch ſtehen die allgemeinen Grund-
züge feſt, und die Hauptunterſchiede von dem römiſchen Coſtüm,
welche für die Folgezeit wichtig werden, ſind leicht anzugeben.
Wenn wir die Tracht der Vornehmen, bei denen ſich die Kleidung
allein in völliger Ausbildung zeigt, als maßgebend annehmen,
ſo beſtand ſie bei Männern wie bei Frauen aus zwei ſich entſpre-
chenden Stücken, einem, welches über den Kopf angezogen, und
einem, welches um die Schultern gehängt wurde; jenes, das
Kleid und bei Männern der Rock, ſchloß ſich dem Oberkörper
eng an, während dieſes, der Mantel, frei und loſe herumſchlug
und auf der rechten Schulter, oder bei Frauen vielleicht auch auf
der Bruſt, mit einer Nadel befeſtigt war. Dazu geſellt ſich noch
Pelzwerk und ein reichlicher Schmuck.

In der Zeit, die hier in Frage kommt, als nämlich die cul-
turhiſtoriſchen Einwirkungen der antiken Welt auf das Germa-
[19]1. Urzeit und Urzuſtände.
nenthum begannen, beſtand die römiſche Kleidung aus denſelben
Grundſtücken, für Männer wie für Frauen, aus einem Kleide,
welches über den Kopf angezogen, und einem Mantel, welcher
um die Schulter gelegt wurde. Damals in der Kaiſerzeit war mit
dem Untergang des ächten Römerthums, mit dem Verfall der
alten Sitten und der alten Bürgertugend auch die Toga, dieſes
bezeichnende Kleidungsſtück des römiſchen Bürgers, welches aller-
dings von jedem fremden nach Schnitt und Umwurf grundver-
ſchieden war, ebenfalls aus dem gewöhnlichen Leben verſchwun-
den und wurde nur bei feierlichen Gelegenheiten angethan. End-
lich blieb es nur die Amtstracht der höchſten Beamten, und iſt ſo
als Kleidung der himmliſchen und irdiſchen Götter in die chriſt-
liche Kunſt des Mittelalters bei Chriſtus und den Apoſteln über-
gegangen, und hat auch hier im mächtigen Faltenwurf den Cha-
rakter der ruhigen und ſtrengen Größe bewahrt. An die Stelle
der Toga trat der eigentlich griechiſche Mantel, welcher, von
der linken Schulter her leicht umgeſchwungen, auf der rechten mit
einer Agraffe befeſtigt und von allen Seiten, die rechte offen laſ-
ſend, leicht und ungezwungen, aber faltenlos und unſchön, faſt
bis auf die Füße herabfiel. Den urſprünglicheren römiſchen Na-
men Lacerna vertauſchte er ſpäter mit dem allgemeineren Pal-
lium, mit welchem er nach Deutſchland herüberwanderte. Im
Kriege trug der Römer dieſen Mantel kürzer, aber von derſelben
Form, und nannte ihn dann Sagum. Unter dem Mantel
wurde als allgemeines und nothwendiges Stück die Tunica ge-
tragen, ein weiter, nicht aufgeſchlitzter, gewöhnlich gegürteter und
urſprünglich ärmelloſer Rock, welcher über den Kopf angezogen
wurde; er pflegte bis weit unter das Knie herabzufallen. — Die
Kleidung der Römerin entſprach völlig der männlichen. Auch ſie
hatte das charakteriſtiſche Stück, die Stola, welches die römi-
ſche Matrone unterſchied und der Toga entſprach, allmählig ab-
gelegt und mit einem Mantel, Pallium, vertauſcht, der auf
der Bruſt mit einer Agraffe befeſtigt wurde. Ihre Tunica glich
der männlichen, nur war ſie länger und fiel in reichen Falten auf
die Füße herab. — Außer dieſen beiden Hauptkleidungsſtücken
2*
[20]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
konnten der Mann wie die Frau noch Unterkleider tragen, welche
für uns nicht weiter in Frage kommen.

Der Parallelismus zwiſchen der deutſchen und dieſer ſpät-
römiſchen Kleidung zeigt ſich klar. Der deutſche Männerrock und
das Frauenkleid entſprechen der Tunica, nur mochte jener kürzer
ſein, und beide legten ſich zum Unterſchied von dem faltigen rö-
miſchen Stück dem Körper eng an. Noch näher ſtimmen die
Mäntel zuſammen, ſo ſehr, daß, während die römiſchen Schrift-
ſteller für das enge Unterkleid ſich noch nicht alſobald des Aus-
drucks tunica zu bedienen wagen, ſondern bei Männern wie bei
Frauen den allgemeineren vestis, Kleid, gebrauchen, ſie für den
Mantel unbedenklich pallium und ebenſo, wenn er kürzer iſt,
sagum oder sagellum ſetzen. In dieſer Bezeichnungsweiſe blei-
ben ſie ſich völlig gleich und die lateiniſch ſchreibenden Chroniſten
der Deutſchen weichen durchaus nicht ab, nur daß, ſowie das
Unterkleid ſich weitet, auch der Ausdruck tunica häufiger wird.
Zuweilen, zumal bei Dichtern, findet ſich auch der Mantel mit
dem griechiſchen Worte Chlamys bezeichnet, deren Form am
meiſten dem Sagum entſpricht. —

Zweites Kapitel.
Schwankungen zwiſchen den nationalen und anti-
ken Elementen in der Zeit der Merovinger und
Karolinger.

Erſt ſeit der Zeit der Völkerwanderung machen ſich die Ein-
flüſſe der römiſchen oder überhaupt der antiken Cultur auf die
Lebenszuſtände der Deutſchen dauernd bemerklich. Das Rhein-
land freilich und einige andere Stätten an der Donau, wo das
Römerthum ſeinen bleibenden Sitz aufgeſchlagen und neben dem
Handel auch die Induſtrie und eine gewiſſe Kunſtthätigkeit in
Flor gebracht hatte, machen eine Ausnahme. Wieweit aber das
antike Leben hier ſchon früher Wurzel gefaßt, ob es und wie es
ſich mit deutſchnationalen Sitten, Einrichtungen und Lebensbe-
dingungen verbunden hat, iſt noch eine unaufgehellte Sache.
Die Völkerwanderung, welche dieſe Gegenden aufs Neue mit
deutſchen Elementen überflutete, zerreißt den Faden, an welchem
wir uns rückwärts hätten in dieſe Verhältniſſe hineinfinden kön-
nen. Keineswegs hat ſie jedoch die hier ſchon ſo lange blühende
Cultur, den Handel und die Induſtrie völlig zertrümmert, und
ſie hat namentlich in der Gewerbstechnik die Brücke zur Zukunft
unabgebrochen gelaſſen. Die Nachrichten aber ſind zu zerſtreut,
um dem Gange nachgehen zu können, auf welchem ſich Antikes
und Barbariſches mit einander verbinden. Wir ſehen nur, daß
es überall geſchieht.

So iſt es auch in der Kleidung. Schon früh ſtoßen wir auf
undeutſche Elemente neben ächten und nationalen, aber die Nach-
[22]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
richten ſind zunächſt ſo vereinzelt und zerſtreut, wie die Völ-
ker ſelbſt, über die ſie lauten, nach allen Weltgegenden verſchla-
gen ſind. Daß der Deutſche dort, wo er, völlig vom vaterländi-
ſchen Boden abgeſchnitten, der Uebermacht fremder Einflüſſe aus-
geſetzt war, dieſen nicht abſichtlichen Widerſtand aus patriotiſchem
Stolz entgegengeſetzt hat, iſt aus ſeiner ganzen Geſchichte erklär-
lich; von den Vandalen in Africa wird dieſe Nachgiebigkeit aus-
drücklich verſichert. Feſter hielt er natürlich in der Heimath, wo
das Klima daſſelbe blieb und die Lebensbedingungen nur all-
mählig ſich änderten.

In der Zeit der Völkerwanderung, in der zweiten Hälfte
des fünften Jahrhunderts, macht uns die intereſſanteſte Mitthei-
lung der Biſchof Sidonius Apollinaris, welcher zu Clairmont
unter den Burgundern lebte. In einem Briefe an einen krieglie-
benden Freund ſchildert er als Augenzeuge den Aufzug eines kö-
niglichen Jünglings, wahrſcheinlich von burgundiſchem
Stamm, welcher als Verlobter oder als Bewerber „nach heidni-
ſcher Weiſe“ mit großem Gefolge nach dem Hauſe ſeines künfti-
gen Schwiegervaters zieht. Ihm vorauf werden ſeine Roſſe ge-
führt, mit prächtigem Kopfſchmuck, mit funkelnden Edelſteinen
geziert; dann folgt eine Schaar ſeiner Begleiter in kriegeriſchem
Pomp, eine andere ſchließt den Zug, während er ſelbſt, blond-
haarig und mit friſchrothen Wangen, in der Mitte geht, zu Fuß
wie jene, funkelnd von rothem Golde und leuchtend in milchwei-
ßer Seide und in feurigem Gelb. Seine Begleiter erſcheinen an
den Füßen mit Lederſchuhen bekleidet, welche bis an die Knöchel
reichen und deren Außenſeite noch das volle, rauhe Haar trägt.
Schenkel, Kniee und Waden ſind ohne Bedeckung. Den Körper
umſchließt ein enger, buntfarbiger Rock, der kaum zu den bloßen
Knieen herabreicht und deſſen Aermel nur den Anfang der Arme
verhüllen. Ihre Mäntel ſind grün, mit Purpurrändern um-
ſäumt. Um die Schulter liegt das buckelbeſchlagene Wehrge-
henk, von welchem das Schwert herabhängt. Bewaffnet ſind ſie
mit Lanzen, die Rechte führt die Axt und die Linke wird bedeckt
vom buntfarbigen Schild. — Nach dieſer Beſchreibung erſcheinen
[23]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.
die Burgunder noch völlig in altnationaler Tracht, nur der Kö-
nigsſohn kann mit ſeinem weißſeidenen Mantel den fremden Ein-
fluß nicht verleugnen.

Derſelbe Biſchof Sidonius beſchreibt an einer andern Stelle
die Weſtgothen, wie ſie in ihrer gewöhnlichen Kleidung zur
Volksverſammlung kommen, in ſchmutzigen leinenen Kleidern,
über welche Pelze bis zur Wade herabfallen, mit nackten Beinen
und Schuhen von Pferdeleder, die ein ärmlicher Knoten feſtbin-
det. Ihre Kleidung hat alſo noch nichts Fremdes, doch iſt der
leinene Rock, den Tacitus als die beſondere Tracht des Reichen
kennt, allgemein geworden.

Ungefähr ein Jahrhundert ſpäter unterſcheidet ſich die Tracht
der Langobarden von den urſprünglichen Grundzügen in
mehrfach auffallender Weiſe. In der Zeit, als ſie nach Italien
kamen, trugen ſie weiße Strümpfe, die bis zum Knie reichten.
Denn als der junge Alboin, des Königs Sohn, nach der großen
Schlacht auf der Asfeldheide, wo er den älteſten Sohn des Ge-
pidenkönigs getödtet hatte, zu dieſem ſeinem Feinde gekommen
war, um ſich von ihm, wie es der langobardiſche Brauch for-
derte, als von einem fremden Fürſten die Waffen anlegen zu laſ-
ſen, da ſpottete, während ſie beim Mahle ſaßen, des Erſchlagenen
Bruder der Langobarden und rief: „das ſind die fruchtbarſten
Stuten, denen ihr gleicht.“ Er meinte aber diejenigen Stuten,
die bis zum Beine weiße Füße haben, weil die Langobarden von
den Waden abwärts weiße Strümpfe trugen. — Ein wenig ſpä-
ter, als jedoch die Langobarden bereits eine Zeit in Italien an-
ſeſſig waren, giebt Paulus Diaconus der Unterſchiede noch meh-
rere. Die Königin Theudelinde baute als Gemahlin Agilulfs im
Beginn des 7. Jahrhunderts einen Palaſt zu Monza und ließ
ihn mit Gegenſtänden aus der langobardiſchen Geſchichte aus-
malen. Leider ſind dieſelben nicht mehr im alten Zuſtand vor-
handen. „Auf dieſen Gemälden ſieht man deutlich,“ ſagt Pau-
lus, „wie ſich die Langobarden zu der Zeit das Haupthaar ſcho-
ren und wie ihre Tracht und ihr Ausſehen war.“ Nachdem er das
Haar beſchrieben, welche Stelle wir bereits oben haben kennen
[24]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
lernen, fährt er fort: „Ihre Kleidung war weit und meiſt leinen,
wie ſie die Angelſachſen tragen, zum Schmuck mit breiten Strei-
fen von anderer Farbe beſetzt. Ihre Schuhe waren oben faſt bis
zur großen Zehe offen und mit herübergezogenen ledernen Neſteln
zuſammengehalten. Nachher aber fingen ſie an Hoſen zu tragen,
über die ſie beim Reiten wollene Gamaſchen zogen; dieſe Tracht
haben ſie indeß erſt von den Römern angenommen.“ Das muß
aber nicht lange darnach geſchehen ſein, denn es wird von König
Adelwald, dem Sohne Agilulfs und der Theudelinde (616[—]626),
verſichert, daß er es geweſen ſei, der zuerſt Hoſen getragen. Fer-
ner geſchieht noch im 7. Jahrhundert der Hoſe bei den Lango-
barden ausdrückliche Erwähnung, indem erzählt wird, daß ein
Geiſtlicher, der Diaconus Thomas, einſt zum Tyrannen Alahis,
welcher keineswegs der Geiſtlichkeit freundlich geſinnt war, ge-
kommen ſei und um eine Audienz gebeten; dieſer aber habe ihn
nur dann vorlaſſen wollen, wenn er ſaubere Hoſen anhabe, und
erſt auf die Verſicherung, am Morgen friſchgewaſchene angezogen
zu haben, ſei er wirklich vorgelaſſen worden. Aus dieſer Erzäh-
lung können wir zugleich ſchließen, daß der Stoff Leinwand war.

In der obigen Beſchreibung des Paulus tritt der langobar-
diſche Rock als ein weiter in Gegenſatz zu dem engen altgermani-
ſchen; er erſcheint dadurch völlig der römiſchen Tunica ähnlich,
und nicht ohne Grund wird man auf italiſche Einflüſſe, die das
Klima begünſtigte, ſchließen können. Freilich wird auch daſſelbe
von den Angelſachſen ausgeſagt, und anderswo werden die alten
Sachſen aus demſelben Grunde den Franken gegenüber geſtellt.
So ſcheint es in der That, als ob bei dieſem Stamme eine grö-
ßere Weite der Kleidung eine nationale Eigenthümlichkeit gewe-
ſen ſei. In den illuſtrirten Handſchriften der Angelſachſen, die
faſt gleichzeitigen oder doch nicht viel ſpäteren Urſprungs ſind,
trägt das gewöhnliche Volk eine kurze, mäßig weite Aermeltunica
mit kurzem Mantel, der Vornehme aber bei feierlichen Gelegen-
heiten Unter- und Oberkleid lang, weit und wallend. Als die
Sachſen in der Geſchichte auftreten, ſollen ſie, ſpäteren Nach-
richten zufolge, eine weite, doch kurze Tunica getragen haben,
[25]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.
hingegen einen langen Mantel. Wenn uns auf ſpäteren Minia-
turen noch Langobarden in engen und kurzen Röcken begegnen,
ſo ſind ſie in ihrer Kriegstracht, welche aus der römiſchen hervor-
gegangen iſt.

Der Aufenthalt der Langobarden in Italien, ihr beſtändiger
freundlicher oder feindlicher Verkehr mit den Griechen und den
damals durch Handel blühenden Städten Unteritaliens hatte bei
ihnen eine große Prachtliebe entwickelt, die ſich auch in reicher
Verzierung der Kleider ausſprach, ohne die Form zu ändern. Als
Karl der Große ſich der Schätze des Deſiderius bemächtigte, fand
er viele mit Gold und Silber durchwobene Gewänder. Noch
nach dem Untergang des eigentlichen Langobardenreichs zeichnete
ſich der Fürſt Arichis[,] obwohl er ſich nicht ohne Mühe im ſüdli-
chen Italien behauptete, durch Pracht und Reichthum aus, die
uns der Mönch von Salerno ausführlich ſchildert. Als der Ge-
ſandte Karls des Großen zu ihm kam, „ſammelte er ein großes
Heer, um denſelben mit Pracht und Ehren zu empfangen, und
ſtellte ſeine Mannen in verſchiedener Kleidung und Bewaffnung
auf. Auf der Treppe des Palaſtes ſtellte er zwei Reihen Knaben
auf, die Sperber oder ähnliche Vögel auf der Hand trugen; als-
dann Jünglinge in der Blüthe des Alters, und dieſe trugen Ha-
bichte oder andere Vögel der Art; einige von ihnen aber ſaßen
am Brettſpiel. Gleich nach ihnen ordnete er Männer, denen
das Haar grau zu werden anfing; zuletzt kamen Greiſe, die im
Kreiſe herum ſtanden und einen Stab in der Hand hielten, und
in deren Mitte ſaß der Fürſt ſelber auf goldenem Stuhle.“ Der
Geſandte, von aller Herrlichkeit in Staunen verſetzt, äußerte:
„Nicht, was wir hörten, haben wir geſehen, ſondern weit mehr
haben wir geſehen, als wir zuvor hörten.“ Am Hofe des Arichis
wurde er bewirthet, und als er am andern Tage „die ganze Weis-
heit des Arichis“ ſah, den Palaſt, den er ſich erbaut hatte, die
Speiſen ſeiner Tafel, die Wohnung ſeiner Sklaven und der gan-
zen Dienerſchaft, und ihre Kleidung und die Mundſchenken, da
ſprach er voll Bewunderung weiter: „„Es iſt wahr, was ich bei
mir zu Lande von deiner Weisheit und Herrlichkeit habe ſagen
[26]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
hören: ich wollte denen, die es mir erzählten, nicht glauben, bis
ich nun ſelbſt gekommen bin und es mit eigenen Augen geſehen
habe und finde, daß mir nicht die Hälfte kund gethan worden
iſt.““ Die ganze Erzählung iſt für das Hofleben und die Hofeti-
kette höchſt intereſſant.

Die Franken bewahrten am treuſten den nationalen engen
Rock, daß er ſpäter ſelbſt den Beinamen des fränkiſchen erhielt;
nur ihren Haarzopf hatten ſie nach Annahme des Chriſtenthums
aufgegeben. Ueber den Hüften lag ein verzierter Schwertgurt.
Der Rock war von Leinwand und wohl nicht ungefärbt. Auch an
den Mänteln liebten ſie das Farbige, und es wird erzählt, daß
ein Hausmeier den Gegner herausgefordert habe, mit ihm vor
der Schlachtreihe in rothen Mänteln einen Zweikampf auszufech-
ten. Die Könige trugen urſprünglich dieſelbe Tracht wie der freie
Franke, und haben ſie auch für gewöhnlich beibehalten. Allein
ſchon Chlodwig erhielt vom griechiſchen Kaiſer mit dem Conſul-
titel auch die Purpurkleider, die Tunica und den Mantel. „Dieſe
legte er in der Kirche des heiligen Martinus an,“ wie Gregor von
Tours erzählt, „und ſchmückte ſein Haupt mit einem Diadem.
Dann beſtieg er ein Pferd und ſtreute unter das gegenwärtige
Volk mit eigener Hand Gold und Silber mit der größten Freige-
bigkeit aus. Von dieſem Tage an wurde er Conſul oder Auguſtus
angeredet.“ Dieſe lange, bis auf die Füße herabwallende Tunica
und der weite, faſt ebenſo lange Mantel ſcheinen noch ſpäter den
königlichen Ornat der Merovinger gebildet zu haben, wenn an-
ders jene Statuen am Portal der Frauenkirche zu Corbeil und
einige andere ihnen ähnliche, die ſich an Kirchen des 12. Jahr-
hunderts befinden, wirklich noch aus jener Zeit ſtammen. Die
gewöhnliche Anſicht ſetzt ſie den Kirchen gleichzeitig, doch wollen
ſie nach Coſtüm und Stil nur wenig zum 12. Jahrhundert ſtim-
men. Die Tradition belegt völlig unbeglaubigter Weiſe die beiden
Statuen zu Corbeil mit den Namen Chlodwigs und der Chlo-
tilde, indeß weiſen uns nicht wenig Merkmale wirklich noch auf
die den Karolingern vorausgehende Periode. Der König trägt
noch zu einem nicht grade lang gehaltenen Vollbart ein in reichen
[27]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.
Locken weit über die Schultern wallendes Haupthaar und auf
demſelben einen einfachen mit Perlen und Steinen beſetzten Kro-
nenreif. Eine doppelte Tunica, die obere mit weiten Aermeln,
umhüllt den über das Maß langgeſtreckten Körper und fällt auf
die Füße in Falten, aus denen die Spitzen reichgeſchmückter
Schuhe hervorſehen; um die Tunica herum zieht ſich von der lin-
ken Hüfte ſchräg herab ein breiter, mit Edelſteinen beſetzter, wahr-
ſcheinlich goldener Streif. Von den Schultern herab, auf der
rechten befeſtigt, fällt der Mantel, mit einem Saum umzogen.
Die Verzierung tritt überall breit und mächtig auf, iſt aber in
einer völlig dem Stil dieſer Zeit entſprechenden einfachen Weiſe
gehalten. Die Königin Chlotilde, wie die andere Statue benannt
wird, hat das Haar über der Mitte der Stirn geſcheitelt und dann
zu beiden Seiten in je zwei Zöpfe zuſammengefaßt, welche mit
einem Band verflochten über die Schultern nach vorn bis über
die Kniee herabfallen. Auf dem Haar liegt ein leichter Schleier,
der das Geſicht frei läßt, und darauf ſitzt ebenfalls ein mit Per-
len und Edelſteinen beſetzter einfacher Kronenreif. Das Kleid
ſchließt ſich in deutſcher Weiſe, der römiſchen Tunica völlig un-
gleich, am Körper den Formen eng an, die es markirt hervortre-
ten läßt, nur von den Hüften abwärts fällt es faltig herunter;
die Aermel, reich umſäumt und am Saum mit leichtem krauſem
Stoff eingefaßt, ſind außerordentlich weit und offen. Enge, an-
ſchließende Aermel hat übrigens das nur hier ſichtbare Unterkleid.
Die Hüften umſpannt ein breiter Gürtel, der doppelt umwunden
iſt und deſſen lange Enden, durch einen Knoten zuſammengebun-
den, vorne tief herabfallen. Der Hals iſt mit Schmuck und
Zickzackſtickerei am Saum des Kleides außerordentlich reich ver-
ziert. Die Schuhe ſind von derſelben Art wie die Chlodwigs.
Der Stoff des Kleides iſt, nach dem Faltenwurf zu ſchließen, die
feinſte Leinwand.

Der Reichthum und die ſtolze Pracht dieſer Kleidung neben
ſo viel Barbarismus bringt uns ganz die Zeit in Erinnerung,
als die Franken, bisher arm und dürftig gekleidet, mit unedlem
Bronceſchmuck behängt, Herren des großen und reichen Galliens
[28]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
wurden, nun ihre Schatzkammern mit Gold füllten, goldene Ge-
fäße in Maſſen auf die Tiſche ſetzten, während ſie, den üppigen
Römer nachahmend, mit Roſen Tafel und Gemach beſtreuten und
mit Epheu die Wände bedeckten. Und unter all dieſen Zeichen
eines weichlichen, ſchwelgeriſchen, erſchlafften Lebens ließen ſie in
ungebändigter Kraft ihre barbariſchen Leidenſchaften toben. Dieſe
gewaltigen Frauen, die mit ihrer unbezähmbaren Rachſucht, mit
ihrem Haß, ihrer Sinnlichkeit und ihrer unmenſchlichen Grau-
ſamkeit ſo mächtig in die Geſchichte eingreifen, ſie tragen in ihrem
Aeußern das Bewußtſein ihrer glanzvollen Stellung; ſie prahlen
mit ihrem Stolz; ſie prunken mit ihrem Reichthum; ſie ſchmücken
ſich und überladen ſich mit ihren Schätzen; ſie ſind eitel, aber nie
in kleinlicher Weiſe. So zieht die Gemahlin eines fränkiſchen
Großen über die Straße, wenn ſie geht in der Kirche die Meſſe
zu hören: „hoch zu Roß, mit prächtigem Geſchmeide und koſtba-
ren Edelſteinen geziert und bedeckt mit ſchimmerndem Golde, und
vor ihr her gehen etliche ihrer Diener und andere folgen ihr.“
Als Rigunthe, die Tochter König Chilperichs und Fredegundens,
zu ihrem Verlobten, dem Weſtgothenkönig, geſchickt wurde, gab
ihr die Mutter allein aus ihren eigenen Schätzen eine ungeheure
Menge Gold, Silber und Kleider mit; auch die übrigen Franken
brachten Geſchenke dar, einige Gold, andere Silber, manche
Pferde, ſehr viele auch Kleider; jeder gab nach ſeinem Vermögen
eine Gabe. Die Menge der Sachen war ſo groß, daß es funfzig
Laſtwagen bedurfte, um alles fortzuſchaffen. Als ſie ſich nun mit
ihrem Gefolge der gothiſchen Gränze näherte, wurde Halt ge-
macht, nicht bloß um von der Reiſe auszuruhen, ſondern es ſtell-
ten ihr auch die Ihrigen vor, daß die Kleider ſchmutzig ſeien, die
Schuhe abgeriſſen, der Schmuck für die Pferde und die Wagen
noch auf den Packwagen und nicht zur Stelle; man müſſe erſt
das alles in Ordnung bringen, um die Reiſe fortſetzen und mit
geziemender Eleganz vor ihrem künftigen Gemahl erſcheinen zu
können, denn wenn ſie in ſo abgeriſſenem Zuſtande bei den Go-
then ankämen, würden ſie von denſelben verhöhnt werden. Aber
dieſe Mühe war umſonſt. Wie es in jenen habſüchtigen Zeiten
[29]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.
zu gehen pflegte, bei dieſem Halt wurde Rigunthe von ihren eige-
nen Verwandten überfallen und aller Schätze beraubt. — Selbſt
in das ſtille Kloſter der heiligen Radegunde zu Poitiers war zu
allerlei weltlichem Lärm und Streit, der bis zum Blutbade führte,
auch die Putzſucht eingeriſſen, und es hatte großes Aergerniß ge-
geben, daß die Aebtiſſin ihrer Nichte einen purpurbeſetzten Man-
tel von ſchwerſeidenem Stoff, wie man ihn ſonſt zur Altardecke
braucht, hatte machen laſſen, und ein Diadem oder eine Stirn-
binde mit goldenen Blättchen verziert.

Noch einige weitere ergänzende Mittheilungen gewährt uns
aus den Sagen der Frankenkönige die ſchöne Erzählung von der
Brautwerbung Chlodwigs um die burgundiſche Chlotilde, welche
uns mitten in das Leben und die Häuslichkeit einer Königstoch-
ter unter den Gräueln der damaligen Herrſcherfamilien einführt.
König Gundobad, der Oheim der Chlotilde, hatte alle ihre Ge-
ſchwiſter und Verwandte ſeiner Herrſchſucht zum Opfer fallen
laſſen und mußte darum in einem ſo mächtigen Schwager wie
Chlodwig den künftigen Rächer fürchten. Dieſer nahm daher
ſeine Zuflucht zur Liſt und ſchickte im Geheimen ſeinen Getreuen,
den Aurelianus, mit ſeiner Bewerbung an die Prinzeſſin ſelbſt.
„Und als ſie nun an einem Sonntag zur Meſſe ging, legte Aure-
lianus ärmliche Kleider an und ſetzte ſich vor dem Armenhaus bei
der Kirche mitten unter den Bettlern nieder. Als die Meſſe been-
det war, fing Clothilde nach gewohnter Weiſe an unter die Ar-
men Almoſen zu vertheilen und legte auch Aurelian, der ſich wie
ein Bettler ſtellte, als ſie an ihn kam, ein Geldſtück in die Hand.
Er aber küßte die Hand der Jungfrau und zog vorſichtig ihr den
Mantel zurück. Darnach ging ſie in ihr Gemach und ſandte eine
Magd aus, ihr den Fremdling zu rufen. Da nahm er den Ring
und die andern Brautgaben König Chlodwigs und ſteckte ſie
heimlich in einen Sack. Chlotilde ſprach zu ihm: „„Sage mir,
junger Mann, warum ſtellſt du dich wie ein Bettler und zogſt mir
doch den Mantel zurück?““ Er antwortete: „„Laß, ich bitte dich,
deinen Knecht unter vier Augen mit dir reden.““ Sie ſagte:
„„Sprich nur.““ Da hub er an: „„Mein Herr, der Frankenkönig
[30]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
Chlodwig, ſchickt mich zu dir, er wünſcht ſich dir zu vermählen
und dich zu ſeiner Königin zu machen.““ Sie empfing dann den
geſammten Brautſchmuck. Sie nahm auch den Ring, den Chlod-
wig ihr durch Aurelian geſchickt hatte, und verwahrte ihn in der
Schatzkammer ihres Oheims. Sie hieß ihn alsdann König Chlod-
wig ſeinen Gruß erwiedern und ihm ſagen: „„Eine Chriſtin darf
ſich nicht einem Heiden vermählen, ſei daher auf der Hut, daß
Niemand von dieſer Sache erfahre. Aber wie mein Gott und
Herr, den ich vor aller Welt bekenne, es will, ſo ergehe es. Gehe
nun hin in Frieden.““ Da kehrte Aurelian zurück und meldete
dies dem Könige.“ —

In der Zeit der Karolinger begleitete die großen Erfolge
des fränkiſchen Reichs ein ſtets wachſender und allgemeiner wer-
dender Luxus und zunehmender Glanz des Aeußeren. Zwar
Karl der Große ſelbſt ſcheint für ſeine Perſon kaiſerlichen
Prunk verſchmäht zu haben, denn er ging für gewöhnlich in der
Landestracht ſeiner Franken einher. Nach den Mittheilungen ſei-
nes Biographen Einhard trug er, wie ſie, den ſeinem Volke eigen-
thümlichen Schnurrbart bei glatt geſchornen Wangen und Kinn,
und das kurz gehaltene, auf der Stirn meiſt in grader Linie abge-
ſchnittene Haar: mit dem Untergange der Merovinger waren die
einzigen Locken aus der fränkiſchen Nation verſchwunden. Am Leibe
trug er den uns ſchon als fränkiſch bekannten engen, anſchließenden
Rock, doch unter demſelben noch ein leinenes Hemd; der Rock
war ebenfalls von Leinwand, aber am obern und untern Saum
und desgleichen vorn von oben nach unten herunter mit ſeidenen
Streifen beſetzt. Die Beine waren mehrfach geſchützt, erſt durch
leinene Unterkleider, dann durch eine Hoſe, welche von unten her
bis zum Knie mit Binden reichlich umwunden war. Schuhe be-
deckten die Füße. Ueber dem Rock trug er einen meergrünen,
wollenen Mantel von ziemlicher Länge und an der Seite ſtets ein
Schwert mit ſilbernem und goldenem Griff und Gehenk.

In dieſer Weiſe hatte ſich bis dahin die männliche Tracht
der Franken und, einige Abweichungen bei den Sachſen ausge-
nommen, auch des übrigen Deutſchlands entwickelt und wurde
[31]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.
in ſolcher Geſtalt von den Zeitgenoſſen gegenüber der römiſch-
italiſchen und beſonders der griechiſchen als eine nationale in
Anſpruch genommen. Sie war es aber nicht mehr völlig, denn
in dem kurzen Haupthaar, in der Beinbekleidung, vielleicht auch
im Schnitt des Mantels ſind römiſche Einflüſſe nicht mehr zu
verkennen, ſodaß der Hauptunterſchied wohl nur noch in der
Enge und Weite, Länge und Kürze der Tunica beſtand. Es hatte
ſich bis ins vorige Jahrhundert in Rom ein Moſaikbild Karls
des Großen erhalten, welches für gleichzeitig gilt und das Ge-
ſagte beſtätigen dürfte. Hier trägt er einen Rock, der ſich wenig
von der römiſchen Tunica unterſcheidet: nur an den Aermeln iſt
er eng, am Körper weit und faltig und über den Hüften in der
Art gegürtet, daß ein kleiner Bauſch über den Gürtel herabfällt;
er reicht nicht völlig bis zum Knie. Der Mantel iſt weit und
fließend, auf der rechten Schulter durch eine Agraffe befeſtigt,
daß die goldbeſäumten Seiten ſenkrecht vorn und hinten herab-
fallen würden, wenn er nicht nach gewöhnlicher Sitte über dem
linken Arm in die Höhe genommen wäre. Um die Schultern legt
ſich eine breite Kette, beſtehend aus quadratiſchen, mit Edelſtei-
nen beſetzten Goldplatten, die wie Glieder an einander geſetzt
ſind; gleiche, doch feinere Ketten umſpannen die Beine unter dem
Knie; die Waden ſind mit Binden umwunden. Der Charakter
der Beinbekleidung und der Schuhe iſt nicht zu beſtimmen. Auf
dem kurzgeſchnittenen Haar trägt er eine breite, etwas ſpitz in die
Höhe gehende Mütze, ungefähr in der Form der älteſten Mitra.
Wangen und Kinn ſind glatt, der Schnurrbart aber ſtark. An
der Seite trägt er ein breites Schwert. — Nur zwei Mal ſoll er
nach Einhards Verſicherung, und zwar in Rom auf Bitten der
Päpſte, die fremdländiſche Kleidung, d. h. wohl den griechiſchen
Kaiſerornat, angelegt haben.

Im Winter legte der Kaiſer über den Rock noch einen an-
dern kürzeren an, der aus Seehunds- und Marderfell zuſammen-
genäht war und Schultern und Bruſt vor Kälte ſchützte. Des
Morgens pflegte er in einem langen und ſchleppenden Gewande,
noch im Negligé, zur Meſſe zu gehen, deren Feier alles zum Hofe
[32]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
gehörige Perſonal von Geiſtlichen und Weltlichen beiwohnen
mußte; und es verlangte die Hofordnung, daß die erſteren in
vollem Ornate in der Vorhalle ſtehend den Kaiſer erwarteten, wie
er in feierlichem Zuge erſchien. Nachdem die Morgenhymnen ge-
ſungen waren, kehrte er in ſeine Zimmer zurück, und während er
ſich dann für den Tag ankleidete, ließ er nicht allein ſeine Freunde
vor, ſondern machte Rechtshändel ab und beſorgte ſonſt in dieſer
Stunde die Aufträge an ſeine Beamten für die Tagesgeſchäfte.
Man ſieht, ſeine Toilette konnte nicht mehr ganz einfach ſein, die
Umſtände erinnern ſogar an das berühmte Lever Ludwigs XIV.

Staat und Prunk und Etikette waren übrigens keineswegs
vom fränkiſchen Hofe verbannt. Wie die kaiſerlichen Pfalzen zu
Aachen, zu Ingelheim, zu Nimwegen wahre Prunkgebäude wa-
ren, barbariſch auferbaut aus zuſammengerafften Denkmälern al-
ter Kunſt, die man mit großer Mühe aus Italien herbeigeſchafft
hatte, von innen und außen mit Marmorſäulen und reich orna-
mentirten Capitälen geſchmückt, mit ſteinernen und ehernen Sta-
tuen und Reliefs geziert, groß und geräumig, mit Höfen und
Hallen: ſo bildeten auch die prächtig gekleideten Diener, die Höf-
linge und die Großen des Reichs die paſſendſte Staffage, in pur-
purnen, goldbordirten, mit feinſtem Pelz verbrämten Kleidern
von den koſtbarſten Stoffen, mit edlen Steinen bedeckt. Und ſo
war der große Kaiſer, wie er an Länge und Hoheit alle überragte,
in ſeiner äußern Erſcheinung der einfachſte am Hofe. Wenn es
aber galt des Reiches Herrlichkeit zu zeigen, wenn fremde Ge-
ſandten Audienz erhielten, oder der Kaiſer an hohen Feſttagen
ſeine Getreuen empfing, da trug er ein mit Gold durchwirktes
Kleid, mit Edelſteinen beſetzte Schuhe, den Mantel mit goldener
Spange und auf dem Haupt eine goldene, mit Edelſteinen be-
ſetzte Krone. Da prunkte er auch gern mit den Großen ſeines
Hofes und ſeines Reiches und vorzüglich mit der Schaar ſeiner
ſchönen und blühenden Kinder. Als einſt die griechiſchen Geſand-
ten zum Kaiſer kamen, ſo berichtet der Mönch von St. Gallen,
da empfing er ſie „ſtrahlend wie die Sonne beim Aufgang, mit
Gold und edlen Steinen geſchmückt. Von allen Seiten umgab
[33]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.
es ihn wie die himmliſchen Heerſchaaren, nämlich ſeine drei jun-
gen Söhne, die ſchon am Reiche Theil erhalten hatten, und die
Töchter mit ihrer Mutter, nicht weniger mit Weisheit und Schön-
heit als mit Geſchmeide geziert.“

So ſcheint es, verſtanden auch die Damen des fränkiſchen
Hofes die Kunſt der Repräſentation und wußten den nöthigen
Glanz zu entfalten, wenn auch gewöhnlich der ſtrenge und bür-
gerlich haushälteriſche Vater die königlichen Töchter, die im Reich
der Liebe keineswegs unerfahren waren, nöthigte, ſich mit Woll-
arbeiten abzugeben und mit dem Spinnrocken zu beſchäftigen, da-
mit ſie ſich nicht an Müßiggang gewöhnten. Darum aber waren
ſie keineswegs von den Freuden und Vergnügungen der großen
Welt ausgeſchloſſen, wie denſelben in jener Zeit Prinzeſſinnen
und überhaupt die Damen des Mittelalters oblagen. Es herrſchte
am Hofe Karls ein leichter, ſpäter ſelbſt ein leichtfertiger Ton.
Zwar wurden die Töchter mit ihren Brüdern in den Wiſſenſchaf-
ten unterrichtet, aber ſie lernten auch reiten, waren ſtets bei Tafel
und wie wir geſehen haben, bei den Audienzen fremder Geſand-
ten zugegen; ſie nahmen auch Theil an den großen Hofjagden
und erſchienen dabei zu Pferde, in vollem Staat mit einem Ge-
folge von Damen und Cavalieren, würdig kaiſerlicher Prinzeſſin-
nen. Einen ſolchen Jagdauszug ſchildert Angilbert in ſeinem
Lobgedicht auf Karl den Großen in längeren Verſen, welche für
uns des Intereſſanten ſo viel bieten, daß wir uns nicht verſagen
können, die ganze Stelle hier wieder zu geben, indem wir uns
den pompös geſpreizten Verſen des Originals möglichſt treu an-
ſchmiegen:

Das Bild, welches uns der Dichter in dieſen Verſen aus
eigner Anſchauung entworfen hat, iſt gewiß ein glänzendes und
würdig eines kaiſerlichen Hofes; von der altgermaniſchen Ein-
fachheit iſt, trotz Spinnen und Weben, bei den ſchönen Prinzeſ-
ſinnen keine Spur mehr zu erblicken. Auch die Schönheitsbedin-
gungen haben ſich bereits feſtgeſtellt: der blendende, roſig ange-
hauchte Nacken, die leuchtende Stirn, das goldblonde, glänzende
3*
[36]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
Haar, die weiße, blanke Hand, die mit dem Silber verglichen
wird, das blühende Incarnat der Wangen, die feurigen, wie
Sterne funkelnden Augen, alle dieſe Reize möchten in der begei-
ſterten Schilderung des Dichters wenig mehr an die altdeutſchen
Wälder erinnern; übrigens dürfen ſie uns auch an einem Hofe
nicht Wunder nehmen, der bereits in mehr als einer Beziehung
ſeinen Horaz und ſeinen Ovid gefunden hat. Die größte Rolle
in der Toilette ſpielt der Schmuck, der, aus edlen Metallen be-
ſtehend, an Körper und Kleidung überall hin vertheilt iſt. Gold
und Steine blitzen an den Schuhen, goldne Ketten oder Ringe
mit Smaragden oder anderem Geſtein umfaſſen Hände, Arme
und Hals, eine gleiche Spange hält den Mantel auf der Bruſt,
goldene Borten, mit Steinen beſetzt, umſäumen Kleid und Mantel
oder überziehen ſie von oben nach unten, goldne Schnüre ſchlin-
gen ſich durch die Haare, in denen Edelſteine blitzen, goldene
Binden, goldgeſtickte Schleier, goldene Kronen oder Diademe —
alles mit Edelſteinen beſetzt — glänzen darauf, und ſelbſt des
Jünglings Stirne umzieht die goldene Königsbinde. Auch die
Stoffe ſind koſtbar geworden, die Kleider ſind von der feinſten
Leinwand, als welche die byzantiniſche galt, doppelt in Purpur
getaucht, der Mantel von heller Seide, unterfüttert oder verbrämt
mit ſchwarzem Rauchwerk, der Schleier oder das Kopftuch vom
zarteſten Gewebe, mit Purpur oder Goldfäden durchzogen. Als
Bedeckung am Halſe dient das koſtbare Marder- oder Zobelfell.
Wie das alles aber in Form und Schnitt dem Leibe angeſeſſen,
davon iſt ſchwer Rechenſchaft zu geben, da Abbildungen von
Frauen erſt mehr als funfzig Jahr ſpäter unſrer Anſchauung zu
Hülfe kommen. So können wir nicht beſtimmen, ob die Haare
wie ſpäter frei in Locken herunterfielen, oder wie bei der Statue
der Königin Chlotilde durch die goldenen Schnüre zu Zöpfen zu-
ſammengebunden waren. Das Zweite erſcheint nicht wahrſchein-
lich und das Erſte war wenigſtens nicht immer der Fall, da das
Haar der Königin aufgebunden genannt wird; und da der Dich-
ter den Glanz und die Farbe der Haare immer als beſondere
Schönheit hervorhebt, ſo konnten ſie auch von den Binden und
[37]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.
Schleiern nicht völlig verdeckt werden. In den Kleidern erkennen
wir die Grundformen wieder, das lange, angezogene Kleid, und
den um die Schultern gelegten Mantel, welcher auf der Bruſt
durch die goldene Spange, einen breiten, brocheähnlichen
Schmuck, mit einer Nadel zuſammengehalten wird. Dadurch daß
noch ein feineres Unterkleid, gleich dem Hemd des Mannes, an-
gezogen werden konnte, tritt keine Aenderung ein, ſo lange das
obere allein ſichtbar blieb. Ob ſchon damals, wie ſpäter, Länge
und Kürze, Weite und Enge, namentlich an den Aermeln, beide
unterſcheiden ließ, iſt aus Mangel bildlicher Quellen nicht zu be-
ſtimmen.

Die Tracht der übrigen Franken war formell keine andere
wie die des königlichen Hauſes, nur die größere oder geringere
Koſtbarkeit der Stoffe, das Mehr oder Weniger des angewandten
Reichthums begründete Unterſchiede unter den Ständen. Karl der
Große ſelbſt trug mit Abſicht die Kleidung ſeines Volks, und
dieſe wird vom St. Galler Mönch in einer den Mittheilungen
Einhards völlig entſprechenden Weiſe geſchildert. „Die Tracht der
alten Franken“ — er meint die zur Zeit Karls des Großen leben-
den — „beſtand in Schuhen, die außen mit Gold verziert und
mit drei Ellen langen Riemen verſehen waren, mit ſcharlachnen
Binden um die Beine und darunter leinenen Hoſen, obwohl von
derſelben Farbe, doch in kunſtreicher Weiſe bunt gemacht (gemu-
ſtert). Ueber dieſe und die Binden verbreiteten ſich kreuzweiſe,
innen und außen, vorn und hinten, jene langen Schuhriemen.
Dann ein Rock von Glanzleinwand und darüber das Wehrge-
henk mit dem Schwerte. Das letzte Stück des Anzugs war ein
grauer oder blauer Mantel, viereckig, doppelt und ſo geformt,
daß, wenn er auf die Schultern gelegt wurde, er vorn und hin-
ten die Füße berührte, an den Seiten aber kaum die Kniee be-
deckte. Dann trugen ſie in der Rechten einen Stab von einem
graden Baumſtamm, mit gleichmäßigen Knoten, ſchön, ſtark und
ſchrecklich, mit einem Handgriff von Gold oder Silber, mit ſchö-
ner, erhabener Arbeit verſehen.“ Dieſe ziemlich langen Mäntel
von dickem Wollſtoff lieferten unter dem Namen „frieſiſche“ die
[38]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
ganzen nördlichen Niederlande. Ihr Ruf, der ſich durch das Mit-
telalter erhielt, war ſo bedeutend, daß ſie ſich unter den Geſchen-
ken befanden, welche Karl der Große an Harun al Raſchid
ſchickte als Vergeltung für die ſchönen und feinen ſarazeniſchen
Stoffe. Auch ſonſt kommen ſie in der Geſchichte vor, und der
Name hat ſich beim dicken, langhaarigen Wollſtoff noch bis auf
den heutigen Tag erhalten. Man hatte ſie von allen Farben. —
Im Verkehr mit den Galliern aber, die mit den Franken im Heere
gemiſcht waren, ſo erzählt der Mönch weiter, „ließen ſie aus
Freude am Neuen von der alten Sitte ab und fingen an jene
nachzuahmen, die mit purpurnen Kriegsmänteln glänzten. Der
ſtrenge Kaiſer ließ das einſtweilen geſchehen, weil ihm jene Klei-
dung für den Krieg zweckmäßiger erſchien. Als er aber bemerkte,
daß die Frieſen, dieſe Nachſicht mißbrauchend, jene kurzen Män-
tel zu demſelben Preiſe verkauften wie früher die ganz großen, da
befahl er, daß niemand von ihnen etwas anderes kaufen ſolle als
jene ganz großen, überaus langen und weiten Mäntel und fügte
noch hinzu: „„Wozu ſind dieſe Lappen gut? Im Bett kann ich
mich nicht mit ihnen zudecken, zu Pferde kann ich mich nicht ge-
gen Wind und Regen ſchützen, und wenn mich ein Bedürfniß
der Natur ankommt, verfrieren mir die Beine.““

Das kurze galliſche Mäntelchen war nicht das Einzige, worin
die tapfern Krieger Karls ihre Nachahmungsſucht und ihre Eitel-
keit zeigten. In Italien hatten ſie ganz andere Dinge kennen
lernen und nicht ermangelt, ſich damit zu ſchmücken, während der
einfache Kaiſer ſich immer treu blieb. Unſer geſchwätzige Mönch
weiß davon eine gar hübſche Geſchichte zu erzählen: „Als einſt
Karl, der rüſtigſte unter den rüſtigen Franken, in einer Gegend
des nördlichen Italiens wegen der Einſetzung eines Biſchofs län-
gere Zeit verweilte, da ſagte er an einem Feſttage nach der Feier
der Meſſe zu den Kriegern: „„Um nicht in Müſſiggang hinlebend
der Trägheit zu verfallen, laßt uns auf die Jagd gehen, bis wir
etwas erbeuten, und laßt uns alle in der Kleidung ausziehen,
die wir jetzt anhaben.““ Es war aber ein kalter Regentag, und
[39]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.
Karl ſelbſt hatte einen Schafspelz an von nicht viel größerem
Werth, als jener Mantel des heiligen Martin, mit welchem an-
gethan dieſer mit bloßen Armen Gott das Opfer unter göttlichem
Beifall dargebracht haben ſoll. Die Uebrigen aber gingen, da
Feſttage waren und ſie grade von Padua kamen, wohin eben
Venetianer von jenſeit des Meeres alle Reichthümer des Oſtens
gebracht hatten, gekleidet in Häute phöniziſcher Vögel, — welche
weichen Flaum hatten — mit Seide eingefaßt, dann geziert mit
der Hals- und Rückenhaut und den Schwanzfedern der Pfauen,
und mit tyriſchem Purpur oder orangefarbenen Streifen beſetzt,
andre in Marder- oder Hermelinfelle gehüllt: ſo durchſtreiften ſie
den Wald, und zerfetzt von Baumzweigen und Dornen, vom
Regen durchnäßt, auch durch das Blut der Thiere und die friſch
abgezogenen Häute beſchmutzt, kehrten ſie zurück. Da ſprach der
liſtige Karl: „„Keiner von uns ziehe ſeinen Pelz aus, bis wir
zum Schlafen gehen, damit er auf unſerm Leibe beſſer trocknen
könne.““ Nach dieſem Befehl ſorgte jeder mehr für ſeinen Leib
als ſein Kleid und ſuchte ſich überall ein Feuer, um ſich zu erwär-
men. Bald aber zurückkehrend und im Dienſt des Herrn bis tief
in die Nacht verweilend, wurden ſie endlich nach Haus entlaſſen.
Und da ſie nun anfingen die feinen Felle oder die noch dünneren
Seidenſtoffe auszuziehen, machten ſich die Brüche der Falten und
Nähte weithin hörbar, wie wenn man dürres Holz zerbricht, und
und ſie ſeufzten und jammerten und klagten, daß ſie ſoviel Geld
an einem einzigen Tage verloren hätten. Vom Kaiſer aber erhiel-
ten ſie den Befehl, ſich ihm am nächſten Tage wieder in demſel-
ben Pelze vorzuſtellen. Das geſchah, und da nun alle nicht in
ſchönen Gewändern glänzten, ſondern von Lumpen und farbloſer
Häßlichkeit ſtarrten, ſo ſprach der verſtändige Karl zu ſeinem Käm-
merer: „„Nimm jetzt meinen Pelz und bring’ ihn uns vor
Augen.““ Unverſehrt und glänzend wurde er hereingebracht, und
er nahm ihn in die Hand, zeigte ihn allen Anweſenden und
ſprach: „„O ihr thörichtſten aller Menſchen, welches Pelzwerk iſt
nun koſtbarer und nützlicher, meines hier, das ich für einen Schil-
ling gekauft habe, oder eure da, welche nicht nur Pfunde, ſondern
[40]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
viele Talente gekoſtet haben?““ Da ſchlugen ſie die Augen nieder
und mochten nicht ſeinen ſchrecklichen Blick ertragen.“

Solcher Luxus, den ſeine Großen trieben, hat denn auch
den Kaiſer wohl zu dem erſten Aufwandgeſetz (vom Jahr 808)
veranlaßt, welches in Deutſchland gegeben worden iſt. Dieſes
ſetzte als höchſten Preis für den feineren doppelten, d. h. wohl
gefütterten Mantel 20 Solidus feſt, 10 aber für den einfachen;
ein mit Marder- und Fiſchotterfellen beſter Qualität gefütterter
Rock durfte nicht mehr als 30 Solidus koſten, wenn aber mit
feinerem Zieſelmaus (sismusinus-spermophilus citullus. Leu-
nis.) gefüttert, nur 10. Für das Uebertreten dieſer Beſtimmun-
gen waren Geldſtrafen feſtgeſetzt: 40 Solidus, welche dem Ge-
richt erlegt werden mußten, und 20, welche der Angeber erhielt.

