Das Alpengebäude.

Die Alpen ſind einer der großartigſten Beweiſe von der
Majeſtät der Schöpfungsgewalt.

Staunt der denkende Menſch ſchon alle die Wunder und
erhabenen Zeugniſſe der erſchaffenden, erhaltenden und auflöſenden
Kraft in der Natur an, welche täglich, ſtündlich vor ſeinem ſehen¬
den Auge, nach einem großen gemeinſamen Organiſationsgeſetze
Neues geſtaltet, Exiſtirendes bewegt und belebt, Verbrauchtes,
Vollendetes wieder dem Urquell der Materie oder einer neuen
Beſtimmung im großen Kreislaufe der Schöpfung zuführt und
ihm einen Maßſtab für die nimmer raſtende, Alles ergreifende,
Alles umfaſſende Thätigkeit des wollenden, ordnenden, Alles durch¬
Berlepſch, die Alpen. 1[2]Das Alpengebäude. dringenden und vollbringenden großen Geiſtes im Univerſum giebt,
— dann wird er tief ergriffen, erſchüttert vor jenem impoſanten
Rieſenbau der Alpen ſtehen, der von Gewalten emporgerichtet wurde,
für deren materielles Entſtehen und Wirken die Naturwiſſenſchaften
zwar allgemeine, aus den Erſcheinungen gewonnene Normen auf¬
ſtellen und ihr Verhältniß zu anderen Naturgeſetzen nachweiſen,
deren ganze Aufgabe, Ausdehnung und Gränzen im Weltall das
menſchliche Ergründen und Erkennen aber nur zu ahnen vermag.

Nur wenige Menſchen kennen die wirkliche und volle Ma¬
jeſtät des Alpengebäudes. Sie entſchleiert ſich da am Aller¬
wenigſten, wo die breiten Heerſtraßen über Joche und Bergſättel
laufen, oder wo das kleinliche Treiben des alltäglichen Verkehrs¬
lebens an die Fußſchemel dieſes Schöpfungswunders ſich heran¬
gewagt hat. In die Geheimniſſe der verborgenen Gebirgswelt
mußt Du hineindringen, in die Einſamkeit der ſcheinbar ver¬
ſchloſſenen Schluchten und Thaltiefen, wo der Kulturtrieb des
Menſchen ohnmächtig ermattet, weil er die Schwäche ſeines Stre¬
bens gegenüber der Erhabenheit der Alpennatur erkennt, — über
Urwelt-Getrümmer mußt Du klimmen, durch Gletſcherlabyrinthe und
Eiswüſten in das Tempelheiligthum eingehen, welches ſich dort vor
Deinem erbangenden Blicke frei und kühn in den Aether empor¬
wölbt. Da wird ſie Dir entgegentreten die unbeſchreiblich hohe
Pracht der Alpenwelt in ihrer ganzen Herrlichkeit und Größe, da
wirds mit Geiſterſtimmen Dich mächtig umrauſchen, und über¬
wältiget wirſt Du niederſinken vor dieſen verkörperten Gottesge¬
danken. Und haſt Du Dich dann aufgerafft von dem erſten
gewaltigen Eindrucke, — haſt Du im Anſchauen der gigantiſchen
Maſſen das Herz Dir ausgeweitet und empfänglich gemacht für
noch größere und herrlichere Offenbarungen, dann richte kühn eine
Frage an jene Mauſoleen urvordenklicher Zeiten, dann forſche,
welche Hand ſie emporgehoben hat aus der Tiefe ewiger Nacht
in das Reich des Lichtes, — dann ſchlage die Geſchichte ihrer
[3]Das Alpengebäude. Schöpfungstage in den Felſenblättern dieſer verſteinerten Welt¬
chronik nach und erforſche ihren Exiſtenzzweck; — und die großen
todten Maſſen werden ſich beleben, es wird ſich Dir ein Blick
erſchließen in den unendlichen Kreislauf der Ewigkeit.

In weit geſtrecktem Halbbogen durchziehen die Alpen das
ſüdliche Europa, ein Glied jenes koloſſalen Erdrippen-Baues,
der den, ins mittelländiſche Meer hinausragenden Landzungen
der Iberiſchen, Italieniſchen und Osmaniſch-Helleniſchen Halbinſeln
als Pyrenäen, Apennin, Tſchar-Dagh und Hämus ihren inneren
Halt giebt. Sie ſind Reſultate und Gebilde viel hunderttauſend¬
jähriger Kryſtalliſationen und Niederſchläge aus einſtigen Ur¬
meeren. In verſchiedenen Epochen erfolgten dann Hebungen und
Senkungen, abermalige Ueberfluthungen und neue Ablagerungen,
und endlich durchbrachen feuerflüſſige Produkte aus den Schmelz¬
öfen des Erdinneren dieſe vielfach übereinander lagernden Schichten,

Wer Zeuge jener Umwälzungen und Ausbrüche hätte ſein kön¬
nen, als in den Central-Alpen der eigentlichſte, innere Kern des
rieſigen Berggebäudes, die Granite, Gneiſe und kryſtalliniſchen
Schiefer aus den Tiefen der Erdrinde emporgedrängt, von den
ſtrahlend aufſchießenden Maſſen der hornblendartigen Geſtein¬
durchbohrt und in Fächerform aufgerichtet wurden? Wie ohne
mächtig möchten die Momente des wildeſten Natur-Aufruhrs die
wir kennen, — wie unbedeutend Erdbeben und Meeresſturm,
Vulkan-Ausbruch und Felſenſturz der Jetztzeit gegen jene Kata¬
ſtrophen erſcheinen, welche dem Alpengebäude ſeine gegenwärtige
Geſtalt gaben? Wie hat unſer Verſtand ſo ganz und gar keinen
1*[4]Das Alpengebäude.Anhaltepunkt, um einen nur einigermaßen entſprechenden Begriff
für jene welterſchütternden Epochen zu bilden? Vertauſendfachten
wir den furchtbarſten Aufruhr des wildeſten Gewitters, welches die
geſteigerte Phantaſie auszumalen im Stande iſt, — dächten wir
uns alle Feuerſchlünde der zur Kriegsführung der Völker auf Er¬
den exiſtirenden Geſchütze auf einer Stelle verſammelt, auf ein
Kommandowort losgebrannt — wie nichtig würden ſie immerhin
noch im Verhältniß zu jenen Momenten ſein, in welchen die noch
Milliarden und abermals Milliarden von Kubikklaſtern feſter Ge¬
ſteine der Central-Alpen aus ihren Fugen geriſſen zerbarſten, und
zerſprengt, himmelhoch aufgerichtet oder übereinander geworfen
wurden?

Es hat die größte Wahrſcheinlichkeit für ſich, daß die meiſten
der erdgeſtaltenden Vorgänge langſam, ſehr langſam ſich ent¬
wickelt haben mögen. Denn zuverläſſig iſt der Härtezuſtand der
Geſteine während der großen Revolutionsperioden ein viel minder
ſpröder, weniger erfeſteter geweſen, als heute, ſo daß die beiden,
jedenfalls am Bedeutſamſten bei der Ergeſtaltung betheiligten Fak¬
toren: die Centrifugal- (oder mechaniſche, durch den Erdumſchwung
bedingte Anziehungs-Kraft und die Expanſion (Ausdehnung) durch
Gaſe, Dämpfe, Waſſerdruck aus dem Erdinnern, — leichter und
ſtetiger auf die Geſtaltung einwirken konnten. Aber eben ſo ſicher
iſt es auch, daß andere phyſikaliſche Geſetze, wie von Anbeginn
der Materie beſtanden, — wie z. B. das Geſetz der Schwere, —
aktive Augenblicke in der äußeren Bildungsgeſchichte des Alpen¬
baues herbeigeführt haben müſſen, die, energiſch in ihren Wirkungen,
[5]Das Alpengebäude.zu dem Furchtbarſten gehören, was der menſchliche Gedanke nur zu
erfaſſen vermag. Tauſend Merkmale bezeugen dies bei näherer
Betrachtung des Gebirgsreliefs, namentlich die noch heute an
pitoresken Formen reichen, ſcharfkantigen Linien und Brüche der
Dolomit-Gebirge, die ſich weder abrunden, noch verwitternd zer¬
bröckeln, — die abenteuerlichen Zickzack-Ornamente und wunderbar
phantaſtiſchen Formenſpiele in den Kalkalpen, ſoweit dieſe nicht
durch Firn-Einlagerungen oder Ueberdeckung mittelſt jüngerer Fels¬
gebilde dem Auge entzogen werden, — dies bezeugen die großen
Thalriſſe und Schluchten, wie die in der Via-Mala, im Tamina¬
thale, in der Trientſchlucht, die ſchlundähnlichen Mündungen der
meiſten ſüdlichen Walliſer und Engadiner Seitenthäler, deren beide
Thal- oder Schluchtwände heute noch die ineinander paſſenden
Bruchflächen (mitunter bis in die kleinſten Details erhalten) zeigen,
— das beſtätigen die kahlen, im Material-Profil ſich präſentirenden
Felſenköpfe, die, ſenkrecht abſinkend, alle übereinander liegenden
Schichten dem Blicke preisgeben, während der Pendent, der abge¬
brochene, einſt gegenüberſtehende, nunmehr fehlende, maſſige Gegen-
Part in die Tiefen verſunken iſt, wie z. B. am Wallenſee die
Wände der Churfirſtenkette, die Felſenfronten des Frohnalpſtockes
und Axen am Vierwaldſtätter-See u. a. m.

Betrachten wir dann weiter jene majeſtätiſchen Strebemaſſen,
die gleich gigantiſchen Obelisken frei und kühn in die Wolken
emporſteigen, Zinken wie das unerklimmbare, ſchneenackte, 13850 Fuß
hohe Matterhorn, die blendende Firnpyramide der faſt eben ſo
hohen Dent blanche, das neunzinkige Gipfeldiadem des Monte
Roſa (von 14200 Fuß Höhe), welche unmöglich in ihrer Pfeiler-
Geſtalt, wie wir ſie jetzt ſehen, durch die Erdkruſte aus der Tiefe
hervorgeſtoßen ſein können, ſondern nichts als vereinzelt ſtehen¬
gebliebene Ruinen-Reſte des ehemaligen alten Berggebäudes ſind, —
was für gräßliche Zertrümmerungs-Akte müſſen es geweſen ſein, die
jene dazwiſchen nun fehlenden Glieder loſtrennten und wahrſcheinlich
[6]Das Alpengebäude. in die Tiefen, aus denen ſie emporgeſtiegen waren, zurückſinken
ließen? denn, daß allmählige Verwitterung dieſe Felſenthürme
ſo abgenagt und modellirt habe, dagegen ſprechen eine Menge von
Gründen.

In keinem anderen Gebirge Europas liegen Entſtehung, Zer¬
ſtörung und Neugeſtaltung ſo unmittelbar und in ſo markigen
Zügen nebeneinander, wie in den Alpen; an Großartigkeit der
Formen, an Mannigfaltigkeit der Zerklüftung und Verwerfung der
Schichten werden ſie von keinem anderen unſeres Continentes über¬
troffen.

Aber kein anderes Berggebäude unſeres Erdtheiles vermag
auch einen ſolchen Mineralreichthum, eine ſo inſtruktive Skala
des Erdbildungsprozeſſes aufzuweiſen, wie die Alpen. Freilich
werfen Umbiegungen oder gänzlich abnormer Wechſel der Schichten,
eingelagerte Sedimentſtreifen in den kryſtalliniſchen Geſteinen und
widerſtreitende Stratificationen dem Geologen oft faſt unlösbare
Räthſel in den Weg und öffnen ihm Thor und Thür zu den
abenteuerlichſten Hypotheſen.

Um ſich ein annähernd richtiges Bild von der inneren Kon¬
ſtruktion, von dem Material-Bau, von der geognoſtiſchen Auf¬
einanderfolge der Geſteinsarten in den Alpen zu machen, denke
man ſich, daß ein einſtiges Urmeer durch unbeſtimmbar lange
Schöpfungs- und Erdgeſtaltungs-Perioden hindurch Schlammſchichten
ablagerte, wie wir einen ähnlichen Prozeß im Kleinen heute noch
an den Ufern der Flüſſe und nach Ueberſchwemmungen wahrnehmen
können. Jede dieſer Perioden verſchlang ganz oder theilweiſe die
damals auf den emporgetauchten Inſeln oder Kontinenten, oder in
[7]Das Alpengebäude. den Gewäſſern zur lebensvollen Entwickelung gelangten Thiere und
Pflanzen und begrub dieſelben in ihren Ablagerungsſchichten. Ganze
Generationen von Organismen, die in unſeren Zeiten nicht mehr
exiſtiren, gingen mit ihnen unter. Dieſe eingeſchloſſenen Zeugen
der verſchiedenen Epochen organiſchen Lebens (jetzt als Verſteine¬
rungen oder Petrefakten und Pflanzenabdrücke in den Gebirgs¬
ſchichten gefunden) wurden die Erkennungszeichen und Merkmale,
nach denen die Wiſſenſchaft der Geologie die Blätter ihrer
Schöpfungsgeſchichte ordnet. Die Reihefolge derſelben iſt, wo ſie
nicht gewaltſam geſtört wurde, übers ganze Erdenrund die gleiche.
Es müſſen alſo die älteren und älteſten Ablagerungen oder „Sedi¬
ment-Gebilde“ zu unterſt und die je ſpäter erfolgten jederzeit dar¬
über liegen. Alſo ſtellt es ſich auch im Alpenlande und in ſeiner
Umgebung dar.

Eine Wanderung bergwärts von Süddeutſchland aus führt
uns durch die geologiſchen Gebiete aller Hauptepochen und iſt am
Beſten geeignet, die Entwickelungselemente und deren Gliederung
vorzuführen. Die große bayeriſche Ackerbau-Ebene zwiſchen Donau
und Inn, die Flächen von Nürnberg, Ulm, Augsburg, München
bis in die Nähe von Paſſau, gehören den jüngſten Ablagerungen
oder Alluvial-Gebilden an; überall, wo man durch die fort¬
dauernden Humus-Bildungen einen Spatenſtich ins Erdreich thut,
kommt man auf Kiesgruben, Schuttablagerungen oder torfähnliche
Unterlagen. Unter dieſen zeigen ſich Diluvial-Gebilde, theils
geſchichtete, theils ungeſchichtete Lager von Blöcken, namentlich auch
ſogenannte erratiſche Schichten. Steinbrüche ſind ſo ſelten, daß
man in den Dorffluren mancher Gegenden hölzerne Grenzſteine
ſetzt. — Ein Schritt weiter ſüdwärts bringt uns in bergiges
Terrain, ins Bayeriſche Hochland, ins Allgäu, an den Bodenſee
und in das größte und breiteſte Thal Europas, in das Schwei¬
zeriſche Mittelland (zwiſchen Jura und Alpen), in welchem Zürich,
Bern, Freiburg und Lauſanne liegen. Wieſe und Wald wechſelt
[8]Das Alpengebäude. mit agrikolen Diſtrikten, die Gegend wird farbiger, formiger, Bäche
und Flüſſe nehmen einen beſchleunigteren Lauf an und ſammeln ſich in
tief ausgeſpülten Seebecken an der Vorberge Fuß. Noch bekränzen
die rundlich weichſchwellenden Formen der Laubhölzer Anhöhe und
Niederung; weithin ſind die Halden mit zerſtreuten Wohnungen
überſäet; Dörfer und Städte bergen raſch pulſirendes, haſtig
drängendes, nach Erwerb ringendes Leben. Es iſt das Gebiet
der Molaſſe-Gebilde, die nach den eingeſchloſſenen Muſcheln
ſich theils als Niederſchläge aus ſalzigen Meeresgewäſſern, theils
als ſolche aus ſüßen Waſſern ausweiſen und meiſt als blaugraue
Sandſteine, Mergel- und Lettenſchichten, Süßwaſſerkalk, Muſchel¬
ſandſtein und große Konglomerat-Bänke — Nagelfluh genannt —
darſtellen. Die Berge dieſer Zone zeigen nur rundliche, hügelhafte
Formen; in der Schweiz wachſen dieſe bei etwas entſchiedeneren
Linien bis zu einer Hebung von 6000 Fuß an (Speer, Rigi,
Napf).

Abermals ein Schritt weiter dem Gebirge zu und in daſſelbe
ſchon eintretend, gelangen wir nach Salzburg, Sonthofen, in das
öſterreichiſche Vorarlberg, in die Kantone Appenzell, St. Gallen,
Glarus, Schwyz, nach Sarnen im Kanton Unterwalden, an den
ſchönen Thuner-See. Der Ackerbau verläßt uns immer mehr, die
Landſchaft wird entſchieden alpenhaft, der Laubwald zieht ſich zurück
und Nadelholzforſte treten an deſſen Stelle; Viehzucht beginnt die
vorherrſchende Beſchäftigung des Volkes zu werden. Die leuchtend
grellen Farben rother Ziegeldächer und weißbetünchter Häuſer ver¬
ſchwinden allgemach; ſilbergrau auf grün, gebleichte Schindeldächer
auf den Holzhäuſern in Mitte ſchwellender Matten treten als
charakteriſtiſche Momente hervor. Die Molaſſe-Geſteine verſchwin¬
den; ein anderes Gebilde ſchiebt ſich unter denſelben hervor, das
alſo älter iſt und ſich durch das ganze mittägige Europa, tief
nach Afrika und Aſien hinein verbreitet zeigt. Es iſt das der
Eocen-Bildungen, welche, in Flyſch- und Nummuliten¬
[9]Das Alpengebäude.Geſteine^*) unterſchieden, bald als Schiefer und Sandſtein, bald
als kalkartige Geſteine in reſpektabeln Gebirgsketten und ſchroff
abgeriſſenen Felſen-Façaden auftreten. Begreiflich beſteht nicht die
ganze Aufgipfelung eines ſolchen Gebirgs-Individuums lediglich
aus dieſem Geſtein, ſondern daſſelbe iſt entweder nur das vorherr¬
ſchende, wie in der ſtolzen Bergpyramide des Nieſen (7280 Fuß)
am Thunerſee, wo die Flyſchlager eine Durchſchnitts-Dicke von
4500 Fuß erreichen, — oder, es iſt das zu oberſt aufliegende,
in ſchwindelnde Höhe mit emporgehobene Geſtein wie an der
Schrattenfluh im Emmenthal oder an den zackiggebrochenen, ſchein¬
bar in ſich ſelbſt zuſammengeſunkenen Ralligſtöcken und auf dem
Niederhorn im Juſtithale (Thuner-See), wo Nummulitenkalk die
oberſten Kämme bildet. Auch der Gipfel des ſommerlichen Tou¬
riſtenzieles, das berühmte Faulhorn, iſt rauher ſandiger Schiefer
der Flyſchzeit und das „verfaulende“ Geſtein verlieh dem Berge
ſeinen Namen. Noch weiter hinauf bis zu 10 und 11 Tauſend
Fuß, wurde Flyſch- und Nummuliten-Sand nur auf die
äußerſten Kuppen der Glariden und des Tödi gehoben; dort be¬
deckt es wie aufgeſtülpte Hauskäppchen die Silberſcheitel dieſer Berg¬
greiſe, deren gewaltige Körpermaſſe aus, kryſtalliſchen Felsarten
(Gneis) beſteht.

Aber es bedarf durchaus nicht der Wanderung auf ſolche
Höhen, um das Geſtein kennen zu lernen; auch das Thal birgt
es. Jene ſchwarzen immer feuchten Felſenwände der Tamina¬
[10]Das Alpengebäude. Schlucht, in welcher der heiße Sprudel der Pfäferser Heilquelle
liegt, das zerbröckelnde Geſtein um Bad Fidris im Prätigau, die
nächſte Umgebung des Stachelberger Bades im Glarner Thale ſind
Flyſch-Geſteine. Hier ſtehen wir an der Gränze einer der großen
Schöpfungsepochen unſeres Erdkörpers; denn mit den Eocen-
Gebilden ſchließt ſich die große Hauptgruppe der jüngſten Ab¬
lagerungen, welche der Geologe die „Tertiär-Formationen“
nennt. Alles, was unter ihnen liegt, alle Berge, die alpenwärts
vor unſerm Blicke ſich erheben, ſind älter, gehören früheren Zeiten
an. Die Wiſſenſchaft rubricirt ſie als Gebilde der „Sekundär-For¬
mation.“ Das ganze Terrain, in welchem dieſe Geſteine ſich zei¬
gen, muß damals, als die Molaſſe-Gebilde abgelagert wur¬
den, ſchon als Feſtland exiſtirt und über das ſ. g. „Urmeer“
herausgeragt haben. Es war viel größer, dieſes Kontinent, als
es ſich heute zeigt; die darunter liegende große Gruppe der Kreide-
Gebilde hat bei der Hebung der Alpen die Flyſch-Decke an vielen
Stellen durchbrochen und zur Seite geworfen. Am Auffallendſten
ſieht man es in den Vorarlberger Alpen, ganz beſonders in der
Säntis- und Churfirſten-Kette, dann in den Schwyzer Alpen, wo
namentlich die Mythenſtöcke bei Schwyz wie durchs Fleiſch hervor¬
geſtoßene Zähne daſtehen, in den Nidwaldner Alpen, am zerzackten
Pilatus, an der Schaafmatt, am Scheibengütſch, am Brienzer
Rothhorn und an anderen Bergen des Berner Oberlandes. — Unter
der Bezeichnung „Kreide-Formation“ denke man ſich indeſſen keines¬
weges Felſen von weißer Schreibe-Kreide; die Geologen haben
auch hier wieder alle Geſteinsarten, welche die gleichen Verſteine¬
rungen und organiſchen Ueberreſte wie die weiße Schreibe-Kreide
einſchließen, alſo der gleichen großen Niederſchlagsepoche ange¬
hören, als eine Formation zuſammengefaßt und nach der Kreide
benannt. Sie iſt eins der am Weiteſten auf der Erdoberfläche ver¬
breiteten Gebilde und nimmt z. B. in Nordamerika eine Fläche
von 120 Meilen Breite und 300 Meilen Länge ein.

Die Fluhen und Kämme dieſes Geſteines ſind ſchroffer em¬
porgerichtet, kühner, markirter in den Linien als die des Flyſch,
— maleriſch-zackige Felſen-Façaden oft in überraſchend ſchöner
Detailzeichnung. Alle jene großartigen Uferdekorationen am
wilden Wallenſee, am Vierwaldſtätter- und Brienzer-See mit ihren
Pfeilerarkaden und Winkelvorſprüngen, ihren Niſchen und Eckſäulen,
deren Gruppirung und Gegenwirkung eine landſchaftlich ſo bezau¬
berndſchöne iſt, gehören der Kreide-Formation an. Da zeigen ſich
ſchon ausgeprägte Alpenformen in grotesken Maſſen, gleichſam vor¬
geſchobene Poſten der impoſanten Gipfel-Armee, welche im Rücken
derſelben ihr Lager aufgeſchlagen hat. Selten erreichen die Kreide¬
felſen die Höhe der Schneegränze, alſo 7000 bis 8000 Fuß. Aber
auch in dieſer Formation unterſcheidet die Wiſſenſchaft in den Alpen
wieder vier Geſteinsarten. Die unterſte derſelben iſt der Spa¬
tangenkalk oder Neocomien, ſo genannt von Neocomum oder
Neuchâtel, in welcher Gegend er hauptſächlich entwickelt iſt; —
auf ihm lagert der Rudiſten- oder Caprotinenkalk, von dem
in der Schilderung der „Karrenfelder“ Weiteres zu finden iſt; —
über dieſem wieder der Gault, ein an Verſteinerungen ſehr reicher
Sandſtein, — und obenauf endlich als jüngſtes Gebilde der
Seewerkalk.

In einer großen Strecke der Berner Alpen, namentlich zwi¬
ſchen Rhône und Aar, iſt die Kreideformation gänzlich verſchwun¬
den und ein noch älteres Geſtein, der an Petrefakten ſehr reiche
Jurakalk, erſetzt deren Stelle. Hier treten wir ins Hochgebirge
ein; wir ſtehen auf der unterſten Stufe der treppenförmig an¬
ſteigenden großen Alpenthäler. Durch jede Lücke der erhabenen
Strebemaſſen leuchten Firnfelder und überſchneite Hochkulme her¬
nieder, — von ihnen brauſen jäh über die Felſenwände die zu
Schaumflocken zerſtäubenden Waſſerfälle herab, die bald in ge¬
ſchloſſenen, vollen, breiten Garben zu Thal ſtürzen wie die Fälle
des Reichenbaches und Giesbaches, oder in funkelnden Waſſerſtaub
[12]Das [Alpengebäude]. aufgelöſt, wehenden Schleiern gleich herniederwallen wie der Oltſchi¬
bach, Staubbach und alle die anderen des Lauterbrunner-Thales.
Das Volksleben entfaltet ſich nicht mehr in reichen Dörfergruppen
weit zerſtreut über Halde und Höhe, — hinunter ins Thalbett, an
die Ufer der Ströme, da wo Weg und Steg Kommunikation bie¬
ten und die Wohnung geſchützt iſt gegen klimatiſche Unbilden, hat
es ſich geflüchtet, und nur im Sommer wandern die Bewohner
mit ihrem Vieh nomadiſch auf die Hochweiden der Alpen. Die
Gebirge-aufrichtenden, Alpen-geſtaltenden Kräfte haben hier gewal¬
tig und energiſch gewirkt; man ſieht es, daß man den centralen
Erhebungskratern ſich nähert. Wie ein Ringgebirge mit ſchroffem,
innerem Abſturz den centralen vulkaniſchen Herd umgiebt, ſo kehrt
die erſte, zuweilen auch eine zweite, dritte Kalkkette dem Granit¬
gebirge ſteile, oft hoch in die Schneeregion aufſteigende Felſen¬
wände zu. Stets fallen die Schichten der Kalkalpen nach Außen
zu, ein Beweis, wie dieſe Decke gewaltſam bei der Bildung der
Alpen von den aus der Erdtiefe aufgeſtiegenen Granitmaſſen zer¬
ſprengt und in ſchiefe Richtung gebracht wurde.

Als dieſe Gebirge noch nicht in ihren heutigen wilden, kühnen
Formen daſtanden, als die Kalkfelſen nur flache, zerſtreut aus dem
vorweltlichen Meere hervorragende Eilande bildeten, da muß eine
Rieſenvegetation auf denſelben gewuchert haben, und gräuliche
Ungeheuer belebten die Tiefen.
Im Grund begraben wird hier, — dort gefundenVergangner Pflanzen ſteingewordne Spur;Gebein von Thierart, die vorlängſt entſchwunden,Die abgelegten Kleider der Natur.Und wollt ihr dann in ſtaunenden GedankenDie Gliedermaſſen euch zuſammenfügen,Sinds Rieſen, überragend alle Schranken,Ihr ſchaut Urwelt in großen Schreckenszügen.  ((Lenau.)
) Es iſt die einſtige Heimath der Ichthyoſaurier und Pleſioſauren,
jener 50 Fuß langen, zwitterhaften, Ungethüme, halb Krokodil,
halb Fiſch; es iſt die Fundſtätte der rieſigen Petrefakten, die wir
[13]Das Alpengebäude.als Ammonshörner und Nautilus kennen. — Viele Gipfel der
Kalklagen gehen weit über die Schneelinie hinaus; das Oldenhorn
erreicht 9617 Fuß, das Weißhorn 9272 Fuß, der Urirothstock
9027, die Altels 11,187, die Windgelle 9818 und das Scher¬
horn 10,147 Fuß.

In den öſtlichen Alpen, wo in der äußeren Konfiguration
des Gebirges mehr die Plateaubildung vorherrſcht, vertreten die
noch älteren Trias-Dolomite und Keuper, ſo wie die Lias-Geſteine
die Stelle der Jura-Kalke.

Wir ſind an der Grenzlinie der neptuniſchen Niederſchläge
angelangt; wir treten in das Gebiet der, wahrſcheinlich zu den
älteſten Rindengeſteinen der Erde gehörenden Schichten, in die
Schiefer-Alpen, welche die, aus dem Erd-Innern aufgeſtiegenen,
granitiſchen Kernmaſſen umkleiden oder theilweiſe ganz in dieſelben
übergehen. Da überraſcht den vom Norden kommenden Alpen¬
wanderer eine auffallende Erſcheinung. Bisher nahm er wahr,
daß alle Felſenſchichten, deren Lagerungsprofile er in den Thal¬
wänden oft ſehr deutlich erkennen konnte, meiſt ſchräg gegen das
Flachland hin, abfallen, — unverkennbar ſo: als ob ſie durch die
Alpen emporgehoben und in dieſe ſchiefe Lage gebracht worden
ſeien. Jetzt mit einemmal zeigt ſich die entgegengeſetzte Erſchei¬
nung. Unter den ungeheueren Kalk-Koloſſen, deren ſchräg gen
Norden oder Nordweſt einſinkende Schichten ſich bis in die Wolken
erheben, wachſen plötzlich Strebepfeiler empor, welche im rechten
Winkel jene zu ſtützen ſcheinen. Das ſehen wir, wenn wir vom
Genferſee durchs Rhône-Thal ins Wallis einwandern, an dem
zackigen Kalk-Dome der Dent du Midi bei Evionaz, — oder
wenn wir vom freundlichen Brienz durchs Haslithal nach dem
Grimſel-Hospiz aufſteigen, dort, hinter dem Quer-Riegel des
„Kirchet“, in der maleriſchen Thal-Mulde „Im Grund“, wo das
Urbach- und Mühle-Thal münden, — oder noch auffallender auf
der Gotthards-Straße, hinter Altorf bei der „Klus“, und weiter
[14]Das Alpengebäude. nach Amſteg zu, wo deutlich die nach Norden abfallenden Kalk¬
ſchichten auf dem ſteil gen Süden einſinkenden Gneismaſſen la¬
gern. Hier alſo begegnen wir den erſten ſichtbaren Spuren jener
furchtbaren Hebel, welche das ganze große, herrliche Alpengebäude
mittel- oder unmittelbar aufrichteten. Die Schieferdecke iſt auf un¬
geheuere Strecken hin zerſprengt, zerriſſen, verworfen, mit empor¬
gehoben, umgebogen oder durch die Feuereinwirkungen in ihren
Grundſtoffen verwandelt. Nur in Savoyen in einem Theile des
Arve-Thales, in Piemont in den Thalgebieten der obern Iſère und
der Dora-Baltea, im ſüdlichen Wallis und in vielen Theilen der
Graubündner Alpen, beſonders auch im Unter-Engadin, haben die
als graue, grüne und Belemniten-Schiefer bekannten Ge¬
ſteinskörper noch Zuſammenhang behalten und bilden rieſige Ge¬
birgsketten. Wo aber die kryſtalliniſchen Centralmaſſen als:
Alpengranit, Protogin, Gneis und Glimmerſchiefer durchgebrochen
ſind und alles vorhanden Geweſene zur Seite geworfen haben, da
ſtreben ſie in ſenkrechter Stellung wie Glieder koloſſaler Fächer empor.

Es ſind die weithin ſichtbaren Oberhäupter des ſtillen, erha¬
benen Alpenreiches, die in ernſter Majeſtät ganz Central-Europa
beherrſchend überſchauen, — von deren Giganten-Schultern der
firnſtrahlende Regenten-Mantel mit den Gletſcher-Schleppen herab¬
wallt; — es ſind die rieſigen Gipfel des wie aus der Ewigkeit
ſtammenden Montblanc (14,800 Fuß), des mit neunzinkiger Krone
geſchmückten Monte Roſa (14,284 F.), der noch unerſtiegenen
großartigſten Gebirgspyramide des Matterhornes (13,900 F.), der
wilden Miſchabelhörner (14,032 F.), des in unvergleichlicher Pracht
aufragenden Weißhornes (13,900 F.), der kühn dräuenden Felſen-
Lanzen eines Finſteraarhornes (13,160 F.), und der jähen Schreck¬
hörner (12,568 F.), des einſamen Adula- oder Vogelberges (10,454 F.),
des Gletſcher-umpanzerten Piz Bernina (12,475 F.), der Silvretta
(10,516 F.), der Ortles-Spitz (12,030 F.) und des Groß-Glockners
in Tyrol (12,185 F.).

„Alle von der Phantaſie erſchaffene Größe muß im Vergleich
mit den Alpen klein erſcheinen“ ſagt Bonſtetten. Und in der
That, es kann auf dem europäiſchen Kontinente wohl kaum einen
gewaltigeren, erſchütternderen Anblick geben als den, von geeigne¬
tem Standpunkte in der Berner Alpenkette aus (z. B. von der
Höhe der Gemmi, oder vom Torrenthorn ob Leuk, oder beim Wild¬
horn am Rawyl-Paß), auf die ſüdlich gegenüberliegenden Walliſer-
Alpen. Es iſt ein Panorama von unbeſchreiblicher Erhabenheit, von
faſt grauenhafter Pracht. Die großen geſpaltenen Seitenthäler des
Wallis erſcheinen ſo ſchreckhaft ernſt und dräuend, ſie tauchen in
ihrer, durch die ſchwarzgrünen Nadelwälder geſtimmten finſteren
Färbung ſo urthümlich und ſagenhaft-düſter im Mittelgrunde auf
und kontraſtiren ſo ſchaurig gegen die ſie überragenden, blendend
weißen Firn-Façaden, daß mancher entſchloſſene Berggänger nach
dieſem Eindruck ſich beſinnen würde dieſelben zu betreten. Und
doch iſt gerade in ihren Tiefen das großartigſte Naturſchauſpiel
verborgen. Der Hintergrund des Zermatter- oder Nicolaithales
und des Einfiſchthales werden von keinem anderen Alpthale an
Majeſtät übertroffen, ſelbſt nicht von dem berühmten Chamouny.

Die gianitiſchen Centralmaſſen ſind aber durch ſpätere Er¬
ſchütterungen und Kataſtrophen wieder ſo entſetzlich zerſpalten und
umgeſtaltet, in neue Gruppen getrennt und in ihrer ganzen Kon¬
figuration verändert worden, daß nur der ordnende Scharfblick des
Geologen deren einſtigen wahrſcheinlichen Zuſammenhang wieder¬
herzuſtellen vermag. Unberechenbare chemiſche Umwandelungen ein¬
zelner Partieen, namentlich in den Schiefergebirgen, haben ſtatt¬
gefunden. Hitze-Einwirkung, Dämpfe, Gas- und Säure-Durch¬
dringung, Zertrümmerung und durch Miſchung entſtandene Neu¬
bildung haben meilengroße Alpen-Parzellen in neue Geſteine
[16]Das Alpengebäude. verwandelt, wohin namentlich die Verrucano-Gebilde gehören.
Mächtige Gypsadern durchziehen, als ſpätere chemiſche Verbin¬
dungen, die kryſtalliniſchen Maſſen, — und hornblendartige Ge¬
ſteine ſteigen als Erruptiv-Garben, wie Schlote aus der Unter¬
welt, im innerſten Kern der centralen Stöcke auf, in den höchſten
Spitzen derſelben zu Tage tretend. Dieſes chemiſch-zerſetzende, all¬
mählig auflöſende, neue Prozeſſe vorbereitende Laboratorium im
Erd-Innern, als deren Sicherheits-Ventile Alexander v. Humboldt
die Vulkane bezeichnet, arbeitet auch unter dem Alpen-Maſſiv noch
immer fort. Beweiſe dafür liefern die zahlreichen kohlenſauern
Gasquellen, die vielen Sauerbrunnen, die, giftige und ſtickſtoff¬
haltige Dünſte ausathmenden, gefährlichen Mofetten im Engadin
und manche andere Erſcheinungen.

Nicht durch den ganzen von Südweſt gen Nordoſt laufenden
Alpenwall zeigt ſich an der nördlichen Abdachung die gleiche, vom
jüngeren zum älteren Gebilde regelmäßig fortſchreitende Geſteins¬
folge, wie wir ſie auf den letzten Seiten ſkizzirten; gar häufig er¬
ſcheint dieſelbe unterbrochen oder gar auf den Kopf geſtellt. Dies
iſt namentlich der Fall in dem großen, wie es ſcheint nach Innen
eingeſtürzten, jetzt von den Schienen der Eiſenbahn durchſchnitte¬
nen Alpenkeſſel zwiſchen dem Glärniſch, den Churfirſten und dem
Kalanda; dort zeigen ſich die älteren Schichten den jüngeren auf¬
gelagert, ſo daß hier eine der größten Umwälzungen ſtattgefunden
haben mag. Ringsum an den genannten Bergen beſtätigen die
abgebrochenen Schichtenköpfe die Annahme eines umfangreichen
Einſturzes der Gebirge; die Verrucano-Maſſen treten hier als
ſchöne rothe Melſer Konglomerate und Sernf-Schiefer dicht an die
Eiſenbahn heran.

Ganz anders geſtaltet ſich das Alpenbild von einem ſüdlichen
Standpunkte aus. Der Abſturz der Maſſen iſt viel ſchroffer, un¬
vermittelter, als vom Norden geſehen. Die Bergfronten zeigen
ſich einerſeits durch ihre gen Mittag gekehrte Lage und durch die
[17]Das Alpengebäude. kräftigere Inſolation viel weiter hinauf ſchneefrei, blos das kahle,
nackte Felſen-Skelett darbietend, — anderſeits fehlen vielfach die
bunt belebten Mittelgründe, die abgeſtuften, farbenheiteren Vor¬
berge. Oben iſts eintöniger in Linie und Kolorit. Der geologiſche
Schichtenwechſel und die durch dieſen indirekt herbeigeführte Man¬
nigfaltigkeit und landſchaftliche Beweglichkeit mangelt. Den Nord¬
abhang umfängt längs der ganzen Kalkalpen, vom Jura bis nach
Ungarn hinein, ein Gürtel lachender, blauer Binnenſeen; am Süd¬
hang drängen ſich deren nur wenige im Gebiet der See-Alpen zu¬
ſammen. Die Grajiſchen, Cottiſchen und Meer-Alpen im Weſten
und die Tyroler, Carniſchen und Noriſchen Alpen im Oſten, ent¬
behren, mit Ausnahme einiger ſehr kleiner Waſſerbecken, gänzlich
dieſes belebenden Schmuckes. Der Grund dieſer auffallenden Ver¬
ſchiedenheit liegt auch hier wieder in der Geſteinsart des Bodens.
An die kryſtalliniſchen und Schiefer-Gebilde der Weſtlichen Alpen
gränzt unmittelbar die jüngſte Alluvial-Anſchwemmung Sardiniens
und der Lombardei. Erſt in Venetien treten wieder Kalk-Berge
als Mittelglieder zwiſchen den beiden genannten Formationen auf.

Die Erhebung, des Alpengebäudes und des mittelbar durch
dieſes zugleich mitgehobenen Jura war ferner zugleich eine Noth¬
wendigkeit für die Kulturentwickelung Central-Europas. Ohne
dieſe Gebirgsmaſſen würden die meteorologiſchen und alle davon
abhängigen Zuſtände unſeres Erdtheiles weſentlich andere ſein.
Ohne Alpen wären zunächſt Deutſchland und die Niederlande den
austrocknenden, zerſtörenden Einflüſſen heißer, aus den afrikani¬
ſchen Wüſten herüberwehender Winde blosgelegt. Der Föhn, eine
Fortſetzung des ſüdlichen Sirocco, der in den Hochalpenthälern
mit furchtbarer Raſerei tobt, würde unaufgehalten, ungebrochen
und ungeſchwächt in ſeiner hohen Temperatur über Deutſchland
einherbrauſen und die Agrikultur ganz anderen als den jetzt herr¬
ſchenden Bedingungen unterſtellen. Umgekehrt dagegen würde die,
nur unter den Einflüſſen milder Lüfte gedeihende ſüdliche Vegetation
Berlepſch, die Alpen. 2[18]Das Alpengebäude. der reichgeſegneten Po-Ebene durch eindringende, jetzt von den
Alpen aufgehaltene, winterliche Nordſtürme zur Unmöglichkeit wer¬
den. Es würde ſomit der klimatiſche Wechſel bezüglich der herr¬
ſchenden Temperaturverhältniſſe ſchon ein bedeutend anderer ſein.

Hiermit geſtaltete ſich aber auch die Thätigkeit der Wolken¬
bildungen und dadurch zugleich die Summe der atmoſphäriſchen
Niederſchläge anders. Das Alpengebiet, in welchem relativ die
jährlich größte Regen- und Schneemenge in Europa niederfällt,
iſt der unverſiegbare Waſſerlieferant für die Rhein-, Donau-,
Rhône- und Po-Länder; ohne die reichhaltigen Schneemagazine
im Hochgebirge würden dieſe Ströme mit ihren tauſendfach ver¬
zweigten Quellenſyſtemen zu unbedeutenden Waſſeradern herab¬
ſinken. Alle jene natürlichen Verkehrsſtraßen, welche die Flüſſe
Jahrtauſende lang bildeten, ehe der Schienenweg ſie überflügelte,
würden nicht zu ihrer hiſtoriſchen Bedeutung für Handel und Ge¬
werbe gelangt ſein.

Das Alpengebäude ſchließt einen unerſchöpflichen Reichthum
von Naturwundern ein. Kein anderes Gebirge Europas umfaßt
ſo wie die Alpen die Flora dreier Zonen: die nordiſch-arktiſche und
gemäßigte reichen der tropiſchen die Hand und wir finden Reprä¬
ſentanten der Vegetation von mehr als dreißig geographiſchen
Breitegraden auf kleinem Raume. In keinem anderen Gebirge
unſeres Erdtheils tritt das Walten der atmoſphäriſchen Thätigkeit
in ſo furchtbarer Größe und unter ſo gewaltigen Kraftäußerungen
auf; und in keinem zeigt ſich die Summe der Gegenſätze im Leben
ſeiner Bewohner ſo auffallend als im Alpenlande. Einzelne Bil¬
der von allen dieſen Berührungspunkten zu geben, ſei Aufgabe
nachſtehender Blätter.

Granit.

Granit iſt eine ſymboliſche Größe, — in Gemeinſchaft mit
dem Marmor der hiſtoriſche Stein. Wie im Thierreich der Löwe,
ein Repräſentant edler Eigenſchaften, phyſiſcher Kraft, als König
in herrſchender Macht daſteht, — in der Pflanzenwelt die Eiche
ein Bild der Feſtigkeit und Ausdauer, des ſtolzen Trotzes gegen
Sturm und Wetter abgiebt, — ſo gilt der Granit als das Un¬
überwindliche, Unveränderliche im Reiche der todten, anorganiſchen
Geſteine, — nach beſchränktem materiellen Begriff: als ein Körper
der beinahe ewigen Exiſtenz. Jahrtauſende ſcheinen ſpurlos an ihm
vorüberzurauſchen und die zerſtörenden Gewalten der Zeit ohnmäch¬
tig an ſeinen Maſſen abzugleiten. Wo Werke für die fernſten
Menſchengeſchlechter, ſichtbare Denkſäulen für die Annalen der Ge¬
ſchichte errichtet werden ſollten, — wo ägyptiſche Dynaſten ihre
koloſſalen Königsgräber in jenen Pyramiden aufthürmten, die, an
2*[20]Granit. dem Felſenufer der Wüſte hinlaufend, noch heute als die rieſigſten
Arbeiten menſchlicher Kraft angeſtaunt werden, — da griff der
kühne Bauherr zum granitiſchen Geſtein und glaubte der zeitlichen
Hinfälligkeit alles von Menſchenhand Geſchaffenen ein Schnippchen
geſchlagen zu haben. Ja, die früheren Forſcher in den Natur¬
wiſſenſchaften konſtruirten vom Granit aus das Fundament unſeres
Erdballes, ſahen in ihm den Urgroßpapa, den Ahnherrn des ge¬
ſammten Mineralreiches und nannten ihn naiverweiſe „Urgeſtein“.
Und doch iſt auch er nur ein Interpunktionszeichen in den Welt¬
ſchöpfungsperioden, ein unbedeutender Sekundenſtrich auf dem
Zifferblatt der Ewigkeit, etwas „Gewordenes“, das einſt wieder
eben ſo in das All aufgelöſt wird, wie es aus demſelben hervorging.

Granit iſt im Touriſtenverkehr, im Munde begeiſterter Alpen¬
ſchwärmer ein großes, viel umfaſſendes Wort, ein unbewußt ge¬
brauchtes Nomen collectivum, unter dem der Laie Alles zuſam¬
menfaßt, was ihm ſo ſcheint, als müſſe es das berühmte Geſtein
der Ehrenſäulen und Triumphbogen ſein. Es giebt viel intelli¬
gente Leute, die, wenn ſie in den Alpen ſchwarz und weiß ge¬
ſprenkelte Felſen ſehen, dieſe rundweg für Granit halten; und
doch kommt in den Alpen verhältnißmäßig wenig eigentlicher
maſſiger Granit vor, — wohl aber ſehr viel granitiſches Geſtein.
Werden wir alſo zunächſt klar darüber, was eigentlich Granit (von
granum, das Korn) ſei, und lernen wir deshalb die Natur und
die Beſtandtheile deſſelben ein wenig genauer kennen.