Als der große Kaiſer ſeinen letzten Gang, den ins Grab,
antrat, folgte ihm dahin ein großer Theil des ſchweren Luxus,
den er im Leben zu meiden geſucht hatte. In all der Pracht und
Herrlichkeit, wie er in die Geſchichte und in die Sage übergegan-
gen iſt, wurde er beſtattet. „Und Karl ward begraben zu Aachen,“
ſo erzählt der Chroniſt, „in der Kirche der heiligen Mutter Got-
tes, die er ſelbſt erbaut hatte. Sein Leib aber wurde einbalſa-
mirt und auf goldenem Stuhle ſitzend im Grabgewölbe beſtattet,
umgürtet mit goldenem Schwerte, ein goldenes Evangelienbuch
auf den Knieen in den Händen haltend, die Schultern rückwärts
in den Stuhl gelehnt, das Haupt ſtattlich erhoben, und mit gol-
dener Kette das Diadem darauf befeſtigt. Und im Diadem war
ein Stück Holz vom heiligen Kreuz eingelegt. Und ſie erfüllten
ſein Grab mit Wohlgerüchen, Spezereien, Balſam, Moſchus und
vielen Schätzen in Gold. Sein Leib ward mit kaiſerlichen Ge-
wändern bekleidet und mit einem Schweißtuch unter dem Diadem
ſein Antlitz bedeckt. Ein härenes Kleid, wie er es heimlich immer
getragen hatte, wurde ihm um den Leib gelegt und über den kai-
ſerlichen Gewändern ihm die goldene Pilgertaſche umgehängt, die
er auf dem Weg nach Rom zu tragen pflegte. Das goldene Scep-
ter und den goldenen Schild, den Papſt Leo geweiht hatte, ſtellte
man ihm zu Füßen; hierauf ward ſein Grab geſchloſſen und ver-
[41]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.
ſiegelt. Er ward aber von den Biſchöfen mit dem heiligen Oel
geſalbt, mit dem heiligen Abendmahl verſehen, und nachdem alles
beſorgt war, empfahl er ſeinen Geiſt dem Herrn und ſtarb in
Frieden im Jahr 814 ſeit der Menſchwerdung unſers Herrn Jeſu
Chriſti. Und für ihn regiert ſein Sohn, der glorreiche Ludwig,
unter der Leitung unſeres Herrn Jeſu Chriſti, dem ſei Ehre von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“

Dieſer glorreiche Kaiſer Ludwig, genannt der Fromme,
wie wenig er auch ſonſt ſeinem Vater glich, folgte ihm doch in
ſeinen Grundſätzen in Bezug auf Kleidung und äußern Schmuck.
Es ſcheint, als ob ſich hierin am fränkiſchen Hofe zu ſeiner Zeit
nichts geändert habe. Auch er trug ſich einfach in der Weiſe des
Volks, feſtliche Tage und feierliche Gelegenheiten ausgenommen.
Dann aber „trug er außer dem Hemd und der goldgeſtickten Hoſe
noch eine goldgeſchmückte Tunica, einen goldenen Gürtel und an
der Seite ein mit Gold reich verziertes Schwert, und hatte um
die Schultern den golddurchwirkten Mantel hängen; auf dem
Haupt trug er die goldene Krone und in der Hand hielt er einen
goldenen Stab: alles mit Edelſteinen beſetzt.“ Bei ſolchen Gele-
genheiten, namentlich am Oſtertage, theilte der Kaiſer an die
Hofleute und die Dienerſchaft, die ihn für gewöhnlich an Glanz
übertrafen, wie es ſchon am Hofe ſeines großen Vaters geweſen
war, als Geſchenke mancherlei Kleidungsſtücke aus. So erhielten
die Vornehmen Schwertgehenke oder Gürtel oder koſtbare Kleider
fränkiſcher Art; Leute von niederer Stellung frieſiſche Mäntel
von jeder Farbe, die Stallknechte, die Bäcker, die Köche leinene
und wollene Kleider und Meſſer. Auch die Armen wurden dann
bedacht, und ſie zogen in weißen Kleidern durch den weiten Hof
des Aachener Palaſtes. Als Ludwig im Jahr 816 mit dem
Papſt zuſammen kam, ſchenkte er ihm rothe Mäntel und weiße,
leinene Kleider; die Diener deſſelben aber erhielten gefärbte Män-
tel und enge, an den Körper anſchließende Röcke, nach fränkiſchem
Schnitt gemacht.

Eine beſondre Veranlaſſung zu Geſchenken dieſer Art bot
die Taufe heidniſcher Fürſten und Männer, ein Ereigniß, welches
[42]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
am Hofe des frommen Ludwig nichts Seltnes war. Seine
Güte wurde aber arg mißbraucht, denn die Dänen, durch die
reichen Geſchenke und koſtbaren Gewänder gelockt, kamen in gan-
zen Schaaren und unterzogen ſich, dieſelben Perſonen, alljährlich
einmal der Ceremonie. Einer von ihnen hatte das ſchon zwanzig
Jahre getrieben, da ereignete es ſich einmal, daß die Zahl der
Täuflinge zu ſtark war, und der Vorrath der Gewänder nicht
mehr zureichte; man zerſchnitt nun beliebigen Stoff und fügte
daraus in aller Eile die Kleider grob zuſammen. Da ein ſolches
auch jenem Dänen umgelegt wurde, betrachtete er es lange und
ſprach dann zum Kaiſer: „Schon zwanzig Mal bin ich hier geba-
det und jedes Mal mit den beſten weißen Gewändern angethan,
und da erhalte ich jetzt einen ſolchen Sack, der ſich nicht für Rit-
ter, ſondern für Sauhirten paßt, und ſchämte ich mich nicht mei-
ner Blöße, wenn ich, meiner Kleider beraubt, mich mit den von
dir gegebenen nicht bedecken wollte, ſo würde ich dein Gewand
dir und deinem Chriſtus überlaſſen.“ — Zur Taufkleidung ge-
hörte ſtets ein weißes leinenes Kleid, für Männer wie für
Frauen, welches der Pathe oder die Pathin dem Täufling nicht
bloß ſchenkte, ſondern auch ſelbſt anlegte. Nach der Taufe aber
erfolgte im Palaſte die eigentliche Beſcherung, welche Hermoldus
Nigellus in ſeinem Lobgedicht auf Ludwig den Frommen bei Ge-
legenheit der Taufe des Dänenfürſten Herold und ſeiner Ge-
mahlin in einer für uns ſehr intereſſanten Weiſe beſchreibt. Wir
theilen darum die Stelle mit:

Dieſe Stelle zeigt uns wieder die übertriebene Anwendung
des Goldes und der edlen Steine, die kein Kleidungsſtück, ja
keinen ſichtbaren Theil des Körpers verſchonen. Beim Fürſten
ſtrahlt davon die Krone, der Purpurmantel, das Schwert, das
Wehrgehenk und der Gürtel, die goldenen Sporen glänzen an
den Füßen und goldene Ringe umziehen die Arme. Der Fürſtin
Schleier und Kopfbinde iſt golddurchwirkt, desgleichen ihr Kleid;
den Mantel hält auf der Bruſt der breite Nadelſchmuck, Ringe
legen ſich um Hals und Arme und die Hüften umgiebt der mit
Gold und Edelſteinen geſchmückte Gürtel.

Auch ſonſt im Leben wurde das Gold bei den fränkiſchen
Großen und namentlich bei der hohen Geiſtlichkeit im ausgedehn-
teſten Luxus angewendet, in Verbindung mit edlen Steinen.
Während herrliche Teppiche und Vorhänge aller Art von mauri-
ſcher Weberei die Zimmer ſchmückten, ſaß man auf vergoldeten
Seſſeln mit weichen Federkiſſen, vom koſtbarſten Seidenſtoff über-
zogen, an Marmortiſchen, auf denen goldene und ſilberne, mit
Edelſtein gezierte Gefäße ſtanden. Desgleichen wurden an Pracht-
geräthen in den Kirchen große Schätze aufgeſpeichert, an Kelchen,
Schalen, Sacramentbehältern, Lampen, Leuchtern u. ſ. w. Aber
damit nicht zufrieden, bekleidete man die heiligen Räume ſelbſt
[44]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
mit edlen Metallen, vergoldete die Altäre, die Eingänge, belegte
ſie mit Goldblech; überdeckte ſelbſt die Thürflügel mit Silberplat-
ten und die Geſimſe und die Fußböden mit Goldplatten von un-
geheurem Werthe. — Dieſe mächtige Bedeutung des „rothen
Goldes“, die Luſt an dem blanken Metall iſt auch in die altdeut-
ſche Sagenwelt eingedrungen, die ja grade in dieſer Periode der
Merovinger und Karolinger ihre Wurzeln treibt. Die Gedanken
aber, die ſich hier damit verknüpfen, haben ſich mythiſch vertieft.
Nicht die Habſucht iſt es, welche wirkt, nicht der Beſitz allein reizt
und treibt zu Kampf und ſchwerem Mord, ein dämoniſcher, tod-
bringender Zauber iſt mit ihm verbunden. So heißt es im Vo-
luspalied:

Von den unheimlichen, unterirdiſchen Mächten iſt es heraufge-
ſandt an das Licht der Sonne, ein unheilvolles Geſchenk, und
wieder nieder muß es, woher es gekommen; in weſſen Beſitz es
aber gelangt, der iſt umſtrickt und mit ihm den Geiſtern der Un-
terwelt, dem Tode geweiht. Dieſe Rolle ſpielt auch der Nibelun-
genhort.

Drei verſchiedenen Beſitzern, erſt Schilbung und Nibelung und
dann Siegfried, bringt der Schatz den Tod, und als ihn Hagen
und die Burgundenkönige, die dritten Beſitzer, hinunter ſchleu-
dern in die Fluten des Rheins zurück, woher er gekommen, da
zieht er auch dieſe nach ſich ins Verderben.

Bei dieſer Luſt an dem puren Glanze des Metalls iſt es na-
türlich, daß die Art der Anwendung nach Form und Verzierung
von roher, barbariſcher Art war. Reichthum erſetzt den feinen
Geſchmack und der blendende Glanz des Stoffes die gefällige
Form. Es war die Zeit, als nach Beruhigung der tobenden
Wellen der Völkerwanderung die entſetzlichen Leidenſchaften in
den Bruder- und Bürgerkriegen der Merovinger ſich ausgetobt
hatten, und nun die ungefüge Natur der Franken von der Civi-
[45]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.
liſation, vom Schmuck des Lebens eine Ahnung bekam. Dieſe
Nation ſollte jetzt die Erbſchaft des klaſſiſchen Alterthums antre-
ten. Reichthum aller Art war vorhanden; in Italien hatten
die Römer Jahrhunderte lang die unermeßlichſte Fülle von edlem
Metall aufgeſpeichert, und nicht weniges davon war wieder nord-
wärts gefloſſen in die Schatzkammern ihrer Beſieger; Maſſen von
Kunſtſchätzen fanden ſich zerſtreut über die romaniſirten Länder;
ein Reichthum von Ideen, Muſter des Stils und der Rede wa-
ren in den Schriften der Alten niedergelegt. All das war noch
vorhanden, aber der Deutſche wußte nicht was damit anfangen;
er hatte nur die Ahnung, daß darin ein Höheres verborgen läge;
das feine Verſtändniß wahrer Kunſt entging dem ungebildeten
Geiſte, ihm imponirte nur der Glanz, die Koſtbarkeit des Stof-
fes und die Maſſe. Wenn er lateiniſch verſtand und ſchrieb, blieb
ihm doch die Schönheit verſchloſſen, welche in der claſſiſchen Ein-
fachheit liegt, die Rhetorik ſagte ihm mehr zu mit ihrem Rede-
ſchwall, ihrer Uebertreibung, ihren Floskeln und ihrer Armuth
an tiefen Gedanken. Da in der That damals eine ungekünſtelte
Redeweiſe nicht geſchätzt, ſondern vielmehr für langweilig und
nicht leſenswerth geachtet wurde, ſo glaubte er, wenn er ſich nicht
im Stande fühlte, in ſchwungvoller Weiſe zu ſchreiben, daß ſein
Stil, überhaupt ſeine Kühnheit etwas ſchreiben zu wollen, der
Entſchuldigung bedürfe. Darum war man bemüht, die Rede mit
ſchönen, wenn auch inhaltsleeren Worten aufzuſtutzen. Beſonders
leidet die Poeſie in der Zeit der Karolinger bei innerer Armuth
an der Ueberladung mit tönenden Phraſen und geſuchten Ver-
gleichen, die nicht ſelten zum Unſinn führen, wie wenn in den
oben angeführten Verſen Angilbert das blonde Haar mit dem
Purpur vergleicht, welche Farbe in jener Zeit gewöhnlich ein
dunkles Violett war, oder wenn er die ſchönen Füße der Rho-
daide mit ſophokleiſchem Cothurn bekleidet. Gewiß wirkte auch
zum Vorherrſchen der Moſaik vor der gewöhnlichen Tafel- und
Wandmalerei derſelbe Geſchmack mit, denn dieſe Kunſtart war
theils in Arbeit und Stoff viel koſtbarer, theils hatten die farbi-
gen, durchſichtigen Glasflüſſe, welche in den Gründen durch un-
[46]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
terlegte Folie meiſt vergoldet waren, einen viel wirkungsvolleren
Glanz. Auf Formenbildung kam es dabei nicht an, man hatte
kein Gefühl dafür, und ſie artete daher, mit der feinen Technik
zugleich, alsbald in außerordentliche Roheit aus. Das Erträg-
lichſte in dieſer Zeit ſind der Antike entlehnte Motive. Wo es
möglich war, wie in der bürgerlichen und kirchlichen Baukunſt,
da raffte man die Werkſtücke ſelbſt aus allen Gegenden zuſam-
men, wo nur die antike Kunſt ihre Spuren gelaſſen hatte, und
ſetzte ſie aufs willkürlichſte wieder zuſammen. So finden ſich an
einem und demſelben Gebäude alle Stile vertreten, und die ein-
zelnen Theile, Säulenſchäfte, Capitäle, Baſen, Friesſtücke u. ſ. w.
aus wer weiß wie vielen Stätten alter Kunſt bunt vereinigt und
nothdürftig zuſammengefügt. Gar mancher alter Tempel mag
niedergeriſſen, manche Halle und mancher Marktplatz von ſeinen
Statuen und Reliefs geplündert ſein, bis die Prachtbauten von
Ingelheim, Aachen und Nimwegen vollendet waren. Aber
auf Großartigkeit und äußeren Glanz war es in eminenteſter
Weiſe abgeſehen, die Koſten nicht geſcheut, und Marmor und
Erz und Silber und Gold in Maſſen verſchwendet und alles mit
äußerm Schmuck bedeckt. Die Willkür in der Zuſammenſetzung
und die Schätzung des bloß äußeren Werthes zeigen ſich am klar-
ſten an Kirchengeräthen, von denen manche noch heute erhalten
ſind. So wurden Bruchſtücke antiker Vaſen zu Kelchen benutzt.
Mit antiken Gemmen, auf denen Venus, die Grazien, ſelbſt in-
decente Gegenſtände, Priapen und dergleichen eingeſchnitten wa-
ren, verzierte man, ohne im Geringſten an den Gegenſtänden
Anſtoß zu nehmen, Reliquienkaſten, Hoſtienbehälter, Abendmahls-
kelche und anderes kirchliches Geräth. Den hohen Werth der ge-
ſchnittenen Steine hatte man traditionell übernommen; worin er
beſtand, dafür hatte man kein Gefühl. — Crucifixe, Madonnen
und andere Heiligenbilder waren trotz der ſchönſten, überall noch
vorhandenen antiken Muſter, die man nur nachzuahmen brauchte,
dennoch von der unbeholfenſten Arbeit, ſteif und ungelenk in Hal-
tung und Bewegung, von der abſcheulichſten Häßlichkeit, aber in
Elfenbein geſchnitten oder in edlem Metall gegoſſen, mit Edel-
[47]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.
ſteinen überdeckt, genügten ſie völlig dem Bedürfniß des Cultus
und des gläubigen Gemüthes. —

Ein entſprechender Geſchmack herrſcht in der Kleidung. Wie
in die Litteratur und in die Kunſt waren auch in dieſe römiſch-
griechiſche Elemente eingedrungen, wie wir ſchon oben geſehen
haben, und hatten civiliſirend die ererbte Tracht modificirt, ohne
jedoch die volle Herrſchaft erlangt zu haben. Aber von altdeutſcher
Nacktheit und Einfachheit, die ſelbſt dem Bedürfniß den Trotz der
Abhärtung entgegenſetzte, iſt keine Spur vorhanden, ſie iſt viel-
mehr bei den Claſſen der Geſellſchaft, wohin die Noth nicht dringt,
in ihr Gegentheil umgeſchlagen. Der Körper iſt doppelt und drei-
fach von oben bis unten bedeckt und das in einer Weiſe, die,
ſoviel wir ſehen können, weder Gefälliges und Reizendes noch
Großartiges, weder Maleriſches noch Plaſtiſches hat. Die Ge-
wandung läßt weder die Form der Glieder günſtig hervortreten,
noch hat ſie etwas Leichtes, Luftiges, Heiteres, noch bietet ſie
Gelegenheit zum ſchönen Faltenwurf. Die Binden umziehen un-
ſchön die Beine, der enge Leinwandrock iſt größten Theils verbor-
gen, und der Mantel liegt platt und flach um den Leib, wenn er
nicht auf der einen Seite mit dem Arm in die Höhe genommen
iſt, und dann bricht er trockne, faſt parallele, unter ſehr ſpitzen
Winkeln in einen Punkt zuſammenlaufende Falten. Nur bei der
Tracht der Geiſtlichkeit, welche directer die römiſch-griechiſche Ge-
wandung fortſetzt, iſt größerer Fluß der Draperie, aber der vor-
herrſchende Gebrauch der Leinwand, welcher ſie nicht zu groß-
artiger Entfaltung kommen läßt, geſtattet nur die vielen langen,
magern Falten, die parallel eng neben einander herlaufen. Dieſen
Stil im Faltenwurf zeigt auch durchweg die gleichzeitige Kunſt.
— Noch mehr ſpricht ſich die Roheit des Geſchmacks im Orna-
ment der Kleidung aus. Wir kennen ſchon zur Genüge die Ueber-
ladung mit Gold und Edelſteinen: ſie überziehen die ganze Klei-
dung vom Scheitel bis zur Sohle. Die an ſich ſchon wirkungs-
vollen Kleider, die in den hellſten oder kräftigſten Farben prun-
ken, in Purpur, Scharlach, Hellgrün, Gelb, Blau, werden am
Hals und unten, von oben ſenkrecht herab, mehrfach um die
[48]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
Aermel mit breiten Goldſtreifen beſetzt, und dieſen folgen nach
der Schnur die Edelſteine einer hinter dem andern in wohlgeſetzter
Reihe, höchſtens ſtehen ſie im Viereck oder in ſonſt einer einfachen,
regelmäßigen Figur. Von gefälliger Muſterung, vom Wechſel
der Linien iſt keine Rede; es offenbart ſich die ärmlichſte Phan-
taſie, ein roher Geſchmack, der im bloßen Glanz und in der Koſt-
barkeit des Stoffes ſeine Befriedigung findet.

Darüber hinaus iſt auch in dieſer Periode der Schmuck
nach der Form und der Weiſe der Verzierung nicht gekommen.
In beiden Fällen zeigt ſich nur der gute Wille zu geſtalten und
zugleich die Unfähigkeit aus den vorhandenen Elementen etwas
Ganzes zu machen. Es iſt die Zeit, wo römiſch-griechiſche Ein-
flüſſe innerhalb der einfachen, nationalen Formen des Urzuſtan-
des ſich geltend machen, aber nur unverſtanden aufgenommen
und unorganiſch verbunden werden. Dieſe Weiſe der Verbindung
begann ſchon in den Zeiten des Heidenthums, im dritten und
vierten Jahrhundert, ging dann in die chriſtliche Zeit über und
hielt ſich, bis ſich in der romaniſchen Kunſt ein wirklicher, künſt-
leriſche Anforderungen befriedigender Stil ausbildete. Ueberla-
dung, Willkür, Mangel an Ordnung und Phantaſie, und Ro-
heit der Formen ſind die Eigenſchaften der Schmuckverzierung in
der merovingiſch-karolingiſchen Zeit. Die einfache, aber doch zier-
liche Spirale, welche freilich immer wiederkehrte, tritt zurück. Die
eingeritzte Linie wird vertieft, doch nur ſoweit, daß das Ornament
immer noch als flach erſcheint, während das antike im Relief von
allen Seiten Profile bot. Die durch römiſchen Einfluß vervoll-
kommnete Technik im Guß des Erzes erlaubte dieſen Fortſchritt;
das Ornament wurde nicht mehr eingeritzt oder geſchnitten, ſon-
dern es entſtand ſogleich durch den Guß über das geſchnittene
Holzmodell. Ein weiterer Fortſchritt lag darin, daß der Schmuck,
der im Ganzen breitere Formen, alſo größeren Flächenraum bot,
nicht mehr einfach von der Linie in ihren verſchiedenen Richtun-
gen und Windungen bedeckt oder umzogen, ſondern nach ſeiner
Fläche erſt in Felder zerlegt wurde, welche ein Zierrath von regel-
mäßigen oder unregelmäßigen, geometriſchen Figuren in meiſt
[49]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.
völlig willkürlicher Weiſe ohne Ordnung und ohne Schönheit
ausfüllte. Antike Elemente des Ornaments, wie elegante Profi-
lirungen, zierliche Palmetten, ſtiliſirtes Laubwerk, Perlſtäbe, zei-
gen ſich im Ganzen mehr an Gefäßen und Geräthen als am
Schmuck. Mäandriſche Motive, Verneſtelungen und Verſchlin-
gungen ſtellen ſich namentlich gegen den Ausgang dieſer Periode
ein; und indem dann Geſetz und Ordnung in ſie einkehrt, bilden
ſie die erſte und anfängliche Grundlage für das Ornament roma-
niſchen Stils. Auch Thier- und Menſchengeſtalten dringen bele-
bend in das Einerlei der Lineamente ein, in meiſt phantaſtiſcher
Weiſe, als die erſten Andeutungen des ſpäter ſo allgemein ver-
breiteten Geſchmacks; Habicht und Drache herrſchen noch vor als
dem Norden beſonders eigenthümlich. Chriſtliches dagegen, wie
das Kreuz, der Fiſch, die Taube, zeigt ſich im Schmuck ſehr ver-
einzelt und erſt ſpät. — In Bezug auf den Stoff verliert das
Erz nicht bloß ſeine Alleinherrſchaft, ſondern es wird auch im
Lauf dieſer Jahrhunderte vor dem alles beſiegenden Einfluß des
Geldes auf ſeinen wahren Werth herabgedrückt, und dient als
Schmuck nur noch der Dürftigkeit. Wie wir in den ſchriftlichen
Denkmälern nur edle Metalle erwähnt finden und daneben den
Beſatz von Edelſteinen, ſo zeigen auch die Gräber im Vergleich zur
vorigen Periode weit reicheren Goldſchmuck entweder in gediege-
ner Geſtalt oder von vergoldetem unedleren Metall, verziert mit
Edelſteinen oder mit farbigen Glasflüſſen. Das Gold herrſcht in
der Weiſe vor, daß man um der Gier willen zu dem rothglühen-
den Golde, die das graue, bleiche Silber verſchmäht, das ganze
Zeitalter das goldene nennen könnte, im Gegenſatz zu der Zeit
des Heidenthums, der „ehernen,“ da noch das Erz, die Bronce,
die Stelle der edlen Metalle ſowohl wie des Eiſens vertrat.

Auch in der äußern Form der Schmuckſachen verſchwindet
die Spirale, oder erſcheint nur noch in veränderter Behandlung
als Ring für Arm und Finger. Statt deſſen werden die Nadeln,
die Bruſtſpangen, die Armringe, der Hals- und Haarſchmuck mit
dicken, plumpen Knöpfen beſetzt. Für die Bruſtſpangen dieſer
Zeit bildet die alte Bogenform die Grundlage, doch ſtatt des zier-
Falke, Trachten- und Modenwelt. I. 4
[50]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
lichen Bügels gewinnt ſie breite Flächen, erſt oben ein viereckiges
oder halbkreisförmiges, mit dicken Knäufen umſetztes Feld, dann
ein breiter Bügel, an den ſich wieder eine noch breitere, nach unten
zu nicht ſelten in einen Schlangenkopf auslaufende Fläche anſetzt.
In der Karolingerzeit weicht dieſe Geſtalt mehr der runden, ſchei-
benförmigen, die ſich ſtern- oder roſettenartig verziert zeigt.

Die Menge und Mannigfaltigkeit des Schmuckes deutet uns
die Stelle aus dem Rudlieb an, wo er, Abſchied nehmend, vom
Könige und der Königin reich beſchenkt wird:

In dieſe Periode fällt ein ſehr intereſſantes Lied der Edda,
das Rigsmal, welches zwar rein nordiſchen Urſprungs iſt, doch
inſoweit auch auf die ſüdlichen Stammesgenoſſen Anwendung
findet, als es die allgemeinen Anſichten jener Zeit von der äußern
Erſcheinung der verſchiedenen Stände, des unfreien Knechts, des
freien Bauern und des Edelings, zu erkennen giebt. Eines jeden
Beſchäftigung und Stellung thut ſich auch in ſeinem Aeußern
kund, in der Kleidung ſowohl wie in der Häßlichkeit oder Schön-
heit des Körpers. Das Heidenthum liegt dem Lied noch zu Grunde,
aber in chriſtlicher Zeit iſt es wenigſtens umgedichtet und nieder-
geſchrieben.

Heimdall, der Aſe, genannt Rigr, macht ſich auf die Reiſe
und findet zuerſt am Meeresſtrand ein altes Ehepaar am Feuer
ſitzen in üblem Gewand, Ai und Edda. Nach neun Monaten
genas Edda eines Knaben, ſchwarz von Haut und Haaren; der
wuchs heran und gedieh.

[51]2. Schwankungen zwiſchen den nationalen und antiken Elementen.

Da er nun die Kräfte brauchen lernte, Baſt band und Bür-
den ſchnürte und Reiſer ſchleppte, da kam zu ihm die Dirne, die
Gängelbeinige, mit Schwären am Hohlfuß, die Arme ſonnver-
brannt, mit gedrückter, eingebogener Naſe. Von dieſen beiden ent-
ſprang das Geſchlecht der Knechte, das die Namen ihrer Kinder,
wie z. B. Klump, Klotz, Dickwanſt, Schlappfuß, Krummbuckel,
Langbein oder Klötzin, Klumpwade, Schiefbein, Herdnaſe u. ſ. w.
hinlänglich charakteriſiren.

Rigr ging weiter und fand ein anderes Ehepaar im eigenen
Haus, geſchäftig am Werk, Afi und Amma. Der Mann, mit
enganliegendem Rock, mit freier Stirne und geſträltem Bart,
ſchälte die Weberſtange.

Rigr blieb drei Nächte bei ihnen, und nach neun Monaten
genas Amma eines Knaben, rothbackig und rothhaarig, mit
hellen, funkelnden Augen. Der wuchs und gedieh, zähmte Stiere,
zimmerte Pflüge, ſchlug Häuſer und Scheunen auf, fertigte Wagen
und beſtellte das Feld. Da kam zu ihm in den Hof die Verlobte,
gekleidet in Ziegenwolle und Linnen, behängt mit Schlüſſeln.
Von dieſen entſprang das Geſchlecht der Bauern.

Rigr ging weiter. Da traf er in einem hohen Saal ein an-
deres Ehepaar, Vater und Mutter. Der Hausherr war beſchäftigt
Bogen und Pfeile herzurichten, die Hausfrau aber ſaß müßig da,
beſah die feinen, arbeitsſcheuen Hände, ebnete die Falten ihres
Kleides und zupfte den Aermel zurecht.

Als nun die Mutter nach neun Monaten eines Knaben ge-
nas, barg ſie ihn in Seide; ſeine Locken waren licht, die Wangen
leuchteten und die Augen waren ſo ſcharf, wie die lauernder
4*
[52]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
Schlangen. Heranwachſend übte er ſich in den Waffen, im Reiten
und Schwimmen, und Rigr lehrte ihn die Runen und hieß ihn
Erb und Eigen und Ahnenſchlöſſer beſitzen. Darauf gewann er
im ſiegreichen Krieg Ruhm und Herrſchaft. In achtzehn Hallen
herrſchte er nun.

Dann führten ihm die Edlen die Braut zu, in feines Lin-
nen gekleidet, die Gürtelſchlanke, die Adlige, Artige. Von dieſen
beiden ſtammen die Fürſtenſöhne, gewandt in ritterlichen Uebun-
gen, ergeben dem Würfelſpiel, aber auch kundig der Runen. —

Drittes Kapitel.
Die Verſchmelzung der verſchiedenartigen Elemente
in der Zeit von der Mitte des 9. Jahrhunderts bis
gegen den Beginn der Kreuzzüge.

Die nun folgende Periode der letzten Karolinger und der
ſächſiſchen und fränkiſchen Kaiſer iſt in allen Zweigen der Cultur
die Zeit der letzten Klärung und Läuterung, wo die verſchieden-
artigen Elemente, welche die Völkerwanderung an einander und
durch einander geworfen hatte, ſich ſetzten und zuſammenfloſſen
in ein neues, einheitliches Ganze, auf deſſen Grunde erſt ein
reiches und vor allem originales Leben, das eigentliche Mittel-
alter, erblühen konnte. Bis dahin hatten dieſelben, nämlich das
heidniſch-germaniſche, das chriſtliche und das claſſiſch-antike Ele-
ment, roh und unorganiſch verbunden und unverſchmolzen
neben einander exiſtirt, indem bald dieſes, bald jenes vorherrſchte.
So war man in der kirchlichen Baukunſt, in der Anlage und in
der ganzen Geſtaltung des Aeußern und Innern bei dem ſtehen
geblieben, was die ſpätere Antike überliefert hatte, und nur das
Bedürfniß hatte einige auf die Architektur wenig influirende
Aenderungen nothwendig gemacht. In allen Einzelheiten galten
durchweg ebenfalls die antiken Motive: noch hatte man keinen
Verſuch gemacht, nur ein neues Capitäl oder irgend ein architek-
toniſches Ornament oder ein neues Profil zu erfinden; indem
man aber die Bedeutungen der einzelnen Glieder vielfach ver-
kannte, hatte man häufig Unzuſammengehöriges mit einander ver-
bunden und die verſchiedenen Stile mit einander vermiſcht. Ar-
chitektoniſches, welches heidniſch-germaniſchen Urſprung und Ge-
[54]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
ſchmack verrieth, zeigte ſich höchſtens an den Holzkirchen des Nor-
dens. Auch ſonſt in kirchlichen Dingen, ſoweit ſie von irgend einer
Kunſt abhängig waren, z. B. an Geräthen, Gefäßen, Schnitz-
werken herrſchte die antike Ueberlieferung vor, nur freilich meiſt
unverſtanden und immer roh ausgeführt und in todter, verknöcher-
ter Weiſe angewandt. Dagegen, wo es galt einen weltlichen Ge-
genſtand zu verzieren, wie die hölzernen Wohnhäuſer oder wie
Schmuckſachen, Hausgeräthe, da hatte ſich die Kunſt zwar die
antike Technik zu nutze gemacht, aber die germaniſche Weiſe, wie
wir ſie beim Schmuck haben kennen lernen, herrſchte vor und hat
ſich ferner noch lange, lange erhalten; nur einzelne antike For-
men und Motive wurden als etwas Gleichgültiges mit aufge-
nommen.

So auch in Schrift, Lied und Leben. Die Volksgeſänge der
Deutſchen, die unter den letzten Karolingern und ihren mit Ita-
lien ſo mannigfach verbundenen Nachfolgern, den ſächſiſchen Kai-
ſern, in größerem Maßſtabe auf einige Jahrhunderte in ihrer
Mutterſprache faſt ganz verſtummten, waren urſprünglich nicht bloß
deutſch nach Sprache und Inhalt, man kann ſie mit ihrer Grund-
anſchauung ſelbſt noch als heidniſch bezeichnen. Der Dichter, der
ſeine Zeit poetiſch beſchrieb, that es in lateiniſcher Sprache und
in lateiniſchen Verſen, als ob es ſich von ſelbſt verſtände. Und
derſelben Sprache bediente ſich der Proſaiker unter allen Umſtän-
den, obwohl er weit davon entfernt war, claſſiſch zu reden und
claſſiſch zu denken. Karl der Große, der ſich ſo ſehr bemühte, die
mannigfach vor dem fremden Element erliegende Nationalität zu
heben, mußte doch alle ſeine Bemühungen für Bildung und Volks-
erziehung lediglich auf die antike Welt und ihre Ueberlieferung
gründen, und die chriſtliche Geiſtlichkeit ſpielte dabei den Ver-
mittler, der das claſſiſche Heidenthum den Germanen überlieferte.
Das Volksleben war durchweg deutſch, ſoweit nicht am Hofe, wo
es zu repräſentiren galt, Conſtantinopel und ſein Hofceremoniell
zum Vorbild diente, und ſoweit nicht das Chriſtenthum altheid-
niſche Bräuche verdrängt hatte. Hier aber ſpielen Heidenthum und
Chriſtenthum noch in wunderlicher Miſchung durch einander. Das
[55]3. Die Verſchmelzung der verſchiedenartigen Elemente.
letztere war im neunten Jahrhundert ſo ziemlich durch das ganze
Deutſchland eingeführt, Kirchen erhoben ſich überall, Mönche
drangen in die Wildniſſe vor, ein feſtes, chriſtliches Culturleben
zu gründen durch bleibende Anſiedlungen; fleißig und mit Eifer
lagen die Deutſchen den Andachtsübungen ob. Wenn aber der
Neumond gekommen war, oder ſonſt Tage, die durch der Väter
uralten, heidniſchen Brauch geheiligt waren, da ſtiegen ſie, die
vielleicht noch am Morgen den Gekreuzigten knieend und mit auf-
richtiger Andacht verehrt hatten, beim Dunkel der Nacht auf die
Berge, oder gingen ein in das Schweigen des Waldes, zündeten
ein Feuer an unter der heiligen Eiche, ſchlachteten ein Roß, goſ-
ſen das Blut auf den Boden und tranken und ſchmauſeten unter
ſonderbaren Gebräuchen, wie es ihre Vorfahren ſchon vor Jahr-
hunderten gethan hatten, lange bevor der erſte Miſſionar die Axt
an einen heiligen Baum gelegt hatte.

So ſehen wir, wie im neunten Jahrhundert in allen Dingen
das Leben des deutſchen Volkes, ſein ganzer Culturzuſtand, einen
bunt zuſammengeſetzten, widerſpruchsvollen Anblick gewährt. Es
iſt nicht anders mit der Kleidung. Bis dahin hatten die im Kampf
begriffenen germaniſchen und römiſchen Trachten ſich nicht zu einem
Ganzen vereinigen können, ſondern ſich meiſt getrennt gehalten,
wie ſie denn auch von den Schriftſtellern mit Bewußtſein geſchie-
den werden, und nur in Nebendingen hatte die eine die andere
modificiren können. Während im Volk, Einzelheiten ausgenom-
men, die althergebrachten Formen durchweg vorherrſchten, hatten
die römiſchen, wenn auch nur ſtückweiſe, in den höhern Schich-
ten mannigfach Boden gefaßt und waren insbeſondere als cere-
monielle Tracht die vorzugsweiſe gebräuchliche. Wie nun aber auch
in andern Zweigen der Cultur im Verlauf dieſer Periode das
Verſchiedenartige mit einander verſchmolz, und daraus ſich im
elften Jahrhundert ein ſelbſtſtändiges und eigenthümliches Leben
herausbildete, ſo erging es auch dem geſammten Trachtenweſen.
Allmählig gehen die charakteriſtiſchen Eigenſchaften beider Ele-
mente, unter dem Vorwiegen des römiſchen, zu einem neuen
Ganzen zuſammen, und nach allen Schwankungen gewahren wir
[56]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
im elften Jahrhundert ein feſtes Coſtüm, welches die Grundlage
für die reiche Entfaltung der mittelalterlichen Trachten bildet. —

Die Hauptkleidungsſtücke bleiben wie bisher der Rock (oder
das Kleid) und der Mantel, oder mit lateiniſcher Bezeichnung die
Tunica und das Pallium, denn ſowie die germaniſchen Formen
ſich dieſen nähern, gehen auch die Namen mehr und mehr auf ſie
über. Wenn ſchon Karl der Große und ſeine Hofleute ſich nicht
mit einer Tunica begnügten, ſondern wenigſtens ein leinenes
Hemd, alſo eine zweite unter der obern trugen, ſo thut das den
Hauptunterſchieden keinen Eintrag. Dieſe beſtehen noch immer in
der größeren Weite und Länge der römiſchen Tracht. In den
nächſten Jahrhunderten aber giebt die deutſche ihre Enge und
Kürze auf, und damit iſt in den Kreiſen, die der Noth des Lebens
entrückt ſind, die Verſchmelzung vollendet.

Schon Karl der Kahle (geſtorben 877), der jüngſte Sohn
Ludwigs des Frommen, verließ die Sitte ſeines Großvaters und
ſeines Vaters, welche auch in der Tracht die Nationalität aufrecht zu
erhalten bemüht geweſen waren. Von ſeinem Kaiſerzug nach Ita-
lien, ſo erzählen die Jahrbücher aus dem Kloſter Fulda, ein Jahr
vor ſeinem Tode, hatte er neue und ungewöhnliche Tracht mitge-
bracht, „denn mit einem dalmatiſchen Talar bekleidet, der bis zu
den Füßen herabging, und mit einem Gürtel darüber, auch den
Kopf in eine ſeidene Hülle gehüllt und darüber das Diadem ge-
ſetzt, pflegte er an Sonn- und Feſttagen zur Kirche zu ſchreiten.“
Das war die Kleidung, wie ſie die Griechen in Byzanz trugen, welche
von der Tracht der römiſchen Kaiſerzeit völlig in der Richtung des
orientaliſchen Geſchmacks abgewichen waren. Auf einem Minia-
turbild einer in Rom befindlichen Bibelhandſchrift ſitzt er auf dem
Thron in königlichem Ornat, auf dem Haupt die goldene, mit
Edelſteinen beſetzte Krone, in der Hand den Reichsapfel; zu den
Seiten ſtehen ſeine Gemahlin und die Waffenträger. Nach frän-
kiſcher Weiſe trägt er kurzes Haar und einen Schnurrbart, Kinn
und Wangen aber glatt geſchoren. Eine blaue, in vierblattartigen
Muſtern höchſt einfach goldgeſtickte, an den Armen enganliegende
Tunica, deren breite, goldene Säume unten und am Handgelenk
[57]3. Die Verſchmelzung der verſchiedenartigen Elemente.
mit Edelſteinen beſetzt ſind, reicht ziemlich tief über die Kniee
herab. Auch der lange rothe Mantel, nach alter Weiſe auf der
rechten Schulter mit einer goldenen Agraffe befeſtigt, hat rings-
herum und am Hals, wo der Rand ein wenig umgelegt iſt, gol-
dene, mit Edelſteinen beſetzte Borten. Die Schuhe, welche faſt den
ganzen Fuß bedecken, ſind vergoldet oder von Goldſtoff. Die eng-
anliegende rothe Beinbekleidung iſt mit feinen goldenen Schnü-
ren im Kreuz umwunden. Nicht vieles iſt in dieſer Tracht, was
ſie noch von der römiſch-italiſchen unterſcheiden dürfte. Uebrigens
iſt zu berückſichtigen, daß es der königliche Ornat iſt, den er trägt;
und darum geben ſeine Begleiter, ſein Schild- und Schwertträ-
ger, die jedenfalls vornehme Franken ſind, noch mehr Nationales
zu erkennen. Das kurzgehaltne Haar iſt unbedeckt, das Geſicht
völlig frei von Bart. Ihr kurzer, hellfarbiger Rock hat jedoch nicht
mehr ganz die alte Enge; er iſt ziemlich weit am Körper und bil-
det auf den Hüften über einen nicht ſichtbaren Gürtel einen klei-
nen Bauſch. Dieſe Form des Rockes findet ſich von jetzt an über-
all, wo wir noch auf altnationale deutſche Tracht ſtoßen, nament-
lich noch in den beiden nächſten Jahrhunderten bei dem niedern
Volk. Auch die Mäntel der Waffenträger von hellleuchtenden Far-
ben, welche mit runder, goldener Agraffe auf der rechten Schulter
gehalten werden, ſind kurz und erreichen hinten kaum die Wade,
während der Mantel des Königs auf die Füße fällt. Die weißen
Beinkleider, welche bei dem Schwertträger unter dem Knie mit
dünner Schnur umbunden ſind, liegen eng und genau an; an-
ſchließende rothe Stiefel, oben umgekrämpt, reichen hinauf bis zur
halben Wade.

Mehr als ein halbes Jahrhundert ſpäter, etwa aus der Zeit
Kaiſer Ottos des Großen giebt uns ein reich mit Miniaturen
verziertes Pſalterium auf der Bibliothek zu Stuttgart mannigfache
Aufſchlüſſe. Wir erkennen daraus, daß damals die lange Tunica
noch keineswegs völlig ein Eigenthum der vornehmen Welt gewor-
den war. Es iſt aber wohl möglich, daß dieſe beſonders kriegeriſche
und ſchwere Zeit, in welcher Deutſchland von Bürgerkriegen man-
nigfach zerriſſen war, während zugleich von der einen Seite die
[58]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
Normannen ihre räuberiſchen Einfälle machten, und von der an-
dern die Ungarn bis zu den jenſeitigen Gränzen, bis über den
Rhein hinüber, alle Gaue verheerend durchzogen, daß dieſe Zeit
der längeren und mehr auf friedliche Verhältniſſe deutenden Tracht
nicht hold war. Wir ſehen daher alle Männer hohen und niedern
Standes, ſelbſt den Fürſten mit Krone und langem Scepterſtabe
nicht ausgenommen, mit der kurzen, ſchon oberhalb des Knies
endigenden Tunica bekleidet, während der Mantel, in gewöhn-
licher Weiſe auf der rechten Schulter befeſtigt, vorne kurz erſcheint,
hinten aber über die Wade herabfällt. Auch der Geſchmack in der
Verzierung ſcheint nicht gewonnen, noch ſich überhaupt geändert
zu haben. Noch umgeben breitere oder ſchmälere goldene Streifen,
denen die Edelſteine nicht fehlen, den untern Rand des Rockes
und ziehen ſich vom Halſe herab nach unten; goldene Faſſung
haben auch die Aermel am Handgelenk und gleiche Streifen und
Zacken umwinden ſie am Oberarm. Die Mantelagraffe gleicht bei
Männern und Frauen einer großen Roſette; die Krone iſt ein
einfacher, breiter, auf der Fläche und am obern Rand mit Edel-
ſteinen beſetzter Goldreif. Eine eigenthümliche Verzierung von
roher Form zeigt mehrfach der Mantel auf der Bruſt in Geſtalt
eines breiten, faſt quadratiſchen Stückes Borte, an welches ſich
ein ſchmales, in ein rundes auslaufendes Stück anſchließt. Im
Uebrigen iſt der Mantel einfach. Aehnliche Art der Verzierung
trägt ſchon das Pallium römiſcher Conſuln im vierten Jahrhundert,
und ſie finden ſich dann wieder als beſondre Auszeichnung der
byzantiniſchen Kaiſer.

Von der alten Enge zeigt der Rock auf dieſen Bildern nichts
mehr. Zwar iſt er wie ſonſt über den Hüften durch einen Gürtel
aufgebunden, aber, die Aermel ausgenommen, ſchließt er nirgends
dem Körper an, ſondern hat zu weiten Falten ſoviel Freiheit, daß
er der Tunica nahe genug kommt. Doch konnte das Hauptſtück
der fränkiſch-deutſchen Nationaltracht in dieſer Periode ſeine Be-
deutung noch nicht verloren haben. Widukind, der ſächſiſche Ge-
ſchichtſchreiber, hält es für wichtig genug, ausdrücklich zu erwäh-
nen, daß Otto der Große zur Krönungsfeierlichkeit den eng anlie-
[59]3. Die Verſchmelzung der verſchiedenartigen Elemente.
genden fränkiſchen Rock getragen habe, wahrſcheinlich als Hul-
digung gegen den Stamm, bei welchem bis jetzt die Herrſchaft ge-
weſen war, und von dem ſie nun auf die Sachſen überging. Die
Sachſen aber, wie ſchon oben erwähnt, unterſchieden ſich in ihrer
nationalen Tracht dadurch von den Franken und andern deutſchen
Völkerſchaften, daß ihr Rock, wenn auch ebenſo kurz, doch weiter
war, ihr Mantel aber länger als der fränkiſche.

In einem andern Sinne ſtellt Liutprand, welcher zur Zeit
Ottos des Großen Biſchof von Cremona war und für denſelben
eine Geſandtſchaftsreiſe nach Conſtantinopel machte, die weite
und weibiſche Kleidung der Griechen, die er aus eigener Anſchau-
ung hatte kennen lernen, der fränkiſchen gegenüber. Dieſer Ge-
genſatz paßt völlig zu der Tracht, wie ſie uns in dem Stuttgarter
Pſalterium entgegen tritt. Während vor der Trennung des gro-
ßen römiſchen Reichs Griechen und Römer gleich gekleidet gingen,
waren jene ſeitdem von der gemeinſamen Tracht völlig im Ge-
ſchmack der Orientalen abgewichen. Und ſo konnte Liutprand in
ſeinem Geſandtſchaftsbericht ſagen: „Der Beherrſcher der Griechen
trägt langes Haar, Schleppkleider, weite Aermel und eine Wei-
berhaube“ — wir haben ſie ſchon bei Karl dem Kahlen kennen
lernen — „dagegen trägt der König der Franken ſchön gekürztes
Haar, eine Kleidung, die von der Weibertracht ganz verſchieden
iſt, und einen Hut.“ Wir bemerken hier die Veränderung im Ge-
ſchmack, wonach dem langen Lockenhaar der Urzeit gegenüber jetzt
römiſcher Sitte gemäß das kurze Haar für ſchön gilt. Den Ein-
druck, den die höchſt fremdartige Erſcheinung des griechiſchen
Kaiſers machte, vergegenwärtigt uns Liutprand durch eine Anek-
dote. Er hatte zwei große Hunde aus Deutſchland mitgenommen
als Geſchenk für den Kaiſer; als ſie nun bei der Audienz deſſel-
ben anſichtig wurden, fuhren ſie wüthend auf ihn los. „Denn
ich glaube,“ ſetzt Liutprand hinzu, „daß ſie ihn nicht für einen
Menſchen, ſondern für irgend ein Ungeheuer hielten, als ſie ihn
erblickten, wie er nach Art der Griechen mit einem Weibermantel
und ganz ſeltſamer Kleidung angethan war.“

Die Beinbekleidung auf den Bildern des Stuttgarter Pſal-
[60]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
teriums bildet die enge, anſchließende Hoſe, welche entweder auch
die Füße bedeckt, oder, was gewöhnlicher iſt, in Stiefeln ſteckt,
die bis zur halben Wade hinaufgehen, wo der Rand ein wenig
umgelegt oder zur Zierde ausgezackt iſt. Nur der König und die
Frauen tragen Schuhe, jener goldene. Die Stiefeln ſind von ſehr
mannigfacher und lebhafter Farbe, z. B. roth, grün, blau, ohne
im Uebrigen geſchmückt zu ſein, ja was noch merkwürdiger iſt, es
zeigt ſich hier ſchon an den Stiefeln wie überhaupt an der Bein-
bekleidung die ſpäter ſo beliebte getheilte Anwendung zweier Far-
ben, das ſ. g. mi-parti, wonach die vordere oder die hintere,
die rechte oder die linke Seite eine verſchiedene Farbe tragen. So
ſind die Stiefel eines Kriegers vorn roth und hinten violett;
König David, der auf dieſen Bildern die Harfe ſpielend in der
Tracht der Zeit erſcheint, trägt die Bekleidung des rechten Beines
vorne roth und hinten blau, und die des linken umgekehrt, eine
Theilung, welche ſich, da der König keine Stiefeln trägt, bis auf
die Fußſpitzen fortſetzt. Auch ein anderer König trägt ſich alſo;
ſein rechtes Bein iſt vorne roth und hinten grün, das linke um-
gekehrt.

Das Haar iſt auf denſelben Bildern bei Männern hohen
und niedern Standes auf gleiche Weiſe in mäßiger Kürze gehal-
ten, daß es nie auf die Schultern oder über den Nacken fällt.
Der Kopf iſt übrigens, die gekrönten Häupter ausgenommen,
unbedeckt. Wir wiſſen aber aus Liutprand, daß Kaiſer Otto I.
einen Hut trägt, und er wird auch beim Volke keine Seltenheit
geweſen ſein, wenn es auch immerhin bemerkenswerth bleibt, daß
auf allen Bildern ſich keine andere männliche Kopfbedeckung fin-
det als Kronen und Helme. Auch die ſchriftlichen Quellen geben
keine Anhaltspunkte, nur Widukind weiß von den Strohhüten
ſeiner Sachſen eine wunderliche Geſchichte zu erzählen. Als Kö-
nig Otto I. — es war im Jahr 946 — gegen Frankreich zog,
verhöhnte der Herzog Hugo ihn und die Sachſen, „daß ſie un-
kriegeriſch ſeien, und daß er leicht mit einem einzigen Zuge ſieben
Speere der Sachſen verſchlucken könne. Darob gab der König,“
ſo erzählt Widukind weiter, „die berühmte Antwort: er habe eine
[61]3. Die Verſchmelzung der verſchiedenartigen Elemente.
ſolche Menge von Strohhüten, welche er ihm darbieten könne,
wie weder er noch ſein Vater je geſehen. Und wirklich fand ſich,
obgleich das Heer ſehr ſtark war, nämlich 32 Legionen, niemand,
der nicht eine ſolche Kopfbedeckung trug, einige wenige ausge-
nommen.“ Es ſoll dieſe Ausnahme der Abt von Corvey mit
dreien ſeiner Begleiter gemacht haben. Wir wollen uns nicht die
Mühe geben, das Räthſelhafte dieſer Geſchichte aufzulöſen; wir
werden den ſächſiſchen Strohhüten ſpäter wieder begegnen. —
Im elften Jahrhundert geben einzelne Bilder Beiſpiele von Kopf-
bedeckungen. Krieger ſowohl wie Leute des Friedens tragen zu-
weilen eine Mütze, welche dem Kopfe eng anliegt und mit einer
umgebogenen Spitze völlig der bekannten phrygiſchen gleicht, doch
von feſterem Stoffe zu ſein ſcheint und auch, mit Eiſen beſchla-
gen, in dieſer Zeit wirklich als Helm dient, —

Es ſcheint nicht, als ob unter den ſpäteren Ottonen die
mannigfachen Beziehungen, in welchen ſie mit dem griechiſchen
Reiche ſtanden, und durch deren Einfluß man in andern Zwei-
gen der Cultur mancherlei Erſcheinungen zu erklären verſucht,
auf die höfiſchen oder vornehmen Trachten in Deutſchland von
erheblicher Wirkung geweſen ſeien. Denn wie wir dieſelben aus
dem Stuttgarter Pſalterium haben kennen lernen, ſo finden wir
ſie funfzig Jahr ſpäter in einem Evangelienbuche, welches Otto III.
etwa ums Jahr 1000 dem Domſchatz zu Aachen ſchenkte, faſt un-
verändert wieder. Nur den Edelſteinbeſatz vermiſſen wir, der
übrigens noch keineswegs aus der Zeit verſchwunden war. Auf
einem Miniaturbilde dieſer Handſchrift ſitzt Otto III., der Sohn
der griechiſchen Theophanie, auf dem Thron, mit kurzem Haar
und jugendlich bartloſem Geſicht, einen goldenen, mit Perlen be-
ſetzten Kronenreif auf dem Haupt, angethan mit einer bis auf die
Füße herabfallenden Tunica, die nicht enger und nicht weiter iſt,
als wir ſie bisher haben kennen lernen; ſie iſt von blauer Farbe,
einfach und ungegürtet; ein rother Mantel iſt auf der rechten
Schulter befeſtigt, und nach hinten zurückgeſchlagen; die engen
braunen Beinkleider ſtecken in blaßrothen, nicht hoch hinaufrei-
chenden Stiefeln, an welchen eine Reihe weißer Punkte, vielleicht
[62]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
Perlen oder Schmelz, von oben über den Fuß herunterläuft. Zu
den Seiten des Thrones ſtehen zwei deutſche Fürſten, wie ihre
kronenartige Kopfbedeckung erkennen läßt, welche mit Fähnlein
geſchmückte Lanzen in den Händen halten; weiter unten befinden
ſich noch zwei Krieger mit Lanze und Schild. In der Tracht glei-
chen alle vier den oben beſchriebenen Waffenträgern Karls des
Kahlen ohne irgend einen erheblichen Unterſchied. Nur ihre blauen
Stiefel ſind kürzer und zeigen dicke Sohlen.

Die längere Tunica, welche wir bisher vorzugsweiſe bei
Königen, wie Karl dem Kahlen und Otto III., angetroffen ha-
ben, geht im 11. Jahrhundert vom Herrſcher auf den ganzen
Adel über, während bei der Menge des niedern Volks der alte
Rock, weiter und faltiger geworden und über den Hüften aufge-
bunden, völlig erſtarrt und hier und da beim Landvolk oder über-
haupt beim Arbeiter in der Form der Blouſe oder des Polhemdes
ſich durch alle Jahrhunderte erhalten hat, um im neunzehnten
ſelbſt noch eine Rolle zu ſpielen. Schon zu den Zeiten Kaiſer
Heinrichs II. (1002—1024) iſt in der Friedenstracht die längere
Tunica vorherrſchend. Er ſelbſt trägt ſie durchgängig. Es exiſti-
ren mehrere Miniaturbilder von ihm, von denen zwei, in einem
Miſſale befindlich, welches er ſelbſt dem Domſchatz zu Aachen ge-
ſchenkt hat, wie nach der Natur gemacht ſind. Beide Darſtellun-
gen zeigen zwar manche Verſchiedenheiten, aber in leicht erklärli-
cher Weiſe. Die eine, welche ihn auf dem Throne ſitzend in höch-
ſtem Ornat darſtellt, ahmt in der Verzierung die Auszeichnung der
griechiſchen Kaiſerfamilie nach, deren Kleidung mit großen, farbig
verzierten goldenen Scheiben geſchmückt war, ein Vorrecht, deſſen
ſchon oben gedacht wurde. Dieſe Scheiben ſehen wir auch beim
Kaiſer Heinrich auf den Schultern und beiden Knieen. Sonſt
ſind Tunica und Purpurmantel von breiten, mit Edelſteinen be-
ſetzten Streifen umſäumt, und gleiche Vorſtöße haben auch die
Aermel an den Händen. Die Schuhe ſind ebenfalls golden, mit
Edelſteinen beſetzt und mit einem goldenen Riemen gehalten. Die
enge rothe Beinbekleidung iſt mit dunkelrothen Linien carrirt.
Auf dem Haupt ruht eine breite, reich verzierte Krone mit vierfa-
[63]3. Die Verſchmelzung der verſchiedenartigen Elemente.
chem Lilienſchmuck auf dem obern Rande, die Linke hält den
Reichsapfel mit dem Kreuz, die Rechte das Scepter. Das Haar
iſt kurz wie bisher, aber neben dem Schnurrbart erblicken wir
zum erſten Mal wieder ſeit der Merovinger Zeit einen Bart auf
Wangen und Kinn. Darin weicht auch das zweite Bild nicht ab,
welches ihn ſtehend darſtellt, das Schwert und die heilige Lanze,
welche den Leib Chriſti berührte, in den Händen. Aber der Man-
tel und die faſt zu den Füßen herabreichende, von einem goldenen
Gürtel faltig zuſammengefaßte Tunica ermangeln ſowohl jener
eigenthümlich byzantiniſchen Verzierung wie des Edelſteinbeſatzes.
Die goldenen Schuhe bedecken den ganzen Fuß. Eine andere
Darſtellung deſſelben Kaiſers aus einem etwas ſpäteren, doch
noch der Zeit vor den Kreuzzügen angehörenden Manuſcript, wel-
ches die Legende von der Anklage und dem Gottesgericht der hei-
ligen Kunigunde, ſeiner Gemahlin, erzählt und mit Miniaturen
begleitet, zeigt, daß das elfte Jahrhundert die gewonnene Grund-
form der langen und weiten Tunica feſthält, obwohl der einfa-
chere und geringere Schmuck, ſowie das Umhängen des Mantels
über die Schultern ohne Agraffe, welche jedoch keineswegs außer
Gebrauch gekommen war, auf neue Aenderungen hindeuten.
Auch das Gefolge trägt die Tunica von derſelben Form und über
den Hüften faltig gegürtet. Der kurze Vollbart, den der Kaiſer
hier wie auf den andern Bildern trägt, iſt ſeit dieſer Zeit wieder
als fürſtliche Auszeichnung zu betrachten; ſein Gefolge oder was
uns ſonſt von nicht fürſtlichen Perſonen in dieſer Zeit begegnet,
iſt völlig bartlos. Die Art, in welcher das Haupthaar getragen
wird, iſt überall gleich: es fällt ein wenig über das Ohr herun-
ter, wo es ſich dann in leichten Locken krümmt. Auch hier iſt
außer der Krone des Kaiſers keine Kopfbedeckung vorhanden.

Wenn wir das im Vorſtehenden über die Männerkleidung
Berichtete in ein kurzes Reſultat zuſammenfaſſen, ſo gehörten zur
vollſtändigen Toilette eines nobeln Mannes im elften Jahrhun-
dert, mit welchem wir die alte Zeit abſchließen, die folgenden
Gegenſtände: ein umgehängter und für gewöhnlich auf der rech-
ten Schulter mit einer Agraffe befeſtigter Mantel, ein langer und
[64]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
weiter, bis gegen die Füße herabreichender Rock von der Form
der römiſchen Tunica, aber mit langen und engen Aermeln, wel-
cher unbehülflicher Weiſe, unſerm Hemd gleich, über den Kopf
angezogen und mit einem Gürtel über den Hüften faltig zuſam-
mengefaßt wurde; ferner eine enge Beinbekleidung und Stiefel
von gewöhnlicher Form, welche bis zur halben Wade über die
Hoſe hinaufreichten, oder Schuhe, welche den ganzen Fuß bedeck-
ten. Eine Kopfbedeckung iſt eine ſeltne Erſcheinung; ſie wird
aber in ſchriftlichen Nachrichten erwähnt als Hut beim Fürſten,
als Strohhut bei den Sachſen, und wo wir derſelben auf bildli-
chen Darſtellungen in der Kriegs- wie in der Friedenstracht be-
gegnen, gleicht ſie einer geſteiften phrygiſchen Mütze; ſie iſt farbig
und unten noch mit einem beſondern Rand verſehen. Auch Hüte
von Pelz und mit Gold verziert kommen vor; und im Rudlieb
wird eine ſchwarze Reiſemütze erwähnt. Ein nicht ſichtbares Un-
terkleid war das Hemd, welches wie die Hoſe vom Anſtand durch-
aus geboten war. Wir ſehen das aus der Erzählung von einem
Biſchof, Eid von Meiſſen, welcher aus ascetiſchen Gründen nie-
mals Hoſe und Hemd getragen hatte, außer wenn er Meſſe gele-
ſen. Auch das niedere Volk trug nur den einfachen kurzen Rock
ohne Hemd, und eine Beinbekleidung findet ſich bei demſelben
ebenſo häufig, wie ſie völlig fehlt; auch kommen Strümpfe vor,
die bis zum Knie heraufreichen. Nackte Beine finden ſich beim
Bauer und Arbeiter noch viel ſpäter.

In dieſer Zeit beſtand, ſoviel ſich ſchließen läßt, die Bein-
bekleidung aus zwei Strümpfen, welche die Füße und die Beine
völlig und in tricotartiger Enge bedeckten, ſodaß ſie wie „ange-
boren“ erſchienen; doch werden auch Hoſen ohne Füßlinge er-
wähnt, und wirklich ſehen wir wohl auf Bildern, wenn auch et-
was ſpäter, die Zehen und einen Theil des Fußes frei. Mit den
Füßen ſteckte die Strumpfhoſe gewöhnlich in Stiefeln oder in
Schuhen, doch fehlen dieſe auch ſo häufig, daß wohl anzunehmen
iſt, es ſeien Sohlen unter den Füßen an den Strümpfen befeſtigt
geweſen. Wann nun aus dieſen langen Strümpfen, für welche
— wenn anders ſie gemeint ſind — das Wort Hoſe ſchon beim
[65]3. Die Verſchmelzung der verſchiedenartigen Elemente.
Paulus Diaconus vorkommt, die völlig geſchloſſene Hoſe wurde,
welche den Unterleib mit bedeckte und nur ein einziges Stück bil-
dete, iſt ſchwer zu beſtimmen, da die lange Oberkleidung uns aller
Anhaltspunkte für die Beobachtung beraubt. Uebrigens war das
Beinkleid in der Grundgeſtalt des unſrigen der alten Zeit keines-
wegs unbekannt; die Dacier wie die Gallier trugen ſie alſo, weit
und faltig und über den Füßen gebunden. Einem Abkömmling
von ihr begegnen wir bei den Normannen wie bei den Angelſachſen
auf der Stickerei der Königin Mathilde in der zweiten Hälfte des
elften Jahrhunderts; bei beiden Völkerſchaften werden neben den
engen und langen Strümpfen Hoſen getragen, welche in luftiger
Weite nur bis zu den Knieen heruntergehen; von unter her ſind
die Beine durch Schuhe und Strümpfe geſchützt. Dieſe Form
geht auch in die Ring- und Schuppenrüſtung über. Die Binden,
welche noch unter Karl dem Großen und im neunten Jahrhun-
dert die Beinbekleidung umwickelten, verſchwinden im Lauf des
zehnten mehr und mehr und hören im Beginn des elften ganz auf.
Daß die weite und faltige Hoſe dieſer Zeit nicht unbekannt war,
davon werden wir weiter unten Beweiſe bei der Geiſtlichkeit haben.

In Bezug auf die Frauenkleidung fehlen in der Zeit
Karls des Großen, ſoviel auch von ihrem glänzenden Putze er-
zählt wird, doch für eine nähere Beſtimmung des Schnittes und
des Charakters alle Anhaltspunkte, da uns keine bildlichen Quel-
len zu Gebote ſtehen. Nur von den Angelſachſen gilt nicht das
Gleiche. Auf den Bildern ihrer Handſchriften aus der erſten karo-
lingiſchen Zeit tragen die Frauen bereits die lange, weite und
faltige Tunica unter einem weiten und langen Mantel, und den
Kopf mit einem Schleier oder Tuch dicht umwunden. Locale Ein-
flüſſe ſcheinen in dem romaniſirten England raſcher den altdeut-
ſchen Charakter überwunden zu haben. Für Deutſchland geben
uns die erſten Frauenbilder eine Evangelienhandſchrift auf der
Heidelberger Bibliothek aus dem neunten Jahrhundert und die
Bibel in Rom, welche wir ſchon bei Karl dem Kahlen erwähnten.
Es ſind vornehme elegante Damen, unter welchen ſich auch die
Kaiſerin ſelber befindet. Ihre Erſcheinung entſpricht dem glän-
Falke, Trachten- und Modenwelt. I. 5
[66]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
zenden Bilde, welches die begeiſterten Lobſinger des karolingiſchen
Hauſes in uns haben entſtehen laſſen. Die Kleider, welche in
vollen und lebhaften Farben, in Roth, Blau, Purpur und Weiß
leuchten, ſind überſäet mit Goldſtickerei in freilich einfachen Mu-
ſtern; breite goldene Säume umgeben den Hals und den unteren
Rand, Goldborten ziehen ſich in Streifen von oben nach unten,
golden oder auch farbig ſind die Schuhe, golden die Faſſung am
Handgelenk, ein langer goldener Schmuck, aus ineinander gefüg-
ten Ringen oder Rauten beſtehend und mit Edelſteinen beſetzt,
hängt in den Ohren. Auch umgiebt den Hals ein breites golde-
nes, mit Edelſteinen beſetztes Band, von welchem andere Steine
herabhängen. Eine Agraffe faßt die Tunica unter der Bruſt fal-
tig zuſammen; doch ſcheint dieſelbe gewöhnlicher noch zu fehlen.
Eine Kaiſerin trägt das Haar in der Mitte der Stirn geſcheitelt
und darüber einen reichen, mit Juwelen beſetzten Kronenreif. Dem
Schnitte nach iſt das Hauptkleid ein der römiſchen Frauentunica
ähnlicher Rock, doch weniger weit und faltig, welcher, Hals und
Nacken frei laſſend, mit ſeinem goldnen Saum um Schultern und
Bruſt anſchließend ſich herumlegt, dann abwärts ein wenig wei-
ter wird, ſodaß die Körperformen nicht hervortreten, und endlich
ungegürtet und mit wenigen Falten ohne Schönheit in der Form
bis tief auf die Füße herabfällt, daß nur die Spitzen hervorſehen.
Die Aermel ſind doppelt und andersfarbig als das Kleid, z. B.
weiß zu roth; doch iſt wahrſcheinlich, daß die untern Aermel,
welche eng den ganzen Arm bedecken und an der Hand mit gol-
dener Faſſung endigen, einer untern Tunica angehören, die bei
einigen dieſer Frauen ſichtbar iſt. Die oberen Aermel, weiß wie
die unteren und mit goldenen gemuſterten Streifen verſehen, ſind
kürzer, aber weit und offen. Die Haare bedeckt ſchleierartig ein
weißes oder farbiges, in einfachen Muſtern goldgeſticktes Tuch,
welches faltig und luftig über Schultern und Rücken herabfällt
und mit der Linken aufgenommen iſt, oder wie ein Mantel den
Körper umhüllt. Die Muſterung beſteht in Drei- oder Vierblät-
tern, in kleinen Kreiſen, Kreuzen oder in Netzwerk aus Goldfä-
den. Die Schuhe laufen in eine nicht bedeutende Spitze aus.

[67]3. Die Verſchmelzung der verſchiedenartigen Elemente.

Ganz dieſelbe Frauentunica, am Halſe anliegend, dann
weit, ungegürtet, ohne Taille und ohne Falten, mit ähnlicher
goldenen Bortenverzierung und Muſterung, mit weißen Ober-
und Unterärmeln, von denen jene kurz und weit, dieſe lang und
eng ſind, finden wir gegen die Mitte des zehnten Jahrhunderts
auf den Blättern des Stuttgarter Pſalteriums wieder. Auch zei-
gen die den ganzen Fuß bedeckenden Schuhe, golden, farbig oder
ſchwarz, dieſelbe ſich zuſpitzende Form. Das Haar aber, wenn es
von der Krone bedeckt iſt, fällt lang und frei, gelockt oder ſchlicht
über den Nacken herunter, oder es iſt mit weißen Bändern um-
wunden und durch Nadeln mit Knöpfen von Steinen aufgeſteckt.
Der Mantel, wo er vorhanden iſt, einfarbig und ungemuſtert, iſt
über beide Schultern herübergeſchlagen und vorn auf der Bruſt
mit einer Agraffe in Geſtalt einer großen Roſette befeſtigt. —
Es muß aber auch Ausnahmen von der weiten Tracht im zehnten
Jahrhundert gegeben haben, denn Dietmar von Merſeburg be-
richtet von modiſchen Damen, die ihrer Kleidung ſolche Enge ge-
geben hätten, daß die Formen ſcharf herausgetreten ſeien und ſie
ſomit ihren Liebhabern alle Reize dargelegt hätten — „offen, ohne
Scham und ein Schauſpiel für das ganze Volk.“ Er ſetzt aber
hinzu, daß es eine neue und unerhörte Mode geweſen ſei.

Ziemlich das elfte Jahrhundert hindurch bewahrt die Frauen-
kleidung treu den angegebenen Charakter der Formloſigkeit neben
glänzendem Reichthum an Metall und edlen Steinen. Es bleiben
der umgehängte Mantel und die beiden Tuniken von gleichmäßi-
ger, faltenloſer Weite, obwohl am Schnitt im Laufe des Jahr-
hunderts einige Veränderungen eintraten. Das Beſtreben, in ver-
ſchiedenen Farben zu glänzen, die damals auf einem Stück Zeug
nur durch mühſame Stickerei herzuſtellen waren, ließ die untere
Tunica zu größerer Geltung kommen, dadurch, daß die obere von
unten her und an den Aermeln ſich verkürzte. Die letztere, mit
breitem Goldſaum am Hals, an den Aermeln und am untern
Rand, ſchmiegt ſich an Hals und Schultern an, fällt dann aber,
ohne nur eine Andeutung von Taille zu geben oder zum Falten-
wurf die nöthige Entwicklung zu gewähren, in ſenkrechter Linie
5*
[68]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
bis über die Kniee herunter und bedeckt den Oberarm mit gleich-
weiten, offenen Halbärmeln. Dies Kleidungsſtück gleicht völlig
der prieſterlichen Dalmatica derſelben Zeit. Die untere Tunica,
gehemmt und bedeckt von der oberen, iſt nur an den Füßen und
mit ihren engen Aermeln am Unterarm ſichtbar. Bei der Frauen-
kleidung niedern Standes in der Stadt wie auf dem Lande war
die Form die gleiche; den Unterſchied machte nur der weniger koſt-
bare Stoff und der Mangel an Beſatz und Schmuck.

Wenn nun auch die Kleidung dieſer Periode, ſowohl der
Männer wie der Frauen, aller ſchönen Form, welche erſt die fol-
gende Periode des Romanismus bringen ſollte, ermangelte und
deßhalb den äſthetiſchen Geſchmack nicht befriedigt, ſo hatten doch
ihre Träger durchaus nicht auf Putz und Prunk Verzicht geleiſtet,
ſelbſt nicht auf ein gewiſſes Stutzerthum. Sie liebten, wie wir
geſehen haben, den Glanz des Goldes und das Funkeln der edlen
Steine. Vornehme Damen hielten ihre eigenen Schmuckmädchen.
Sie hatten ferner ihre Freude an vollen und leuchtenden Farben,
und brauchten ſie auch da, wo wir jede Farbe möglichſt abweiſen,
wie bei der Fußbekleidung. Zwar kommen auch ſchwarze Schuhe
und Stiefel vor, welche blank gemacht wurden wie bei uns, ge-
wöhnlicher aber ſind ſie farbig, roth, grün, blau, gelb, auch gol-
den, von Seide oder koſtbarer Leinwand, auf dem Fuß mit Per-
len und Steinen beſetzt, umwunden mit feinen Riemen von far-
bigem Corduanleder, das ſchon damals ein Erzeugniß der be-
rühmten ſpaniſchen Sarazenenhauptſtadt war. Der Form nach
ſchloſſen ſie ſich genau dem Fuße an und liefen in eine feine
Spitze aus; jeder Fuß trug ſeinen beſonders für ihn gemachten
Schuh. — In dieſe Zeit einer zwiſchen Barbarismus und Civi-
liſation ſchwankenden Eitelkeit fällt auch die Entſtehung des mi-
parti, der getheilten Kleidung, wonach beide Hälften des Kör-
pers, von oben nach unten getheilt, verſchiedene Farben tragen.
Wir haben ſie ſchon bei der Beinbekleidung im zehnten Jahrhun-
dert angetroffen; im elften zeigt ſie ſich auch an den Röcken.

Eine ausgezeichnete Pflege erfuhr auch das Haar, der Teint
und die Nägel; für die letzten ſowie zum Kräuſeln der Haare gab
[69]3. Die Verſchmelzung der verſchiedenartigen Elemente.
es beſondere Inſtrumente. Ein ſolches von Silber gemacht
ſchenkte einmal König Alfred einem Prieſter. Alle derartigen zur
Toilette gehörenden Verrichtungen ſollten mit beſondern Gebeten
angefangen werden, wenigſtens hatte die Geiſtlichkeit ſolche zu
dieſem Zwecke abgefaßt und vorgeſchrieben. Auch Handſchuhe
kommen bereits vor und nicht bloß zum Schutz gegen des Win-
ters Kälte. Kämme von ſchön geſchnittener Arbeit, von Elfen-
bein, mit Gold und Silber verziert, gehörten zum Schmuck des
Toilettentiſches. Schon in dieſer Zeit führten die Damen kleine
Handſpiegel bei ſich, die auf der Rückſeite mit Elfenbeinſchnitze-
reien verziert waren. Selbſt Geiſtliche, von deren Eitelkeit wir
noch mehr erfahren werden, ſollen ſchon im achten Jahrhundert
oben auf den Schuhen kleine Spiegel getragen haben, um die
eigene reizende Figur ſtets im Auge zu haben. Die warmen Bä-
der beſuchten auch die Männer und zwar aus dem ausdrücklich
angeführten Grunde ihre Haut weiß zu erhalten. Der Lebensbe-
ſchreiber des Erzbiſchofs Bruno weiß es demſelben hoch anzurech-
nen, daß er ſolchen Luxus verſchmähte, „was umſomehr zu be-
wundern iſt, da er, man kann ſagen von den Windeln her, an
größte Sauberkeit und königlichen Glanz gewöhnt war.“ Er ver-
ſchmähte die weichen und feinen Kleider, in denen er erzogen war,
„unter den purpurbekleideten Dienern und den von Gold ſtrotzen-
den Kriegern ging er einher in niedrigem Gewand und bäuerli-
chen Schaffellen.“ Wir ſehen, welche Pracht am Hofe herrſchen
mußte, wenn ſelbſt die Diener Purpur trugen, obwohl dieſe
Nachricht nicht buchſtäblich genommen zu werden braucht. Der
Purpur war außerordentlich beliebt und geſucht, mehr wohl um
ſeines großen Rufes und ſeiner Koſtbarkeit willen als wegen der
Farbe, da ſein dunkles Violett wenig Wirkung hervorzubringen
vermochte; obwohl es daneben noch andere weniger koſtbare Ar-
ten gab in verſchiedenen Farbenabſtufungen bis zum Rothen und
Röthlichgelben. Ueber dieſen häufigen Gebrauch des Purpurs
war der griechiſche Kaiſer ſehr erzürnt, denn er betrachtete ihn als
ſein und ſeiner Familie Vorrecht. Darum enthielt er ſich nicht,
dem deutſchen Geſandten Liutprand bei ſeiner Heimreiſe das Ge-
[70]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
päck durchſuchen zu laſſen und ihm fünf Stück des koſtbarſten
Purpurs zu nehmen. „Welche Schande!“ ruft der erzürnte Ge-
ſandte aus, „weichliche, weibiſche Menſchen, die weite Aermel,
Weiberhauben und Schleier tragen, Lügner, Menſchen von kei-
nerlei Geſchlecht, Faulenzer ſollen ſich in Purpur kleiden, nicht
aber Helden!“

Als Kleiderſtoff war außer der ſo geſuchten, feinen by-
zantiniſchen Leinwand noch zu Kleidern wie zu Mänteln Seide
beliebt und gebraucht; ſie kam ebenfalls aus dem Orient. Nicht
minder war ſchon Sammet im Gebrauch, denn im Gedicht vom
Rudlieb heißt es, daß dieſer Ritter ſeine Hausfrau, da ſie ſeiner
gut gepflegt hatte, mit einem Mantel von Sammet beſchenkte,
ſich damit beim Kirchenbeſuch zu ſchmücken. In Deutſchland
wurde die Seide, wie es auch mit andern Stoffen geſchah, mit
Stickereien verziert. Es war das eine Arbeit der Damen, aber
nicht immer eine freiwillige, denn im zehnten Jahrhundert waren
z. B. die Frauen und Töchter der Dienſtmannen des Erzſtifts
Mainz zu ſolchen Stickereien in Seide verpflichtet. Am berühm-
teſten waren in dieſer Arbeit die engliſchen Damen, und die noch
erhaltene großartige Stickerei der Königin Mathilde und ihrer
Damen, welche die Eroberung Englands durch den Normannen
Wilhelm darſtellt, legt das rühmendſte Zeugniß ab. — Auch mit
fremdem und koſtbarem Pelzwerk wurde der Luxus fortgeſetzt, wie
er den Germanen ſeit älteſter Zeit eigenthümlich zugeſchrieben
wird, und man begnügte ſich nicht mehr mit der natürlichen Fein-
heit und mit dem Zuſammennähen verſchiedenfarbiger Felle, ſon-
dern man färbte ſie ſelbſt. So trugen die Hofleute des Gegenkö-
nigs Rudolf von Schwaben bei ſeiner Krönung in Mainz roth-
gefärbte Pelzverbrämung. Die Feinheit und Koſtbarkeit des Pel-
zes unterſchied ſchon früh die Stände von einander, und Bürgern
und Bauern war der feine ſelbſt rechtlich unterſagt.

Wie ſehr in dieſer Zeit trotz Bürgerkriege und trotz Norman-
nen- und Ungarnnoth Luxus und Putzſucht ſich aller Stände,
die überhaupt derſelben fähig waren, bemächtigt hatten, zeigt am
beſten die Art und die Ausdehnung, in welcher ſie unter die Geiſt-
[71]3. Die Verſchmelzung der verſchiedenartigen Elemente.
lichen gekommen waren. Einige Beiſpiele haben wir ſchon oben
kennen lernen. In der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts
hatte die Eitelkeit unter den Kloſtergeiſtlichen, alſo unter denen,
die das Gelübde der Armuth abgelegt hatten, ſo überhand ge-
nommen, daß der Erzbiſchof Adalbero von Rheims ſich genöthigt
ſah, eine Synode der Aebte ſeines Sprengels zuſammenzurufen,
um dem Unweſen geſetzlichen Einhalt zu thun (im Jahre 972).
In ſeiner für uns äußerſt intereſſanten Rede, die ein Streiflicht
wirft auf das, was die andern Stände thun, zählt er die einzel-
nen Gebrechen auf: „Es giebt,“ ſagt er, „einige unſeres Standes,
welche ſich öffentlich das Haupt mit einem goldgeſchmückten Hut
bedecken, welche ausländiſches Pelzwerk der von unſerer Regel
vorgeſchriebenen Kopfbedeckung vorziehen und ſtatt der unſchein-
baren Mönchskleidung koſtbare Gewänder anlegen. Sie tragen
gern um hohen Preis gekaufte Röcke mit weiten Aermeln und
großen Falten und ziehen ſie um den Leib ſo feſt zuſammen, daß
die eingeſchnürten Hüften den Hintern hervortreten laſſen, und
man ſie von hinten eher für unzüchtige Weiber als für Mönche
halten könnte.“ Wir ſehen, daß es den Mönchen dieſer Zeit ſchon
um etwas zu thun iſt, was wenigſtens anſtändige Damen noch
verſchmähen, — um Taille. „Was ſoll ich aber,“ fährt der Erz-
biſchof fort, „von der Farbe ihrer Kleider ſagen? Ihre Verblen-
dung geht ſo weit, daß ſie Verdienſt und Würde nach der Farbe
der Stoffe beurtheilen. Wenn ihnen der Rock nicht durch ſeine
ſchwarze Farbe gefällt, ſo wollen ſie ihn ſchlechterdings nicht an-
legen. Hat der Weber dem ſchwarzen Zeuge weiße Wolle beige-
miſcht, ſo wird auch deswegen der Rock verſchmäht. Auch der
braune Rock wird verſchmäht. Nicht minder iſt ihnen auch die
von Natur ſchwarze Wolle nicht anſtändig genug, ſie muß künſt-
lich gefärbt ſein. So viel von ihrer Kleidung. Was ſoll ich aber
von ihren abenteuerlichen Schuhen ſagen? denn in dieſer Hinſicht
ſind die Mönche ſo unvernünftig, daß ihnen der Nutzen einer
Fußbekleidung großentheils entgeht. Sie laſſen ſich nämlich ihre
Schuhe ſo eng machen, daß ſie darin faſt wie an den Stock ge-
[72]I. Aelteſte Zeit bis zu den Kreuzzügen.
ſchloſſen am Gehen gehindert ſind. Auch ſetzen ſie denſelben vorne
Schnäbel, an beiden Seiten aber Ohren an, und tragen große
Sorge, daß ſie ſich genau dem Fuße anſchließen, halten auch
ihre Diener dazu an, daß ſie mit beſonderer Kunſt den Schuhen
einen ſpiegelhellen Glanz verleihen. Soll ich ſchweigen von ihren
koſtbaren Leintüchern und Pelzkleidern? Da unſre Vorgänger aus
beſonderer Nachſicht den Gebrauch von gemeinem Pelzwerk er-
laubt haben, ſchlich ſich auch hierin das Laſter unnützer Pracht
bei uns ein. Nun umziehen ſie ihre ausländiſchen Pelze mit
einem Saume, der zwei Spannen breit iſt, und überziehen ſie mit
noriſchem Tuche. Sich leinener Betttücher zu bedienen, iſt keines-
wegs erlaubt, und doch haben einige pflichtvergeſſene Mönche
auch dieſes zu ihrem unnützen Aufwand hinzugethan, und da die
Anzahl derſelben in den verſchiedenen Klöſtern ſehr groß war, ſo
haben ſich die wenigen Guten von den zahlreichen Böſen verlei-
ten laſſen. Was aber ſoll ich von ihren unanſtändigen Beinklei-
dern ſagen? Ihre Hoſen haben eine Weite von ſechs Fuß und
entziehen doch wegen der Feinheit des Gewebes nicht einmal die
Schamtheile den Blicken. Ein einziger iſt nicht zufrieden mit
einem Stück Zeug, welches für zwei vollkommen ausreichen
könnte.“

Es iſt wohl anzunehmen, daß die Mönche in dieſem eitlen
Thun nicht der Welt vorangegangen ſind, ſondern von dieſer das
Beiſpiel erhalten haben — wir erinnern an das, was Dietmar
über die Frauen erzählt —, wenn ſie auch aus Veranlaſſung ihrer
beſondern Tracht in Einzelheiten, wie in der Schnürung der Taille
und in der weiten Hoſe, eine mehr originale Erfindungsgabe be-
währen. Die Synode ſetzte ihrer Eitelkeit Schranken. Wahr-
ſcheinlich iſt es anderswo ebenſo gegangen. Noch im Laufe des
zehnten Jahrhunderts ſcheinen ſich dieſe Thorheiten gelegt zu ha-
ben, und es mag von Einfluß darauf das Herannahen des neuen
Jahrtauſends geweſen ſein, mit deſſen Anbruch nach der allge-
meinen Ueberzeugung der Untergang der Welt eintreten ſollte,
den man freilich nur mit Bußübungen erwarten und empfangen
[73]3. Die Verſchmelzung der verſchiedenartigen Elemente.
durfte. Das elfte Jahrhundert zeigte in denſelben Formen einen
weit geſetzteren und einfacheren, aber darum nicht ſchöneren Cha-
rakter; es ruhte gleichſam aus von dem langen Kampfe der hei-
miſchen mit den fremden Elementen, um nach dieſem Winter-
ſchlafe ein neues, reicheres und eigenthümlicheres Leben aus ſich
hervorgehen zu laſſen. —

Erſtes Kapitel.
Entwicklung einer originalen mittelalterlichen
Tracht unter dem Einfluß des Frauencultus bis zur
Höhe plaſtiſcher Schönheit. 1100—1350.

Die wunderbare und glanzvolle, an Schönheit und blenden-
den Erſcheinungen ſo reiche Zeit der Hohenſtaufen, die Periode
des 12. und 13. Jahrhunderts vom Beginn der Kreuzzüge an,
man kann ſagen im ganzen chriſtlichen Abendlande, verhält ſich
zur vorhergehenden Periode, als noch Barbarismus und Civili-
ſation, Antikes und Germaniſches, Chriſtliches und Heidniſches
in leidenſchaftlichem Kampfe lagen, wie das Nibelungenlied und
dann beſonders das ritterliche Epos und der Minnegeſang zur
Edda; ſie verhalten ſich wie die Freude und die Klage des Lebens,
der Liebe Leid und Luſt zu jenem Weltuntergang, in welchem Sonne
und Mond von Wölfen verſchlungen und die Götter des Himmels
und der Erde von den Ungeheuern der Tiefe zerfleiſcht werden. Die
Barbarei iſt vom Throne geſtürzt, die ungefüge, elementariſche
Kraft gebrochen, die wilden Leidenſchaften mit ihren gewaltſamen
Ausbrüchen und ihrem verzehrenden Feuer haben ausgetobt, und
die Liebe und die Schönheit ſtrecken mit ſanfter Zaubergewalt ihr
ſittigendes Scepter über das ganze Zeitalter.

Man kann die Veränderungen, welche im Völker- und Men-
ſchenleben zur Zeit der Kreuzzüge eintraten, theils durch ſie, theils
[75]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
mit ihnen, denn ſie ſelbſt waren ſchon ein Ausfluß des neuen
Geiſtes, in allen Zweigen der Cultur nicht leicht überſchätzen. Es
entſteht eine völlig andere Zeit; aus den Zweifeln iſt die Welt
befreit, die ſo lange im Kampf begriffenen Elemente haben ſich
verſöhnt, und aus ihrer gegenſeitigen fruchtbaren Durchdringung
erblüht nun, nachdem die ausgeſtreute Saat im 11. Jahrhundert
eine kurze Winterzeit geruht hat, ein neues, trotz aller fremden
Anſtöße und Elemente dennoch originales Leben üppig hervor.
Das ganze Sein und Denken der Menſchen wird allſeitig und im
tiefſten Innern erfaßt.

Das Heidenthum hat ausgeſpielt und verklingt in leiſen
Tönen in Sage und Märchen und Volksgebräuchen. Das Chriſten-
thum hat nun Wurzel geſchlagen in der Tiefe des deutſchen Ge-
müths und ſprießt mit einer Innigkeit des Glaubens und einer
Wahrheit des Gefühls hervor, die bekunden, daß es fortan die
Grundlage des geiſtigen Seins bildet. Statt daß früher der Glau-
benseifer und die Orthodoxie ſich durch Proſelytenmacherei mit
Wort und Schwert und Feuer zu bethätigen ſuchten, ſchlägt die
Gluth der Empfindung zurück in die eigene Seele: es gilt fortan
dieſe zu befreien von den Schlacken des Irdiſchen, das eigene Ge-
wiſſen zu reinigen vom Bewußtſein der Sünde; der Andere iſt
gleichgültig. So verſenkt ſich die Seele in das Denken und Seh-
nen, begierig nach näherer Gemeinſchaft mit ſeinem Herrn und
Freunde; das der Erlöſung bedürftige und zur Entſagung bereite
Gemüth gedenkt ſeines Leidens und ſeines Opfertodes und will
in Demuth jene Stätten beſuchen, wo er wandelte, wo er litt und
ſtarb, und dort anbeten und das ſchuldbeladene Gewiſſen erleichtern.
So zogen die Pilger nach dem gelobten Lande, in Andacht verſunken,
zur Schwärmerei geneigt, und kehrten zurück, entzündet von orien-
taliſcher Glaubensgluth, deren lodernder Fanatismus ſich aber
nach innen kehrte und die Seele der Herrſchaft der Gefühle völlig
unterwarf.

Einmal aus der Welt der Thaten in die der Empfindungen
hineingeworfen, blieb der Menſch mit ſeinem Sehnen und Den-
ken nicht im Gebiet des Religiöſen ſtehen: zu der himmliſchen
[76]II. Das Mittelalter.
Liebe trat die irdiſche, zum religiöſen Cultus der Frauendienſt,
zur Gottesminne die Frauenminne. Früher war es der Mann
geweſen, der in Liebe und Lied den Mittelpunkt abgegeben hatte,
er, der Starke, der Kühne, in ſeinem Heldenthum der Stolz der
Frau, er war der Geliebte geweſen, der in der Seele des liebend
hingegebenen Weibes die Leidenſchaft zur verzehrenden Gluth an-
gefacht hatte. Noch im Nibelungenlied ſpielt die Liebe dieſe Rolle:
um den geliebten Mann geſchieht hier all das höchſte Leid und
Weh, was die Menſchheit treffen und tragen kann; keine Zeit
kann die Klage um den Tod des Geliebten löſen, keine Sühnung
die Luſt der Rache in der weiblichen Bruſt erſticken; ihr wird mit
dem Feinde Volk und Familie zum Opfer gebracht, bis zum eige-
nen Untergange. Jetzt kehrt ſich das Verhältniß um: die Frau
tritt als das geliebte Weſen nicht nur in den Vordergrund, ſie
wird zur Herrin. Sie nimmt Beſitz von allem Sein und Den-
ken des Mannes; all ſeine Thaten und ſeine Beſtrebungen, die
ſonſt dem Ruhme galten, ſind nun ihr geweiht; der Gedanke an
ſie verläßt ihn nicht Tag und Nacht, er begleitet ihn auf ſeinen
Zügen, in die Schranken und in die Schlacht, er ſtählt ihn im
Kampf und führt ihn zum Sieg. Doch bei dieſem immerwähren-
den Denken an die Geliebte wird die Empfindung bald zur
Empfindſamkeit, die Liebe wird zur Minne, die ihr Genüge finden
kann an dem ſteten, innigen Gedenken, an der ſtillen, ſeligen
Sehnſucht, die das holde Bild beſtändig vor Augen hat, ſelbſt
wenn ſie von vornherein ſich die Erfüllung der höchſten Wünſche
verſagen muß. — So wird nun die Frau, die Krone der
Schöpfung, auch die Spitze und die unumſchränkte Gebieterin
alles ſocialen Lebens und Strebens. Die Liebe verkehrt ſich in
Frauen dienſt, der Schönheit wird Verehrung dargebracht.
So ſingt Walther von der Vogelweide:

Bei dieſer Stellung der Frau ging die Verehrung, welche
bisher dem Erlöſer zu Theil geworden war und womit die Periode
[77]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
begonnen hatte, nun auf die Jungfrau Maria über. Bis dahin
nur gefeiert als die Gottesmutter, wird ihr jetzt als der Jungfrau,
als der Frau ein völlig ſelbſtſtändiger Dienſt geweiht. Sie wird
zur Himmelskaiſerin, zur Königin der Frauen, zum Ideal aller
irdiſchen Schönheit. Wie das Herz des Mannes auch in weiter
Ferne der Geliebten in beſtändigem Sehnen ſtill gedenkt und ihr
oft ſelbſt erträumtes Bild im Innern unverlöſchlich mit ſich trägt,
ſo gedenket die fromme Seele in ſtiller, verzückter Andacht der
Jungfrau Maria. Der arme geiſtliche Schüler, da er der irdiſchen
Minne entſagen muß, widmet all ſeine Inbrunſt, ſein ſehnendes
Verlangen ihrem wunderſchönen Bilde, das ſeine Seele träume-
riſch erfüllt. Und die hohe Himmelskönigin läßt ſich herab, wie
die frommen Legenden erzählen, gnadenvoll in das Leben des
liebenden Schülers perſönlich einzugreifen. In lichter Schönheit,
die den Wald durchleuchtet und der Sonne den Schein nimmt,
angethan mit koſtbaren, ſtrahlenden Gewändern, erſcheint ſie ihm
und mit ihrer „ſchneeweißen Hand“ — wie die Legende nie zu
ſagen vergißt — ſetzt ſie ihm den Roſenkranz auf das Haupt, oder
führt den Armen vor den Augen der ſtaunenden Gläubigen als
Prieſter an ihren Altar.

In demſelben Sinne wird auch das Ritterthum durch die
veränderte Stellung der Frau umgeſchaffen, ja es erhält durch ſie
erſt ſeine Eigenthümlichkeit, denn der Frauendienſt iſt des ritter-
lichen Lebens edlere, milde und menſchliche Seite, er iſt ſeine
Seele. Im unmittelbaren Dienſt ſchöner und edler Frauen wächſt
der adlige Knabe heran; zum Manne erſtarkt, widmet er ſich und
ſeine Thaten einer auserwählten Geliebten. Beim Ritterſchlag
legt ſie ihm die goldenen Sporen an und umgürtet ihn mit dem
Schwert; er gelobt ſie zu ſchützen und zu ſchirmen, ihren Ruhm
auszubreiten; ihre Farbe trägt er im Kampf, und aus ihrer Hand
empfängt er wieder den Preis ſeiner Siege. Unter ihrem beleben-
den und verfeinernden Einfluß wird das Ritterthum ein luſtiges,
farbenbuntes und poeſiereiches Weſen. Die Schilde, die Helme,
die Waffenröcke, die wallenden Pferdedecken überziehen ſich mit hel-
len Farben und heitern Wappenbildern, Feſte auf Feſte werden
[78]II. Das Mittelalter.
gefeiert, im Grünen leuchten die weißen Zelte, vor denen die
Wappenſchilde prangen und die bunten Fähnlein flattern, und
immer den ſchönſten und edelſten Schmuck im Ganzen bilden die
Frauen. Das nahm wieder ein Ende, da der Frauendienſt ſank;
mit ihm verlor das Ritterthum den Reiz der Poeſie und artete in
Roheit und wüſtes Treiben aus. —

Da die Frauen aus der früheren Zurückgezogenheit, wie ſie
noch im Nibelungenlied herrſcht, hervortreten und im geſelligen
Leben die Herrſchaft übernehmen, ſo bildet ſich in Folge deſſen
eine völlige Anſtandslehre aus. Regeln und Vorſchriften werden
gegeben über das Benehmen der Geſchlechter untereinander, Re-
geln, wie eine feine Dame ſich gebärden und ſich tragen, wie ſie
gehen und ſtehen, wie ſie eſſen und trinken ſoll. Der Umgangs-
ton wird durch die Minne zur Galanterie von Seite der Herren,
welcher die Damen freie Anmuth und Feinheit gegenüber ſtellen.