Granit und Gneis iſt im Grunde genommen ein und daſſelbe
Kompoſitum, ein aus den 3 Mineralſpecies: Feldſpath, Quarz und
Glimmer zuſammengeſetztes Geſtein. Iſt daſſelbe körnig, maſſig¬
gemengt, ſo wird es „Granit“ genannt; iſts dagegen ſchieferig,
geſtreift, läßt ſich eine gewiſſe Schichtung darin erkennen, ſo heißt
es „Gneis“.

Der Granit iſt kein Konglomerat, kein durch mechaniſche
Bindemittel zuſammengeleimtes Produkt urſprünglich verſchieden¬
[21]Granit.artiger Mineralſubſtanzen; er iſt ein ſelbſteigenes Gebilde, welches
die einſt, im flüſſigen Zuſtande gemiſchten, verſchiedenartigen mine¬
raliſchen Species durch Kryſtalliſation nebeneinander ausſchied.
Ein zwar nicht ganz treffendes, aber doch annähernd erläuterndes
Beiſpiel von dem wahrſcheinlichen Kryſtalliſationsprozeß des Gra¬
nites läßt ſich aus der Chemie geben. Jedermann kann dies kleine
Experiment probiren. Kochſalz und Salpeter gemeinſchaftlich in
Waſſer, bis zur Sättigung, aufgelöſt, ſo daß beide Salze völlig
vermiſcht erſcheinen, kryſtalliſiren, wenn die Flüſſigkeit allmälig
verdunſtet, ſich ausſcheidend wieder ſelbſtſtändig: das Kochſalz in
rechtwinkeligen Würfeln, der Salpeter in langen ſechsſeitigen Säul¬
chen, ſo daß jedes der beiden Salze wieder die demſelben aus¬
ſchließlichen Eigenſchaften zeigt.

Feldſpath, meiſt milchweiß oder gräulich, auch röthlich, ſtellt
die Hauptmaſſe, beinahe die Hälfte des eigentlichen maſſiven Gra¬
nites dar, zwiſchen welchem weiße, ſeltener gelblich oder grünlich
gefärbte kryſtalliniſche, glasartig durchſichtige Quarzkörnchen die
Grundmaſſe bilden und dünne, glänzende Glimmerplättchen einge¬
lagert ſind. Dieſe normale Zuſammenſetzung weicht aber an den
verſchiedenen Fundorten ſehr von einander ab. Wer eine Badekur
zu St. Moriz im Ober-Engadin macht, kann bei jedem Spazier¬
gange gleich einige Varietäten am Wege ſammeln; denn der Ber¬
nina-Granit iſt grün, ſerpentinhaltig, während der vom gegenüber¬
liegenden Piz Languard rothen Feldſpath mit milchweißem Quarz
enthält. Noch auffallender iſt der Farbenunterſchied des Granits
am Lago maggiore; der von Baveno, gegenüber den Borromäiſchen
Inſeln, iſt ſchön pfirſichblüthenroth, während der berühmte ſ. g.
Miarolo bianco aus den Brüchen des ganz nahe dabei liegenden
Monte Orfano weiß iſt und wie ein gänzlich anderes Geſtein aus¬
ſieht. Der Letztgenannte gab das Baumaterial zu vielen der ſchön¬
ſten Kirchen Nord-Italiens ab; namentlich ſind auch die herrlichen
Säulen am Eingange des Mailänder Domes aus dieſem Geſtein
[22]Granit.gearbeitet. Fehlt der charakteriſtiſche glitzernde Glimmer in der
Maſſe und iſt derſelbe durch ſchwarze oder ſchwärzlich-grüne Horn¬
blende vertreten, dann heißt das Geſtein nicht mehr Granit, ſon¬
dern „Syenit“. Es iſt über alle Theile der Erde weit verbreitet,
erhielt ſeinen Namen von der Stadt Syene in Ober-Aegypten (wo
es in Menge vorkommt) und wird ſeiner Feſtigkeit halber als vor¬
treffliches, politurfähiges Baumaterial ſehr geſchätzt. Die Pyra¬
miden und Obelisken beſteben meiſt aus Syenit. In unſeren Al¬
pen kommt er vorherrſchend auf der Südſeite vor, z. B. im Val
Pellina (in welches der Col de Collon aus dem Walliſer Val
d'Hérins führt), bei Migiandone an der Symplon-Straße, in der
Umgebung von St. Moriz und Campfér im Ober-Engadin ꝛc.

Aber der normale Granit kommt auch mit Zuſätzen vor, die
ſeinen Charakter ganz ändern; dahin gehört der vom Montblanc.
Bei ihm iſt der Quarz glaſig-grau, der Feldſpath weiß, der Glim¬
mer dunkelgrün ohne Glanz in Prismen kryſtalliſirt und beige¬
miſchte perlmutter-ähnlich glänzende, lebhaft grüne Talk-Blättchen
geben ihm eine charakteriſtiſche Färbung. De Sauſſure, einer der
geiſtvollen Begründer der Alpen-Geologie, glaubte — als er den
Montblanc zuerſt umwanderte und beſtieg, vor dem älteſten Ge¬
birge der Erde zu ſtehen und nannte deshalb das Geſtein „Pro¬
togin“, d. h. Erſtgeborener. Seit jener Zeit iſt, obgleich un¬
eigentlich, der Name für den Talkgranit beibehalten worden.

Das Meiſte, was in den Central-Alpen für Granit gehalten
wird, iſt granitiſcher Gneis, im Volksmunde „Gaisberger“
genannt, weil die höchſten Berge, auf welche die Gaiſen (Ziegen)
ſteigen, aus dieſem Geſtein beſtehen. Er iſts, an dem die At¬
moſphärilien jene phantaſtiſch aufragenden Felſenthürme ausſägen
und bildneriſch Ornamente improviſiren, welche, im Chamouny-
Thal in ſcharfe Spitzen auslaufend, ſehr bezeichnend „Aiguilles“
genannt werden; — aus ſeinem ſ. g. „Urmaterial“ formen ſich die
wunderſamen Steinſtacheln, welche die Aufgipfelung großer Berg¬
[23]Granit. individuen garniren, oder wie ausgeſtellte Wachtpoſten hie und da
aus den umfangreichen Firnwüſten hervorragen. Wir würden ſol¬
cher ſchlanker Felſennadeln noch weit mehr erblicken, wenn nicht
eine große Zahl derſelben im perennirenden Schnee verſteckt wäre.
Hier verräth ſich uns die verwundbare Achillesferſe der für unzer¬
ſtörbar gehaltenen „Urgeſteine“. Der Gneis iſt, wie ſchon be¬
merkt, ſchiefriger, tafelförmiger Struktur. Bei der Alpenerhebung
wurden auch die Gneisſtraten gehoben und als nächſte Umhüllung
der centralen Granitmaſſen oft ſenkrecht auf die Bruchkante geſtellt.
Die Maſſe muß nun an verſchiedenen Stellen von verſchiedener
Härte geweſen ſein, — genug, während einzelne Theile wie un¬
angetaſtet den verwitternden Einwirkungen widerſtanden, wurden
andere von den Atmoſphärilien dermaßen zerſetzt, ausgenagt und
zerſtört, daß ſie gänzlich verſchwanden und nur jene iſolirten Zacken
zurückblieben. Beiſpiele im Großen liefern die Aiguille verte, die
ſchlanke Aig. de Dru, die Aig. du Moine, die ungemein zerſplit¬
terten Aiguilles de Charmoz, die Aig. Rouges — alle zu beiden
Seiten des Chamounythales, die Schreckhörner und Grindelwalder
Vieſcherhörner in den Berner Alpen, — die ganze ſüdliche Thal¬
wand des Graubündneriſchen Bergell u. A. m.

Aber noch eine andere Art der Verwitterung granitiſchen Ge¬
ſteines zieht in den Alpen unſere Aufmerkſamkeit auf ſich und zwar
in höchſt ſonderbarer Weiſe und an Orten, wo man ſich die Er¬
ſcheinung nicht gleich erklären kann. Dieſe zeigt ſich in den ſ. g.
„Teufelsmühlen“ oder „Felſenmeeren“ auf den äußerſten
Gipfeln vieler iſolirter Berge. Ein Beiſpiel möge erläuternd für
viele gelten. Zu den beſuchteſten Ausſichtspunkten des Berner
Oberlandes gehört das Sidelhorn nächſt dem Grimſelpaß. Vom
Hospiz aus beſteigt man es bequem in 2 bis 2½ Stunden. Je
mehr man ſich dem Kulme nähert, deſto mehr häufen ſich große,
unordentlich übereinander geworfene Felſentrümmer, bis endlich die
äußerſte Höhe ganz mit ſolch einem Chaos von loſe geſchichteten
[24]Granit. granitiſchen Gneisblöcken überſäet iſt. Bisweilen ſcheinen ſie eine
gewiſſermaßen gegliederte Lagerung einzunehmen, etwa ſo wie in¬
einander geſtellte Teller; dann wieder an anderen Stellen zeigt ſich
ein ziemlich geordneter treppenähnlicher Aufbau; meiſt aber liegen
ſie ohne erkennbare Anordnung durcheinander. Dieſe auf Gipfeln
jedenfalls auffallende Erſcheinung iſt gleicherweiſe ein Reſultat der
Granit-Verwitterung, aber ſolcher Maſſen, in denen mehr oder
minder die Schalen-Struktur einſt vorwaltete. Die Gebrüder
Schlagintweit bilden im Atlas zu ihren „Neuen Unterſuchungen
über die phyſikaliſche Geographie und Geologie der Alpen“ ſolche
ausgewaſchene Gneisſchalen ab. — Wenn der phantaſiereiche Jean
Paul ſich des ſchönen Bildes bedient: „Die Gräber ſeien die
Bergſpitzen einer fernen neuen Welt,“ ſo ſind hier in Wirk¬
lichkeit die Bergſpitzen die Gräber einer fernen vergangenen.
(G. Studer.)

Die großartigſten und impoſanteſten Koloſſe granitiſcher Ge¬
ſteine finden wir nur in den Centralmaſſen der Alpen. Dort über¬
gipfeln ſie oft in ſo furchtbarer Erhabenheit, als ſenkrecht aufſtei¬
gende Felſenpaläſte, die tiefen Thalkeſſel, daß man vor ihrer
Größe zurückſchreckt. Wer noch nie die düſterprächtige Pyramide
des Finſteraarhornes vom „Abſchwung am Aargletſcher“ aus er¬
blickte, wie ſie in kaltem Ernſt nackt aus den Firnlagern in die
Wolken ſteigt, — wer den Montblanc noch nicht auf der Süd-Oſt¬
ſeite umwanderte und die volle, prächtige Kernform ſeines Maſſivs
vom Gramont aus, — oder vom Zinalgletſcher (in der Tiefe
des Einfiſchthales) die rieſigen Felſenſtirnen des Grand Cornier,
der Dent blanche und des Weißhornes rund um ſich her mit einem
Blick überſah, der wird ſchwerlich einen richtigen idealen Maßſtab
für die wahrhaft koloſſalen Verhältniſſe ſich konſtruiren können.
Und dennoch werden alle dieſe granitiſchen Giganten dem Ein¬
drucke nach, welchen ſie auf das ſtarr-ſtaunende Auge machen, weit
übertroffen von jenem jähpralligen Abſturz, welchen der Monte
[25]Granit. Roſa im Thalſchluß von Macugnaga zeigt. Es iſt die erſte ver¬
tikale Größe des Europäiſchen Kontinentes. Die Madatoren der
Kalkzone wie die Diablerets, das Dolden- und Gspaltenhorn,
Blümlisalp u. A. zeigen gewaltige Felſenfronten; aber ſie ſchwin¬
den jenen Granitkörpern gegenüber zu Maſſen zweiten Ranges
zuſammen.

Wir nannten den Granit den hiſtoriſchen Stein der Erde;
für die Alpen iſt er es in mehr als einer Beziehung. Seine
ernſten Felſenwände wurden oft Denkſäulen großer Thaten, welche
den erhabenſten Momenten des klaſſiſchen Altherthums gleichzuſtel¬
len ſind. Jener unerſchrockene Ruſſe Suworoff, ein moderner Epa¬
minondas, welcher ſich eher zwiſchen den Klüften begraben laſſen
wollte, als von der Stelle weichen, ließ, als ſeine Gardekolonnen
am 25. Sept. 1799 die Franzoſen unter Gaudin im engen Val
Tremola zurückgeſchlagen hatten, mit lakoniſcher Kürze in die
Granitwand die Worte „Suwarow Victor“ zu ewigem Gedächtniß
eingraben; am nächſten Tage waren die Gneisſchroffen dort, wo
die Teufelsbrücke in kühnem Bogen die Sturzwellen der Reuß
überbaut, Zeugen eben ſo kühner Heldenthaten. Ueber die grani¬
tiſchen Einöden des großen Sanct Bernhard führte Bonaparte, im
Mai 1800, ſeine Armee zum Siege von Marengo, und als die,
auf ſein Geheiß, durchbrochene Simplon-Straße, der erſte große
Alpenweg, fertig war, ließ er, ſtolz auf ſein Werk, in eine Licht¬
öffnung der Gallerie von Gondo einmeißeln: „Aere Italo
MDCCCV. Nap. Imp.“ — Auf Granitboden wurde Andreas
Hofer, der Sandwirth von Paſſeyr, geboren, und zwiſchen Granit¬
felſen ſchlug er ſeine glorreichen Schlachten zur Befreiung Tyrols.
Aber auch weiter zurückgehend in ältere Zeiten begegnen wir Gro߬
thaten, eben ſo körnig und feſt wie das Geſtein, auf dem ſie ge¬
ſchahen. Benedikt Fontana hauchte auf den Gneiskryſtallen der
Malſerhaide ſeine Heldenſeele mit den freudigen Worten aus:
„Nur wacker dran, o Bundesgenoſſen! laßt Euch durch mein
[26]Granit. Fallen nicht irren! Iſts doch nur um Einen Mann zu thun.
Heute mögt Ihr freies Vaterland und freie Bünde retten. Werdet
Ihr ſieglos, bleibt den Kindern ewiges Joch!“ Das ſind Worte
wie Granit und Urgeſtein; es iſt, als ob von dem Charakter der
Felsart etwas ins Blut des Volkes übergegangen wäre. — Und
dann die gewaltige Decemberſchlacht von 1478 im Livinenthale bei
Giornico, wo ein Hirtenhäuflein die zehnfach überlegenen Mailän¬
der unter dem Grafen Borelli aufrieb, daß ihr Blut den Schnee
bis Bellinzona roth färbte; dann die Heldengräber der 3000 Eid¬
genoſſen bei Arbedo, die in dem Verzweiflungskampfe von 1422
der Uebermacht von 24,000 Lombarden erlagen; — der Walliſer
doppelte Bluttaufe bei Ulrichen und auf der Grimſel um 1419,
und viele andere Zeugniſſe männlichen Muthes und kühner That,
— ſind es nicht Erinnerungen, die ſich ihr Denkmal mit Flam¬
menlettern für Menſchengedenken auf die Felſentafeln dieſer grani¬
tiſchen Koloſſe niederſchrieben?

Aber noch mehr erzählt uns der ſtumme Stein, von noch wei¬
ter zurückliegenden Zeiten, von einer Epoche, in welcher die Alpen
ſchon, wie wir ſie heute ſehen, aufgerichtet daſtanden, in welcher
aber das menſchliche Geſchlecht noch nicht exiſtirte. Dieſe Ge¬
dächtnißſteine ſind die „Erratiſchen Blöcke.“

Erratiſche Blöcke.

Ja! ſie ſtehen auf Trümmern, viele Städte des Alpenlandes,
auf Blockwällen und Felſenfragmenten, die aus den Centralketten
des Gebirges ſtammen. Freilich liegt dieſe Trümmer-Baſis nicht
allenthalben offen zu Tage; der Arbeiter, der das Fundament zu
einem Neubau ausſticht, oder der Bergmann, der nach einer friſchen
Brunnenquelle gräbt, findet ſie erſt in einiger Tiefe der oberſten
Bodenſchicht. Aber nicht blos verſteckt im Erdreich, ſondern frei
und offen, auf dem Felde und im Walde des Hügellandes, ja ſo¬
gar droben auf den Vorbergen der Alpen und am Jura, bis zu
einer Höhe von 5000 Fuß, findet man Felſenblöcke, die der Na¬
tur ihres Geſteines nach, 20 bis ſogar 45 Schweizerſtunden (über
28 deutſche Meilen) weiter drinnen in den Central-Alpen heimath¬
[28]Erratiſche Blöcke. berechtigt ſind. Man nannte ſie deshalb „Fündlinge oder Irr¬
blöcke“. Sie zeigen theils abgerundete Flächen, wie Rollſteine
und Flußkies, theils friſche ſcharfkantige Bruchlinien, als ob ſie
eben erſt vom Mutterfelſen abgeſprengt wären, — in allen Größen,
vom Umfange einer Kegelkugel bis zu ſolchen kubiſchen Körpern,
daß aus dem Material eines einzigen, bei Zürich im Felde ge¬
legenen ſ. g. „rothen Ackerſteines“ anno 1674 in Höngg ein
reſpectables, zweiſtöckiges, maſſives Haus gebaut werden konnte,
welches folgende Inſchrift trägt:

Früher hat es einmal dem Grafen Benzel-Sternau gehört.
Der Block aber, aus deſſen Geſtein das Haus erbaut wurde,
ſtammt aus der Tiefe der Glarner Gebirge, etwa vom Freiberge
oder aus dem Sernf-Thale.

Das „Woher?“ hat der Wiſſenſchaft wenig Mühe gemacht;
aus der Struktur, Farbe und mineraliſchen Miſchung der Granit-,
Gneis-, Glimmer-, Verrucano- und Schiefer-Fündlinge, ſo wie aus
der Lage des Fundortes zu den Thalſyſtemen der Alpen, konnte
man bald entziffern, zu welcher Centralmaſſe ſie gehörten. Aber
das „Wie?“ des Transportes machte den Naturforſchern der letz¬
ten fünfzig Jahre viel zu ſchaffen. Die Einen vermutheten, es
habe einſt, bei den letzten Gebirgshebungen, ein extraordinär¬
großartiges, vulkaniſches Natur-Bomben-Werfen ſtattgefunden, bei
welchem die Alpen dieſe Fragmente ausgeſpien und meilenweit
über Berg und Thal geſchleudert hätten. Dieſe kühne Phantaſie
wurde aber bald zerſtört durch die thatſächliche Nachweiſung einer¬
ſeits der Regelmäßigkeit, mit welcher viele dieſer Blöcke wie in
einer Linie an den Bergeshalden abgelagert wurden, anderſeits
[29]Erratiſche Blöcke.des Innehaltens beſtimmter Verbreitungsbezirke zu den Stammge¬
bieten. Andere ließen den Transport durch enorme Ueberſchwem¬
mungen beſorgen, die jene, oft hunterttauſende von Centnern wie¬
genden Laſten aus den Alpen herniedergewälzt haben ſollten;
allein auch dieſe Hypotheſe wurde raſch durch phyſikaliſche Beweiſe
in ihrer Unhaltbarkeit zurückgewieſen. Erſt als die Theorie über
Natur und Bewegung der Gletſcher (welchen ein ſpäterer Abſchnitt
dieſes Buches gewidmet iſt), angeregt durch den Walliſer Ingenieur
Venetz, fortgeführt und ausgebildet durch Agaſſiz und Forbes, eine
Menge der ſeltſamſten Erſcheinungen in den Alpen beleuchtete und
erklärte, gelangte man auch zu dem Schluß: daß die erratiſchen
Blöcke durch einſtige ungeheuer große Eisgletſcher,
welche bis in das Schweizeriſche Mittelland hinaus¬
gereicht haben müſſen, an ihre dermalige Lagerſtätte
befördert worden ſeien. Wie in dem ſpäteren Abſchnitte nach¬
gewieſen werden ſoll, bewegen ſich die Gletſcher von der Höhe der
Gebirge langſam dem Thale zu und transportiren auf ihrem
Rücken die von den zur Seite ſtehenden Felſen abgebröckelten Ge¬
ſteine bis zu der Stelle, an welcher die Gletſcher, in Folge war¬
mer Temperatur, abſchmelzen und ihre Felſenlaſten abladen. Dieſe
Geſteinswälle, welche ſich an dem Ende oder der Stirn eines
Gletſchers anhäufen, werden Frontmoränen genannt.

Das Vorhandenſein ſolcher hufeiſenartig aufgebauter hoher
Fündlingswälle oder einſtiger Frontmoränen im Schweizeriſchen
Mittellande, z. B. bei Bern, Surfee, Bremgarten, Zürich, Rapper¬
ſchwyl u. ſ. w., gab den erſten Beweismoment für den Gletſcher¬
transport der Irrblöcke ab. In Zürich ſind der Promenaden¬
hügel, die Anhöhen, auf denen der Großmünſter, die Kirche von
Neumünſter, der Lindenhof u. ſ. w. ſtehen, Reſte einer ſolchen
ehemaligen großen Frontmoräne. — Ein zweites Beweismittel wurde
darin gefunden, daß die Fündlingsblöcke, ſelbſt wenn ſie aus dem
härteſten Geſtein beſtehen, ebenſolche eingeritzte Furchen und Linien
[30]Erratiſche Blöcke.zeigen wie das Felſenbett, über welches die Gletſcher der Jetztzeit
ſich hinweg bewegen. Vermöge des Druckes der ungeheueren Eis¬
laſt ritzt dieſe nämlich bei ihrem Fortrutſchen über den Geſteins¬
boden mit kleinen, ſehr harten, ſcharfen Quarzkryſtallen Linien ein,
die wie mit dem Glaſer-Diamant geſchnitten ausſehen. Geröll-
Blöcke, die von den wilden Alpenſtrömen heruntergeſchwemmt wur¬
den, tragen dieſe Kennzeichen nicht. Die erratiſchen Blöcke tragen
ſomit, in Folge dieſer von der Natur ihnen ſelbſt aufgedrückten
Schriftzüge, gleichſam den Reiſepaß ihrer zurückgelegten Wander¬
tour bei ſich, mit der Viſa jeder Thalſchaft verſehen, durch
welche ſie ihre Wege nahmen. — Das dritte und bedeutendſte
Argument für die Annahme, daß die Fündlinge durch Gletſcher
transportirt wurden, fand man in den ſ. g. Rundhöckern
(Roches mutonnées). In den meiſten Alpenthälern, deren
himmelanſtrebende Wände aus ſchwer verwitterndem Geſtein, aus
granitiſchen Maſſen, beſtehen, erblickt man nämlich bis in gewiſſe
Höhen (oft bis zu tauſend Fuß über der jetzigen Thalſohle) Ab¬
rundungen, regelmäßige Streifungen und geglättete Partieen, deren
Schliff oft ſo fein ausgeführt iſt, daß er im Sonnenſchein ſpiegel¬
blank glänzt. Beim Niederſteigen vom Todtenſee auf der Pa߬
höhe der Grimſel nach dem Hospiz, dann weiter drunten bei der
ſ. g. Hählen-Platte, — auf dem Trümmerfeld nächſt dem Gott¬
hards-Hospiz, und an hundert anderen Stellen der Schweiz kann
man ſolche „Rundhöcker“ beſehen, befühlen und, — wo ſie nicht
mit der ſchwefelgelben Flechte Lecidea geographica überzogen
ſind, deren Politur bewundern. Dieſes gleiche Phänomen zeigt
ſich uns aber auch unmittelbar neben dem Gletſcher, neben einem
Gorner-, Vieſcher-, Aletſch-, Findelen- und Zinal-Gletſcher; wir
können es verfolgen von dem Geſtein an, welches unter dem Eis
hervorragt, bis weit hinauf an die Thalwand, — wir können es
verfolgen in horizontaler Linie, ſtundenweit thalauswärts, ohne
Unterbrechung, gleichviel ob die Geſteinslagerungen und Geſteins¬
[31]Erratiſche Blöcke.arten vielmals wechſeln. Nach ſolchen Dokumenten wird die Ver¬
muthung zur unbezweifelbaren Thatſache, daß dieſe Thaltiefen,
welche jetzt zum Theil mit uralten Waldungen überwachſen ſind,
einſt von rieſenhaften Gletſchern ausgefüllt wurden. Es zeigt ſich
aber in der Regelmäßigkeit der Ablagerung erratiſcher Geſteine end¬
lich noch ein Beweismittel, welches die anderen weſentlich unter¬
ſtützt und ergänzt. Hierunter iſt nicht nur jene, ſchon erwähnte,
egale Ablagerung „der Linie und gleichen Höhe nach“ erfolgte zu
verſtehen, wie ſie ſich an den Anhängen niederer gehügelter Berge
der Voralpen, des Mittellandes und des Jura-Gebirges zeigt,
ſondern die regelmäßige Gruppirung der Irrblöcke nach Farbe,
Stoff und Qualität ihres Geſteines. Man wird z. B. an den
beiden Seiten eines breiten Thales, deſſen Tiefe wieder droben
im Gebirge ſich in mehre Seiten und Nebenthäler veräſtelt, nie
bunt durcheinander, herüben und drüben die gleichen grünen,
rothen, weißen, braunen, grob- und feinkörnigen, faſerigen oder
blätterigen Granit-, Diorit-, Gneis-, Schiefer- oder Kalk-Brocken
finden, ſondern ſie werden verſchieden ſein. Verdeutlichen wir uns
dieſen Umſtand ein wenig näher. Denken wir uns den Gletſcher
als einen Hauptſtrom, der aus dem Zuſammenfluß mehrer Gebirgs¬
flüſſe entſteht, ſo wie jeder dieſer Gebirgsflüſſe wieder aus der
Einmündung von Nebenflüſſen ſein Waſſerquantum erhält, —
denken wir uns ferner, daß nun jeder dieſer Nebenflüſſe von ſeinen
ihn eingränzenden Felſen-Ufern Geſteinsfragmente aus dem Gebirge
mit herunterbringt, ſo würden dieſe, weil das Waſſer in ſeinem Laufe
ſich vermiſcht, wahrſcheinlich die mitgebrachten Steine auch unterein¬
ander mengen. Die Gletſcher aber, als feſte Eiskörper (wenn wir das
Bild eines Strom-Syſtemes feſthalten) vermiſchen ſich nicht, wenn
ſie im breiten Gletſcher-Hauptthale zuſammenkommen, wie das be¬
wegliche, flüſſige Waſſer, ſondern ſetzen ihren Weg nebeneinander,
wenn auch ſcheinbar als vereinigte große Eismaſſe fort, und die auf
denſelben liegenden, langen Trümmergeſteins-Linien (die Moränen)
[32]Erratiſche Blöcke.zeigen weithin an, aus wie viel Seiten- und Nebengletſchern der
Hauptgletſcher zuſammengeſetzt iſt. Darum bleiben auch die, aus den
verſchiedenen Thälern ſtammenden Geſteine geſchieden. Und darum
wurden von den einſtigen Rieſengletſchern die, durch dieſe beförderten,
erratiſchen Blöcke je nur auf derjenigen Thalſeite abgelagert, welche
mit den tiefer im Gebirge liegenden Seitenthälern korreſpondirt. Der
bekannte ſchweizeriſche Geologe Eſcher von der Linth hat eine, auf lang¬
jährige Unterſuchungen gegründete, Karte der Verbreitungsbezirke
aller nördlich von den Alpen in der Schweiz gefundenen Irrblöcke her¬
ausgegeben. Wir finden ſolche erratiſche Geſteine aber auch an der
Südſeite der Alpen. Die Lombardiſchen Binnengewäſſer des Lago mag¬
giore, des Comer- und Garda-See's ſind an ihren Ausflußenden von
ganz ähnlichen Blockwällen geſchloſſen wie der Züricher-Sempacher-
und Baldegger-See in der Schweiz. Außerdem zeigt ſich das er¬
ratiſche Phänomen auch in dem Gebiete anderer Gebirge; die Py¬
renäen, das ſchottiſche Hochland, die ſchwediſchen Kjölen, die Vo¬
geſen, die Cordilleren Amerikas haben eben ſo gut ihre Wander¬
blöcke wie die Alpen.

Dieſe auf beiden Hemiſphären auftretende Erſcheinung zuſam¬
mengefaßt, führt demnach zu der Annahme, daß einſt eine Periode
allgemeiner Erkältung und Vereiſung exiſtirt haben muß, die wohl
das jüngſte Ereigniß im Bildungsprozeſſe unſeres Erdkörpers war.
Denn wo man auch ſolche Irrblöcke findet, immer zeigen ſie ſich
als das letzte Ablagerungsmaterial, das erſt dann an ſeinen ge¬
genwärtigen Standort gelangte, als das Alpengebäude mit ſeinen
Thälern und Schluchten, Flußbetten und Seebecken ſchon, wie wir
es heute ſehen, beſtand.

Karrenfelder.

Auf jene verlaſſenen, vegetations-entblößten Gegenden der
tropiſchen Zone, auf die unüberſehbaren Sandfelder Afrikas und
Aſiens, übertrug der Sprachgebrauch ausſchließlich die Schilderung
Moſis vom Ausſehen der Erde am erſten Schöpfungstage und
nannte dieſe unheimlichen gluthdurchwehten Flächen vorzugsweiſe
„Wüſten“. Auch die Alpen haben ihre Wüſten, ihre Reviere des
ſcheinbar vollendeten Naturtodes, wo die Tributkraft der ewigen
Gebärerin erſtirbt; aber ſie ſtellen ſich in ganz anderer Form, un¬
ter anderen Umſtänden, mit weſentlich anderem Material dar, als
die Saharen. Gewöhnlich ſucht man ſie droben über der Schnee¬
linie, in den unverſiegbaren Firnmulden und auf den Gletſcher¬
hängen, wo die durchdringende Kälte jede organiſche Entwickelung
im Keime zu zerſtören droht. Wie aber eine ſpätere Schilderung
unſeres Buches zeigen wird, ſieht es da droben in den Eismaga¬
zinen keinesweges ſo verſtorben aus; im Gegentheil, die Lebens¬
pulſe der Erde durchzittern auch dieſe Einöden in regelmäßigen
Berlepſch, die Alpen. 3[34]Karrenfelder.Schlägen, und ein ſtill geſchäftiges Treiben arbeitet, kaum erkenn¬
bar aber ſtetig, im Dienſte des großen wunderbaren Naturhaus¬
haltes, um die dieſem Theile gewordene Aufgabe zu erfüllen und
zur Erhaltung des Ganzen beizutragen. Hier alſo werden wir das
Analogon nicht zu ſuchen haben. Und in der That, es giebt noch
ödere, noch weit abgeſtorbenere Gegenden im Gebirge als die
Schneewüſten, — große, weit ausgedehnte Strecken in unbetrete¬
nen Wildniſſen, die, von jeder Vegetation entblößt, in ewig ſtarrer
Reſignation daliegen; dies ſind die Schratten- oder Karrenfelder,
von den Romanen „Lapiaz“ genannt.

Droben im Gebirge, ſeitwärts der begangenen Päſſe und be¬
lebten Alpweiden, im Gebiet der Kalkzone bei einer Höhe von
4000 bis 6000 Fuß, liegen kahle, nackte Steinflächen, oft ſtunden¬
lang, faſt horizontal ausgebreitet, die ſo zerfurcht und von tief
ausgewaſchenen Hohlkehlen durchkreuzt ſind, daß ſie ausſehen, als
ob ein wogendes Meer mit ſeinen Wellenhügeln plötzlich hier ver¬
ſteinert wäre und ein unentwirrbares Netz aufgegipfelter Wogen
zurückgelaſſen hätte. Mitunter ſind ſie ſo ſchreckhaft zerklüftet
und von klaftertiefen Rinnſalen ausgefreſſen, daß es unter allen
Umſtänden unmöglich iſt, über dieſelben hinweg, ſei es im Sprung,
durch Klettern oder im Balancirſchritt, einen Weg ausfindig zu ma¬
chen. Denn die zwiſchen dieſen Vertiefungen ſtehen gebliebenen
Geſteinsreſte laufen wie ſchmale Dämme, ſcharf, wie die Schneide
eines Meſſers, nebeneinander her, brechen plötzlich ab und werden
von breiten Querkanälen durchſchnitten; bald wieder ſehen ſie aus
wie Kämme, deren einzelne Zinken in den verſchiedenſten Höhen
abgebrochen ſind, eine wie von rieſigen Inſtrumenten nach allen
Richtungen zerhackte, hohlgeſchabte, durchſägte, ausgemeißelte Fläche,
ein ſteinernes Splitter- und Zacken-Meer voll der bizarrſten For¬
men, die nicht ſelten an die Gletſchernadeln erinnern. Dazwiſchen
tiefen ſich Löcher ab, trichterförmig, ähnlich den Kratern der Vul¬
kane, oder ſie verſinken wie ſchief ins Innere ſich verlierende Ka¬
[35]Karrenfelder. näle; — dann wieder öffnet ſich ein mehre Klaftern breiter, aus¬
gehöhlter Keſſel, deſſen Boden wie der eines Siebes durchlöchert
iſt. An anderen Stellen ſcheint in dieſem Chaos wieder ein ge¬
wiſſes Formengeſetz bei der Eroſion gewaltet zu haben, denn die
Trümmermaſſen gewinnen beinahe das Anſehen des Zellenbaues in
den Honigtafeln der Bienenſtöcke, weshalb der Hirt ſie auch be¬
zeichnend „Steinwaben“ nennt. Summa, es iſt ein Urbild der
ſchrecklichſten Zerſtörung im Kleinen.

Dies Alles iſt ein Reſultat der Verwitterung, des unmerklichen
aber erfolgreichen Ausſchleifens durch Gletſcher-, Schnee- und Re¬
genwaſſer, der ausdörrenden, ſprödemachenden Sonnenhitze und der
zerſpaltenden, auseinander treibenden, abſprengenden Kälte, der
vollſten ununterbrochenen Einwirkung der Atmoſphärilien auf den
Geſteinskörper. Und weil gerade an dieſem Kalk ſich mehr als an
jedem anderen die Verwitterung zeigt, und weil ſelbſt die in dem¬
ſelben enthaltenen Muſcheln nur fragmentariſch, zertrümmert vor¬
kommen, ſo haben die Geologen denſelben vorzugsweiſe „Rudiſten¬
kalk“, oder nach den organiſchen Einſchlüſſen (Caprotina am¬
monia und gryphoides d'Orb.) auch „Caprotinenkalk“ genannt.
Außerdem führt er auch noch die volksthümliche Bezeichnung
„Schrattenkalk“, weil Schratten beim Aelpler ſo viel wie „Berg¬
riſſe und Spalten“ bezeichnen, — vielleicht durch Verſetzung des
„r“ aus dem ſchrift-deutſchen Worte „Scharte“ (engl. Shard,
Scherbe) entſtanden. Weil endlich, an den kahlen, nackten Felſen¬
flächen, beſonders im Kanton Unterwalden, die Rudiſten auffal¬
lend hervortreten und ſonderbare, ungewöhnliche Figuren auf dem
Fond des Geſteines formiren, ſo nannte man daſſelbe auch „Hie¬
roglyphenkalk“.

Offenbar iſt die Auflöslichkeit dieſes Kalkes eine ſehr ver¬
ſchiedene, wodurch die Zerfurchung entſtanden iſt. Da nun auf
dieſen morſchen Felſenknochen, die im Sommer unerträgliche Hitze
rückſtrahlen, auch nicht ein Stäubchen fruchtbarer Erde haftet, —
3*[36]Karrenfelder.da ferner das im Frühjahr, während der großen Schneeſchmelze,
in der ſubalpinen Region entſtehende oder nach Regengüſſen ſich
ſammelnde Waſſer durch die ausgewühlten Rinnen und Löcher ſo¬
fort ſpurlos in die Eingeweide der Berge hinabeilt, um am Fuße
derſelben als Quelle hervorzuſprudeln, ſo iſt es erklärlich, daß die¬
ſen Flächen jede Bedingung fehlt, um Pflanzen, und wären es die
genügſamſten, zu ernähren. So weit das Auge über die troſtloſe,
bleiche, einſame Felſenfläche ſchweift, ſieht es traurig, erſtorben
aus. Wo aber keine Blume blüht und ihre Honigkelche öffnet, da
ſummt auch kein Inſekt, da gaukelt kein Falter, ſchwirrt kein Kä¬
fer, — wo kein Kräutchen, kein Grashalm ſich in die Felſenſpalte
einzuklammern vermag, ſelbſt nicht einmal Mooſe ihr mageres Le¬
ben friſten können, da raſtet auch nicht das kleinſte Höhlenthier¬
chen, — und wo Weg und Steg ſo zerſtört ſind wie in dieſen
Karrenfeldern, da verirrt ſich kein Gratthier hin. Sogar die Vö¬
gel ſcheinen dieſe Stätte der Verwilderung zu fliehen, denn nie
ſieht man Schneekrähen oder Bergdohlen, Steinhühner oder Flüh¬
lerchen, Falken oder Adler auf dieſelben ſich niederlaſſen. So¬
mit dürfen die Schrattenfelder ſehr füglich die Wüſten der Alpen
genannt werden. — Wo dagegen die Karrenfelder an die Weiden
angränzen, wo alſo angeſchwemmte Erde in den Vertiefungen ſich
abgelagert hat, da entwickelt ſich auch die üppigſte Vegetation, die
man in den Alpen finden kann. Solche Stellen dienen oft den
Wurzelgräbern als beſte Fundgrube ihres gefährlichen Erwerbes.

Wie überall, wo Düſteres, Unerklärliches, Außerordentliches
ſich zeigt, der Volksglaube die Einwirkung übernatürlicher Kräfte
vorausſetzt, ſo nimmt auch hier die Erklärung ihre Zuflucht zu bö¬
ſen Geiſtern und infernaliſchen Mächten. Zwerge und Erdgnomen,
vom Volke „Schrättli“ genannt, ſinds, die die Steine ſo ausboh¬
ren und durchbrechen; ihnen iſt der feſte Erdkörper ein „Nichts“,
durch welches ſie wie die Schärmäuſe ſich durchwühlen. Eine an¬
dere Ueberlieferung erzählt: die Schrattenfluh im Entlebuch (Luzern)
[37]Karrenfelder. ſei ehedem eine der ſchönſten Alpenweiden im Lande geweſen und
habe zwei Brüdern gehört, welche dieſelbe gemeinſchaftlich verwal¬
teten. Als darauf Einer von Beiden blind geworden ſei, da habe
man Theilung des Gutes beſchloſſen und die Ausführung dem Ge¬
ſunden übertragen. Dieſer aber habe den blinden Bruder über¬
vortheilt, die Marchſteine falſch geſetzt und ſich den größten und
ſchönſten Theil der Alp angeeignet. Wie ſolche Kunde dem Blin¬
den überbracht worden ſei, habe dieſer ſeinen Bruder darüber zur
Rede geſtellt. Der Ungerechte aber habe ſich verheißen und ver¬
ſchworen: „Der Teufel ſolle ihn holen und die Weide zerreißen,
wenn er nicht ganz ehrlich getheilt habe.“ Da ſei denn ein furcht¬
bares Wetter entſtanden, der Berg habe gebebt, Satanas ſei er¬
ſchienen und der Schwur in Erfüllung gegangen. Der Teufel
habe allen Raſen und nutzbares Erdreich vom Berge abgeſtreift
und zwar ſo begierig und eifrig, daß man noch heutigen Tages
die Spuren ſeiner Krallen im Geſtein als jene Rinnen erblicke.
Während die Weide des Blinden unverſehrt blieb, verfiel der An¬
dere der Hölle.

Es liegt, laſſen wir das Motiv der Erzählung außer Spiel,
tiefer und wahrer Sinn dieſer Sage zu Grunde. Die unverſtän¬
dige Menſchenhand, welche die Berge ihrer Wälder ſo beraubte,
daß der Boden kahl, den Zerſtörungen durchs Wetter preisgegeben
wurde, war die Teufelsfauſt, welche den Berg verwüſtete;

Man ſuchte die Karrenfelder als Reſultate der einſtigen großen
Gletſcher-Eroſion darzuſtellen, zumal ſie oft mit anderen unver¬
kennbaren Gletſcherſpuren in Verbindung auftreten. Genauere
Unterſuchungen haben jedoch die Unhaltbarkeit dieſer Hypotheſe
zur Genüge nachgewieſen. Der Gletſcherſchliff, deſſen im Abſchnitt:
„Granit“ ſchon Erwähnung geſchah, hat gerade die Eigenthümlich¬
[38]Karrenfelder. keit einer gleichmäßigen Abnutzung und Abrundung der Geſteine,
während ein ächtes Schrattenfeld die Unregelmäßigkeit und Un¬
gleichheit ſelbſt iſt. Die bedeutendſten, größten und ausgepräg¬
teſten Karrenfelder liegen in den Kantonen Appenzell, St. Gallen,
Glarus und Schwyz; das renommirteſte und beſuchenswertheſte iſt
das auf der Silberen. Von dem idylliſchen Klönthaler See (jetzt
ſeit Eröffnung der Eiſenbahn nach Glarus, der Wallfahrtsort aller
Touriſten) erreicht man daſſelbe, den Weg über den Pragel faſt
bis auf die Paß-Höhe verfolgend und dann links abbiegend, in
2½ bis 3 Stunden. Die Kalkfläche des Karrenfeldes auf der
Silberen iſt ſo weiß, daß man dieſelbe, von Weitem geſehen, für
ein Schneefeld hält. Andere Schratten ſind am Nordhang der
Churſirſte am Scherenberg unweit des Leiſtkammes, die ausnahms¬
weiſe an manchen Stellen faſt ganz mit Alpenroſen überwuchert
ſind, — dann am Meßmer auf der Weſtſeite der Säntiskette der
Silberplatte entlang, — ferner am Kerenzerberg (leicht mittelſt der
Eiſenbahn am Wallenſee zu erreichen), — an den Bergen des
Wäggithales, am Fluhbrig, Frohnalpſtock, am Bauen (Vierwald¬
ſtätter See), am Sätteliſtock, auf dem Brünigpaß, am Kaiſerſtock,
an den Päſſen des Rawyl und Sanetſch, Tour d'Ay, Tour de
Mayen und vielen anderen Orten.

Nagelfluh.

Wenn Du, lieber Leſer, auf deiner ſommerlichen Schweizerreiſe,
oder Du, lieber Schweizer, aus dem deutſchen Reich über den Boden¬
ſee kommend bergwärts wanderſt, durchs fröhliche Appenzeller Länd¬
chen, oder durch das induſtrielle freundliche Toggenburg, oder noch
mehr weſtwärts durchs behäbige Emmenthal und Entlibuch, —
oder wenn Du in dem reizend, in parkartiger Umgebung gelegenen
Hôtel Bellevue bei Thun eine Körper, Herz und Geiſt ſtärkende
Villegiatur machſt, und der freundliche Beſitzer, Herr Knechten¬
hofer, Dich an der engliſchen Kapelle vorüber zum Pavillon Saint
Jacques hinaufführt, von wo aus man einen prächtigen Nieder¬
blick auf ein reiches Bild hat, auf das ſtolze, in alterthümlichem
Geſchmacke mit einem Koſtenaufwande von 1½ Millionen Franken
durch Herrn von Rougemont erbaute Schloß, auf die Karthauſe
und den Thuner-See, auf den Nieſen, die Stockhornkette und im
[40]Nagelfluh.vollen Rundblick auf die rieſigen Firndome der Jungfrau, des
Mönch, Eiger und vieler anderer, — oder wenn Du auf den Rigi
ſteigſt, — oder ſogar nur auf den Freudenberg ob St. Gallen, —
dann fällt Dein Blick oft auf Felſenwände, die dem üblichen Be¬
griff nach nicht eigentlich Felſen ſind, weil ſie wie Frontwände
großer Kiesgruben ausſehen. Betrachte dieſes konglomerirte Ge¬
ſtein doch ein wenig näher, verweile einige Augenblicke bei ihm;
Dein Zeitverluſt wird, biſt Du anders dilettirender Freund der
Naturwiſſenſchaften, reichlich belohnt werden.

Dieſes ſonderbare Gebilde iſt „Nagelfluh“, ein tertiäres
Anſchwemmungs-Produkt, ein aus Geſchiebe und Rollſteinen kom¬
ponirter Natur-Füllbau, in die Periode der Molaſſezeit gehörend;
alſo eines der jüngſten Schuttgeſteine, die wir kennen. Die Nagel¬
fluh kommt in mächtigen Maſſen und ſtundenweit verbreiteten
Flächen blos an der nördlichen Abdachung der Alpen vor und
geſtaltet hier die erſten Anhöhen und Berge. Am und im Jura
iſt ihr Auftreten nur ſporadiſch, wie z. B. um Pruntrut, Delsperg,
an dem berühmten Felſenthor der Pierre pertuis, in der kühlen
Einſiedler-Schlucht St. Verena bei Solothurn, um Aarburg und
Aarau und im Teufelskeller bei Baden. Außerdem zeigt ſich die
Nagelfluh nur noch in Vorder-Indien.

Dieſes den ſogenannten Puddingſteinen verwandte Konglomerat
beſteht aus mächtigen, oft ſogar bis zu mehren tauſend Fuß
Dicke anwachſenden Schichten abgelagerter Rollſteine, die mittelſt
eines kalkhaltigen, unter Säuren aufbrauſenden Cementes miteinander
verbunden ſind, — mitunter ſo außerordentlich feſt, daß beide
Theile eine gleichmäßig harte Maſſe bilden und beim Sprengen in
glatter Fläche ſpalten, ſo daß der Bruch ebenmäßig durch Cement
und Rollſteine geht. Dieſe Feſtigkeit iſt ſo bedeutend, daß man
die Nagelfluh einiger Gegenden, wie z. B. die unter dem Namen
des Degersheimer und Solothurner Marmors bekannten Arten, zu
Werken der Bildhauerei, zu großen Brunnenbecken und monu¬
[41]Nagelfluh. mentalen Arbeiten, ja ſogar zu Mühlſteinen benutzt hat. Die
Größe der in den Cement eingebackenen Rollſteine variirt außer¬
ordentlich; man findet deren, die wie winzige Hirſekörnchen neben¬
einander liegen und ſomit der Schicht das Anſehen eines grob¬
körnigen Sandſteinlagers geben, — und wiederum ſolche von dem
Umfange großer klafterhaltiger Blöcke.

Dies Alles würde aber die Nagelfluh noch zu keinem beſonders
intereſſanten Naturprodukt machen, wenn nicht ein Paar Umſtände
dabei noch vorwalteten, die bisher noch keine genügende Aufklärung
fanden. Die Nagelfluh beſteht nämlich, wie eine jede Kiesgrube,
aus den verſchiedenartigſten, kugelig, oblong oder flach-rundlich
abgeſchliffenen Geſteins-Fragmenten. Je nach ihrer Farbe und
qualitativen Zuſammenſetzung hat man ſie in die beiden Haupt¬
gruppen der bunten- und der Kalk-Nagelfluh abgetheilt. Zur
bunten Nagelfluh gehören jene Konglomerate, welche, wie der Name
ſchon ſagt, in reicher Farben-Moſaik prangen. Da finden wir
feurigrothe Porphyrkugeln neben hellleuchtenden ſaftig-apfelgrünen
Granit-Rollſteinen, warm violettgefärbte Spilit-Cylinder neben
ſchwarzgrün getiegerten Serpentin-Ovalen, goldokerfarbige, abgerun¬
dete Kalkſtein-Gerölle neben fleiſchfarbig geaderten Feldſpath-Sphä¬
roiden, — ein ſchönes, reiches Bild bunter Gruppirung der ver¬
ſchiedenfarbigſten Geſteine. Minder brillant ſieht die Kalk-Nagelfluh
aus. Bei ihr ſind gebrochene graue, blaue und ſchwärzliche Töne
vorherrſchend; doch giebt es auch ſolche, die davon abweicht, wie
z. B. die Nagelfluh am Fuße des Speers bei Weſen am Wallen¬
ſee, welche faſt das Anſehen von Rothwurſt oder Gothaer Preßkopf
hat. Denn in dem dunkelrothen eiſenhaltigen Cement ſind weiße
Feldſpath-Geſchiebe eingebacken, die wie fette Speckwürfel ausſehen,
und wieder andere kalkhaltige Geſteine, die man ohne ſonderliche
Anſtrengung der Phantaſie für Schweineſchwarte und Keſſelfleiſch
halten kann. Unmittelbar hinter dem Bahnhof in Weſen kann der
Kurioſitätenfreund ſich Bruchſtücke dieſes Naturſpieles aufleſen.

Der eine bis jetzt noch unerklärt gebliebene Umſtand beruht
nun dann, daß man Geſchiebe von Felsarten (und zwar in Menge)
darin findet, welche entweder in den Alpen gar nicht — oder doch
nur in den ſüdlichen Thälern derſelben vorkommen (d. h. deren
heutige Flußgebiete gegen Süden auslaufen, wie das der Rhône,
des Ticino und Inn), — oder daß Geſchiebe von Geſteinsarten
wieder gänzlich in der Nagelfluh fehlen, die man in großer Menge
darin erwarten ſollte, weil ſie in den Alpen außerordentlich reichlich
vorhanden ſind. Es bleibt ſomit nichts Anderes übrig, als anzu¬
nehmen: daß die Rollſteine der Nagelfluh von Gebirgen herrühren,
die bei einer der großen Erdumwälzungen gänzlich zertrümmert,
dann durch die Friktion in den Fluthungen des Urmeeres abge¬
ſchliffen und gerundet, hierauf in gewaltigen Schichten abgelagert,
von Cementſchlamm umhüllt und endlich bei der Hebung der Alpen
mit aus den Meerestiefen emporgehoben wurden.

Eine zweite noch intereſſantere, aber auch noch minder erklär¬
liche Erſcheinung iſt die der Impreſſionen. Sucht man nur
einige Augenblicke an blosgelegten Nagelfluh-Felſen, namentlich an
ſolchen, deren Bindemittel nicht zu hart iſt, ſo daß man die Roll¬
ſteine leicht aus ihnen herauslöſen kann, ſo wird man von letzteren
Exemplare finden, welche tiefe, muldenförmige Eindrücke von ihren
unmittelbaren Nachbarn erhalten haben, etwa ſo, als wenn man
in friſches, geknetetes Brod irgend einen beliebigen harten Gegen¬
ſtand eindrücken würde. Nun ſind aber beide Steine in der Regel
von gleich harter Maſſe, und der Stein Nummero Zwei, welcher
die Impreſſion in dem von Nummero Eins hervorbrachte, erhält
an einer anderen Stelle von einem dritten Nachbar ſelbſt wieder
ganz ähnliche Quetſchungen oder Vertiefungen. Da man nun doch
annehmen muß, daß die Rollſteine, ehe ſie rundlich abgeſchliffen
wurden, bereits hart und ſpröde waren, ſo iſt es ſchwer erklärlich,
wie ſie von gleich harten Nebenkörpern ſolche Eindrücke empfangen
konnten.

Wollte man annehmen, jene Rollſteine ſeien zur Zeit ihrer
Ablagerung noch in ziemlich weichem Zuſtande, ſomit leichter em¬
pfänglich für Impreſſionen geweſen, ſo muß man einen gleichen
Härtegrad auch bei denjenigen Steinen vorausſetzen, welche die
Eindrücke hervorbrachten. Zwei gleich weiche Körper aber werden
bei Preſſungen ſich wohl abplatten, nicht aber der eine in den
anderen eindringen. Hierzu kommt noch eine andere Erſcheinung,
welche unzweifelhaft darauf hinweiſt, daß alle Nagelfluhſteine vor
ihrer Umhüllung mit Cement ſchon ſehr erhärtet waren; dies iſt
die ſpiegelglatte, geſtreift-glänzende Politur vieler derſelben an
verſchiedenen Stellen. Man findet Exemplare, die, wie vom
Steinſchleifer behandelt, in der Sonne weithin blitzend ſtrahlen,
gleich blanken Glasſcherben, — andere, die ſcharf geritzte, fun¬
kelnde, in Menge nebeneinander liegende Linien zeigen und den
körnigen Kalkſtein an der Oberfläche faſt wie faſerigen Asbeſt
erſcheinen laſſen, — und noch andere, an denen das Wunder¬
laboratorium der Natur ſo energiſche Inciſionen hervorgebracht
hat, als ob die Steine mit einem diamantenen Hohl-Hobel aus¬
gekehlt worden wären. Die meiſten dieſer Politurſtreifen tragen
metalliſchen Glanz. Unzweifelhaft rührt die ganze Erſcheinung
von der Hebung der Maſſen oder einem von den Alpen ausge¬
übten Seitendruck her, wobei die Steine mit unberechenbarer
Vehemenz über einander hinglitten und ſich gegenſeitig, durch die
Friktion erhitzt, abſchliffen. Solch ein polirter Stein giebt Ge¬
legenheit zu einer reizenden mikroſkopiſchen Spielerei. Bringt man
denſelben unters Inſtrument und läßt entweder helles Lampenlicht,
oder, noch beſſer, die Sonne in geeignetem Strahlenbrechungswinkel
darauf reflectiren, ſo entſtehen unbeſchreiblich prächtige Farben¬
effekte. Ein Kaleidoſkop, in welches die brillanteſt gefärbten Glas¬
ſtückchen eingelegt wurden, vermag nicht ſolch eine flimmernde,
ſchwirrende, im eigentlichſten Sinne kämpfende Farbenpracht zu
entwickeln, wie die winzig kleinen geſchliffenen Kryſtallchen des
[44]Nagelfluh.ſchlichten grauen Kalkſteinchens. Bald gruppirt ſichs in den rein¬
ſten feurigſten Prismenfarben zu einem Roſetten-Cyklus oder zu
bunten Flammen ausſtrahlenden Sternchen, dann gleicht es einer
vom Feuerwerker abgebrannten tauſendgarbigen Girandole oder
diamantenen Ranken-Verſchlingungen, deren Enden ins Innere
des Körpers hineinzuſchliefen ſcheinen, — dann wieder gläſern
durchſchimmernden, regellos ſich kreuzenden Aſtbau-Figuren oder
architektoniſchen Gliederungen mit Bandkarniſen und Pilaſtern,
mit Kreuzrippchen und Konſolen wie von Geiſterhänden zu Oberons
Feenpalaſt zuſammengefügt, — kurzum eine Welt im Kleinen, voll
abenteuerlicher Phantasmagorieen, entfaltet ſich hier dem ſtaunen¬
den Blicke. Und doch iſts nur ein unſcheinbares Bröcklein aus
dem großen Trümmerhaufen einer untergegangenen Welt und er¬
innert an Byron's Manfred:

Der Goldauer Bergſturz.

Unſer Erdkörper iſt in einem ununterbrochenen Zertrümmerungs-
und Wiedererzeugungs-Prozeß begriffen. Der Kreislauf alles Stof¬
fes, den wir am Deutlichſten im Keimen, Wachſen, Abſterben
und Verweſen der Pflanze erkennen, weil er innerhalb eines kur¬
zen, unſerem Wahrnehmungsvermögen naheliegenden Zeitraumes
vor ſich geht, findet eben ſo, aber in großen, Jahrhunderttauſende
umfaſſenden Epochen, am Fundamental-Gebäude unſerer Erde ſtatt;
nur ſtellt er hier weniger einen eigentlichen Stoffwechſel, als viel¬
mehr einen Formenwechſel dar.

Betrachten wir den Boden, auf dem wir gehen, das Garten-,
Acker- und Nutzland, welches unſere Früchte, Brenn- und Bauhölzer
erzeugt, den Straßenſtaub, den der Sturmwind hoch in die Lüfte
wirbelt und durcheinander mengt, — wollten wir das Alles genau
unter dem Mikroſkop betrachten und ſeine einzelnen Subſtanzen
ausſcheiden, ſo würden uns neben unzählbaren Theilchen halb und
ganz verweſter Pflanzen- und Thierorganismen, kaum erkennbarer
[46]Der Goldauer Bergſturz.Infuſorien und vorzeitlicher Schnecken-Panzer, eben ſo viele und
noch mehr unendlich kleine Fragmente ehemaliger Gebirge: eine
bunte Miſchung glaſiger Quarzſplitter und farbiger Schieferblätt¬
chen, hellglänzender Glimmerkryſtalle und kantiger Porphyrkörn¬
chen, durchſichtiger Feldſpathgeſteine und dichter Kalkpartikelchen
erſcheinen, die hier zu Staub zermalmt einem neuen Umgeſtaltungs¬
prozeſſe entgegenſehen.

Dieſe umgeſtaltende Thätigkeit und die durch dieſelbe herbei¬
geführte allmählige Formveränderung unſerer Erdrinde kann unſer
Auge nur da erkennbar wahrnehmen, wo die im Dienſte der Natur¬
kräfte ſtehenden Bewegungsmittel am Großartigſten ſich entfalten:
zunächſt am Strande und im Gebirge.

Am Ufer des Meeres, der Binnenſeen, ja ſogar der Flüſſe,
ſehen wir neue Ablagerungen von angeſchwemmten Erd- und Ge¬
ſteinsſubſtanzen, ſogenannte Strandbildungen entſtehen, — aus
dem Grunde der oceaniſchen Gewäſſer neue Inſeln auftauchen, alſo
das Gebiet des Feſtlandes ſich vergrößern, während an anderen
Orten das ununterbrochene Arbeiten der Wellen, die Brandung,
allmählig feſte Felſenwände auswäſcht oder ganze Stücken Ufer¬
landes losreißt, um ſie in die Tiefe zu verſenken.

Dieſes Ausebenungsbeſtreben zeigt ſich im Gebirge bei Weitem
in draſtiſcheren Erſcheinungen. Jedes raſche Schmelzen des Hoch¬
gebirgsſchnees im Frühjahr, jedes heftige, mit großen Regengüſſen
verbundene Gewitter, jeder Gletſcher auf ſeinem Rücken, ſendet
aus den Höhen alljährlich eine Unzahl von Geſteinstrümmern in
die Schluchten und Tobel, auf die Alpweiden und in die Thal¬
gelände und die an deren Fuße liegenden See- und Meeresbecken
hernieder, die, wenn wir die Wahrſcheinlichkeitsrechnung zu Hülfe
nehmen wollten, innerhalb irgend einer großen Zeitfriſt unter Mit¬
hülfe der Atmoſphärilien ebenfalls zu einer völligen Ausebenung
von Berg und Thal führen müßten, wenn nicht inzwiſchen neue,
[47]Der Goldauer Bergſturz. ungeahnte Kataſtrophen eintreten, die einen Strich durch unſere
Rechnung machen.

Der Alpenbewohner nennt Ereigniſſe derart und die davon
verwüſteten Gegenden „Rüfe“, „Steinrieſeten“, „Gante“
oder „G'ſchütten“, und in jedem größeren, von etwas ſteilen
Bergwänden eingeſchloſſenen Thale der Schweiz, Tyrols und der
übrigen Alpenländer kann man ſolche, verſteinerten Strömen
gleichende, aller Vegetation entbehrende Trümmerwüſten erblicken.
Bei heftig niederbrauſendem Hochgewitter verſanden und überdecken
ſie mit ihrem Schutt binnen wenig Stunden zuvor fruchtbares,
werthvolles Ackerland oder kräuterreiche Matten und zerſtören deren
Ertragsfähigkeit auf viele Jahrzehnte hinaus.

Dieſe ſind nicht zu verwechſeln mit den eigentlichen Felſen¬
ſtürzen und Bergrutſchen, welche von Zeit zu Zeit die Alpen
heimſuchen und zu den furchtbarſten Naturereigniſſen gehören. Faſt
alle werden mittel- oder unmittelbar durch die Einwirkung des
Waſſers herbeigeführt. Entweder bohrt, frißt und ſprengt das, nur
tropfenweiſe, in ganz unbedeutende Felſenſpalten der härteſten Ge¬
ſteine eindringende, im Winter gefrierende und durch die aus¬
dehnende Kraft des Froſtes den Spalt gleichſam wie mit einem
Keil unmerklich erweiternde Waſſer ſo konſequent und ausdauernd,
daß die vom Muttergeſtein abgeſprengten Felſenmaſſen, allmählig
ihrer natürlichen Baſis beraubt, im Frühjahr oder Sommer beim
Schmelzen des eingedrungenen Eiſes, endlich ihr Gleichgewicht ver¬
lieren und zu Thal ſtürzen, — oder die Reihenfolge und geringe
Feſtigkeit des auf einander lagernden Geſteines und deſſen Ab¬
dachung (oder deſſen „Fallen“, wie man in der Geologie ſich aus¬
drückt), ſind Urſache der Bergſtürze. Letzteres kann nur in den¬
jenigen Alpen vorkommen, die nicht aus kryſtalliniſchen
Geſteinen (Granit, Gneis, Glimmerſchiefer, Porphyr, Syenit,
überhaupt Feldſpath-haltigen Geſteinen), wie die Central-Alpen,
ſondern aus Sedimentbildungen (wie ſolche in der Schilderung
[48]Der Goldauer Bergſturz.des Alpengebäudes erörtert wurden) beſtehen. Hier wirkt dann das
Waſſer direkt und zwar das in großer Menge ins Erdreich und
in die Steinſchichten eindringende und dieſelben auflöſende Regen-
und Schneewaſſer.

Ganz beſonders iſt dies bei denjenigen Gebirgen der Fall,
deren unterſte Geſteinslage aus einer kompakten, wenig poröſen
Maſſe beſteht, die das in die Tiefe eindringende Waſſer nur in
ſehr geringem Grade aufſaugt, wie z. B. harte Leberfelsſchichten,
Thonſchiefer, derbe Kalke u. a. — Liegt nun auf dieſer ein fau¬
lendes, leicht verwitterbares, zur Auflöſung geneigtes Gebirgs¬
material, wie z. B. rother Mergel, — und über dieſem wieder
eine mächtige Schicht anderen Geſteines von geringer Dichtheit, wie
Sandſtein, Nagelfluh, oder überhaupt eine das Waſſer filtrirende,
gern durchlaſſende Felsart, ſo iſt es eine ganz natürliche Folge,
daß das Waſſer entweder ſo lange durchſickert, bis es auf die
unterſte, dichteſte Geſteinslage kommt und in unterirdiſchen Kanälen
und Ritzen, der Abdachung des Felſen folgend, hinabrinnt, um
aus tauſend Erdarterien und Tropflöchern geſpeiſt als Quelle
wieder irgendwo zu Tage zu treten, — oder, wenn es ſich nicht
genügend Abzug verſchaffen kann, zerſetzt und löſt es allmählig
die leicht verwitterbare Mittelſchicht auf und verwandelt dieſe in
einen zähen Schlammbrei.

Jetzt hängt es vom Gange der Witterung und der örtlichen
Lage ab, was aus dieſer halbflüſſigen Erdſchicht werden ſoll. Tritt
nach anhaltendem Regen ſehr trockene Witterung ein, ſo verdunſten
nach und nach die aufgeſchluckten Waſſer wieder, der Brei erhärtet,
dörrt aus und die drohende Gefahr wird abgewendet. Treibt aber
der Föhn oder der Weſtwind fortwährend neue Regenmaſſen ins
Land, ſtemmt der aufgeweichten Schicht ſich kein, von der Natur
ſelbſt errichteter, dauerhafter Querdamm entgegen, bricht die ab¬
wärts drängende Maſſe durch, ſo entſteht eine Schlammlauine,
die, wohin ſie ihren trägen aber unaufhaltſamen Lauf richtet, wie
[49]Der Goldauer Bergſturz. die Lava des Vulkanes alles ihr im Wege Stehende einſchließt,
ausfüllt, ummauert und oft mehre Klaftern hoch überdeckt. Was
ſie erreicht, wird unrettbar zerſtört. Von einem ſolchen Schlamm¬
ſtrome wurde im Juli 1795 ein großer Theil des reizend am
Vierwaldſtätter-See gelegenen Dorfes Wäggis vernichtet und in
die Fluthen verſenkt. Er kündete ſich in der Nacht des 15. Juli
durch ein ſeltſames eintöniges Brauſen an, das nach der Meinung
des Volkes aus den Kellern zu kommen ſchien. Als es Tag wurde,
ſahen die Einwohner mit Entſetzen die dicke, dunkelrothe Schlamm¬
lauine mehre Klaftern hoch und wohl eine Viertelſtunde breit,
einem Ungeheuer gleich, gegen das Dorf ſich heranwälzen. Ihre
Bewegung war indeſſen ſo langſam, daß alle fahrende Habe von
den Einwohnern geflüchtet werden konnte. Volle vierzehn Tage
dauerte es, bis die wandernde Schlamm-Maſſe das Seegeſtade
erreichte; aber eine Menge Häuſer und vortrefflicher Grundſtücke
wurden ein Raub des Ereigniſſes.

Solche Schlammlauinen aber, die keinen Ausbruch finden,
werden mittelbare Urſache der Felsſtürze. Die auf der Schlammlage
ſtark geneigt ruhenden Geſteinsſchichten reißen vermöge eigener
Schwere und Wucht ſich los und glitſchen auf dem ſchmierigen
Erdreich der Tiefe zu.

Das empörte Weltmeer, der feuerſpeiende Berg, die Schrecken
des amerikaniſchen Urwaldes, der Samum in der Wüſte, ſind
Erſcheinungen, die das Blut in den Adern ſtarren machen können,
— aber kein Sturm auf offenem Ocean, wenn den Seefahrer
der Untergang aus tauſend Wellengräbern angähnt, kein Ausbruch
eines ſeine Feuergarben himmelan ſtrahlenden Vulkans, kein Wald¬
brand des amerikaniſchen Urwaldes können Entſetzen erregender
wirken, als jener ſchreckliche Moment, in welchem der Gebirgs¬
bewohner ſeinem Weibe, ſeinen Kindern und Nachbarn zuruft:
„Fliehet! der Berg kommt!“ Nur noch ein Phänomen kommt
dem Bergſturz an ſeelenzerſetzender Unheimlichkeit gleich: das Erd¬
Berlepſch, die Alpen. 4[50]Der Goldauer Bergſturz. beben. — Wo ein Bergſturz losbricht, da iſt Alles, was im Be¬
reiche ſeiner zermalmenden Gewalt liegt, faſt im gleichen Augen¬
blicke eine Beute des Todes, wo die Gefahr ſich ankündet. —
Man denke ſich jene ſtabilen Gebirgsmaſſen, welche ſeit Menſchen¬
gedenken in todter, indifferenter Ruhe wie ein Naturbau für
urewige Zeiten zu Häupten der Menſchen thronten, plötzlich, wie
von unſichtbarer Hand ihrer ſtützenden Unterlage beraubt, in Be¬
wegung — ſchwankend — ſich lostrennend und mit Blitzesſchnellig¬
keit auf das friedlich daliegende Thal niederſtürmend.

Solch ein furchtbares Ereigniß zerſtörte im Kanton Schwyz
die Dörfer Goldau, Rötten, Buſingen und Lowerz binnen wenig
Minuten durch den Einſturz des nördlich über dieſen Ortſchaften
liegenden Roßberges.

Die Jahre 1804 und 1805 waren ſehr regneriſch geweſen und
ihr Nachfolger 1806 fuhr unverdroſſen fort, wäſſerige Niederſchläge
im Ueberfluß und in ungewöhnlicher Fülle auf das Alpenland nieder¬
zuſenden. Ganz beſonders zeichnete ſich in dieſer Beziehung der
Hochſommer durch anhaltende Landregen aus, welche am Ende des
Auguſtmonates und namentlich am erſten September in eigentliche
Wolkenbrüche auszuarten drohten.

Es iſt ſchon ein unliebſames Bild, welches nach vielwöchent¬
lichen Regengüſſen die Landſchaft einer ebenen Gegend in ihrem
durchweichten, überſättigten Habitus darbietet. Aber es iſt nicht
zu vergleichen mit dem Ausſehen einer Gebirgslandſchaft am Ende
einer ſolchen Witterungsperiode; aus jeder Schlucht, aus jedem
Waldwinkel blickt Zerſtörung hervor, überall rüttelts und nagts
am Beſtehenden. In eigenwillig ausgegrabenen Rinnen und
Runſen ſchäumen und poltern die hoch angeſchwellten, von allen
Halden und Berghängen zuſammenfließenden Wildwaſſer ſchmutzig
und erdfahl hernieder. Alle Hohlwege ſind tief ausgeſpült und
die vom umgebenden Erdkitt entblößten, bunt geſprenkelten, hiero¬
glyphiſch-marmorirten Rollſteine, welche ſonſt unbeachtet einfarbig im
[51]Der Goldauer Bergſturz.Boden ſtecken, leuchten ſo durchſichtig blank, wie von des Schleifers
Hand polirt, daß ſie im Glanze ihres erhöhten Kolorits, eine
natürliche Diluvial-Moſaik darſtellen. — Zottig hängt das blos¬
gelegte Wurzelgeflecht der Rothtanne und Lärche, des Bergahorn
(Acer pseudoplatanus) und der Alpenerle (Alnus viridis), des
ſtruppigen Wachholderbuſches (Juniperus sabina) und anderen Ge¬
ſträuches, das an den abſchüſſigen Wegrändern ſteht, über dieſelben
herunter, und wo das ſuchende Wühlen des Waſſers die Nahrungs¬
ſchichten des lockeren Waldbodens ausgewaſchen und zu Thal ge¬
ſchwemmt hat, da ſinken die ihrer eigenen Schwere nicht mehr
mächtigen ſtolzen Stämme, dieſe Ariſtokraten der Pflanzenwelt,
kraftlos um, vom Wetter gefällte Schlagbäume, die Paſſage des
freien Waldverkehrs hemmend. Das riſſig-ſchuppige Rindenkleid
der Bäume, ſchwammig-vollgetränkt von der überreichen Regen¬
ſpende, hat ſeine warmen, wohlthuenden, braunrothen Okertöne
verloren und Stamm und Aſtwerk ſtarren finſter in die ſchwarze
Säulenhalle der Forſte hinein. Jenes mährchenhaft geheimnißvolle
Waldesdunkel fehlt, das alle Gegenſtände der Perſpektive ver¬
duftend ins Unbeſtimmte auflöſt. Alles hat die dunſtende Regen¬
durchſichtigkeit grell ins linienhaft ſcharf Begränzte überſetzt und
präciſirt.

Noch zerzauſter, ermatteter, zerknickter, genuſſesmüder erſcheint
die Bourgeoiſie der Bergvegetation, die individuenreiche Klaſſe der
Hochkräuter, alle jene geſellſchaftlichen Tafelrunden der Waldfarren,
die brennendroth blühenden Epilobium-Kerzen, die neugierig über
ihren Stand hinausſchauenden Hieracien und Alles, was, „wie aus
Duft und Glanz gewebt“, ein ſommerlanges Blumenleben hier
oben verjauchzt; es iſt als ob muthwillige Buben eine Pflanzen¬
ſchlacht geliefert hätten. Nur die ſpargelſchüſſigen Saftſtengel der
Orchideen mäſten ſich bei dem Ueberfluß und jene Knappenſchaft
der Kräuterwelt, die auf Hieb und Stich mit Pfeil und Lanze
gewappnete Reiſigen-Schaar der zäh-ſtengelichen Diſtelgewächſe hat
4*[52]Der Goldauer Bergſturz.trotzig der niederſchlagenden Waſſergüſſe die ſcharfen Kanten und
Spitzen entgegengeſtreckt und heldenmüthig widerſtanden. Es ſind
die gleichen alten Kämpen, die in den Stürmen des Winters,
wenn das quatte, weiche Zellengefüge faſt aller anderen niederen
Phanerogamen gährend ſich zerſetzt, — obgleich marklos, dennoch
aufrecht, wie auf dem Poſten erfrorene Schildwachen daſtehen, und
mit ihren gebleichten nackten Blüthenſchädeln in den allgemeinen
Naturſchlaf hineingrinſen, bis Boreas oder die Wucht des auf ihr
Geripp ſich lagernden Schnees auch ſie umknickt und der übrigen
verweſenden Maſſe beifügt. Ihre Deviſe ſollte ſein: „Treu bis in
den Tod!“ —

Und nun vollends das Proletariat der Vegetation, das ge¬
meine, niedrig am Boden kriechende Volk der Gräſer, dieſes Grund¬
aggregat alles deſſen, was unmittelbar „Nahrung“ liefert, die
breiten ſchilfblätterigen Schwingelarten, die luftigen, kupferroth¬
ſpiegelnden Windhalme, die federbuſchigen Calamagroſten und die
fettlaubigen Hirſegräſer mit ihren geſpreizten krakehligen Aehren¬
dolden, die zarten ſchüchternen Schmielen und die derben behäbigen
Poaceen, wie ſo gänzlich erſchlafft liegen ſie da. Die elaſtiſche,
langausgiebige Widerſtandsfähigkeit, die Muskelkraft der ſchlanken
Rispen iſt gebrochen, — wie von den darüber hinfluthenden Regen¬
bächen glatt gekämmt, ſchmiegen ſie ſich den Bodenformen ſklaviſch
an. Item! Ein allgemeines Betrunkenſein herrſcht in der Pflanzen¬
welt und der Regen hats ihr gezeigt, wie es ausſieht, wenn er
Meiſter iſt. Denn die Regenmenge in den Alpen iſt eine ganz
andere als in den flachen Gegenden. Während die ſüddeutſche
Hochebene jährlich im Durchſchnitt nur 24 bis 25 Zoll Regen hat
und die norddeutſche Tiefebene gar nur 22 Zoll, ſteigt dieſelbe in
den inneren Alpenthälern auf 54 Zoll und auf dem großen St.
Bernhard nach ſiebenjährigem Durchſchnitt gar auf 73 Zoll.

Aber dies Alles charakteriſirt die Eigenthümlichkeiten lang¬
andauernden naſſen Wetters im Gebirge noch nicht allein; verwandte
[53]Der Goldauer Bergſturz. Momente zeigen ſich auch drunten in der Ebene nach einem ſoliden
Landregen.

Was der ganzen Erſcheinung ein viel unheimlicheres Gepräge
giebt, iſt die tiefe Schwermuth, in welche die ganze Landſchaft
verſunken iſt. Die hohen Berge ſind nicht ſichtbar; Wolken haben
ſich wie graue Trauermäntel um ihre Schultern gehangen. Wäh¬
rend ſchon bei hellem, lachendem Himmel nur ein geringeres
Quantum Horizont in das Bergthal hereinleuchten kann als in
das unbegrenzte Flachland, — ſo wird dem bischen Tageshelle bei
trübem Wetter vollends der freie Eintritt durch die Bergkoloſſe
verkümmert. Die Regenwolken mögen ſich vielleicht nicht tiefer
gegen den Erdboden niederſenken als wo anders auch; aber da¬
durch, daß man mittelſt der naheſtehenden Felſenmaſſen einen
Maßſtab für den Hochgang der Wolken erhält, wähnt man, die
ganze Atmoſphäre laſte wie ein böſer Traum auf der Gegend.
Nicht ſelten iſts der Fall, daß Fremde bei ſolchem Wetter von
einer Angſt und Bangigkeit befallen werden, als ob ihnen das
entſetzlichſte Unglück bevorſtände.

In dieſer landſchaftlichen Verfaſſung befand ſich denn auch
das Goldauer Thal, als unerwarteter Weiſe am Vormittage des
2. September das Regenwetter plötzlich innehielt, während der
Horizont einfarbig melancholiſch umwölkt blieb. Am frühen Mor¬
gen dieſes Tages bemerkten Landleute, die auf der Höhe des
Gnypenberges (der öſtliche Theil des Roßberges) und am ſ. g.
„Spitzenbühl“ Ställe beſaßen, ganz friſche, weit auseinander
klaffende Riſſe im Erdreich und an den Felſenwänden. Der Raſen
war an manchen Stellen übereinander geſchoben und in den be¬
nachbarten Waldungen hörte man von Zeit zu Zeit ein dumpfes,
dem Rottenfeuer ähnliches Knallen, gleichſam als ob Wurzelwerk
gewaltſam zerſprengt würde. Daneben ſtürzte von einer Felſenfluh
am „Gemeinde-Märcht“ fortwährend Nagelfluh-Geſtein hernieder;
da aber ſolche Ablöſungen ſtets im Frühjahr nach der Schnee¬
[54]Der Goldauer Bergſturz. ſchmelze und jederzeit nach heftigen Regengüſſen zu erfolgen pfleg¬
ten und die Bewohner des Röthner Berges ſchon längſt an ſolches
Krachen und Fallen gewöhnt waren, ſo legten ſie auch diesmal
den Kundgebungen wenig Werth bei und vermutheten höchſtens,
daß in einer tieferliegenden, ohnedies ziemlich wüſten Gegend ſich
eine „Bräche“ oder Erdſchlipf ablöſen möchte. Dieſes Nieder¬
ſtürzen von Felſentrümmern unter fortwährend aufſteigenden Staub¬
nebeln vermehrte ſich indeſſen von Stunde zu Stunde, die Luft
zitterte in fortwährender Oscillation und die Anwohner des Ro߬
berges in weitem Umkreiſe empfanden jederzeit die Erſchütterungen
des Bodens. Leute, die mit Kartoffelhacken, Holzfällen oder Vieh¬
gaumen auf dem Felde oder den umliegenden Berghöhen beſchäf¬
tigt waren, richteten, ſtets von Neuem aufgeſchreckt, immer wieder
den Blick nach dem Roßberge.

Am Spätnachmittage, es hatte auf dem Kirchthurme zu Arth
4¾ Uhr geſchlagen, öffnete ſich plötzlich auf halber Höhe des ſanft
geneigten Berges an der Rüthi-Weide eine große Erdſpalte, welche
zuſehends weiter, tiefer, breiter und länger wurde. Der umliegende
Raſenboden wendete ſich ſelbſt, ſo daß er, wie umgeackert, die
braunſchwarze Bodenkrume zu Tage kehrte. Zugleich begann der,
in gleicher Höhe liegende Zanswald unheimlich lebendig zu werden,
Zuerſt ſchwankten die hohen, ſchlanken, ausgewachſenen Tannen,
wie von unſichtbarer Hand bewegt, leicht hin und her, etwa ſo,
als wenn im Sommer der Wind über das halbreife Korn hin¬
ſtreicht, daß es zu wogen ſcheint. Dieſe wellenförmige Bewegung
wuchs, aber in widerſtreitenden Rhythmen, ſo daß in dem unregel¬
mäßigen und heftigen Schwanken die Stämme und ihre Baum¬
kronen durch- und gegeneinander ſchlugen. Mit krächzendem Ge¬
ſchrei flogen Raben, Krähen, Häher und andere dort niſtende
Waldvögel auf und eilten in flüchtenden Schwärmen gen Südweſt
den Forſten an den Abhängen des Rigi zu. Jetzt trug ſich das
ſchiebende Stoßen und Schwanken, das wellenhafte Steigen und
[55]Der Goldauer Bergſturz. Fallen auch auf den Raſenboden über; es ſah aus, als ob rieſige
Schärmäuſe denſelben unterwühlten. Zugleich begann ein leiſe
anhebendes Gleiten und Hinabrutſchen der ganzen oberen Gegend,
das immer erkennbarer und eilender wurde. Die Tannenwälder
ſträubten ſich der raſchen Bewegung zu folgen und erſchienen, —
nach Ausſage der Leute, welche das ganze furchtbare Phänomen
vom Anfang bis zu Ende in bangſter Aufmerkſamkeit mit anſahen,
— etwa ſo, als wenn man Haare wider ihre natürliche Wuchs-
und Wurzellage kämmt.

In immer geſteigerteren Progreſſionen nahm die angſterfüllende
Erſcheinung zu; in immer weiteren Kreiſen, in immer ausgedehn¬
terem Umfange wurden angränzende Matten und Wiesgelände,
Obſtbaumgärten und Hofſtatten ſammt Stallungen, Menſchen und
Vieh mit in die ungeheuerliche Bewegung hineingezogen. Das
Volk, welches den Grund und Boden, auf dem es geboren und
groß geworden war, unter ſeinen Füßen weichen fühlte, ſchreckte
entſetzt auf und flüchtete, ſeine Heimath zu verlaſſen. Da —
Donner und Knall! als ob die Urfundamente der Erdrinde zer¬
borſten wären, ein raſſelnd-ſchmetterndes Krachen, ein knatterndes
Gepraſſel, als ob ein tauſendzackiges Blitzbündel aus den ver¬
derbendrohenden Wolken auf einen Schlag zernichtend in die
Grundpfeiler der Berge hineingefahren wäre und das Innerſte der
Gebirge zerſprengt und zertrümmert hätte. Die Steinbergerfluh,
eine Felſenmaſſe von mehren Millionen Kubikklaftern, ſammt allem
darauf ſtehenden Hochwald und die darunter terraſſirt ſich nieder¬
ſenkende, mehr als hundert Fuß hohe Nagelfluh-Wand des „Ge¬
meinde-Märcht“ waren eingeſtürzt. Dies war das Signal zu
einem allgemeinen Zerſtörungsakt; denn nun begann ein Schau¬
ſpiel, welchem an furchtbarer Großartigkeit kaum eine andere Er¬
ſcheinung zu vergleichen iſt. In wildeſter Auflöſung jagten Felſen¬
blöcke und Steinſplitter, Erdſchlamm und Raſenfetzen, Geſträuch¬
knäuel und Baumſchäfte, Alles in bald hoch aufwirbelnde, bald
[56]Der Goldauer Bergſturz. fallende Staubwolken gehüllt, über die Berghalde dem Goldauer
Thale zu. Ein Trümmerfragment ſchien das andere an Geſchwin¬
digkeit überholen zu wollen; es war ein Wettrennen der rohen
Materie. Die chaotiſch ſich häufenden Sturzmaſſen, die hetzende
Schnelligkeit, die allgemeine Verwirrung wuchſen von Augenblick
zu Augenblick. Hausgroße Gebirgsbrocken mit aufrecht darauf
ſtehenden Tannen ſauſten, wie von dämoniſchen Fäuſten geſchleu¬
dert, frei ſchwebend, gleich fliegenden Vögeln, hoch durch die Lüfte;
andere Felſenſcherben ricorchettirten wie Geſchoſſe einer Rieſen¬
kanonade, von Zeit zu Zeit aufſetzend, immer wieder in hohen
Bogen emporgeſchnellt; noch andere prallten auf der Sturzbahn
mit ihren Sturmesgenoſſen zuſammen und zerſpritzten wie die
Funken weißglühender Eiſenſtangen unter der Wucht des Eiſen¬
hammers. Es war eine Scene aus dem Titanenkampfe der grie¬
chiſchen Mythe.

Binnen wenig Minuten waren über hundert Wohnhäuſer und
eben ſo viele Ställe und Scheunen zerſtört; denn die ganze Halde
des Roßberges, bis faſt hinauf zum Gnypenſpitz, deſſen äußerſten
Gipfel ein großes hölzernes Kreuz ſchmückt, war damals mit be¬
wohnten Häuſern überſäet, und drunten im Thal zwiſchen dem
Zuger- und Lowerzer-See lagen die begüterten Ortſchaften Goldau,
[57]Der Goldauer BergſturzBuſingen und Lowerz. Vierhundert und ſieben und fünfzig Men¬
ſchen fanden ein großes gemeinſames Grab unter dem Trümmer¬
felde.

Und bei dieſem ſchrecklichen Ereigniß, welch wunderbare Ret¬
tungsgeſchichten. Faſt zu alleroberſt unterm Spitzenbühl wohnte
damals Bläſi Mettler mit ſeinem blutjungen 19jährigen Weibe
Agathe. Als drüben am Gemeinde-Märcht der hölliſche Spektakel
losging, wähnte der an Hexen und Geſpenſter glaubende Berg¬
bauer, böſe Geiſter trieben dort ihr Spiel. Das heulende Ge¬
ſchrei der Waldeulen hielt er für Jubelgeſang teufeliſcher Dämo¬
nen, das Pfeifen und Brauſen in dem Felsgeklüfte für Jammer¬
rufe verfluchter Seelen, welche ihn warnen wollten, und die
donnernden Einſtürze des Berges für Werke des Satans oder für
Vorboten des jüngſten Gerichtes. Von Jugend auf im Aberglau¬
ben erzogen, vollgepfropft und vollgeſtopft mit Sagen von Schatz¬
gräbern, Kobolden und Unholden, einſam, abgeſchloſſen von aller
menſchlichen Geſellſchaft lebend, ſchuf ihm ſeine rege Phantaſie die
abenteuerlichſten Bilder. Um nun ſich, ſein Weib und Kind zu
ſichern gegen die Angriffe des böſen Feindes, eilte er ſpringenden
Fußes hinab ins Pfarrhaus nach Arth und bat den dortigen geiſt¬
lichen Herrn unter Thränen und Schluchzen, mit ihm hinaufzu¬
kommen und zu benediciren, d. h. die böſen Geiſter zu bannen.
Noch während er jammerte und erzählte, brach die Kataſtrophe
völlig los. Mettler, ganz von Sinnen, zog ſeine Schuhe aus und
rannte wie wahnwitzig ſeinem mehr als eine Stunde entfernten
Hauſe zu. Der Zweifel, ob ſein geliebtes Weib und ſein vier Wochen
altes Kind ein Opfer des Bergſturzes geworden ſeien, brachte ihn
beinahe um den Verſtand. Wie wars unterdeſſen droben gegangen?
Das arme junge Weib in entſetzlichſter Bangigkeit bei dem fort¬
während zunehmenden gräßlichen Getöſe, bei der faſt ununterbro¬
chenen Erſchütterung der Hütte, verlebte während ihres Mannes
Abweſenheit Stunden der unſäglichſten Angſt. Da kam die Zeit
[58]Der Goldauer Bergſturz. heran, in welcher ſie, nach Landesſitte, für ihr Kind den Abend-
Brei zu kochen gewohnt war. Schon hatte ſie Milch und Mehl
eingerührt und das Feuer auf dem Heerde angezündet, um mit
dem Kochen zu beginnen, als der donnerähnliche Knall und ein
Wanken des Hauſes in ſeinen Grundmauern ſie tödtlich erſchreckte.
Unſchlüſſig, ob ſie bleiben oder fliehen ſolle, ſprang ſie in die
Stube, entſchloſſen mit dem Kinde ins Freie zu flüchten, wenn es
wach ſei, — anderenfalls aber deſſen Schlaf nicht zu ſtören und
im Hauſe zu bleiben. Und ſiehe, das Kind lag wachend, ohne
Geſchrei in der Wiege. Eilends reißt ſie daſſelbe unter Herzen
und Küſſen empor, nimmt aus dem Gänterli (Wandſchrank) ihres
Mannes geringe Baarſchaft und eilt über die Schwelle, während
der Boden unter ihren Füßen lebendig geworden zu ſein ſcheint.
Kaum hat ſie den Gaden (Stall) ihres Heimweſens erreicht und
raſtet, athemlos ſich umkehrend, einen Augenblick, als ſie ſteht, wie
ihr ſo eben verlaſſenes Wohnhaus zertrümmert, in jagender Flucht
der Tiefe zugeſchleudert wird, und ein tobendes Meer der Ver¬
wüſtung an ihren umnachtenden Blicken vorüberjagt. So findet
ſie der ſchweißtriefend herbeieilende Bläſi. Bei dem gänzlichen
Verluſte all ſeiner Habe dankte der arme Mann dennoch mit
Thränen der Rührung dem Himmel für die Rettung der Seinen.

Etwa 500 Schritt tiefer wohnte ſein Bruder Baſtian, der
zur Zeit des Bergſturzes mit dem Vieh ſich auf der Allmendweide
am Rigi befand. Die Frau deſſelben aber mit zwei kleinen Kin¬
dern war im Hauſe, als es vom Sturz ergriffen und verſchüttet
wurde. Wie das gräßliche Ereigniß ausgetobt hatte und das
Volk ſich ſchüchtern dem Schauplatz des Schreckens wieder näherte,
eilten auch die Eltern und Geſchwiſter der Frau Mettler hinauf,
um zu ſehen, was aus ihr und ihren Kindern geworden ſei. Vom
Hauſe war keine Spur zu erblicken; Alles lag im großen Trüm¬
mergrabe. Nur in einiger Entfernung von jener Gegend, wo das
Haus geſtanden hatte, lag in Mitte der Schlamm-Maſſe ein mit ge¬
[59]Der Goldauer Bergſturz. dörrtem Buchenlaub geſtopfter Bettſack und auf demſelben ſchlafend,
im Hemdchen das kleinſte Kind. Mit Lebensgefahr ſtieg der Onkel
deſſelben in die breiweiche, mit Steinblöcken untermengte Schutt¬
lauine und rettete den kleinen Schläfer. Nur wenig Schlamm
war ihm ins Geſicht geſpritzt, ſonſt war er völlig unverſehrt.
Welch wunderbare Fügung das Kind in Mitte des tauſendfach
einherbrauſenden Todes erhalten hatte, wie die Trümmer des ein¬
ſtürzenden Hauſes und das ſchwere Dachgebälk gefallen ſein mö¬
gen, ohne das Kind zu berühren, wie dieſes, gleichſam von unſicht¬
baren Händen getragen mit dem gleichen Polſter, auf welchem es
vor der Kataſtrophe ſchlief, auf den Trümmerhaufen mag niederge¬
legt worden ſein, iſt faſt unerklärlich. Jetzt iſts ein 58 jähriger
Mann, Sebaſtian Meinrad Mettler, der in Goldau drunten wohnt.