Die Anſtandslehre bildet, namentlich beim weiblichen Ge-
ſchlecht, einen großen Theil der Jugenderziehung; die Mutter ſelbſt
unterrichtet darin, und neben ihr auch beſondere Lehrmeiſter, zu
denen die fahrenden Sänger genommen wurden, welche Gelegen-
heit hatten, ſich an den Höfen der Fürſten im feinen Ton auszu-
bilden. Auch in der Tugend der Milde, der Freigebigkeit, wurden die
fürſtlichen Damen unterrichtet, denn es war ihr ſchönes Vorrecht,
alle die an ihrem Hof erſchienen und zu ſeiner Verherrlichung beitru-
gen, die Ritter, die Sänger, die Spielleute, in fürſtlicher Gnade
reich zu beſchenken, mit Kleidern, Waffen, Schmuck und Geld.

Bei ſolcher Erziehung und ſolchem Hofleben ſtellte ſich der
Trieb nach größerer und tieferer Bildung ein, denn der Geſprächs-
ton an dieſen glänzenden Höfen war ein durchaus geiſtreicher. Die
Dichter ſangen ihre Lieder und machten zu Schiedsrichtern die
[79]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Damen, die alſo vertraut ſein mußten mit der edlen Sangeskunſt.
Bei Tiſche oder ſonſt zur Unterhaltung wurden die alten Sagen,
Erzählungen und Geſchichten vorgetragen. Die Damen wurden
im Geſang und in der Inſtrumentalmuſik unterrichtet, und auch
das Leſen und Schreiben war ihnen geläufiger als den Männern.
Die Folge war, daß ſie ihrerſeits ſich ſelbſtthätig der Litteratur
annahmen und ihren Einfluß auf ſie ausübten.

Durch dieſe directe Einwirkung ſowie durch die veränderte
geſellſchaftliche Stellung der Frauen wurde auch die ganze Poeſie
umgewandelt; ſie wird nun ihrem weſentlichen Charakter nach
eine weibliche. Wie die Lyrik ſelbſt als der vorzugsweiſe weib-
liche Zweig überhaupt erſt neu geſchaffen wird und ſich alſo gleich
überwiegend vordrängt, ſo breitet ſich der lyriſche Geiſt in den
andern Zweigen der Poeſie aus und durchdringt das Epos völlig.
Im alten Volksepos und noch in der überlieferten Form des Ni-
belungenliedes herrſchen die alten Charakterzüge, das Heldenthum
und die Welt der Thaten, die Mannestreue und die Liebe als
leidenſchaftliche Hingebung des liebenden Weibes an den Gelieb-
ten. Er iſt der Herr. Die Liebe des Mannes zur Frau war gewiß
nicht ſchwächer als ſpäter, aber ſie äußerte ſich in anderer Weiſe,
der Mann blieb Mann und hielt ſich unberührt von gefühlvoller
Zärtlichkeit und überſtrömender Empfindung. Im ritterlichen Epos
iſt die Frau bereits die Herrin, welcher die Thaten des Mannes
gelten; ihr wird Verehrung geweiht wie einem andern, höheren
Weſen, gegenwärtig bringt er ihr ſeine Huldigungen dar in zar-
teſter Weiſe nach den Vorſchriften der feinen höfiſchen Sitte, und
abweſend zieht ſie all ſein Denken auf ſich, und macht ihn alle
Noth und Trübſal vergeſſen und alle Dinge um ihn her. So bleibt
Parzival wie bezaubert ſtehen, da er im weißen Schnee drei Bluts-
tropfen findet; die Farben führen ihm das Bild ſeiner ſchönen
Königin vor die Seele; von Minnezauber gefeſſelt, hält er ſein
Pferd an und verſinkt, ſich ſelbſt und alles Andre vergeſſend, in
ſtilles Sehnen und Gedenken. Beſinnungslos bleibt er in dieſem
Zuſtande, als ihn ein Ritter von der Tafelrunde zum Kampf auf-
fordert: er hört ihn nicht und ſieht ihn nicht, bis ſein Pferd ſich
[80]II. Das Mittelalter.
plötzlich umwendet, und er die Blutstropfen aus dem Auge ver-
liert. Da der Ritter vom Roſſe geſtochen, feſſelt ihn aufs Neue
die Macht der Minne durch den blutigen Schnee. Sprachlos hält
er wieder, verſunken und verloren, daß ihn der zweite Ritter erſt
durch einen Schlag aus dem Zauber herausreißen muß. Als auch
dieſer im Kampf erlegen, vermag erſt der dritte den Bann zu
löſen, mit dem der Minne Allgewalt den Helden verſtrickt hält,
indem er ein Tuch über die Blutstropfen deckt: da kehrt Sprache
und Beſinnung zurück.

Die Lyrik, von der Minne geſchaffen, athmet denſelben Geiſt
wie das Epos in noch höherem Grade, ja faſt ausſchließlich. In
dem engen, ewig neuen und ſchönen Kreiſe der Liebe und des
Frühlings drehen ſich faſt alle Gedanken der lyriſchen Dichter und
variiren unermüdlich daſſelbe Thema in unendlicher Weiſe. Sie
ſchwelgen in Gefühlen bis zur Liebeskrankheit, an welcher die
ganze Zeit leidet, ſie wiſſen aber ſehr wohl, daß von der Liebe
nur die Liebe heilt, wie die Worte ſagen:

Dieſe verliebte Stimmung weiß auch die Kunſt mit den ge-
ringſten Mitteln aufs ſprechendſte wiederzugeben, ſo vielfach un-
beholfen ſie ſonſt noch iſt, namentlich die Malerei, und es ihr
unendliche Mühe koſtet, Köpfe und Hände und Füße zu zeichnen.
Alle Sentimentalität, alles Schmachten und Sehnen liegt in einer
ſchwanken Haltung und Biegung des Körpers, in dem leiſen Nei-
gen des Kopfes zur Seite, in den langgezogenen Augen mit den
herabhängenden Liedern, oft in einem Blick, der nur durch einen
Druck der Feder hervorgebracht erſcheint.

In dieſe zur geiſtigen Erregung ſo geneigte Zeit brachte der
Verkehr mit dem Orient, der ſich bisher auf die Handelsverbin-
dungen und die Berührungen in Sicilien und Spanien beſchränkt
hatte, durch die Kreuzzüge noch ein eigenthümliches Element.
Schon ohnehin iſt der deutſche Geiſt zur Phantaſtik geneigt und
wird gleich gereizt von abenteuerlichen, wunderſamen Formen.
von ſüdlicher Farbengluth wie von der geheimnißvollen Welt des
[81]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Wunderbaren. Der Orient aber iſt die Heimath der Wundermär-
chen. Die Pilgerfahrten und Kreuzzüge ließen das Geahnte mit
eigenen Augen ſchauen, und die ſarazeniſchen Länder waren aller-
dings dem damals ſo eben aus der Barbarei auftauchenden Abend-
lande eine Zauberwelt. Hier herrſchte überall, in Spanien, Sici-
lien, Africa, im glückſeligen Orient eine überfeinerte Civiliſation,
eine hoch ausgebildete Induſtrie, die das Abendland bisher nur
ahnend aus den koſtbaren, reich und wunderſam verzierten, far-
benglühenden Stoffen hatte kennen lernen. Hier dufteten die Ro-
ſen- und Liliengärten mit den waſſerſpeienden Löwen, den rau-
ſchenden Springbrunnen, eingefaßt von kühlen Bogengängen,
unter ewig heiterem Himmel. Hier blühte eine großartige, phan-
taſtiſche, mit ſeltſamen Verſchlingungen ornamentirte, mit den
brillanteſten Farben geſchmückte Architektur von den ſchlankſten,
kühnſten Formen und Verhältniſſen und den weiteſten, mit Säu-
lenreihen durchzogenen Räumen, in deren fernab verklingendes
Spiel von Licht und Schatten Auge und Seele ſich träumeriſch
ſinnend verloren. Das ganze geſellige Leben war heiter und geiſt-
reich, fein und lebendig und vom zauberiſchen Hauch der Poeſie
und der Liebe durchweht.

So ging auch dem Abendländer die Welt der Wunder und
Märchen, die Welt der phantaſtiſchen Schönheit auf, für die er
eine offene und empfängliche Seele mitbrachte. Heimkehrend wuß-
ten die Pilger von all dem Zauber zu erzählen, von der nie geſehe-
nen Pracht, von der abenteuerlichen Geſtalt der Thier- und Pflan-
zenwelt, und zum Beweiſe davon konnten ſie die koſtbaren Stoffe
vorlegen, durchwirkt mit Einhörnern, Greifen, Drachen, Vögeln
mit Menſchenköpfen, Menſchen mit Thierköpfen und ſonſtigen
willkürlichen Gebilden der orientaliſchen Phantaſie. Wer mochte
da noch Zweifel hegen über die Abenteuer, die Herzog Ernſt auf
ſeinen wunderbaren Fahrten beſtanden hatte! ſtaunend und gläu-
big hing Auge und Ohr des Volks an dem Munde der verzückten
Erzähler.

Dieſer Sinn für das Phantaſtiſche und Wunderſame bemäch-
tigte ſich auch alſobald der Kunſt, aber hier legte das Geſetz der
Falke, Trachten- und Modenwelt. I. 6
[82]II. Das Mittelalter.
Ordnung und Schönheit einer überſchwänglichen Laune Maß und
Zügel an. Aus dem Kirchenbau ſchwand mit der Schwere und
Maſſenhaftigkeit des Mauerwerks die Enge und Finſterniß; die
kleinen, weit geſtellten Fenſter in den dicken Wänden weiteten ſich
und hoben ſich höher mit dem ganzen Lichtgeſchoß; die Gewölbe
legten ſich heiter und frei ſtatt der flachen Decke über die lichtge-
füllten Räume; die Krypten, dieſe dumpfen, unterirdiſchen Kir-
chen der Todten, widerſtrebten nun dem Gefühl, denn

und endlich hob die aus dem Orient überkommene Anwendung
des Spitzbogens die Maſſen und Flächen immer mehr auf, führte
die Gewölbe höher und leichter empor und wies dadurch mit einer
Andeutung auf die unendliche Höhe das andächtige Gemüth des
Gläubigen nach Oben. Gleichzeitig hatte man die ſtarre Leere der
einzelnen architektoniſchen Gliederungen gefühlt. Die Portale,
ſich mannigfacher und lebendiger gliedernd, umzogen ſich in ihren
Archivolten mit reichem Schmuck; das ſchwere Würfelcapitäl
umlegte ſeine ungeſchmückten Flächen mit reizendem und phanta-
ſtiſchem Ornament, Bandſtreifen oder Laubgewinde ſchlangen ſich
durcheinander herum in künſtlicher, aber muſterhafter Ordnung,
und dazwiſchen trieben wieder jene ſeltſamen Thiergeſtalten, bald
frei ſich bewegend, bald in Laubwerk übergehend und ſich verlau-
fend, ihr Spiel der Laune. Erſt farbiger Schmuck, dann Reliefs
und Einzelfiguren belebten die Flächen, die Portale und andere
Stellen; Capitäle und Laubwerk blitzten in Vergoldung; die
Fenſter füllten ſich mit Maßwerk, und durch die bunten, gemalten
Scheiben brach ein magiſches Flimmerlicht, das mit ſeinem unge-
wiſſen, farbigen Lüſtre harmoniſch ſtimmte zur verzückten Andacht
der in ſchwärmeriſches Sinnen verſunkenen Seele. —

Es iſt natürlich, daß die ganze äußere Erſcheinung der
Menſchenwelt, aus deren veränderter geiſtigen Richtung alle dieſe
Umwandlungen vor ſich gingen, in gleichem Maße den Umſchwung
[83]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
zu erkennen gab, umſomehr als die nun zur Herrſchaft gekommene
Frauenwelt ohnehin auf dieſem Gebiet zu allen Zeiten und bei
allen Völkern die größere und bedeutendere Rolle geſpielt hat. Die
Frauen treten daher auch in unſrer Darſtellung dieſer Periode
durchaus in den Vordergrund. Wie ſich in der Geſellſchaft ein
neues, blühendes und farbenglänzendes Leben dem Frühling gleich
entwickelt, wie der Schmuck ſich aus dem Rohen, Schweren und
Ueberladenen zum geläuterten Kunſtſinn herausarbeitet, wie die
Gefühle und Empfindungen, die Sprache und die Weiſe des Um-
gangs ſich verfeinern und in zierliche Formen kleiden: ſo ändert
ſich auch in demſelben Sinne die äußere Erſcheinung des einzel-
nen Menſchen; aus dem Reizloſen und faſt Barbariſchen, wie wir
ſie im elften Jahrhundert verlaſſen haben, gelangt ſie zur Grazie,
zu gefälliger Eleganz, ja entwickelt ſich zu plaſtiſcher Schönheit.

Zunächſt hat ſich, wovon wir nur Andeutungen im Zeitalter
Karls des Großen fanden, eine bis ins Kleinſte gehende Schön-
heitslehre in der höfiſchen Dichtung herausgebildet, welcher
die Kunſt nach Kräften zu entſprechen ſucht. Das Nibelungenlied,
welches, auf älterer Grundlage ruhend, von einzelnen Stellen
des ſpäteren Bearbeiters abgeſehen, im Ganzen uns einen Cul-
turzuſtand vorführt, den wir ſpäteſtens als den Uebergang zur
Periode der Minne und des höfiſchen Ritterweſens bezeichnen dür-
fen, begnügt ſich mit allgemeinen Vergleichen und der Angabe
des Eindrucks, den die Schönheit auf den Schauenden ausübt.
Gelegentlich ſpricht es auch wohl von Brunhildens weißen Armen,
und von der roſenrothen Farbe und den weißen Händen der
Chriemhilde. Die Hauptſchilderung lautet aber anders. So geht
Chriemhilde einher wie das Morgenroth, das aus trüben Wolken
bricht; ihr Anblick ſcheidet manchen, der ſie im Herzen trägt und
ſie nun in Herrlichkeit ſtehen ſieht, von ſeiner Noth. Oder ſie
wird mit dem Mond verglichen, und wie dieſer in lichter Klarheit
vor den Sternen ſteht und mit lauterem Schein durch die Wolken
bricht, ſo ſteht ſie vor den andern Frauen und erhöhet den Muth
manches Helden. — Zu Schiedsrichtern im Reich des Schönen
macht das Nibelungenlied die Kenner der Frauen und die Weiſen,
6*
[84]II. Das Mittelalter.
jene, welche der blendenden Erſcheinung Brunhildens den Vorzug
geben, und dieſe, welche dem ſtill gewinnenden, aber ewig feſſeln-
den Reiz der Chriemhilde den Preis zugeſtehen.

Es ſind wenige unter den höfiſchen Dichtern, welche den
Weiſen des Nibelungenliedes gleich den dauernden Liebreiz der
äußern Formenſchönheit vorziehen. Nur Walther von der Vogel-
weide meint, daß nach Schönheit nur ein Thor jage, denn auch
der Haß könne in ſchöner Bruſt wohnen; Liebreiz gebe Schönheit
und dem Herzen Luſt zugleich; Schönheit allein mache nie ein
Weib liebenswerth. Andere, wie der ſeltſame Ulrich von Liechten-
ſtein, bemühen ſich an ihrem Ideal beides aufzufinden; ſeine
Frau, die ſchönſte aller Frauen, mit braunen Brauen und weißem
Leib, deren ſüßer und heißer Mund röther blühet denn die Roſe
und ſo keuſchlich lächelt, ſie iſt loſe mit Züchten, ſie iſt gut, keuſch,
fröhlich, ſtet, züchtereich und von weiblichem Gemüth; ihre ſüßen
Gebärden, ihr Mund und ihrer Augen Licht, wenn ihn die an-
lachen, da ſieht man ihn hohen Muthes. Auch Wolfram von
Eſchenbach erhöht den Reiz der äußern Schönheit durch Eigen-
ſchaften der Seele, wie er Demuth wohnen läßt im Herzen der
Repanſe de Schoie, der Trägerin des Grals, die ſo ſchön war,
daß ihre Weiße den Schnee zu ſchwärzen ſchien. Die meiſten Dich-
ter aber, insbeſondere die Epiker der ſpäteren Zeit, laſſen die
äußeren Gaben immer in den Vordergrund treten und ergehen ſich
in der Schilderung derſelben gern in behaglicher Breite. Sie blei-
ben ſich in den Einzelheiten völlig gleich und variiren ſelbſt ſehr
wenig in den Vergleichen ſo daß wir daraus erſehen, wie ſich die
conventionellen Anſichten von der Schönheit im Geſchmack voll-
kommen feſtgeſtellt haben.

Völlig entſprechend der Veränderung, welche, wie wir ſehen
werden, den Fortſchritt in der Entwicklung der Kleidung bezeich-
nete, war für die ganze Figur, um als ſchön zu gelten, Schlank-
heit durchaus erforderlich. Bei einer Fülle der Büſte und der „zart
gedrollenen“ Hüften, die ſich innerhalb der Gränzen der maßvoll-
ſten Schönheit hielt, mußten die Seiten lang ſein, der Leib in der
Taille zart und fein und ſchmal:

[85]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.

ſagt Wolfram von Eſchenbach von der ſchönen Antikonie. Im
Ortnit wird die kaiſerliche Prinzeſſin geſchildert: von rechter
Größe, ſchmal zu beiden Seiten und von den Schultern bis zu den
Füßen gedreht wie eine Kerze. Auf dieſer Schlankheit und Zier-
lichkeit der Taille beruhte die Grazie in Gang und Bewegung,
daher die Damen um die Mitte „ſchwank“ genannt werden, gleich
dem Rohr, das ſich grazios im Waſſer bewegt.

das iſt die Frau Abenteuer bei Peter Suchenwirt. Durch den
Schnitt der Kleidung half man der Natur nach. Die Plaſtik, die
ſich in dieſer Periode aus der früheren Roheit raſch zur Höhe ent-
faltet, führt uns alle Frauengeſtalten in dieſem Geſchmack vor:
ſie ſind durchaus ſchlank und in den Hüften leicht und elaſtiſch
bewegt. Den Höhepunkt dürften unter andern die lieblichen klu-
gen und thörichten Jungfrauen an der Brautthür der Nürnberger
Sebalduskirche bezeichnen, deren Entſtehung den Bildern der
Maneſſiſchen Liederhandſchrift gleichzeitig in den erſten Anfang
des vierzehnten Jahrhunderts fällt. —

Für die Hautfarbe wurde in Deutſchland und Frankreich
durchaus Roth und Weiß verlangt. Leib, Arme, Hände und
Schläfen mußten weiß ſein, ſchwanenweiß, weiß wie Elfenbein,
Hermelin, Schnee und Lilien — die Dichter ſind nicht arm an
dieſen Vergleichen. Auf den vollen Wangen aber ſollten die friſchen
Roſen blühen, wie Kondwiramur, Parzivals ſchöne Gemahlin,
von Wolfram geſchildert wird:

[86]II. Das Mittelalter.

Die Weiße und Röthe ſollten ſich gegenſeitig durchdringen und in
dem Maße gemiſcht ſein, daß die Röthe „den beſſern Theil hat.“
Auf den Miniaturen dieſer Zeit, bei denen die nackten Theile ge-
wöhnlich ungefärbt gelaſſen ſind, finden wir doch auf den Wan-
gen der Frauen nicht leicht den rothen Fleck vergeſſen. Die engliſchen
Damen machten in dieſem Geſchmack eine Ausnahme; ſie liebten ſchon
damals wie noch heute mit ariſtokratiſchem Tick die blaſſen Wangen
und ſuchten ſie künſtlich herbeizuführen, wenn die Natur ſie allzu-
freigebig mit der Farbe der Geſundheit beſchenkt hatte. Mittel
gab es mancherlei, ſowohl in Geſtalt von weißen Schminken, als
Waſſer und Eſſenzen zum Waſchen und zum Trinken. Auch wur-
den Hunger und Aderlaß zu dieſem Zwecke angewandt. Umgekehrt
bediente man ſich in Deutſchland, Frankreich und Italien für die
Wangen der rothen Schminke, und um ſich dauernd zu färben,
fanden es die Franzöſinnen für gut, tüchtig und kräftig zu früh-
ſtücken, während die deutſchen Damen, der Leidenſchaft ihres Lan-
des getreu, dem Weine zuſprachen. Im alten Volkslied heißt es
vom Rheinwein:

Beſonders waren damals die Florentinerinnen berühmt als Mei-
ſter in der Geſichtsmalerei. Die Mittel, wodurch man dem Teint
nachzuhelfen ſuchte, waren ſchon im Nibelungenlied ſo bekannt,
daß der Dichter von den Frauen am Hofe Rüdigers rühmend ſa-
gen konnte, daß man wenig gefälſchte Frauenfarbe dort gefunden
habe. Sie wurden ſammt den Salben, mit denen man die Run-
zeln ausſchmierte, in dieſer Schönheit bedürftigen Zeit ſo zahlreich
— es werden dreihundert angegeben —, und ihr Gebrauch dehnte
ſich in dem Maße aus, daß die Geiſtlichkeit für nöthig hielt, da-
gegen zu Felde zu ziehen. Ihr Grund, den ſie anzuführen pflegt,
iſt etwas eigenthümlicher Art. Die Frau, ſagen ſie, welche eine
fremde Farbe auf ihr Geſicht aufträgt, die will ein Geſicht haben,
wie es der Maler macht, aber nicht, wie es ihr Gott erſchaffen hat:
ſie verleugnet alſo Gott. So ſagt auch Bruder Berthold, der Pre-
[87]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
diger: „Pfui, ihr Färberinnen und ihr Gilberinnen (die das Haar
gelb färben), wie gerne ihr zu dem Himmelreich möchtet kommen!
Ihr ſeid aber fremde Gäſte zu dem Himmelreich. Denn ihr habt
Gottes verleugnet und davon verleugnet er eurer auch.“ Ein ander
Mal ſagte er: „die Gemalten und die Gefärbten, die ſchämen ſich
ihres Antlitzes, das Gott nach ſich gebildet hat; ſo wird auch er ſich
ihrer ſchämen und ſie werfen in den Grund der Hölle.“ Scherz-
hafter Weiſe wurde dieſe Fehde der Geiſtlichen in einem gleichzei-
tigen Gedicht ſo aufgefaßt, als ob die Mönche, bis dahin die
ausſchließlichen Beſitzer der Malerei, in ihrem Privilegium durch
das Bemalen der lebendigen Geſichter Eintrag erlitten. Sie kla-
gen deßhalb vor Gottes Thron, daß die rothangeſtrichenen Frauen
ihre rothwangigen Heiligenbilder in der Kirche überſtrahlten, und
verlangen, Gott ſolle ihnen das verbieten. Die Frauen meinen,
ihr Recht ſei älter als die Heiligenmalerei, und ſie nähmen den
Mönchen nichts, wenn ſie die Runzeln verſtrichen, um die Män-
ner länger am Narrenſeil führen zu können. Gott iſt gnädig ge-
ſinnt und will den Frauen das Recht des Bemalens vom fünf-
undzwanzigſten Jahre an gerechnet noch auf fernere zwanzig zu-
geſtehen. Dieſem Vorſchlage widerſetzen ſich die Mönche und wol-
len nur zehn Jahre gewähren, und auch das nur aus überflüſſiger
Gnade. Durch einen Vergleich werden endlich den Frauen funf-
zehn Jahre zugeſtanden.

Von der Haut verlangte man neben der blanken Glätte, Rein-
heit, Weiße und linden Weichheit noch Feinheit und Durchſich-
tigkeit, daß man am Halſe den rothen Wein durchſchimmern ſehen
konnte, wenn eine ſchöne Dame trank. Dieſe Vorzüge zu erhalten,
brauchte man als Waſchmittel gekochtes und wieder abgekühltes
oder von Lilien, Bohnen und anderm abgezogenes Waſſer; es
gab auch Mittel gegen Narben und Sommerſproſſen und ſonſtige
Flecken und Unreinheiten der Haut. Der Gebrauch der Bäder zu
dieſem Zweck pflanzte ſich durch das ganze Mittelalter fort. Jede
größere Wohnung hatte ihre im Winter geheizte Badeſtube, wäh-
rend die kleineren ſich mit Badewannen begnügen mußten. Wer
keinen eigenen Herd hatte, beſuchte die öffentlichen Badeſtuben
[88]II. Das Mittelalter.
wenigſtens einmal wöchentlich. Der Tannhäuſer that das zwei-
mal, wie er in einem Gedicht erzählt, und das nahm nebſt ſchö-
nen Weibern und leckerem Frühſtück ſeinen Geldbeutel ſtark in
Anſpruch. Gäſten, die von der Reiſe kamen, wurde von ihren
Wirthen zuerſt ein Bad bereitet. Die Bedienung geſchah hier wie
in den öffentlichen Badſtuben von Frauenhänden. Der Badende
wurde erſt mit lauem Waſſer gewaſchen, dann übergoſſen, gerie-
ben und geknetet. —

Den Kopf bildeten die geiſtlichen Künſtler, die Bildhauer
ſowohl wie die Maler, welche letzteren es mit weniger geſchickter
Hand jenen gleichzuthun trachteten, im Ganzen in mehr rundli-
chen und weichen Formen, der deutſchen Natur getreu, der ſie
ſicherlich nachgearbeitet haben. Die Antike iſt völlig von der
neuen, originell auflebenden Kunſt vergeſſen. Das Oval des
Geſichts nähert ſich bedeutend dem Runden, die Stirne iſt hoch
und rund gewölbt, der Stirnknochen über dem Auge rund gear-
beitet, die Naſe, fein und nicht lang, zieht ſich nach einem Anſatz
von leiſer, ſanfter Einſenkung in grader Linie herab, die Wan-
gen ſind voll und rund, der Mund klein, doch voll, das Kinn
fein, gerundet und ſelbſtſtändig, mit gerundeter Vertiefung zwi-
ſchen ihm und der Unterlippe. Die Dichter ſtimmen mit dieſer
Bildung des Kopfes völlig überein, obwohl ſie von der Farbe
gewöhnlich mehr und poetiſcher zu reden wiſſen als von der Form.
Sie beſchreiben die Stirn als weiß, offen, klar und gewölbt,
die Naſe eher klein als lang und nicht oder ein klein wenig ge-
bogen, die Wangen voll, aber „zart gedrenget“ und blühend,
und das Kinn „wohlgeſtellet zu der Minne“, rund und weiß wie
Alabaſter, auch wohl mit einem Grübchen, wie mit dem Finger
gedrückt. Der kleine, ſchwellende, kußliche Mund, der jeden
Kummer vergeſſen macht, ſtand der ſchönen Hero — nach dem
mittelalterlichen Gedicht — wie ein lichter Rubin, als ob er in
Feuer entzündet wäre. Ulrichs von Liechtenſtein geliebten Frau
iſt er heiß und ſüß, röther denn eine Roſe. Glühend und bren-
nend wie ein Rubin, roſenfarben, mit Roſen beſtreut, blutroth,
feuerroth als könne man Feuer daraus ſchlagen, glühend und
[89]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
roth wie keine Blume im Kranz — ſo ſind die gewöhnlichen Be-
zeichnungen des Mundes. Süßer Athem ſollte aus ihm hervor-
gehen. Die Reihe der lichten Zähne ſchildert Wolfram von
Eſchenbach bei Jeſchute, der ſchönen Gemahlin des Herzogs Ori-
lus de Lalander, als „ſchneeweiß, zuſammen dicht gefügt und
klein“; ſonſt werden ſie noch eben und geſund genannt und mit
dem Elfenbein verglichen. Als Eigenſchaften der Ohren gelten
Kleinheit, Weiße und ovale Rundung. Die Brauen und die
Wimpern ſollen braun ſein, um ſich durch den Gegenſatz zu der
lichten Farbe des Geſichts und dem blonden Haare bemerklich zu
machen. Es bekundet das ein feines Gefühl für den geiſtigen
Ausdruck der Schönheit, denn wenn die Brauen hell gegen Stirn,
Wangen und Haare abſtechen, ſo erſcheint das Geſicht todt oder
büßt wenigſtens an lebendigem Ausdruck ein. Die Linie der
Brauen, fein, „wie mit dem Pinſel geſtrichen“, ſteht Anfangs
ziemlich grade über dem Auge, dann verliert ſie ſich nach den
Schläfen zu in einem ſanften, leiſen Bogen. Auf den Malereien
iſt die Linie häufig ein reiner Bogen.

Die Augen ſollen weit geſtellt ſein. Die blaue Farbe hat
in dieſer Zeit ihren Werth verloren; man liebt ſie braun, aber
hell und klar,

Wenn die Augen der Frauen mit denen ihres Lieblingsvogels,
des Falken, oder mit denen des Adlers verglichen werden, ſo ſoll
damit außer der Größe und der hellen Farbe, die zu verſchiedenen
Zeiten wie bei verſchiedener Seelenſtimmung des Menſchen an-
dern Charakter anzunehmen vermag, auch das Seeliſche, faſt
Träumeriſche des Blickes angedeutet werden, der aus der Tiefe
kommt und in die Tiefe dringet, hinter welchem man eine ganze
Welt von Gedanken und Gefühlen zu ahnen glaubt. Die Augen
ſollen leuchten wie der Sterne Schein; ihre freundlichen, lachen-
den Blicke machen alles Leid vergeſſen. In den Zeichnungen
ſind die Augen meiſtens lang gezogen, wie lang geſchlitzt, und
die Lieder ein wenig geſenkt — was in der altvenetianiſchen
[90]II. Das Mittelalter.
Schule dieſer Zeit zum vollen Kunſtſtil ausgebildet iſt —, ſodaß
ſie dadurch den Ausdruck des Schmachtens, des Gefühlvollen,
der Hingebung in der Liebe erhalten. Wie es noch heut auf der
Bühne und im Leben geſchieht, liebten und verſtanden es die
Engländerinnen ſchon damals dieſen Ausdruck zu verſtärken.
Selbſt die großäugigen Madonnen der Kunſt, die früheren hohen
Himmelsköniginnen mit dem ſtarren Herrſcherblick der Majeſtät,
ſie werden mit geneigtem Haupt und geſenkten Augenliedern
menſchlich liebende Mütter und — menſchlich ſchmachtende Jung-
frauen.

Das blonde Haar war glücklicher als die blauen Augen,
es behauptete ſich in unvergänglichem Ruhm, ſodaß es nöthigen-
falls, wenn die Natur ungnädig es verſagt hatte, wie in alten
Zeiten durch Färben hergeſtellt wurde. Doch war das braune
nicht daneben verachtet, wie wir im Parzival von Gawans
Schweſter Itonje ſehen:

Sonſt ſind die Dichter voll vom Lobe des blonden Haares, und
goldfarben, goldglänzend, gleich geſponnenem Gold, ſo und ähn-
lich lauten die Beiwörter. Fein wie Geſpinnſt und lockig ſollte
es ſein,

So lang wünſchte man es, daß man ſich drein hüllen konnte.
Die Eigenſchaften eines ſchönen Scheitels ſind Schmalheit und
Weiße. — Auch der Männer Schmuck war das blonde Haar,
der damaligen freien Haartracht entſprechend. Rührend iſt die Scene,
wie die Seeräuber von der Jomsburg, endlich gefangen genommen,
in langer Reihe zum Tode bereit daſitzen, und als die Reihe des
Sterbens an den jüngſten, den blondgelockten, kommt, dieſer
bittet, man möge ſein ſchönes Haar zuvor aufbinden, damit es
nicht blutig werde. — Die Künſtler dieſer Zeit, die Verfertiger
[91]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
der Miniaturen, malen ohne Ausnahme das Haar immer gold-
blond; es ſei denn, daß ſie mit anderer Farbe einen Mangel des
Standes, des Charakters oder die Abkunft von einer fremden,
barbariſchen Nation ausdrücken wollen. —

Welchem Stande jemand angehörte, ſuchte man ſchon da-
mals an den Armen, Händen und Füßen durch unterſchei-
dende Merkmale in der Form oder auch durch größere Sorgfalt
in der Behandlung zu erkennen. Zur vollen und feinen Schön-
heit mußten ſie „hovelich“, ritterlich, oder nach unſerer Ausdrucks-
weiſe ariſtokratiſch ſein. Bei der Hand waren die dazu erforderli-
chen Eigenſchaften außer der Weiße und Weichheit — die weiße,
linde Hand kommt unzählige Male vor — grade wie heute noch
die Kleinheit, die längliche und ſchmale Form, nebſt langen, gra-
den, glatten Fingern mit glänzenden, glühenden, gerötheten Nä-
geln, in denen ſich das Geſicht ſpiegeln konnte. So werden in
einem Gedicht dieſer Zeit — mitgetheilt in von der Hagens Ge-
ſammtabenteuern — die Hände einer ſchönen Meierin geſchildert
als weiß, ariſtokratiſch und lang und darum einer Gräfin wür-
dig. So ſagt auch Peter Suchenwirt von der ſchönen Frau
Abenteuer:

Daß die Damen Englands ſich ſchon zu jener Zeit durch dieſen
Vorzug vor denen anderer Völker auszeichneten, erfahren wir aus
einem Gedicht Kaiſer Friedrichs II., der dieſe Eigenſchaft an
ihnen rühmt; er konnte hier aus Erfahrung ſprechen, da ſeine
zweite Gemahlin bekanntlich eine Prinzeſſin dieſes Landes war.
— Auch für die Arme ſtellte man die Forderung des Ritterlichen
oder Höfiſchen auf; man verlangte Weiße, Weichheit, Länge,
ſchöne Rundung und gemäßigte Fülle. Eine ariſtokratiſche Eigen-
ſchaft der Füße war außer der Weiße, Kleinheit und Zierlichkeit
die hohe, gebogene Form des Riſtes, ſodaß unter demſelben ſich
eine Höhlung bildete, groß genug, um einen Zeiſig zu verbergen.
So wird im Wigamur der Fuß der Königin Nyfrogar geſchildert,
die ihre hohe Abkunft auch durch weiße Händlein und lange Fin-
[92]II. Das Mittelalter.
ger bekundete, und ebenſo heißt es von den Füßen der griechiſchen
Prinzeſſin Ute, wie ſie dieſelben dem vor ihr ſitzenden König Ro-
ther in den Schooß legt:

Ein platter, flacher Fuß war Zeichen gemeinen Standes, wie er
noch heute in Amerika als eine durchgängige Eigenſchaft des Ne-
gers gilt, der mit der Mitte des Fußes ein Loch in den Boden
drückt, ſtatt mit Ferſe und Ballen. — Hals und Nacken muß-
ten weiß ſein und von vollendeter Rundung, die Brüſte hoch-
ſtehend, weiß, klein, wie gedrechſelt.

Die Beine der ſchönen Phyllis, die den weiſen Ariſtoteles zum
Liebesnarren macht und Morgens in der Frühe durch das thauige
Gras vor das Fenſter Alexanders reitet, werden beſchrieben „wei-
ßer als Schloſſen, grader als eine Kerze und blank ohn’ alle
Schwärze.“ —

Mit dieſer im Detail völlig ausgebildeten und einer feinen
Cultur angehörenden Schönheitslehre ſteht der Eindruck, den die
Dichter die Erſcheinung einer ſchönen Frau auf die Herzen der
Schauenden machen laſſen, in Einklang; die Zeit hat nicht bloß
eine kühle Theorie entwickelt, ſie iſt ſelbſt von der Empfindung
wahrer Schönheit im Innerſten mächtig ergriffen. Keiner hat das
ſchöner ausgeſprochen als Walther von der Vogelweide in ſeinem
Lobgedicht auf die Frauen:

[93]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.

„Was ſind alle Wonnen des Mais,“ ſo ruft derſelbe Dichter aus,
„und der Vögelein Sang gegen eine ſchöne Frau! Wir laſſen alle
Blumen ſtehn, und gaffen an das werthe Weib.“ Und wenn er
zwiſchen beiden wählen ſollte,

In dieſem Sinne ſind auch die allgemeinen Ausdrücke von der
Schönheit: wenn die Strahlende, Sonnenweiße, Glänzendar-
mige, deren Antlitz leuchtet wie ein Spiegel, erſcheint, daß die
ganze Halle wiederſtrahlt oder der Sonne ihr Schein genommen
wird, da ſchweigen alle, Vogel und Thier, und Berg und Wald
neigen ſich, und wem ſie giebt ihren Gruß, der iſt ledig aller
ſchlechten Traurigkeit. —

Die männliche Schönheit wird von den Dichtern der hö-
fiſchen Zeit beſtändig im Sinne der weiblichen geſchildert. Es iſt
das höchſt charakteriſtiſch für die Periode des Frauencultus, wo
alles ſociale und geiſtige Leben vom Einfluß der Frau durchdrun-
gen und beherrſcht iſt. Eine männliche Erſcheinung von helden-
mäßigem Wuchs, von hoher Bruſt und ſtrotzender Muskelkraft,
deren Leidenſchaft und Charakter aus den kräftigen, ſtarken,
männlich ſchönen Zügen des Geſichts hervortritt, findet allenfalls
noch im Nibelungenlied Anerkennung, in welchem neben der
ebenſo holden wie ſtarken Sigfriedsgeſtalt noch ein Hagen für
ſchön gilt. Wohlgewachſen, breit an der Bruſt, mit langen Bei-
nen und herrlichem Gang wird er ſchönen Leibes genannt, ob-
wohl ſein Haar ſchon mit Grau gemiſcht iſt und er ſchrecklichen
Geſichts finſter drein ſchaut und mit geſchwinden Blicken ſeinen
grimmen Muth offenbart. Wie anders bei den ritterlichen Epi-
kern! Ihnen gilt nur der weibliche Reiz der friſchen Jugend. Der
junge Triſtan mit roſenrothem Munde, mit lichter Haut, klaren
Augen und hellbraunen Locken, und der junge Parzival, da er in
faſt knabenhafter, unbewußter Jugendſchöne von ſeiner Mutter
zum erſten Mal in die Welt entlaſſen wird, ſind ihre Ideale.
Weiße, blanke, wohlgeformte Hände von adliger Art, glänzende
Nägel, Lilien und Roſen auf den vollen Wangen, ein blühender
[94]II. Das Mittelalter.
Leib, kleine hohle Füße ſind ihnen die Erforderniſſe männlicher
Schönheit. Auch den Mann ſollte ein goldiges, gelocktes Haar
ſchmücken, während das rothe, feuerfarbene von der ſymboliſiren-
den Zeit, die gern vom Aeußern auf das Innere ſchloß, auf ein
falſches Herz gedeutet wurde. Die weißen Hände zeichneten auch
den Mann nach ſeinem Stande aus, und es wurde viel Pflege
und Sorgfalt an ſie gewendet. „Sollte ich vom Pflügen ſchwarze
Hände tragen,“ meint der Meierſohn Helmbrecht, der nach adliger
Art leben will, „ſo hätte ich große Schande, wenn ich tanzte an
Frauen Hand.“ Die provençaliſche Liebeslehre und Liebeskunſt
ſchreibt vor, daß die Hände ſauberer zu halten ſeien, als jeder
andere Theil des Körpers, denn ſie ſeien die Diener der ununter-
brochenen Dienſtesleiſtungen, welche die Liebe ausdrücken, von
der der Liebhaber durchdrungen iſt. — Wolfram beſchreibt des
Königs Vergulacht Lieblichkeit, als ſähe man den Mai blühen in
der Roſenzeit, und ſein Held Parzival bannt mit der Farbe ſeiner
Wangen den Wankelmuth der Frauen und weiß mit ſeinem
Glanz Augen und Herzen feſtzuhalten. Doch geſteht er der blin-
den Liebe Ausnahmen zu und läßt die wunderſchöne Königin des
Grals, Repanſe de Schoie, von Liebe zu dem gefleckten Feirefis
erglühen, wie einſt deſſen Vater Gahmuret in ſeine Mutter, die
ſchwarze Mohrenkönigin von Zazamank, ſich verliebt hatte. —

Die reichen und lockenden Bilder der Schönheit, welche uns
die Dichter vorführen, werden in charakteriſtiſcher Weiſe durch
Bilder der Häßlichkeit ergänzt, wie ein Gegenſatz den andern er-
läutert. Doch geſchieht es in ſparſamer Weiſe, da ſchon die bloße
Schilderung einer häßlichen Frau als Beleidigung des ganzen
ſchönen Geſchlechts angeſehen werden konnte. Wolfram von
Eſchenbach ſchildert mit ſichtlichem Wohlgefallen die Hexe Kon-
drie im Parzival, obwohl er ſich vorher höflichſt gegen die Da-
men entſchuldigt, daß er ſo „wider die Zucht“ von einer Frau
ſprechen müſſe. Dieſes „Hagelſchauer der Freuden“ war denen
nicht gleich, ſo man „beau gens“ nennt; ihr langer, ſchwarzer
und feſter Zopf ſchwang ſich über den Hut bis auf den Rücken
des Maulthiers, das ſie ritt; er war nicht allzuklar und lind wie
[95]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
das Rückenhaar der Schweine. Ihre Naſe glich der eines Hun-
des, und aus dem veilchenblauen Munde ragten ihr zwei ſpan-
nenlange Eberzähne. Ihre Augen hatten die Gelbe des Topaſes,
jede Augenbraue ſchwang ſich nieder in langen Zöpfen. Ohren
hatte ſie wie ein Bär, und ihr rauhes Antlitz, deſſen Haut durch
die Haare hindurch die Sonne nicht zu ſchwärzen vermochte,
ſcheuchte jedes zärtliche Begehren. Die Farbe ihrer Hände glich
der Haut des Affen, und die Nägel waren glanzlos und wie Lö-
wenklauen. Wir glauben dem Dichter gern, daß es ſelten Kampf
und Streit um dieſe „ſchöne Braut“ gegeben. — Sie hatte einen
Bruder, genannt Malkreatür, in allem ihr ähnlich; auch er trug
links und rechts die Hauzähne des Ebers, und ſein Haar glich
Igelsborſten, ſcharf wie Glas, welches die Hand Gawans blutig
machte, als er ihn dabei ergriff und zu Boden warf. — Im
Iwein wird der Bauer, welcher die wilden Thiere hütet, als Bild
abſchreckender Häßlichkeit geſchildert. Auf dem dicken Kopfe hatte
er rußfarbenes, ſtruppiges Haar, welches an Haupt und Bart
ganz und gar mit der dicken Schwarte verwachſen war. Sein
breites Antlitz war mit tiefen und weiten Runzeln bedeckt. Bart-
haar und Brauen waren lang, rauh und greis, ſeine Ohren breit
wie eine Wanne, die Naſe groß wie beim Ochſen, kurz und weit,
das Antlitz dürr und flachgedrückt, das Auge roth, der Mund
weit geſchlitzt und mit langen und weit herausragenden Eberzäh-
nen. Das Haupt hing ihm herunter, als ob das rauhe Kinn in
die Bruſt wüchſe, dagegen war ſein Rücken hinaufgezogen, und
bog ſich mit einem Höcker aus. An Farbe glich er einem Moh-
ren. —

Körperliche Häßlichkeit repräſentirt in dieſer Zeit zugleich
niedrige Geburt und moraliſche Schlechtigkeit. Mit den höfiſchen
Dichtern, denen ein edelgeborner und edelgeſinnter Mann nie
häßlich und ein gemeiner Bauer oder Böſewicht nie ſchön iſt,
ſtimmt die Kunſt überein. Noch in der Malerei und der Sculptur
des funfzehnten Jahrhunderts iſt das Laſter, die Schlechtigkeit
und die Bosheit immer häßlich dargeſtellt. Auch in der Heidel-
berger Handſchrift des Sachſenſpiegels, welche gegen Ende des
[96]II. Das Mittelalter.
13. Jahrhunderts angefertigt worden, hilft ſich der Zeichner der
Bilder in dieſer Weiſe, wenn er die Stände charakteriſirend un-
terſcheiden will. Der Bauer hat kurzes, ſchlichtes oder wollig krau-
ſes Haar und ein häßliches Profil mit einer plumpen, einwärts
gebogenen Naſe, deren dicke Spitze weit heraustritt; auch der
Mund iſt möglichſt unſchön gezeichnet und meiſtens ſteht die
Oberlippe weit vor. Ganz ebenſo wird auch der Sohn eines Ad-
ligen bildlich dargeſtellt, wenn er von ſeiner Mutter her dem
Vater nicht ebenbürtig iſt, um in dieſer ſeiner Eigenſchaft alſo-
gleich erkannt werden zu können. — —

Dem großartigen Umſchwunge gegenüber, der das Leben
und die geſammte Anſchauungsweiſe der abendländiſchen Völker
in dieſer Periode umſchuf, dürfte die Veränderung gering erſchei-
nen, welche das Trachtenweſen, wie es in gleichem Stil und faſt
gleichen Formen die weſtliche Chriſtenwelt beherrſchte, in ebenſo
gleicher Weiſe traf. Denn wohl kein einziges neues Kleidungs-
ſtück wurde erfunden — wie das überhaupt ein ſchweres und
ſeltnes Ding iſt —; jede Umänderung geſchah nur an dem Al-
ten, deſſen Grundform immer erkennbar bleibt. Und dennoch
wandelte ſich der ganze Charakter um. Mit dem Anfang dieſer
Periode beginnt auch das Werden einer ſpezifiſch mittelalterlichen
Tracht, die immer als eine originale zu bezeichnen iſt. Die faſt
barbariſche Rohheit und Formloſigkeit wich in allmähligem Wer-
den der plaſtiſchen Schönheit; an die Stelle der Ueberladung
trat feine Eleganz, an die Stelle gefühlloſen Ungeſchmacks freie
Anmuth und natürlicher Reiz.

Das alles geſchah unter dem ſittigenden und verfeinernden
Einfluß der Frauenherrſchaft. Wo ihre Hände und ihr feinfüh-
lender Sinn regieren, weicht die Rohheit ſcheu zurück. Mit ſich
ſelber fingen ſie die Beſſerung an, um in ihrer Erſcheinung auch
der ſchmachtenden Männerwelt ein der Verehrung würdiges und
die Anſprüche der Schönheit und der Sitte befriedigendes Bild
aufzuſtellen. Im elften Jahrhundert hingen, wie wir geſehen
haben, die untere und obere Tunica, ſenkrecht in ungebrochener
Linie herabfallend, in ſackähnlicher Weite platt und flach um den
[97]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Leib, ohne daß ſie durch ſchönen Faltenwurf dem ſtrengen Schön-
heitsgefühl in claſſiſch-antiker Weiſe Genüge thaten, noch durch
anſchmiegende Umziehung der Körperformen die trunkenen Augen
des Liebhabers an der ſchönen Geſtalt ſich weiden ließen und die
Bewunderung des Kenners zu feſſeln wußten. Dieſe Mängel
ſollten noch durch den Glanz der breiten Goldborten und das
Blitzen der Edelſteine erſetzt werden. Die Frau des elften Jahr-
hunderts war, das Geſicht ausgenommen, in ihrem Aeußern eine
des Reizes und der Anmuth entbehrende Erſcheinung. Das än-
derte ſich nun in beiden Beziehungen. Einerſeits ſchmiegte ſich
nunmehr die Kleidung am Oberkörper den Formen an, daß ſie
in voller Schönheit hervortraten. Andrerſeits wurde nach unten
hin die Kleidung länger und weiter und bot zu plaſtiſcher Ent-
wicklung des Faltenwurfs hinreichende Gelegenheit. Das eine
wie das andre geſchah mit freiem Bewußtſein, denn wie man der
Schlankheit und dem Streben, die Formen zu zeigen, durch
Schnüren zu Hülfe kam, zwar nicht durch eine Schnürbruſt, ſon-
dern durch das Einziehen der aufgeſchnittenen Kleider, ſo halfen
auch die Frauen mit kunſtreicher und kunſtſinniger Hand den
Falten nach. So muß aus dieſem Grunde Ulrich von Liechten-
ſtein, da er auf ſeiner Venusfahrt Frauenkleider anlegt, weibliche
Hülfe in Anſpruch nehmen.