Die wunderbarſte der vielen Rettungsgeſchichten ereignete ſich
aber in der Gemeinde Buſingen, unweit des Lowerzer-Sees. Dort
bewohnte Joſeph Lienhard Wiget, ein baumfeſter, kerngeſunder
Mann von 32 Jahren ſammt Frau und fünf Kindern ſein ſchönes,
bäuerlich-wohlhäbiges Heimweſen „zum unteren Lindenmoos.“ Er
war ein glücklicher, zufriedener Mann. Als der Bergſturz los¬
brach, war Wiget mit den Seinigen im Grasgarten beſchäftigt
Obſt aufzuleſen, welches Regen und Wind herabgeſchlagen hatten.
Eilends erfaßte der beſonnene Mann, als er den Berg kommen
ſah, ſeine beiden älteſten Knaben und lief mit ihnen einer dem
Roßberge gegenüberſtehenden Anhöhe zu, indem er ſeiner Frau
dringend zurief, ihm mit den kleineren Kindern ſchleunigſt zu fol¬
gen. Die Mutter, welche ein im Hauſe ſchlafendes eilfmonatliches
Kind nicht dem gräßlichen Schickſale preisgeben wollte, flog noch¬
mals in die Wohnung. Ihr folgte durch eine andere Thür die
Magd Franziska mit dem fünfjährigen Marianneli. Im Moment
des Eintretens in die Stube umfinſtert ſich Alles, völlige Nacht
verhüllt das unter Donnerkrachen zerberſtende Haus und die Ar¬
men ſind verſchüttet. Franziska fühlt ſich hin- und hergeſchleudert,
[60]Der Goldauer Bergſturz. niedergeworfen und hat endlich das Gefühl, als ob ſie in einen
endloſen Abgrund ſtürze; die Beſinnung verläßt ſie. Als ſie wie¬
der zu ſich kommt, vermag ſie nicht ſich zu rühren noch zu regen
und fühlt, daß ſie wie eingemauert, rings von kaltem, naſſem
Schlamm umgeben, auf dem Kopfe ſteht. Nur das Geſicht iſt ihr
frei, ſo daß ſie athmen kann. Da wähnt ſie, der Untergang der
Welt ſei eingetreten, alles Lebende vernichtet und ſie allein in
Mitte des Erdballes, in ihrem Grabe das einzige noch lebende
Weſen. So, in tödtlicher Angſt betend, hört ſie eine weinerliche
Stimme, immer lauter werdendes Wimmern; ſie ruft, fragt und
erkennt an der Antwort, daß es die kleine Marianne iſt, von wel¬
cher das Stöhnen herrührt. Trotz der gräßlichen Lage, fühlt ſie
ſich hoch entzückt, noch ein lebendes Weſen, und dazu ein ge¬
liebtes, in ihrer Nähe zu wiſſen. Geſpräch und Austauſch der
Mittheilungen beginnen. Marianneli erzählt, daß es zwiſchen Ge¬
ſträuch und Balken auf dem Rücken liege, ſich nicht rühren könne,
aber durch einen ſchmalen Streifen der Finſterniß ins Grüne
blicken könne. Die fromme Franziska hält es für eine Ausſicht
ins Paradies. Unter anhaltendem Gebet, Seufzen, Klagen und
Weinen vergeht geraume Zeit. Da hören Beide die Töne einer
Glocke. Es iſt das friedliche Abendgeläute vom Steinerberge, die
um 7 Uhr ertönende f. g. „Betglocke.“ Jetzt überzeugt ſich Fran¬
ziska, daß der Welt Untergang noch nicht hereingebrochen ſei, und
leiſes Hoffen auf Rettung dämmert in ihrer Seele auf. Beide
rufen um Hilfe, ſie ſchreien, — aber vergeblich! Todtenſtille wie
im Grabe herrſcht rings in kalter Finſterniß. Jetzt taucht zum
erſten Mal der folternde Gedanke: „Lebendig begraben!“ in Fran¬
ziskas Seele auf. Aber ſie muß ihn niederkämpfen, verbergen vor
dem armen Kinde, um deſſen Angſt nicht noch zu vermehren. Sie
hören das ſpätere „zu Nachtläuten“ in Steinen und beten aufs
Neue, ohne Unterbrechung, ſtundenlang; — aber keine Errettung
will ſich zeigen. Nun empfindet das Kind auch ſtechende Schmer¬
[61]Der Goldauer Bergſturz.zen am Unterkörper und die Marter nagenden Hungers. Fran¬
ziska will vor Leid vergehen, ihrem Liebling nur leere Troſtesworte
ſtatt reeller Speiſe und Labung reichen zu können. Sie muntert
daſſelbe unter allerlei Vorſpiegelungen (an deren Erfüllung ſie
ſelbſt nicht glaubt) auf, ſich zufrieden zu geben und ſucht das
arme leidende Weſen zu beſänftigen. Die Klagen des Kindes
werden immer ſchwächer, immer gebrochener, unartikulirter, — end¬
lich ſchweigen ſie ganz. — „Gott ſei Dank, es hat es überſtan¬
den!“ — ſeufzt das treue Mädchen und bereitet ſich ſelbſt zum
Abſchiede vom Leben vor; denn die Leidensſtunden fangen jetzt
an faſt unerträglich zu werden, und Todeskälte durchſchauert, fieber¬
haft ſchüttelnd, Mark und Bein. Nach entſetzlich mühevollen, lan¬
gen, langen Verſuchen gelingt es ihr endlich, die Füße aus dem
umgebenden feſten Schlamm etwas zu befreien, ſo daß ſie dieſel¬
ben bewegen und dadurch wieder einige Cirkulation des Blutes
hervorrufen kann. Der ganze übrige Körper bleibt nach wie vor
ſtarr eingemauert. Wie entſetzlich martervoll eine ſolche Lage ſein
mag, vermögen Worte nicht auszumalen.

Endlich iſt eine ganze lange Nacht in dieſem halbtodtähnli¬
chen Zuſtande durchwacht. Die Morgenglocke am Steinerberge
und dann auch die zu Steinen ertönt; ſie läutet abermals Hoff¬
nung in das beinahe gebrochene Herz. Wiederum entſtrömen tief¬
innige Gebete ihren krampfhaft gepreßten Lippen, und wie ein
Strahl der aufgehenden Sonne dringt gewaltſam die zuverſichtliche
Ueberzeugung in ſie ein, daß ſie heute errettet werde. Da! — o
Wunder! ertönt auch wieder die Stimme des geſtorben geglaubten
Kindes! Ein krampfhafter Schlaf hatte ihm die Nacht abgekürzt.
Es klagt aufs Neue über Hunger, heftige Schmerzen und ruft der
Franziska, ihr zu helfen.

Mit Tagesanbruch war der troſtloſe Gatte und Vater mit
ſeinen beiden Knaben wieder an die Schauerſtätte geeilt, wo er
ſchon am vorhergehenden Abend gearbeitet, um womöglich die
[62]Der Goldauer Bergſturz. Leichen ſeiner geliebten Angehörigen aufzufinden. Die verfloſſene
Nacht war die qualvollſte ſeines Lebens geweſen. Ein Bettler,
obdachlos, verwaiſt hatte er, der kurz zuvor begüterte Mann, die
Barmherzigkeit anderer Menſchen für ſich und ſeine beiden Knaben
anſprechen müſſen. Alſo mit Tagesanbruch begann er, unterſtützt
von Freunden, aufs Neue ſeine Nachſuchungen. Nach ſtunden¬
langem Arbeiten erblickt er endlich einen Fuß, dann Kleider. Es
iſt ſein Weib! Mit haſtiger Sorge arbeitet er, ſchafft, ſeine Rieſen¬
kräfte aufs Aeußerſte anſtrengend, mit Leichtigkeit gewaltige Maſſen
zur Seite und hat endlich den ganzen Körper vom Schutt befreit.
Da liegt die entſeelte Gattin, zerquetſcht, ein Opfer ihrer Mutter¬
liebe und Muttertreue, die beiden kleinſten Kinder ans Herz ge¬
preßt. Wilder Schmerz durchraſt die Seele des armen Mannes,
laut heulend ſtürzt er nieder neben den geliebten Leichnamen und
erfüllt die Luft mit ſeinen herzzerreißenden Klagen. Aber, o wun¬
derbare Fügung! Dieſe Jammerlaute dringen bis in die Gräber
der beiden lebend Verſchütteten. Beide rufen und ſchreien um
Hülfe und die draußen Stehenden vernehmen es. Zuerſt wird
nach langem Suchen Marianneli gefunden, befreit und hervorge¬
zogen. Des Kindes Schenkelbein war zerbrochen. Dann ſpäter
fand man auch die Magd. Beide wurden dem Leben zurückge¬
geben. Vierzehn volle Stunden hatten ſie mit Körperleiden, Tod
und Verzweiflung lebendig begraben gekämpft.

Die Meiſten der Verſchütteten werden eines jähen, momen¬
tanen Todes geſtorben, ihr Körper zerſchmettert worden ſein. Aber
wie Viele mögen auch, ähnlich der erretteten Franziska, in der
Tiefe der Schutt- und Schlamm-Maſſen mit gebrochenen Gliedern
oder völlig unverletzt, körperlich geſund noch Tage lang geſchmach¬
tet und der Erlöſung entgegengehofft haben, um endlich in Ver¬
zweiflung dem qualvollen Hungertode zu erliegen? —

Die Summe der damals aus den genannten Ortſchaften
mittelbar durch Hilfe oder unmittelbar durch beſonnene ſchleunige
[63]Der Goldauer Bergſturz. Flucht oder durch Abweſenheit vom Hauſe Geretteten beträgt etwa
die Hälfte (220) der durch den Sturz ums Leben Gekommenen. —
Erſchütternd und wahrhaft tragiſch iſt das Schickſal einer Reiſe¬
geſellſchaft, welche den Rigi (in Vorausſetzung baldiger Beſſerung
des Wetters) erſteigen wollte. Sie beſtand aus Mitgliedern alter,
edler Familien: dem Herrn v. Diesbach und ſeiner Gemahlin,
einer geb. v. Wattenwyl, dem Frl. v. Diesbach, dem Obriſt Victor
v. Steiger, den Herren Gebrüder May, Jenner von Breſtenberg,
einigen Knaben und deren Informator, einem Herrn Jahn aus
Gotha. Am Spätnachmittage hatte die Geſellſchaft Arth verlaſſen
und wollte zu Fuß nach Schwyz wandern; die Beſteigung des
Rigi hatte man aufgegeben. Herr von Diesbach, die Gebr. May
und der Lehrer waren einige hundert Schritt hinter der übrigen
Reiſegeſellſchaft zurückgeblieben und ſahen dieſelbe ſcherzend und
plaudernd ins Dorf Goldau einwandern. Eben wollten auch die
Zurückgebliebenen die verhängnißvolle Stätte betreten, als der
Donnerton des Einſturzes ſie erſchreckte. Sie blicken hinauf, ſehen
die Maſſe in wilder Bewegung dem Thale zujagen und flüchten
eiligſt auf der Straße zurück, in der ſichern Vorausſetzung, daß
ihre vorangegangenen Freunde ein Gleiches thun werden. Unweit
des Punktes, wo ſie erſchöpft raſten, ſchlagen Steinhagel und
Felsgetrümmer nieder. Als der entfeſſelte Aufruhr ſich gelegt, eilen
ſie wieder dem nunmehr verſchütteten Dorfe zu. Soweit das
ſpähende Auge blickt, — nur Zerſtörung, nur Schuttwälle, nur
wüſtes Chaos, — kein Zeichen, nicht die mindeſte Andeutung von
dem nur zu gewiſſen Schickſal der verunglückten Freunde und An¬
gehörigen. Der Schmerz der Zurückgebliebenen und ihr Jammer
um den Verluſt ſoll herzzerreißend geweſen ſein.

Noch jetzt bildet das Trümmerfeld von Goldau ein Wanderziel
aller Reiſenden, die den Rigi und den Vierwaldſtätter-See beſuchen.

Mehre Jahrzehnte hindurch ſah die ganze Gegend, in welcher
einſt Goldau lag, erſtorben, unheimlich-ruinenhaft, wie eine vom
[64]Der Goldauer Bergſturz. Fluch betroffene Stätte aus; bei Schritt und Tritt erinnerten
Felſenſcherben den Wanderer an den ſchaudererregenden 2. Sep¬
tember 1806. Jetzt hat die Zeit gemildert und die ſchmückende
Hand der Vegetation jene traurigen, erinnernden Eindrücke etwas
verwiſcht. Jene Trümmergeſteine ſind mit Moos und ſaftigen
Saxifragen überkleidet, luſtig wuchern violblaue Kampanulen und
duftender weißer Steinklee aus den Rispengräſern und Diſtel¬
pflanzen zwiſchen dem Schutt hervor, — anſtrebendes Buſchwerk
und zerſtreutes Tännicht überſchatten die Felſenblöcke, und wenn
kommende Generationen in das neue Jahrtauſend übertreten, wer¬
den nur undeutliche Umriſſe noch auf die große Grabesſtätte hin¬
deuten.

Der Bannwald.

Es giebt in der Welt der Organismen keine Erſcheinung, die
in ſo vollendetem Einklange mit der ſtillen Erhabenheit der Cen¬
tral-Alpen ſteht, wie der Gebirgs-Urwald. Der Grundbegriff vege¬
tativer Beſchaulichkeit und ſinnenden, träumeriſchen Pflanzenlebens
erhält durch ihn ſeinen höchſten ſichtbaren Ausdruck; in ihm tritt
uns noch das volle, freie Walten der Natur in großen, markigen
Zügen entgegen. Der wohlbewirthſchaftete, regelrecht gezogene
und gepflegte Kulturforſt des Tieflandes iſt eine abgeſchwächte Er¬
ſcheinung gegenüber der patriarchaliſchen Würde und dem hohen
greiſenhaften Ernſt eines alten Bannwaldes in den Alpen. Beide
verhalten ſich zu einander wie die praktiſche, nüchtern-berechnende
Neuzeit zu dem romantiſchen, urkräftigen, wilden Mittelalter.
Denn in der That ragt der Alpen-Urwald als ein Stück vorzeit¬
lichen Lebens in unſere Tage herüber und mancher der mehrhundert¬
Berlepſch, die Alpen. 5[66]Der Bannwald.jährigen Bäume war einſt Zeuge der Großthaten, welche heute die
Sage verherrlichet.

Die Bezeichnung „Urwald“ hat durch fremde Reiſebeſchrei¬
bungen eine ſo ausgeprägte Begriffsgränze bekommen, daß unſere
Phantaſie unwillkürlich einen Gedankenſprung über den Ocean
macht. Es läßt ſich aber ein Vergleich mit dem amerikaniſchen
Urwalde nur inſofern aufſtellen, als man damit den jungfräuli¬
chen Urnaturzuſtand des von der menſchlichen Kulturhand noch un¬
berührten Alpenwaldes bezeichnen will; dieſer iſt das einzige, bei¬
den eigenthümliche charakteriſtiſche Merkmal. In allen anderen
Beziehungen beruhen ſie auf den entſchiedenſten Gegenſätzen.

Der tropiſche Urwald zeigt einen unermeßlichen Reichthum
von Pflanzenformen in den feurigſten und prangendſten Farben,
eine ſo unerſchöpfliche Individuenzahl, daß der Bodenraum von
geringem Umfang dem Naturforſcher Ausbeute, Beſchäftigung und
Studienſtoff für lange Zeiten bietet. — Der Alpenurwald da¬
gegen iſt einförmig, anſpruchslos; verhältnißmäßig nur wenige
Charakterpflanzen bilden die Elemente ſeiner Zuſammenſetzung.
Aber auch dieſe bieten in ihren normalen Körperformen wiederum
nichts Auffallendes, Fremdartiges dar. Noch weniger prangt der
Alpenwald in anziehendem Farbenſchmucke; dunkeles, ernſtes Ko¬
lorit iſt allenthalben über ihn ausgegoſſen und nur gebrochene,
trübe Tinten ſchleichen ſcheu ineinander über. — Vergleicht man
dann vollends das biologiſche Moment beider, ſo giebt uns der
amerikaniſche Urwald ein vollendetes Bild des üppigſten, unver¬
wüſtlichſten, ſiegreichen Lebens, eine Verherrlichung der vegetabi¬
liſchen Wiedergeburt; er iſt ein ununterbrochener Jubel der Auf¬
erſtehung, das immerwährende Oſterfeſt im Pflanzenreiche; überall
verbirgt ſich der Akt der Auflöſung unter der reichen, überwuchern¬
den Blätterfülle des jungen ſchimmernden Nachwuchſes, und die
Seligkeit ewiger Jugend ſcheint hier zu herrſchen. Der Alpen¬
urwald iſt ein ſtiller Todtenacker, eine jener trüben, finſteren Ver¬
[67]Der Bannwald. weſungsſtätten der Natur, wo Leben und Zerſtörung in materieller
Wechſelwirkung unmittelbar in einander übergreifen. In düſterer
Schwermuth umſtehen die zähen, dunkelgrünen Arven und ſchlanken
Lärchenbäume die modernden Leichen ihrer Vorfahren, — paraſitiſch,
ſaugt und trinkt der wuchernde Schwamm Lebenskraft und Leibes¬
nahrung aus dem Zellengerippe ſeines abgeſtorbenen Stammes.
Und endlich gar das Thierleben, das kreiſchende, flatternde,
ſchreiende, brüllende Thierleben des amerikaniſchen Waldes gegen
die monotone, öde, ſchaurige Stille des alpinen Gebirgsforſtes!
Welch grelle Gegenſätze! Dort tumultuariſcher Lärm zankender Pa¬
pageien, akkompagnirt vom ſchauerlichen, ſchrillen Geſchrei raufen¬
der, bösartiger Affen, widerliche Figurationen in der ergreifenden
Harmonie der Cicaden, die das großartigſte Conzert in den bra¬
ſilianiſchen Urwäldern aufführen; dazwiſchen das wimmelnde Leben
unzähliger Libellen und metallblanker Fliegen, die wie blitzende
Juwelen die Luft durchſummen, das unheimliche Huſchen fliehender
großer Echſen, das Raſcheln ringelnder Vipern und Schlangen
und die ſchauerweckenden heulenden Klagetöne einer Menge unge¬
ſehener Thiere aus dem Innern des ungeheuerlichen Pflanzenlaby¬
rinths, — während der Alpen-Hochwald höchſtens vom hohlen,
hämmernden Takte der Spechte widertönt, oder aus hoher Luft
der pfeifende, gezogene Ruf der Adler und Geier die lautloſe
Stille unterbricht. Nur bisweilen rafft die todte Natur ſich auf
und ſtimmt Donnerakkorde an, wenn die Elemente im Streit
liegen, die Waldbäche ſchäumend austreten und über Felſentrüm¬
mer ihre Sturzwellen peitſchen, oder die Lauinen in die Tiefe her¬
niederwettern und der Sturm brauſend durch die Wipfel fegt.

So arm und finſter, ſo verſchloſſen und rauh der Alpenurwald
ſeinem Milchbruder jenſeit des Weltmeeres nachzuſtehen ſcheint, —
ſo wunderbar geheimnißvolle Eigenthümlichkeiten und ſeltſame,
wilde Reize birgt ſeine ſchauerliche Tiefe.

Nicht jeder Bannwald iſt ein Urwald. Der letzteren giebt es
5*[68]Der Bannwald.eigentlich wenige mehr. Nur in den ſchwach bevölkerten und ſtark
bewaldeten großen Hochalpenkantonen Graubünden und Wallis
trifft man ſie noch an, und auch hier nur in den Territorien der¬
jenigen Gemeinden, welche Holzüberfluß haben, oder deren Wälder
zum Theil ſo tief, verſteckt und unzugänglich im Gebirge liegen,
daß die Transportkoſten des Herausſchaffens beim Abholzen den
üblichen Marktwerth des Holzes aufzehren würden. Dies iſt na¬
mentlich der Fall in den umfangreichen uralten Waldungen Unter¬
engadins: im Val Sampuoir (der Gemeinde Schleins), im Scher¬
genthal unterm Piz Mondin, im Liſchana-Tobel am Piz St. Jon,
in mehren Seitenpartieen des Scarlthales, im Val Zeznina, in
der Waldung Surſa ſalm des Uinna-Thales, und ganz beſonders in
dem großen Dubenwalde des Turtman-Thales im Wallis.

Bannwälder dagegen hat jedes Hochgebirgsdorf, das von jäh
anſteigenden Thalwänden eingeſchloſſen und deshalb von Lauinen,
Steinſchlägen oder Erdrutſchen bedroht iſt. Der Bannwald iſt
eine durch die Umſtände gebotene Vorſichtsmaßregel, nicht eine
durch Holzüberfluß herbeigeführte Vernachläſſigung des Forſtbetrie¬
bes. Es giebt Gemeinden, die, in Folge ſchlechter Forſtwirthſchaft,
entſchiedenen Mangel an Brennmaterial haben, daſſelbe kaufen,
ſtundenweit aus anderen Gemeindewaldungen herbeifahren müſſen,
und dennoch nahe über ihren Häupten große Bannwaldungen
ſtehen haben, die ſie nicht abholzen dürfen. Ein Beiſpiel dieſer
Art giebt das Dorf Andermatt im Urſerenthale mit dem darüber¬
liegenden St. Anna-Walde.

Der Bannwald hat die Aufgabe, durch die Summe ſeiner
hochaufſtehenden ſtarken Baumſtämme, das Losbrechen und Herab¬
rutſchen der während des Winters ſich anhäufenden Schneemaſſen,
alſo die Bildung von Grundlauinen zu verhindern, nicht, wie
man gewöhnlich glaubt, Lauinen, die bereits in Gang gekommen
ſind, wie ein Damm aufzuhalten. Gegen letztere würde ein ſol¬
cher Wald nur wenig Jahre Widerſtand leiſten; in jedem Frühjahr
[69]Der Bannwald.würden die oberen Waldesränder durch den jähen Anprall der
Lauinen (die, wie erzählt, ihre regelmäßigen Abzugskanäle oder
„Lauinen-Züge“ haben) ſtark beſchädigt und die jeweilig vorderſten
Baumreihen wie Strohhalme umgeknickt werden; nach wenigen
Jahrzehnten möchte ein wüſter Holz- und Steintrümmerhaufen ſtatt
des ſchützenden Bannwaldes zu erblicken ſein. Dieſe Vorkehrungs¬
nothwendigkeit ſahen die Alpenbewohner ſchon vor Jahrhunderten
ein und ſchonten deshalb die geeigneten Waldungen, legten ſie „in
Bann“, d. h. erklärten ſie durch Gemeindebeſchluß als unantaſt¬
bar. Und wie in früheren Zeiten gar oft die Strafe für die
Ueberſchreitung eines Geſetzes in ungeheuerliche, myſtiſche, mit dem
Volksaberglauben in engſter Beziehung ſtehende Wunderakte ge¬
kleidet wurde, welche unſichtbare Mächte über den Verbrecher
verhängen, ſo galten auch die Bäume des Bannwaldes als ge¬
heiligte Gegenſtände. Schiller hat dieſen Volksglauben in ſeinen
Wilhelm Tell (3. Akt, 3. Scene) eingewebt. Der Knabe Wal¬
ther fragt:

Der Glaube, daß es blutende Bäume gebe, war im Mittel¬
alter weit verbreitet. Die Blutlinde auf Burg Freienſtein bei
Wiesbaden ſoll ihren Namen daher haben; die heilige Eiche zu
[70]Der Bannwald. Romove blutete, als die preußiſchen Ordensritter ſie fällten; ebenſo
der berüchtigte Holzbirnbaum im Walde bei Lupfig (Kant. Aargau),
und nordiſche Mährchen berichten viele ähnliche Geſchichten (vgl.
Rochholz, Schweizerſagen).

Die Forſtkultur, welche bis in die allerjüngſte Zeit gerade in
den Hochalpenkantonen ſo zu ſagen gar nicht exiſtirte, konnte ſich
ſomit auch nicht auf eine rationelle Behandlung der Bannwälder
erſtrecken. Dieſe waren und ſind zum Theil noch Prototype des
ſinnloſeſten, ſchädlichſten Konſervatismus. In der Meinung, daß
durchaus kein Stamm gefällt werden dürfe, wurden die mehrhun¬
dertjährigen Bäume abſtändig, ſtürzten um und beſchädigten durch
ihren Fall nicht nur die nebenſtehenden, jüngeren, kräftigen Bäume,
ſondern zerſtörten auch dadurch, daß der Stock ſammt Wurzeln und
Ballen aus der Erde riß, die meiſt dünn auf den Felſen liegende
Bodenſchicht der Dammerde. Oder wo der Windbruch ein Stück
Wald warf, da nahmen die Gemeindeangehörigen gerade eben das
Holz heraus, was ihnen momentan dienlich war, und ließen das
übrige liegen, wodurch begreiflich die Regeneration, der junge,
kläftige Nachwuchs ſehr gehindert wurde. Darum ſehen viele Bann¬
wälder, namentlich in den Urkantonen und im Teſſin, Wallis und
Graubünden entſetzlich wild und zerſtört aus. Eine Wanderung
durch einen ſolchen wird uns näher vertraut mit ſeinen charakte¬
riſtiſchen Eigenthümlichkeiten machen.

Alle Bannwälder beſtehen faſt nur aus Nadelholz, beſonders aus
Arven oder Zirbelkiefern (Pinus cembra) und Lärchen (Pi¬
nus larix), die vorherrſchend in den öſtlichen Alpen, namentlich
in der rhätiſchen Plateaubildung als geſchloſſene Maſſen bis zu
6000 pariſ. Fuß übers Meer anſteigen, — und aus Rothtan¬
nen oder Fichten (Pinus abies L.) und Kiefern (Pinus syl¬
vestris), auch „Dähle“ genannt, die mehr in den weſtlichen Alpen
die Waldbeſtände bilden und deren ſammethafte Vegetations¬
gränze meiſt ſchon bei 5500 Fuß aufhört. — Das Holz der
[71]Der Bannwald.Alpenbäume iſt, weil es unter dem hindernden klimatiſchen Ein¬
fluſſe langdauernder Winter viel langſamer wächſt, auch viel der¬
ber, zäher, feſter, härter, engere Jahresringe abſetzend, als das des
tiefliegenden, in fetter Dammerde wurzelnden, raſch wachſenden
Waldes der Hügelregion oder des Flachlandes. Darum hat der
Baum des Alpenwaldes nicht nur bei einem Alter, wo er drunten
als ſchlagfähig und ausgewachſen angeſehen wird, ein noch viel
unausgebildeteres Ausſehen, ſondern ſein Wuchs wird auch ge¬
drungener, trotziger, widerſtandsfähiger, ohne deshalb, wenn er
nach Jahrhunderten ſeine möglichſte Größe erlangt hat, niedriger
zu ſein als die Tanne, Lärche und Kiefer des Tieflandes. Laub¬
holz kommt in den Waldungen der Hochwälder äußerſt wenig vor;
die einzigen Laubbäume, welche hin und wieder einige Verbrei¬
tung haben, ſind der Berg-Ahorn(Acer pseudoplatanus L.)
und die weißſtämmige Birke(Betula alba), die bis 5000 Fuß
anſteigen. Weiter hinauf, über die hier angegebenen Gränzen hin¬
aus, hört die Waldform auf, die Bäume bilden keine geſchloſſenen
Beſtände mehr, ſtehen zerſtreut umher und gehen endlich in Zwerg¬
formen oder ſ. g. Knieholz über.

Am Bedeutendſten iſt das Leben der kleinſten und niedlichſten
Pflanzenorganismen, der Laub- und Lebermooſe und der
Flechten in dieſen Wäldern entwickelt. Ganz beſonders reiche
Fundgruben erſchließen ſich dem Bryologen auf den granitiſchen
Centralknoten und Waſſerſcheiden der Alpenkette. Von der wu¬
chernden Fülle der oft mehr als Fuß hoch ſchwellenden Polſter,
welche die Mooſe am Boden große Strecken weit bilden, macht
man ſich kaum einen wahren Begriff. Alles überkleiden, um¬
ranken, beſpinnen ſie mit ihren reizenden, unendlich mannigfaltigen
Formen; ſie ſind gewiſſermaßen das mildernde, verwiſchende, aus¬
ſöhnende Element der Pflanzenwelt in dieſen finſteren Baumlaby¬
rinthen, unter deren weichen Umarmungen die Trümmer allmählig
dem Blicke entzogen werden und verſinken. Was der heißdampfende,
[72]Der Bannwald. Schlangen und gefährliches Gewürm bergende Blätterboden für die
tropiſchen Urwälder iſt, das ſind die dichten Mooskiſſen für die
Alpenwälder. Niſtet in ihnen nun gleich nicht jene den Natur¬
forſcher bedrohende Natternbrut, ſo ſind ſie doch für den, welcher
einen alten Bannwald durchklettern will, nicht minder gefährlich,
weil in dieſen unheimlich elaſtiſchen Maſſen kein ſicherer Tritt zu
finden iſt und der Fuß, zwiſchen verborgene Steine tretend, leicht
umknicken und durch eine Bänderluxation beſchädigt werden kann.

Das ausgedehnteſte Kontinent ſtellen die Aſtmooſe oder
Hypnaceen, von denen Hypnum triquetrum und splendens
als die, auch in den Wäldern Deutſchlands verbreitetſten, am Be¬
kannteſten ſind. Außer dieſen beiden Arten füllen die Alpenwälder
noch Hypnum molluscum die lebhaft grün leuchtenden H. den¬
ticulatum und sylvaticum, das gelbbräunliche H. tamariscinum,
das ſaftige, feuchte, lange Ranken treibende H. purum und das
wunderſchöne H. striatum mit ſeinen zarten grünen Fühlfäden
und den auf haardünnen Stengeln neugierig die Sammetfläche
überſchauenden kümmelkornähnlichen Saamenkapſeln. Faſt ebenſo
maſſig treten die Gabelmooſe auf, ganz beſonders der reiſer¬
ſtengelige Gabelzahn (Dicranum scoparium), leuchtend ſaftgrüne,
atlasglänzende, mollige Polſter webend und das, weit umfang¬
reicher ſich veräſtelnde wellenförmige Gabelmoos (D. undulatum).
Dazwiſchen ſchmarotzen eine Menge Flechten, unter denen Cetraria
islandica, das isländiſche Moos und C. cucullata, die
Tartſchenflechte ihren korallenartigen Aſtbau am Bemerkbarſten
hervorſchieben.

Aus dieſer dichten Moosdecke ragen die knorrigen, riſſig¬
grauen Arven, die harzſpendenden, luftiggenadelten, ſchlanken Lär¬
chen und ockerbraunen Tannen wie aus einem großen, warmhalten¬
den Winterpelze hervor. Nur an etwas lichteren Stellen und
Waldblößen haben graugrüne Heidelbeerſträuche (Vaccinium
Myrtillus), das Herrgottsſüppli oder Sauerklee (Oxalis aceto¬
[73]Der Bannwald.sella), der gemeine Kellerhals (Daphne Mezereum), die kugel¬
köpfige Klettendiſtel (Carduus personata), die wollköpfige
Kratzdiſtel (Cirsium eriophorum), der kriechende, ſchlangen¬
ähnliche Bärlapp (Lycopodium annotinum), die keck aufſtreben¬
den Zirkelgruppen von Farrenkräutern, namentlich Aspidium
lonchitis, lobatum, Cystopteris montana und Polypodium al¬
pestre, der weiße Germer (Veratrum album), und wo es noch
luftiger und freier wird: das niedrige Geſtrüpp des Zwergwach¬
holders (Juniperus nana), das Berg-Johanniskraut (Hype¬
ricum montanum), das Weidenröschen (Epilobium alpestre
und Gesneri) mit ſeinen karminglühenden Kronen, die heideartige
reizende Azalea procumbens mit ihren lederartigen Blättern und
viele andere Alpenpflanzen ſich emporgekämpft und dominiren über
die Mooſe.

Wir verlaſſen aber den Bannwald noch lange nicht; wir
dringen erſt recht in ſeine ſtillen, geheimnißvollen Verſtecke ein.
Der Weg bergauf, durch das die Füße immer mehr umſtrickende
Moos, in welches man bis in die Kniee einſinkt, wird immer be¬
ſchwerlicher. Bald verſperrt ein entwurzelter, bleich vermodernder
Stamm das Fortkommen. Er muß überſtiegen werden. Es folgen
noch ein zweiter, dritter und weiter hinauf ein ganzes Verhau,
eine förmliche Naturbarrikade. Gleich zerbrochenen Schwefelhöl¬
zern liegen die entſchalten, grau-vermodernden Todtenknochen des
Waldes umher; —

Es iſt das Schlachtfeld einer Lauine, die der Frühling als
donnernden Liebesgruß ſeinen Kindern herabſandte. Daneben liegt
die Bahn, die ſie durchfahren; die alten, bleichen, vermorſchten
Stämme, die ihre Umarmung tödtete, bezeichnen den Weg, an dem
die Schleppe ihres Schneekleides hinſtreifte. — Welch ein Bild
[74]Der Bannwald. der Zerſtörung! Welch groteske, abenteuerliche Gruppirungen von
zerſplitterten Bäumen, übereinander gewälzten Geſteinstrümmern,
hochaufgeworfenen Schuttwällen, durchwühlten Erdhaufen und Ge¬
ſtrüppfaſchinen! Und wie geſchäftig umklettern Flechten, Pilze
und Mooſe die Gefallenen und ſaugen ihnen gierig die letzten
Lebenstropfen aus. Orthotrichum speciosum, dieſes lebhaft¬
gelbgrüne Moos, das auch die alten Obſtbäume des Flachlandes
nicht unverſchont läßt, überzieht in Gemeinſchaft einer Unmaſſe
von grauen und fahlen Flechten das abgeſtorbene Tannengezweige
gänzlich. Die Stämme umkriecht in gewundenen Ranken die
Georgia mnemosynum; in den Spalten und Rißwunden haben
freudiggrüne Aſtmooſe, namentlich Hypnum puichellum und
serpens ſich angeſiedelt, äußerſt zarte, lebhaft-purpurrothe Frucht¬
ſtielchen treibend; an manchen Stellen breiten ſich Knotenmooſe
wie Bryum longicollum und capillare als dicht gedrängte Schöpfe
gelbgrün-glänzend, große Flächen in Beſchlag nehmend, aus. Dies
ſind nur einige der form- und farbeſchönen Paraſiten, die durch
die Zierlichkeit ihres Baues und ihren leuchtenden Glanz das
Auge entzücken. Dazwiſchen aber drängen ſich Legionen unſchöner
Flechten hervor, wie die graugrüne Biatora icmadophila mit den
fleiſchfarbenen Apothecien, die ungemein große hellbraune Sticta
pulmonacia, die ſchmutzig-zinnoberrothe Lepra cinnabarina und
die ſchwefelgelbe, ſtaubige L. sulphurea u. a.

In dieſen mikrokosmiſchen Anſiedelungen der Pflanzenwelt
lebt und webt nun eine Inſekten-Bevölkerung von Raubſpinnen
und Ameiſen, Tauſendfüßlern und Milben, Käfern, Fliegen und
Würmern in beſtändigem Kriege, gräbt ſich Höhlen in der korkig¬
ſchwammigen Textur des verfaulenden Holzes, ſpinnt ſich Neſter
zwiſchen den Mooszweigen, verſchanzt ſich unter dem Thallus der
Flechten, liegt im Hinterhalt auf dem Sprunge, oder beſorgt mit
ängſtlicher Geſchäftigkeit die häuslichen Bedürfniſſe der kleinen
Oekonomie. Welch eine unendlich reiche Welt im Kleinen erſchließt
[75]Der Bannwald. ſich hier in Mitte der großen, ſcheinbar erſtorbenen Waldesein¬
ſamkeit? Welch ein unabſehbares Feld für die Forſchungen des
Naturfreundes umfaßt ein einziger vermodernder Baumſtrunk mit
ſeinen ſichtbaren und verborgenen Bewohnern? Ein ganzes Men¬
ſchenalter würde nicht ausreichen, um den Lebensprozeß und die
Lebensaufgabe eines jeden dieſer unſcheinbaren, minutiöſen Thier¬
chen, ſein Entſtehen und Vergehen, den Organismus ſeines Kör¬
pers und die Funktionen der einzelnen Glieder, ſein Schlafen und
Wachen, ſein Genießen und Ertragen, ſeine Neigungen, Bedürf¬
niſſe und Kämpfe, ſeine Lebensdauer und ſeine Abhängigkeit vom
großen allgemeinen Schöpfungsgeſetze, und wiederum die Be¬
ziehung und das gegenſeitige Verhältniß aller untereinander er¬
gründen zu können. Die Gränzen unſerer Forſchung ſind be¬
ſchränkt. „Der Menſch iſt nicht geboren, die Probleme der Welt
zu löſen, wohl aber zu ſuchen, wo das Problem angeht, und ſich
ſodann in der Gränze des Begreiflichen zu halten.“ (Goethe.) —

Durch dieſen improviſirten Natur-Plänterſchlag weiter vorzu¬
dringen iſt faſt unmöglich; zu Hunderten liegen die entwurzelten,
zerſpällten, gebrochenen Stämme umher, durch- und übereinander
geworfen und wehren mit den hinausſtarrenden nackten Aſtarmen
und den gen die Wolken gekehrten Wurzelknorren jeder Annähe¬
rung. Dazwiſchen aber ſproßt junges, ſtrammes Tännicht auf; ja
ſogar aus den Rumpfen der abgeknickten Waldrieſen ſtrömt neues
Leben und beſtrebt ſich zu grünen, zu regeneriren. — Einige hun¬
dert Schritte ſeitwärts tieft ſich ein Tobel ab, — der Gletſcher¬
bach rauſcht dumpf herauf, — dort wird etwas beſſer fortzukom¬
men ſein.

„Tobel“ heißen in den Schweizer Alpen jene unangebauten,
menſchenleeren, kleinen Seitenthäler, oder zwiſchen hohe, bewaldete,
felſenriſſige Berge eingeſchnittene Schluchten, deren Tiefe ein Flu߬
bett ausfüllt, ſo daß die Thalſohle für den Verkehr unpraktikabel
iſt. Die Wände fallen gewöhnlich ſehr ſteil ab und das Ganze
[76]Der Bannwald.endet in einer wilden unbetretenen Waldung oder in einer jäh
gegen den Gebirgskamm anſteigenden, öden, aller Vegetation ent¬
blößten, trümmerbedeckten Rüfe oder Runſe. Es iſt ein uralt deut¬
ſches Wort, das ſchon in Notkers Pſalmen vorkommt. Im Kant.
Bern nennt mans „Krachen“, in den franzöſiſchen Bergen „Gorge“.
In dieſe wüſten, unheimlichen Tobel verlegt der Volksglaube den
Aufenthalt böſer Geiſter und geſpenſtiſcher Unholde. Die Be¬
wohner der Umgegend von Bellinzona laſſen im Sementina-Tobel
die Seelen der Geizhälſe, ungerechten Vormünder und Wucherer
ſchmachten; der Lenker ſchreibt die Schlamm-Ergüſſe und Verhee¬
rungen, welche aus der Jllhorn-Schlucht hervorbrechen, dorthin
verbannten Verfluchten zu; vom Skalära-Tobel weiß der Stadt-
Churer viel ungeheuerliche Sagen von polternden Dämonen,
„Heerdmandli und Mooswybli“ zu erzählen, — und das ſ. g.
Enziloch unterm ausſichtreichen Napf im Entlibuch gilt ausſchlie߬
lich als die Heimath abgeſchiedener reicher Blutſauger und Arme¬
Leute-Bedrücker; gemeiniglich werden ſie nur die Thalherren ge¬
nannt, und wenn Nachts der Sturm die Schlucht durchheult, daß
die Tannen krachen und Felſenblöcke praſſelnd in die Tiefe ſtürzen,
ſo ſagt das Volk: „es zieht ein neuer Thalherr ein!“ — An ſol¬
chen Tobeln ſind alle großen Alpenthäler ſehr reich, ganz beſon¬
ders aber die Graubündner Thalſchaften Prätigau, Davos,
Schanfigg, Unterengadin und Border-Rheinthal — das Wallis
und Teſſin. Gewöhnlich läuft der dieſelben durchziehende Fußweg
(wenn ein ſolcher vorhanden iſt), in großen Krümmungen, der
Grund-Dispoſition des Tobels folgend, auf halber Höhe hin, buch¬
tet häufig weit zur Seite ein, ſekundäre, tobelähnliche Mündungen
umgehend, und ſenkt ſich nur dann in ſteilem, holperigem, von
kahlgelegten Wurzeln durchflochtenem Pfade zur Schluchtentiefe
nieder, wenn er das Tobel durchſchneiden muß.

Auch hier hat die Einſamkeit, aber wieder in ganz anderer
Weiſe, ihre Stätte aufgeſchlagen. Es iſt hochromantiſche Wildniß,
[77]Der Bannwald.ſchauerig und doch anheimelnd, — auch ein Schauplatz der unab¬
läſſig am Gebirgskörper nagenden Zerſtörung, aber ganz anderer
Art als alle übrigen. Bunte Gruppirungen in ungemeiner For¬
menmannigfaltigkeit von herabgewälzten Granitblöcken, glattge¬
ſchliffenen Kalkſteintafeln und kleineren Geſchiebe-Ablagerungen
bauen ſich im Bachbett auf, — ornamentale Phantaſieſpiele der
Natur, über welche das kryſtallene oder leuchtend hellgrüne Wald¬
waſſer in Kaskadellen herabplätſchert.

Die Pygmäen der Pflanzenwelt, die Mooſe, Flechten und
Saxifragen haben auch hier, auf den Felſen, ſich wieder ange¬
ſiedelt. Mit haardünnen Wurzelfingerchen klammern ſie ſich in
den Geſteinsporen feſt, bohren immer tiefer hinein, durchflechten
dieſelben aufs Emſigſte und umſchlingen jede kleine Erhabenheit
ſo innig, daß es oft Mühe koſtet, ſolch einen kleinen Eigenſinn
von ſeiner Scholle abzulöſen. Die Flechten ſaugen ſich noch viel
feſter ein, — ſie erſcheinen gleichſam wie aus dem Felſen heraus¬
gewachſene mineraliſche Blüthen. Alle aber ſind wieder andere
Arten als jene auf den vermodernden Bäumen vorkommenden.
Zunächſt iſt es das weitverbreitete Mohrenmoos (Andreaea
rupestris) und das alpine Steinmoos (A. alpina), das mit
ſeinem bronzeſchwarzen und ſchmutziggrünen Raſen die Felſen be¬
kleidet; — dann das gezackte Sternmoos (Mnium serra¬
tum) mit den purpurroth gefärbten Blatträndern und Rippen und
das krummgeſpitzte Perlmoos (Weisia curvirostris) u. a. m.
Die zähe Lebenskraft dieſer Felſenpflanzen iſt außerordentlich groß;
in heißen Sommern, wo die prallende Sonnenhitze die Stein¬
blöcke in dieſen tiefen eingeſchloſſenen Tobeln aufs Heftigſte er¬
hitzt, bekommen dieſe Steinmooſe mitunter wochenlang keinen
Tropfen Waſſer als Nahrung: lediglich an der nächtlichen Kühle
müſſen ſie neue Lebenskraft ſchöpfen. Dort, wo das Bachwaſſer
die Wände beſpritzt und immer feucht hält, kommen das bleiche
Knotenmoos (Bryum pallens), ferner Angstroemia virens,
[78]Der Bannwald.Blindia crispula, Bartramia ithyphylla und Oederi, ſchattige
Felſen haushoch überziehend, in Maſſe vor. Und wo endlich die
Wände vom herabrinnenden Waſſer eigentlich triefen, da mäſtet
das kupferbraune Aſtmoos (Hypnum rufescens) ſeine
dicken, derben Blätterſchweife.

Der überſchattete Pfad ſteigt längs des Tobels bergan. Wir
verſuchen eine zweite Waldexcurſion und dringen wieder in die
Säulenhallen ein. Diesmal iſts kein mooſiger Grund, auf dem
wir emporklettern; hundertjährige Schichten von Tannen-Nadeln
liegen übereinander, zu einem elaſtiſchen Boden ineinandergefilzt.
Das eng veräſtelte Dach iſt ſo dicht geflochten, daß nur ſpärliche
Lichtblitze von Oben in die tiefe Waldnacht eindringen können;
„Im Labyrinthe fließt in kargen Tropfen„Durchs Laubgewölb' das Licht, Staubregen kaum!“Lenau. darum gedeiht auch das Moos nicht. Aber eine neue, höchſt aben¬
teuerliche Erſcheinung überraſcht uns; — in langen zottigen
Schöpfen hängt die graugrünliche Bartflechte (Usnea barbata)
von den halbverdorrten Aeſten herab. Nicht ein Fädchen dieſer
müſſigen Zottelpflanzen bewegt ſich in der windſtillen Mittags¬
wärme; aber durchzieht nur ein leiſer Lufthauch den Wald, dann
ſchwankt und ſchweift es unheimlich durch die tiefe Dämmerung,
alle beſtimmten Umriſſe verſchwinden, der ganze Einblick geräth in
flirrende, huſchende Bewegung und die „Alten vom Berge“ ſchei¬
nen Leben zu gewinnen. In den Engadiner Arvenwäldern kommt
eine Varietät vor, Usnea longissima, die mehre Ellen lange
dünne Striemen ſpinnt. An den Lärchen dagegen wuchert vorzüg¬
lich die ochergelbe Bandflechte (Evernia divaricata) und gemiſcht
unter dieſen der mähnenartige Moosbart (Bryopogon jubatus),
auch ſchwarze Bartflechte (Alectoria jubata) genannt, weil ihre
äußerſt feinen, mehr als ſpannenlangen Haare tiefbraune Färbung
haben.