Ein anderes Mal legte er über den Harniſch ein „weiß gefalten
Röcklein“ an. Wenn die Dichter die ſchlanken und ſchwanken
Frauengeſtalten ſchildern, ſo erwähnen ſie häufig, daß die Ge-
wandung eng um den ſchmalen Leib geſchnürt iſt. Im Winter,
wo die Kleidung ſchwerer war und die Formen mehr verhüllte,
klagen ſie, daß ihnen dadurch der Anblick der Schönheit entzogen
werde. Im Sommer ſtand er alſo frei, während bei der Tracht
der vorigen Periode von demſelben hatte keine Rede ſein können.
Daß die Künſtler, durch den Anblick der Natur in ihrem Ge-
ſchmack gereinigt und in ihrem Formenſinn gebildeter geworden,
Falke, Trachten- und Modenwelt. I. 7
[98]II. Das Mittelalter.
die Frauengeſtalten in Gemäßheit dieſer Kleidung ſchlanker, na-
türlicher und ſchöner bilden, iſt bereits erwähnt. Wie hierin, ſo
iſt der Einfluß des ſie umgebenden Lebens auch in der Ausbil-
dung eines reinen Stils im Faltenwurf zu erkennen, welcher die
Plaſtik dieſer Periode vor der frühern und namentlich auch vor
der des funfzehnten Jahrhunderts auszeichnet und ſie darin, obwohl
in völlig unabhängiger Weiſe, der Antike nahe bringt. Die
nächſte Umgebung, das Leben ſelbſt bot dem künſtleriſchen Auge
Muſter plaſtiſcher Schönheit in Fülle, Muſter, die ungezwunge-
ner Weiſe mit Wahrung aller natürlichen Elaſticität des Körpers
die ſchönen Formen zeigten und zugleich in den ſanft geſchwun-
genen Linien und dem leichten Fluß des Stoffes das Geheimniß
des edlen Faltenwurfs enthüllten. So iſt es kein Wunder, wenn
die plaſtiſche Kunſt aus der oft abſchreckenden Roheit der ältern
Zeit ſich in unerwarteter Raſchheit zu ſolcher Höhe entwickelte,
wie ſie z. B. die Statuen im Naumburger Dom, die Figuren
der goldenen Pforte zu Freiberg und die klugen und thörichten
Jungfrauen an der Sebalduskirche in Nürnberg bekunden, welche
letzteren insbeſondere für den Faltenwurf muſtergültig ſind. Es
wirkte zu demſelben Ziele noch der Umſtand mit, daß als herr-
ſchender Stoff der Kleidung an die Stelle der früher ſo beliebten
und allgemein getragenen Leinwand die Wolle trat. Feine wol-
lene Stoffe bildeten auch die gewöhnliche Kleidung der vorneh-
men Stände, wenn auch die Dichter ihre Helden und Heldinnen
mit allen Koſtbarkeiten von Sammet und Seide zu umhängen
wiſſen, Koſtbarkeiten, die weither über das Mittelmeer aus den
ſarazeniſchen Ländern herbeigeführt wurden. Die ſchmalen, trock-
nen, parallelen Falten ſchwanden mit der Leinwand aus dem
Anblick der Menſchen und damit auch aus der Kunſt, während
mit der Wolle, die je nach ihrer Dicke oder Feinheit großartigen
oder ſanften und fließenden Wurf gewährte, auch in dieſer Be-
ziehung ein guter Geſchmack einkehrte.

Nur langſam folgt die männliche Tracht in ihrer Entwick-
lung der weiblichen. Sie ändert ſich dahin, daß ſie mehr und
mehr die formloſe Weite verliert und ſich den Formen des Kör-
[99]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
pers nähert. Andrerſeits aber unterwirft ſie ſich gewiſſermaßen
der Frauenherrſchaft, indem ſie mit anwachſender Länge, die in
der Höhezeit bis zu den Füßen herabreicht, man möchte ſagen,
weiblichen Charakter offenbart. Es iſt, wie der Ritter ſelbſt mit
ſeiner Hingebung, Schwärmerei und Verſenkung in die Welt der
Gefühle nur zu oft aus der männlichen Sphäre herausfällt und
in die des Weibes ſich begiebt. Wie aber der Frauencultus nur
die höfiſchen und ritterlichen Stände ergriff, und bei ihnen allein
die geiſtige Blüthe der Zeit in voller Ueppigkeit prangte, ſo ge-
langte auch das Trachtenweſen nur bei ihnen zu der angedeuteten
Entwicklung. Erſt am Schluß der Periode wurde das Bürger-
thum hineingezogen, während der Bauerſtand in einzelnen ge-
ſegneten Gegenden eine Carricatur daraus machte. In den un-
tern Schichten der Geſellſchaft blieb die kurze, aufgebundene Tu-
nica, der Rock des Mannes, und in der weiblichen Welt eine
weitere und weniger lange Kleidung herrſchend. Daneben hält
ſich auch bei einzelnen Matronen vornehmen Standes, noch bis in
viel ſpätere Zeit, eine weite und lange Kleidung, welche zwar durch
größere Maſſe und Faltenwurf die frühere Unſchönheit und Form-
loſigkeit vermeidet, die Glieder aber nonnenhaft ehrwürdig ver-
hüllt. Ueber den Hüften lag ein Gürtel, Haar und Kinn waren
durch Schleier oder Tuch verdeckt. Wir finden ſie häufig auf
Grabſteinen.

Die Liebe zum Schmuck, zur Anwendung von Gold und
Edelſteinen nimmt eine ähnliche Entwicklung wie die Kleidung.
Auch hierin verfeinert ſich der Geſchmack. Die alte Ueberladung,
die Luſt am bloßen Glanz und Gefunkel ragt noch ein wenig in
dieſe Periode herein. Vereinzelte Bilder von Männern und Frauen
zeigen ſie noch in der erſten Hälfte des zwölften Jahrhunderts.
Selbſt noch eine bedeutende Rolle ſpielen die Goldborten und der
Edelſteinbeſatz im Nibelungenlied, in welchem, wie der häufige
Gebrauch der Baugen lehrt, noch hier und da die heidniſche Ur-
zeit verklingt, während einzelne Schilderungen der Gewänder und
Stoffe und die Angaben ihres Urſprungs den Bearbeiter der hö-
fiſchen Zeit aufs deutlichſte verrathen. So heißt es z. B.:

7*
[100]II. Das Mittelalter.

Weit ſparſamer ſind die höfiſchen Epiker, und es geſchieht
vorzugsweiſe nur in Gedichten mit fremden Stoffen, daß ſie ihre
Helden und Heldinnen mit dieſem Schmuck begaben. Von dem
Gebrauch der Armſpangen bei Männern wiſſen ſie nichts mehr.
In jedem Falle ſind ſie mit dergleichen noch freigebiger als ihre
Zeit, denn die gleichzeitigen Miniaturen geben nur ſehr wenig
von dieſer Sitte zu erkennen. Schon die Bilder zum Hortus de-
liciarum der Herrad von Landsberg aus der zweiten Hälfte des
zwölften Jahrhunderts zeigen ſie in beſchränkteſter Weiſe: nur
ein ſchmaler Goldſaum an Hals und Hand, ohne Edelſteinbeſatz,
ziert noch die Frauenkleidung. Etwas reicher iſt die Männerklei-
dung auf denſelben Bildern mit Goldborten beſetzt, und auch am
Königsornat finden ſich die Edelſteine, wie noch viel ſpäter. —

Zu einer vollſtändigen Frauenkleidung gehörten in der
vorigen Periode, im elften Jahrhundert, zwei Kleider, ein unte-
res und ein oberes, und der Mantel. Das untere war das
nothwendige und ſtets gebotene, welches den ganzen Körper vom
Hals bis zu den Füßen bedeckte. Das obere Kleid war kürzer und
reichte nur etwas über das Knie herunter, ſodaß das untere hier
ſichtbar blieb und mit anderer Farbe wirkte. Aehnlich war es an
den Armen. Das Oberkleid hatte kurze, offene Aermel, mit de-
nen es nur den halben Oberarm in ziemlicher Weite umgab.
Mit ſeiner Kürze ging es noch ins zwölfte Jahrhundert hinüber.
So z. B. erſcheint es noch an der ſitzenden Relieffigur der Kai-
ſerin Beatrix, Gemahlin Friedrichs I., in Freiſing. Auf den be-
reits erwähnten Bildern der Herrad von Landsberg, alſo gegen
das Ende des zwölften Jahrhunderts, iſt es ſchon anders. Hier
reicht das Oberkleid zu den Füßen herunter, und das untere iſt
nur an den Armen ſichtbar, welche es bis zum Handgelenk völlig
umſchließt. Dieſes untere Kleid oder, wie wir daſſelbe mit
den Dichtern nennen wollen, der Rock, bildet auch jetzt das
Hauptkleidungsſtück. Man erkennt das daraus, daß es zuweilen
[101]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
auf Bildern allein vorkommt, ohne Oberkleid und ohne Mantel,
was freilich wenigſtens in der erſten Zeit dieſer Periode kaum ge-
ſchehen durfte, ohne daß ſich der Vorwurf der Leichtfertigkeit da-
mit verband. Es iſt daher die Tracht von Tänzerinnen und loſen
Dirnen, zu denen auch die Tochter der Königin Herodias gerech-
net wird, die auf einer Miniature vom Ende des zwölften Jahr-
hunderts vor dem Könige, ihrer Mutter und dem Hofſtaat wie
eine Gauklerin auf den Händen tanzt; ſie iſt vom Künſtler in
dem anſchmiegenden Rock allein dargeſtellt. Im Wigamur er-
ſcheint eine Dame zu Pferde ohne Oberkleid und ohne Mantel.
In ſolchen Fällen iſt auf den Bildern die Form des Rockes deut-
lich zu erkennen. Wie ſchon oben angedeutet, reicht er bis zum
Halſe hinauf und legt ſich an Arm und Oberkörper aufs engſte
an; in der Seite wird er ſelbſt geſchnürt und gewinnt von der
Hüfte abwärts reiche Faltenmaſſen, mit denen er auf den Boden
fällt, ſich wallend um die Füße legt und dieſe völlig verhüllt.
In der höfiſchen Zeit gebot der Anſtand den Damen durchaus,
die Füße nicht ſehen zu laſſen. Die ganze Periode behält der Rock
dieſe Form bei, wenn auch nicht ohne Widerſpruch, und einzelne
Moden, die an ihm auftreten, zeigen ſich nur in der Taille und
modificiren den Charakter nicht. Es kam darauf an, ob und in
welcher Art er geſchnürt wurde, denn einmal konnte die nöthige
Enge ſchon durch den Schnitt des Kleides hergeſtellt werden, und
zuweilen tritt auch die Schnürung an den andern Kleidungs-
ſtücken auf, am Hemd wie am Oberkleid. Auf einem Bilde der
Herrad von Landsberg iſt der Rock einer leichtfertigen Dirne in
den Seiten von der Achſelhöhle bis herunter auf die Hüften aus-
geſchnitten und die Oeffnung durch eine Schnur ſtraff wieder zu-
gezogen. Aufgeſchnitten und geſchnürt iſt auch auf einem Bilde
ebendort das Kleid der Superbia. Als das Oberkleid mit dem
Rocke die gleiche Länge erhielt, wurde jenes, wie wir ſehen wer-
den, in einer Art getragen, daß dieſes dennoch ſichtbar blieb, und
dadurch wird es erklärlich, wie der Rock immer noch am untern
Rand mit breiten Säumen umzogen werden konnte: denn was
nicht geſehen wird, ſchmückt man nicht. Eben darum, weil es
[102]II. Das Mittelalter.
nicht ſichtbar werden konnte, wird bei dem Rock nie ein beſonde-
res farbiges Unterfutter erwähnt, es ſei denn, daß er ohne Ober-
kleid getragen wurde.

Im Fall der Rock auf die angegebene Weiſe geſchnürt iſt,
muß nothwendig noch ein anderes Kleidungsſtück darunter ſein,
und es wird auch aus der ſittenloſeren Zeit des dreizehnten Jahr-
hunderts erzählt, daß dieſer Stoff ſo dünn geweſen ſei, daß man
die Weiße der Haut habe hindurch ſcheinen ſehen. Dieſes unterſte
Kleidungsſtück hieß das Hemd. Wie aber ſchon in den vorigen
Jahrhunderten theils ſein Gebrauch in der heutigen Bedeutung
ein zweifelhafter und jedenfalls ein nicht nothwendiger war, und
theils ſein Verhältniß zur unteren Haupttunica nicht feſtſtand,
ſodaß dieſe nicht ſelten mit dem Ausdruck Hemd bezeichnet wer-
den konnte, ſo bleiben auch in der gegenwärtigen Periode Ge-
brauch und Bedeutung ſchwankend. Es iſt ſicher, daß das Hemd
in der Weiſe vorkommt, daß die ganze Frauenkleidung außer ihm
noch aus den beiden Kleidern und dem Mantel, alſo aus vier
Stücken, beſtand. Wir finden ſie vollſtändig in der Schilderung
der Kleidung der heiligen Martina von Hugo von Langenſtein,
und wenn ſie hier allegoriſch erklärt wird, ſo ändert das nichts.
„An ihre Haut“ wird ihr ein Hemd gelegt und darüber der Rock,
dann die Sukenie, mit einem Gürtel umſchloſſen, und der Man-
tel mit einem Fürſpann auf der Bruſt. Eben jene ſchon ange-
führte Reiterin im Wigamur trug ein Hemd und darüber einen
Rock, und es wird dann, als ſie vom Pferde ſpringt, ausdrücklich
bemerkt, daß ſie weder Oberkleid noch Mantel angehabt habe.
Beides mußte alſo ſonſt der Fall ſein. Ebenfalls im Wigamur
iſt eine Königstochter bekleidet mit einem Hemd, weiß wie ein
Schwan und eng den Leib umſpannend, und darüber trägt ſie
einen ſeidenen Rock und ein anderes Kleid von demſelben Stoff.
In dieſem Falle, wenn das Hemd und der bereits beſchriebene
Rock auf das engſte geſchieden werden, war jenes kurz, ſeiden
und immer von weißer Farbe. Das weißſeidene Hemd iſt auch in
die Sage übergegangen. Ein ſolches verſpricht die Elbin dem zur
Hochzeit reitenden Oluf; ſie hat es ſelbſt im Mondenſchein ge-
[103]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
webt. Doch nicht ausſchließlich war Seide der Stoff, denn als
Brunhilde zu Bette geht, trägt ſie „ein ſabenweißes Hemde“, Sa-
ben iſt aber die ſchon in früheren Zeiten berühmte und damals
viel mehr gebrauchte feine Leinwand. Vielleicht gehört auch dieſer
Ausdruck noch der ältern Form des Nibelungenliedes an. Spä-
ter wird die Seide wieder vom Linnen erſetzt. Ums Jahr 1300
wird des Hemdes gedacht aus geſponnenem Flachs, der an der
Sonne gebleicht worden. Schwerlich wurde das Hemd irgendwo
ſichtbar, wenigſtens haben wir es auf Abbildungen nicht erkennen
können. Nur bei den engliſchen Königinnen dieſer Zeit, bei Eleo-
nore von Guienne, der Gemahlin Heinrichs II., und Iſabella,
Gemahlin des Königs Johann ohne Land, zeigt ſich auf den
Bildern ihrer Grabmonumente am Halſe unter dem Kleid ein
weißer Stoff, der dem Hemd angehören dürfte. Doch möchte ich
dieſe engliſchen Königinnen nicht ohne Weiteres als für Deutſch-
land maßgebend betrachten, zumal ſie noch die weite gegürtete
Tunica tragen. —

So gewiß wie das Hemd als ſelbſtſtändiges Kleidungsſtück
vorkommt in ähnlicher Bedeutung, wie wir ſie noch heute mit
dieſem Ausdruck verbinden, ebenſo gewiß iſt es auch, daß es die
Rolle des Rockes übernimmt und anſtatt ſeiner getragen wird,
oder dieſen gradezu bezeichnet. Als Ulrich von Liechtenſtein von
ſeiner Frau, der verehrten Dame ſeines Herzens, empfangen wird,
da hatte ſie angelegt ein weißes Hemde und darüber die Su-
kenie, das iſt das Oberkleid, und über dieſe den Mantel. Es iſt
nicht ſelten, daß in dieſer Weiſe in den Beſchreibungen der Dich-
ter nur die drei Stücke, Hemd, Kleid — in dieſem Falle auch
Rock genannt — und Mantel erwähnt werden. Nur wenn das
Hemd auch als Rock gedacht wird, iſt die Beſchreibung einer edlen
Jungfrau im Wigalois erklärlich, wo das feine Hemd von wei-
ßer Seide mit goldener Naht geſchildert wird, lichter denn ein
Spiegelglas. Darüber trägt ſie den Rock als Oberkleid und über
dieſem den Mantel. Auf dieſe Weiſe iſt es auch erklärlich, wie
der Waffenrock, welchen die Ritter über dem Kettenpanzer trugen,
ein Waffen hemd genannt werden kann. So läßt das Nibelun-
[104]II. Das Mittelalter.
genlied Brunhilde ſich rüſten: über das goldene Kettengeflecht,
die Brünne, legt ſie ein ſeidenes Waffenhemd aus libyſchem
Stoffe, welches noch in keinem Streit Waffen durchſchnitten hat-
ten; mit glänzenden Borten iſt es beſetzt. Wenn nun einige
Strophen weiter noch eines beſonderen Waffenrocks aus Seide
von Azagauk gedacht wird, ſo gehört das der ſpäteren Ueberarbei-
tung an, welche die Beſchreibung dieſer Stelle in mehrfacher
Weiſe unklar macht. Einen beſondern Beweis, daß das Hemd
im dreizehnten Jahrhundert die Stelle des untern Kleides ver-
tritt oder vertreten kann und muß, giebt eine Stelle in Ulrich von
Liechtenſteins Frauendienſt, wo er erzählt, daß er ſich in Venedig
habe Frauenkleider machen laſſen, zwölf Röcke, dreißig Frauen-
ärmel für Hemden und drei ſammtne Kappen. Die letzteren ver-
treten die Stelle der Mäntel, die Röcke ſind die Oberkleider, wie
ſie damals ärmellos getragen wurden, und die Hemden die un-
tern Kleider mit den ſichtbaren Aermeln. Da dieſe der Be-
ſchmutzung ſehr ausgeſetzt waren, ſo mußte eine öftere Erneuerung
ſtatt finden. Sie konnten leicht gelöſet und wieder befeſtigt wer-
den. Auch an einer andern Stelle berichtet er, wie er ein weißes
Hemde angelegt habe mit zwei „Frauenärmeln.“

Dieſe Aermel, ſowohl die des Hemdes als des Rockes, falls
jenes für dieſen getragen wurde, ſowie das Hemd ſelbſt ſpielen
im ritterlichen Frauendienſt eine große Rolle. Die damalige Welt
war raffinirt ſinnreich in ihrem idealen Liebesgenuß. So tauſchte
man die Hemden mit einander, wenn man ſie ſchon getragen
hatte: die Ritter legten die der Damen an, ließen ſie im Streit
zerhauen und ſtellten ſie in dieſem Zuſtande ihren urſprünglichen
Beſitzerinnen zurück, die ſie aufs Neue trugen. Als Gawan im
Liebesdienſt der Obilot ſtand, ſo erzählt Wolfram im Parzival,
befeſtigte er den Aermel eines neuen Kleides ſeiner Dame auf den
Schild, und als derſelbe in der Schlacht am Rand und in der
Mitte durchſtochen und zerſchlagen war und er ihn ſo wieder zu-
rückgiebt,

[105]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.

Gahmuret machte es ſo mit ſeiner Gemahlin Herzeloide. Ein
Hemd, lind und fein, von weißer Seide, das ſie auf dem bloßen
Leib getragen, das legte er über ſeinen Ringpanzer, und wenn es
durchſtochen und zerhauen war, ſo trug es Herzeloide wieder auf
bloßer Haut. So hatten ſie es mit achtzehn Hemden gemacht.
Ja, als ihr Gemahl im Kampfe gefallen, will ſie ſelbſt ſein bluti-
ges und zerfetztes Hemd, in welchem er geſtorben war, an ſich le-
gen, doch hindert man ſie daran und nimmt es ihr fort. Bezeich-
nend iſt in dieſer Beziehung die Geſchichte des Ritters von
Auchenfurt. Eine von ihm verehrte Frau, die ihrem Gemahl treu
bleiben will, verheißt ihm endlich den Lohn ſeines langen Wer-
bens, wenn er ohne Rüſtung in den Kampf gehe. Er thut es,
und obwohl er durchbohrt wird, kommt er dennoch mit dem Le-
ben davon und verlangt nun den verſprochenen Minneſold. Auf
ihr flehentliches Bitten will er ſie ihres Wortes entbinden, wenn
ſie ſich mit demſelben blutigen Hemd, in welchem er verwundet
worden, auf dem bloßen Leib öffentlich in der Kirche vor dem
Altar zeige. Sie erfüllt wirklich dieſe harte Bedingung. Eine
ähnliche Geſchichte hat ein franzöſiſches Gedicht überliefert. Es
war eine ſchöne, hochgefeierte Dame, um deren Gunſt ſich drei
Ritter bewarben. Um ſie zu prüfen, ſendet ſie ihnen durch einen
Knappen eines ihrer Hemden, ſie ſollten es im Turnier des näch-
ſten Tages tragen ohne eine andere Rüſtung. Der erſte Ritter
fühlt ſich hoch geſchmeichelt und nimmt das Hemd, allein nach
kurzem Bedenken ſtellt er die verhängnißvolle Gabe dem Knappen
wieder zurück. Der bringt es zum zweiten, welcher es ebenfalls
ausſchlägt. Der dritte und jüngſte nimmt es mit großer Dankbar-
keit an, und obwohl ihm noch in der Nacht die Furchtſamkeit manche
Qual bereitet, ſiegt doch die Liebe, und er reitet, wie es verlangt
worden, in die Schranken. Todeswund und mit blutbedecktem
Hemde, ſo geht er als Sieger aus dem Kampf hervor. Noch lag
er auf dem Krankenlager, da hört er, daß die verehrte Dame, um
deretwillen er litt, eine große Geſellſchaft gäbe. Er ſchickt ihr das
Hemd und bittet, ſie möge es ſogleich anlegen, ſo blutig und zer-
fetzt wie es ſei. Und die Dame thut es und trotz allem ſpäteren
[106]II. Das Mittelalter.
harten Tadel trägt ſie es, ſo lange ſie die Speiſen und den Wein
an ihre Gäſte austheilt. —

Die Veränderung, welche mit der obern Tunica, dem Ober-
kleid, vorging, haben wir ſchon oben angedeutet. Wie der Rock
erhielt auch ſie Taille und umſchloß anſchmiegend die Formen
des Oberkörpers; nach unten erweiterte und verlängerte ſie ſich
bis über die Füße, und die kurzen Aermel wuchſen und dehnten
ſich zu einer ſolchen Länge und Weite, daß ſie nicht nur über die
Hand fielen, ſondern wenn der Arm herabhing, berührten ſie den
Boden mit ihrem pelzverbrämten Rande. Anfänglich, in der er-
ſten Hälfte des zwölften Jahrhunderts, begann die Weitung
gleich von der Schulter, wo die Naht noch eng die Achſel um-
ſchloß, und wuchs dann allmählig bis zu einer Oeffnung von
zwei bis drei Fuß Durchmeſſer und darüber. Bald aber bedeckten
die Aermel den ganzen Arm anliegend gleich denen des Unter-
kleides und erſt am Ellbogen oder in der Nähe der Handwurzel
öffneten ſie ſich plötzlich zu der angegebenen immenſen Weite.
Die Damen auf den Bildern der Herrad von Landsberg zeigen
meiſtens die Uebergangsform, während die wunderbar gehaltene
Figur der Superbia, welche mit fliegendem Schleier und ge-
ſchwungener Lanze ſtolz zu Roß dahinſprengt, und eine andere
Dame, welche von der Tugendleiter herabſtürzt, ſie in der ausge-
bildetſten Geſtalt zeigen. Es ſcheinen alſo Eitelkeit und Hoffahrt
mit dieſer äußerſten Form ein wenig in Verbindung zu ſtehen.
Dieſe Tracht, welche an die ſonſtige Phantaſtik des zwölften
Jahrhunderts erinnert, iſt an ſich freilich ſehr unbequem und auch
nur vereinbar mit den zu jener Zeit durch den Anſtand gebote-
nen, rückhaltsvollen und gemeſſenen Bewegungen der Damen.
Es wird uns hierdurch erklärt, warum von Brunhilde geſagt
wird, als ſie ſich zum Wettkampf bereitet:

In der Zeit der höfiſchen Dichtung, alſo etwa auf der Gränze
des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, verſchwinden die
langen und weiten Aermel, und das Oberkleid überläßt die Be-
deckung der Arme dem Unterkleid allein. Es wird ärmellos. —
[107]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Das Oberkleid der vorhin erwähnten Superbia und auch anderer
Damen, bei denen die Eitelkeit ein wenig mehr ins Spiel zu kom-
men ſcheint, iſt, wie wir es früher beim Unterkleid geſehen haben,
an den Seiten aufgeſchnitten und wieder ſtraff zuſammengeſchnürt
und die ganze Oeffnung zu beiden Seiten mit Pelz gefaßt. —

Im Laufe und beſonders in der zweiten Hälfte des dreizehn-
ten Jahrhunderts tritt namentlich an dem Oberkleide eine Art
Reaction zu Tage, welche ſich gegen die vorherrſchende Neigung
erhebt, den Körperformen ihr Recht werden zu laſſen und ſie in
voller Schönheit zu zeigen. Es war das gleichzeitig mit dem
Sinken des ritterlichen Minnedienſtes. Die Ritter vermieden die
Frauen vielmehr, als daß ſie dieſelben aufſuchten; ſie lagen den
ganzen Tag auf der Jagd, und wenn ſie Abends nach Hauſe kamen,
ergaben ſie ſich Trinkgelagen und Würfelſpiel. Es waren die böſen
Zeiten des Interregnums, denen die nüchterne Regierung Ru-
dolfs von Habsburg folgte, über deſſen Mangel an Liberalität
die fahrenden Sänger und Muſiker viel zu klagen haben. Da die
Courtoiſie aus dem Leben verſchwand, fanden auch die Frauen
keine Veranlaſſung, noch denſelben Werth auf ihr Aeußeres zu
legen. Allein gelaſſen und auf ſich ſelbſt gewieſen, ergaben ſie
ſich der Frömmelei, und wie ſie ein nonnenhaftes Leben führten,
ſo kleideten ſie ſich ähnlich, verhüllten mehr die Formen durch
weitere Kleidung und ſuchten auch mehr als ſonſt das Geſicht zu
verdecken. Dieſe Vorwürfe macht ein Ritter in Ulrich von Liech-
tenſteins Frauendienſt der Damenwelt: mit dem Gebende und
dem Schleier, den ſie jetzt alle trügen, verhüllten ſie Mund,
Wangen und Brauen wie die Kloſterſchweſtern, und wenn ſie
gar einmal ein koſtbares Zobelkleid anlegten, ſo ſei daſſelbe auf
der Bruſt mit einem Paternoſter geziert. Die Dame, der gegen-
über dieſe Klagen erhoben werden, vergilt dieſelben mit dem, was
wir oben über das Leben der Männer mitgetheilt haben und noch
viel Aergerem. — Wenn dieſer Hang zur Frömmelei und zu einer
die Formen mehr verhüllenden Kleidung die entgegengeſetzte Rich-
tung auch nicht unterdrücken konnte, wie dieſelbe auch wirklich im
vierzehnten Jahrhundert in viel ſtärkerer Weiſe wieder hervor-
[108]II. Das Mittelalter.
brach, ſo vermögen wir doch ihren Einfluß in der Tracht der Zeit,
namentlich noch auf den Bildern der Weingarter und Maneſſi-
ſchen Liederhandſchrift — beide ungefähr um das Jahr 1300 ge-
macht — nicht zu verkennen. Doch erinnern die Frauengeſtalten
in ihrem Charakter nicht durchaus an die des elften Jahrhun-
derts, ſondern, wenn wir die größere Weite des Oberkleides und
theilweiſe des unteren ausnehmen, mit ihrem ganzen nobeln und
plaſtiſchen Weſen und der freien Haltung vielmehr an die Schil-
derungen der Dichter aus der höfiſchen Zeit. Das Oberkleid,
nur den Hals, aber völlig, freilaſſend, legt ſich mit einem Gold-
ſaum anſchließend um die Schultern, und meiſtens ohne Aermel
und mit weit geſchnittenem Aermelloch fällt es, nirgends ge-
zwungen, in ungehindertem Fluß faltig und wallend über die
Füße. Immer jedoch gewahrt man, wenn auch oft nur ſehr leiſe,
namentlich auf den Bildern der Weingarter Handſchrift, eine ge-
wiſſe Neigung, die Schlankheit des Körpers durch Einziehen über
den Hüften zur Anerkennung zu bringen. — Der Anſtand ver-
langte, daß eine Dame, wenn ſie ging oder ſtand, das obere
Kleid, vorausgeſetzt, daß ſie keinen Mantel darüber trug, an der
linken Seite ein wenig in die Höhe nahm und in dieſer Lage un-
ter dem linken Arm feſthielt. Dadurch wurde zweierlei erreicht:
einmal hob ſich der Faltenwurf, auf den ſoviel Werth gelegt
wurde, zu weit größerer Schönheit, indem das gleichmäßige
Herabfallen aufgehoben wurde, und zweitens wurden der Rock ſo-
wohl wie das Unterfutter des Oberkleides unten an der linken
Seite ſichtbar, ſodaß hier verſchiedene Farben in Wirkung traten.
Dieſe Art, das Oberkleid zu tragen, war ſo allgemein und wurde
ſo eingehalten, daß wir in der Maneſſiſchen Liederhandſchrift auf
dem Bilde, welches Hartmann von Starkenburg vorſtellt, eine
Jungfrau ſehen, die mit dem linken Arm ihr aufgehobenes Kleid
am Leibe feſthält, obwohl ſie in der einen Hand einen Becher
hält und in der andern eine volle Schüſſel, welche ſie dem Waf-
fen ſchmiedenden Dichter bringt. Kokette Frauen benutzten dieſe
Sitte, indem ſie das Kleid ein wenig höher hoben, ihre ſonſt ver-
borgenen Füße gegen alle Schicklichkeit ſichtbar zu machen. Auch
[109]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
auf die Kunſt ſcheint ſie nicht ohne Einfluß geblieben zu ſein.
Weil der aufgehobene Theil des Mantels — oder des Oberklei-
des — mit Arm und Hand auf der einen Hüfte ruhte, ſo mochte
dieſe unwillkürlich ein wenig vortreten, um beſſeren Stützpunkt
zu geben. Das ſah man der Natur ab und übertrug es in die
Kunſt, wo es im vierzehnten und noch mehr im funfzehnten
Jahrhundert zum Stil wurde und in die auffallendſte Manier
ausartete, als die erſte Urſache im Leben längſt nicht mehr exi-
ſtirte. Es ſind nicht bloß Madonnen mit dem Kinde auf dem
Arm, in welchem Falle man hierin den Grund ſuchen könnte,
welche ſo dargeſtellt werden, ſondern eine lange Zeit hindurch iſt
es eine Eigenthümlichkeit der Heiligen ſowohl wie überhaupt faſt
aller Frauen, wenn die Plaſtik, und auch wohl die Malerei, ſie
freiſtehend bildet.

Das Unterfutter des Oberkleides war entweder ein anders-
farbiger gewebter Stoff, wie Sammet, Seide, Wolle, oder, wie
bei vornehmen Damen ritterlichen Standes gewöhnlich anzuneh-
men iſt, irgend eine Art von edlem Pelzwerk, ſei es Hermelin,
Zobel, Marder oder ein anderes koſtbares Rauchwerk. Häufig
waren auch verſchiedene Arten mit einander gemiſcht, ſodaß zum
Beiſpiel ein weißes Hermelinunterfutter noch mit ſchwarzem Zobel
gefaßt war. Am Rand der Aermellöcher und am untern Saum
kommt die Pelzverbrämung ſtets zum Vorſchein. Man trug die
alſo gefütterten Oberkleider gewöhnlich Winter und Sommer;
wenigſtens geben die Dichter keine Andeutung, daß die Jahres-
zeit hierin je einen Unterſchied gemacht hätte. Später geſchah es
allerdings.

Auf denſelben Bildern ſehen wir zuweilen bei der häuslichen
und namentlich jugendlichen Tracht das Oberkleid ganz fehlen;
das Unterkleid erſcheint dann etwas weiter, iſt mit ziemlich regel-
mäßigen, wie künſtlich gelegten Falten über den Hüften gegürtet
und nähert ſich dadurch in etwas der oben angedeuteten matro-
nenhaften Kleidung, die neben der herrſchenden Mode hergeht.
Die Weite mochte der häuslichen Bequemlichkeit mehr zuſagen.
Auch fürſtliche Damen entſagen der Mode, wenn ſie in ihrer
[110]II. Das Mittelalter.
Würde neben dem Gemahl den Thron beſteigen. So die Land-
gräfin von Thüringen auf dem Bilde der Maneſſiſchen Hand-
ſchrift, welches den Sängerkrieg darſtellt: ihr Oberkleid — der
Rock wird nicht ſichtbar — iſt weit, faltig und über den Hüften
gegürtet.

Dieſen Hauptformen des Oberkleides ſtehen im dreizehnten
Jahrhundert noch einige mehr exceptionelle zur Seite. So iſt in
Hefner’s Trachtenbuch (I, 49) eine Dame abgebildet, deren Ober-
kleid einem langen viereckigen Stück gleicht, welches in der Mitte
ein umſäumtes Loch hat, um den Kopf durchzuſtecken, mit ſeinen
beiden Hälften nach vorn und hinten bis auf die Füße herabfällt
und im Uebrigen nur die Schultern und einen Theil der Arme
bedeckt und die Seiten offen läßt. Eine ähnliche Form des Ober-
kleides trägt die Gräfin Beatrix von Botenlauben, welche im
Jahr 1250 ſtarb, auf ihrem gleichzeitig gemachten Grabſtein.
Es ſind zwei lange, faltige, auf die Füße herabwallende Stücke
Zeug, welche nur oben auf den Schultern durch eine goldene,
den Hals umgebende Borte an einander befeſtigt ſind und ſo die
Arme und die Seiten frei laſſen. Aber dieſe Dame war im Orient
geboren, eine Tochter des letzten Grafen von Edeſſa, und ſo
dürfte in dieſem Kleidungsſtuck vielleicht eine Erinnerung an ihre
Heimath zu ſuchen ſein, worauf auch die fremdartige Anordnung
des Schleiers zu deuten ſcheint. ^*)

Sowie es zuweilen vom Oberkleid heißt, daß es nach fran-
zöſiſchem Schnitt gemacht ſei, ohne daß es uns möglich wäre,
anzugeben, worin die in jedem Fall nicht bedeutende Eigenthüm-
lichkeit deſſelben beſtanden habe, ſo erkennen wir auch in den
Benennungen hier und da fremdartige Einflüſſe, und zwar ſelbſt
bei den Dichtern, welche rein deutſche Gegenſtände behandeln.
Auch hier iſt es ſchwer, die Unterſchiede von der herrſchenden
Form anzugeben, wenn ſie überhaupt vorhanden waren, da die
Trachtenbilder jener Zeit durchweg gleichen oder wenig abweichen-
den Charakter zeigen. Wir erkennen aber daraus den Zuſammen-
[111]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
hang, der ſchon damals im Reich der Mode ſtatt fand und eine
ziemlich allgemeine, im Weſentlichen gleiche Tracht der vorneh-
men Welt herausgebildet hatte. Die meiſten Einflüſſe gingen
ſchon damals von Frankreich aus.

In einer bereits oben angeführten Stelle im Frauendienſt
des Ulrich von Liechtenſtein trägt die verehrte Dame ſeines Her-
zens, als ſie ihn empfängt, über dem weißen Hemde eine Su-
keine von Scharlach, mit weißem Hermelin gefüttert, ſowie im
Triſtan des Heinrich von Friberg die blonde Iſolde mit Rock,
Sukenie und Mantel bekleidet iſt. Auch in dem Gedicht „Frauen-
treue“, welches in von der Hagen’s Geſammtabenteuern mitge-
theilt wird, iſt dieſes Kleidungsſtückes in lehrreicher Weiſe ge-
dacht. Eine Frau ſteht an der Leiche des Geliebten und opfert
ihm ihre Kleider: erſt legt ſie den Mantel ab, dann entkleidet ſie
ſich der Sukenie und drittens auch des Rockes, „daß ſie vor Leide
gar der Scham vergaß.“ Wir erkennen hier deutlich die Aufein-
anderfolge der Stücke und erfahren zugleich aus dieſen Beiſpielen,
die wir den verſchiedenartigſten und verſchiedenen Gegenden an-
gehörenden Gedichten entnehmen, daß die Sukenie ein überall
verbreitetes, gewöhnliches Oberkleid war, ſelbſt wenn die Ablei-
tung des Wortes von dem altſlaviſchen sukno, Gewand, die
richtige iſt. In jedem Falle war ſie ein, wenn auch am Oberkör-
per eng anliegendes, doch langes, auf die Füße fallendes Ober-
kleid.

Gewiß ähnlich war auch der Sürkot, dem Worte nach
franzöſiſchen Urſprungs und ſchon Oberkleid bedeutend. Später
ändert ſich die Form deſſelben mit der Umwandlung der Mode,
während der Name bleibt. Wenn das Oberkleid den Namen
Corſett — wir müſſen dabei von der heutigen Bedeutung des
Wortes völlig abſehen — oder Kurſit, Kurſat und Kürſen
führt, ſo war es ſtets mit Rauchwerk gefüttert; denn obwohl die
Ableitung des Wortes Kürſch zweifelhaft iſt, ſo iſt doch ſicher,
daß es in dieſer Form von Anfang an Pelz bezeichnet, und von
dem Gegenſtand erſt der Name auf das Kleid und auf das Hand-
werk, Kürſchner, übergegangen iſt. Als eine beſondere Art von
[112]II. Das Mittelalter.
Rauchwerk ſpielt der Kürſch bekanntlich eine wichtige Rolle in der
Heraldik. Im Wigamur trägt eine ſchöne Jungfrau ein mit
lichtem Veh unterfüttertes Corſett von rothem Scharlach über
dem Rock von gleichem Stoff. Helmbrecht, der Bauerſohn, der
uns noch öfter gute Dienſte leiſten wird, zieht bei ſeinem Räu-
berleben den Frauen vom Leibe Pfeit (d. i. Hemd), den Rock,
ihr Kürſen und ihren Mantel.

Die im Mittelalter ſo beliebte Erzählung vom Ritt der ſchö-
nen Phyllis, der Geliebten Alexanders, auf dem Rücken des
weiſen Ariſtoteles, ebenfalls in den Geſammtabenteuern mitge-
theilt, macht uns noch mit einem andern Oberkleid bekannt, wel-
ches an dieſer Stelle Schwanz und Schwänzelein genannt
wird. Die Schöne hat ihre Gründe, nur dieſes allein anzulegen.
Es iſt von Seide und mit weißem Hermelin gefüttert. Sie trägt
es ganz wie ſonſt eine edle Dame das Oberkleid, indem ſie es an
der linken Seite mit dem Arm in die Höhe nimmt „bis über ihre
Kniee,“ welche entblößt wurden, weil ſie wider die Ordnung kein
Unterkleid angelegt hatte. In den durch das Aufnehmen entſtan-
denen Bauſch warf ſie Blumen, die ſie im Gehen pflückte. —

Mit dem untern und dem obern Kleid ſteht zunächſt der
Gürtel in Verbindung. Bei der zunehmenden Enge der Klei-
dung, die ſich namentlich über den Hüften den Formen an-
ſchmiegte, wurde der Gürtel ziemlich überflüſſig. Auf eine über-
mäßig enge Taille hatten es die Damen dieſer Periode nicht ab-
geſehen; es ſollte nur die Schlankheit der ganzen Figur, die
Schönheit des Wuchſes gezeigt und gehoben werden. Es darf
daher nicht auffallen, wenn wir auf den keineswegs dürftigen
bildlichen Quellen dieſer Periode die Damen nur ſelten mit einem
Gürtel angethan finden. Auf den Bildern der Herrad von Lands-
berg trägt ihn keine Dame. Die Bilder der Heidelberger Hand-
ſchrift des Sachſenſpiegels, welche überhaupt norddeutſche, vom
höfiſchen Leben wenig influirte Zuſtände zu erkennen geben, laſ-
ſen ihn mehr vermuthen als erkennen. Die Weingarter Bilder-
handſchrift der Minneſinger zeigt ihn bei Frauen gar nicht und
die Maneſſiſche ſehr ſelten. Und doch mußte er damals getragen
[113]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
werden, nach der häufigen Erwähnung bei den Dichtern und
nach der großen Bedeutung, die ihm im Leben und Glauben bei-
gelegt wurde, zu ſchließen. Es iſt daher wohl anzunehmen, daß
er häufig über dem untern Kleide getragen und ſo vom obern
verdeckt wurde, ebenſo häufig aber auch als überflüſſig ganz weg-
blieb. Auf den Maneſſiſchen Bildern vermögen wir ihn entweder
bei der häuslichen Tracht zu erkennen, wenn das Oberkleid nicht
angelegt worden, oder bei der weiteren, matronenhaften Kleidung
fürſtlicher Damen, deren wir ſchon oben gedachten. Daß der
Gürtel ſo über dem untern Kleide getragen wurde, zeigt die Kö-
nigin Nyfrogar im Wigamur, welche ihn über dem Hemde, wel-
ches hier als Rock zu denken iſt, angelegt hat; darüber liegt das
Oberkleid. So muß auch Brunhilde ihren Gürtel getragen ha-
ben, mit welchem ſie in der Nacht Gunther band. Aus andern
Stellen geht wieder hervor, daß er auch das Oberkleid umſchloß.
So heißt es im Parzival von den Jungfrauen, welche im Schloß
Monſalvage vor dem Gral die Leuchter tragen:

Aber ſchon der doppelte Gürtel weiſet hier auf eine abweichende
Mode hin, welche auch der Schnitt des Kleides andeutet, denn
es war lang und weit, „ſo will’s der Brauch“, d. h. der auf
Monſalvage geltende. Sonſt wird ausdrücklich bemerkt, daß der
Gürtel das Kleid zuſammenzwänge, welches überdies ſchon ſich
„heimelich“ eng dem Leibe anlege. So wird die Kleidung der
Iſolde in Gottfrieds Triſtan geſchildert. — Der Gürtel, weil
ohnehin mehr zum Schmuck beſtimmt, war nach den Kräften des
Beſitzers von möglichſter Koſtbarkeit. Die Unterlage war von
Seide oder goldgewebtem Stoffe, der aus der heidniſchen Fremde
kam; oben war er mit Gold beſchlagen und mit Perlen und
Edelſteinen beſetzt. Die Dichter wiſſen mancherlei davon zu er-
zählen. Die Schnalle iſt ihnen aus einem großen Edelſtein ge-
ſchnitten, und die Goldarbeit bilden Thierfiguren oder anderes
der Zeit entſprechendes getriebenes Ornament. So trägt im Wi-
Falke, Trachten- und Modenwelt. I. 8
[114]II. Das Mittelalter.
galois eine edle Jungfrau einen Gürtel, „das war eine Borte mit
edlen Steinen geſchmückt, groß und nicht zu klein, die Rinke war
aus einem Smaragd, grün wie Gras, gegraben; darauf war von
Gold ein Adler in erhabener Arbeit mit ſchönem, hartem Schmelz.
Die Spängel waren goldene Thiere, dazwiſchen weiße Perlen.“
Im Allgemeinen war der Gürtel ſchmäler geworden und es wird
dieſe Eigenſchaft öfter bemerkt; auch die Bilder geben das zu er-
kennen. Dagegen trägt Ulrich von Liechtenſtein als Frau Venus
einen Gürtel, welcher drei Finger breit iſt. An dem einen Ende
befand ſich immer ein Ring oder eine Schnalle, durch welche das
andere ſo gezogen wurde, daß es vorn noch mit ziemlicher Länge
herabhing. So trugen den Gürtel damals auch die Ritter.

Die große Bedeutung des Gürtels tritt uns in Lied und
Sage vielfach entgegen. Bekannt iſt der ſymboliſche Sinn, den
er für die Frau ſchon damals hatte, wie noch in der Schillerſchen
Glocke. Dann verknüpfte ſich mit ihm der Glaube an beſondere
Wunderkräfte, die auch im Einzelnen den an ihm befeſtigten Stei-
nen zugeſchrieben wurden. So liegt in dem eben aus dem Wiga-
lois erwähnten Gürtel ein Rubin, der benahm der Trägerin mit
ſüßem Schein ihr Ungemach, wenn ein Leid ihr Gemüth trübte.
In demſelben Gedicht erhält die Königin Ginovra von einem
fremden unbekannten Ritter einen Wundergürtel: als ſie denſel-
ben umlegte, hatte ſie alſobald Weisheit und Stärke, kein Leid
trübte ſie, die Sprachen kannte ſie alle wohl, ihr Herz ward der
Freuden voll; welches Spiel man anfing, ſie glaubte, daß ſie es
könnte; keine Kunſt mangelte ihr. Und wie ſie ihn wieder dem
Ritter zurückgiebt, da beſiegt derſelbe durch des Gürtels Kraft
alle Ritter der Tafelrunde. Am ausführlichſten wird ein ſolcher
Gürtel geſchildert in einem Gedicht des Dietrich von Glatz. Die-
ſer goldbeſchlagene Gürtel trägt funfzig oder mehr Edelſteine,
davon iſt ein Theil über die See gekommen, ein Theil aus Ma-
rokko, einen Theil brachten die Mohren von Indien und das
Volk von Syrien über des Meeres Flut, Chryſopraſſen und
Onyxe und Chryſolithen; beſondere Kraft aber hatte ein Stein,
der theils wolkenfarben, theils dunkelroth war. Wer den Gürtel
[115]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
mit dieſem Stein trägt, der wird nimmer der Ehre ledig, er wird
nimmer erſchlagen, er ſieget zu aller Zeit, für Feuer und Waſſer
iſt er gut. Dieſe Eigenſchaften bewähren ſich in der Erzählung. —

Die doppelte und dreifache Kleidung der Frauen und na-
mentlich auch wohl die Pelzunterfütterung des Oberkleides machte
den Mantel vielfach entbehrlich und überflüſſig. Wenn er
darum kein ſo nothwendiges Kleidungsſtück mehr war, wie er
früher noch bei jeder Gelegenheit außer dem Hauſe getragen
wurde, ſo gehörte er doch noch immer zu einer vollſtändigen no-
beln Tracht. Namentlich konnten fürſtliche Perſonen ſeiner nicht
entbehren. Wie bei den Dichtern in den Beſchreibungen von Da-
mentoiletten häufig keine Erwähnung deſſelben geſchieht, ſo er-
ſcheint er auch ſeltner auf den bildlichen Quellen. Auf den Bil-
dern der Herrad von Landsberg begnügen ſich alle gewöhnlichen
Frauen mit dem Rocke und dem weitärmeligen Oberkleide, nur
die Heiligen und die Frauen der Bibel, die Königinnen ſowie
eine Braut im Putz und die Perſonificationen der Tugend und
der Luxuria im höchſten Staat tragen den Mantel. Auf den Bil-
dern der Liederhandſchriften, der Maneſſiſchen wie der Weingar-
ter, iſt ſein Gebrauch grade kein ſeltner, doch ſehen wir die Da-
men häufiger noch ſich mit Oberkleid und Rock begnügen. Dage-
gen dürfte er ſich ausnahmslos auf den Grabſteinen vornehmer
Damen finden. In Bezug auf ſeine äußere Erſcheinung änderte
er ſich in zweierlei Weiſe. Einmal warf er allmählig [die] breiten
Goldborten und den Perlen- und Edelſteinbeſatz ab, von dem
die Dichter in vereinzelten Quellen noch mehr zu erzählen wiſſen
als die Bilder. Andrerſeits nahm er, der allgemeinen Zeitſtrö-
mung folgend, nach heutiger Ausdrucksweiſe, Façon an: er
wurde länger, maſſiger, faltiger und erhielt eleganteren Schnitt,
während er früher mehr einem viereckigen Stück Zeug geglichen
hatte. Damit änderte ſich auch ſeine Befeſtigung auf der Bruſt.
Statt der einzigen Nadelagraffe, welche ihn früher von beiden Seiten
hier zuſammengefaßt hatte, hielt ihn nun ein Riemen, eine Schnur
oder eine Borte. Sie konnte von Gold- oder weniger koſtbarem
Stoffe ſein und war entweder auf beiden Seiten befeſtigt, oder
8*
[116]II. Das Mittelalter.
nur auf der einen in der Art, daß das andere Ende beweglich
durch ein Loch lief; dadurch war es möglich, durch Anziehen oder
Nachlaſſen den Mantel in beliebiger Enge zuſammenzuziehen oder
lockerer und weiter zu machen. Da wo die Enden des Riemens
befeſtigt waren, ſaßen wohl als Schmuck zwei goldene Scheiben
oder Roſetten, Taſſel oder Teſſel genannt. Die noble Dame
pflegte dieſen Mantel ſo zu tragen, daß ſie mit dem einen Arm
einen Theil in die Höhe hielt, während ſie mit derſelben Hand
die beiden Seiten vorn zuſammenfaßte und ebenfalls etwas in
die Höhe hob, die beiden vordern Finger aber oder den Daumen
der andern Hand in die Borte legte, welche ſie mit denſelben ein we-
nig herabzog. In dieſer Geſtalt ſind die Frauen häufig auf ihren
Grabſteinen abgebildet; daß es auch die Sitte des Lebens war,
erfahren wir aus einer Schilderung der Iſolde in Gottfrieds
Triſtan, auf welche wir weiter unten noch des Näheren zurückkom-
men werden. Ihr Mantel, wie er hier geſchildert wird, „weder
zu kurz noch zu lang und, da er niederſank, weder zur Erde ſchwe-
bend noch empor,“ ſoll nach franzöſiſchem Schnitt gemacht ſein.
Der Ausdruck kommt öfter beim Mantel vor; ob aber damit die
eben beſchriebene Form gemeint iſt, in welcher nichts Abweichen-
des zu liegen ſcheint, vermögen wir nicht zu beſtimmen. Beim
Sitzen wurden die beiden Seiten des Mantels auf den Schooß
über einander gelegt; die Beine darunter zu kreuzen, war wider
den Anſtand. Die Frauengeſtalten unter den berühmten Statuen
im Naumburger Dom tragen denſelben Mantel, nur hat er am
Hals einen kleinen umgelegten Kragen gleich dem des heutigen
Männerrockes. Den Mantel in der mehr alterthümlichen Form,
wie er auf der Bruſt mit der einzigen Agraffe, die auch wohl in
dieſem Falle Taſſel heißt, geheftet wird, geben die Künſtler wie
die Dichter ſtets der Jungfrau Maria und andern Heiligen. Oft
auch bleibt bei Perſonen jeden Standes der Schmuck völlig fort,
und es fallen die beiden Seiten ſchlicht über die Schultern herab.
Dieſe Form allein kennen die Bilder der Weingarter Handſchrift
und die in der Heidelberger Handſchrift des Sachſenſpiegels,
welche letzteren überhaupt die Kleidung einfacher halten. — Der
[117]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Stoff des Mantels war Wolle, Seide und Sammet; das Unter-
futter ein ähnlicher, andersfarbiger Stoff oder beim ritterlichen
Stande gewöhnlich koſtbares Rauchwerk. —

An der Stelle des Mantels und als völliger Erſatz für ihn
wurde häufig die Kappe getragen, ein Gewand, welches insbe-
ſondere noch der Männerwelt als Reiſekleidung diente. Im vier-
zehnten Jahrhundert kam ſie in häufigeren Gebrauch, doch be-
diente ſich ihrer ſchon Ulrich von Liechtenſtein auf ſeiner Venus-
fahrt beim Reiten ſtatt des viel unbequemeren Mantels. Es war
ein Gewand mit offenen Halbärmeln, welches angezogen wurde
und ſomit in ſeiner Form mehr dem Oberkleide als dem Mantel
glich. In der erſten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts — auch
wohl ſchon einige Jahrzehnte früher — war die Kappe mit Kra-
gen und Kaputze verſehen, in welcher ſie auf einem Elfenbein-
ſchnitzwerk von Damen getragen wird, welche zu Pferde einer
Hirſchjagd folgen. ^*)

Zu erwähnen ſind noch ein Paar beſondere Kleidungsſtücke,
deren temporärer und localer Gebrauch ein ſehr beſchränkter ge-
weſen iſt. Dahin gehört der Kurzabold oder Kurzibald,
deſſen ſchon im elften Jahrhundert gedacht wird. Wahrſcheinlich
war er ein kurzes, rund geſchnittenes, ärmelloſes Gewand, wel-
ches mit der ganzen Entwicklungsgeſchichte des Coſtüms wenig in
Verbindung geſtanden zu haben ſcheint. Im dreizehnten Jahr-
hundert verſchwindet er wieder völlig. Das zweite iſt ein breiter
Zobelpelz, deſſen im Wigalois Erwähnung geſchieht, wo ihn eine
Jungfrau um die Schultern legt und dadurch ihren Hals größ-
tentheils verdeckt. —

Dieſe Periode, welche ſo mannigfach, ohne zu entblößen,
die Schönheit aus ihrer formenloſen Verhüllung befreite und zu
einer durch Wohlanſtändigkeit gemäßigten Wirkung kommen
ließ, löſete auch mehr und mehr das Haar aus Feſſeln und ver-
bergender Hülle. Im Lauf des zwölften und dreizehnten Jahr-
[118]II. Das Mittelalter.
hunderts wurde es in der höfiſchen Damenwelt faſt durchgängige
Sitte, mit Aufgebung aller gebundenen Friſuren, das auf der
Mitte über der Stirn geſcheitelte Haar in voller Länge und Schön-
heit mit reicher wogender Lockenfülle über Nacken und Schultern
den Rücken hinab fließen zu laſſen. Nur in Trauerfällen ſchnitt
man, wie bei der Einkleidung einer Nonne, das Haar ab. Schon
auf den Bildern der Herrad von Landsberg iſt dies faſt aus-
nahmsloſe Tracht, doch liegt zuweilen ein Schleier darauf. Die
ſpätere, unterſcheidende Sitte, nach welcher Jungfrauen den
Kopf bloß tragen, Verheirathete aber mit Schleier oder Haube be-
deckt, iſt im zwölften Jahrhundert noch nicht durchgeführt, wäh-
rend in der zweiten Hälfte des folgenden die Bilder des Heidel-
berger Sachſenſpiegels dieſen Unterſchied genau feſthalten. Ehr-
würdige Matronen und die heiligen Frauen der Bibel, nament-
lich Maria, damals noch mehr die ſchmerzbewußte Mutter als die
gefeierte und liebend verehrte Jungfrau, tragen bei der Herrad
gleich den Nonnen das Haar dicht verhüllt; eine geſchmückte
Braut läßt es in voller Pracht herabfließen. Grade ſo trägt es
auch die Perſonification der Tugend, während die junge Freun-
din eines Soldaten, die von der Tugendleiter herabſtürzt, es mit
dem Schleier bedeckt hat. Von den Frauen, welche die ſieben
freien Künſte darſtellen, haben vier das Haar frei und aufgelöſet,
drei aber den Schleier darüber. Man ſieht, welche Willkür noch
damals herrſchte. Die freie, wogende Lockenfülle, wie ſie dann zur
allgemeinen Herrſchaft kam, erſcheint im höchſten Grade natürlich
und kunſtlos, muß aber doch viel Mühe und Zeit gekoſtet haben,
denn Bruder Berthold, der Landprediger, wirft den Frauen vor,
daß ſie das halbe Jahr an ihre Locken verwendeten. So großen
Geſchmack hierin die Frauen beweiſen, ebenſo große Geſchicklich-
keit zeigen auch die Künſtler in der Darſtellung mit ewig wech-
ſelndem Schwung der Linien.

Um das Geſicht vor dem Herüberfallen der Locken zu ſchützen
und dieſe trotz Wind und Bewegung zuſammen zu halten, trug
man mehrfachen Schmuck und verſchiedenartige Hauben. Die
Mannigfaltigkeit derſelben war nicht gering und ſcheint häufig
[119]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
durch Landesſitte bedingt worden zu ſein, wie aus der Schilderung
von Artus Hof im Parzival zu ſchließen iſt:

Der einfachſte Kopfſchmuck war ein ſchmaler, goldener oder
ſilberner Reif, welcher über der Stirn das Haar umſchloß und
zuſammenhielt. Derſelbe wurde im Frühling und in der Som-
merzeit viel und gern durch einen natürlichen Blumenkranz er-
ſetzt, am liebſten von rothen und weißen Roſen, den ſinnvollen
Blumen der Verſchwiegenheit in der Liebe, wie z. B. dergleichen
die ſchönen Jungfrauen auf Monſalvage, welche dem Gral vor-
aufgehen, auf dem Haupte führen. Einen ſolchen Goldreif, doch
ſchon mit edlem Beſatz, ſetzt ſich in der poetiſchen Erzählung die
ſchöne Phyllis auf ihr Haar, da ſie ſich bereitet, den weiſen Ari-
ſtoteles zu verlocken: der war ſchmal, wie er ſein ſollte, gearbeitet
mit hoher Kunſt und Gemmen lagen darin zwiſchen dem Ge-
ſteine, Smaragden und Jachande, Sapphire und Chalcedone.
Der ſchmale Reif war ſehr beliebt, doch gab es daneben auch brei-
tere Formen, oder er wurde aufgelöſet in eine Reihe goldener
Scheiben oder Roſetten; endlich wuchs er heran zum Diadem,
zur reichgeſchmückten Krone, welche die Damen ritterlichen Stan-
des trugen, ohne daß ſie Fürſtinnen zu ſein brauchten. Alle dieſe
Formen, die den Namen Schapel führten, und die königliche
Krone ſelbſt, konnten auch über dem Schleier getragen werden.
Die Damen der Weingarter Liederhandſchrift haben das Schapel
wie einen weißen oder goldigen, mit kleinen zinnenartigen Zacken
verſehenen Reif, über den ein anderer ſich quer von einem Ohr
zum andern hinüberlegt.

Eine zweite Art von Kopftracht neben dem Schapel war das
Gebende, welches ſchon mehr einer Haube glich. Auf den Bil-
dern der Herrad von Landsberg findet ſich weder Schapel noch
Gebende, doch kennt beide das Nibelungenlied, und ſo mag ihre
[120]II. Das Mittelalter.
Entſtehung oder ihr Uebergang nach Deutſchland am Ende des
zwölften Jahrhunderts ſtatt gefunden haben. Die Frauen bei
Rüdeger in Pechlaren

Und als Chriemhild die Brunhilde und ihr Geſinde empfängt,

Ein ander Mal, da Chriemhild den König Etzel begrüßt und ihn
küßt, muß ſie das „Gebende“ hinaufrücken, weil es im Wege
ſteht. Wie anderswo beide Ausdrücke mit einander verwechſelt
werden, ſo ſcheinen auch in der zweiten und dritten der angeführ-
ten Stellen Schapel und Gebende daſſelbe zu bezeichnen. Die
urſprüngliche und gewöhnliche Form dieſer letztern Kopftracht war
ein ſteifes Band, etwa von der Breite einer Damenhand, welches
wie ein Reif oder, wenn oben geſchloſſen, wie ein flaches Barett
das Haupt umſchloß; befeſtigt war es durch ein anderes Band,
welches, unten ſchmäler werdend, ſich um Wangen und Kinn
herum legte. In der Zeit der Maneſſiſchen Handſchrift (um 1300)
hat das Gebende oben einen welligen Rand erhalten, den man
für feine Pelzverbrämung halten könnte. Die Farbe iſt am häu-
figſten weiß, doch erſcheinen daneben Roth, Grün u. a. Auch
die Frauenſtatuen im Naumburger Dom tragen dieſes Gebende,
aber von einem edelſteinbeſetzten Goldreif umzogen. Im drei-
zehnten Jahrhundert und im Anfang des vierzehnten ſtellte ſich
das Gebende im ritterlichen Stande im Allgemeinen als die
Tracht der verheiratheten Frauen dem Schapel, als den Jung-
frauen angehörig, entgegen. Beide tragen ſonſt das ungebundene
Lockenhaar. Ein ſeltner Fall dürfte es ſein, wenn eine Frau das
Gebende über dem in ein Goldnetz gefaßten Haar trägt, wie ein
derartiges Beiſpiel Hefner (I, 49) mittheilt. In der Maneſſiſchen
Handſchrift findet ſich nur ein paar Mal das Haar unter einer
Netzhaube zuſammengefaßt, welche in ihrer Form einem breiten
Hute gleicht. In Heinrichs von Friberg Triſtan trägt die blonde
[121]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Iſolde über dem glänzenden Gebende eine Krone von feinem ara-
biſchen Golde mit Edelſteinen. Aehnliches kommt auf Bildern
vor ^*); ſo trägt z. B. Herodias die Krone auf dem Schleier und
dem Gebende mit dem um das Kinn gehenden Streifen, und
ähnlich iſt ebendaſelbſt die Himmelskönigin Maria dargeſtellt,
nur wallt bei ihr der Schleier über die Krone hinweg.

Als drittes Stück der Kopftracht behauptet ſich der Schleier,
bald in leichterer, loſer Geſtalt frei aufgelegt, bald haubenartig
oder, wie bei der Superbia der Herrad von Landsberg, phanta-
ſtiſch als Turban verſchlungen und mit den Enden herabfallend
und vom Winde bewegt; bald liegt er auch als ſchwererer Stoff
über den Kopf und verhüllt ihn theilweiſe. In dieſer letzten Form
zeigt er ſich auch in der Maneſſiſchen Handſchrift, doch athmen
dieſe Bilder noch zu viel des heitern Rittergeiſtes, als daß er hier
nonnenhaften Eindruck machen könnte. Er iſt nur loſe über den
Kopf gelegt und fällt faltig und frei auf die Schultern, nicht
einmal das reiche, aufgelöſete Haar, viel weniger das Geſicht
verdeckend. Häufig liegt noch über ihm ein reiches, goldenes
Schapel, oder er iſt mit buntem Saum verziert.

Schon in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, zu der
Zeit, als ſich zuerſt die Oppoſition gegen den Frauendienſt und
die Heiterkeit des höfiſchen Ritterlebens geltend machte, geſellte
ſich zu dem haubenartigen Schleier noch die Riſe, ein Tuch,
welches Kinn und Mund verhüllte. Beide zuſammen ſpielen frei-
lich noch im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert als unter-
ſcheidende Tracht verheiratheter Frauen eine bei weitem größere
Rolle. Ulrich von Liechtenſtein aber, da er ſich als Frau Venus
verkleidete und ſomit Urſache hatte, ſein männliches Geſicht zu
verdecken, trug zum Schleier ſtets noch die Riſe und verhüllte mit
beiden ſein Geſicht bis auf die Augen. In dieſer Geſtalt ging er
auch in die Meſſe, wo er ſich aber ebendadurch verrieth. Es war
Sitte, daß man bei den Worten des Prieſters: Pax Domini sit
vobiscum, ſeinem Nachbar einen Kuß, das Pace, gab. Ganz
[122]II. Das Mittelalter.
dieſer Sitte gemäß bot er nun, als Dame, den Kuß einer neben
ihm ſitzenden ſchönen Gräfin. Aber es war wider die Sitte,
daß er es mit verbundenem Geſichte that. Die Gräfin verlangt
daher, wofern ſie das Pace von ihm nehmen ſolle, daß er zuvor
die Riſe vom Geſicht fortziehe. Er that es. Die Schöne erkannte
ihn lachend als einen Mann, doch erfüllte ſie ſein Begehren, „um
aller guten Weiber willen, weil er Frauenkleider angelegt habe.“

Weil Ulrich von Liechtenſtein das volle aufgelöſete Haar der
Frauen an ſeinem Haupte nur ſchwer hätte herſtellen können, ſo
wählte er eine im Vergleich zu dieſer weit ſeltnere Tracht, die
Zöpfe. In ſolcher Länge ließ er ſie machen, daß ſie herab bis
auf den Sattel reichten, wenn er zu Pferde ſaß, und umflocht ſie
netzartig mit Perlſchnüren. Die Zöpfe in dieſer Geſtalt, mit
Perlen oder farbigen und goldenen Schnüren umwunden, ſind
in jener Zeit in Deutſchland auf bildlichen Quellen eine ſeltne
Erſcheinung. Auf den Bildern der Herrad von Landsberg trägt
ſie die ſchon mehrfach erwähnte Dirne, mit Bänden umflochten,
und weit über den Rücken herabfallend. Die Bilder der Lieder-
handſchriften geben kein Beiſpiel mehr. Häufiger iſt ihre Erwäh-
nung in den epiſchen Gedichten, welche ihren Stoff aus Frank-
reich geholt haben, und namentlich im Wigalois, wo ſie, mit
Gold und Seide bewunden, als gewöhnliche Tracht angenommen
zu ſein ſcheinen. Auch Wolfram kennt ſie im Parzival, aber nur
an jenem Ungeheuer, der oben geſchilderten Kondrie:

Oefter ſind auch die langen Locken ſelbſt im uneigentlichen Sinne
Zöpfe genannt, was um ſo eher geſchehen konnte, als ſich die
Spitzen der wallenden Haarmaſſen zuweilen von kleinen Perl-
ſchnüren umſchlungen finden.

Hüte für Frauen werden von den Dichtern mehrfach er-
wähnt. So wird häufiger ein Pfauenhut mit ſeidener Schnur
genannt. Auch die Jungfrau Kondrie trägt einen ſolchen aus
[123]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Lunders, mit Plialt (Seide) gefüttert und mit neuer Schnur ver-
ſehen. Da der Hut aber nur bei beſondern Gelegenheiten getra-
gen wurde, z. B. auf Reiſen, ſo iſt er auf Bildern ſelten und
ſeine Form ſchwer zu beſtimmen. Auf einem Bilde der Maneſſi-
ſchen Handſchrift trägt eine junge Schnitterin bei der Arbeit einen
Strohhut mit rundem Deckel und ziemlich breiter, ſchräg herab-
ſtehender Krämpe und ſchmalem Bande. Bei Männern kommt er
öfter und in vielfacherer Geſtalt vor.

Obwohl der Handſchuhe ſelten gedacht wird, und ſie bei
Frauen auf Bildern uns nicht begegnen, es ſei denn auf der
Jagd oder auf Reiſen oder wenn der Falke auf der Hand ſaß, ſo
dürfen wir doch bei der Pflege, welche die Damen jener Zeit den
Händen zu Theil werden ließen, bei dem Werth, den man auf
eine zarte, weiße Hand legte, immerhin annehmen, daß ſie außer-
halb des Hauſes allgemeine Tracht waren. Nur lebten die Frauen
mehr in ihrer Häuslichkeit, als es heut zu Tage geſchieht. Proven-
çaliſchen Dichtungen zufolge ſoll Ritter Iwein die Mode der
Handſchuhe aufgebracht haben. Ulrich von Liechtenſtein, der uns
bereits mehrfach eine gute Quelle geweſen iſt, hält ſeinen Damen-
anzug nicht für vollſtändig, wenn ſeine Hände nicht mit guten,
ſeidenen und wohlgewirkten Handſchuhen bedeckt ſind. Auch fei-
nes und weißes Leder wird als Stoff erwähnt und wurde noch
mehr geſchätzt als die Seide. Weiß war die feinſte Farbe, wie
heute, doch waren daneben die andern Farben ebenſo in Ge-
brauch; auch mit Stickereien verſehene kommen vor. Die engli-
ſchen Könige des zwölften Jahrhunderts tragen auf ihren Grab-
ſteinen Handſchuhe, auf deren Handfläche ein großer Edelſtein
befeſtigt iſt, eine Sitte, welche ſich bekanntlich lange bei der höhern
Geiſtlichkeit erhalten hat. Da die Aermel des Rockes ſtets bis
zum Handgelenk gingen, ſo waren die Handſchuhe gewöhnlich
kurz; auf Reiſen aber und auf der Jagd bedeckten ſie ſtulpenartig
den halben Unterarm. Aehnlich ſind die Handſchuhe im Heidel-
berger Sachſenſpiegel, wo ſie häufig in rechtlicher Bedeutung ab-
gebildet ſind; ihre Farbe iſt auch hier weiß, aber ſie ſind am
Handgelenk mit zwei gelben oder rothen Streifen umgeben. Noth-
[124]II. Das Mittelalter.
wendig waren dieſe Handſchuhe auf der Falkenjagd für Herren wie
für Damen, wenigſtens für die linke Hand, und auch, wenn der
Falke bloß als Spielzeug bei Beſuchen, bei Feſten oder ſonſtigem
Erſcheinen in der Oeffentlichkeit, ſelbſt, wie es in der Provence
Sitte war, beim Kirchgang mitgeführt wurde. Im Hauſe wur-
den die Handſchuhe nicht getragen und im fremden ſogleich abge-
legt. Im ſkandinaviſchen Norden war es anders. Da zog man
in Geſellſchaft die Handſchuhe nicht aus, und nur, wenn man
vor einen Vornehmen trat, erforderte es die Höflichkeit, mit un-
bedeckten Händen zu erſcheinen. —

Die Füße wurden bei der langen verhüllenden Frauenklei-
dung ſehr ſelten ſichtbar, um ſo mehr, als die Wohlanſtändigkeit
es durchaus verbot. Dennoch wurde auf eine gute Fußbeklei-
dung viel Werth gelegt, und grade wie heutiges Tages konnte
man daran die Feinheit und Vollendung der Toilette erkennen.
Wie die Füße das Beiwort ritterlich oder höfiſch erhalten, ſo
wird auch von den Schuhen geſagt, daß ſie ritterlich geſtanden,
und von der Königin Nyfrogar heißt es im Wigamur, daß ihre
kleinen Füße „geſchuht ſeien nach Meiſters Liſten.“ Der Schuh
wurde genau nach dem Fuße gemacht und ſo, daß für jeden Fuß
nur einer paßte. Er umſchloß ihn ganz und ſchmiegte ſich aufs
engſte und zierlichſte an. Solche ſtiefelettenartigen, äußerſt zier-
lichen Schuhe trägt die ſchon öfter erwähnte Figur der Superbia,
die wir als das Muſter einer feinen, wenn auch ein wenig hof-
färtig gekleideten Dame aus der zweiten Hälfte des zwölften
Jahrhunderts betrachten können. Sie ſind ſchwarz, aber vom
Fußblatt herauf vierfach mit je zwei weißen Riemchen umzogen,
welche oben eine weiße Perle tragen; vorn endigen ſie in eine
feine, aber nicht weit vortretende Spitze. Eine ähnliche Art von
Schuhen iſt wohl im Wigalois gemeint, wo Frau Larie „Schuhe
von Borten gut“ anhat. Außer Schwarz und Weiß kommen auch
die übrigen Farben vor, z. B. häufig Roth und Gelb, und mit
feinen ſchwarzen Linien rautenförmig oder in anderer Muſterung
überzogen, womit möglicher Weiſe das gepreßte Muſter des Cor-
duanleders angedeutet ſein könnte. Denn von dieſem Stoffe und
[125]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
von anderem feinen Leder waren die Schuhe häufig; desgleichen
auch von Seide und Gold- und Silbergeweben. Die Feinheit
der Stoffe machte es möglich, daß der Schuh, beſtändig nach der
Form des Fußes gemacht, ſich ſeiner Geſtalt leicht und bequem
anſchmiegen konnte.

Die häusliche Erſcheinung einer Dame wurde vollendet
durch eine Taſche von Leder oder gewebtem Stoffe, mit gepreß-
ter oder geſtickter Arbeit. Sie hing an einem langen Riemen oder
einer Borte vom Gürtel tief herab. Häufig war dieſer nur da,
um jene zu tragen, oder er bildete mit ihrem Riemen nur ein
Stück. Dieſe Taſche von ſehr mannigfacher Form diente vorzugs-
weiſe zur Aufbewahrung der Schlüſſel oder anderer Kleinigkeiten
des häuslichen Dienſtes. Außerhalb des Hauſes iſt ihr Gebrauch
in dieſer Zeit weit ſeltner, doch nicht ohne Beiſpiele, da ſelbſt
Königinnen auf ihren Grabſteinen mit derſelben abgebildet ſind. —

Alle die bisher aufgeführten Einzelheiten, welche dazu gehö-
ren, um die äußere Erſcheinung einer höfiſchen Dame dieſer Pe-
riode zu vollenden, vereinigen wir noch in ein Geſammtbild, in-
dem wir die ſchöne Schilderung der blonden Iſolde in Gottfrieds
Triſtan zu Grunde legen, wie ſie von ihrer Mutter, gleich der
Sonne vom Morgenroth, zu König Marke geführt wird. Ihre
ſchlanke und doch volle Geſtalt bewegte ſich in züchtigem Maße.
Das Kleid ſchmiegte ſich „heimelich“ an Hüfte und Oberkörper
den Formen an und fiel dann, in der Taille noch von einem
Gürtel umſchloſſen, in ſchönen und reichen Falten, welche die
Füße verhüllten, auf den Boden herab. Um die Schultern lag
der Mantel von braunem Sammet, gefüttert mit weißem Herme-
lin und bordirt mit ſchwarzem und grauem Zobelrand, der nach
höfiſcher Sitte geſchnitten und weder zu ſchmal noch zu breit war.
Der Mantel hatte zwiſchen Kürze und Länge das rechte Maß, ſo-
daß er das Kleid nicht völlig verdeckte, und war auf der Bruſt
befeſtigt durch ein Schnürlein von weißen Perlen, wohinein die
Schöne den Daumen ihrer linken Hand geſchlagen hatte. Mit
zwei Fingern der rechten Hand hatte ſie zierlich, wie es die Sitte
gebot, weiter unten die beiden Seiten des Mantels zuſammenge-
[126]II. Das Mittelalter.
faßt und ein wenig in die Höhe gehoben, daß der untre Theil
faltig wieder herab fiel. So ſah man den Ueberzug und das
Hermelinunterfutter mit dem Zobelbräm, beides mit einander.
Ihr blondes Haar umſchlang ein ſchmaler goldener Reif von
ſchöner Arbeit und in zierlicher Faſſung mit kleinen leuchtenden
Edelſteinen belegt. Ihr Haar war von ſo ſchönem goldigen Blond,
daß man den Reif nicht hätte von ihm unterſcheiden können,
wenn nicht die lichten Steine darin geweſen wären. So ging
Iſolde neben ihrer Mutter her, grade und ſchlank und frei, aber
gemeſſen und züchtig bewegt, gleich dem ſchwanken Rohr oder dem
leichten, grazioſen Sperber, mit Tritten, die nach höfiſcher Sitte
weder zu kurz noch zu lang waren. Mit ruhig gehaltenem Kopfe
bewegte ſie nur ein wenig die Augen um ſich ſpähend, wie es der
Falke auf dem Aſte thut, und ließ ſie leiſe und ſüß herumweiden,
während denen, die in dieſe Augen, in die zwei Spiegelgläſer
blickten, ſie ein Wunder und eine Wonne däuchten. Ruhig ant-
wortete ſie den Grüßen der Menge. Während die Mutter hierhin
und dahin voll Leutſeligkeit auch ein freundliches Wort hatte,
ſchwieg die Tochter und grüßte nur durch ſanftes Verneigen und
eine leiſe Bewegung der Hand, ohne den Mantel loszulaſſen.

Die Carricatur einer ſolchen ächt weiblichen Erſcheinung,
gleich ausgezeichnet durch Anmuth, Adel und züchtiges Weſen,
giebt Ulrich von Liechtenſtein, da er als Frau gekleidet, von
Frauen begleitet, zur Meſſe ſich begab. Da er den Gang anfing
mit ſanftem Auftreten und Schritte machte, die kaum Hände breit
waren, da er das ſanfte Neigen und die natürlich zurückhaltenden
Bewegungen, wie ſie Anmuth und Schicklichkeit gebieten, in über-
triebenem Maße und affectirter Ziererei nachahmte, da erhob ſich
um ihn her ein allſeitiges Gelächter. — —

In welcher Weiſe ſich im Allgemeinen der Charakter der
männlichen Kleidung auf Grundlage der vorhandenen For-
men änderte, haben wir ſchon oben geſehen. Er geht in ſeinen
Wandlungen der weiblichen Tracht parallel und nähert ſich ihr in
Einzelheiten in auffallender Weiſe. Die Anzahl und die Bedeu-
tung der Kleidungsſtücke, welche zur vollſtändigen und gewöhn-
[127]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
lichen Erſcheinung eines nobeln Mannes gehören, lernen wir aus
der Erzählung vom bloßen Ritter kennen, welche von der Hagen
in der Sammlung der Geſammtabenteuer mittheilt. Einſt kehrte
bei ſchlechtem Wetter ein armer Ritter bei einem andern als Gaſt
ein. Kalt und naß, wird er ans Feuer geſetzt, mitten zwiſchen die
beiden Töchter des Wirths. Das Feuer brennt ſtark, und als die
Hitze zu arg wird, entkleidet ſich der Wirth ſeines Rockes, ſodaß
er im Hemde daſitzt, und bittet den Gaſt völlig ungenirt ſeinem
Beiſpiel zu folgen. Dieſer widerſtrebt und entſchuldigt ſich mit der
Unſchicklichkeit, ſo etwas im fremden Hauſe unter Damen zu
thun. Der Wirth, welcher dieſen Grund für aufrichtig gemeint
hält, wird dringender und will endlich, voll guten Willens, es
ſeinem Gaſt ſo bequem wie möglich zu machen, dieſen mit Ge-
walt von dem in der Hitze läſtigen Kleidungsſtück befreien. Er
giebt ſeinen Dienern einen Wink; plötzlich faſſen dieſe den Rock
und ziehen ihn über das Haupt des Ritters, der auf einmal völlig
nackt zwiſchen den beiden Damen ſitzt.

Wir erkennen aus dieſer Erzählung, daß Hemd, Rock und Bein-
kleid die Kleidungsſtücke waren, welche beim anſtändigen Mann
als durchaus nothwendig vorausgeſetzt wurden, wozu dann noch
ergänzend der Mantel kam, und ferner, daß in dieſer Zeit, im
dreizehnten Jahrhundert, der Rock ſo lang war, daß er den gan-
zen Mann bedeckte. Dieſelbe Zahl der Kleider findet auch anders-
wo, z. B. im Parzival, ihre Beſtätigung. Als Gawan, von
Wunden und Kampf erſchöpft, ausgeruht hat und vom Bette ſich
erhebt, findet er zum Austauſch für ſeine blutige und von Eiſen-
roſt befleckte Kleidung auf ſeinem Stuhl einen vollſtändigen An-
zug. Derſelbe beſteht aus Hoſe und Hemd, einem Rock, mit
Marderpelz gefüttert, und einem Mantel nebſt Marderhut und
[128]II. Das Mittelalter.
Stiefeln. So wird auch Parzival beim alten Gurnemans, ſeinem
Lehrer in ritterlichen und höfiſchen Dingen, gekleidet, als er die
Narrengewandung abgethan. Mit roth ſcharlachnen Hoſen wur-
den ſeine Beine bedeckt, Rock und Mantel legte er an von brau-
nem Scharlach, ſchön geſchnitten und mit weißem Hermelin ge-
füttert und mit Zobel verbrämt, und gürtete den Rock mit reichem
Gürtel und befeſtigte an die Bruſt einen theuren Fürſpann.
Hemd und Rock gehören auch im Nibelungenlied zuſammen. Als
Günther und Hagen mit Sigfried in die Wette laufen, entklei-
den ſie ſich des Rockes —

Der Rock, oder die alte Tunica, muß als das Hauptſtück
des männlichen Anzugs betrachtet werden, welches durchaus von
allen getragen wurde, wenn auch nicht in derſelben Form. Das
Hemd bezeichnet ſchon eine höhere Stufe der Geſellſchaft; dem
Arbeiter, dem Bauer war es nicht nothwendig. Beim Manne
war es gewöhnlich von weißer Leinwand, obwohl auch im Ni-
belungenlied ſeidene Männerhemden vorkommen. In ſeiner Be-
deutung geht das Wort weiter und findet ſich bisweilen für den
Männerrock gebraucht, wie wir Aehnliches bei der Frauenkleidung
geſehen haben. So in der Erzählung von einem frommen Schü-
ler, der einſt ein Bild der Maria dem Wetter ausgeſetzt findet;
da zerreißt er mitleidsvoll ſein Hemd, bedeckt das Bild damit und
muß ſich dann feſter in ſeinen Mantel hüllen.

Der Rock folgte auch darin der allgemeinen Richtung der
Zeit, daß er einerſeits länger wurde und faſt in weiblicher Weiſe
die Beine umwallte, andrerſeits ſich mehr den Körperformen
fügte und ſie enger umzog, ohne jedoch hierin der Frauenkleidung
gleich zu kommen. Wenigſtens ſcheint dieſe Mode bei Männern
in Deutſchland damals noch nicht zur allgemeinen Sitte gewor-
den zu ſein. Auf den Bildern der Herrad bewahrt der Rock noch
ſo ziemlich den Charakter des elften Jahrhunderts, prunkt jedoch
nicht mehr in gleicher Weiſe mit Edelſteinen und Gold. Die
ausgebildete höfiſche Sitte verlangte durchaus Maßhaltigkeit in
[129]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
der Anwendung des Schmuckes auf die Kleider; denn als Triſtan
ein Kleid trägt von fremdem, goldgewirktem Stoffe, deſſen ſeidene
Streifen kaum erkannt werden, da ſie „überall in Gold ertränkt
und in Gold verſenket“ waren, ſo wird ausdrücklich vom Dichter
bemerkt, daß es nicht „in der Maße des Hofes“ geweſen ſei. Der
Rock legt ſich eng um die Arme und, am Körper weit, iſt er faltig
in der Taille gegürtet. Bei vornehmen Leuten reicht er tiefer, bis
über die Wade, bei Fürſten und Weiſen ſelbſt bis auf die Füße
herunter. Am Handgelenk und um die Mitte des Oberarms um-
ziehen die Aermel bunte, oft wohl goldene oder mit goldener
Stickerei verſehene Streifen, und ein breiterer von derſelben Art
läuft unten am Rande herum. Leute geringeren Standes tragen
ihn weit kürzer. Der Rock iſt immer gegürtet, wenn auch der
Gürtel oft nicht ſichtbar iſt. Auf der Reiſe wurde er beim Wan-
dern durch den Gürtel ſoweit in die Höhe gezogen, daß die Kniee
frei waren. So tragen die heiligen drei Könige ihre Röcke, da ſie
dem Sterne nachgehen. So macht es auch Triſtan auf der Wan-
derung: unter ſeinem Gürtel zog er ſeinen Rock ein wenig höher
und wand zugleich den Mantel zuſammen und legte ihn auf ſeine
Achſel, um ungehinderter durch den Wald gehen zu können. Ein
ander Mal, da er ſich bereitete, den Hirſch jagdgerecht zu zerlegen,
legte er den Mantel ab, zog ſeinen Rock höher, ſein ſchönes Haar
ſtrich er nieder und legte es hinter das Ohr. Eitle Leute, ſtutzer-
hafte Soldaten, phantaſtiſche Gaukler und dergleichen zacken den
untern Saum des Rockes mit kürzeren oder tieferen Einſchnitten
aus, was der ehrbare Mann damals noch verabſcheute.

Der Schmuck des Rockes, der bis dahin aus aufgenähten
Borten beſtanden hatte, erlitt in Folge des geſteigerten Verkehrs
mit den Sarazenen eine Aenderung. Dieſe allein verſtanden es,
ſtatt der Stickerei im Abendlande Muſter, namentlich mit Gold-
fäden, in die Stoffe hineinzuwirken. Von jetzt an erhielten dieſe
goldgewebten, fremden Stoffe den Vorzug vor den geſtickten und
bordirten, welche mehr und mehr aus dem Gebrauch verſchwan-
den und ſich faſt nur bei fürſtlicher Kleidung erhielten. Doch
werden wir ihnen ſpäter wieder begegnen. — Den Fürſten blieb
Falke, Trachten- und Modenwelt. I. 9
[130]II. Das Mittelalter.
auch noch die weite und faltige Tunica mit der größten Länge,
als ſich ſchon allgemein dieſelbe verengerte. Triſtan trägt einen
Rock, der nach ſeinem Leibe wohl geſchnitten iſt, woraus man
ſieht, daß man nunmehr nach der Form des Leibes anmißt. Ein
ander Mal ſchmiegt ſich ihm die Seide des Rockes ſo glatt an
den Körper, „wie ein ſolcher Stoff am beſten ſoll.“ Im Wigalois
trägt ein Knappe ſogar einen Rock, „der mit großem Fleiß ge-
ſchnürt iſt.“ Auf deutſchen Bildern begegnet uns dergleichen
nicht. Die Bilder der Heidelberger Handſchrift des Sachſenſpie-
gels, die für höfiſches Ritter- und Modeweſen freilich nicht auf
der Höhe der Zeit ſtehen, zeigen doch den männlichen Rock der
herrſchenden Richtung gemäß bedeutend verändert. Faſt erreicht
er die Füße und wirft, über den Hüften gegürtet, am Oberkörper
nur wenige, leichte Falten. In der Weingarter Liederhandſchrift,
deren Bilder ein wenig älteren Charakter tragen als die der Maneſ-
ſiſchen, ſind die Figuren am ſchlankſten. Selbſt da, wo ein Ober-
rock oder ein Mantel den Körper größtentheils verdeckt, iſt doch
aus dem Schnitt deſſelben und der Art, wie er dem Körper an-
ſitzt, zu erkennen, daß der Rock ſich dem Oberkörper möglichſt an-
ſchmiegen muß. Er fällt völlig auf die Füße herab. Dieſe beiden
Eigenſchaften, die Länge der Kleidung und die ſchlank gehobene
Figur, nebſt der Bartloſigkeit des Geſichts geben den Männern
dieſer Zeit einen ſo weiblichen Charakter, daß, wenn man nicht
eine Frau daneben ſieht, und ſelbſt dann noch, dem ungeübten
Auge die Unterſcheidung ſchwer wird. So zieht ſich durch die
kunſtgeſchichtlichen Werke noch bis auf den heutigen Tag ein der-
artiger Irrthum, indem die beiden mittleren Statuen an der lin-
ken Seite der goldenen Pforte in Freiberg für zwei Fürſtinnen
gehalten werden, während die zweite von ihnen, die dritte in der
Reihenfolge, eine männliche Figur iſt; nur die unverhüllten Füße
und das Haar geben das zu erkennen.

Die Maneſſiſche Handſchrift weicht wie bei der weiblichen
Tracht, ſo auch bei der männlichen in demſelben Geiſte, den wir
oben haben kennen lernen, von der herrſchenden Richtung ab;
daß es aber nur eine zeitweilige Oppoſition iſt, wird die Folgezeit
[131]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
lehren, wo die Enge wieder mit ſolcher Gewalt hervortritt, daß
ſie raſch die Gränzen der Schönheit überſchreitet. Auf den zahl-
reichen Bildern der genannten Handſchrift iſt der Rock ſelten
ſichtbar; wenn aber, ſo iſt er faltig gegürtet und fällt lang und
weit bis auf die Füße herab. Gewöhnlich wird über ihm ein zweiter
Rock getragen, deſſen auch von den Dichtern ebenſo häufig Er-
wähnung geſchieht. So trägt der ſchon erwähnte Knappe im Wi-
galois über einem ſeidenen Rock noch einen koſtbaren Oberrock,
Schapperun genannt. Als der Bauerſohn Helmbrecht ſeines
Vaters Haus verlaſſen will, um als ritterlicher Abenteurer ſein
Glück zu machen, bedarf er zu ſeiner Ausrüſtung außer dem fei-
nen weißen Linnenhemd noch einen Rock von feinem Wollſtoff,
mit weißem Pelz gefüttert, und endlich einen Oberrock, War-
kus, wozu die Mutter das feinſte blaue Tuch kauft. In ſolchen
Fällen pflegte der Oberrock den Mantel zu erſetzen, doch nicht im-
mer. So trägt Graf Otto von Botenlauben (geſtorben 1244)
auf ſeinem Grabſtein über dem engärmeligen Rock noch einen
weiten, faltig gegürteten, mit kurzen offenen Aermeln, und darü-
ber hängt ihm auf den Schultern der offene Mantel. Die Bilder
der Weingarter und der Maneſſiſchen Handſchrift weichen davon
ab: ſie zeigen nie Mantel und Oberrock beiſammen und auch den
letzteren nie gegürtet. Den Hals frei laſſend, aber unter demſel-
ben ſich eng herumlegend, fließt der Oberrock luftig und faltig
und ohne Taille bis zu den Füßen herab. An den Aermeln zeigt
er manche Verſchiedenheiten. Gewöhnlich — und ſo immer in der
Weingarter Handſchrift — hat er nur weit ausgeſchnittene Schul-
terlöcher, an denen das Rauchwerk des Unterfutters oder Zobel-
bräm hervortritt; zuweilen auch längere oder kürzere, mehr oder
weniger offene Aermel; ſeltner legen ſich dieſelben knapp, wenn
auch nicht in gleicher Länge, über die unteren.

In dieſer weiten und langen Form führte der Oberrock ge-
wöhnlich den Namen Kappe, wenn er die Stelle des Mantels
vertrat, entſprechend der Frauenkappe. Namentlich beim Reiten,
auf Reiſen, auf der Jagd, auch bei der Arbeit war er bequemer
als dieſer, da er eine freiere Bewegung der Arme geſtattete. Auf
9*
[132]II. Das Mittelalter.
Bildern kommt er in allen dieſen Fällen häufig vor, nicht ſelten
noch mit einer Kaputze verbunden, Gugel genannt, welche über
den Kopf aufgezogen werden konnte und ſo als Bedeckung deſſel-
ben diente. So mit der Gugel verſehen, erhielt auch wohl das
ganze Gewand dieſen Namen. Im Laufe des vierzehnten Jahr-
hunderts, wie wir ſpäter ſehen werden, gelangte die Gugel noch
zu größerer Anwendung und gezierterem Schnitt, während ihr
Gebrauch im dreizehnten mehr auf die genannten Fälle und die
Tracht der niedern Stände beſchränkt blieb. In der häuslichen
Tracht des Ritters iſt die Kappe äußerſt ſelten mit der Kaputze
verſehen. Auch bildete die letztere nicht ſelten ein beſonderes Klei-
dungsſtück, verbunden mit einer Art Halsberge, einem Stück
Zeug, welches ſich um Hals und Schultern herumlegte, ohne
weiter auf Arme und Bruſt herabzufallen. Es hieß ebenfalls Gu-
gel und wurde gleich einem Helm über den Kopf zu jedem belie-
bigen Rock angezogen.

In der Form dieſer mit oder ohne Gugel verſehenen Kappe
hat man ſich die Tarnkappe Sigfrieds zu denken, ein Ober-
kleid, welches ihn jedem andern unſichtbar machte, ihn bewahrte
vor Schlägen und Stichen und ihm zugleich die Kräfte von zwölf
Männern verlieh. Wildes Gezwerg hatte das wunderſame Werk
in hohlen Bergen gewebt und trug es ſelbſt zum Schirm. Es
war ein weites, langes Gewand, das den ganzen Mann von
Kopf zu Fuß verhüllte und über den Kopf angezogen wurde.
Sigfried kann darum, wie der Ausdruck des Liedes lautet, „hin-
einſchlüpfen.“

Auf der Jagd kommt noch ein anderer Oberrock vor, wel-
chen auf einem Bilde der Maneſſiſchen Handſchrift der Markgraf
Heinrich von Meiſſen zu Pferde auf der Reiherbeize trägt. Er be-
ſteht aus zwei breiten Pelzſtücken, die, Bruſt und Rücken ſchützend,
bis auf den Sattelknopf und den Rücken des Pferdes herabfallen,
und auf den Schultern durch beſonders eingeſetzte dreieckige
Schulterſtücke vereinigt ſind. Uebrigens wurde auch auf der Jagd
der gewöhnliche Rock hochgegürtet getragen; am Gürtel hängt
das Jagdmeſſer und eine Taſche. Sigfrieds Rock, den er auf der
[133]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
letzten Jagd trug, da er ermordet wurde, und der ausdrücklich
als Pirſchgewand bezeichnet wird, war von ſchwarzer Seide, aber
reich mit Luchsfell beſetzt und noch nach alter Weiſe mit Gold
verziert.

Wie an dem Mantel der Frauen, ſo können wir auch an
dem männlichen zwei entſprechende Hauptformen bezeichnen: die
eine, welche von der bekannten und anfänglichen Art der Be-
feſtigung durch eine Agraffe ausgeht, und die zweite, welche eine
ſolche Schließung auf Bruſt oder Schulter ganz aufgiebt und ſich
in großer faltiger Maſſe von hinten her über beide Schultern
legt und vorn unverbunden herabfällt. Es giebt vereinzelte Bei-
ſpiele — wir begegnen ihnen ſchon im elften Jahrhundert —,
wo ein Mantel von der zweiten Form ſelbſt togaähnlich mit der
einen Seite von rechts her über die linke Schulter geſchlagen iſt.
Auf den Bildern der Herrad, alſo in der zweiten Hälfte des zwölf-
ten Jahrhunderts, finden wir noch faſt unverändert die Form der
vorigen Periode wieder. Der Mantel reicht gewöhnlich nicht weit
über das Knie herunter, iſt auf der rechten Schulter mit einer
ſcheibenförmigen Agraffe gehalten und mit dem linken Arm in
die Höhe genommen. Der Schmuck und der Goldbortenbeſatz,
der Edelſteine nicht zu gedenken, iſt aber bei weitem geringer ge-
worden. Es gilt in dieſer Beziehung auch vom Mantel, was eben
bei Gelegenheit des Rockes geſagt iſt. Dennoch erſcheint auf
gleichzeitigen Bildern, wie z. B. auf einem von Hefner (I, 69)
mitgetheilten, welches den Grafen Siboto und ſeine Familie dar-
ſtellt, auch bereits die zweite Form; ja wir ſehen, daß beide Ar-
ten von Mänteln unmittelbar neben einander exiſtirt haben müſ-
ſen, denn während der Graf ſelbſt und der eine Sohn die zweite
tragen, zeigt der andre die alte Form. Das Steinbild Kaiſer
Friedrich Rothbarts im Kloſter Zeno bei Salzburg trägt ebenfalls
noch einen verhältnißmäßig kurzen Mantel mit ſchmaler Rand-
borte, welcher vor der Bruſt auf eine nicht erkennbare Weiſe be-
feſtigt iſt. Dieſer Mantel legt auch einen kleinen Kragen um.