Der Empormarſch wird beſchwerlich, weil immer ſteiler und
glatter auf dem Genadel. Herabgerollte Felſenbrocken, Druiden-
Altären gleich, zeigen ſich hie und da. Ihre Summe wächſt, der
Wald lichtet ſich, je höher, deſto mehr, und bald ſtehen wir vor
einem maleriſchen, mit ſchwerfaltigen Moosteppichen überhangenen
Trümmer-Chaos, halb Forſt, halb Bergſturz. Wir ſtoßen auf die
zweite Aufgabe des Bannwaldes: Schutzmittel gegen die ſ. g.
Steinſchläge zu ſein. Auf und an den kahlen, verwitternden
Gebirgsgrathen geſchichteter Formationen, ſammeln ſich die losge¬
ſprengten, abgeſchüttelten Fluhſcherben an, das gleiche Trümmer-
Material, welches auf den Gletſchern die Moränen komponirt, und
bedecken weit hinauf die Halden. Ein Theil derſelben rutſcht oder
rollt beim Niederſturz weit hinab der Tiefe zu und dies ſind die
Steinſchläge. Mancher ſehr frequente Weg im Gebirge würde nur
mit Lebensgefahr paſſirbar, mancher Ort unbewohnbar ſein, wenn
er gegen dieſen niederſchmetternden Steinregen nicht durch einen
Bannwald geſichert wäre. So häuft ſich das Geſteins-Material
in der Höhe am Waldesrande an und bildet dort einen durch die
Zeit von ſelbſt ſich aufbauenden ſchützenden Damm. Ein in male¬
riſcher und botaniſcher Beziehung prachtvoll mit Felſentrümmern
eines Bergſturzes dicht durchwürfelter ernſter Wald dieſer Art iſt
der Waſener Wald an der Gotthardsſtraße.

Eine dritte Aufgabe der Bannwälder iſt endlich auch noch:
gegen Erdrutſche zu ſchützen. Das tief eindringende Wurzel¬
werk, welches durch die meiſt dünnen Schichten der aufgelagerten
Dammerde in die Felſenritzen ſich einkeilt, verhindert, daß bei
heftigen und andauernden Regengüſſen die aufgeweichte Erde ab¬
rutſcht. Kahlſchläge an ſolchen Stellen und Ausſtocken des
Wurzelwerkes haben ſchon zu den traurigſten Ereigniſſen geführt.
Das Dorf Tſchappina am Heinzenberge im Domleſchger Thal
(Graubünden) iſt gegenwärtig im Rutſchen begriffen. Alljährlich
verändert ſich die Lage und Größe der Grundſtücke, ſo daß die
[80]Der Bannwald. Beſitzungen der Gemeinde-Bürger trotz Vermeſſung und Gränzſtein
nie mehr feſtzuſtellen ſind. Ob je eine draſtiſche Kataſtrophe ein¬
treten werde, iſt nicht zu berechnen; vorläufig bewohnt das Volk
die alte Scholle und rutſcht allmählig dem Thale mit zu. — Aehn¬
lich ging es dem theilweiſe untergegangenen Dorfe Buſerein ober¬
halb Schiers im Prätigau. Auch dort fing das Land an, in Folge
der Ausrottung eines großen Waldes, zu wandern, der Raſen ſchob
ſich faltig übereinander, Bäume verſanken ſpurlos, und am 18. März
1805 endete die Erſcheinung mit dem Ein- und Abſturz des hal¬
ben Dorfes. Alle Alpenthäler haben ſchon mehr oder minder unter
den Erdrutſchen zu leiden gehabt, am Meiſten die Schweizeriſchen,
weil die Volksſouveränetät dieſes Freiſtaates in der ſtaatlichen
Oberaufſicht im Forſtweſen eine Beeinträchtigung der perſönlichen
Freiheit erblickte und darum in ſehr vielen Kantonen erſt, als es faſt
zu ſpät war, die Wohlthat eines Forſtgeſetzes angenommen wurde.

So ſiehts im Alpen-Bannwalde aus. Steigen wir über ihn
hinaus.

Die Wettertanne.

Licht! Luft! wir treten ins Freie. Der obere Waldgürtel
liegt hinter uns. Er ſchließt zwiſchen 5000 und 5500 Fuß über
dem Meere ab. Weiter bergwärts ſteigen nur kurzkräuterige, dichtbe¬
wachſene, friſchgrüne Alptriften an, hie und da unterbrochen von
ſporadiſch ausgeſtreuten kleinen Holzbeſtänden und einzelnen Tan¬
nen, Arven und Lärchen.
„— — Vorpoſten grüner Jäger„Ihren Heeren vor ſich wagend.“  ((A. Grün.)
) Wie eine Tirailleurkette dringen ſie gegen die Schneeregion vor,
gleichſam die Rechte der Pflanzenwelt gegen den alten Urfeind
alles Lebenden zu ſchirmen. Zu dieſen kühnen Plänklern des Wal¬
des gehört ganz beſonders die Wettertanne.

Man ſpricht von Charakterbäumen, welche der Landſchaft
einen ihr eigenthümlichen Ausdruck, ein phyſiognomiſches Gepräge
geben; — die Wettertanne iſt ein ſolcher; aber auch ein Baum¬
Berlepſch, die Alpen. 6[82]Die Wettertauue. charakter, gewiſſermaßen eine perſönliche Größe, ein aus der
Menge bedeutſam hervortretendes Individuum. Ebenſo wie der
einzelne Bürger in ſeinem ſchlichten Wirkungskreiſe nur einen klei¬
nen Theil des großen Ganzen, des Staates ausmacht und in der
Bevölkerung verſchwindet, ebenſo geht der einzelne Baum im
Walde auf; er zählt nur in der Summe der Stämme mit und
verſchwimmt bei geringer Entfernung in dem großen grünen
Blättergewölbe, in der ſich durchflechtenden und umzweigenden
Veräſtelung.

Anders die einzeln ſtehende, den Wald überragende Wetter¬
tanne; ſie gleicht jenen Auserwählten, die durch Geiſt und Kraft,
durch kühnes Werk und freie That aus der Summe ihrer Zeitge¬
noſſen bedeutſam heraustreten, und was der Dichter von den
wahrhaft großen Fürſten ſingt:
Völker verrauſchen, —Namen verklingen, —Finſtere VergeſſenheitBreitet die dunkel nachtenden SchwingenUeber ganze Geſchlechter aus. —Aber der Fürſten einſame HäupterGlänzen erhellet,Und Aurora berührt ſieMit den ewigen Strahlen,Als die ragenden Gipfel der Welt —  ((Schiller.)
) das darf man theilweiſe auch auf die Wettertanne anwenden.

Es giebt wenig andere Bäume, die ſo friſchen, freien Muth
an der Stirn tragen, in ſo ſtolzer, ſtrammer Eigenwilligkeit, in ſo
freudigem Selbſtvertrauen daſtehen, wie dieſe ſturmzerzauſten, ver¬
witterten Hochlandstannen. Erinnert die Eiche an jene eiſen¬
feſten Nordlandsrecken, von denen die Nibelungen und die Sänger
des Mittelalters uns Wunderdinge erzählen, ſo mahnt die derbe
trotzige Haltung der „Schirmtanne“ an die Kämpen von Morgar¬
ten und Sempach. Es iſt eben ein Gebirgsbaum von der äußerſten
Wurzelfaſer bis zur letzten Kronſproſſe.

Schon mancher tüchtige Forſtbotaniker und Pflanzenphyſiolog,
der daheim in ſeinen wellenförmig gehügelten, prächtigen Staats¬
wäldern wacker bewandert war, ſtand, wenn er ein Neuling in die
Alpen kam, im erſten Augenblicke verlegen und wußte nicht, wohin
er dieſen Sonderling rubriciren ſollte. Denn der eigentliche Tan¬
nentypus iſt an ihm oft ganz verwiſcht, wenn ſichs ſo kronleuchter¬
ähnlich mit aufwärts gebogenen Zweigen emporgipfelt, als wärs
der Baſtard von einer Fichte und einer amerikaniſchen Agave. Und
doch zirkulirt kein Tropfen ſolch heißländiſchen Gluthſaftes in ſei¬
nen Adern, ſondern reines, unverfälſchtes, harziges Tannenblut,
urgeſund, „genährt vom ewigen Schnee“; — dieſe „Schermtaxe“
(wie ſie in den öſterreichiſchen Alpen genannt wird) iſt nicht mehr
und nicht weniger als eine ſchlichte, ächte Rothtanne, wie deren
jährlich Millionen von den Holzknechten drunten für Bau- und
Brennmaterial gefällt und zu Markte gefahren werden. Aber
eine andere Schule des Lebens hat die Wettertanne durchmachen
müſſen als die verzogenen Weichlinge, die ſchlanken jungfräulich¬
aufgeſchoſſenen Nadelſchafte der Tieflands-Wälder, — ſie hat ſich
ihr Emporkommen erkämpfen müſſen, Zoll für Zoll, — und daher
ihr oft abnormer Wuchs, davon die Narben in Holz und Borke.

Die Wettertanne, die iſolirt auf den Alpweiden bis 6000 F.
und in Graubünden ſogar bis gegen 7000 par. F. emporſteigt,
iſt kein ausgeſpartes Ueberbleibſel einſtiger Baumarmeen dieſer
äußerſten Baum-Vegetations-Zone; — ſie iſt ein im Selbſtſtändig¬
keitstriebe erwachſener Einſiedler. Vor Jahrhunderten hat es da
droben ſchon große Wälder gegeben. Mächtige Wurzelſtorren und
verſunkene Stämme deuten auf verſchwundene Forſte hin. Faſt
allenthalben im Hochgebirge begegnet man ſolchen Baumgeſpenſtern
einer vergangenen Waldgeneration, ſolchen Ruinen des Pflanzen¬
reiches, die von ihrer Zeit berichten, in welcher es noch herrliche
Hochforſte gab, bevor der ſouveräne Unverſtand und die merkantile
Spekulation ihre barbariſchen Streifzüge in die ſtille Alpenwelt
6*[84]Die Wettertanne. unternahmen. Dieſe ſturmgebrochenen ſilbergrauen Denkſäulen ſind
ausſchließliches Eigenthum der Hochgebirgs-Welt, und zwar der
freien Gebirgswelt, in welche die (bei der Thalwaldung nöthige)
Cenſurſcheere des Forſtmannes, das Paragraphenthum und die
Verordnungen des modernen Staates noch nicht hindrangen. Die
rationelle Waldwirthſchaft dürfte ſolch ehrwürdige Reliquien im
wohlgeordneten Forſthaushalte nicht dulden, ſie wären reglements¬
widrig. Drunten im Prinzipienlande muß die Natur produziren
nach Artikel und Vorſchrift, nach Berechnung und Maß, nach Ziel
und Zeit, wie es der materielle Nutzen der Menſchen verlangt.
Hier oben im Gebirge waltet noch der ungehemmte volle freie
Ausſtrom der unerſchöpflichen Schöpfungskraft, und dieſem ver¬
danken auch die Grenzpoſten der Wettertanne ihre Exiſtenz.

Eine Wettertanne (im Romaniſchen „Pin oder Sapins“, im
Waatlande „Gogant“ genannt) iſt alſo ein vereinzelt auf der
Alpweide ſtehender Baum, der, wie ſchon aus ſeinem Namen her¬
vorgeht, ein ingründlich verwettertes Ausſehen hat. Meiſt iſts eine
Tanne, deren ſchwere, weit ausreichende Aſtarme ſchon wenige Fuß
über dem Boden beginnen und normal in verjüngtem Maße bis
zur Krone ſich wiederholend, ein dicht verfilztes Schutzdach geſtal¬
ten; — oft aber auch iſts eine Baumfigur, die alle Geſetze des
Tannenwuchſes zu verſpotten ſcheint. Unſere Abbildung zeigt das
gänzlich Abnorme des Aſtbaues einer ſolchen. Während die frei¬
ſtehende Tieflandstanne an ihrem ſchlanken Säulenſchaft ringsum
in pyramidaler Symmetrie die horizontal abſtehenden Aeſte archi¬
tektoniſch gegliedert aufſtuft, und ein jeder derſelben in ſeiner
elaſtiſchen Haltung, in der ſo formſchön, leicht nach oben gekrümm¬
ten flachen Bogenlinie wieder ein Muſter eleganten Wuchſes zu
nennen iſt, zeigt dieſe Wettertanne in Aufgipfelung und Aſtſtellung
ein völlig fremdes, neues Bild. Das ſcheint nicht ein Baum,
nein! das ſcheinen ſechs bis acht Bäume an einem Mutterſtamm,
eine ganze Tannenfamilie zu ſein. Hier iſt der kokett-geradlinige
[85]Die Wetterlaune. Schaft in eine derbe, knorrige Walze, von gedrungenem, breit¬
ſpurigem Wuchſe umgewandelt. Man erkennt zwar das ehrliche
Beſtreben des ſenkrechten Emporwuchſes noch; aber da hat die Un¬
gunſt äußerer Verhältniſſe, da haben Stürme, Lauinen und Ge¬
witter ohne Zahl ſo an ihr herumgezwackt und verſtümmelt und
amputirt, daß ſie über und über voll Riſſe und ſchwer vernarbter
Wunden, voll Knoten und Mißgeſtaltungen geworden iſt. Man
könnte die Wettertanne einen Märtyrer der Baumwelt nennen,
wenn mehr paſſives Element in ihr läge. Aber dieſer Baum iſt ein
ſo widerſpenſtiger Geſell, wie man keinen zweiten findet, — der
allen und jeden Hemmniſſen und Chikanen zum Trotz doch ſeinen
Kopf durchſetzt und, — wenngleich hundertmal am innerſten Le¬
bensnerv empfindlich, faſt tödtlich getroffen, dennoch mit unver¬
wüſtlicher Lebenskraft aufs Neue ſich emporarbeitet. Ein köſtlicher
Burſch, ſo durch und durch voll Energie, ſo männlich unbeugſam,
— wie geſagt ein Baumcharakter, an dem jeder rechte Mann ſeine
Freude haben muß.

Und nun der Aſtbau! ja, das iſt ganz das gleiche aktive
Weſen, das nämliche „Durchſetzen a tout prix“ wie beim Stamm.
Da will jeder kleine Zweig ſein Selbſtſtändigkeits-Recht behaupten
und auf eigene Fauſt ein Stück Baum werden. Es iſt eine Rand¬
zeichnung zu dem Sprüchwort: „Wie die Alten ſungen, ſo zwit¬
ſchern die Jungen.“ — Ganz entgegen dem horizontalen Aſtwuchs¬
beſtreben der Tieflandstanne, hebt hier der Aſt, nach kurzer, wage¬
rechter Lage ſich plötzlich wie ein Schwanenhals und ſteigt nun
ſenkrecht, gleich einer in der Luft wurzelnden kleinen Tanne em¬
por. Aber dieſe Aeſte ſind nicht rund um den Baum gleichmäßig
vertheilt, ſondern auf der einen Seite, wo der Blitz raſirt und
heruntergeſchmettert oder der Sturm exartikulirt hat, fehlts, —
während auf der anderen Seite nur um ſo dichtere, intenſivere
Zweig- und Nadelfülle erwächſt. Hin und wieder ragen dann auch
verdorrte, völlig abgeſtorbene Aſtzacken dazwiſchen hervor und hel¬
[86]Die Wettertanne. fen, mit den daran hangenden Bartflechten, den Eindruck des Ge¬
ſammtbildes nur noch um ſo wilder ſtimmen. Die Urſache dieſer
merkwürdigen Aſtbildung iſt in vielen Umſtänden zu ſuchen. Ent¬
weder tritt die ſogenannte „Trockniß“, eine Baumkrankheit, ein,
welche die eigentliche Aſtſpitze ausdörrt, ſo daß dann die Haupt¬
triebkraft in die Seitenäſte tritt und einer derſelben ſich ſo ent¬
wickelt, daß er die anderen überholt und, lokal durch ſeine Nach¬
barn behindert, kerzengerade emporſtrebt; — oder das weidende
Vieh, namentlich Ziegen, in ihrer leidenſchaftlichen Naſchbegierde,
nagen, ſoweit ſie an der jungen Tanne hinaufreichen können, die
äußerſten Schößlinge ab, und der Aſt, in ſeiner natürlichen Ent¬
wickelungsaufgabe gehemmt, ſucht einen anderen Ausweg nach
Oben; — oder Schnee und Sturm drücken die Endzacke des
Zweiges ab, oder der Blitz ſchlägt ſie weg, — genug, Beraubung,
Verſtümmelung ſind die Veranlaſſung, nicht nur des abnormen Aſt¬
baues, ſondern auch der buſchigen, dichtſtruppigen Nadelbelaubung.
Weiter unten im geſchützten Walde trifft man keine ſo verwitter¬
ten ausgearteten Tannen.

Ein koloſſales Exemplar, dreigipfelig wie eine zum Schwur
aufgehobene Hand, ſteht in den Valzeiner Alpen (am Eingang ins
Prätigau, Graubünden), deſſen Stamm in Stockhöhe (4½ Fuß über
der Erde) ſieben Fuß im Durchmeſſer hat.

Das Alter der meiſten iſt ſchwer zu beſtimmen, indem die
eigentlichen Veteranen oft kernfaul werden und ſomit die Zahl der
Jahresringe nicht zu beſtimmen iſt. Ueberdies werden höchſt ſelten
Wettertannen abſichtlich gefällt, da ſie für die Alpenwirthſchaft ſehr
nützlich und ein treffliches Mittel gegen Lauinenbildung ſind. Be¬
denkt man, wie auffallend langſam die Bäume in der Gebirgshöhe,
ſelbſt bei geſchützter Lage wachſen, ſo kann man ſicher annehmen,
daß es viele 300jährige Wettertannen giebt.

Man hat ſchon oft die Frage aufgeworfen, ob Pflänzlinge
ſorgſam gepflegter Forſt-Baumſchulen, namentlich ſolcher, die aus
[87]Die Wettertanne. dem Samen geſchloſſener, alſo geſchützter, Waldmaſſen des Flach¬
landes gezogen wurden, ſich zu ſo hartlebigen Trutztannen hier
oben in der Nähe des permanenten Winters ausbilden, überhaupt
in dieſen ſturmumbrauſten Höhen ſich akklimatiſiren könnten. Die
Alpen-Forſtmänner bezweifeln es; ſie halten den im Flachlande ge¬
wonnenen Waldſamen für zu verweichlicht. Es geht der Pflanze
wie dem Menſchen; im Fleiſch und Blut muß ſie beim Volke
ſtecken, die Spartaner-Natur, durch Generationen hindurch muß ſie
ſich ſelbſthelfend geſtählt haben, wenn ſie nicht zur leidigen
Parodie herabſinken ſoll. — Bezüglich des Samens benutzt
man dagegen ſehr gern den von den Hochlandstannen für Forſt¬
ſaaten im Tieflande, ſowie ja auch die Getreidearten, welche in
hoher Lage wuchſen, ſehr gern zum Saatkorn für tiefere Gegenden
benutzt werden.

So borſtig und brummig ſolch eine Wettertanne nun auch
drein ſchaut, als ob ſie mit allen anderen Bäumen in Haß und
Hader lebte und deshalb in dieſe Einſamkeit ſich zurückgezogen
habe, — ſo ſehr ſie das leibhafte Ebenbild eines alten, zerhaue¬
nen, narbenbedeckten Kriegers iſt, der hundertmal mit dem Tode
auf der Menſur, doch immer wieder ſich frei kämpfte, — ein ſo
zuthunlicher, gaſtfreundſchaftlicher Baum iſt ſie. Gerade wie man
unter den alten Haudegen und Eiſenfreſſern die gemüthreichſten und
herzlichſten Kumpane findet, ſo auch bei dieſen unter tauſend Ge¬
fahren und Nöthen grau gewordenen Bauminvaliden. Sie iſt ein
Obdach und Aſyl gewährendes, von der Natur errichtetes Hospi¬
tium, unter deſſen Schutz ſich das weidende Vieh flüchtet, wenn
plötzlich ſchwarze Unwetter daherbrauſen, Regenwolken ſtrömend ſich
entleeren oder Hagelladungen in dichten Maſſen herniederſchmettern.
Freilich fielen dann ſchon oft die ſchönſten Häupter einer Alpen¬
heerde unter ſolch einem Baume dem Gewitter zum Opfer, wenn
der Blitz einſchlug. Aber auch im ſengenden Hochſommer, wenn
die Sonne beinahe im Zenith ſteht und auf der ganzen großen
[88]Die Wettertanne. Alpweide kein ſchirmendes Plätzchen zu finden iſt, ſucht das Vieh
inſtinktmäßig die Wettertannen auf und lagert behaglich im kühlen¬
den erfriſchenden Schatten derſelben. Dieſem Doppeldienſt, bei
gutem und ſchlimmem Wetter, verdankt ſie wahrſcheinlich ihren Na¬
men ebenſo ſehr als ihrem Ausſehen.

Steht nun ein ſolcher Bergveteran droben auf der Paßhöhe
oder auf dem Scheitel einer Alpſtaffel, oder dort, wo ſich die Pfade
kreuzen, als weithin ſichtbares Wegzeichen, dann trifft ſichs ſchon,
daß ſie zur zweiten Arche Noah wird; ſchnaufende Wanderer mit
großen Alpenſtöcken, ſchwitzende Laſtträger, naturſchwelgende Tou¬
riſtinnen mit großen Strohhüten und aufgelöſtem Lockenhaar, be¬
packte Saumroſſe und deren Führer raſten, allen Unterſchied der
Stände vergeſſend, mitten unter der hier Sieſta haltenden Kuh¬
heerde, — ein uridylliſches Genrebild. Ja, wenns rundum ſo
brennend ſonnengelb auf der ausgebreiteten, herrlichen Landſchaft
lagert und die Gebirgsproſpekte mit bläulich ſchimmerndem Duft¬
ſchleier überzogen ſind, wenn Mücken, Käfer, Bienen und anderes
fliegende kleine Geſindel in beläſtigender Zudringlichkeit wonne¬
trunken umherſurrt und die vor Hitze zitternde Luft kein leiſer
Windhauch bewegt, dann liegt ſichs paradieſiſch wohlig im Schat¬
ten der gaſtlichen Wettertanne; —

B'hüt euch Gott ihr lieben ſchönen Wettertannen.

Legföhren.

Jede Pflanze hat ihre Vegetationsregion, ihre horizontalen
und vertikalen Exiſtenzbezirke, innerhalb welcher ſie mit Erfolg
leben, gedeihen und ſich fortpflanzen kann; über dieſe Gränzen
hinaus fehlen ihr die bedingenden Elemente zum Beſtehen, ſie ver¬
kümmert, ſiecht, wird zur Krüppelform oder ſtirbt gänzlich ab.
Dieſe Erſcheinung zeigt ſich tauſendfältig: ſie iſt die Grundlage
der Pflanzen-Geographie. Die Palmen, Cacteen, Sycomoren,
Drachen- und Gummibäume, die Baumwoll- und Kaffeeſtaude und
andere Pflanzen tropiſcher Klimate friſten als Kabinetsſtücke ihr
Leben bei uns nur durch ſorgſame Pflege in der künſtlich erzeugten
Wärme der Gewächshäuſer, während dagegen unſere, an friſchere,
kältere, nördlichere Temperatur gebundenen Laubwälder, unſere herr¬
lichen Eichen und Buchen, unſere früchtegeſegneten Aepfel- und
[90]Legſöhren. Birnenbäume das heiße, trockene Klima der ſandigen Tropen nicht
zu ertragen vermögen. Dieſe Bedingungen der flächenhaften Ver¬
breitung berührt uns bei dem Pflanzenbilde, welches wir auf den
nächſten Seiten betrachten wollen, nicht; wir haben es mit der
Verbreitungsfähigkeit der Pflanze, nach der Höhe der Bodenlage,
zu thun.

Es iſt bekannt, daß die Weinrebe in Mittel-Europa über
2300 Fuß ihre Trauben, ſelbſt in ſonniger Lage, nicht mehr reifen
kann, — daß der Nußbaum bis zu circa 3000 Fuß, das Kernobſt
nur bis etwa 3500 Fuß zu ſteigen vermag, und daß die Garten-
und Getreidefrüchte des Flachlandes in den rauhen Alpen über
drei bis viertauſend Fuß nicht mehr gedeihlich fortkommen; kleine,
durch lokale Umſtände begünſtigte Experimente können hier nicht
in Betracht gezogen werden. Dieſes Einhalten gewiſſer Höhen¬
gränzen zeigt ſich auch beim Waldbaum, ſowohl bei den Laub- als
den Nadelhölzern. Letztere ſteigen (wie ſchon S. geſagt) als wal¬
dige Geſammtmaſſe in den Alpen bis zu circa 5500 F. über dem
Meere an. Aber die vertikale Erhebung nimmt gegen den Nordpol
hin bedeuteud ab. So ſteigt die gemeine Kiefer (Pinus syl¬
vestris) unterm 46. und 47. Grad nördl. Breite (in den Alpen)
fröhlich, in normaler Baumform, bis zu 6000 F. über dem Meere
an, während ſie im ſkandinaviſchen Dovre-Gebirge unterm 62. Grad
n. Br. mir bis 2800 F. und in Jemtsland (Norwegen), an den
Kjölen unterm 63. Grad, ſich nur bis 1500 F. zu erbeben vermag.
Ueber dieſe Höhengränze hinaus verliert ſie ihre baumförmige Hal¬
tung, ſinkt zur Zwergform, zur verkrüppelten, beinahe ſtrauchartigen
Geſtalt herab und heißt dann im Rieſengebirge „Krumm- oder
Knieholz“, in den Tyroler Alpen „Sprutföhre oder Reiſch¬
ten“, im Welſchtyrol „Müghi“ vom botaniſchen Namen: Pinus
mughus (oder umgekehrt), in den Salzburger Bergen „Lätſchen“,
in Oeſterreich „Lägken, Löcken (d. h. Gelegtes), im romaniſchen
Graubünden „Zuondra oder Zundern“ und in der deutſchen
[91]Legföhren.Schweiz am bezeichnendſten „Legföhre.“ Schon aus der Reich¬
haltigkeit dieſer Nomenklatur läßt ſich erkennen, daß die „Zwerg¬
kiefer“ durch die ganzen Alpen verbreitet iſt. Mit der Alpenerle
oder Droosle (Betula alnus viridis), ebenfalls einer Krüppel¬
form der eigentlichen Erle, beſchließt ſie den Holzwuchs im Gebirge.
Ob ſie eine eigene Species oder eine blos durch Umſtände cor¬
rumpirte Abart der eigentlichen Kiefer iſt, darüber walten verſchie¬
dene Meinungen.

Der Totaleindruck der Legföhre, der ganze Habitus iſt ein
überraſchender, höchſt origineller; er giebt ſo recht ein, dem Cha¬
rakter des Hochgebirges entſprechendes, vegetabiliſches Attribut ab.
Betrachtet man nur Holz und Aſtwerk, wie das ſich krümmt und
rankt, und abenteuerliche, phantaſtiſche Geſtalten formt. Bietet der
Aſtbau mancher anderer Bäume ſchon hin und wieder wunderliche
Figuren dar, ſo tritt doch bei ihnen immer mehr oder minder das
Innehalten einer kennzeichnenden Architektur, das Walten beſtimm¬
ter, die Individuen und ihre Sippſchaft kennzeichnenden Geſetze,
wenn auch oft in freier Anwendung, in der Stamm-, Aſt- und
Zweigbildung hervor. Dies Alles verſchwindet bei der Legföhre.
Allenthalben trägt ſie das Gepräge des Unſymmetriſchen, Be¬
ſchränkten, Gehemmten, Unterdrückten. Nur ſklaviſch windet ſie
ſich, wurmartig, unheimlich ſchlangenhaft, am Boden hin: ſeufzend,
aber dennoch mit unendlicher Zähigkeit, ſcheint ſie ihr Leben zu
durchſchleichen. Sie iſt unter den Coniferen der vollendete Ge¬
genſatz zu der, allen gewaltſamen Druck überwindenden, ſiegreich
triumphirenden Wettertanne. Der Widerſtand der Zwergkiefer iſt
nur ein heimlicher, paſſiver, der blos an den gegen oben ſich
krümmenden Wipfelenden zum Durchbruch, zur Geltendmachung ſei¬
ner Rechte kommt. Trotz dieſer leidenden Haltung haben die, meiſt
glatten, braunen Stämme etwas Maſtiges, Fettes, während die
Rinde der gewöhnlichen Föhre rauh, mager, zerriſſen iſt und trocken
ausſieht. Sehr lange bleiben die Blattnarben ſichtbar.

Je nachdem der Stamm mehr in geſtreckter Linie mit hoch
und kräftig ſich emporrichtender Krone, — oder gewunden, knorrig¬
verdreht, mit nur kurzen, dicht ſtruppigen Gipfelausläufern am Bo¬
den hinkriecht, unterſcheidet man die Legföhre in die ſchlankere
Pinus pumilio als die, mehr in tieferer Lage vorkommende, und
in die ſehr verkrüppelte Pinus mughus, welche bis faſt gegen die
Schneegränze hinanſteigt und den Kalkboden dem der granitiſchen
Geſteine vorzieht. Da die urſprüngliche Aſtſtellung der Kiefer
büſchelförmig iſt, ſo durchflechten, umranken und verweben ſich auch
die Aeſte und Zweige der Legföhre in ihrem engen, beſchränkten
Raume auf eine ſo unlösbare Weiſe, wie es in der Schling¬
pflanzenwelt nicht bunter durcheinander vorkommen kann. Solch
einen Weichſelzopf von Legföhrenäſten zu entwirren, dürfte den her¬
kuliſchen Aufgaben beizuzählen ſein. Dieſer niedergedrückte, horizon¬
tale Wuchs wird zunächſt dadurch veranlaßt, daß hier oben ſieben
bis acht Monate lang ein ſtrenger Winter herrſcht, der mit enormen
Schneelaſten tyranniſch ſeinen Fuß auf den Nacken dieſer Pflanze
ſetzt und ſie nur in der kurzen Sommerpauſe aufathmen läßt. Die
außerordentliche Geſchmeidigkeit und Elaſtizität der ſchlanken, höch¬
ſtens 2 bis 3 Zoll im Durchmeſſer erreichenden Stämme, bequemt
dieſe dem bedeutenden Drucke leicht an. Dazu kommt die Ab¬
ſchüſſigkeit des Terrains, auf welchem die Legföhren am liebſten
wachſen. Je ſteiler daſſelbe iſt, deſto gepreßter liegt die Krumm¬
holzkiefer. Da, wo der Boden minder geneigt iſt, richten ſich die
Stämme leichter auf und erreichen bisweilen eine vertikale Höhe
von 15 Fuß.

Am ſeltſamſten geſtalten ſich die Stämme, wo ſie über her¬
vorragende, nach Innen ſich abwölbende Felſenſtirnen hinauswach¬
ſen. Da machen ſie dann von der erlangten Souveränetät in
wahrhaft ſeltſamen Formen Gebrauch, bohren in Spiralwindungen
allerhand Arabesken in die Lüfte freiragend hinaus und hängen
weitarmig, als ſchwebende Bäume, über gräulichen Abgründen.
[93]Legföhren. Tollkühne Geißbuben, die ihre zottige Herde oberhalb ſolcher ſchrof¬
fen, viele hundert Fuß ſich abtiefenden Fluhwände weiden, wagen
ſich dann wohl zum Zeitvertreib, alle Gefahr verachtend, auf dieſe
ſchreckerregenden Naturſchaukeln hinaus und üben da, völlig
ſchwindelfrei, herztief aufjauchzend, allerlei akrobatiſche Künſte. Ein
ſolcher verwegener Hirtenbub im Muottathale, von dem Pfarrer
ſeiner Gemeinde darüber ernſtlich zurechtgewieſen und mit den
Worten gewarnt: „Diesmal hat dich dein heiliger Schutzengel im
Arm gehalten, ſonſt wärſt du herabgeſtürzt und todtgefallen!“ er¬
widerte keck: „Herr Pfarr, ſo wyt wi—n—i uſſä goh, goht der
Schutzengel nöd!“ —

Die Nadeln der Legföhre ſitzen, wie bei der Kiefer, je zu
zwei oder drei in einer Scheide und gruppiren ſich büſchelförmig,
wodurch der Zweig das Anſehen eines dichten, borſtigen Pinſels
erhält. In ihrer Reproduktionskraft iſt die Legföhre ſehr ſchwach.
Da ſie nicht ausſchlagsfähig iſt, ſo bewerkſtelligt ſie ihre Fortpflan¬
zung lediglich durch Samen.

Auch ſelbſt in den Früchten der Legföhre bethätigt ſich das
Ungewöhnliche, dem Charakter der rauhen Gebirgsnatur Entſpre¬
chende. Während nämlich die gewöhnliche Kiefer ihre längli¬
chen, koniſch geſtalteten Zapfen jährlich abſtößt, behält die Legföhre
dieſelben, nachdem ſie im September fruchtreif geworden ſind, den
Winter über, ſammt den darin eingeſchloſſenen Samenkörpern am
Zweig und läßt letzteren erſt im Spätfrühling, wenn der Boden
ſchneefrei geworden iſt, ausfliegen. Der geſprungene, nun flach
ſphäriſch auseinander ſpreizende, kupferbraune Kieferzapfen bleibt
dann aber noch einige Jahre am Büſchel ſitzen, bis er ſilbergrau
verwittert, eine ehrwürdige Antiquität, endlich abfällt. So kommts,
daß man an einem und demſelben Buſche zu Anfang Juli männ¬
liche und weibliche orangengelbe, karminroth-punktirte Blüthenkätz¬
chen und die abgeſtorbenen, verwitterten Samenbehälter des dritt¬
[94]Legföhren. letzten Jahres unweit von einander erblicken kann, eine Erſchei¬
nung, die in der Pflanzenwelt wenig vorkommt.

Die Legföhre iſt ferner eine der beſcheidenſten Pflanzen, die
es giebt. Da, wo keine andere Holzkultur, höchſtens nur Mooſe
oder Saxifragen exiſtiren könnten, bekleidet ſie mit ihren dichten,
tiefgrünen Büſchelkolonien große, kahle, trockene Kalkwände, beſon¬
ders an den ſüdſeitigen Abhängen in der Höhe von 5000 bis
6000 Fuß, dicht verfilzte Decken bildend, oft ſo kompakt und feſt
ineinander gedrängt, daß man im buchſtäblichſten Sinne auf den
Zweigen und Wipfeln gehen könnte. Dies iſt aber immer wegen
der außerordentlichen Elaſtizität der Maſſe ein mißliches Unter¬
nehmen und läßt ſich wohl bergabwärts, unmöglich aber bergan
ausführen, obgleich die biegſamen Zweige ſo zu ſagen dem Klette¬
rer die Hand reichen. Darum vermeidet der Aelpler ſie auch und
macht lieber einen Umweg über Gletſcher und auf loſem Geröll,
als durch dieſe fußumſtrickenden Fanggarne. Auf Glimmerſchiefer
trifft man das Krummholz auch in feuchten, ſumpfigen Mulden an,
und einzelne Exemplare hat man ſogar in der Tiefe von nur
2500 Fuß über dem Meere gefunden. Waſſerfluthen, Lauinen,
oder der Wind mögen Samen dahinab getragen haben. Ja, ſo¬
gar in den umfangreichen Moorbrüchen zwiſchen Augsburg und
München, im ſ. g. Haspelmoor, hat man ſie bei 1600 Fuß über
dem Meere getroffen und deshalb „Sumpfföhre“ (Pinus uliginosa)
genannt. Selten wachſen im dichten Geſtrüpp der Gebirgs-Leg¬
föhre andere Pflanzen. Selbſt auf der glatten Rinde des Stam¬
mes zeigt ſich nicht einmal irgend eine Schmarotzerpflanze; höch¬
ſtens trifft man die goldgelbe Cetraria juniperina, eine Flechte
des Hochgebirges und Verwandte des Isländiſchen Mooſes, hie
und da an.

Flieht nun der Menſch dieſes ſtille undurchdringliche Dickicht,
ſo dient es um ſo mehr dem Alpenwild als willkommener Schlupf¬
winkel, um ſich den Verfolgungen des Jägers zu entziehen. Vor
[95]Legföhren.allen anderen halten ſich Bären gern darin auf, wenn man ihnen
nachſetzt, und haben ſie dieſes Aſyl erreicht, ſo ſind ſie ziemlich
ſicher vor jedem Angriff. Darum wird das Legföhren-Geſtrüpp
im Davos (Graubünden) auch „Bärenkrys“ genannt. — Tem¬
porär halten ſich Bergfüchſe (deren eigentlicher Bau am liebſten
unter Felſen) darin auf, um Beute zu erhaſchen; der Marder geht
dort auf die Jagd und der weiße Haſe (Lepus variabilis) flüch¬
tet ſich hinein. Im Spätherbſt iſts der Lieblingsaufenhalt des Spiel¬
hahns (Tetrao tetrix L.) und am Rande der nahen Schnee¬
gränze niſtet das Weißhuhn oder Alpenſchneehuhn (Tetrao lagopus)
unter dem Schutz der kleinen mageren Krummholz-Geſträuche. Die
ſtändige Bewohnerin derſelben aber iſt die Ringamſel, welche jähr¬
lich zweimal in dieſem Verſteck brütet, — der vorübergehenden
Bewohner, wie Kernbeißer, Kreuzſchnäbel u. ſ. w., nicht zu ge¬
denken.

So ſehr nun dieſer Föhrenhag den Jäger freut, weil er in
der Regel Wild darin findet, — einen ſo peinlichen, düſteren, ja
faſt ſchauerigen Eindruck macht er auf den Alpen-Naturfreund.
Unbeſchreibliche Einförmigkeit trotz der bizarren Aſtvariationen,
trübe, träumeriſche Melancholie lagert über ſolchen finſteren Ge¬
hängen, das Gefühl des Unheimlichen, des Verlaſſenſeins beſchleicht
den Wanderer, wo der Pfad lange durch Legföhrenhorſte führt.
Es iſt, als ob die Natur hier eingeſchlafen wäre, und unwillkür¬
lich wird man an Grimms Mährchen vom Dornenröschen erinnert.
Das Knieholz iſt im Gebirge etwa das, was in der Fläche die
Heide iſt. Paſcher und Schleichhändler an der Gränze wählen es
gern zu Raſt- und Ablöſungsplätzen, und mancher Kampf zwiſchen
dieſen und den Gränzjägern iſt ſchon in ſolchem Geſtrüpp vorge¬
fallen. Am Maſſenhafteſten iſt die Legföhre wohl am „Wolfgang“
bei Davos (Graubünden) und am Ofnerberg (Unter-Engadin) bis
hinab zur Alp Stabl-dſchod entwickelt; auch an den Abhängen
des Scarl-Thales kommt ſie in mächtigen Strecken vor. Kleinere
[96]Legföhren.Beſtände trifft man allenthalben in den Kalkalpen bei einer Höhe
von 5000 Fuß und darüber.

Die Legföhre iſt endlich durchaus kein ſchlechtes Strauchwerk
oder forſtwirthſchaftliches Unkraut; ſie iſt eine höchſt nützliche, kon¬
ſervirende Schutzpflanze, ein kerniger Damm gegen die deſtruiren¬
den Tendenzen der Alpverwilderung. Was der Menſch durch
Bannwälder und ähnliche Defenſivmittel zu erſtreben bemüht iſt,
beſorgt ſie naturgemäß von ſich aus. Ohne Legföhren exiſtirte
manche kräftige, ſaftreiche, kräuterüppige Alpmatte nicht mehr; los¬
gebröckeltes Steingeröll und Bergſchutt hätten ſchon manche Alp
zerſtört. Ihr zähes Flechtwerk nimmt im Herbſte die erſten aus
der Atmoſphäre niederfallenden Schneeladungen in ſeine Geſträuchs¬
maſchen auf und bindet dadurch allen ſpäter fallenden Schnee an
die geneigte Fläche; ſo verhindert ſie poſitiv das Anbrechen von
Grundlauinen und aller durch dieſe herbeigeführten Verheerungen.
Ebenſo vereitelt ſie energiſch die Bildung von Rüffen und Stein¬
ſchlägen, und fängt als natürliches Faſchinenverhau alle niederrol¬
lenden Felsablöſungen auf. Sie läßt ferner den wildeſten Schlag¬
regen, die furchtbarſten Gewittergüſſe nur wie ein regulirendes
Filtrum durch und trägt dadurch außerordentlich zur Vermehrung
guter anhaltender Quellen und zur Erhaltung tieferliegender Raſen¬
halden bei; — und endlich begünſtigt ſie unter ſicherem Schutz
die Humusbildung durch das abgefallene Genadel in hohem Grade.

Bis in die jüngſte Zeit achtete man die Legföhre lediglich um
dieſes indirekten Nutzens willen; — höchſtens daß der Aelpler ſich
für ſeine Sennhütte etwas Brennmaterial aus derſelben verſchaffte.
Neuerdings haben aber Holzmangel und rationelle Waldwirthſchaft
den Werth dieſes Waldwuchſes geſteigert, und jetzt durchforſtet man
dieſelben ebenſo wie eigentliche Wälder. Die Brennkraft des Hol¬
zes kommt dem der Buche faſt gleich, und die daraus gewonnenen
Kohlen werden ſehr geſchätzt.

Die Alpenroſe.

Hinter Oberhauſen am Thunerſee erhebt ſich eine jähe, ſpitze
Felſenfluh, ſo unzugänglich, daß ſelbſt Gemſen ſie zu erklimmen
ſcheuen. Kein Wildheuer ſteigt hinauf, um das dort wachſende
Futtergras mit Lebensgefahr zu mähen, kein Wurzelgräber ſucht an
dieſen Wänden ſeinen kümmerlichen Erwerb. Und doch wachſen
da droben die ſchönſten und ſeltenſten Alpenpflanzen, wie man ſie
weit umher nicht in ſo prangenden, tiefleuchtenden Blüthen findet,
beſonders die purpurbraunen, faſt ſchwarzrothen „Fluhblüemli“
oder „Badönickli“ (Primula veris elatior), — eine Zierde der
„Schwebelhüetli“, wie ſie die Oberländerinnen an ſommerlichen
Feſttagen tragen.

In altersgrauer Zeit lebte zu Oberhauſen ein ſehr reicher
Bauer mit ſeinem einzigen Töchterlein. Es war das ſchönſte
Berlepſch, die Alpen. 7[98]Alpenroſe. „Meitſchi“ am ganzen See. So viel Freier ſie hatte, ſo wenig
ſchien ihr einer derſelben vornehm genug, um ihm die Hand für
Lebenszeit zu reichen. Unter dieſen war auch Einer mit treuem, red¬
lichem Herzen in unendlicher Liebe ihr zugethan; aber Eiſi (Eliſa¬
beth) verwarf ihn wie die anderen und ließ ihn nur am Narren¬
ſeile trotten. Einſtmals, am Aelpler Sonntage Abends, als der
Burſch das Mädchen mit Wein regalirte, ſchien ſie ſeinen Be¬
theuerungen Gehör ſchenken zu wollen und ſagte: ſie ſei entſchloſſen,
ſein Weib zu werden, wenn er ihr von jener berüchtigten Felſenſpitze
Fluhblüemli holen wolle. Statt zurückzuſchrecken, ging Johannes
freudig auf den Vorſchlag ein, denn er war ein verwegener Klette¬
rer. Schon mit dem nächſten Morgengrauen eilte er durch die
Allment am Geribach zur wilden Fluh hinauf. Wie ein Eichkätz¬
chen „chräsmete“ er an den glatten Wänden umher; — die
ſchmalſte Ritze, der unbedeutendſte Vorſprung mußte ihm dienen,
krampfhaft mit Zehen und Fingern ſich einzuklammern. Schon
war das ſchwere Werk faſt gelungen, ſchon ſieht er die Spitze nah
ob ſeinem Haupte, und Triumph! ſchon hat er die erſte, — die
zweite, — die dritte Preisblume gepflückt, da bröckelt ein Stein
los, er verliert das Gleichgewicht und, — in der nächſten Minute
liegt der arme Tropf grauſam zerfallen, zu Tode geſtürzt am Fuße
der Fluhwand. Wenige Stunden ſpäter geht Eiſi fröhlich ſingend
am Felſen vorüber. — Ein Blick! — ein Schrei! — und ohnmächtig
zuſammengeſunken liegt ſie neben Dem, den ihr Hochmuth in
jähen Tod getrieben. Die errungenen Blumen hielt der treue
Burſch noch in ſeiner Hand. Gram und Irrſinn brachen Elſi's
Herz.