Die Befeſtigung des Mantels auf der rechten Schulter
weicht derjenigen auf der Bruſt. Auch dieſe wird im Lauf des
[134]II. Das Mittelalter.
dreizehnten Jahrhunderts, wenn auch nicht völlig aufgegeben,
doch mehr und mehr zurückgedrängt durch eine dritte Form, bei
welcher die Agraffe durch eine Schnur oder einen geſchmückten
Riemen befeſtigt wird. Es iſt ganz dieſelbe Veränderung, wie
die, welche mit dem Frauenmantel geſchah. Jenachdem die
Schnur angezogen oder nachgelaſſen wurde, deckte der Mantel
völlig die Bruſt oder lag nur loſe auf den Schultern. In dieſer
Geſtalt konnte er mit ſeiner Länge auf die Füße herabfallen, wie
ihn Graf Otto von Botenlauben auf ſeinem Grabſtein trägt, oft
aber auch reichte er nicht weit über die Kniee herab.

Wie völlig der Mantel der Männer dem der Frauen glich,
zeigt der Umſtand aufs deutlichſte, daß nach den Erzählungen der
Dichter der eine für den andern zum wirklichen Gebrauch dienen
mußte. So erhält Parzival, als er zum erſten Mal auf Monſal-
vage, dem Schloß des Grals, iſt, einen tadelloſen Mantel von
arabiſcher Seide, den die Königin Repanſe de Schoi ſelber ge-
tragen hat, weil noch kein anderer fertig ſei. Aehnliches kommt
öfter vor. Auch dem Stoffe nach waren die Mäntel ſich gleich;
beide waren von feiner Wolle, Seide oder Sammet, und mit
Seide, Wolle oder gewöhnlicher noch mit koſtbarem Rauchwerk
gefüttert.

Im dreizehnten Jahrhundert und namentlich in der erſten
Hälfte des vierzehnten wurde der Gebrauch des Mantels vor der
zunehmenden Bedeutung des Oberrocks ein verhältnißmäßig ge-
ringer, wie die Bilder der Liederhandſchriften zu erkennen geben.
Doch gilt er hier als vorzugsweiſe noble und namentlich fürſt-
liche Tracht: Kaiſer Heinrich VI. und König Wenzel von Böh-
men ſelbſt und andre Dichter ſind mit demſelben bekleidet. Seine
Form iſt meiſtens von der zweiten Art, die weder Schnur noch
Agraffe hat; er zeichnet ſich durch große Länge und Weite aus.
So trägt ihn Heinrich VI. auf ſeinem Bilde der Maneſſiſchen
Handſchrift; König Wenzel aber, der Landgraf von Thüringen
auf dem Bilde des Sängerkrieges, mit ihnen noch andere und
Kaiſer Heinrich ſelbſt in der Weingarter Handſchrift tragen eine
von den übrigen theilweiſe abweichende Form. Zu Grunde liegt
[135]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
der mit der Agraffe entweder auf der Schulter oder auf der Bruſt
befeſtigte Mantel, pelzgefüttert und bis auf die Füße herabrei-
chend; oben aber iſt er mit einem breiten, die Schultern und den
obern Theil der Bruſt ringsum deckenden Kragen von edlem
Rauchwerk umgeben. — Den weißen Mantel des Kreuzritters
mit dem rothen Kreuz auf der rechten Seite der Bruſt trägt der
Tannhäuſer. Vorne offen, legt er ſich um die Schultern, iſt auf
der Bruſt mit den beiden Seiten an einander befeſtigt oder genäht
und reicht bis auf die Füße herunter. Dem König Gramoflanz
läßt Wolfram von Eſchenbach beim Reiten den Mantel mit der
Zier des Hermelinbeſatzes rechts und links auf den Boden herab-
fallen. —

Die Nothwendigkeit der Beinbekleidung für den an-
ſtändigen Mann trotz der langen Kleidung iſt ſchon oben durch
die Erzählung vom bloßen Ritter nachgewieſen worden. Es ſind
auch in dieſer Periode zwei Formen des Beinkleides zu unter-
ſcheiden, die weite und die enge, obwohl die erſtere im Ver-
gleich zu dieſer als die bei weitem ſeltnere bezeichnet werden muß.
Sie wurde nur im unterſten Stande getragen. Auf den Bildern
der Herrad trägt ſie ein Wahnſinniger, und im Parzival ein als ent-
ſetzlich geſchilderter Bauer. Als zuſammenhängendes Kleidungs-
ſtück bedeckte ſie Unterleib und Beine, nicht aber die Füße. Von
dieſer Art mögen auch die Leinwandhoſen geweſen ſein, welche
Wallfahrer in Gottfrieds Triſtan tragen: ſie ließen die Füße frei,
welche auf der frommen Büßerfahrt entblößt ſein mußten, und
waren über den Knöcheln ſtraff an das Bein gebunden. Von der
engen Beinbekleidung ſind wieder mehrere Arten zu unterſchei-
den, deren Verhältniß ſich freilich ſchwer beſtimmen läßt. Nach
der gewöhnlichen Form, wie ſie im ritterlichen Stand getragen
wurde, legte man an jedes Bein ein beſonderes Stück an, wel-
ches einem langen, anſchließenden Strumpf zu vergleichen iſt
und aus Wollſtoff oder gewebtem Seidenzeuge beſtand — denn
geſtrickte Beinkleider gab es damals noch nicht. So zieht Wiga-
lois, als er die Rüſtung abgelegt hat und ſich umkleidet, „zwei
Scharlachhoſen mit großer Sorgfalt über die Beine.“ Der Dom-
[136]II. Das Mittelalter.
vogt von Wien, welcher dem auf ſeiner Venusfahrt befindlichen
Ulrich von Liechtenſtein entgegenkommt, hat „zwei ſchwarze Hoſen
an ſeine beiden Beine gelegt.“ Ob dieſe Strumpfhoſen auch den
Unterleib mit bedeckten und hier mit Neſteln oder Bändern an
einander befeſtigt waren, läßt ſich nicht entſcheiden, da bei dem
langen Rock des Mannes Abbildungen nicht zu Hülfe kommen.
Es iſt aber glaublich, da nie mit den ritterlichen Strumpfhoſen
der ſogenannten Bruche zugleich Erwähnung geſchieht. Dieſe
war die allgemeine Volkstracht, eine kurze, weite Hoſe, welche in
die langen, die Beine bedeckenden Strümpfe hineingeſteckt wurde.
In dieſem Falle führten ebendieſe Strümpfe den Namen Hoſe,
den ſie auch in einzelnen Gegenden Deutſchlands noch behalten
haben. Es kommen aber auch ſchon damals Verwechslungen die-
ſer Ausdrücke in der Art vor, daß z. B. die ganze Beinbekleidung
des Mannes, von aller Form abgeſehen, Bruch genannt wird.
Bruch und Hoſe als Volkstracht erſcheinen häufiger auf den Bil-
dern der Herrad. Hier ziehen Räuber einem Juden, den ſie plün-
dern, die farbigen langen Strümpfe ab, welche mit weißen
Bändern über der weiten weißen Bruch befeſtigt waren, wie es
ſcheint, am Gürtel; auch die Räuber und andere Leute niedern
Volks ſind ſo gekleidet. Nirgends aber läßt ſich Aehnliches bei
noblen Ständen erkennen. Vielmehr exiſtirte ſchon am Ende des
zwölften Jahrhunderts das Beinkleid als ein einziges zuſammen-
hängendes Stück, welches Unterleib, Beine und Füße zugleich be-
deckte, eine Form, welche im vierzehnten Jahrhundert mit der zu-
nehmenden Kürze des Rockes die alleinherrſchende wurde. Als
das Grab Kaiſer Heinrichs VI. geöffnet wurde, fand man ihn
mit einer Hoſe dieſer Art bekleidet; über dem Rock von gelbem
Stoff lag ein ſeidener, in Knoten geſchlungener Gürtel, von wel-
chem mehrere grüne und rothe ſeidene Schnüre ausgingen, die
erſt durch den Rock, dann durch die Löcher der Hoſe durchgezogen
und zugebunden waren. Aehnlich wird es zu denken ſein, wenn
der junge Parzival bei Gurnemans zu ſeiner neuen Kleidung auch
einen „Hoſengürtel von Gold und edler Seide“ erhält, den man
in das ſchöne Gewand zog. Auch bei gemeinen Kriegern im
[137]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Sachſenſpiegel kommt lange und enge Beinbekleidung vor, aber
die Füße ſtehen bloß heraus, und nur die Ferſe iſt mit bedeckt.
Die Hoſe vornehmer Leute, von welcher Form ſie ſonſt ſein mag,
iſt immer eng, ſodaß ſie damals, was ſpäter noch auffälliger wird,
zum Zerplatzen mannigfach Gefahr lief. Wolfram läßt daher im
Parzival die ſchöne, aber boshafte Orgeluſe ihren Spott über Ga-
wan ergießen, als er verliebten und ſchmachtenden Sinnes auf
einer elenden Mähre neben ihr ritt und der drohenden Gefahr ent-
gegenging, im nah bevorſtehenden Kampf mit ſammt dem Roß
niedergeworfen zu werden:

Der Wollſtoff vertrug ſich für die Beinbekleidung am beſten
mit der Enge. In den Farben hatte man die Wahl durch die
ganze damals gebräuchliche Scala, doch, wenn nicht die getheilte
Tracht ſich auf die Beinbekleidung erſtreckte, trug man ſie immer
nur von einer Farbe. In ſeltenen Fällen war die Hoſe durch Strei-
fen oder einfache Linienverzierung gemuſtert. Namentlich im drei-
zehnten und vierzehnten Jahrhundert fehlen Schuhe oder Stiefel
faſt ganz, und die Füße ſind dann nur von der Hoſe allein bedeckt;
in dieſem Falle kann man annehmen, daß unter den Füßen lederne
Sohlen befeſtigt waren, was die Zeichnungen zuweilen andeuten.
Die Bilder der Heidelberger Handſchrift des Sachſenſpiegels zeigen
bei allen Leuten nicht gemeinen Standes keine andere Fußbe-
deckung als die Hoſe.

Wo eine ſelbſtſtändige Fußbekleidung erſcheint, wie z. B.
immer beim gemeinen Volk, ausgenommen den Fall, wenn die
Füße ganz entblößt ſind, da iſt der Schuh vor dem Stiefel
als gewöhnliche Tracht vorherrſchend. Der Stiefel begegnet uns
überhaupt nicht häufig, und bei Perſonen vornehmen Standes ge-
ſchieht ſeiner, ſelbſt auf der Reiſe und der Jagd, nur äußerſt ſel-
ten Erwähnung. Doch kommt er vor. Wolfram läßt Gahmuret
z. B. mit Stiefeln an den Beinen bekleidet ſein. Auf dem Bilde
[138]II. Das Mittelalter.
der Maneſſiſchen Handſchrift, welches dem Nithart gewidmet iſt,
trägt ein Bauer Stiefel, welche das Bein bis zur Wade hinauf
eng umſchließen. — Der Schuh bedeckt der Hauptform nach den
ganzen Fuß und reicht bis an die Knöchel. Nicht ſelten geht er
ſtiefelettenartig noch eine Handbreit höher, entweder mit einem
Einſchnitt an der Seite, wie an der oben erwähnten Reliefſtatue
Kaiſer Friedrichs I., oder ohne denſelben. Auf den Bildern der
Herrad hat er häufig oben auf dem Fuß einen Ausſchnitt oder
Einſchnitt, welcher vom obern Rande anfangend mehr oder weni-
ger tief und in verſchiedener Form bis gegen die Fußſpitze herab-
läuft und farbig eingefaßt iſt. Gewöhnlich iſt dieſer Einſchnitt
ungeſchnürt, doch trägt in Wigalois ein Knappe Schnürſchuhe.
Bauern und andere Leute niedern Standes haben das Bein zu-
nächſt über den Schuhen noch mit Riemen und Binden umwun-
den. So immer auf den Bildern zum Sachſenſpiegel. Im drei-
zehnten Jahrhundert, namentlich gegen Ende, bedecken die Schuhe
wieder mehr in geſchloſſener Form den ganzen Fuß, während im
Lauf des vierzehnten der Ausſchnitt aufs Neue eintritt und ein
breiter Riemen, von der Ferſe kommend, ſich über den Spann
des Fußes legt und auf der Außenſeite geſchnallt wird. — Was
die Farbe betrifft, ſo wurden am häufigſten ſchwarze Schuhe ge-
tragen, einfach oder mit weißer Randverzierung, oder weiße und
lederfarbene mit ſchwarzer Faſſung; daneben fehlen auch die
übrigen Farben, Roth, Gelb, Blau u. ſ. w. nicht. Zum Stoff
brauchte man außer dem gewöhnlichen Leder oder Zeug auch far-
bigen Korduan und Goldbrokat. Von dem letzteren Stoff ſind die
Schuhe, welche Kaiſer Heinrich VI. im Sarge trug; die Maneſ-
ſiſche Handſchrift giebt ihm ſchwarze, dem König Wenzel aber
goldfarbene. —

An der Haartracht vor allem äußert ſich am klarſten der
Bildungstrieb der Zeit, wie er einer maßvollen, äſthetiſch befrie-
digenden Schönheit und feiner Eleganz zuſtrebt. Kurzes Haar und
ein glattgeſchornes Geſicht waren in der Höhezeit der vorigen
Periode das Erkennungszeichen der von römiſcher Cultur über-
tünchten Germanen geweſen, und nur die Herrſcher hatten den
[139]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
barbariſchen Schnurrbart noch eine Zeitlang bewahrt. Schon bei
Heinrich II., dem Freund der Kirche, haben wir den gekürzten
Vollbart unter die Rangeszeichen aufnehmen ſehen. Er war ur-
ſprünglich das Vorrecht oder Abzeichen der Geiſtlichkeit, aber in
der römiſchen Kirche ſeit Papſt Leo II. (816) abgelegt worden.
Nun folgte im neuen Jahrtauſend auch die höhere Geiſtlichkeit
wieder dem weltlichen Herrn, während die ganze übrige Welt,
etwa die Würde des Alters ausgenommen, Laien und Prieſter,
Ritter und Bürger und Bauer, das Geſicht glattgeſchoren trugen.
Alle Kreuzfahrer, die Helden Gottfried von Bouillon, Raimund
von Toulouſe, Boemund und der ſchöne Tankred und ihre Ge-
noſſen und Nachfolger, ſie zogen alle völlig bartlos in den heiligen
Krieg; auf gleichzeitigen Bildern blickt aus der eng umſchließen-
den Kaputze des Panzerhemdes immer ein glattes Geſicht uns
entgegen. So iſt’s auch faſt hundert Jahre ſpäter auf den Bildern
der Herrad. Nur diejenigen, die wir bezeichnet haben, alſo die
höchſten Häupter der Chriſtenheit, tragen den verkürzten Vollbart.
Ihnen geſellt ſich aber ſeltſamer Weiſe noch eine ſonderbare Ge-
noſſenſchaft zu: es ſind die verachteten Juden und ſolche Leute,
deren Lebensweiſe verhinderte, daß ſie ihrem Geſicht irgend eine
Sorgfalt zuwenden konnten, wie die Räuber und Mörder von
Profeſſion. Auch die Wallfahrer, die ihrem Körper nur die noth-
wendigſte Pflege angedeihen laſſen durften und in linnenen Ge-
wändern und mit bloßen Füßen gingen, ließen Bart und Haar
wachſen. Ein Schnurrbart allein kommt nicht vor und iſt dem
Geſchmack dieſer Zeit eine Unmöglichkeit. Friedrich I. trägt ſeinen
rothen Bart in gekürzter Fülle ringsherum, wie uns das Stand-
bild von St. Zeno lehrt. Grade ſo trug ihn hundert Jahre früher
Rudolf von Schwaben, der Gegenkönig, nach der gleichzeitigen
Grabplatte zu ſchließen. Wieder hundert Jahre ſpäter zeigen die
Bilder der Liederhandſchriften dieſelbe Sitte: das glatte Geſicht
iſt die allgemeine Regel; nur bei einzelnen, wie es ſcheint, älteren
Sängern umzieht ein leichter Bart Wangen und Kinn; die Königs-
bilder von Heinrich VI. und Wenzel von Böhmen haben dazu
noch einen leiſen Schnurrbart aufzuweiſen. Auch dieſer verſchwin-
[140]II. Das Mittelalter.
det bald; ſchon die etwas früheren, oft genannten Bilder zum
Sachſenſpiegel laſſen nicht einmal den Kaiſer bärtig ſein, wohl
aber den Papſt und geiſtliche Churfürſten.

Nur ſcheinbar ſchlug das Haupthaar einen anderen Weg
ein. Die römiſche Kürze ſteht keineswegs mit natürlicher Schön-
heit in Einklang. Schon im elften Jahrhunderte hatte man An-
griffe dagegen gemacht, und nicht ohne Erfolg; im zwölften war
die Schranke durchbrochen, das Haar erhielt größere Freiheit zu
wachſen, aber, das rechte Maß verfehlend, ſchwankte es noch hin
und her. Die männlichen Perſonen auf den Bildern des Herrad
tragen durchweg ein nicht mehr in alter Weiſe, doch ziemlich kur-
zes Haar, welches die Ohren frei läßt. Man glaubt es den Köpfen
anzuſehen, daß es ihren Trägern noch nicht zum rechten Bewußt-
ſein gekommen, welch ein ſchönes Ding das menſchliche Haar
iſt, und welche Pflege es um der ganzen übrigen Erſcheinung
willen verdient. Es macht den Eindruck der Vernachläſſigung.
Auch Friedrich Rothbart trägt ſein Haar über Stirn und Ohren
ziemlich kurz in grader Linie verſchnitten. Gleichzeitig können wir
das völlige Extrem bemerken. Auf einem ſchon oben erwähnten
Bilde, welches Hefner (I, 69) mittheilt, tragen ein Graf Siboto
und ſeine Söhne das Haar ſo lang, daß es frauenmäßig über
Schultern und Nacken tief den Rücken hinabfällt. Auch bei dieſem
Uebermaß konnte ein Zeitalter nicht bleiben, welches, unter der
Herrſchaft weiblichen Geſchmackes ſtehend, im eigenen Aeußeren
nach äſthetiſcher Befriedigung ſchmachtete. Zugleich war dieſe Tracht
bei der Art des Kettenhemdes, von dem eine Kaputze unter dem
Helm das Haupt eng umſchloß, unmöglich oder doch wenigſtens
höchſt unbequem. Schon mit dem Ende des zwölften oder im
Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, alſo in der höchſten Blüthe-
zeit der Dichtkunſt und der Frauenherrſchaft, wird das Maß ge-
funden, welches von da an die ganze Periode durch ſich erhielt
und mit der ausgebildeten Tracht in vollem Einklang ſtand. Man
ließ das Haar im Nacken und auf den Seiten frei wachſen, bis
es über die Ohren herunter fiel und ſie verdeckte, und ſchnitt es
dann rund umher ab, in einer Höhe, daß es die Schultern nicht
[141]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
erreichte. Ueber der Stirn verſchnitt man es Anfangs mehr in
grader Linie, dann aber ſtrich man es aus Schläfen und Stirn
zurück, daß das ganze Geſicht frei und offen war, oder ſcheitelte
es von der Mitte nach beiden Seiten, oder kräuſelte die vordre
Partie mitten über der Stirn. Durchweg mußte das Haar gelockt
ſein, denn ſchlicht gelaſſen, hätte es bei dieſer Länge wieder ſeines
Zweckes verfehlt. Wo die Natur ſolchen Schmuck verſagt hatte,
half die Kunſt nach und ſtellte durch Salben und Brennen große,
wellige, ſchwunghafte Locken her. Den Stutzern wurde das Haar
des Nachts, wie Nithart ſagt, „wohl geſchnüret,“ alſo wohl in
eine Art Papillotten eingewickelt. Kleines, wolliges Gekräuſel
entſprach nicht der Geſchmacksrichtung.

Dieſe Art das Haar zu tragen ſtimmt völlig zu dem freien,
ungehinderten Lockenfluß der Frauenwelt; es iſt derſelbe Schön-
heitsſinn und derſelbe Stil der Behandlung, nur dem männlichen
Charakter gemäß beſchränkt, denn die Frauen ſind es, welche
„langes Haar und kurzen Sinn“ haben, wie ein damaliges Sprich-
wort ſagt. Aber nur der freie, der feine und edle Mann trägt ſich
ſo; der gemeine, der Bauer wie der Wende und Slave haben das
Haar über den Ohren kurz verſchnitten. Nur Helmbrecht, der
Bauerſohn, der adlige Art und Sitte affectirt, ſpricht von ſeinem
langen, gelben Haar und ſeinen ſchönen Locken, und Nithart, der
Dichter, macht ſeinen Feinden, den üppigen Bauern Niederöſter-
reichs, denſelben Vorwurf. Auch der Narr muß ſein Haar ver-
ſchneiden, und wer als Thor gelten will, ſchwärzt ſich wie ein
Mohr und kürzt das Haar. Andre Veranlaſſung dazu boten
Trauerfälle den Männern wie den Frauen. Auch der Minnedienſt
konnte dies Opfer verlangen. Beim Eintritt in denſelben, wie es
beim Eintritt in den Ritterſtand geſchah, ſchnitt man das Haar
ab zu Ehren der geliebten oder gefeierten Dame. So legten um
die ſchöne Gräfin Guida von Rodes hundert Ritter ihre Locken-
fülle ab und machten ſich dadurch gewiſſermaßen zu ihren Sclaven,
denn es erinnert an die alte Sitte, wonach dem freien Mann, der
in Knechtſchaft kam, das Haupt geſchoren wurde. Endlich wurden
auch beim Kampfgericht den Kämpfern die Haare kurz geſchnitten.

[142]II. Das Mittelalter.

Wie bei den Frauen wurde auch das lockige Haar des Man-
nes, damit es nicht in das Geſicht fiel, durch ein Schapel zu-
ſammengefaßt. Es konnte das ein einfacher, ſchmaler, runder oder
gewundener Reif ſein, oder ein Reif mit goldenen Blumen oder
mit erhabener Arbeit von Vögeln und andern Thieren und mit
edlen Steinen beſetzt, wie im Wigamur dem Ritter Segramors
ein ſolches von der Iſopey geſchenkt wird; es konnte auch ein
Perlenreif ſein oder ein aus kleinen, goldenen Scheiben oder Ro-
ſetten zuſammengeſetzter oder kronenähnlich mit ſtumpfen Zacken
verzierter Ring. Oft war es nur ein Kranz natürlicher, duftender
Blumen, Roſen oder Veilchen, die auch wohl um einen goldenen
Ring geſchlungen waren. Oft ſetzte denſelben die Dame ſelbſt auf
das Haupt ihres Verehrers. Auf den Bildern findet ſich nur höchſt
ſelten der unbedeckte Kopf eines Ritters ohne irgend einen der-
artigen Schmuck.

Die eigentliche Kopfbedeckung zerfiel in zwei Hauptarten
nach der Form der Hüte und der Mützen; von beiden ſind ver-
ſchiedene Geſtalten zu bemerken, die öfter Rangunterſchiede zu er-
kennen geben. Der wichtigſte von jenen iſt der Herzogshut, welcher
ſich nach Form und Bedeutung am längſten im Hut des Dogen
von Venedig erhalten hat. Die Bilder der Heidelberger Hand-
ſchrift des Sachſenſpiegels, die in ſolchen Dingen juriſtiſch genau
ſind, geben ſeine Form zu erkennen; darnach war er zuckerhutför-
mig ſpitz, mit breitem, aufrecht ſtehendem, hinten auch wohl nie-
dergeſchlagenem Rande, um den ein gezackter Goldreif lief, und
von gelber Farbe. Auf dem Bilde der Maneſſiſchen Handſchrift,
welches den König Wenzel von Böhmen darſtellt, finden wir den
Spitzhut wieder, aber ohne Reif und vielleicht nicht mehr als aus-
ſchließliches Eigenthum der Herzöge. Denn es erging ihm, wie es
auch ſonſt das Schickſal von Rangeszeichen und Modeſachen iſt:
er ſtieg allmählig von der Höhe des Lebens hinunter in die unteren
Schichten der Geſellſchaft. Er bedeckt auf dem genannten Bilde
das Haupt des königlichen Marſchalls, der jedenfalls ein hoher
Würdenträger und ſehr vornehmen Standes war. Sein auf-
gekrämpter Rand beſteht aus koſtbarem Rauchwerk, dem ſ. g.
[143]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Veh. Von Zobel iſt Sigfrieds Hut auf ſeiner letzten Jagd. Eine
Art Spitzhut von andrer Form tragen im Sachſenſpiegel die
Schultheißen als Zeichen ihrer Würde. Aehnlich dem Herzogshut
geſtaltet trägt auf der Jagd der Markgraf Heinrich von Meißen
den ſ. g. Pfauenhut, deſſen in den epiſchen Gedichten ſehr häufig
Erwähnung geſchieht. Rand und Hut ſind ganz überdeckt mit den
obern Theilen der Schwanzfedern von Pfauen, den Augen. Im
Parzival trägt König Gramoflanz einen Hut aus Pfauenfedern
von Sinzeſter und ein Page des Königs Artus einen weißen
Pfauenhut. Zur Befeſtigung dienten zwei Schnüre, welche unter
dem Kinn zuſammengebunden werden konnten: gewöhnlich aber
ſieht man ſie leicht geknotet hinten im Nacken frei und loſe hän-
gen. Der Pfauenhut war auch, wie wir geſehen haben, weibliche
Tracht. — Einen ähnlich geformten Hut, doch von ſchlafferer
Form, oben mehr abgerundet und mit einem Rande, der nach
vorn ein wenig über die Stirn hereingebogen iſt, und deſſen
Schnur im Nacken hängt, trägt ein Ritter auf der Falkenjagd. Noch
eine andere Form glich mehr unſerem heutigen ſchlaffen Filzhut
mit rundem Deckel, aber mit mehr herabhängendem, breitem
Rande, welcher das Ablaufen des Regenwaſſers erleichterte. Aehn-
lich, mit niedrigem Deckel und breitem, ſchräg herabhängendem
Rande, iſt der Strohhut des ſächſiſchen Bauern, deſſen ſchon in
der vorigen Periode gedacht wurde. Der Sachſenſpiegel giebt ſeine
Geſtalt zu erkennen; daß ihn auch Frauen tragen, wenn ſie im
Freien arbeiten, z. B. Schnitterinnen, iſt ſchon oben bei der
Frauentracht bemerkt. Endlich iſt noch des Judenhutes zu geden-
ken, welcher im zwölften und dreizehnten Jahrhundert in Deutſch-
land dieſem Stamme ſo ſehr allgemeine Vorſchrift war, daß die
Künſtler ſelbſt die heiligen Perſonen der Bibel, nicht bloß des
alten Teſtaments, ſondern z. B. auch den heiligen Joſeph mit
dieſem Hut abbildeten, indem ſie ſich von der Erſcheinung der
Gegenwart nicht losmachen konnten. Er war zuckerhutförmig ſpitz,
mit mäßig breitem, herabſtehendem Rande; ſeine vorgeſchriebene
Farbe war weiß oder orange, letztere entweder für den ganzen
Hut oder nur für den Rand.

[144]II. Das Mittelalter.

Noch mannigfaltigere und verſchiedener geſtaltete Formen
weiſet die Mütze auf. In der Maneſſiſchen Handſchrift tritt uns
am häufigſten eine Form entgegen, welche auf dem Bilde des
Sängerkriegs auch der Landgraf von Thüringen und einige der
bedeutenderen Dichter tragen: es iſt eine runde, den Scheitel
deckende Kappe, welche mit einem hochaufſtehenden, nach oben
ſich erweiternden Rande von acht viereckigen Platten umſchloſſen
iſt und darin dem Rand der Kaiſerkrone gleicht. Kappe und Rand
ſind von verſchiedenen Farben, z. B. roth und grün, und der
letztere zuweilen oben mit feinem Pelz verbrämt. Statt der acht
Platten beſteht der Rand oft aus einem breiten Streifen Rauch-
werk, Veh, von derſelben Höhe. Hiervon ſehr verſchieden iſt eine
andere Form, welche bei Sängern, z. B. beim Tannhäuſer und
Reinmar von Zweter in der Maneſſiſchen Handſchrift vorkommt.
Es iſt eine barettförmige Mütze, aus deren Mitte oben ein Tuch
hervorgeht und ſchleierartig nach hinten bis zur Schulterhöhe her-
abfällt; der Rand iſt Pelz, ein breiter Goldſtreif oder auch ein
weniger koſtbarer Stoff. — Die Bilder zeigen noch manche andere,
mehr oder weniger ſelten vorkommende Formen, z. B. eine kleine
runde, eng anliegende Kappe, umgeben mit einem Goldſtreif,
welcher in älteren Zeiten noch mit Edelſteinen beſetzt war; oder
eine weiche, der Frauennachthaube ähnliche Kopfbedeckung, welche
das Haar bis auf den Rand am ganzen Kopf völlig einſchließt
und mit zwei Bändern unter dem Kinn gebunden iſt; ſie wird
von Herren wie von Dienern getragen. — Auf welche dieſer For-
men die Beſchreibungen der Dichter paſſen, und ob dieſelben noch
andere vor Augen gehabt haben, dürfte ſchwer zu entſcheiden ſein.
So wenn es im Parzival von König Anfortas, dem Hüter des
Grals heißt:

[145]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.

Die auffallendſte Beſchreibung wird in der ſchon öfter erwähnten
Erzählung vom eitlen Bauerſohn Helmbrecht gemacht. Derſelbe
trug ein Haar, gelockt und gelb, das hing über die Achſeln herab.
Er fing es in einer Haube, die mit ſchönen Bildern in Seide
durchnäht war; darunter waren Papageien, Tauben und anderes
Gevögel, als wenn es aus dem Speſſart käme, mitten auf dem
Kopfe, hinten und oben. Am rechten Ohr hinab ſah man die Be-
lagerung und Zerſtörung Trojas mit der Flucht des Aeneas; an
der linken Seite waren König Karl, Roland, Turpin und Olivier
im Kampf mit den Heiden in der Provence, Arles und Galizien.
Hinten zwiſchen den Ohren ſah man, wie die beiden Söhne der
Frau Helke und Diether von Bern durch Wittich vor Ravenna
erſchlagen wurden. Vorn war ein Kranz, genäht mit glänzender
Seide; zwiſchen zwei Frauen ſtand, wie ſie auch beim Tanze
thun, ein Ritter an ihren Händen, und ihnen gegenüber am an-
dern Ende zwiſchen zwei Mädchen je ein Knappe, der ihre Hände
hielt; dabei ſtanden Fideler. Eine Nonne, die ihrer Zelle ent-
nommen war, hatte dieſes Wunderwerk der Stickerei genäht, wo-
für ihr Helmbrechts Schweſter ein Rind und die Mutter Käſe und
Eier gegeben. —

Wenn an dieſer Beſchreibung auch die Phantaſie des Dich-
ters den weitaus größten Antheil haben mag, ſo darf doch der
Schluß geſtattet ſein, daß ähnliche Stickereien auf Kleidungs-
ſtücken öfter vorgekommen ſind. Es iſt zudem nicht das einzige
Mal, daß freie figurative Gegenſtände auf Gewändern
wirklich erwähnt werden. Doch ſind es auch hier viel ſeltner
menſchliche als Thiergeſtalten, zu denen die Phantaſie mehr Nei-
gung und die Kunſt mehr Geſchick zeigte. Die bildlichen Quellen
zwar laſſen nichts von dieſer Sitte erkennen, mit Ausnahme des
Ritters, wenn er in vollſtändigem ritterlichen Schmuck in die
Schranken des Turniers ritt. Dann zeigten nicht bloß Schild
und Helm ſeine Farben, auch die wehende Pferdedecke und ſein
langer Waffenrock, den er über dem Panzerhemd trug, waren mit
dem Zeichen ſeines Wappens, mochte es ein Thier oder was ſonſt
vorſtellen, in ſeinen Farben mannigfach verziert. Auch ſeine Deviſe
Falke, Trachten- und Modenwelt. I. 10
[146]II. Das Mittelalter.
oder ihre Anfangsbuchſtaben ließ er ſchon damals hineinſticken.
Solche Arbeit kam den Damen zu. Ulrich von Liechtenſtein belehrt
uns, daß eine ähnliche Tracht auch bei den Frauen vorgekommen
ſein muß. Als ihn in Treviſo auf ſeiner Venusfahrt die Damen
dieſer Stadt beſuchten, kleidete er ſich in die koſtbarſten Frauen-
gewänder. Dazu gehörte auch eine Kappe (Oberrock) von weißem
Sammet, worin von Gold manch ſchönes Thier hineingearbeitet
war. Wie die Ritter ſelbſt konnten auch ihre Diener und Herolde
die Wappenfiguren auf den Kleidern tragen, und unter Umſtän-
den auch die Frauen als Dienerinnen. So werden die Templeiſen
(Templer) im Parzival an ihren mit Tauben beſtickten Kleidern
als Hüter des Grals erkannt, und an demſelben Zeichen auch
Kondrie als Dienerin dieſes Heiligthums. — Dergleichen Stoffe
mit hineingewirkten Thierbildern von phantaſtiſcher Geſtalt, wie
wir ſie ſchon oben beſprochen haben, kamen aus mohammedaniſchen
Ländern und wurden am meiſten zu kirchlichen Zwecken benutzt,
zu Rücklaken, Altardecken, Vorhängen oder zu den Prieſterkleidern
ſelbſt. Noch mancherlei dieſer Art hat ſich in Kirchenſchätzen bis
auf den heutigen Tag erhalten.

Wenn ſolche figurirte Stoffe auch zu weltlicher Kleidung
benutzt worden ſind, wie man aus den Worten des Liechtenſteiners
ſchließen möchte, ſo iſt das jedenfalls nur in verhältnißmäßig
ſeltenen Fällen geſchehen. Als Regel gilt durchaus, daß die Klei-
derſtoffe ungemuſtert ſind und jedes Stück nur eine oder mit
dem Unterfutter zwei Farben hat. Die Wirkung mehrfacher Far-
ben, welche ſehr wohl in der Abſicht der Toilette lag, entſtand
nur durch die verſchiedenen Kleidungsſtücke, welche man ſo trug,
daß ſie neben einander ſichtbar wurden. Ein Fall iſt aber ausge-
nommen, der des ſ. g. mi-parti, deſſen Urſprung im zehnten
Jahrhundert wir ſchon kennen lernten.

Die urſprüngliche Form dieſer getheilten Tracht war die
Halbirung in ſenkrechter Linie vom Halſe abwärts, ſei es, daß ſie
bloß den Rock durchſchnitt, oder auch die geſammte Bein- und
Fußbekleidung mit hineinzog. Wir dürfen dieſen Geſchmack, wo-
nach die rechte und die linke Seite des Menſchen in genauer Thei-
[147]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
lung zwei verſchiedene Farben zeigen, wie grün und roth, gelb
und weiß u. ſ. w., als einen barbariſchen bezeichnen. Daß er im
feinen Zeitalter des Frauencultus auch mit ſolchen Augen betrach-
tet wurde, kann man aus verſchiedenen Urſachen ſchließen. Ein-
mal tragen die getheilte Tracht nie die Frauen aus freier Wahl;
die in Wolframs Parzival ſo gekleideten Jungfrauen auf Mon-
ſalvage — vielleicht das einzige Beiſpiel — ſind eben Dienerinnen
des Grals und tragen deſſen Farben. Und ſo werden auch die
Männer mit dieſer Tracht ſtets als Diener oder wenigſtens Va-
ſallen bezeichnet, ſelbſt wenn ſie den höhern Claſſen der Geſellſchaft
angehören, wie auf den Bildern zum Sachſenſpiegel die Grafen
von Wernigerode und Regenſtein vor ihrem Lehnsherrn, dem
Fürſten und dem Biſchof, erſcheinen. Die getheilte Tracht iſt
Livrée, wenn ſie auch nicht immer die ſpecielle Farbe des Herren
führt. Anderes beſagen auch die ſchriftlichen Quellen nicht, es ſei
denn, daß ein Ritter im Turnier ſich mit ſeinen eigenen Farben
bedeckt hat.

Statt der bloß ſenkrechten Halbirung treten in dieſer Periode
noch mannigfache Modificationen ein. Die meiſten und verſchie-
denartigſten Beiſpiele geben die Bilder des Sachſenſpiegels.
Selten iſt der Fall, wo noch eine zweite Theilung quer über die
Hüften gemacht wird, und die beiden Farben ſo über Kreuz aus-
getheilt werden, wie es bei der Quadrirung eines Wappenſchildes
geſchieht. Häufiger iſt es, daß die eine Hälfte — auf den Bildern
iſt es durchweg die rechte — einfarbig bleibt, während die andere
wieder von zwei Farben in regelmäßig wechſelnden, breiteren oder
ſchmäleren Streifen, die bis zu funfzig anwachſen, quer getheilt
wird. Häufig wird die ſenkrechte auch ganz durch die Quertheilung
erſetzt. Der gewöhnliche Fall iſt dann, daß zwei Farben in vier
gleich breiten Streifen abwechſeln. Es können aber dieſelben auch
wieder durch ſchmale, weiße Streifen, welche als Faſſung erſchei-
nen, getrennt werden. Die Theilung überſchneidet ſtets die Arme
in grader Linie mit. Auch in dieſer Geſtalt kann die Zahl der
Streifen zu der oben angegebenen Höhe anwachſen. Dadurch daß
Weiß ſich zwiſchen die andern Streifen ſchiebt, verbinden ſich drei
10*
[148]II. Das Mittelalter.
Farben, die aber nicht immer gleich ausgetheilt ſind. Eine vierte
Hauptmodification, welche auch mit den andern vereinigt auftre-
ten kann, iſt die, daß die Streifen nicht horizontal den Körper
umſchneiden, ſondern ſchräg herablaufen, ſei es von der Rechten
zur Linken oder von der Linken zur Rechten. Noch andere unbe-
deutendere Abweichungen giebt es, z. B. wenn bei horizontaler
Viertheilung von Grün und Gelb die gelben Streifen durch hori-
zontale rothe der Länge nach durchſchnitten ſind, oder wenn die
Streifen wellenförmig laufen, wie es in der Maneſſiſchen Hand-
ſchrift vorkommt. In dieſer ganzen Farbenvertheilung läßt ſich
unſchwer eine Parallele finden mit den Heroldſtücken der Wappen-
kunſt, daher auch die Franzoſen dieſe Tracht vêtement blasonné
nennen. — Bemerkenswerth iſt noch die Kleidung der Wenden
im Sachſenſpiegel, deren kurze, bäuriſche Röcke blaßroth ſind,
während ihre weiße, vermuthlich linnene Beinbekleidung von
ſchrägen, ebenfalls blaßrothen Streifen umzogen iſt.

Dieſe Stücke kunſtvoll zuſammenzuſetzen, daß die Naht mög-
lichſt wenig bemerklich war und ſich nur durch den Gegenſatz der
Farben ſichtbar machte, war eine Hauptaufgabe der Schneider
und Lohnnäherinnen dieſer Zeit. Es wurde auch ſonſt bei der
Kleidung viel darauf gegeben, und es wird von einer Jungfrau
im Wigalois ausdrücklich bemerkt, daß ihr Hemd meiſterlich ge-
näht geweſen ſei.

Ihre eigentliche Blüthezeit erlebte die getheilte Tracht erſt in
viel ſpäterer Zeit, in der Periode der Ausartung, und wurde
dann vielmehr Zeichen eines verdorbenen als eines ungebildeten
Geſchmacks. Die Zeit der höfiſchen Dichtkunſt hielt ſich in den
höhern Kreiſen faſt durchgängig von allen Auswüchſen frei, und
nur in vereinzelten Fällen laſſen uns ſtutzerhafte Perſönlichkeiten
die Keime jener barocken Sonderbarkeiten erkennen, welche die
folgende Periode charakteriſiren. So ſtoßen wir bereits auf die
Schellentracht. Daß der Gebrauch, die Kleider mit klingen-
den Schellen zu behängen, einen fremden, außerdeutſchen Ur-
ſprung hat, iſt ſicher. Im zehnten Jahrhundert trugen die An-
führer der ungariſchen Reiterſchaaren, welche in der Schlacht bei
[149]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Augsburg gefangen genommen wurden, an den Säumen ihrer
Kleider goldene Schellen. Wohl ſchon gleichzeitig ſtand der Ge-
brauch bei der Geiſtlichkeit feſt. Biſchof und Abt trugen ſie an
ihren Meßgewändern, und im Jahr 1103 erhielten die Mönche
vom Kloſter des heil. Antonius in Mailand die Erlaubniß, ſie
an ihren Kappen (Kutten) zu tragen. Es wird dieſer Gebrauch
bei der Geiſtlichkeit auf den jüdiſchen Hohenprieſter zurückgeführt.
In der höfiſchritterlichen Zeit beſchränkte ſich ihre gewöhnliche
Anwendung auf die Pferde. „Klingende Schellen am Sattelbo-
gen,“ wo ſie gewöhnlich angebracht waren, werden namentlich im
Parzival ſehr häufig erwähnt. Auch das Nibelungenlied kennt
ſie in dieſer Sitte. Als Gunther und ſeine Begleiter in höchſtem
Schmuck vor Brunhildens Saal aufreiten, ſind mit Geſtein die
Sättel und die Fürbügen ihrer Pferde geſchmückt, und an denſel-
ben hingen auch „Schellen von lichtem Golde roth.“ Im Wiga-
mur erſcheint eine Schaar reitender Mädchen, deren Pferde ſämmt-
lich mit Schellen behängt ſind. In der That aber finden wir die-
ſen Schmuck ſchon damals auch an dem Manne ſelbſt, wenn er
auch als eine ausnahmsweiſe und ſtutzerhafte Tracht anzuſehen
iſt und die Beiſpiele ſehr ſelten ſind. Ein ſolcher Stutzer iſt der
junge Ritter Segramors, der jüngſte der Helden von Artus Ta-
felrunde. Wie er hinreitet zum Kampf gegen Parzival, läßt er
ſein Roß courbettiren und über die Stauden Sprünge machen:

‘„Manche goldne Schelle klang
An der Decke und an dem Mann:
Man hätt’ ihn wohl nach dem Faſan
Geworfen in ein Dornicht —
Wer ihn zu ſuchen wär erpicht,
Der fänd ihn wieder am hellen
Klang der läutenden Schellen.“’
((Parzival.))

Desgleichen heißt es in Ulrich von Liechtenſteins Frauendienſt
bei Tieck: „Da kam auf dem Felde wohl gezimirt gegen mich ein
Mann, Herr Ilſung von Scheuflich, der immer nach Ehren und
Ritternamen rang. Er führte wohl fünfhundert Schellen an ſich.
Sein Roß ſprang in kleinen Sprüngen, laut erklang ſein Zimir.
[150]II. Das Mittelalter.
Gold und Silber war auf roth und grünem Zendal geſchlagen,
und glänzte ſo licht, daß um den Rhein kein Mann ſchöner zimi-
ret war als mein Landsmann. Er führte in der Hand einen
Speer, daran viel kleiner Schellen hingen.“ —

Wie, von ſolchen einzelnen Fällen abgeſehen, die Richtung
der Zeit zu allem Excentriſchen in Gegenſatz tritt, iſt auch aus
dem Gange zu erkennen, den der Schmuck in Anwendung und
Formen nahm. Gleich dem Gold- und Edelſteinbeſatz der Kleider
nimmt auch der Gebrauch des Schmuckes am Körper ab, oder
verfeinert ſich wenigſtens, während zugleich ſein Ornament zier-
licher und geſchmackvoller wird. Die Halsringe verſchwinden ganz
und Armſpangen tragen fortan nur noch die Damen und auch
dieſe keineswegs in der übermäßigen Zahl wie früher, ſondern
nur eine oder zwei derſelben an jedem Arm. Auch die Zahl der
Ringe an den Fingern wird beſchränkt. Gewöhnlich tragen die
Ritter wie die Damen nur ein kleines goldenes „Fingerlein,“
dem die Liebe noch eines aus den Haaren geliebter Perſonen hin-
zufügt. Im niedern Stand werden Ringe von Glas getragen,
doch hat auch des Walther von der Vogelweide verehrte Frau mit
einem ſolchen ihre Hand geſchmückt. Den meiſten Raum geſtattete
man der Schmuckliebe am Gürtel und am Kopfputz, wo goldene,
mit Edelſteinen beſetzte Reife, Kränze und Diademe, deren wir
bereits oben näher gedachten, angebracht wurden, und an Man-
telſpangen und Vorſtecknadeln auf der Bruſt. Der Gebrauch der
Mantelſpangen, der bei Männern und Frauen gleich iſt,
richtet ſich nach den Formen dieſes Kleidungsſtückes. Wurde der-
ſelbe nach alter Weiſe, wie bei den männlichen Figuren auf den
Bildern der Herrad von Landsberg, auf der Schulter oder auf der
Bruſt mit beiden Enden zuſammengefaßt, ſo bildete die ihn hal-
tende Spange eine Platte über einer Nadel. Ihrer Form nach
konnte ſie viereckig ſein, mit verzierten Ecken, oder eine runde
Scheibe oder eine Roſette in der Geſtalt eines Vier- oder Sechs-
paſſes, oder wie in der romaniſchen Zeit ein Quadrat, an deſſen
Seiten ſich kleinere Bogen anlegten. Dieſe Form findet die häu-
figſte Anwendung bei den biſchöflichen Mantelſpangen. War der
[151]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Mantel nur einfach von hinten über die Schultern gehängt, ſo
trugen die Damen am Halsſaum des Kleides auf der Bruſt eine
Vorſtecknadel oder Fürſpann von ähnlicher Form. Zuweilen
war dieſe Fürſpange nur ein großer, verzierter Ring, hinter wel-
chem eine Nadel befeſtigt war. Wenn aber der Mantel durch
einen Riemen oder eine Borte auf der Bruſt zuſammengezogen
und gehalten wurde, ſo pflegte dort, wo der Riemen an jeder
Seite am Kleidungsſtücke befeſtigt war, eine roſettenartige Scheibe,
die Taſſel, zu ſitzen. — Ohrgehänge ſind ebenfalls eine Sel-
tenheit geworden; jede edle Dame verſchmäht ſie. Bei der Her-
rad von Landsberg werden ſie nur von einer Magd und eitlen
Perſonen getragen, welche in ihrer Putzſucht die Gränzen des
feinen Geſchmacks überſchreiten. Sie beſtehen ihrer Form nach
aus einer roſettenartigen Scheibe, die mit einem dünnen, grauen
Schnürchen im Ohr befeſtigt iſt, und von welcher wieder zwei
oder drei kleinere herabhängen.

Das Ornament des Schmuckes richtet ſich völlig nach dem
herrſchenden Kunſtgeſchmack, dem romaniſchen, der hier ſpäter als
bei der Architektur in den gothiſchen überzugehen ſcheint. Darum
trägt das Blattwerk noch länger den romaniſchen Charakter und
weicht erſt langſam dem mehr naturaliſtiſchen der gothiſchen Pe-
riode. Zwiſchen den Ranken und Verſchlingungen finden ſich
noch lange die Thiergeſtalten, deren auch bei den Dichtern Er-
wähnung geſchieht. Der Fortſchritt gegen früher beſteht vorzugs-
weiſe in dem weiteren Eindringen der Plaſtik, indem ſtatt der
eingeritzten oder eingeſchnittenen Linien und Figuren das Orna-
ment in wirklichem Relief herausgetrieben wird. Edelſteinbeſatz
fehlt hier natürlich nicht, um ſo weniger als der abergläubiſche
und Wunder und Geheimniß liebende Geiſt der Zeit gewiſſen
Steinen heilende, ſtärkende oder abwehrende Kraft zuſchrieb, und
ſo der Schmuck häufig die Bedeutung eines Amulets oder Talis-
mans erhielt. —

Mehr Werth als auf die Einzelheiten des Schmuckes
legte man auf den Adel und die Harmonie der ganzen Erſchei-
nung von Kopf zu Fuß: ſie mußte ſtets den Anforderungen des
[152]II. Das Mittelalter.
Standes und des höchſten Geſchmacks entſprechen. Der Ritter
wie die Dame mußten, wo ſie erſchienen, ſtets wohlgekleidet ſein,
und überhaupt in ihrer ganzen Erſcheinung die äußerſte Reinlich-
keit, Nettigkeit und Wohlanſtändigkeit zur Schau tragen. Es
hatten ſich in dieſer Beziehung beſtimmte Meinungen und Vor-
ſchriften über das Geziemende feſtgeſtellt. So unterrichtet ein
alter provençaliſcher Ritter, ein Kenner des weiblichen Geſchlechts,
jüngere Genoſſen, wie ſie ſich nach ihrem Vermögen zu kleiden
haben: wenn ſie nicht Kleider von gutem Tuch haben können, ſo
möchten ſie ihre Aufmerkſamkeit verdoppeln, daß ſolche wenig-
ſtens nach ihrem Wuchſe gut gemacht werden; daß ſie namentlich
gut friſirt und mit guter Fußbekleidung verſehen ſeien, auch daß
ſie ſich durch die Reinlichkeit ihres Gürtels, ihres Dolchs und
ihrer Börſe auszeichnen ſollen; insbeſondere möchten ſie eher
durchſchnittene und zerriſſene als aufgetrennte Kleider tragen,
„denn dieſe zeugen von Nachläſſigkeit, welche ein Fehler iſt, jene
beweiſen bloß Armuth, welche das nie geweſen iſt.“ In Deutſch-
land hatte man folgende Verſe über Dinge, die einem Ritter zur
Schande gereichen:

Schöne Kleider waren überall erſehnte Dinge und daher ein be-
liebter Gegenſtand des Schenkens, ſowohl von Seiten der Da-
men an die Ritter, welche ſie zu Turnieren und andern Feſtlich-
keiten mit neuen und ſchönen, von ihnen ſelbſt gearbeiteten oder
geſtickten Gewändern ausrüſteten, als auch von Seiten der Für-
ſten an die Gäſte und Angehörigen ihres Hofes und von Seiten
der Herren an ihre Diener. Dieſe Freigebigkeit war daher ein
ganz beſonderes Lob im Munde der Dichter, wie Peter Suchen-
wirt von König Ludwig von Ungarn ſagt:

[153]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.

Nach der Hofſitte gingen dieſe Geſchenke gewöhnlich durch die
Hand der Fürſtinnen und Prinzeſſinnen. Es veranlaßte die Aus-
gabe für dergleichen keine geringe Belaſtung der Hofhaltskaſſe,
und Dichter und Sänger mußten ſich daher an kargen Höfen
nicht ſelten mit abgetragenen Kleidern begnügen. Wenn Jemand
ſelbſt ein ritterliches Feſt geben wollte, oder wenn er ſich an-
ſchickte, an fremdem Herrenſitze einen Beſuch zu machen, ſo wurde
ſchon Wochen lang vorher eine große Schaar von Mädchen zu-
ſammengebracht, um die nöthige Kleidung bis zum Tage der Ab-
reiſe herzuſtellen. Chriemhilde bot dreißig Mädchen auf, da ſie
ihren Bruder und ſeine Genoſſen ausrüſten will zur Werbung
um die ſchöne Brunhilde, an deren Hof man glänzende Kleider
trägt. Sieben Wochen arbeitete ſie mit dieſer Schaar, indem ſie
ſelber zuſchnitt und die Mädchen nähten. Wie viel es zu thun
gab, ſehen wir daraus, daß auf 4 Tage — ſo lange ſollte der
Aufenthalt dauern — dreierlei neue Kleider kommen ſollten

Dieſes Vergnügen an der äußern Erſcheinung ſpiegelt ſich in der
Poeſie wieder ab. Die Dichter legen denſelben Werth auf die
Eleganz und Harmonie der Kleidung wie ihre Helden und Hel-
dinnen, und ſie ſchildern daher deren Aeußeres mit Behagen und
mit eingehender Sachkenntniß und behandeln daſſelbe als eine
äußerſt wichtige und der poetiſchen Beſchreibung durchaus wür-
dige Sache.

Wenn auch die eigentliche Putzſucht, das Behängen mit
nichtigem Tand, die Ueberladung mit Koſtbarkeiten, ein luxuriö-
ſer Aufwand, welcher Stand und Vermögen überſtieg, den vor-
nehmen und gebildeten Kreiſen fern lag, ſo fehlt doch dergleichen
nicht ganz in dieſer Zeit. Im dreizehnten Jahrhundert wenig-
[154]II. Das Mittelalter.
ſtens führt der öſterreichiſche Sänger und Ritter Nithart in ſeinen
Gedichten immer auf’s Neue Klage über den Uebermuth und
Aufwand der Bauern, die es in Sitte und Tracht den Rittern
gleich thun wollen. Wenn hier ein ſolches Gelüſte des Bauern-
ſtandes auch nicht zu verkennen oder hinwegzuleugnen iſt, ſo iſt
doch wohl anzunehmen, daß es zu jener Zeit nur in vereinzelten,
vorzugsweiſe geſegneten Gegenden Deutſchlands ſtatt gefunden
habe, wie in der glücklichen Donauebene bei Wien, dem Schau-
platz der Thaten Nitharts des Bauernfeindes, im Allgemeinen aber
dürften ſeine Vorwürfe den deutſchen Bauernſtand nicht treffen.

Der eigentlichen Bauerntracht iſt bereits oben Erwäh-
nung geſchehen und namentlich ihre Bein- und Fußbekleidung
und Kopfbedeckung näher beſchrieben worden. Die unterſcheidende
Eigenthümlichkeit beſtand ihrerſeits in der Form ihres einzigen
Rockes, welcher, urſprünglich ein und derſelbe mit dem der
höhern Stände, die Wandlungen des letzteren nicht mitgemacht
hatte. Ihm war daher ſowohl die größere Weite wie Kürze ge-
blieben, und namentlich an der letzteren Eigenthümlichkeit ſind
auf den Bildern die Leute niedern Standes alſogleich zu erkennen.
Denſelben kurzen, kaum bis ans Knie reichenden Rock, über den
Hüften mit einem kleinen überhängenden Bauſch gegürtet, tragen
auch die Geſchäfts- und Gewerbsleute in den Städten. Einen
Mantel legten ſie nur im Winter oder auf einer Reiſe an; auf
dem Lande wurde dieſes Kleidungsſtück für gewöhnlich ſchon durch
die Arbeit verboten. Bergleute und wohl noch andere, nament-
lich ſolche, deren Geſchäft ſie viel auf Reiſen führte, trugen auch
um Schultern und Kopf die bereits oben beſchriebene Gugel in
derſelben Weiſe, wie ſie in der Jägertracht häufig vorkommt. So
erſcheinen auch die Waffenſchmiede, die Knappen und die ſonſti-
gen Diener im Gefolge der Ritter, und ebenfalls die vagirenden
Leute, die Schüler, die Spielleute und anderes heimathloſes Volk
— alle diejenigen, denen das Herkommen gebot, kurzgeſchornes
Haar zu tragen. Die Spielleute und ihres Gleichen von dem
fahrenden Volk, leicht, eitel und phantaſtiſch wie ſie ſind, ſchnit-
ten häufig den untern Saum ihres bunt zuſammengeſetzten Rockes
[155]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
in lange Zacken aus, die von natürlichen Fetzen oft wenig zu un-
terſcheiden ſein mochten. — Der Gürtel war beim Bauer wie bei
allen jenen Kurzhaarigen nicht nothwendig und diente höchſtens
dazu, um zur bequemeren Arbeit den weiten Rock zuſammenzu-
faſſen und noch höher hinaufzuziehen.

Ganz in ähnlicher Weiſe unterſchied ſich die weibliche Tracht
bei den Bauern und den niedern Ständen der Städte von der
höfiſchen. Das Oberkleid kennen auch ſie ſo wenig wie den Man-
tel. Wie es die Arbeit gebot, mußten ſie das Kleid oder den
Rock kürzer tragen, ſodaß er nirgends den Boden erreichte, ſon-
dern einige Handbreit davon abſtand und die Füße ſichtbar ließ;
über den Hüften war er weiter und in der Taille viel höher ge-
gürtet, als es die höfiſche Sitte verlangte. Das Haar wurde in
Zöpfe geflochten, aufgebunden und mit einem Tuche bedeckt.

Die Stoffe, aus denen die Kleider der Bauern gemacht
wurden, waren Linnen und Wolle, von denen das erſtere mehr
von den Frauen gebraucht wurde. In Oeſterreich trugen die
Männer ſchon damals wie noch heute den dicken, rauhhaarigen
Loden.

Ganz andere Dinge aber erzählt von den einfachen „Dör-
pern“ der Dichter Rithart, der ſeine öſterreichiſche Bauerſchaft in
Zank und Liebe allerdings hatte aus dem Grunde kennen lernen.
Er kennt Bauern, die tragen nach der Sitte des Hofes enge
Röcke von öſterreichiſchem Tuch; andere beſetzen dieſelben vorn
auf der Bruſt herab und um den Kragen mit Knöpfen, verbrämen
und füttern ſie mit koſtbarem Rauchwerk, außen ſchwarz und in-
nen weiß, und tragen lange Aermel, wie dieſelben ſpäter allge-
meine Mode werden. Ihre Hüte verſehen ſie mit ſeidenem, vor
dem Geſicht herabhängendem und flatterndem Unterfutter, mit
Schnüren wohl durchzogen, an deren Enden ſie duftende Mus-
catnüſſe befeſtigen. Wie das auch ſonſt in jener Zeit geſchah,
tragen ſie auch noch andere Gewürze in häufig goldgeſtickten Beu-
teln als Parfüm bei ſich. Mit Pfauenfedern ſchmücken ſie ſich am
Körper,

[156]II. Das Mittelalter.

Von feiner Leinwand laſſen ſie ſich Hemden und Hoſen machen,
welche letzteren ſie gleich den Röcken mit Seide wohl durchnähen.
Um die Schultern wallen ihnen neue buntverzierte Mäntel. Ihr
Haar laſſen ſie lang wachſen und in ſchönen, geringelten Locken
breit um die Schultern fließen. Zu alledem tragen ſie an der
Seite lange Schwerter, an den Füßen Sporen und an den
Händen Handſchuhe, die ſie ritterlich gegen den Ellbogen zu dem
Arm hinaufziehen. Die koſtbare Haube des Meierſohns Helm-
brecht iſt ſchon oben beſchrieben worden. Die Heimath dieſes
Stutzers war dieſelbe Gegend, deren Ueppigkeit Nithart ſchildert.
Da er hinauszieht zu ſeinem vermeintlich adeligen Räuberleben,
läßt er ſich von Mutter und Schweſter in geckenhaft höfiſcher
Weiſe ausrüſten. „Seine Leinwand war von der feinſten Art;
ſieben Weber waren dem Gewebe entronnen, ehe es fertig war,
ſo fein war es. Sein Rock vom beſten Wollſtoff war mit weißem
Pelzwerk gefüttert; der Oberrock vom feinſten blauen Tuch war
am Rückgrat vom Nacken bis zum Gürtel mit dicht an einander
gereihten, roth vergoldeten Knöpfen beſetzt, und ebenſo ſtand eine
gleiche Reihe ſilberner vorn auf der Bruſt vom Halſe bis zur
Gürtelſchnalle herab. Sein Rock war oben mit drei Kryſtallknö-
pfen geſchloſſen und ganz mit Knöpfen aller Farben beſäet, gelb,
braun, grün, blau, roth, ſchwarz und weiß, die leuchteten, daß
er von Frauen und Mädchen gar minniglich angeſehen wurde,
wenn er beim Tanze ging. Die Naht, womit die Aermel an den
Schultern befeſtigt waren, war um und um behangen mit Schel-
len, die hörte man laut erklingen, wenn er im Reihen ſprang;
den Frauen drang es durch die Ohren.“ Die ſchön geſtickte Haube
auf dem langen blonden Lockenhaar, feine Beinkleider und Stie-
fel von Korduanleder vollendeten das Bild. Man erkennt we-
nigſtens aus dieſer, wie immer auch übertriebenen Schilderung,
in welcher Art und in welchem Sinne ein ungebildeter Stutzer
jener Zeit den „Löwen“ zu ſpielen ſuchte.

Mit der Anſchuldigung Nitharts ſtimmt das Bild überein,
welches in der Maneſſiſchen Handſchrift den Liedern dieſes Dich-
ters beigefügt iſt. Der ritterliche Sänger iſt umdrängt von vier
[157]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Bauern, deren höhniſche Angriffe er von ſich abzuwehren ſucht.
Sie tragen das Haar in langen Locken, am Leibe geſteppte und
geſtreifte Wämmſer, wie ſie die Ritter unter dem Harniſch anzu-
legen pflegten, und darüber kurze weite Oberröcke, die in verſchie-
dener Weiſe quer geſtreift ſind; Ritterſchwerter und Dolche füh-
ren ſie an der Seite und eine runde Kopfbedeckung mit anliegend
aufgekrämptem Rande, an den Füßen Schuhe oder Stiefeln.
Man ſieht, ihre Tracht iſt ritterlich und auch wieder nicht, wie
Jemandes, der ſich über ſeinen Stand kleidet, den aber geſchmack-
loſe Eitelkeit die rechte und feine Sitte verfehlen läßt.

Auch die Bäuerinnen folgen in ihrer Weiſe dem Beiſpiel
der Männer. Sie legen ihre Röcke von koſtbarer Leinwand in
eine Menge kleiner Falten und ſchnüren ſie eng um die Hüften.
Die Gürtel tragen ſie ſchmal nach höfiſcher Art, aber koſtbar ver-
ziert, und das Haar bedecken ſie, anſtatt des ſchleierartigen Tu-
ches, mit ſeidenen Hüten und ſeidenen Gebenden. An der Seite
führen ſie an einer langen ſeidenen Schnur oder an einer reich
verzierten, mit erhabener goldenen Arbeit verſehenen Borte einen
kleinen Handſpiegel.

Ein ſolcher Spiegel gehörte damals ziemlich allgemein
zur Toilette der Damen, und daß ſie großen Werth darauf leg-
ten, zeigt die reiche Verzierung, mit welcher ſie ihn verſahen. Die
Rückſeite beſtand oft aus der koſtbarſten Elfenbeinſchnitzerei mit
figürlichen Darſtellungen, die dem Reich der Liebe entnommen
waren. Es haben ſich noch mehrere dergleichen erhalten. Eines
derſelben ſtellt z. B. eine Liebesburg dar, welche von den Damen
unter Anführung der Frau Minne ſelbſt vertheidigt wird, wäh-
rend die Ritter von allen Seiten heranſtürmen, die Burg zu er-
obern. Roſen werden von den Vertheidigerinnen auf die Köpfe
der Stürmenden herabgeworfen, Roſen ſchießen dieſe wieder mit
Armbrüſten hinauf, Roſenzweige dienen als Lanzen und Schwer-
ter; nur allein Frau Minne führt Bogen und ſcharfen Pfeil.
Während einige Damen zu Pferde aus dem geöffneten Thor noch
einen Ausfall machen, und ihnen Ritter in derſelben Weiſe mit
eingelegten Roſenzweigen entgegenreiten, haben andere Ritter
[158]II. Das Mittelalter.
ſchon die Zinnen erſtiegen und nehmen, wie es ſcheint, in gern
gewährten Küſſen und Liebkoſungen den Preis der Tapferkeit und
das Zeichen der Ergebung in Empfang. ^*) —

Bei dem ausgebildeten und feinen Geſchmack, der ſich prü-
fend auf alle Gegenſtände der Kleidung oder der ſonſtigen Toi-
lette erſtreckte, durfte die Farbe nicht weniger Berückſichtigung
erhalten. Schon im Nibelungenlied finden wir die Damen in
dieſer Beziehung ſehr wähleriſch.

Sie beſtimmen alſo die Kleider nach der Farbe ihres Haars, ihres
Geſichts, ihrer Augen u. ſ. w. und zeigen damit, daß ſie mit der
Kenntniß des Hauptgrundgeſetzes bereits tief in das Geheimniß
der Toilette eingedrungen ſind. — Im Allgemeinen hatte jeder
Stoff und alſo auch jedes Kleidungsſtück nur eine Farbe. Mit
Thieren oder Laubwerk gemuſterte Stoffe, ſeien ſie geſtickt oder
gewirkt, gehören zu den Ausnahmen und werden zu Staatsklei-
dern, Ornaten, oder gleich der getheilten Tracht nur in beſtimm-
ter Bedeutung getragen. Davon war ſchon oben die Rede. Die
Einfarbigkeit wurde dadurch aufgehoben, daß bei Männern wie
bei Frauen mehrere Kleider getragen wurden, welche in verſchie-
denen Farben wirkten. Mit dieſer Mannigfaltigkeit konnte erſt
Harmonie eintreten und war die Möglichkeit zur Entfaltung des
Geſchmacks gegeben. Da das Oberkleid und der Mantel noch
mit andersfarbigem Stoffe gefüttert und häufig mit dem ſoge-
nannten Bunt- oder Schönwerk, dem hermelinartig oder anders
gemuſterten, bunt zuſammengeſetzten Pelz unterlegt oder ver-
brämt waren, ſo konnten ſich mit Hinzufügung des Goldes we-
nigſtens ſechs Farben am Anzug einer Dame ſichtbar vereinigt
finden. Die Art und Weiſe, wie man die Kleider trug, indem
der Mantel oder das Oberkleid mit Arm und Hand in die Höhe
[159]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
genommen wurde, daß es ſich faltig umlegte und ſein eignes
Unterfutter ſowie das Unterkleid ſichtbar werden ließ, dieſe Sitte
machte es möglich, daß alle Farben zugleich zur Wirkung gelan-
gen konnten. Es iſt auch darin gewiß der Grund zu ſuchen,
warum die Damen die Oberkleider in der angegebenen Weiſe be-
ſtändig trugen. Durch goldene oder farbige Säume am Hand-
gelenk, am Hals und am Fußrande, ſowie in der früheren Zeit
auch um den Oberarm wurde die Mannigfaltigkeit noch größer,
damit freilich auch die Herſtellung der Farbenharmonie in der
ganzen Toilette für die Damen eine ſchwierigere Aufgabe. Indeß
dürfen wir ihrem Geſchmack wohl mehr Feinheit zutrauen, als
den Kloſterkünſtlern, die, in ihrer einſamen Zelle dem Leben der
großen Welt und dem Anblick feiner Damen fern bleibend, kei-
neswegs einen gebildeten Farbenſinn verrathen und grelle und
ſchreiende Mißklänge, wie z. B. Grün und Blau, in den Anzü-
gen vornehmer Frauen unvermittelt zuſammenſtellen. Im Allge-
meinen wurden die ganzen und lebhaften Farben den gebrochenen
vorgezogen. Roth mit ſeinen verſchiedenen Nüancen vom Hoch-
roth und Purpur bis zum blaſſen Roſa, Blau, Hellgrün, Gelb
finden ſich am häufigſten in Gebrauch; daneben ſcheinen Schwarz
und Weiß für beſonders fein gegolten zu haben. So erblickten
König Gunther und ſeine Genoſſen die Brunhilde zuerſt am Fen-
ſter ſtehen in ſchneeweißem Kleide, und ſie ſelbſt trugen bei ihrer
erſten Auffahrt an ihrem Hofe, wo ſie ſich im höchſten Glanz zei-
gen wollten, reiche Kleider, die einen von ſchneeblanker, die an-
dern von rabenſchwarzer Farbe. Alle mehr in Grau, Braun und
Violett gebrochenen Farben blieben noch vorzugsweiſe dem nie-
dern Stande, obwohl Braun ſelbſt nicht unelegant war. Dieſe
Miſchfarben tragen auch die Bauern auf den Bildern der Heidel-
berger Handſchrift des Sachſenſpiegels durchgängig. — Für die
ſymboliſche Bedeutung, welche man ſpäter in der Liebe mit den
Farben verband, und die wir in der nächſten Periode werden
kennen lernen, findet ſich in der eigentlich höfiſchen Zeit noch kein
Beiſpiel. Man ließ den guten Geſchmack in der Wahl der Farben
walten. Nur Grau, für gewöhnlich den niedern Ständen eigen,
[160]II. Das Mittelalter.
erhielt noch eine beſondere Anwendung, indem es neben Schwarz
die Trauer bezeichnete und zugleich die Farbe der Narrentracht
wurde. Eine ſolche legt Triſtan an, da er den Narren ſpielt, hier
und da mit Narrenbildern aus rothem Zeug beſetzt. —

In Anbetracht der Stoffe, welche zu den Kleidern der
Männer wie der Frauen angewendet wurden, haben wir bereits
bemerkt, daß die im erſten Jahrtauſend vor allem geſchätzte Lein-
wand durch wollene Stoffe in den Hintergrund gedrängt worden;
daß Wolle in dieſer Periode die gewöhnliche Tracht jedes Stan-
des war, und Sammet und Seide, die Erzeugniſſe der Fremde,
wenn auch bei den höheren Ständen in keineswegs ſeltenem Ge-
brauche, doch nicht in dem Maße Anwendung fanden, wie die
glänzenden Bilder der Dichter vermuthen laſſen.

Die Wollſtoffe waren größtentheils heimiſches Erzeug-
niß, von der feinſten Qualität bis zum dicken Fries und zum
Lodenſtoff des öſterreichiſchen Aelplers und Bauern. Wie früher
die Niederlande das frieſiſche Tuch ausführten, ſo gelangten ſchon
in der Zeit der Kreuzzüge die ſüdlichen Provinzen derſelben, na-
mentlich die Städte Arras, Brüſſel, Mecheln, Gent, Brügge,
Antwerpen, Ypern u. a. in der Verfertigung von Wollſtoffen
aller Art, ſowie in ihrer Färbung zu hohem Ruhme. Noch andere
deutſche Städte, wie Regensburg im Süden, Lüneburg im ſäch-
ſiſchen Norden, zeichneten ſich hierin aus. Die Wolle als Roh-
ſtoff kam ihnen größtentheils von England und Ungarn. Eng-
land ſelbſt verbeſſerte ſeine Manufacturen zu wiederholten Malen
durch niederländiſche Weber.

Der feinſte Wollſtoff war der Scharlach. Seine gewöhn-
lichen Farben waren Roth und Braun; doch werden, wenn auch
ſeltner, daneben andere, wie Grün, Blau, Weiß erwähnt. Es
ſcheint daher faſt, als ob der Name vom Stoff auf die Farbe
übergegangen ſei. Der Scharlach war in den höfiſchen und ritter-
lichen Kreiſen, ſowie auch wohl beim reicheren Bürgerſtande der
vorzugsweiſe gebräuchliche Kleiderſtoff, bei Männern wie bei
Frauen. Und nicht etwa diente er bloß zu Hauskleidern, ſondern
er mußte im höchſten Anſehen ſtehen, da er zu Oberkleidern ver-
[161]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
wandt wurde, die mit dem feinſten Hermelin gefüttert waren.
Man würde nicht das edle Rauchwerk mit gemeinem Stoffe ver-
bunden haben. „Scharlach iſt ein reich Gewand und kleidet
wohl die Leute.“ So wird Parzival bei Gurnemans gekleidet:

Zu der Beinbekleidung war Scharlach der feinſte und der dama-
ligen Mode am meiſten entſprechende Stoff, indem er, fein und
elaſtiſch, die Glieder tricotartig zu umſchließen vermochte und
nachgiebig der freien Bewegung kein Hemmniß war. Von ihm
haben ſich die Künſtler, beſonders die Bildhauer, die reinen Mu-
ſter für den Stil des Faltenwurfs geholt; ſie hatten darum nicht
nöthig, die Antiken zu ſtudiren. Der Scharlach war einheimi-
ſchen Fabrikates.

Neben dem Scharlach gab es eine Menge anderer Wollſtoffe
in den verſchiedenartigſten Abſtufungen bis zu den bereits er-
wähnten gröbſten Arten, Fries und Loden: ſo die leichte
Serge, der Fritſchal, welcher mit dem Scharlach und den
koſtbarſten fremdländiſchen Seidenſtoffen zuſammen getragen
wurde, der Barragan (Bergan), den man in vorzüglicher Güte
zu Regensburg fabricirte, der Buckeram aus Ziegenhaaren, der
Schürbrant, die Sei und der Seit (von sagum und sage-
tum abzuleiten und daher urſprünglich wohl vorzugsweiſe Man-
telſtoff), der Kamelot, aus Kamelhaaren und Wolle, der, ſchon
damals viel gebraucht, nach Namen und Stoff ſich bis auf die
Gegenwart erhalten hat.

Weit mehr als von den Wollſtoffen wiſſen die Dichter von
der Seide zu erzählen und zu — fabeln, da ſie in damaliger Zeit
noch kein einheimiſches und mit Ausnahme des griechiſchen Ori-
ents kaum ein Fabrikat der Chriſtenheit war. Die Sarazenen
Falke, Trachten- und Modenwelt. I. 11
[162]II. Das Mittelalter.
aber webten ſie in allen ihren Ländern: ſo waren in Spanien die
Seidenſtoffe von Almeria hochberühmt, Marokko lieferte Seide,
die Nordküſte Afrikas, die unter muſelmänniſcher Herrſchaft ſtehen-
den griechiſchen Inſeln, Kleinaſien und die ferneren Länder, Ara-
bien, das Land am Euphrat und Tigris, Hochaſien und Indien
als das berühmte Land der Serer, der Seide alte und urſprüng-
liche Heimath. Nur die normänniſchen Könige und ihre hohen-
ſtaufiſchen Nachfolger hatten eine große und weitberühmte Mu-
ſterfabrik in Palermo, aber die Arbeiter ſelbſt, die zeichnenden
Künſtler wie die Weber, waren Sarazenen; die Ornamente, die
eingewebten arabiſchen Sprüche und die hiſtoriſchen Zeugniſſe
geben das genugſam zu erkennen. Aus dieſer Fabrik ſtammt ein
großer Theil der noch erhaltenen, zum Krönungsornat der deut-
ſchen Kaiſer gehörenden Gewänder. Die Anſtalt von Palermo
wurde die Muſterſchule für Lucca und die Fabriken Oberitaliens,
von wo aus dieſe Kunſt nach den Niederlanden kam. Hier ge-
langte ſie aber erſt im fünfzehnten Jahrhundert zu der außeror-
dentlichen Blüthe und kunſtfertigen Vollendung. Die höfiſchen
Dichter, bedacht den Glanz ihrer Helden und Heldinnen durch
den Reiz des Fernen, Unbekannten und Wunderbaren zu erhöhen,
führen uns eine Menge fremdartig und ſeltſam klingender Namen
als Fabrikſtätten vor, die theilweiſe wirklichen Städten und Län-
dern angehören, theils aber auch, wenn nicht grade der Willkür
der Dichter, doch dem Mißverſtändniß und dem phantaſtiſchen
Sinn der Reiſenden und der Aufſchneiderei der Kaufleute ent-
ſprungen ſein mögen. Da giebt es neben der Seide aus Ninive
und Bagdad und Alexandrien auch Seide aus Adramaut und
Aſſagauk im Mohrenland, aus Alamanſura (Manſora), aus
Agathyrſiente, Ecidemonis, Ethniſe, Neuriente, Pelpiunte,
Seide aus Tabronit im Lande Tribalibot, Seide aus Thasme,
erfunden von Sarant, einem Bürger dieſer Stadt und daher Sa-
ranthasme genannt, aus Zazamank und vielen andern Städten
räthſelhaften Namens. In ähnlicher Weiſe kommen für die ver-
ſchiedenen Arten von Seidenſtoffen auch eine Menge ſchwerer
oder leichter zu erklärende Namen vor: Achmardi, Baldachin,
[163]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Blialt oder Plialt, Cyclat oder Siglat, Palmat, Pfawin, ſo ge-
nannt, weil er gleich Pfauenfedern ſchillerte, Pfellel, Pfeller oder
Pfelle, Sureiner Seidentuch, Taft, Triblat, Tyras und Tymit,
Zendal oder Sendal, auch Sindel und Sendel genannt. Die
Stoffe waren von allen Farben, konnten gemuſtert ſein, mit ſtili-
ſirtem Laubwerk, Thieren und figürlichen Darſtellungen, über
deren Gebrauch wir oben geſprochen haben, und waren auch nicht
ſelten mit Gold durchwirkt, was die Sarazenen vor allem ver-
ſtanden, während die abendländiſchen Frauen es hineinſtickten.

‘„Das Gold vom Kaukaſus iſt roth,
Daraus die Heiden ſchön Gewand
Wirken; mit Kunſtverſtand
Legen ſie das Gold in Seiden.“ (Parzival.)’ ()

Zu den koſtbarſten und den am meiſten genannten dieſer
Stoffe gehört der Pfellel. Der Name iſt von pallium —
Mantel — abzuleiten, wohl weil er urſprünglich zu dieſem Ge-
wand, dem weltlichen wie dem geiſtlichen Pallium, beſonders ge-
braucht wurde; ſeine Heimath aber iſt die wunderbare Fremde,
das ferne Morgenland, Libyen, Arabien, Babylon u. ſ. w.
Dort wird er, wie auch von anderm Seidenſtoff erzählt wird, in
einem fabelhaften Berge zu Agremontein von Salamandern im
heißen Brand des Feuers unvergänglich gewirkt. Eine andere
Sage läßt im weiten Indien einen Baum wachſen bei der Burg
Grarimort, der trägt die feinſte Seide von einem Glanze, ge-
ſponnenem Golde gleich, und wer dieſen koſtbaren Pfellel trägt,
der gewinnt durch ihn unendliche Pracht.

Neben dem Pfellel war der Baldachin beſonders ange-
ſehen. Das alte Bagdad — Baldek — hat ihm Namen und
Urſprung gegeben. Er war ſo koſtbar und ſtand in ſo hohen
Ehren, daß ſelbſt Maria, die Himmelskönigin, von ihm ein
Kleid tragen konnte, „durchwirkt mit lauterm Golde.“ Auch der
Cyclat oder Siglat kommt in reichſter Weiſe mit Gold durch-
wirkt vor. Triſtan trägt daraus ein Kleid, „das Gold war darin
gewoben nicht in der Maße des Hofes; die ſeidenen Streifen ſah
man kaum, ſie waren alle mit Gold ertränket und in Gold ver-
11*
[164]II. Das Mittelalter.
ſenket.“ Der Sendal war ein leichterer und mehr gewöhnlicher
Seidenſtoff, der noch ſpäter viel getragen und zu Helmdecken, wie
zu Kopfbedeckungen, die daher Sendelbinden hießen, gebraucht
wurde.

In gleicher und faſt noch größerer Ehre als die Seide ſtand
der Sammet, wie jener nur ein fremdes Erzeugniß aus be-
kannten wie fabelhaften Fabrikſtätten und nur die Tracht der
Bevorzugten auf Erden. Angewendet wurden beide, Sammet
wie Seide, zum Rock, zum Mantel und zum Oberkleid und zwar
ſowohl als Ueberzug wie als Futter, die Seide auch zum Hemd,
zu den Schuhen, zu den Hüten der Frauen und den Mützen der
Männer und ſonſt zu all der mannigfachen Kopfbedeckung in
Geſtalt von Hauben, Schleiern und Tüchern. Auch die Hand-
ſchuhe waren häufig von Seide.

Die Leinwand blieb in dieſer Periode größtentheils den
niedern Ständen überlaſſen; und wenn ihr Gebrauch auch von
den vornehmeren nicht ausgeſchloſſen war, ſo diente ſie doch nur
zur Unterkleidung wie heut zu Tage; man redete nicht viel von
ihr und trieb noch wenig Luxus damit. Im Wigalois kleidet ſich
nach einem Bade Herr Gawein zuerſt mit weißer Leinwand, dann
legt ihm eine Jungfrau einen Rock darüber von Pfellel, gefüttert
mit Hermelin, und von demſelben Pfellel noch einen Mantel.
Natürlich war die Feinheit der Leinwand nach den Ständen ver-
ſchieden, ſodaß man dieſe daran zu erkennen vermochte, wie es
einmal dem Ulrich von Liechtenſtein geſchah, da er ſich unter die
Kranken gemiſcht hatte, um ſeine verehrte Frau ſehen zu können.
Für den Bürger und den Bauer war es ein Zeichen der Wohlha-
benheit, Laden und Schränke mit guter Leinwand angefüllt zu
haben. Männer wie Frauen dieſes Standes trugen auch wohl
die ganze Kleidung von Leinwand.

Die reiche Pelzverbrämung und das Unterfutter des Man-
tels und des Oberrocks, welches im Winter wie im Sommer ge-
tragen wurde, haben uns ſchon bei gelegentlicher Erwähnung er-
kennen laſſen, daß das Rauchwerk in dieſer Periode nicht ge-
ringerer Liebe ſich erfreute wie in den vorhergehenden Zeiten, als
[165]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
man der koſtbaren gewirkten Stoffe noch mehr entbehren mußte.
Helmold, der Slavengeſchichtſchreiber, klagt ſehr über ſolche, nach
ſeiner Meinung ſo eitle Thorheit. „Ueberfluß haben die Preußen
an Fellen, die bei uns nicht vorkommen, und deren Duft unſrer
Welt das todtbringende Gift der Hoffahrt eingeflößt hat. Jene
freilich achten dieſes nicht höher denn Miſt, und damit, glaube
ich, iſt zugleich auch über uns, die wir nach einem Marderfelle
wie nach der höchſten Glückſeligkeit jagen, das Urtheil geſprochen.
Darum bieten ſie für linnene Gewänder, die wir Faldonen nen-
nen, die ſo koſtbaren Marderfelle aus.“ — Das edle Rauchwerk
war im Mittelalter durchaus Vorrecht des ritterlichen Standes,
an welchem auch die höhere Geiſtlichkeit Theil nahm. Bürgern
und Bauern war es gradezu verboten, und es konnte ihnen nur
durch ein beſonderes Privilegium geſtattet werden. Ein ſolches
ertheilte Kaiſer Heinrich V. im Jahr 1111 den Rathsherren von
Bremen, nach einer Urkunde, deren Aechtheit freilich bezweifelt
wird. Die Verkehrsſtraßen, auf denen es aus Rußland, Polen,
Preußen und Ungarn herbeigeführt wurde, waren theils zu Lande
und zu Waſſer nach den nördlichen Hanſeſtädten, theils die Do-
nau herauf nach Regensburg, dem Hauptſtapelplatz des ſüdlichen
Pelzhandels. Von dieſen Städten aus ging es weſtwärts und
ſüdlich nach Spanien und Italien, wo aber nur die feinſten und
koſtbarſten Arten getragen wurden. Zu dieſen gehörten Hermelin
und Zobel, auch Marder und ſchwarzer Fuchs, denen ſich wohl
noch Fiſchotter, Biber und Zieſelmäuſe in geringerem Werthe
anſchloſſen. Dann folgten die Eichhörnchen, der gewöhnliche
Fuchs, die Katze, der Luchs, Dachs, Wolf, Bär und der See-
hund.

Die Bearbeitung und Anwendung des Rauchwerks war eine
doppelte, indem man entweder nur Pelz von derſelben Art nahm
oder Felle verſchiedener Thiere und von verſchiedener Farbe mit
einander verband. Mit Rückſicht darauf unterſchied man zwiſchen
Schönwerk, Buntwerk, Grauwerk und Buntgrau.
Zu Schönwerk wurden die koſtbarſten Felle benutzt, doch ſank
ſpäter ſeine Bedeutung, und es wurde von Hermelin und Veh
[166]II. Das Mittelalter.
unterſchieden und beiden nachgeſetzt. Vom Hermelin hatte man
zwei Arten, die gewöhnliche des weißen Grundes mit eingelegten
ſchwarzen Schwänzchen oder umgekehrt mit dunklem Grund von
ſchwarzem Zobel oder ſchwarzem Fuchs und ausgeſchnittenen
weißen Schwänzchen. An den Kleidern umfaßte oder verbrämte
man häufig das aus weißem Hermelin beſtehende Unterfutter mit
einem Rand von ſchwarzem Zobel oder machte es auch hier um-
gekehrt. Buntwerk, Grauwerk und Buntgrau (varium — ital.
varo, vajo und daher Veh —, griseum und varium griseum)
wurden vorzugsweiſe aus den verſchiedenfarbigen Fellen der Eich-
hörnchen, der braunen, grauen und ſchwarzen, zuſammengeſetzt,
die wieder mit Fellen anderer Thiere in mehrfacher Zeichnung
verbunden werden konnten. Eine beſonders koſtbare Art des
bunten Rauchwerks war auch der Kleinſpalt. — Die Bilder
der Handſchriften laſſen uns öfter dieſe verſchiedenen Arten erken-
nen, und wir finden ihren Gebrauch fortgepflanzt in der Heraldik,
wo ſie mit verſchiedenen Namen und verſchiedener Zeichnung
Wappenzeichen bilden. Ihre Anwendung geſchah hier in der
Weiſe, daß urſprünglich die Schilde ſelbſt mit den Pelzſtoffen
überzogen, ſpäter aber ihre Muſter darauf gemalt wurden. Im
Allgemeinen beſchränkte ſich die Anwendung des Pelzwerkes bei
der Kleidung auf Unterfutter und Verbrämung. Man trug ſie,
wie wir geſehen haben, im Winter wie im Sommer. Mantel
und Oberkleid wurden in gleicher Weiſe mit Pelz verſehen, doch
wenn beide zuſammen getragen wurden, ſo hatte immer nur eines
den Schmuck des Rauchwerks. Ausnahme iſt es, wenn im Par-
zival Anfortas, der König des Grals, einen Mantel trägt, wel-
cher innen und außen Pelz iſt; ſein Krankheitszuſtand bedurfte
ſo außerordentlicher, warmer Kleidung. Auch ein pelzgefütterter
Rock, als Unterkleid, iſt Ausnahme. Verbrämt ſind auch häufig
die Kopfbedeckungen der Männer, und die Bilder der Handſchrif-
ten lehren uns noch einen beſondern breiten Pelzkragen von ver-
ſchieden gezeichnetem Buntwerk kennen, der ſich um die Schultern
über den Mantel legt. — —

Wir haben bis hierher die Kleidung in ihren einzelnen
[167]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
Theilen und überhaupt die ganze äußere Erſcheinung der deutſchen
Menſchenwelt bis in den Anfang des vierzehnten Jahrhunderts
hinein verfolgt, bis auf einen Punkt, wo ſie, wenn auch dem
kundigen Auge römiſchen Urſprung oder Einfluß nicht verleug-
nend, doch als eine ſelbſtſtändig ausgebildete und mittelalterlich
originale daſteht, und zugleich in ruhiger Schönheit und einfacher
Eleganz dem fein gebildeten Geſchmack hohe Befriedigung ge-
währt. Genau um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ge-
ſchieht der Umſchwung zu anderen Formen in der Trachtenwelt,
wenn auch nicht plötzlich und mit einem Male, doch in ſo aus-
geſprochener Weiſe, daß er den Mitlebenden ſelbſt ins Bewußt-
ſein tritt. Der Schönheitſinn fühlt ſich nicht mehr befriedigt an
plaſtiſch würdevollen Erſcheinungen; die durch Ueberfeinerung
irre geleitete Phantaſie will erfinderiſch ſein und gefällt ſich bald
in Bizarrerieen und Ausgeburten; der Menſch mit ſeiner äußeren
Erſcheinung wird in Formen und Farben ein unruhig buntes
Weſen, das oft nur ein Zerrbild iſt. Er iſt nur ein Abglanz
einer Zeit, welcher die großen, leitenden Ideen abgehen, ſtatt de-
ren Zerſplitterung und endlich die Auflöſung der Grundlagen des
mittelalterlichen Lebens eintritt. Die drei oder vier letzten Jahr-
zehnte vor der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts bildeten die
Vorbereitungszeit, in welcher die neue Richtung in Einzelheiten
andeutend zu Tage tritt, und ebenſo in gleichem Maße die Tracht
der höfiſchen Zeit ſtufenweiſe von ihrem Charakter einbüßt. Die-
ſes allmählige Hinübergehen des Einen in das Andere wollen
wir am Schluß dieſer Periode noch in den einzelnen Hauptmo-
menten nachweiſen. Da hier ein weſentlich Neues nicht mit einem
Male auftritt, ſondern nur eine Wandlung an uns nunmehr
bekannten Dingen vor ſich geht, ſo läßt ſich das Nöthige auf we-
nige Worte beſchränken. Das Neugewordene, Fertige findet im
nächſten Kapitel ſeine Beſprechung.

Die Neigung zur Enge und Einſchnürung des Körpers,
welche eine Zeitlang Oppoſition erhalten hatte, tritt wieder mit
voller Gewalt auf und ſteigert ſich ſodann in der folgenden Pe-
riode bei der Männerwelt auf das höchſt mögliche Maß. Der
[168]II. Das Mittelalter.
Rock des Mannes, wie er ſich dem Leibe anzuſchmiegen ſucht,
zieht ſich auch in ſeiner Länge zuſammen und erreicht, von den
Füßen zurücktretend, gegen das Jahr 1350 kaum noch das Knie.
An ſeinen Säumen, ſowohl unten wie an dem Kaputzenkragen
oder Goller (Gugel), der in dieſen Jahrzehnten ſehr häufig ge-
tragen wird — ſeine Eigenthümlichkeit iſt ſchon oben beſchrieben
worden — wird er in Zacken ausgeſchnitten, eine Mode, die bis
dahin nur von dem vagabundirenden Volk der Spielleute und
Jongleurs gepflegt worden. Wenn im dreizehnten Jahrhundert
unſer wohlbekannte reiche Meierſohn Helmbrecht ſeinen Rock aufs
reichſte mit metallenen, vergoldeten oder farbigen Glasknöpfen
beſetzt hatte, ſowohl hinten am Rückgrat herab wie vorne vom
Hals bis zum Gürtel, ſo war das eine bäuriſche Uebertreibung
einer an ſich ſchon ſtutzeriſchen und damals aus dem Kreiſe der
Vornehmen vom guten Ton verbannten Sitte; jetzt aber wird
dieſer Knopfbeſatz, wenn auch noch in beſcheidener Weiſe, zur
feinen Mode. Die zunehmende Enge machte das Anziehen des
Rockes unbequem, welches nach wie vor über den Kopf geſchah;
man ſuchte dadurch nachzuhelfen, daß man den Rock auf der
Bruſt vom Halſe herab und desgleichen die Aermel am Handge-
lenk eine Strecke aufſchnitt und den Schlitz mit Knöpfen beſetzte,
wodurch man größere Enge und Bequemlichkeit zugleich erhielt.
Ganz in derſelben Weiſe wandelte ſich gleichzeitig in der Kriegs-
tracht der Waffenrock um, der mit dem Kettenhemd ſeine Länge
und Weite einſchränkte und ſo allmählig mit Umänderung des
Stoffes aus Wollenzeug in Leder zum Lendner wurde, als
welcher er der ausgebildeten Form des Rockes in der zweiten
Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts genau entſprach. Der Zipfel
der Kaputze wuchs und fiel noch vor dem Jahr 1350 weit auf
den Rücken herunter, ungefähr wie, um an ein bekanntes, wenn
auch als italieniſch etwas früheres Beiſpiel zu erinnern, bei dem
vielverbreiteten Reliefkopf Dantes. — Der Gürtel hat mit der
Kleidung nichts mehr zu thun; er beſchränkt ſich daher entweder
auf den Kriegsgebrauch, obwohl auch hier eine andere Art,
Schwert und Dolch zu tragen, eingeführt wurde, oder er wird
[169]1. Entwicklung einer originalen mittelalterlichen Tracht.
ein bloßer Schmuck, und hängt als ſolcher bei Männern wie bei
Frauen loſe auf den Hüften. Wir beſprechen ihn näher in der
folgenden Periode, welcher er in dieſer Form vorzugsweiſe ange-
hört. — Der Mantel des Mannes tritt mit einer neuen Form
auf. Dieſe iſt nicht mehr völlig offen, ſondern oben vor der rech-
ten Schulter ſind die beiden Seiten, die hier ſonſt mit einer
Agraffe befeſtigt wurden, eine kleine Strecke zuſammengenäht.
An dieſer Stelle erſcheinen dann als Schmuck kleine Wappen-
ſchildchen gleich Agraffen, oder eine Reihe Knöpfe von geſchliffe-
nen Steinen oder anderer Schmuck. Im Uebrigen iſt der Mantel
offen von oben bis unten, ſodaß der rechte Arm zum Gebrauch
völlig frei iſt. In dieſer Form, die übrigens keineswegs zur aus-
ſchließlichen Herrſchaft kam, wurde er über den Kopf angezogen,
und hing dadurch ungleich feſter als früher am Körper. — Die
Schuhe geben ſchon aufs deutlichſte die Neigung zur verlängerten
Spitze zu erkennen, während ſie im dreizehnten Jahrhundert zwar
nicht abgeſtumpft ſind, ſich aber doch nach der Länge des Fußes
richten.

In der Frauenwelt iſt es vorzüglich das Haar, welches
die Aenderung der Zeit andeutet. Die langen, wallenden Locken,
die frei gelöſet über die Schultern herabfloſſen, werden in Flech-
ten geſammelt und um die Ohren oder ſonſt am Kopf aufgebun-
den, daß Hals und Nacken frei ſind. Nur ſelten ſieht man gegen
die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts noch Jungfrauen mit
aufgelöſetem Haar. Das Frauengebende verliert ſeine einfach
ſchöne Form und macht bereits leiſe Andeutungen auf den ſpäte-
ren bizarren Kopfputz. An Nacken, Schultern und Bruſt ſtellt
ſich zum erſten Mal durch Ausſchneiden des Kleides eine bald zu-
nehmende Entblößung ein, während Matronen, die Luſt der
Welt fliehend, ſich um ſo mehr nonnenhaft durch Schleier, Hau-
ben und Riſe (Kinntuch) verhüllen. — Ober- und Unter-
kleid ſchließen ſich am Oberkörper überall in gleichmäßiger
Enge an und laſſen die Körperformen aufs deutlichſte hervortre-
ten; erſt abwärts werden ſie weit und faltig und legen ſich lang
und wallend um die Füße. Die Aermel des Oberkleides ſind
[170]II. Das Mittelalter.
entweder völlig weggeſchnitten, ſo ſehr, daß ein großer Ausſchnitt
die vom Unterkleid bedeckten Schultern und die Seiten bis auf
die Hüften zeigt, oder ſie umfaſſen Schulter und Oberarm ganz
kurz und hängen dann mit einem ſchlichten, ſchmalen Stück, wie
aufgeſchnitten, lappenähnlich herunter in einer Länge, welche die
des ganzen Armes noch kaum übertrifft. Das iſt der Anfang der
Hängeärmel, mit welchen 50 Jahre ſpäter ein ſo großer Luxus
getrieben wurde. Auch bei der männlichen Kleidung finden ſich
bereits vereinzelte Beiſpiele dieſer Aermel. Ebenfalls tritt bei den
Frauen der Beſatz mit Knöpfen ein, doch in noch beſcheidnerer
Anwendung. Wie der Rock des Mannes wird auch das Kleid
der Frau auf der Bruſt herab und desgleichen vom Handgelenk
zum Ellbogen aufgeſchnitten und mit Knöpfen verſehen. Dadurch
wird das Anziehen erleichtert und möglichſte Enge erreicht. —
Die Taſſeln des Mantels erhalten oft Schildform und werden
mit den Familienwappen geſchmückt, wie Aehnliches ſchon bei
den Männern erwähnt wurde. —

Wir ſehen ſo mannigfach in den Einzelheiten die Neigung
zur Uebertreibung, zur Sonderbarkeit und auch zur Sittenloſig-
keit andeutungsweiſe hervortreten, Eigenſchaften, welche im funf-
zehnten Jahrhundert ſich über alles Maß ſteigern ſollten. Einige
verdeutlichende Beiſpiele für die genannte Vorbereitungszeit ge-
währen die im 16. Heft von „Kunſt und Leben“ abgebildete
Hirſchjagd und die Miniaturen bei Hefner II, 28. —

Zweites Kapitel.
Die Zeit des Luxus und der moraliſchen und
äſthetiſchen Entartung. 1350—1500.

17*
[260]II. Das Mittelalter.