Alſo die Volksſage von der Entſtehung der Alpenroſe. —

„Keine Blume des Hochgebirges iſt von Dichtern ſo gefeiert
worden, keine ſo poetiſch in das Leben der Bergbewohner einge¬
drungen wie die Alpenroſe; aber auch keine erweckt in der Vorſtel¬
lung des Gebirgsunkundigen ſo unklare und unrichtige Bilder, wie
eben dieſe. An den Namen „Roſe“ ſich haltend, hätte er ein
Recht, dieſen auf eine alpine Verwandte der vielgefeierten Blumen¬
königin zu übertragen, und das Hochgebirge würde ihn nicht ein¬
mal Lügen ſtrafen. Im Gegentheil haben die Alpen der Roſe
einen neuen, poetiſchen Glanz verliehen; denn gerade ſie ſind es,
wo die „Roſe (faſt) ohne Dornen“ glüht, und ſomit das Sprüch¬
wort ſeine Wahrheit verliert. Das iſt die wirkliche „Roſe der
Alpen“, die reizende Rosa alpina, die nicht ſelten in den lichten
Hochwaldungen der montanen und ſubalpinen Region vorkommt
und bis zur Gränze der Weinrebe hinabſteigt. Sie bildet Sträuche
und blüht im Juni und Juli. — Dennoch wird nicht ſie gemeint,
wenn im Gebirge von „Alpenroſen“ die Rede iſt, ebenſowenig
wie man an wirkliche Veilchen denken darf, wenn das Alpenveilchen
(Cyclamen Europaeum) genannt wird. Der poetiſche Sinn des
Volkes hat Alpen- oder Bergroſe diejenige Pflanze genannt, die
in der Botanik „Rhododendron“, alſo zu deutſch „Roſenbaum“
heißt. Indeſſen giebt auch dieſe Bezeichnung keine richtige Vor¬
ſtellung von der Wirklichkeit. Im Gegentheil verbindet ſich damit
eine neue Verwechslung; denn urſprünglich kam dieſer poetiſche
Name dem Oleander zu, und Linné war es, der ihn von dieſem
Prachtſtrauche des Südens willkürlich auf unſeren Alpenſtrauch
übertrug. (K. Müller.) — Im Volksmunde hört man die Bezeichnung
„Alpenroſe“ eigentlich wenig; faſt jede Thalſchaft hat ihren eigenen
Namen dafür. So nennt man ſie im Berner Oberlande „Bären¬
bluſt“, im Entlibuch und Unterwaldnerlande „Hühnerblume“ (weil
die Berghühner ſich darin aufhalten), in Uri „Juupe“, im Glarner
Thal „Rafauslen“, im Aargau „Herznägeli“, im Tyroler Ziller¬
7*[100]Alpenroſe. thal „Zundern“, im Teſſin „Dros“ u. ſ. w. Das Geſchlecht der
Rhododendren gehört zu der natürlichen Verwandtſchaft der Haide¬
kräuter oder Ericineen oder auch zu den noch näher ſtehenden
Heidelbeergeſträuchen oder Vaccineen. Es giebt keine andere Strauch¬
pflanze, mit welcher die Europäiſche Alpenroſe ſich beſſer vergleichen
ließe, als mit dem Gebüſch der Rauſchbeere (Vaccinium uligino¬
sum) und der Preiſſelsbeere (V. Vitis Idaea), die in den Alpen
ebenfalls bis zu 7000 Fuß Höhe vorkommen. Mit weithin ſich
verzweigendem, niederem Geſtrüpp, erinnern die Alpenroſen auch
einigermaßen an den Buchsbaum, namentlich durch ihr Laub; ſonſt
aber haben ſie mit demſelben durchaus nichts gemein. Sie bilden
eine eigene kleine Familie, welche man Rhodoraceen genannt hat,
und umfaſſen die drei Gattungen: 1) der in den nördlichen Nie¬
derungen und Torfweiden wachſenden Porſte (Ledum), 2) der
Azaleen, die in den Alpen blos als zierliches, immergrünes, liegen¬
des (A. procumbens), roſaroth blühendes Zwerggeſträuch häufig
zwiſchen 5000 und 7500 F. vorkommen, und 3) Rhododendra.
Alle drei haben den Umſtand gemeinſchaftlich, daß ihre Blatt- und
Blüthenknoſpen von großen Hüllſchuppen bedeckt ſind, weshalb ſie
zapfenförmig aus den Zweigen hervorbrechen. Dieſen Entwicke¬
lungsmoment können wir freilich in der Regel nicht beobachten,
weil er faſt immer unterm Schnee ſich vorbereitet. So wie der
Frühling in den Höhen von 4000 bis 6500 F. allmählig Schritt
um Schritt emporrückt, und die deckende Schneehülle mit weichem
Odem hinweghaucht, iſt auch der lichtbraune, hornartige Knospen¬
panzer ſchon geplatzt, und Blätter und Blüthenknöpfchen ſtecken
neugierig ihr junges friſches Grün hervor, um ſich die Pracht
ihrer Mutter, der erhabenen großen Alpenwelt, zu betrachten. Der
Wanderfreund ſieht dieſe Phaſen alle nicht; er tritt erſt im Juli
und Auguſt in den reichgeſchmückten Alpengarten, wenn ſchon der
ganze Rhododendren-Flor in vollen feuerigen Flammen ſteht, und
die rubinglühenden Glockenſträußchen ihre Sternkelche erſchloſſen
[101]Alpenroſe. haben. „Mit welcher Wonne begrüßt dann der müde, keuchende Wan¬
derer den erſten Alpenroſenſtrauch und eilt trotz aller Erſchöpfung
im Fluge zu dem Felſen empor, von dem die Röschen ihm die
lächelnden Grüße der Alpennatur zuwinken; wie oft begleiten ſie
ihn mit ihrer ewigen Anmuth mitleidig durch lange Felſenlaby¬
rinthe und verkünden ihm Leben und volles Genüge in einer öden
Welt von grauſenhaften Steintrümmern. Ueberall gleich reizend
dekorirt die Alpenroſe tauſendfältig das tauſendfältig wechſelnde
Land ihrer Heimath und glüht bald als einzelne Roſenflamme
über dem ziſchenden Sturz des Eisbaches, bald überzieht ſie die
ganze Fläche des Berges, der ſich mit ſeinem Purpurteppich im
Spiegel des Alpſees malt, oder ſtreut ihre Blüthen geſellig in den
vielfarbigen Flor der Alpen.“ (Tſchudi.)

In den Alpen giebt es nur zwei Formen einer Species. Die
verbreitetſte und bis zu den Höhen von 6500 Fuß über dem Meere an¬
ſteigende iſt die roſtfarbene (Rhod. ferrugineum, — romaniſch Flur
bella), deshalb ſo genannt, weil die länglich lanzettförmigen, dun¬
kelgrünglänzenden, lederartig derben Laubblätter auf der unteren
Seite dicht mit einzeln kaum erkennbaren, roſtbraunen Drüſen¬
pünktchen überſäet ſind, die derſelben ein tief okerfarbenes, mit¬
unter ſogar kaffeebraunes Anſehen verleihen. Dies ſind die vor¬
jährigen, alſo überwinterten Blätter, welche an der Kehrſeite ſo ge¬
bräunt erſcheinen; die jungen heurigen, weichen Blättchen lachen
leuchtend an den Zweigſpitzen im jubelndſten Maigrün und kon¬
traſtiren durch dieſe Farbenfriſche bis zur Sommerneige ungemein
hebend gegen den geſetzten Ernſt der älteren. Erſt im Herbſt
ſchwindet das brauſend-jugendliche Anſehen, und die Rückſeite über¬
zieht ein lichter goldiger Anflug. — Die andere Form, der ge¬
franzte Alpenbalſam (Rhododendron hirsutum), hat gewim¬
perte, d. h. am Rande mit oft langen, weißen Härchen beſetzte,
mehr eirund geformte Laubblätter, die meiſt oben und unten gleich
grün ſind, doch auch bisweilen an der Kehrſeite mit hellbraunen
[102]Alpenroſe. Drüſenpünktchen luftig und dünn überſtreut ſich zeigen. Sie kommt
mehr in den tieferen, beſchatteten, felſigen Bergen, beſonders der
öſtlichen Alpen vor, ſteigt nie über 6000 Fuß empor und wird hin
und wieder ſchon bei 2000 Fuß überm Meere gefunden. Aus
dieſem Blätterfond quillt nun im Juni und Juli die brennend¬
rothe Blüthen-Dolde, je aus 6 bis 10 prangenden fünfzackigen
Blüthenkelchen zuſammengeſetzt. Das zierlich geformte Glöckchen
ſchimmert im Innern durchſichtig ſammetweich faſt wie ein molliges
Camellien-Blatt; aber an der äußeren Fläche iſt es mit hellen, be¬
ſtimmt hervortretenden ſchwefelgelben Pünktchen geſprenkelt, die
demſelben ein widerſtandsfähiges, abgehärtetes, robuſtes Anſehen
geben. Nach dem Feuer ihrer Blüthen variiren die Alpenroſen
ungemein, vom zarteſten, duftigſten Roſa bis hinauf ins glühendſte
Karminroth. Im Allgemeinen will man wahrnehmen, daß die Tiefe
und Gluth der Färbung mit dem höheren Standort der Pflanze
auch zunimmt. Die gewimmpte Alpenroſe iſt gewöhnlich die blaſſere,
hellere, zuweilen mit leichtem Hinüberſpielen in eine kaum ange¬
deutete violette Tendenz. Zu den abſoluten Seltenheiten gehört
das weißblühende Rhododendron im Maderanerthal (bei Amſtäg
an der Gotthardsſtraße), in einigen Walliſer Seitenthälern, auf
der Hundwyler Höhe (Kanton Appenzell), im Tyroler Paznaun und
im Pinzgau ſollen ſie zu Zeiten vorkommen.

Wo große Halden mit blühenden Alpenroſen überzogen ſind,
wie z. B. auf Itrammen-Alp (wenn man von Grindelwald gegen die
Wengern-Alp anſteigt), oder an der öſtlichen Abdachung des Alp¬
ſiegels (unweit vom Weißbad, Kanton Appenzell), oder an den
lichten Waldungen von Zermatt gen den Riffel hinauf, oder im
Ober-Engadiner Fex-Thal, — da ſtrahlt, weithin ſichtbar, eine
Farbenpracht im brennendſten Rubinfeuer, die in der Ausdeh¬
nung ihres Eindruckes etwa nur dem Blüthenmeere eines Obſt¬
waldes im Mai zu vergleichen iſt. Wie bei dieſem iſts ein früh¬
lings-brünſtiges Knospen und Drängen und Koſen dicht neben
[103]Alpenroſe. einander, ein großes kollegialiſches Blühen, das jauchzende Genießen
einer gemeinſamen Jugend, man möchte faſt ſagen ein millionen¬
fältiges roſarothes Farben-Konzert. Und dabei hat die Alpenroſe
noch eine weſentliche Aehnlichkeit mit der Baumblüthe; wie das
Karmin-Glöckcken ſeine volle Lebensfreude genoſſen hat und die
Stunde des Scheidens naht, da welkt es nicht, langſam am Sten¬
gel abſterbend, verkommend und Bedauern erregend, oder ſeine
ſchöne Gluthfarbe verlierend und kläglich zuſammenſchrumpfend wie
viele der ſchönſten Blumen, — nein, mit fröhlichem freien Ent¬
ſchluſſe, wirft es noch einen ſehnſüchtig vollen Blick auf alle ſeine
lieben Genoſſen, auf die weißen glänzenden Firnhäupter, auf die
ganze ſchöne Alpenwelt, drückt dem Nebenglöckchen noch einen
brennendheißen Abſchiedskuß auf die Lippen und ſpringt dann mit
einem Satze leicht in den vorüberrauſchenden Waldbach oder den
zu Schaum aufgelöſten Gebirgsſtrom, und kein ſterbliches Auge be¬
kommt es wieder zu ſehen.

Unſer Alpenröschen iſt ein eigenſinniges Pflänzchen; es läßt ſich
nicht willig in die Tieflandsgärten und herrſchaftlichen Parke ver¬
ſehen, um nach des blumiſtiſchen Künſtlers Gutfinden unter allerlei
ſervilem Pflanzentande ſklaviſch die Rabatten zu ſchmücken, — es
iſt kein „feiles Röschen“, das zu Jedermanns Belieben und Gebot
ſteht; ein freies Kind freier Berge, blüht es nur dort, wo ſeine
Heimath iſt, wo es dem Himmel näher als die Menſchen, auch in
vollen Zügen die reineren Aetherlüfte trinkt.

Und zugleich iſts dabei das reizendſte Symbol jungfräulicher
Reinheit und Unſchuld; im großen Pflanzenreiche giebts kaum noch
eine Blüthe, die, gebrochen, ſo raſch die Schönheit und das Feuer
ihrer Farbe verliert und zu Tode getroffen dahinſiecht, wie die Al¬
penroſe. Wetter und Sturm, Hitze und Froſt, Regen und Schnee, —
[104]Alpenroſe. alle Unbilden der Natur erträgt ſie heiter und muthvoll, und ſtrahlt
nur um ſo lebensfröhlicher, wenn ein freundlicher Sonnenblick aufs
Neue ſie beglückt. Nur vor der Menſchenhand ſchreckt ſie zurück,
erzittert bebend und entfärbt ſich, — denn ſie bringt ihr den Tod.
Auffallend raſch verändert ſie das lautere, tranſparente Purpurgold
in bläuliche Mißfarbe, und nur derjenige hat Alpenroſen in ihrer
ganzen Prachtfülle geſehen, wer ſie am Felſenhange blühend erblickte.

Südliche Alpenthäler.

Italien iſt das Land der Sehnſucht, der Jugendträume und
lieblichſten Ideale. Jeder Gymnaſiaſt, wenn er mit voller Luſt ſei¬
nen Virgil, Horaz, Ovid oder Tibull durchſchwelgt, macht einen
Gedankenſprung nach Süden ins klaſſiſche Römerland und freut
ſich der Stunde, wo er ſeinen Lieblingsdichtern auf Schritt und
Tritt nachwandeln kann. Wird dann in ſpäteren Jahren endlich
der langgenährte Wunſch befriedigt, eilt der beflügelte Schritt zum
Römerzug über die Alpen hinab in die lombardiſche Ebene, hat
der Verlangende den Sabiniſchen Himmel über ſich erblauen ſehen,
in den Grotten und an den Kaskadellen Tivolis das ewig nach¬
klingende „Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet“ —
ſinnend wiederholt, dann begegnet es wohl, daß er etwas kühler
geſtimmt zurückkehrt.

Woher dieſe bei italieniſchen Reiſen oft wiederkehrende Er¬
ſcheinung? — dieſe vermeintliche Enttäuſchung? —

Ein Umſtand iſts, der manche Erwartung überſpannt und zu¬
gleich die ſpäteren Effekte merklich abſchwächt; — das iſt die Intro¬
duktion zur italieniſchen Reiſe, es iſt der erſte Tag jenſeit der
[106]Südliche Alpenthäler. Alpen. Die Steigerung der landſchaftlichen Schönheit iſt eine ſo
ſtürmiſch-wachſende, Augen und Sinne ſo völlig übernehmende,
wenn man vom Gotthard oder Bernhardin herabkommt, daß nach
dem Wonnerauſch dieſer Ouvertüre man begreiflich immer ein noch
lebhafteres Crescendo, ein Wachſen der Fülle landſchaftlicher Pracht
und Herrlichkeit erwartet. Aber dies, — iſt man über das para¬
dieſiſche Gebiet der piemonteſiſchen und lombardiſchen Seen hin¬
aus, — tritt nicht nur nicht in dem erwarteten Maße ein, ſondern
im Gegentheil, vorläufig ſogar ein Abfallen, eine Verminderung
jener wilden Sinneſtürmer.

Unſtreitig gehört das Herabſteigen von bedeutenden Alpen¬
höhen in die oft verſchwenderiſch-reich von der Natur ausgeſtatteten
ſüdlichen Thäler zu den größten Reiſegenüſſen, die ſich überhaupt
darbieten können. Man würde, um die ausgeſuchteſten Eindrücke
vorzubereiten, die Scenerie der meiſten großen Alpenſtraßen nicht
raffinirter zuſammenſtellen können, als es im Alpenbau bereits der
Fall iſt. Schon dieſſeit der Berge beginnt das Herabſtimmen,
das Zurückdrängen der bangenden Seele in ihre innerſten Tiefen.
Hier gähnt vorm Gotthard die wilde, lebloſe, trümmer-überſäete
Schöllenen-Schlucht und endet erſt droben, wo bei der Teufels¬
brücke die Gneisſchroffen eng zuſammentreten. Nur für wenig
Augenblicke geſtattet das idylliſche Urſeren-Thal ein Freiaufathmen, eine
kurze Friedensraſt. —Ganz die gleichen Schreckenspforten verſchließen
als Via mala und Roffla-Schlucht die beiden öſtlichen großen ita¬
lieniſchen Kommerzialſtraßen über den Bernhardin und Splügen,
— oder als Deſilé de Marengo den Paß über den Großen St.
Bernhard. Nun hebt bei allen dieſen Päſſen das eigentliche Stei¬
gen erſt an, zu den baumloſen, halberſtorbenen Höhen, immer im
Zickzack, immer einförmiger und kahler.

Fortwährend mahnen Gallerien und Zufluchtshäuſer auf Schritt
und Tritt daran, daß in der ſchlimmen Jahreszeit der Tod auf
den Wanderer lauert, um mit einem Löwenſprung als Lauine oder
im wüthenden Wirbel als Schneeſturm ſeine Beute zu packen. —

Iſt nun die Freude an der farbigen, blühenden, lebensvollen
Natur faſt auf den Gefrierpunkt herabgeſchraubt, hat uns die hei¬
tere Welt der Organismen faſt ganz verlaſſen, ſind wir auf der
öden Paßhöbe von 6500 Fuß angelangt, dann erſchließt ſich, erſt
eng und begränzt, dann immer mehr ſich erweiternd ein neuer
Niederblick auf neues Leben. Die erſte Stunde bietet noch wenig;
doch grüßen ſchon hie und da die reizenden Aretien-Polſter mit ih¬
ren blendendweißen Vergißmeinnicht-Aeuglein, die fröhlichen, rothen,
nelkenartigen Silenen, und die beſcheidenen Androſaceen, immer
geſellſchaftsweiſe verſammelt. Noch etwas weiter hinab kommen
dann ſchon Anemonen und Veroniken, holzſtengelige Strauchpflänz¬
chen, und drüben an den Felſenwänden kriechen als Vorboten der
Baumregion die Lazzaroni der Alpen, die Legföhren herab. Mit
welchem Jubel wird die erſte Lärchen- oder Rothtanne begrüßt!
wie lieben alten Bekannten ſchwingen wir ihnen den Hut entgegen.

Nun wächſt es mit jeder neuen Krümmung des Weges. Die
einzelnſtehenden Bäume ſchaaren ſich ſchon gruppenweis zuſammen
und gehen in kleine Waldflecken über, die an den Seitenhängen
emporklimmen. Rundliche Laubholzkuppeln miſchen ſich darunter,
weißſchalige Birken leuchten von Weitem vereinzelt daraus hervor.
Die ganze Pflanzendecke ſchwillt wieder an und gewinnt an Kraft,
Höhe und Leben. Noch um eine Straßenecke herum, — und
plötzlich öffnet ſich ein tiefausgedehnter Niederblick in das zu Füßen
liegende Hauptthal. Die Bergkouliſſen ſchieben von beiden Seiten
korreſpondirend ſich vor, immer matter nach dem Hintergrund zu
erblauend. Dörfer, Weiler, ſchlanke Kirchthürme winken herauf,
und wie ein großer Faden verbindet ſie die lange ſchmale Linie
der Kunſtſtraße. Da hinab alſo gehts in das erſehnte Land der
[108]Südliche Alpenthäler. Jugendträume. — Bald iſt der erſte Ort erreicht. Die dicken
Steinmauern und die kleinen Fenſteröffnungen erzählen, daß hier
der Winter noch lange und ſtrenge ſein Recht geltend mache, wäh¬
rend es doch ſo fröhlich ſommerlich, ſo freundlich warm und lebens¬
durſtig gegen die öden Paßhöhen ausſieht. Die Leute unterm
Splügen, auf der Südſeite, haben darum eine ſolche Thalſtrecke
„Campo dolcino“, das liebliche Feld, genannt, während es Dem¬
jenigen, der aus Italien heraufſteigt, ſchon recht unfreundlich und
indolcino vorkommt. Was aber iſts gegen die nächſte Thalſtrecke?
wie ſchwillt und quillt da die Vegetation, wie treibts da in jeder
Pflanze, — wie wird Alles ſo maſſig, behäbig und voll! — Das
iſt eben ein in unverhältnißmäßigen Progreſſionen wachſendes Na¬
turleben, das uns hellauf aus jedem Strauch, jedem Baum, jeder
Gruppe anlacht. Droben waren unſere Augen arme, dürftige
Hungerleider, Schmalköſtlinge geworden; nun ſie nur etwas be¬
ſcheidene Nahrung bekommen, ſchwelgen ſie ſchon luſtig und voll
Freude. Gehts doch dem armen Mann im Leben eben ſo, der
nur an Entbehrung und Sorgen gewöhnt, ſich plötzlich zu einem
Kröſus gehoben wähnt, wenn er einmal ein Goldſtück als Eigen¬
thum in ſeiner Hand hält. — Aber nur Geduld, wir ſollen noch
an den Tiſch des reichen Mannes, an die luxuriös beſetzte Tafel
des Verſchwenders geführt werden.

Wie erſt die Thalſperren la Cluſe am Großen Bernhard und
von Dazio Grande am Gotthard, oder der Ruinen-Riegel von
Miſox unterm Bernhardin und die Thalſtufe von Stozzo am Splü¬
gen überwunden ſind, — (allenthalben natürliche Gränzen der vom
[109]Südliche Alpenthäler. Süden her bergwärts empordringenden warmländiſchen Vegetation)
da erſchließen ſich neue, ungeahnte, landſchaftliche Bilder. Es ſind
ſchon noch die von hohen, felſigen Bergen begränzten Thäler, —
aber die wildkühne Schönheit, die trotzig herausfordernde Haltung
iſt gebändigt. Jener einheitliche, großartige Schnitt, der breite
volle Wurf, die feſte beſtimmte Zeichnung, welche die nördlichen
Alpenthäler ſo unverkennbar charakteriſirt, iſt verſchwunden; gleich¬
ſam tändelnd hat die Natur aus ihrem unerſchöpflich reichen
Schatze die Gegend verſchwenderiſch mit allerlei Schmuck über¬
hangen und geziert. Es liegt entſchieden etwas Weibliches, Edel¬
gefallſüchtiges in ihnen gegenüber der ruhigen, männlichen Größe
und dem ſtoiſchen Ernſt derer am Nordhang. Ueppige, ſinnliche
Lebensfreude athmet die ganze Gegend, und tauſend kleine kokette
Gruppen feſſeln hier den Blick.

Neue Pflanzenformen nehmen die Aufmerkſamkeit in Anſpruch,
— oder wo es alt-bekannte, längſt befreundete ſind, geben ſie ſich in
eleganterem Schwung. Zunächſt ſind es die ſtrotzend-ſaftigen,
mannshohen Maisſtengel mit den breit überhängenden, leuchtend¬
grünen, ſchilfartigen Blättern, Urbilder ſchwelgender Lebensfülle,
die weithin die Felder der Thalſohle bedecken. Das Türkenkorn
(Zea, Melgone im Teſſiner Italieniſch) muß faſt die Hälfte der
Getreidefrüchte hier erſetzen. Weizen und Roggen (Biava), wäh¬
rend er in Deutſchland erſt in das erſterbende, abbleichende Grau¬
grün übergeht, ſteht hier ſchon ſchnittreif, leuchtend gelb. Das
Nadelholz iſt aus dem Thal verdrängt; hinauf an die Bergwände
hat es flüchten müſſen, — drunten pflegt ſich nur rundgewipfeltes
Laubholz. Der Nußbaum, die Weißeller (Betula incana) und die
finſtere Ulme zeigen ſich in Menge. Letztere aber kann mit ihrer
Schwermuth die heitere Sorgloſigkeit der Landſchaft nicht verſtim¬
men. Ein übermüthiger Wildfang umſpinnt ſie mit ſeinem Blätter¬
netz und rankt voll Humor an dem düſteren Murrkopf hinauf.
Es iſt die fröhliche Weinrebe, die in ſorgloſem Leichtſinn empor¬
[110]Südliche Alpenthäler. turnt, und luftige, flatternde Guirlanden von Baum zu Baum
ſchwingt. Hui! iſt das ein geniales Sichgehenlaſſen, ein graziöſer
Muthwille gegenüber der bevormundeten, vom Winzer ängſtlich un¬
ter Zaum und Zügel gehaltenen Pfahlrebe unſerer Kultur-Weinberge!
— Hier zeigt ſie ihr wahres Naturell, da lebt und ſtrebt in ihr
der Feuergeiſt, den ſie durch die Traube als ſprudelnden Lebens¬
quell zollt; und wo man den loſen Stürmer einfing, wo der
praktiſche Eigennutz ſeinem brauſenden Wildwuchs Gränzen zu
ſetzen ſuchte, da ließ man ihm dennoch immer Freiheit genug, in
niederen Laubengängen rankend mit den Geſpielen ſeiner Jugend
ſich zu umarmen.

Weiter begegnen wir dem Maulbeerbaum, deſſen Blätter-Ernte
für die Seidenraupenzucht beſtimmt iſt, — der unſchönen Feige
mit der dünnen Belaubung, — und noch einem Baume, der uns
durch ſeinen impoſanten Wuchs, durch glänzende Blätterfülle, über¬
haupt durch markvolles Ausſehen vor allen anderen auffällt. Es
iſt die Edel-Kaſtanie, der ſüdlichen Thäler größte Zierde. Jeder
einzelnſtehende Baum derſelben, mit einem übermooſten Felſenblock
oder einem Hüttchen darunten, dann dicht dahinten

der ungefüge, feſſellos einherjagende, durchſichtiggrüne Bergſtrom
und die immer weichere violett angehauchte Färbung der Berge
in des Thales Perſpektive, — jede ſolche Gruppe iſt ein Bild,
eine Calame'ſche Studie.

Kaſtanienwald.

Ein ſüdliches Vegetationsbild voll Leben, Anmuth und drängen¬
der Fülle, in feſten markigen Formen, baut ſich der Kaſtanienwald
an den Böſchungen der kleinen Seitenthäler auf, welche in die
ſüdlichen Abhänge der Alpen einſchneiden. Lebhaft erinnert er,
als hoher, hehrer Laubwald, an die prachtvollen Buchenhaine
Deutſchlands und Dänemarks; aber unter dem mächtig wirkenden
Einfluſſe des wärmeren Klimas und der zauberhaften Verklärung
ſüdlicher Beleuchtung übertrifft er jene an Ueppigkeit und Farben¬
glanz. Er iſt ein Epos, eine Odyſſee der Baumwelt, kühn und er¬
greifend wie ein Harmonieengang Paleſtrinas, himmelaufjauchzend
wie das Halleluja in Händels Meſſias.

Drüben, jenſeit der Berge, im ſchwarzen, tiefſinnigen Bann¬
walde, der vergangenen Zeiten nachträumt, beſchleichen unheimliche
Gefühle den Eintretenden; Schwermuth überſchleiert ſeine Einſam¬
keit, und der Alpengeiſt weht in kalter Größe an ihm vorüber.
[112]Kaſtanienwald.Hier, im Kaſtanienwalde, iſt Alles genießende Gegenwart, friſches
drängendes Streben, — hier frohlockt die Seele und ſchweift in
trunkener Begeiſterung den holdeſten Phantaſieen nach. Er liegt
freilich auch in einer viel tieferen Vegetationszone als jener. Denn
während der alpine Nadelhochwald ſich hauptſächlich in der Region
von 3000 bis 5500 Fuß ausbreitet, erreicht der alpine Kaſtanien¬
wald ſchon mit 2700 Fuß ſeine mittlere Gränze und kommt aus¬
nahmsweiſe bei Soglio im Bergell noch in der Höhe von 3500 Fuß
vor. — Die ſchönſten Wälder dieſer Art an den Alpen beſitzen
Piemont und Welſch-Tyrol. Außerdem iſt die Kaſtanie durchs
ganze ſüdliche Europa verbreitet, deckt im nördlichen Griechenland
große Flächen der Ebene und ſteigt im mittleren Hellas hoch ins
Gebirge hinauf. In Spanien und Portugal überzieht ſie in großen
Beſtänden die höheren Berge oder bildet einen abſchließenden Gür¬
tel unterhalb kalter Spitzen und zeigt ſich als maſſenhafter Wald¬
baum in den Cevennen und im Limouſin. Deutſchland kennt ſie
faſt nur vereinzelt als Zierde der Parkanlagen.

Die Edelkaſtanie oder der Maronenbaum (Fagus castanea
L. oder Castanea vesca) iſt ein ächter Gebirgsbaum des Südens
und nicht zu verwechſeln mit der wilden oder Roßkaſtanie (Aescu¬
lus Hippocastanum L.), welche ihrer fächerförmigen Aufſtellung
der Blätter und daherigen dichten Belaubung halber oft zu An¬
lagen von Alleen benutzt wird. Wuchs und Holz, Blüthen, Laub
und Früchte ſind gänzlich verſchieden von jener. — Aber je nach
ihrem Standorte ändert auch die Edelkaſtanie den phyſiognomiſchen
Ausdruck ihrer Stammform und Beaſtung, ſo daß man ſie als
einzelnſtehenden Baum oft beinahe nicht wiedererkennt, wenn man
ſie zuvor nur in Waldmaſſe ſah.

Hier (im Walde) wächſt der walzenförmige Schaft in männ¬
licher Kühnheit und Friſche den Wolken entgegen; Muskelfülle und
ausgiebige Kraft ſchauen aus jeder Faſer. In vermittelnder Ver¬
wandtſchaft ſteht er zwiſchen der ſtraffen, kernigen Stammform der
[113]Kaſtanienwald. glattrindigen Buche und dem nervigen Habitus der rauh-riſſigen
Sommereiche. Um und um iſt Race und ſelbſtſtändiger Halt in
der Erſcheinung. So lange er jung iſt, wird der Stamm von
einem ſaftigen, drall-anſchließenden Rindenkleide umſchloſſen, deſſen
olivengrünes Zellengewebe durchſchimmert; durchaus iſt daſſelbe mit
weißen, linſengroßen Punkten (Lenticellen) überſäet, die ihm ein
jugendfrohes, heiteres Anſehen verleihen. Hat er dann die zwölf
erſten Jahre ſeiner Kindheit zurückgelegt und eine Höhe von etwa
20 Fuß erreicht, dann bekommt er einen buntgeſprenkelten Ueber¬
wurf; grünlich-grau iſt der Grundton des Rindengewandes, auf dem
ſich helle Flecken ſilberfarben abheben, — täuſchend ähnlich wie
bei der deutſchen Weißbuche. Bei beiden rührt dieſe Farbenver¬
änderung von Flechtenbildungen (Verrucaria epidermidis und
analepta) her, welche in reicher Verbreitung den Stamm über¬
ziehen. Nach abermals einem Jahresdutzend tritt der Baum ins
Mannesalter; die Rinde vertrocknet und mit dem Abſterben der
unterliegenden Safthaut-Schichten ändert ſich die Farbe nochmals.
Jetzt dehnt ſich die Holzfülle in die Höhe und Breite, der Stamm¬
umfang nimmt bedeutend zu, die Borke reißt und Furchen durch¬
ziehen den nun dunkelgebräunten Stammpanzer.

Die Aſt- und Zweig-Entfaltung beginnt bei der im Walde
ſtehenden Kaſtanie erſt ziemlich hoch oben und greift in ſtarken,
ſperrigen Linien weit umher energiſch aus, ſo daß die Nachbar¬
bäume in einander überragend, bei reicher Belaubung, ein dichtes
Blätterdach wölben. Dämmerig wie in unſeren kompakten Nadel¬
forſten, gewährt der Kaſtanienwald in den drückend heißen Som¬
mermonaten eine heimlich kühle Zufluchtsſtätte. Man bedarf ſolcher
in den kleinen ſüdlichen Alpthälern. Die Sohle derſelben iſt oft
überraſchend ſchmal; nur der holperige, allen gegebenen Kurven
ſich ſklaviſch anſchmiegende Weg und der kryſtallklare, wellen¬
hüpfende Bergbach haben Raum nebeneinander, dann gehts auf
beiden Seiten ziemlich ſteil in die Höhe. In dieſe ſchluchtartigen
Berlepſch, die Alpen. 8[114]Kaſtanienwald. Einſchnitte lagert ſich die volle Wucht der Sonnenſtrahlen und er¬
hitzt die Felſenwände oft in hohem Grade. Kein Dorf, kein Wei¬
ler, kein Hof liegt unten im Thale, alle droben an den prächtig
grünen Berghängen. Dort componirt ſich, namentlich an der Ab¬
dachung der Monte-Roſa-Gruppe, jede einzelne Ortſchaft aus einer
Menge kleiner zerſtreuter Gemeinden (cantoni), die aus großen
reſpektabelen Steinhäuſern im italieniſchen Styl, je mit einer Ka¬
pelle, beſtehen. Aber man kann viele derſelben kaum ſehen, weil
ſie in den Wipfelwald der Kaſtanien verhüllt ſind. Ein reizend¬
idylliſches Bild dieſer Art ſtellt z. B. das Dorf Roſſa im Seſia-
Thale dar, wo der vielleicht prächtigſte Kaſtanienwald der ganzen
ſüdlichen Alpen-Abdachung ſteht. Dieſe Hochlage der Dörfer giebt
den Monte-Roſa-Thälern in Piemont ein durchaus von dem Cha¬
rakter der nördlichen Alpthäler abweichendes Anſehen. Bei dem
Schmuck, den ihnen die diamantklaren, mit leicht grünlichem An¬
hauch gleichſam ſchillernden Bergbäche und die durch dieſelben ge¬
bildeten kryſtallhellen Waſſerbecken verleihen, würden dieſe Thäler
die ſchönſten der ganzen Alpenwelt ſein, wenn ihre Berge nach der
Höhe zu farbiger und formenreicher wären. Aber nicht ſelten gehen
ſie in eine faſt troſtloſe Monotonie über, die ganz beſonders in
den Grajiſchen Alpen vorherrſcht.

Nicht allenthalben ſtehen die Bäume ſo dicht. Früher z. B.
bedeckte den Monte Cenere, über welchen die ſehr frequente Land¬
ſtraße von Bellinzona nach Lugano führt, ein dichter Kaſtanien¬
wald; da ſich aber viel Raubgeſindel und Wegelagerer in demſel¬
ben aufhielt, ſo lichtete man ihn bedeutend. Hierdurch gewannen
die Bäume an Licht und Raum und dehnen jetzt ihre Aſtkuppeln
ungemein wohlig aus.

Ganz anders präſentirt ſich der frei und einzelnſtehende Baum.
Im erſten Blicke gleicht er in dem übermüthigen, trotzigen Umſich¬
zacken der Prinzipal-Aeſte, in der breitſpurigen, knotig-poſitiven Kon¬
ſtitution des kurzen, vierſchrötigen Stammklotzes, in der warzig¬
[115]Kaſtanienwald.vernarbten Rinde, kurz im ganzen Holzaufbau, der deutſchen Winter¬
eiche wie ein Spiegelbild. Eben ſo wie bei dieſer giebt es Stämme
von gewaltigem Umfang. Solche von 20 bis 30 Fuß Circumferenz
ſind nicht ſelten; im Val Miſocco ſteht einer, der 3 Fuß ob dem
Boden 32 Fuß mißt. Der berühmteſte Baum iſt bekanntlich jener
am Aetna, „Caſtagno di cento cavalli“ genannt, deſſen Umfang
180 Fuß beträgt. Da aber ſeine Höhe in durchaus keinem Ver¬
hältniß zu ſeiner Breiten-Wölbung ſteht, ſo erſcheint er in einiger
Entfernung eher wie ein rieſenhafter Buſch. In der That zeigt
er auch nicht einen maſſiven Stamm, ſondern eine Gruppe von
fünf Aſt-Koloſſen, die aus einem jetzt unter der Erde verborgenen
Stamm-Fundamente ausgehen.

Die Edel-Kaſtanie iſt in ihrer Ausſchlagsfähigkeit und Re¬
produktionskraft außerordentlich; ſie gehört zu den zäh-lebigſten
Bäumen. Stämme, hohl wie die geſpenſtiger, alter Weiden, in
denen einige Männer bequem wie in, einem Pavillon Platz haben
würden (improviſirte Schilderhäuſer der Landſchaft), — ja ſogar
ſolche, in denen der caprajo (Ziegenhirt) ſein Feuer anzuzünden
pflegt, um ein armſelig Gericht Polenta darüber zu bereiten, —
Stämme, deren innere Wandflächen ſchwarz verkohlt ſind, — grü¬
nen friſch und fröhlich in den Laubkronen. Ein oft nur wenige
Fuß breiter Rinde-ſtreifen mit ſeinen Splintzellen, der ſich an dem
faſt völlig entrindeten Stamm emporzieht, bringt dem Gipfel hin¬
reichende Nahrung zu.

In ebenmäßiger Uebereinſtimmung mit der noblen männlichen
Haltung des Stammes, ſeiner formſtolzen Kuppelbildung und dem
ausgedehnten Aſtumfange ſteht auch die charakteriſtiſche Zeichnung
des Laubes. Die länglich-lanzettförmigen Blätter ſtrotzen von
Eigenwillen und ſelbſtherrlichem Ausdruck. Lebhaft würden ſie an
das antike Attribut des Sänger-Preiſes, an das edelgeformte Lor¬
beerblatt erinnern, wenn ſie zu den harmloſen friedlichen Laubge¬
ſtalten gehörten; aber als Kinder ihres ſtolzen Hochaufſtrebenden
8*[116]Kaſtanienwald.Vaters ſtrömt auch deſſen ritterliches Blut in ihren Adern. Rundum
am Rande ſtrecken ſie, als Enden der Blattrippen, ſcharfe, leicht¬
gekrümmte Stachelſpitzen hinaus, die jedes Blatt keck waffnen und
ihm ein durch und durch energiſches Anſehen verleihen. Feſt und
dauerkräftig, zäh und ſolid iſt das ganze derbe Zellengewebe, glatt
und glänzend die friſche tiefgrüne Oberfläche jedes Blattes. Darf
ſich der Baum in ſeinem ganzen zuverſichtlichen Weſen, in ſeiner
heroiſchen Architektur, dreiſt mit dem Urbilde der Kraft und Stärke,
mit der deutſchen Eiche, auf gleiche Linie ſtellen, ſo darf es nicht
weniger das Blatt in ſeiner freien Naturwüchſigkeit.

Eben ſo appart und eigenförmig wie Stamm und Belaubung
ſind endlich auch die Früchte und ihre Hülle. Unter unſeren euro¬
päiſchen Pflanzen giebt es keine, welche ihre Samen in ſolche
dicht, mit langen, ungemein ſpitzen Nadeln bewaffnete Hülſen ein¬
ſchließt. Die Frucht der wilden oder Roß-Kaſtanie hat auch eine
ähnliche, mit ſcharfen Dornen beſetzte äußere Schale, aber die Dor¬
nen ſind kurz, ſtehen weit auseinander und erinnern höchſtens an
die Geſtalt der mittelalterlichen Morgenſtern-Waffe. Die Hülle der
Marone oder eßbaren Kaſtanie, (die im October reift), iſt ein zu
Schutz und Trutz gewaffnetes Noli me tangere, eine unantaſtbare
Stachelkugel, das vollendet ähnliche Miniatur-Ebenbild eines zuſam¬
mengerollten Igels oder afrikaniſchen Stachelſchweines. Würde
dieſelbe beim Ausreifen nicht von ſelbſt in drei Theile zerplatzen,
ähnlich wie die Becher der Buchnüßchen, ſo möchte es ſchwer hal¬
ten, die Kaſtanie aus ihrer dornumpanzerten Feſte zu gewinnen.
Bekanntlich bildet ſie bei den niederen Volksklaſſen des ſüdlichen
Europa während der Wintermonate ein Hauptnahrungsmittel, das
die Stelle des Brodes vertreten muß; ſeit der immer mehr in Auf¬
nahme kommenden Kultur der Kartoffel ſcheint indeſſen der Werth
der Kaſtanie abzunehmen. In Italien iſt „Chatigna“, ein mit
Salzwaſſer aus dem Mehl der Marone bereiteter Brei, noch in vie¬
len Gegenden tägliches Tiſchgericht; — im Teſſin ißt man die Frucht
[117]Kaſtanienwald. ſowohl geſotten, „Farud“ als auch auf dem Roſt gebraten, „Brasch.“
Vorſichtig gedörrt kann man ſie beinahe ein ganzes Jahr lang
aufheben. Ein großer tragkräftiger Baum mag in günſtigen Jah¬
ren fünf Centner Früchte liefern. Die Ernte der Inſel Korſika
allein wird jährlich auf hunderttauſend Kronen geſchätzt. — Im
Bergell, wo bei Soglio und weiter draußen auf der Schuttfläche
des durch den Bergſturz von 1618 begrabenen Dorfes Plurs ganze
Waldungen ſtehen, hat man ein Sprüchwort: „Quantas moscas,
tantas castanies“, welches ſagen ſoll, ſo viel Fliegen ein feucht¬
heißer Sommer bringt, eben ſo viel Kaſtanien liefert die gleiche
Jahresernte.

Der ſoeben erwähnte Standort bei Soglio iſt um deswillen
beſonders intereſſant, weil hier die, an das kalte, ſchneeluftige
Klima der eigentlichen Alpenregion gebundene Arve (Pinus cembra)
ihre Zapfen mit den ſüßen eßbaren Zirbelnüßchen unmittelbar
neben der Kaſtanie reift, und beide Bäume geſellſchaftliche Wald¬
komplexe, der „Branten“ genannt, bilden.

Aber auch nach ihrem Tode, nachdem ſie aufgehört hat, als
ſchönſter Laub-Baum des Südens die Landſchaft feſtlich und lebens¬
voll zu ſchmücken und durch ihre Früchte zu ernähren, zeigt ſich die
Kaſtanie im Werthe ihres Holzes noch als edle, hervorragende
Pflanze. Denn dieſes ſteht an Feſtigkeit, Ausdauer und Solidität
dem der Eiche unmittelbar zur Seite, und würde, da ſeine Jahres¬
ringe durch weitwandige Gränzröhren wie bei der Eiche auffallend
von einander geſchieden ſind, ſelbſt in ſeinen phyſikaliſchen Eigen¬
ſchaften dem Eichenholze völlig gleichſtehen, wenn ihm nicht die
charakteriſtiſchen, großen Markſtrahlen gänzlich fehlten. — Die
Meer-gebietende Dogenſtadt Venedig, das reiche lachende Genua,
die gewaltigen Werfte Englands bauten ihre rieſigen Dreimaſter,
ihre gewaltigen Kauffahrtei- und Kriegsſchiffe aus Kaſtanienholz,
weil es von Würmern und den zerſtörenden Bohrmuſcheln (Phola¬
den) nicht angegriffen wird. Die mächtigen Balkengelüſte der
[118]Kaſtanienwald.prächtigen Weſtminſter-Halle in London, welche der verſchwende¬
riſche Richard II. von England gegen das Ende des 14. Jahr¬
hunderts erbauen ließ, — die Dachgebälke vieler der herrlichſten
gothiſchen Kathedralen Frankreichs und Spaniens beſtehen aus dem
Holze unſeres vortrefflichen Baumes, und ſind noch heute ſo trag¬
kräftig und unverſehrt als vor 500 Jahren. — Schon vom leben¬
den Baume wird behauptet, daß er weder dem Inſektenfraß noch
ſonſt irgend einer Krankheit ausgeſetzt ſei, als dem Hohlwerden
im Alter. Aber ein gefürchtetes Thier birgt ſich vorzugsweiſe gern
unter ſeinen Wurzeln, nämlich der gemeine Skorpion (Scorpio
europaeus). Die Italiener, welche mit dem ſ. g. Skorpionöl (das
gegen den Stich giftiger Fliegen, Wespen und Bienen gut ſein
ſoll) noch bisweilen im Lande umherziehen, fangen die zur Berei¬
tung dieſes Oeles nöthigen Skorpionen durch Ausgraben der
Erde unter Kaſtanienwurzeln. Aus den jungen Zweigen werden
ſehr dauerhafte, ſpannſcharfe Faßreife gefertiget, wie denn auch
Fäſſer, deren Dauben aus Käſtenholz geſpalten wurden, beinahe
unverwüſtlich ſein und den Wein trefflich konſerviren ſollen. Als
Brennholz dagegen hat die Edel-Kaſtanie durchaus keinen Werth;
die Scheite glimmen nur, ohne beſondere Hitzkraft.

So wächſt und ſchmückt, ſo nutzt und vergeht des ſüdlichen
Alplandes ſchönſter Laub-Baum.

Eine Nebel-Novelle.

Aus dem reizendſten Winkel des Genfer-Sees bei Montreux
und Chillon führen zwei Wege übers Gebirge in den Kanton Bern
und ins Saane-Thal. Der eine derſelben, la Tinière, iſt ſteinig,
unwegſam und minder begangen, während der Pfad über den
„Jaman“ bequem, ziemlich belebt und leicht zu finden iſt. Man
glaube indeſſen nicht, daß dieſe beiden Gebirgswege eigentliche
„Päſſe“ ſeien, wie ſie in den Hochalpen-Kantonen Glarus, Uri,
Graubünden und Wallis vorkommen, oder wie ſie im Chamouny
über die bekannten „Cols“ führen; ihre Scheitelhöhe erreicht nir¬
gends 4700 Fuß über dem Meeresſpiegel, und der Weg über den
Jaman bietet mindeſtens alle halbe Stunden eine menſchliche
Wohnung.

Bei heiterem Wetter gewährt dieſer Bergübergang unvergleich¬
lich ſchöne Rückblicke auf den See und ſeine reiche, maleriſche
Uferſcenerie; überraſchen den Wanderer jedoch Nebel und Nacht
auf dieſen Höhen, dann ſind Weg und Steg ungeheuerlich wie
überall im Gebirge, und wehe dem, der keinen Führer hat oder
vom rechten Wege abirrt.

Bei drückender Mittagswärme hatte ich am 15. September
1852 Vevey verlaſſen und ſchlenderte unentſchloſſen längs dem
See die Straße hinab. Schon oft hatte mich die einſamſtehende
Felszacke der Dent de Jaman von Weitem freundlich winkend zu
einem Beſuche eingeladen, aber ſo oft ich auf dem Dampfſchiff an
ihr vorüberfuhr, lag ſie außerhalb meiner Reiſeroute. Heute kam
mir die „Dent“ in meinem „Wohin-Zweifel“ ganz gelegen, und
vor Clarens links vom Wege abbiegend, vor mir die hohe Naye,
ſtieg ich zwiſchen Weinbergen gegen Chailly und Chernex empor.
Immer freier und prachtvoller entfaltet ſich die große, umfaſſende
Rundſchau, je höher man ſteigt. Es iſt ein Bild, das in ſeinem
Reichthum an hoher Majeſtät und idylliſcher Einfachheit, an Far¬
benpracht und Formenfülle bei völliger Harmonie der Gegenſätze
ſeines Gleichen im ganzen, weiten Alpenlande ſucht.

Der Himmel hatte allgemach eine mißliche Färbung angenom¬
men, bleigrau und eintönig dehnte er ſich über die prachtvolle
Landſchaft aus und die Sonne ſchien mattgelb und ſchläfrig hin¬
ein. Ein deutſcher Profeſſor, der mit ſeinen Zöglingen über den
Col de Jaman herabkam, empfahl mir das Bergwirthshaus „En
avant“ bei Mr. Dufour, und ſein wie ein Laſtpferd mit Taſchen,
Nachtſäcken, Torniſtern und Botaniſirbüchſen bepackter Führer
meinte: „da hätte ich die beſte Gelegenheit, den Regen abzu¬
warten.“ —

Verdrießlich überraſcht ſah ich dem halb lachend, halb keuchend
forttrabenden Laſtträger nach, und ein fragender Blick hinauf zur
Sonne, die gläſern, faſt ſtrahlenlos hinter der, von wäſſerigen
Dünſten erfüllten Atmoſphäre ſtand, ſo wie unheimliches, ſchmutzig¬
graues Gewölk an der Dent du Midi ſchienen mir leider die un¬
erwartete Wahrheit des Wetterpropheten zu beſtätigen. Umkehren
war von jeher meine Paſſion nicht, ſelbſt in Fällen, wo mein
Ortsſinn mir ſagte, daß ich auf falſchem Wege ſei. Darum galt
es jetzt einen Schritt zuzulegen. Raſcher, als ich gehofft, kam ich
[121]Eine Nebel-Novelle.zu der freundlichen Hüttenkolonie. Die Bauern von Montreux,
denen die umliegenden fetten Bergwieſen gehören, waren hier oben,
um ihr Oehmd (Grummet, zweites Heu) einzuheimſen. Da geht
es denn bei Mr. Dufour lebendiger her als ſonſt, beſonders am
Abend.

Kaum hatte ich bei einer Flaſche trefflichen Waadtländer Wei¬
nes eine halbe Stunde geraſtet, als einer der Bergbauern mit der
tröſtlichen Nachricht eintrat: „y pliau“ (es regnet). Alſo der
Profeſſoren-Führer hatte doch recht gehabt. Dieſer Pliau verdich¬
tete ſich aber zuſehends, und mit dem raſchen Eintritt der Däm¬
merung ſchienen alle Schleuſen der himmliſchen Bäche gezogen zu
ſein. — Abendbrod, — Gute Nacht, — zu Bett! — war das
einzige Rettungsmittel gegen den im Anmarſch begriffenen Unmuth.
Morgen kanns ja beſſer ſein.

Gegen Morgen, als ich erwachte: O weh! Fortſetzung vom
vorigen Abend. Das Rieſeln der Waſſerfäden über die geſättig¬
ten, glänzenden Dachziegeln in die erklingende Blechrinne, und
das plätſchernde Abtröpfeln der Traufe aufs Pflaſter hat gleich
jedem anderen monotonen Geräuſch eine magnetiſch einſchläfernde
Kraft. — Auch ich erlag ihren Einwirkungen. Nach 9 Uhr er¬
wachte ich zum zweiten Mal. Ein Blick durchs Fenſter, — Ne¬
bel und dichter Regen! Von der Gegend waren nur die näher
gelegenen Partieen ſichtbar! Drunten, nach dem See zu, der ſonſt
ſo reizende Einblick, war dicht verſchleiert durch graue, tiefhängende
Wolken. Die Tagesparole: Hierbleiben und in Geduld Abwarten!
diktirte ſich von ſelbſt.

Ich hatte tauſend Prozent vor jedem ähnlichen Unfall, wenn
er mir zum Beiſpiel in einer, von aller Welt abgeſchnittenen, ein¬
ſamen Alpenhütte begegnet wäre, voraus; denn Mr. Dufours
Wohnung war ein ganz ordentliches Häuschen, das genugſam ge¬
gen die Unbilden der Witterung ſchützte, und das Bett in meinem
[122]Eine Nebel-Novelle. weißgetünchten Kämmerlein, obwohl hart, war immerhin beſſer als
ein feuchtes Alp-Heulager.

Ueberall, wo man ſich gegenſeitig durch das Mittel der Sprache
verſtändigen kann, findet der nach Unterhaltung ſich ſehnende Rei¬
ſende ſelbſt beim einſeitigſten und trockenſten Geſellſchafter irgend
ein Hinterpförtchen, um ihn aus der Verſchanzung des nüchternen
Ja und Nein hinaus auf das Feld der Gedanken-Aeußerung zu
drängen, und dort läßt ſich von einem Jeden, und wäre es der
ungebildetſte Bauer, immer noch Etwas lernen. Aber auch dieſes
beſcheidene Mittel hört auf, wenn man ſich nicht gegenſeitig ver¬
ſtändigen kann. So ging's auch mir. In meinen Schuljahren
waren mir die Stunden des franzöſiſchen Sprachunterrichtes immer
die langweiligſten, und ich wäre hier gänzlich troſtlos daran ge¬
weſen, wenn mich in ſpäteren Jahren nicht die Nothwendigkeit ge¬
zwungen hätte, das in der Jugend Verſäumte nachzuholen. Jetzt
ſprach ich nun zwar grammatikaliſch Franzöſiſch, und die Wirthin,
ſo wie einige der anweſenden Bauern, verſtanden mich wohl, —
aber ich verſtand ihr verſchwimmend romaniſch-franzöſiſches Patois
nur unzuſammenhängend, meiſt halb errathend. Dieſes Hinderniß
mußte überwunden werden; mit einer wahren Sündfluth von
„comment s'appelle cela?“ und „qu'est cela“? begann ich mir
ein Vokabularium anzulegen. Das führte denn zu einem höchſt
komiſchen Vorfall. Zur Erluſtigung ſämmtlicher Gäſte, die eben¬
falls wie ich an der Langeweile litten, begann ich nämlich Schule
zu halten, aber in umgekehrtem Verhältniß, das heißt ſo, daß ich,
der ich einziger Schüler, war und acht oder zehn trinkende und
rauchende Lehrer um mich ſitzen hatte, dieſen meine Fragen vor¬
legte und Alle, wie aus einem Munde, mich beantwortend unterrich¬
teten. Da gabs denn tüchtig zu lachen. Ein paar Maß des
ſchon erwähnten Yvorner Weines, der hier ſpottbillig iſt, unter¬
ſtützten meine wißbegierigen Beſtrebungen, und in meinem Tage¬
buche füllte ſich Seite um Seite. Dieſer Spaß vertrieb uns
[123]Eine Nebel-Novelle. einige Stunden Zeit, dann verlor er nach und nach ſeine Spann¬
kraft, und draußen lief, nach wie vor, das naſſe Einerlei vom Himmel
hernieder. Wie begonnen, ſo endete der Tag, und auch, die zweite
Nacht. Der dritte Morgen brachte abermals Nebel und Regen in
Strömen. Jetzt fing die Geſchichte an ernſtlich langweilig zu
werden.

Abermals war Mittag vorüber. Während ich, mit den Fin¬
gern am Fenſter trommelnd, gedankenlos in die große General¬
wäſche der Natur hinausſchaue, kommen zwei junge kräftige Män¬
ner, der eine bedeutend größer und breitſchulteriger als der
andere, gegen das Wirthshaus heraufgewandert, — ſo gründlich
und vollſtändig durchnäßt, daß ſie nicht naſſer werden konnten.
Die Hüttenkoloniſten, meine Freunde und Lehrer von geſtern, kannte
ich ſämmtlich; — dies waren neue Geſichter, — Grund genug,
mein Intereſſe an ihrer Perſon, ihrem Erſcheinen zu erhöhen.
Woher? Wohin? Hierbleiben oder Weiterwandern? Fremd oder
Einheimiſch? fragte ich mich ſelbſt mit Neugierde, denn ein Kom¬
men unter ſolchen Umſtänden war ein Ereigniß, mußte irgend
einen triftigen Grund bei dieſem triefenden Regen haben. Der
Eine, Größere, ging geraden Schrittes auf den vor dem Hauſe
ſtehenden Brunnentrog und ſeine immerwährend laufende Röhre
zu, begann Stock und Schirm abzulegen, überhaupt zu irgend
einem Geſchäft ſich anzuſchicken. Was? auch noch waſchen? bei
dieſer exemplariſchen Durchnäſſung, wo der ganze Körper ſchon
einem unfreiwilligen Vollbade ſeit geraumer Zeit ausgeſetzt ſein
mußte? Das ſchien mir Luxus zu ſein. Jetzt zog er ſeine dicken,
ſchweren, rindsledernen Schuhe aus, hielt dieſelben unter den lau¬
fenden Waſſerſtrahl und ſchwenkte ſie zwei, drei Mal aus, wie man
ein unreinliches Glas ſäubert; er hatte Sand und kleine Kieſel
drin gehabt. Dieſe Abhilfe war mir ein wenig allzu radikal, ſo
konnte nur ein Naturmenſch handeln, der mit Wind und Wetter
auf Du und Du ſteht.

Wie Beide eingetreten waren, hörte ich zu meinem nicht ge¬
ringen Erſtaunen, daß ſie über den Paß Plan de Jaman wollten.
„Bei dieſem Wetter?“ fragte ich überraſcht. — „Warum nicht?“
war die Antwort. — „Oho!?“ ſtrammte ſich das Ehrgefühl in mir
an, „was Ihr könnt, iſt auch mir möglich. Alſo im Ernſt über
Plan de Jaman?“ — „Ja, Herr! nach Montbovon!“ war die
deutſche Antwort des Großen, eines Berner Oberländer Burſchen
aus dem Simmenthal, dem die Wirthin geſagt, daß ich ein Rei¬
ſender aus der deutſchen Schweiz ſei. „Wollt Ihr mein Führer
ſein?“ — „Gern, Herr!“ entgegnete er freundlich, während ſeine
großen treuen Augen mein Vertrauen in ihn beſtärkten; „geben
Sie mir nur Ihren Reiſeſack, ich will ihn ſchon tragen, hab'
ſchon oft mit fremden Herren über die Berge gehen müſſen!“ —
Topp! Abgemacht. Zeche bezahlt, Alles in die noch friedlich¬
trockene Seehundfell-Taſche wohl verwahrt gepackt, auch mein Porte¬
feuille mit Paß und Papiergeld; den Alpſtock zur Hand, und nun
„B'hüt di Gott, Herr Wirth, Frau Wirthin, liebe Nachbarn!“ —
Fort, hinaus! in Nebel und ſtrömenden Regen.

In den erſten zehn Minuten war ich hinſichtlich des Durch¬
näßtſeins meinen beiden Begleitern völlig ebenbürtig. Durch Wald
gings bergauf. Durch die Runſen, in den Hohlwegen und wo
ſonſt nur irgend eine Einſenkung an der Abdachung des Berges
war, kam das Wildwaſſer herabgeſchoſſen mit jagender Haſt, in
überſtürzender Eile. Alle paar hundert Schritte mußten wir durch
dieſe improviſirten Bäche ſchreiten, einige Male auf Schußlänge in
denſelben marſchiren. Es währte nicht lange, ſo hätte auch ich
Mr. Dufours Brunnen brauchen können, um meine Schuhe von
läſtigem Sande zu ſäubern, den das ſtrömende Waſſer mir hinein¬
geſpült hatte. Alles das, was mich im trockenen, ſchützenden
Wirthsſtübchen als ſo außerordentlich überraſcht hatte, machte ich
jetzt ſelbſt ganz reſignirt, — oder nicht einmal reſignirt, ſondern
in freudiger Stimmung mit.

Nach ungefähr dreiviertelſtündigem Steigen waren wir auf
der Höhe des Col; uns zur Rechten der verwitterte Felszahn des
Jaman, ſchwarzgrau und geiſterhaft aus dem ſchweren Nebelmantel
hervorſchauend. Hier, wo ſonſt bei hellem Wetter jene bezaubernd
ſchöne Ausſicht ſich entfaltet, die als die prächtigſte am ganzen
Leman gilt, ſtanden wir in kalter Zugluft, im überſtrömenden Re¬
gen, eingehüllt in ein trübes, unheimliches Dunſtmeer, das nur da
und dort ſich maſſiger, ſchwerer zuſammenballte, während an ande¬
ren Stellen die Nebel vom Winde zerriſſen, in geſtreckten, phan¬
taſtiſchen Formen und Gebilden, wie Nachzügler des wilden Heeres,
vorüberjagten. — Der kurze Alpenraſen war durch den Regen un¬
gemein glatt und ſchlüpfrig geworden, ſo daß auf ihm, wo der
Weg ſich ſenkte, nicht wohl mit feſtem und ſicherm Tritt zu gehen
war. Von eigentlichen Wegen kann indeß, wie überall auf einer
Alpweide, nicht füglich die Rede ſein; da laufen Hunderte ſchein¬
barer Pfade, d. h. langer Linien, welche die Raſen- und Pflanzen¬
decke des Bodens durchſchneiden, und wo entweder das nackte Ge¬
ſtein zu Tage tritt, oder geröllähnliches Steingebröckel den Weg
zu bilden ſcheint, — hunderte ſolcher Pfade laufen nebeneinander
her, durchkreuzen ſich, brechen ab und geſtalten, zumal im Nebel,
ein Labyrinth, das Jeden, der mit der Gegend nicht ganz wohl be¬
kannt und ſicher vertraut iſt, leicht ihre führen kann.

Mein Simmenthaler Führer ließ eine lange Reihe heller, ju¬
belnder Jauchzer ertönen, trotz Näſſe der Kleider und Ungunſt des
Wetters. Das iſt ächt ſennenmäßig. Seine Jodler wurden be¬
antwortet von mehren Seiten her, — aber von wem? konnten wir
nicht ſehen; aus dem Nebel kamen die Antworten.

Raſchen Schrittes gings bergab; mitunter im beflügelten Ba¬
lancirſchritt, mitunter halbgleitend, ſo daß der Alpſtock faſt dieſel¬
ben Dienſte leiſten mußte, wie wenn man über ein flachabſchüſſiges
Firnfeld hinabgleitet. Es währte nicht lange, ſo kamen wir bei
einer großen reinlichen Alphütte an. Wir waren auf Freiburger
[126]Eine Nebel-Novelle.Gebiet. Hier ſchied unſer Drittmann von uns, und dies gab Ver¬
anlaſſung in die Sennerei einzukehren, um ein Wenig zu raſten.
Dieſe hier verſäumte halbe Stunde am erwärmenden, helllodernden
Feuer wurde Urſache eines Abenteuers, das ſelbſt in der Rück¬
erinnerung mir jedesmal neue Schrecken bereitet.

Als wir nämlich die Hütte ſelbander verließen, hatte der Ne¬
bel ſich ſo gewaltig verdichtet, daß wir buchſtäblich uns kaum er¬
kennen konnten, wenn wir nicht unmittelbar Schulter an Schulter
ſtanden; auf doppelte Schrittlänge waren ſelbſt nicht einmal die
Umriſſe einer menſchlichen Geſtalt zu erkennen. Dieſer Umſtand
bedingte es, die geſpannteſte Aufmerkſamkeit dem zu verfolgenden
Pfade zu widmen und die Sorge um den rechten Weg, ſo wie der
ungewöhnliche Kraftaufwand, um nicht auszugleiten, verſetzte uns
trotz der ſchneidend kalten, regenerfüllten Luft in ſolche Transſpira¬
tion, daß wir Beide nicht weniger ſchwitzten, als wie man in der
Mittagsſonnengluth eines heißen ſchwülen Julitages beim Bergan¬
ſteigen zu ſchwitzen pflegt. Mehrmals zeigte es ſich, daß wir nicht
ganz genau die rechte Richtung inne gehabt hatten, als es galt,
Häge und trennende Einfriedigungen zu überſteigen, wie ſie allent¬
halben in den untern Staffeln, Maienſäßen oder Heubergen der
Alpen vorkommen. Ein paar Dutzend Schritte rechts oder links, —
und wir hatten immer den rechten Pfad wiedergefunden, der durch
ein Gatterthor lief oder, wie dies noch öfter vorkommt, durch
große treppenförmig gelegte Steine bezeichnet iſt, welche es ermög¬
lichen, das Knüppelflechtwerk rittlings zu überſteigen. So gings
eine geraume Zeit fort. Wir hatten das Wirthshaus En allières
nicht betreten, in Rückſicht der früheinbrechenden Nacht, denn ſchon
begann es entſchieden zu dunkeln. Jetzt galt es, wieder über einen
ziemlich hohen Hag zu ſteigen, und unſerer bisher als zweckmäßig ſich
erwieſenen Praxis gemäß, gingen wir längs deſſelben, um den
Durchſchnittspunkt zu entdecken; rechts ging es ſanft geneigt bergab,
links ſtieg es. Wir ſuchten, aber vergebens. Es handelte ſich
[127]Eine Rebell-Novelle. hier weniger darum, bequem über den Zaun zu kommen, als durch
Auffindung des gewöhnlichen Ueberganges uns des rechten Weges
zu verſichern, welcher, nach der wiederholten Ausſage meines Füh¬
rers, dann gar nicht mehr zu verfehlen ſei, wenn wir ungefähr
noch zehn Minuten hinter uns hätten. Durch das wiederholte Hin-
und Hergehen an dem Hag hatten wir auch den Punkt verloren,
wo wir zuerſt angelangt waren, und die Nacht rückte immer ent¬
ſchiedener heran, je mehr Zeit wir mit Suchen verſäumten. Noch¬
mals eine tüchtige Strecke links bergan! aber keine Spur deſſen,
was wir ſuchten; wiederum rechts bergab durch den dunkelgrauen
Nebel, und zwar im beeilten Avancirſchritt, aber eben ſo vergeb¬
lich; noch weiter hinab, — es fing an ſteil und ſehr abſchüſſig zu
werden, — immer nichts. Mein Führer, dem das Ding ſelbſt
nicht gleichgültig war, entſandte einige Hilfsſignale in Form lang¬
angehaltener helljohlender Jauchzer; — aber keine Antwort. Er
wiederholte ſeine Anſtrengungen aus einer anderen Tonart, mit
einem Aufwand aller ſeiner jodelnden Liebenswürdigkeit, ſo alpin,
als ob er in der übermüthigſten allerheiterſten Seelenſtimmung ſei,
aber eben ſo vergeblich als vorher. Trotzdem, daß mir unſere
Lage ſelbſt einige Beſorgniß zu erwecken anfing, konnte ich dennoch
das Lachen nicht unterdrücken über dieſe von der Verlegenheit und
Angſt erpreßte, gezwungene Heiterkeit. Was nun thun?

„Bergab müſſen wir noch, nicht wahr?“ — „Ja wohl, Herr!
nach meiner Berechnung iſts keine Viertelſtunde mehr bis zum
Hongrinbach, über den eine Brücke führt, und da iſts ein breiter
durch den Wald führender Weg!“ — „Gut! alſo nicht lange be¬
ſonnen! wir durchbrechen den Hag, halten uns, indem wir bergab
ſteigen, weder allzu links, noch allzu rechts, und wenn wir am Hon¬
grinbache ankommen, folgen wir dem Laufe deſſelben ſo lange, bis
er uns zum Brückli führt! Meinet Ihr nicht auch?“ — Nach
einiger Zögerung willigte mein Führer in dieſen Vorſchlag, als
das unter den obwaltenden Umſtänden einzige Mittel, um zum
[128]Eine Nebel-Novelle.Ziele zu gelangen. Geſagt, gethan. Immer abſchüſſiger wurde
unſer Terrain, immer ſchwarzgrauer wurden Nebel und Nacht, im¬
mer unbehaglicher unſere Stimmung in der warmdunſtenden, am
Körper enganſchließenden naſſen Kleidung, — und Regen floß, —
ach! fortwährend in überreichlichem Maße.

Wir mochten wohl wieder eine Viertelſtunde oder auch nicht
ſo lange gerutſcht, geklettert, überhaupt weiter gekommen ſein, als
wir durch ein brauſendes Geräuſch wahrzunehmen glaubten, am
Hongrinbache angelangt zu ſein. Aber da gings ſteil wie über
ein Kirchendach hinunter. Mehre Verſuche zeigten, daß wir uns
beſſer rechts halten mußten. Alſo wieder in dieſer Richtung vor¬
wärts. Der Nebel hatte ſich ein wenig gehoben, ſo daß wir, ſo
weit es die Nacht zuließ, die Gegenſtände in unſerer näheren Um¬
gebung unterſcheiden konnten. Noch ein paar Dutzend Schritte,
und hell leuchtete der weiße Schaum des jagenden Gewäſſers durch
die Dunkelheit zu uns herauf. Jetzt galt es, längs des Gebirgs¬
baches ſo lange fortzuklettern, bis wir zur Hongrinbrücke gelangen
würden. Unter außergewöhnlichen Anſtrengungen, durch wildes
Geſtrüpp und dorniges Geſträuch, das die Haut blutig ritzte und
die Kleider zerfetzte, arbeiteten wir uns mühſam durch. Oft war
das Terrain ſo jäh, daß wir bei jedem Schritt fürchten mußten,
in den Strom zu ſtürzen oder den Hals zu brechen. Darum ſon¬
dirte mein Führer ſtets vorher mit dem Stock, wie weit wir trauen
durften, denn ſehen konnten wir kaum, wohin wir traten. Nach
einer unter ſolchen Hinderniſſen zurückgelegten tüchtigen Strecke
war uns plötzlich das Weiterkommen aufs Neue abgeſchnitten;
denn links herab, in einer Runſe, ſchäumte ein Wildwaſſer, meiner
Berechnung nach 6 bis 8 Schritt breit, welches ſich in den Hongrin¬
bach ergoß. Wollten wir nicht wieder den eben unter unſäglichen
Mühen überwundenen Abhang hinaufklimmen, um droben nicht
um ein Haarbreit weiter oder beſſer daran zu ſein als hier, ſo
blieb uns nichts Anderes übrig, als das ſchießende Waſſer zu
[129]Eine Nebel-Novelle. durchwaten. Deß wurden wir einig. Ich faßte meinen Führer
feſt in den Arm, Beide ſtemmten wir unſere Stöcke gegen die
reißenden Schaumwellen, und ſo traten wir unſere Wanderung an.
Das Waſſer ging uns bis an die Kniee, und unter den Füßen
rollten uns die großen Kieſel hinweg, daß es galt, den Fuß zu
jedem neuen Schritt recht feſt zu ſetzen. Rechts mußte ein Waſſer¬
fall oder Aehnliches ſein, denn da tobte es mit ohrenbetäubendem
Geräuſch hinab, — ſehen konnten wir die Urſache nicht.

Weiß der Himmel, welch unſeliger Einfall, oder welcher Um¬
ſtand plötzlich meinen Führer veranlaſſen mochte, ſich aus meinem
Arm loszumachen (er ging mir zur Rechten) — genug, eine Be¬
wegung, ein Fehltritt, — ein Schrei, — und verſchwunden war
er. Wie ich vollends hinübergekommen bin, kann ich nicht mehr
ſagen. War es der Schrecken, das Entſetzen, was mir ungewöhn¬
liche Kraft und Sicherheit des Schrittes gab, — war es Glück,
oder war die Stelle, welche ich noch zu durchwaten gehabt, minder
gefährlich, — ich weiß es nicht. Nur das weiß ich, daß ich drü¬
ben am anderen Ufer an nacktem Wurzelwerk, an Baum-Aeſten,
durch verworrenes Geſträuch mich aus dem Waſſer mit drängender
Haſt herausarbeitete und in peinlicher Seelenangſt längs demſelben,
ſchreiend, mit dem langen Alpenſtocke in das Waſſer hineintaſtend,
fortkletterte. Wie ich vermuthet, ſo beſtätigte es ſich; ein 6 bis 8
Fuß hoher Waſſerfall war es, über welchen mein Führer hinab¬
ſtürzte. Meine Lage war in der That quälend. Ziemlich ermattet,
durch und durch naß, ſehr hungernd, eine ganze, lange, raben¬
ſchwarze Nacht im ſtrömenden Regen, in völlig unbekannter Gegend
vor mir und — ein Menſchenleben — entweder verloren oder in
größter Gefahr umzukommen! Ueberdies hatte der verunglückte
Führer meine Taſche auf dem Rücken, in welcher, nebſt Wäſche und
anderem Nothbedarf, meine Papiere und Gelder ſich befanden. Ich
rief, ich ſchrie aufs Neue in das donnernde Gepolter hinein, ich
ſtieß mit dem Alpenſtock in die wildſchäumende Fluth, kurz ich ver¬
Berlepſch, die Alpen. 9[130]Eine Nebel-Novelle. ſuchte Alles, was mir die augenblickliche Verzweiflung eingab, —
aber vergeblich! —

Schon wollte ich, abgeſpannt und heiſer, meine Rettungsver¬
ſuche aufgeben, als ich plötzlich meinen Stock am Ende erfaßt
fühle. Wie ein elektriſcher Schlag durchzuckte es mich; ich rufe
aufs Neue, ziehe — und ſiehe da! vor mir taucht aus der Tiefe
eine menſchliche Geſtalt auf, — mein Führer, der beſinnungslos,
dem Tode des Ertrinkens nahe, wie es ſcheint, durch irgend einen
im Bett dieſer Runſe liegenden Felſenblock aufgehalten, minuten¬
lang (ob ganz unter dem Waſſer oder mit dem Kopfe über dem¬
ſelben, wußte er ſelbſt nicht) dagelegen und durch mein Schreien
und Stoßen zur Beſinnung geweckt worden war. Zwei leibliche
Brüder, die nach Jahre langer Trennung ſich wiederfinden, kön¬
nen einander nicht herzlicher umarmen, als mein Führer mich und
ich ihn. Er blutete ſtark am Hinterkopfe und vermochte nicht feſt
aufzutreten, weil er ſich einen Fuß bös verſtaucht hatte. Nachdem
wir ſitzend geraſtet und berathſchlagt hatten, was nun zu thun ſei,
(ſpäter als Abends 7 Uhr konnte es unmöglich ſein) ſtolperten
und hinkten wir mit halb zerriſſenen Kleidern, ſehr ermattet und
wolfsartig hungernd weiter, mit dem feſten Vorſatz, die erſte Hütte,
die wir finden würden, zu unſerem Nachtlager zu erobern — mit
oder ohne Zuſtimmung des Beſitzers — gleichviel.

Und ſiehe, das Geſchick war uns günſtig. Es währte nicht
lange, ſo tauchte in der Dunkelheit der Nacht der Giebel irgend
eines Gebäudes vor uns auf, und um die Ecke deſſelben biegend,
leuchteten uns plötzlich zwei helle Fenſter entgegen. Hurrah! Land!
Licht! Menſchen!

Zu ſolchen Abenteuern kann dem Wanderer im Gebirge der
Nebel verhelfen.

Nebelbilder.

Ein ſo heimtückiſcher und boshafter Schleicher der Nebel auch
im Gebirge iſt, der ſchon manchen handfeſten Aelpler auf den
Todespfad führte und fröhlichen, nach Ausſicht ſchmachtenden Berg¬
wanderern die mühſam erklommenen Höhenpunkte mit hämiſcher
Schadenfreude plötzlich ſo verſchleierte, daß ſie unverrichteter Dinge
wieder abziehen mußten, — ſo neckiſche und joviale Komödien
führt er auf, wenn er juſt guter Laune iſt, oder wenn er aus ſei¬
nen luftigen Höhen herabſteigt, um die Thalleute auch einmal in¬
gründlich zu ärgern. In letzterem Falle lagert er ſich dann breit
und ungeſchlacht über Felder und Wälder, auf Märkte und Gaſſen,
und nur der, welcher im Berglande wohnt, vermag ſeinen athem¬
erſchwerenden, miasmatiſch-verdorbenen Dünſten zu entfliehen.
Denn droben auf freiem Bergesgipfel ſteht der Naturfreund dann
im hellen goldigen Sonnenſchein und ſieht auf ein wogendes Milch¬
meer hinab, aus dem nur verwandte Höhepunkte gleich Eilanden
9*[132]Nebelbilder. emporſteigen; oder wenn die geballten Maſſen ſich ſehr tief ſenken,
begegnets auch, daß das goldene Kreuz eines im Thale liegenden
hohen Kirchthurmes glänzend hervorragt, einſam, ſymboliſch, über¬
windend. — Drunten aber in der unſichtbaren verhüllten Tiefe
kreiſcht und hallt und dröhnt viel lauter und ſchallender das Ge¬
triebe der Menſchen als ſonſt; denn der Nebel iſt ein trefflicher
Reſonanzleiter nach Oben, während er in umgekehrtem Verhältniß
dämpft. — Indeſſen dieſe Erſcheinung kann man auch in jedem
Berglande finden, ſie iſt nicht ein bezeichnendes Attribut der Alpen.

Ueberraſchender, ungewöhnlicher, ein ächtes Phänomen des
entſchiedener gehobenen Gebirgslandes iſt jene magiſche Lufterſchei¬
nung, welche im mitteldeutſchen Harz unter dem Namen des
„Brockengeſpenſtes“ bekannt iſt und auf vielen Höhepunkten der
Alpen ſich nicht ſelten zeigt. Sie beſteht in der Schattenſpiegelung
von Gegenſtänden und Perſonen auf der Fläche einer aus der
Tiefe aufſteigenden, freiſchwebenden Nebelwolke, bei ſonſt völlig
heiterem Horizont. Am häufigſten begegnet man dieſer phyſikali¬
ſchen Phantasmagorie auf ſolchen Höhen, die entweder von Bin¬
nen-Seen oder ſumpfigen Thalſohlen umgeben ſind, welche bei ent¬
ſprechenden atmoſphäriſchen Zuſtänden leicht Dünſte entbinden, die
in Nebelform aufſteigen. Als ſolche Punkte ſind bekannt der
Rigi, der neueſter Zeit durch ſeine bequemen Straßenzugänge und
die Erbauung eines gemüthlichen und eleganten Berggaſthofes viel
erſtiegene Pilatus, das Brienzer Rothhorn u. A.

Unter außergewöhnlichen Umſtänden beobachtete der Kantons¬
forſt-Inſpektor Herr Coaz aus Chur (Bernina-Beſteiger) eine ſolche
Erſcheinung auf dem Gipfel des Piz Curvêr (zwiſchen dem Scham¬
ſer und Oberhalbſteiner Thal in Graubünden). Es hatte Ende
Juni 1843 plötzlich deftig geſchneit; der Winter verſuchte einen
Ausfall gegen den lachenden Sommer und ſchlug für wenig Tage
ſeine weißen Zelte weit und breit über die Gebirgshöhen der Rhä¬
tiſchen Alpen auf.

Unter ſehr erſchwerenden Umſtänden, aber bei völliger Wind¬
ſtille und glockenreiner Atmoſphäre hatten Herr Coaz, der ihn be¬
gleitende Ingenieur und der Führer den 9158 par. F. über dem
Meere erhabenen Gipfel erſtiegen und die beabſichtigten Beobach¬
tungen für trigonometriſche Meſſungen bald beendet. Da zog ein
vom Fuße des Piz Curvêr gegen das Oberhalbſtein abfallendes
wildes Gebirgsthälchen beſonders die Aufmerkſamkeit der Berggäſte
auf ſich. Da drunten rauſchte und donnerte es faſt ununterbrochen;
eine Lauine weckte die andere und ſtürzte von den ſchroffen, felſigen
Seitenwänden in die Tiefe des Thales, wo oft mehre vereint in
einem breiten, gewaltigen Silberſtrome ſich langſam zur Ruhe
wälzten. „So Schlag auf Schlag, ſo voll Leben, ſo glänzend,“
ſagt Herr Coaz, „war mir noch auf keiner meiner Gebirgsfahrten
dieſes großartige Schauſpiel zu ſehen vergönnt. Noch folgte mein
Auge einer der letzten Lauinen, die allmählig in immer größeren
Zwiſchenzeiten ſtürzten, als ich über derſelben einen ſchwachen Ne¬
bel ſich bilden ſah. Auch den Felſen, an denen ſich die feuchtge¬
wordene Atmoſphäre abkühlte, entquollen Nebelhaufen, zogen ſchlei¬
chend einander entgegen und zerfloſſen in kurzer Zeit in einen wal¬
lenden grauen Nebelſee, der die Tiefe des Thales verhüllte. Aus
unſichtbaren Quellen genährt, wogte dieſer See immer höher her¬
auf, ſchwoll bis zu meinen Füßen heran und trat endlich als
dunkler Nebelſchleier empor. Und in dieſem ineinandertreibenden
Gewölk bildeten ſich, anfänglich ſchwach und zerfließend, aber immer
wieder und immer kräftiger erſcheinend, die Farben des Regenbogens.
Sie vereinten ſich endlich zu einem brillanten, kreisrunden Bande;
ein zweites umſäumte in etwas ſchwächerem Glanze erſteres und
fand ſich bald ſelbſt concentriſch von einem noch lichteren dritten
umfangen. Der innerſte Ring erſchien in einem Durchmeſſer von
circa 3 Fuß bei einer Entfernung von ungefähr 30 bis 40 Fuß.
Entzückt von dieſer Erſcheinung ſprang ich auf, ward aber eben ſo
plötzlich zur Säule; denn ſiehe! mitten im Regenbogen ſprang mit
[134]Nebelbilder. gleicher Haſt eine dunkle Geſtalt auf und blieb jetzt eben ſo erſtarrt
ſtehen. Ich ſchwang meinen Hut, machte tiefe Bücklinge, und das
Geſpenſt zeigte ſich eben ſo erfreut und höflich. Die Erſcheinung
hielt mehre Minuten an und verſchwand alsdann mit dem Regen¬
bogen im grauen Nebel, der von einem leichten Windhauch weiter
getragen bald zerſtob. Es war vier Uhr Nachmittags.“ —

Zu leichterer Erklärung möge beigefügt werden, daß das Thäl¬
chen, aus welchem der Nebel aufſtieg, gegen Oſt ſich öffnete. Als
daher die Sonne nach dem weſtlichen Horizont ſank, trat daſſelbe
ſtreckenweis allmählig in Schatten, wodurch die Temperatur ziem¬
lich raſch fiel und die durch die häufigen Lauinenſtürze und die
hohe Temperatur während des Mittages entwickelten Waſſerdämpfe
zu Nebel condenſirte, die mit den, noch von der Sonne beſchienenen,
wärmeren und leichteren, höheren Luftſchichten in Berührung tretend
ſich wieder auflöſten.

Von einem gleichen, in den hauptſächlichſten Thatſachen gänz¬
lich übereinſtimmenden Nebelbilde berichtet, im Fremdenbuche des
Appenzeller Weißbades, Herr G. Kuhn aus Dresden, welches er
am 24. September 1855 auf Ebenalp nach ſtarkem Regenwetter
beobachtete. Scharfkantig ſchwebte in dem Nebelbilde der Schatten
ſeines Kopfes mit dem Hute, wenig über Lebensgröße, von weißem
Licht umfloſſen; darum ein dunkler Ring, dann ein Kranz der
hellſten Regenbogenfarben, etwa 4 Ellen im Durchmeſſer. Auch
der übrige Körper ſammt dem Alpenſtocke war, aufrecht ſtehend in
der Farbenſcheibe, deutlich abgeſpiegelt, jedoch nach unten etwas
langgezogen. Neben dieſer Silhouette ſtand der dunkele Schatten
ſeines Führers; ging letzterer etliche Schritte ſeitwärts, ſo ſah ein
Jeder ſein Schattenbild allein ohne das des Nebenmannes. Wa¬
ckelten ſie mit den Köpfen, ſo wackelte der ganze Regenbogenkreis
mit. Hier dauerte das ganze Schauſpiel wohl eine Viertelſtunde.

Wetterſchießen.

In der Tiefe des Lauterbrunner-Thales, da wo es gen Süd¬
weſt umbiegend den Namen Ammerten-Thal annimmt, liegt hoch
droben, am Fuße der Jungfrau, zwiſchen dieſer und der Ebnefluh,
ein gräßlich wild vergletſchertes ſtundenlanges Thal, das Rotthal.
Von unten geſehen entzieht es ſich den Blicken gänzlich, und man
hält es für kaum glaublich, daß da, wo man an dem Rieſenkörper
der Jungfrau kaum ein Felſenband unterſcheiden kann, ſich ein
umfangreiches Thal bergen ſollte. Es iſt in der That wohl einer
der furchtbarſten und grauſigſten Schreckenswinkel nicht nur der
Alpen, ſondern des ganzen Europäiſchen Kontinentes. Von her¬
abdrängenden Gletſchern die Granit- und Alpenkalk-Wände,
welche den Schauerkeſſel einſchließen, ſo ſchrundig zerriſſen und zu
einem Trümmer-erfüllten Tobel ausgefreſſen, daß die verwitterten
noch hangenden Maſſen den Wanderer, der ſich hier heraufwagt,
mit Furcht und Schreck erfüllen.

So unerreichbar dieſe Schauer-Terraſſe (von unten geſehen)
ſcheint, ſo ziemlich leicht iſt ſie vom geübten Berggänger über die
ſtufenförmig ſich aufbauenden Wechſelſchichten der Geſteine zu er¬
reichen. Beim Eingang in das Thal, etwa 8700 Fuß über dem
Meere (oder 4500 F. über der Sohle des Ammerten-Thales) iſt der
Firn, welcher die ganze Schlucht füllt, keine tauſend Schritte breit.
Kahle, ſchroff aufſteigende Granitbänke engen ihn wie Schleuſen
ein, über die er aus ſeinem ſtillen Bett ſich hinausdrängt und
ſeine Maſſen dann wohl zweitauſend Fuß tief über ſchwindelnde
Abſtürze, bald in hängenden Bogen, bald in zerriſſenen, aufgetrie¬
benen Gletſcherbrüchen auf die Stufſteinalp hinabdrängt. Man hat
die Gletſcherſturzmaſſen ſchon oft mit momentan erſtarrten Waſſer¬
fällen verglichen; hier reicht dieſe ohnehin etwas hinkende Paral¬
lele nicht aus. Das Chaos der zerborſtenen, übereinandergeſtürzten
und ineinandergekeilten Eisriffe, das Wirrſal der dazwiſchen klaf¬
fenden, nach allen Richtungen hinabgähnenden Schlünde und hin¬
einhangenden Fluhbrocken iſt ſo außerordentlich, daß man Stellen
ſo grauſiger Wildniß nicht viel in den Alpen findet. Will man
indeß das Gleichniß beibehalten, ſo erſcheint das Rotthal als ein
von himmelhohen Felſenwänden eingeſchloſſenes Meer, das im wil¬
deſten Emporſchäumen plötzlich erſtarrt, ſeine Maſſen nun über die
Ufer hinausſchiebt und bald in wirr-zerſcherbten Splittern hoch
aufthürmt, bald dieſelben ihr Gleichgewicht verlieren und grauſe
Laſten losreißen läßt, die im Schmetterſturze zerſtäubend wie
Ströme zu Thal fließen. — Da kein Kräutchen, ſelbſt nicht das
dürrſte Grashälmchen hier wächſt, ſo verirren ſich auch faſt nie
Gemſen hierher, und weil ſolche Thiere hier nicht zu ſuchen ſind,
ſo kommts, daß auch keine Gemſenjäger ſich hierher verſteigen.
Nur vom Schafbuben der oberen Stufſteinalp wird jener Schauer¬
ort von Zeit zu Zeit vielleicht einmal aus Langeweile erklommen.

Nach der im Berner Oberlande allgemein kurſirenden Sage
ſollen im Mittelalter und noch nach den Zeiten der Reformation
[137]Wetterſchießen.Poltergeiſter und böſe Dämonen, welche die Wohnungen der Menſchen
vermeintlich beunruhigten, von Hexenmeiſtern, fahrenden Schülern
und Teufelsbeſchwörern in verſchloſſene Gefäße gebannt und in
dieſes abgelegene Thal getragen worden ſein. So kam das Rot¬
thal, das außerdem keines ehrlichen Chriſten Fuß betrat, in Ver¬
ruf und galt als der Aufenthalt böſer Geiſter. Ganz beſonders
ſollen auch die alten Thalherren von Lauterbrunn hierher verwünſcht
worden ſein und daſelbſt noch ihr Weſen treiben.

Dieſe Sage nun ſteht in Beziehung zu einer ſeltſamen Natur¬
erſcheinung. Es iſt nämlich im ſchweizeriſchen Mittellande der
Kantone Freiburg, Bern, Solothurn und Aargau eine im Hoch¬
ſommer, um die Erntezeit, nicht ſeltene Erſcheinung, daß man bei
völlig wolkenloſem Firmament, am Tage oder auch Abends und
Nachts in der Luft ein dumpfes, der Kanonade ähnliches Geräuſch,
ein ſeltſames Toſen und Knallen hört. Nach des Volkes Meinung
ſoll es von einem geiſterartigen Spuk, von einer „wilden Jagd“
herrühren, mit welcher die verfluchten Herren vom Rotthale hoch
durch die Lüfte ziehen; nach dem Volksglauben der weſtlichen So¬
lothurner Bauern ſollen es jedoch die Geiſter der in der Schlacht
bei Murten erſchlagenen Burgunder ſein, welche mit Heerestroß
und Alarm ihren luftigen Umzug halten. In Berneriſch-Röthen¬
bach (Amtes Signau im Emmenthal) ſagt man: „Die Rotthaler
exerciren, es giebt anderes Wetter.“ — Der einſichtige, vorurtheils¬
freie Bewohner ſchreibt die ſonderbare Erſcheinung jedoch natür¬
lichen Veranlaſſungen zu, und glaubt dieſe in wirklich vorgefallenen
entfernten militairiſchen Uebungen, oder in bedeutenden Gletſcher-
Lauinenſtürzen, oder Gewittern ſuchen zu ſollen, deren Reſonanz
durch geeignete Luftſtrömung bis zu dem Ohre des Hörers getragen
werde. Nun aber haben vielfache und ausgedehnte Nachforſchungen
herausgeſtellt, daß nirgendwo im weiten Umkreiſe um die ange¬
gebene Zeit militairiſches Pelotonfeuer oder Kanonaden, noch Ge¬
witterentladungen ſtattgefunden haben. Das Gepolter von Gletſcher¬
[138]Wetterſchießen. ſtürzen aber, ſo furchtbar dieſelben auch im Gebirge widerhallen,
iſt in einer Entfernung von 18 Stunden nicht zu hören. Doch
angenommen, man könnte bei günſtiger Windrichtung und ſehr
reiner Luft der Gletſcher Donner ſo weit hören, ſo ſtürzen doch
nicht ſo enorm viele Lauinen nacheinander, daß man das davon
herrührende Getöſe mit wenig Unterbrechungen ſtundenlang hören
könnte. Ueberdies nimmt die Erſcheinung, jemehr man ſich den
Alpen nähert, ab, und findet häufig bei Nordweſtwind ſtatt. Der
Meteorolog Hugi in Solothurn, welcher dem Phänomen viel Auf¬
merkſamkeit widmete und es oft beobachtete, ſagt, daß der Schall
keinesweges von den Alpen herzukommen ſcheine, ſondern vielmehr
von Weſten, alſo aus dem Jura, wo es aber bekanntlich keine
Gletſcher und ſommerlichen Lauinen giebt.

Thatſache iſt, daß nach dieſem, vom Volke „Wetterſchießen“
genannten atmoſphäriſchen Phänomen, in der Regel ſanfter, an¬
haltender, nie ſtarker, von elektriſchen Erſcheinungen begleiteter Re¬
gen einzutreten pflegt und der Barometer in unruhigem Fallen
begriffen iſt.

Die eigentliche Urſache der Erſcheinung iſt noch nicht ergrün¬
det. Sonderbarerweiſe hat ſich mit derſelben außer Prof. Hugi
wie es ſcheint kein Phyſiker weiter befaßt. Dieſer nimmt an, daß
das dumpfe Wetterſchießen zunächſt „eine Wirkung des Ueber¬
ganges atmoſphäriſcher, luftiger Formen in dichtere, dunſtige,
wäſſerige Formen, oder die Wirkung von Luftzerſetzung ſei; daher,
wie bei allen heftigen Zerſetzungen, Getöſe. Es wäre demnach
das Wetterſchießen gerade die entgegengeſetzte Procedur wie das
ſogenannte „Wetterleuchten“, bei welchem geſättigte Dünſte der
Atmoſphäre durch Entladung der Elektricität wieder in reinere,
dünnere Luftformen übergehen. Auffallend iſt es, daß die Er¬
ſcheinung eben nur in dem genannten Landſtriche vernommen wird,
— ſonſt nirgends im Alpen-Vorlande.

Hoch-Gewitter.

Jedes Gewitter, wo man demſelben auch begegnen mag, —
ſei es auf der gedehnten Ebene des Getreidelandes und der un¬
wirthlichen Haide oder auf offenem Meere oder im zerklüfteten Ge¬
birge, — überall iſt es ein furchtbar-erhabenes Schauſpiel, allent¬
halben der gleiche Entſetzen erweckende Aufruhr der Elemente, die
gleiche erſchütternde Rieſenſprache des Donners, der die Seele er¬
zittern macht. Die Natur-Scenerie aber und der landſchaftliche
Aufbau der Gegend, über welcher ein Gewitter ſich entladet, ge¬
ſtalten daſſelbe in ſeiner charakteriſtiſchen Erſcheinung, in ſeinem
unmittelbaren Total-Eindrucke dennoch weſentlich anders. Dies iſt
namentlich beim Gewitter im Gebirge der Fall.

Während bekanntermaßen Berg und Wald die Bildung der
Wolken ſehr begünſtigen, erſcheinen letztere dennoch in den Alpen
[140]Hoch-Gewitter. ſelten als jene, meilengroße Flächen zugleich überdeckende, elektriſch-
geladene Dunſt-Meere, wie ſie allſommerlich das flache Land be¬
drohen; die hochaufragenden Gebirgszüge werden zu trennenden
Keilen, welche die Gewitter in viele Special-Wolkenladungen zer¬
ſchneiden und dadurch veranlaſſen, daß ſie gemeiniglich nur von
kurzer Dauer ſind und auch quantitativ nicht ſo heftig ſich ent¬
laden als im Flachlande oder auf offenem Meere. Die durch raſchen
Temperaturwechſel eben ſo raſch abgekühlten Luftſchichten und die
Ausgleichungsbeſtrebungen derſelben mittelſt der als natürliche Luft-
Ventile der Thäler anzuſehenden Windſtrömungen, tragen die Ge¬
witter-geſättigten Wolken gewöhnlich ziemlich ſchnell durch eine
Gebirgsgegend hindurch, ſo daß die Summe der nur ſehr kurze
Zeit dauernden elektriſchen Entladungen im Gebirge mindeſtens
dreimal ſo groß iſt als die der mit Andauer und Gemächlichkeit
ſich austobenden Wetter. Dies iſt das normale Verhältniß, wel¬
ches indeſſen keineswegs ausſchließt, daß es einzelne Koryphäen von
Gewittern geben kann, welche über große Theile des Alpenlandes
zu gleicher Zeit ihre verderbenbergende Wolkendecke ausbreiten.
Der eklatanteſte Fall aus neueſter Zeit iſt das berühmte Gewitter
vom 24. Juni 1859, welches bekanntlich die Schlacht von Solfe¬
rino (Lombardei) unterbrach und um die gleiche Stunde in allen
Gauen der Schweizer und Savoyer Alpen mit unerhörter Wildheit
toſte. Nicht minder denkwürdig iſt jenes ältere vom 27. Auguſt
1834, welches von Südweſt aufziehend, faſt den ganzen Kanton
Graubünden und viele benachbarte Länder, alſo mindeſtens eine
Fläche von einigen hundert Quadratmeilen verheerend heimſuchte.

Dagegen ſind die Gebirgsgewitter als individuelle meteoriſche
Erſcheinungen weit großartiger, impoſanter, man möchte faſt ſagen
theatraliſch-pomphafter und in ihren Schlag- und Knall-Effekten
draſtiſcher als im Tieflande. Schon die Introduktion, mit welcher
ein ſolches aufzieht, iſt weit dramatiſcher, die Erwartungen ſteigern¬
der als in der Ebene. Dort (in der Ebene) bereitet ſich das Ge¬
[141]Hoch-Gewitter.witter oft ſtundenlang mit klaſſiſchem Ernſt und entſetzlicher Ruhe
vor und läßt, bei dem umfaſſenden Horizont, dem aufmerkſamen
Naturfreunde hinlänglich Zeit, das allmählige Formiren und Kon¬
glomeriren der, zuletzt zu einer maſſigen ſchwarzen Wand ſich
vereinigenden, verſchiedenen Wolken-Kontingente zu beobachten; es
iſt dort ein ſtill-majeſtätiſches Auftreten voll furchtbarer Hoheit.
Hier, im Gebirge, wo die Ausſicht vom Thale oder von einer unbe¬
deutend hohen Voralp aus meiſt ſehr beſchränkt iſt, zieht der geheim¬
nißvolle Gaſt gewöhnlich ſchon ziemlich fix und fertig aus der Tiefe
dunkel herauf und rückt mit Sturmſchritten vor. Jetzt beginnt auch
die Gegend ſich prachtvoll-unheimlich zu dekoriren. Die Nadelwälder
verſinken in ſchwarze Nacht, kein Gipfel tritt mehr ſelbſtſtändig
hervor; die Felſengruppen verlieren ihre trennenden Profil-Contu¬
ren und verſchmelzen zu geſpenſtergrauen unförmlichen Maſſen, über
welche der Waſſerfall in ſeltſamer Geſchäftigkeit, wie die verwirrt
ſuchenden Gedankenſprünge eines Irrſinnigen herabeilt; der See
liegt ſtumm, todt, ohne Glanz, einer erſtarrten indifferenten Fläche
gleich. Was dort an Beleuchtung ſchwindet, das häuft ſich
grell, faſt augentödtend, an anderen Stellen; die Matten und
Wieſen des Vordergrundes ſchwellen brennend-grün, als wollten ſie
gewaltſam ihre innerſte Lebenskraft mit Einemmale ausſtrömen;
die Wege und Straßenlinien der Thalſohle treten in nie geſehener
Schärfe blaßgelb hervor, und über Allem leuchten ſchreiend-weiß
die Firnen herab, erſchreckende Gegenſätze in dem tiefgeheinmißvoll¬
düſteren Bilde. Alle Farbenharmonie iſt aus der Landſchaft ver¬
ſchwunden; ſie ſieht aus wie ein von krankhaft erhitzter Phantaſie
geſchaffenes, alle natürliche Auffaſſung höhnendes Gemälde. —
Mit dieſer entſetzlichen Scenerie kontraſtirt in angſterfüllendem
Maße die fieberhafte Aufregung, welche Menſchen und Thiere über¬
fällt. Die liegenden Heu-Schwaden der Wieſe werden eilends ge¬
mandelt; ſchreiend, tobend treibt der Senn ſein Vieh zuſammen;
Jodelruf und Jauchzer ſind verſtummt, — nur drängende Geſchäf¬
[142]Hoch-Gewitter.tigkeit iſt der ſich kundgebende Lebensausdruck. In der Höhe dro¬
ben umſchwärmen Bergdohlen kreiſchend ihre Felſenneſter, Spyr
und Mauerſchwalbe ſind verſchwunden, der Geſang der Waldvögel
verſtummt, nur der Fink ſchreit unaufhörlich nach Regen.

Jetzt ſtößt der Vorbote des hereinbrechenden Gewitters, der
Wind, ſeine erſten Athemzüge aus, wirbelt den Staub ſchrägkreiſelnd
auf und ſchüttelt die Wälder mit ſtarker Fauſt. Der See erwacht;
ein fröſtelnder Schauer läuft über ſein Antlitz. Die Hochſpitzen
und vergletſcherten Rieſenhäupter des Gebirges umhüllen dichte Ne¬
belkappen, — immer tiefer ſinken die Wolkenballen und ziehen, wie
die wilde Jagd, mit zunehmender Haſt durchs Thal. Mehr und
mehr umnachtets die Gegend, — die grelle Färbung mattet ab, —
Alles wird ſchwarz. Da durchzuckt der erſte blaue Blitz die Nacht. —
Immer ungeſtümer wird die atmoſphäriſche Thätigkeit:

Die Wälder ächzen unterm drängenden Sturmdruck, abgeriſſe¬
nes Laub durchflattert die Lüfte, und allgemeines, ſchweres Rauſchen
ertönt ringsum. Jetzt rollt auch der Donner tiefbrummend drein.
Aber dieſes Vorſpiel währt nicht lange. Energiſch, wie die Alpen¬
welt in allen ihren Erſcheinungen und Lebensbethätigungen iſt,
ſtürmt auch hier die Entwickelung in überſtürzenden Progreſſionen
vor. Nach wenig Minuten iſt das Unwetter in ſeiner ganzen
furchtbar-wilden Größe losgebrochen.

Zickzackblitze, weit mehr, als man im Flachlande ſieht, anſchei¬
nend raſcher, weniger als eine Tauſendſtel Sekunde beanſpruchend,
fahren um der Berge Lenden, oft zuſammengefaßt, aus einem Kno¬
ten vielfach nach allen Enden herausziſchend, wie die aus Jovis
[143]Hoch-Gewitter.Hand geſchleuderten Blitzbündel. Jedes Donners Rollen, das ſein
Reſonanz-Maaß ſchon genügend in den Wolkenkammern findet,
brüllt außerdem, im hundertſtimmigen Echo aus allen Felſenklüften
und Thaltiefen zurückgeworfen, wieder hervor und bildet gleichſam
in ſeiner nicht enden wollenden Permanenz eine Grund-Fermate,
auf welcher ſich die neuen, accentuirten Solo-Schläge wie die vor¬
wärtsſchreitende Melodie der impoſanten Gewitter-Symphonie ab¬
löſen. Es iſt ein Akt der Natur-Souveränetät, deſſen Eindruck
völlig zerſchmetternd auf den Zeugen derſelben wirkt. Schlägts
dann vollends gar in eine Wettertanne oder eine einzeln ſtehende
Alphütte ein, dann kracht die Salve, als ob ringsum das Felſen¬
gebäude ſchier in Milliarden Fetzen zerſpritzen ſollte.

Das iſt in ſchwachen Umriſſen das Bild eines hochgehen¬
den Wetters. Sie ſteigen in den Alpen bis über 14000 Fuß;
denn de Sauſſure ſah ſie an der Dôme de Gouté unterm Mont¬
blanc-Gipfel, und die Bewohner von Zermatt beobachteten ſolche,
die noch über der Spitze des Matterhornes ſich entluden. — Im
Weſten von Mexiko ſah Alex. v. Humboldt Gewitterſpuren an der
höchſten Spitze des Toluca-Hauptgipfels bei 14720 Fuß Höhe; in
den peruaniſchen Cordilleren überfiel die Reiſenden Bouguer und
la Condamine auf dem Pichincha ein Gewitter in der Höhe von
15500 Fuß, und viele glaubwürdige Berichte erzählen von ſolchen,
die in den Pyrenäen bei 10000 Fuß und darüber tobten.

Die meiſten Gewitter ſtreichen aber im Gebirge tiefer; zwei-
bis dreitauſend Fuß über der Thalſohle mag die aëriſche Region
derſelben ſein. Daß ſie indeſſen noch viel tiefer ſinken können,
beſtätigen tauſendfache Ausſagen der Alpenbewohner. Ja, es iſt
ſogar ein Fall konſtatirt, daß bei dem Gewitter, welches am 26.
Aug. 1827 zwei Geiſtliche während der Vesper im Kloſter Admont
in Oeſterreich erſchlug, das Kreuz des 114 Fuß hohen Kloſter¬
thurmes noch über die Wolken herausragte und das Gewitter ſelbſt
etwa nur 90 Fuß vom Erdboden entfernt war. Dieſer Tiefgang
[144]Hoch-Gewitter.eines Gewitters giebt dann in anderer Weiſe Gelegenheit zu einem
majeſtätiſchen Schauſpiel, bei deſſen Anblick man ſich über die
Scheidegränze irdiſcher Hinfälligkeit und menſchlicher Ohnmacht
hinausträumt; es iſt die Entladung eines Gewitters im Thale,
wenn man, erhaben über demſelben, ſich in der Alpenregion be¬
findet. Wie auf des Olympos heiligen Höhen ſteht der Wanderer
gleich einem Jupiter tonans; unter ihm lagert, ein ſchwarzgraues
Ungeheuer, das Verderben drohende Wolkenmeer; einer Rieſen¬
ſchlange gleich, umkriecht die elektriſch geladene Maſſe das Gebirge.
Keine Hütte, kein Haus erblickt man in den Tiefen; denn verſun¬
ken in ſchauerliche Nacht iſt Alles, was an die Wohnſtätten der
Lebenden erinnert. Weiter hinaus kann man dann wieder große
Gebirgszüge frei in ihrem ganzen Relief überſehen; das Gewitter
bildet gleichſam eine Brücke hinüber zu den anderen Bergen. Da
zuckts zu unſeren Füßen; matt roſafarben fahren die entfeſſelten
Feuernattern der Blitze in eigenwillig gegen ſich ſelbſt revoltiren¬
den Bahnen durch den Schreckensſchleier, der über der Landſchaft
ſchwebt. Jetzt kracht es von unten herauf, gewaltig aber dumpf,
und mit hundertfältigem Echo hallen es die Thäler grollend nach,
bis die Schreckenstöne matt erſterben. Immer wiederholt ſich das
ſchrecklich ſchöne Schauſpiel, immer und immer leckt es aufs Neue
mit feurigen Zungen aus den Tiefen herauf, und abermals ertönt
des Donners tauſendſtimmiger Zorn. Der Wanderer aber ſteht in
lichter Höhe, erhaben wie ein Gott, über der Zerſtörungswuth der
Elemente. Ihn umgiebt Frieden und liebliche Ruhe, über ſeinem
Haupte wölbt ſich in durchſichtiger Klarheit des Himmels unerreich¬
barer Bau, und ein Triumph des Lichtes über die Finſterniß ſtrahlt
in ewiger Reinheit, Wärme und Leben ſpendend, die Sonne herab.
Noch viel erhabener iſt dieſes Schauſpiel des Nachts. Die Fremden,
welche vom 27. zum 28. Juni 1860 auf dem Pilatus übernachte¬
ten, finden keine Worte, um die unausſprechliche Pracht des furcht¬
baren Gewitters zu ſchildern, welches ſich Morgens zwiſchen 2 bis
[145]Hoch-Gewitter. 3 Uhr zu ihren Füßen mit einem wahren Feuergarbenmeer entlud,
während ob ihren Häupten das Sternenzelt rein und hehr am nächt¬
lichen Himmel in ſtiller Größe prangte. — Daß die Blitze nicht
ſelten von Unten nach Oben aufzacken und einſchlagen, beſtätigen
alle Bergbewohner. Dieſen Elektro-Meteoren ſchreibt man auch
die eigenthümliche Verglaſung mancher Felſen zu, welche man am
Dôme de Gouté, an der Spitze des Kaerpfſtockes (Glarus), am
Ortler (Tyrol), Venediger Spitz (Salzburg), Ankogl (Kärnthen)
u. ſ. w. trifft. Man hat ſolche Blitz-Glaſuren auch an der Pic
du Midi und am Mont Perdu (Pyrenäen) gefunden. Daß aber
emporſchlagende Blitze auch Menſchen tödten können, beweiſt ein
Fall aus Steyermark. Auf dem Gipfel eines ſehr hohen Berges
ſteht die Kirche St. Urſula. Am 1. Mai 1700 lag dieſes Gottes¬
haus im vollſten Sonnenglanze, während an halber Berghöhe ein
dickes Gewitter tobte. Von den in der Kirche verſammelten Betern
wurden ſieben an der Seite des Berichterſtatters, Dr. Werloſchnigg,
erſchlagen.

Gerade da, wo die Gefahr vermeintlich am Größten ſein ſollte,
in der Gewitterwolke ſelbſt, ſcheint ſie am Mindeſten, oder doch
nicht mehr als anderswo zu ſein. Phyſiker, Ingenieure und Rei¬
ſende, welche von Gewitterwolken unverſehens eingehüllt wurden,
bevor ſie Zeit hatten, dem ſcheinbar-entſetzlichen, blitzbewaffneten
Myſterium zu entfliehen, ſind ſtets ohne Beſchädigung daraus her¬
vorgegangen. So die franzöſiſchen Kapitäne Peytier und Hoſſard,
welche dreizehnmal in den Jahren 1816 und 1825 bis 1827 auf
den Gebirgen Troumouſe, Pic d'Anie, Pic Leſtibète und Pic de
Baletouſe, in Höhen von 5 —10000 Fuß ſtundenlang in
furchtbaren Gewittern, unmittelbar am Heerde derſelben verweilten,
wurden nie im Mindeſten verletzt, während man drunten im Thale
ſie für verloren hielt. Sie berichten nur, daß ihre Haare und die
Quaſten ihrer Kopfbedeckung ſich emporrichteten. Abbé Richard,
welcher zum Zweck des Studiums ſich abſichtlich in die Mitte
Berlepſch, die Alpen. 10[146]Hoch-Gewitter. wetternder, Blitze entſendender Wolken begab, hörte die furchtbaren
Schläge des Donners nicht mehr, ſondern nur ein Geräuſch, als
ob man beſtändig mit Nüſſen raſſele. Dem entgegen berichtet der
Geolog Prof. Theobald in Chur, welcher ſich während des ſchon
erwähnten Solferino-Gewitters (24. Juni 1859) zwiſchen der
Tſchiertſcher- und Urden-Alp in den elektriſchen Wolken befand,
daß die Schläge kurz, wie Kanonenſchüſſe, aber von hellerem, mehr
krachendem Tone geweſen ſeien und man das Rollen des Donners
erſt weiterhin gehört habe. Die Folgen der Gewitter in den
Alpen wollen wir in der Beſchreibung der „Rüfenen“ zuſammen¬
faſſen.

Der Waſſerfall.

Der Staubbach-Fall im Lauterbrunnen-Thale des Berner
Oberlandes, ſchon hundertmal beſchrieben und gezeichnet, in Ge¬
dichten beſungen und geprieſen, in jedem gedrängten Handbuche
der Geographie genannt, ſo daß jedes Schulkind ſeinen Namen
kennt, iſt der vornehmſte Repräſentant jener weitverbreiteten Gat¬
tung von Waſſerfällen, die in Folge ihrer außerordentlichen Sturz¬
10*[148]Der Waſſerfall.höhe ſich faſt ganz zu verflüchtigen ſcheinen, bis ſie die Sohle
ihres neuen Strombettes erreichen. Durch dieſen Umſtand wird
er aber zugleich zum Proteus wie wenig andere und bietet in den
verſchiedenen Tages- und Jahreszeiten ſo wunderbare Metamor¬
phoſen dar, daß er fortwährend ein anderer zu ſein ſcheint und
darum die verſchiedenartigſten und entgegengeſetzteſten Kritiken über
ſich ergehen laſſen mußte.

Auch er unterliegt, wie jeder andere Waſſerfall, den bedingen¬
den Einwirkungen derjenigen Naturereigniſſe, welche ſeine Waſſer¬
menge bereichern, vergrößern und ſomit ſeinem Sturz mehr Körper
verleihen, oder im Gegentheil dieſelbe vermindern, ſchwächen und
das Schauſpiel des Falles bei der außerordentlichen Höhe von
mehr als achthundert Fuß faſt in Nichts auflöſen. Nach lange
andauerndem Regenwetter, nach heftigen Gewittern und im Früh¬
ſommer, wenn der Schnee von den Alpen geht, iſt der Staubbach
und alle ſeine in den Alpen vielfach zerſtreuten Form-Genoſſen eine
impoſante, mitunter ſogar ſchrecklich-ſchöne Erſcheinung, die auf je¬
den Beſucher tiefen Eindruck machen wird. Iſts jedoch im Hoch¬
ſommer nach wochenlanger Trockenheit, ſo begegnet es ſchon, daß
man ſtatt des berühmten Staubbach-Falles nur die hohe naſſe Ge¬
birgswand zu ſehen bekommt, über welche ſonſt die ſchöne Waſſer¬
garbe herabzuſchießen pflegt, — vom eigentlichen Waſſerfall aber
keine Spur entdeckt. — Nächſt dieſen Umſtänden, welche alſo über¬
haupt die Exiſtenz des Waſſerfalles bedingen, ſind es noch andere,
welchen Rechnung getragen werden muß. Selbſt beim Vorhanden¬
ſein genügender Waſſerfülle iſt es nicht gleichgültig, um welche
Tageszeit man den Staubbach beſucht. Liegt er im Schatten, iſts
Nachmittags, dann wird er bei Weitem nicht ſo voll und reich
erſcheinen, als am Vormittage, wenn die Sonnenſtrahlen jeden
Waſſertropfen durchglänzen und die Milliarden der zu Waſſerſtaub
aufgelöſten, blinkenden Körperchen in einer Brillanz und funkelnden
Pracht erſcheinen laſſen, die außerordentlich in ihrer Art ſind.
[149]Der Waſſerfall. Wieder einen anderen und doch verwandten Zauber übt das bleiche,
weiche Vollmondlicht auf den, gleich einem Schleier, von der
Fluhwand herniederſchwebenden Fall aus.

Endlich kommt auch noch viel darauf an, mit welchen Erwar¬
tungen, mit welcher Receptivität der Reiſende zum Staubbach
kommt. Wer kurz zuvor die donnernden Katarakte des Rheinfalles
bei Schaffhauſen, des Aarfalles an der Handeck, des Buffalora im
Val Miſocco und anderer, in großen geſchloſſenen Maſſen und im
engbegränzten, landſchaftlichen Raume daherbrauſenden Gebirgs¬
ſtröme ſah und von ihrer Wirkung noch erſchüttert, nun ins Lauter¬
brunnen-Thal tritt und dort Aehnliches erwartet, der wird freilich
ſehr enttäuſcht werden. Der Staubbach iſt mit wenig Ausnahme-
Momenten eine Erſcheinung zarter, elegiſcher Natur, die weit mehr
empfunden als angeſtaunt und bewundert ſein will.

In einer Höhe von faſt 900 Fuß ſpringen zwei Strom-Arme
über die ſenkrecht abfallende Felſenwand hinaus, und vereinigen
ſich raſch zu einer beweglichen Waſſerſäule, von der nur ein kleiner
Theil an einer Klippe zerſchellt, alles Uebrige aber in freier Luft
ſich in Millionen Perlen auflöſt und zuletzt in ſchimmernden Regen¬
ſtaub verdünnt, der theils auf beträchtliche Weite die Matten um¬
her mit immerwährendem Thau benetzt, theils ſich in einem tiefen
Waſſerbecken wieder ſammelt, in welchem leuchtende Regenbogen
durcheinander weben. Der Staubbach iſt nicht groß durch einen
unaufhaltſam wilden Strom, der an maleriſch zerklüfteten Felſen¬
maſſen ſchäumend und mannigfaltig ſich bricht oder durch den
Donner ſeines Falles die Lüfte erſchüttert und die Ausrufe des
Erſtaunens verſchlingt; — aber er iſt erhaben durch ſeinen himmel¬
hohen Fall, durch die Waſſermaſſen, welche ſich weiß und weich
wie Milch in unaufhörlicher Folge aus der Höhe hinabdrängen,
— durch ſein allmähliges Hinſchwinden in Nebel und durch das Feuer
ſeiner Regenbogen, — beſonders aber auch durch ſein, mit der
Sanftheit des Ganzen ſo wundervoll harmonirendes, leiſes und
[150]Der Waſſerfall. zartes Geräuſch, das nicht von einer einzelnen Stelle herkommt,
ſondern den Zuſchauer allenthalben wie Geiſterſtimmen zu umgeben
ſcheint. Hieraus ergiebt ſich, was Künſtler gegen dieſe Naturſchön¬
heit einwenden; der gerade Fall bietet ihnen zu wenig Anhalte¬
punkte für maleriſche Unterbrechungen, — die Weichheit in der
ſucceſſiven Bewegung der Maſſen verwandelt ſich auf der Leinwand
in ſteifen Stillſtand, und weder das Glanzlicht des Waſſers noch
die Zauberſchimmer der Regenbogen laſſen ſich im Gemälde ſo
wiedergeben, daß ſie äſthetiſch ſchön und durchſichtig erſcheinen.

Die erſte Bedingung zum Vollgenuß ſeiner Schönheit iſt
Sonnenglanz; dieſer währt an den längſten Sommertagen von un¬
gefähr 7 Uhr Morgens bis Mittags, weil er von demjenigen
Berge ſelbſt dem Bach entzogen wird, über deſſen unterſte Stufen
er ſich hinabwirft. Nicht nur die Regenbogen im Keſſel, wo die
zerſtobenen Waſſer ſich ſammeln, — auch die fliegenden Waſſer¬
flocken in der Luft bedürfen des Sonnenſcheines. Jedes Stäub¬
chen wird bemerkbar durch ſeine Vermittelung, und der Inhalt der
Nebelſäule ſcheint doppelt ſo groß, wenn die Gunſt der Tages¬
königin ihr unverkümmert ſtrahlt. Zugleich ergötzt in hohem Grade
der Schatten des Baches an der Felswand; er ſcheint ein zweites,
ſtygiſch-geſchwärztes, mit wetteifernder Schnelle herabſchwebendes
Gewäſſer zu ſein.

Man ſchreitet gewöhnlich zuerſt nach der Stelle, wo der Bach
zu Boden regnet, als wollte man ihn erſt fühlen, bevor man ihn
ruhig betrachtet. Es iſt ein Keſſel, wo die Schauluſtigen zu ſtehen
pflegen. Man erklettert den Hügel von Felstrümmern, den ſich
der Bach links von ſeinem Niederſtürze gebildet hat, und ſchaut
hinab in ein weites Becken, das unabläſſig von tauſendfachem
Schaumgekräuſel wimmelt. Auch jenſeits liegen Schutthaufen, die
von Oben heruntergeworfen wurden, — und zwiſchen dieſen beiden
Bollwerken rieſelt in freiem Durchgang der geſammelte Bach da¬
von. Unverkennbar rührt die Tiefe ſeines Beckens und dieſe Oeff¬
[151]Der Waſſerfall.nung nach der Lütſchine von der Gewalt der Waſſermaſſe her, die
nach Gewittern und bei großer Schneeſchmelze hier im Mittelpunkte
des Falles Raum geſchafft, ohne doch die Hügel rechts und links
zu vermindern; denn dieſe haben ſich aus allerlei Steinen empor¬
geſchichtet, um mit trotziger Kraft den Anfang des Bachbettes ein¬
zudämmen.

Auf der rechten Seite kann man leicht in den Keſſelcirkus
hinabgelangen. Alsbald wird man von einem doppelten Regen¬
bogen umringt, der, einem Nimbus gleich, ſo genau mit uns ver¬
ſchmilzt, daß er Schritt um Schritt, ſo lange wir im Sonnenglanz
und im Thaunebel bleiben, bald vorrückt, bald zurückweicht, wo
wir gehen und ſtehen. Die Waſſertropfen hängen ſich an die
Kleider und glühen einzeln wieder in unvergleichlicher Pracht.
Aber die Näſſe geſtattet nicht, ſich dieſes Feengewandes lange zu
freuen; ein fröſtelndes Gefühl treibt um ſo eher aus der Tiefe
wieder ans Ufer, da die Gefahr am Tage liegt, von irgend einem
zufällig herabgeflözten Steine plötzlich und ſelbſt tödtlich verletzt
zu werden.

In einiger Entfernung lagert es ſich dann auf Wieſenhalden
wonnig und ſicher; ſorglos genießt der Wanderer, was ihm bisher
entgangen war. Mit unermüdetem Staunen erhebt ſich das Auge
nach der hohen, im Blau des Himmels ſcharf gezeichneten, dunkel¬
grauen Kante, wo die Najade zweitheilig ihr fliegendes Gewand
in die Lüfte hängt. — Eine Hälfte des Baches, nur unmerkbar
von der anderen getrennt, fällt beinahe ſenkrecht herab und würde
effektlos an der Felswand niedergleiten, wenn dieſe nicht von Oben
bis unter die Mitte der Höhe ſich unmerklich zurückzöge und nun
der Waſſerſäule freieres Fortſchweben geſtattete. Die untere Hälfte
der Bergwand tritt aber wieder entſchieden hervor, und nun zerſplittert
die Maſſe in jenen Giſcht und Staub, der ſo duftig und ätheriſch
niederſchwebt und an den Bachſturz in den ſalzburgiſchen Alpen
erinnert, welchen das Landvolk bezeichnend mit dem Namen des
[152]Der Waſſerfall.Schleierfalles taufte. Die innere Partie des Staubbaches fällt
abwärts der Mitte ihres Weges, als wollte ſie verſuchen ſich an¬
zuhalten, auf eine ſchräg vorſtehende Bank der Fluh, und rieſelt
von da in tauſend blendenden Schaumſtrahlen vollends an dem
dunkeln Geſtein nach dem Keſſel hinab, während die äußere durch
Schnelligkeit und Schwere die Luft unter ſich preſſend in Millionen
Schaumbläschen immer mehr zerſchellt und weit herum einen immer¬
währenden Thau zur Erde ſpritzt.

Es iſt unterhaltend, das Waſſer von ſeinem Ausſtrömen an
der hohen Felsrinne bis zu ſeinem Zerſtieben mit dem Blicke zu
verfolgen. Erſt bricht es ſo wüthend hervor, daß man vor dem
furchtbaren Sturze erſchrickt, — aber kaum hundert Fuß gefallen,
breitet ſichs reichlich aus; die zuſammengedrängte Säule zerfließt
in einzelne ſchneeweiße Wölkchen, die man Waſſer-Raketen nennen
möchte, weil ſie, forteilend gleich jenen flammenden Feuerköpfen,
einen Schweif zurücklaſſen, der eine halbe Sekunde lang ihre Bahn
bezeichnet, bis ſie, völlig in Waſſerfunken auseinanderſprühend, ſich
zur Unſichtbarkeit verlieren.

Lieblich iſt im Staubbach das mannigfaltige Spiel des Win¬
des. Das Waſſer erregt durch ſich ſelbſt und ſeinen Fall beſtän¬
digen Luftzug; doch dieſe Bewegung trägt allein die feinen Thau¬
tropfen ins Weite und kann nicht den Bach im Ganzen ergreifen.
Sobald aber ein Windſtoß den Gießen überfällt, ſo zeigen ſich
überraſchende, ſeltſame Erſcheinungen. Oft geſchiehts, wenn der
Föhnwind mit heftiger Gewalt gegen die Mündung des Baches
ſtößt, daß dadurch das Waſſer ganz zurückgetrieben wird und zu¬
weilen zwei Minuten lang faſt kein Tropfen über den Berg her¬
abfällt. Zu anderen Zeiten führt der Luftzug ganze Schaaren
durchſichtiger Wölkchen aus dem ſchwebenden Dunſtnebel davon
und bietet höchſt ergötzliche Schauſpiele dar. Am Luſtigſten aber
iſts, wenn ein kräftiger Sturm den geſammten Bach droben in der
Höhe erfaßt und entweder thaleinwärts oder thalauswärts ſo gänz¬
[153]Der Waſſerfall.lich aus ſeinem luftigen Gleis nach einer Seite verweht, daß un¬
ten der Runs ohne Waſſerſchwall bleibt, — der kleine Vorrath im
Keſſel verſiegend nach der Lütſchine (in welche der Bach ſich er¬
gießt) entſchwindet, und die erſchrockenen zahlreichen Fiſchchen in
ihren Spielen übereilt, nur kümmerlich in einzelnen Bachgrübchen
das Naß ihrer Exiſtenzbedingung übrig finden. Dann eilen in
ſolchen Augenblicken jubelnde Kinderſchaaren nach dem Strombette
und fangen in froher Emſigkeit die wehrloſen Forellen aus den
Vertiefungen, wo ſie plätſchern, in herbeigetragene Kübel und
Näpfe. Aber mitten in der luſtigen Freibeuterei läßt der Wind¬
ſtoß droben nach, der Bach gewinnt unverweilt ſein altes Bett,
und die geängſteten Fiſche ſchlüpfen pfeilſchnell unter den Händen
der Kinder davon, während die muthwilligen Fiſcher, naß bis über
die Knöchel, in Haſt an die beiderſeitigen Ufer entſpringen, eine
abermalige Repetition der Ebbe abwartend.

Dies ſind die Metamorphoſen des Staubbaches im Sommer
und bei guter Witterung. Ganz andere, nicht minder ſehenswür¬
dige bietet der Winter, der Frühling und die Zeit zerſtörender
Anſchwellung nach einem Platzregen dar.

Im Winter, wenn Schnee ins Thal fällt, hängen ſich die
Flocken an dem unteren Felſenſatz der Staubbachwand an, gefrieren
bei zunehmender Kälte und durch das darüberfließende Waſſer ge¬
ſättiget zu Eis, das nun launenhaft modellirt, allerlei größere
oder kleinere Zapfen bildet. Prächtiger Glanz, der im Sonnen¬
ſchein völlig blendet, erfüllt das ſtaunende Auge, und der Berg
ſcheint transparent hellbläulich glaſirt zu ſein. Tritt dann gelin¬
deres Wetter ein, oder löſt warmer Föhnwind die winterlichen
Eisbande, dann ſtürzen große Stücken dieſer unförmlichen Zapfen
unter krachendem Getöſe in die Tiefe. Unten aber im Keſſel häuft
ſich die Eistrümmer-Maſſe, thürmt ſich zu einem Splitterhügel em¬
por und geſtaltet durch die darüber ſpritzenden, während der kalten
Nächte ſchnell anfrierenden Waſſertropfen einen Miniatur-Gletſcher
[154]Der Waſſerfall. mit allen ſeinen Konfigurationen. Ja, die Waſſertropfen vereiſen
oft ſchon im Sturze, wenn es recht bitter kalt iſt, fallen raſch zu
Boden und experimentiren augenſcheinlich die Bildung des Hagels
vor unſeren Augen. Zunächſt an der Fluh, droben beim Ausfall
des getheilten Baches, erwachſen allmählig zwei ungeheuere Eis¬
ſäulen wie nach den Geſetzen der im Feenreiche geltenden Baukunſt,
die in die freien Lüfte hinaus ihre Säulen und Schlöſſer kon¬
ſtruirt. Reißen dann beide, durch die Schwere des eigenen Ge¬
wichtes gedrängt, oder durch laue Südwinde in ihrer ſtützenden
Baſis untergraben, urplötzlich ab, ſo krachen ſie mit ſolcher Vehe¬
menz auf den Gletſcher im Keſſel, daß Alles rundum erzittert und
ein Erdbeben hereinzubrechen ſcheint. Von größter Wirkung iſts,
wenn beide Säulen zugleich einſtürzen, und ergötzlich iſt die immer¬
währende Regenerirung dieſer Atlas-Pilaſter, ſobald neue Fröſte
eintreten. Wie aber im Frühling, beſonders im Mai, die warmen
Lüfte mächtiger werden, ſchmilzt auch der Eishügel im Keſſel mit
ſichtbarer Eile zuſammen und löſt ſich — wie bei den Gletſchern —
zuerſt an der Felſenwand ab, ſo daß ſich zwiſchen den Eismaſſen
und dem Geſtein eine furchtbare Kluft öffnet, deren Tiefe ſchon
oft gegen 70 Fuß maß. Noch bis in die Hälfte des Monats
Juni hinein erhalten ſich Reſte dieſer winterlichen Erſtarrung. Oft
entſteht ein wunderſchönes azurfarbenes Portal, durch welches das
geſchmolzene Waſſer abfließt, ganz wie bei den Gletſchern, oder
das herabſtürzende Waſſer bohrt ſich zugleich vermöge ſeines größe¬
ren Wärmegehaltes einen vertikalen Schlot, der in den Eisſchacht
ausmündet. Auch hier erzeugt die hineinſcheinende Sonne wieder
Farbengaukeleien, die unvergleichlich in ihrer Art ſind.

Dieſem heiteren und ungefährlichen Anblicke ſteht die Wuth
des Baches am Tage hereinbrechender und über die Höhen des
Pletſchberges ſich ausgießender Gewitter furchtbar gegenüber.

Brüllend, mächtig angeſchwollen und vom Schlamm der auf¬
gelöſten Erde ſchwarz gefärbt, ſchießt dann der Strom in zwei
[155]Der Waſſerfall.dichten Armen, wie aus ungeheueren Brunnenröhren, von der Zinne
der hohen, jetzt das grollende Gewölk unmittelbar berührenden
Felſenwand in die Lüfte heraus. Eine Laſt von Steinen, —
viele davon über einen Centner ſchwer, führt der entfeſſelt einher¬
brauſende Strom mit ſich und ſchleudert ſie wie gigantiſchen ſchwar¬
zen Hagel hinab ins Thal. Von den Vorſprüngen der Felſenwand
abprallend, wiederholen ſie ihre Bogenſprünge, bis ſie zuletzt in
ſchmetterndem Sturze den Schuttkeſſel erreichen. Die wechſelſeitige
Friktion, der elektriſche Anprall der Steine erhitzt dieſe ſo, daß
ſchwefeliger Brandgeruch ringsum ſich verbreitet. Dann kommen
auch Baumſtämme, entwurzelte Tannenbäume in dem heulenden
Waſſerſchwalle herab, und je nach Größe oder Gewicht fliegen
einige, von Windſtößen entführt, gleich verirrten Schindeln eines
abgedeckten Hauſes um ſich ſelber wirbelnd, langſam durch die
Lüfte hernieder, während andere wie Rieſenpfeile von der Höhe
daherſchmettern und unten tief in das Erdreich ſich einbohren. Die
ſonſt ſilberhelle, ſanft ſchwebende Waſſergarbe gleicht einer uner¬
meßlichen, verkehrten dunkelbraunen Rauchſäule, deren Wallen und
Wogen deſto ausgedehnter wird, je näher ſie dem Boden ſinkt.
Oft von einer Windsbraut fortgerafft, fällt ſie thalauf oder thalab
von der lothrechten Bahn ihres Schwerpunktes weit verſchlagen in
die Tiefe, oder ſie ſtäubt über die ganze Breite des Thales nach
der gegenüberſtehenden Mauer der hohen Schiltwaldfluh hinaus.
Ja, es begegnet dann ſogar, daß der dicke Schlammſchwall gleich
wirbelndem Rauch in die Höhe gejagt, rückwärts überſchlagend, an
den Ort ſeines Urſprunges zurückgetrieben, von Neuem den ſau¬
ſenden Sturz beginnt, und in ſekundenlanger ſchauerlicher Blöße
die Felſenwand und den fortwährenden Steinhagel als ſelbſtſtän¬
diges Schreckensbild ſehen läßt. Schwarze, laſtſchwer hereinhän¬
gende Wolkendecken, die den ſchmalen Streifen des, über die hohen
Felſenwände des engen Thales hereinſchauenden Himmels ver¬
bergen, — das gelbe Feuer der im Grunde der Landſchaft oder
[156]Der Wasserfall.an den Höhen der Felſenwände hinziſchenden Blitze und das fürch¬
terlich praſſelnde, Alles erſchütternde Rollen des Donners dienen
dann dem wüthenden Gewäſſer als ſchreckliche, aber auch furchtbar
erhabene Begleitung. Eine Scene aus dem Final-Drama des
Weltgerichtes ſcheint verwirklichet zu werden, wenn ein ähnliches
Wetter wie das eben beſchriebene über das Thal hereinbricht, und
es bedarf jener Beſonnenheit und ſtoiſchen Ruhe, die der Gebirgs¬
bewohner aus ſeinem täglichen Kampfe mit den Elementen gewinnt,
um hier nicht die Geiſtesgegenwart zu verlieren und auf jeden An¬
griff gefaßt zu ſein, der dem Thale durch Ueberſchwemmung droht.

Schließen wir dieſe ausführliche Schilderung eines alpinen
Waſſerfalles, der unerſchöpflichen Stoff darbietet, mit dem beruhi¬
genden, mild anſprechenden Bilde ſeiner Erſcheinung im blaſſen
Lichte des Mondenſcheines.

Verliert ſich die Sonne hinter die Berge, ſo werden durch die
verſchieden gezackten Erhöhungen der Felſenwand lange Striche
von dunkelen Schatten hervorgebracht, welche die Waſſerſäule in
einzelne Parzellen zu zerſchneiden ſcheinen und den in der Be¬
ſchattung liegenden Theil des Falles faſt gänzlich unſichtbar machen.
Wenn endlich das helle Sonnenlicht in der Luft durchaus ver¬
ſchwunden iſt, ſo breitet ſich allmählig todte Bläſſe über die ganze
Fluh aus, der Reichthum des Waſſers ſcheint völlig zu verſiegen
und nur noch ein kleines unbedeutendes Bächlein über die Felſen
hinabzuſchleichen. Mit Einbruch der Nacht verliert ſich das Ein¬
zelne des majeſtätiſchen Sturzes und ſeiner Bewegungen je mehr
und mehr. Nur eine weiße Rieſengeſtalt, ein geiſterbleiches Nebel¬
bild, das in langfaltigem, ſtarr herabhängendem Mantel unver¬
wandt an der Felſenmauer lehnt, überragt hoch die ſchweigend im
Dunkel gelagerten braunen Friedenshütten der Menſchen. Aber
nicht lange währt dieſe unheimliche Uebergangsperiode; bald kehrt
wieder Leben in die Geſtalt. Ueber den ewigen Firnzinken der
Jungfrau ſteigt der „blaſſe Freund der Noth und der Nacht, der
[157]Der Waſſerfall. magiſche Proſpektenmaler der künftigen Welt, für die wir brennen
und weinen“ — der ſtille Vollmond herauf und gießt ſein myſte¬
riöſes Licht über die Alpen aus. Nun ſchimmert nicht nur die
Schaumſäule ſelbſt im reinen Silberglanze, ſondern auch die Waſſer¬
ſtrahlen am unterſten Abſatze der Staubbachfluh wandeln ſich zu
einem weißfunkelnden Brillantregen um, der in halb erblaßtem
Farbenſpiel den gaukelnden Zauber des Tages durch Regenbogen¬
ähnliche Verſchlingungen nachzuahmen ſich bemüht; geiſterhaft um¬
weben die Diamant-Funken den Träumer, welcher in ſo einſamer
Nachtſtunde ſich hierher begiebt.

Ganz ein anderes Bild geſtaltet der volle, waſſermächtige
Bergſtrom, wenn er in ſeinem Bett durch Felſentreppen oder hohe,
faſt vertikale Schichten-Abſtürze unterbrochen, plötzlich zum ver¬
zweifelten Sprung in die Tiefe genöthigt wird. Dies iſt der eigent¬
liche Waſſerfall im engeren und präciſeren Sinne. Was dort bei
den ſanft herabſinkenden, halb vom Winde getragenen, leicht ver¬
wehten Staubfällen zur Idylle ſich verkörpert und als ein zartes
Adagio ſeine ewigen, geiſterhaft-flüſternden Weiſen rauſcht, das
wird beim großen körperreichen Stromſturze zur energiſchen Kraft¬
äußerung, zur gewaltigen tragiſchen Kataſtrophe, zum donnernden
Furioſo. Jene ſind zarte weibliche Erſcheinungen, die aus ohn¬
mächtigem Hingeben an das Unvermeidliche entſtehen, — dieſe ſind
thatkräftige Akte entſchloſſenen männlichen Dranges, zu vergleichen
dem entbrannten Muthe eines zur äußerſten verzweifelten Gegen¬
wehr getriebenen, ſeine Selbſtſtändigkeit und Zuſammengehörigkeit
vertheidigenden Volkes.

In dieſer kernigen, kräftigen Haltung ſind ſie begreiflich auch
nach ihrem landſchaftlichen Effekte viel maleriſcher, lebendig-beweg¬
[158]Der Waſſerfall. ter und an Formen mannigfaltiger, je nachdem die Felſenarchitektur,
über welche die Waſſermaſſen herabſtürzen, ſich geſtaltet. Es hängt
viel von der Verwitterungsfähigkeit des Geſteines und deſſen Bruch¬
figuren ab. Da, wo granitiſche oder überhaupt kryſtalliniſche Fels¬
arten die Baſis der Sturzwände bilden, wo alſo die Konſiſtenz
und Dauerkräftigkeit bedeutend iſt, zeigt ſich der Waſſerfall auch
als großartiges, einheitlich maſſenhaftes Schauſpiel. Dennoch
variiren auch dieſe außerordentlich. Der Buffalora im Val Miſocco
(Graubünden), welcher über eine faſt lothrechte Wand herabkommt,
ſchießt droben in vollſter Vehemenz als geſchloſſene, kompakte Säule,
wie ein kryſtallener Kanonenſchuß weit über den Felſenrand hinaus
und fährt als runder konſiſtenter Körper zur Tiefe nieder, ohne direkt
die Gneisfront, über die er herabſtürzt, zu berühren. Er unterliegt
alſo, bezüglich ſeiner Sturzverhältniſſe, den gleichen Bedingungen
wie der Staubbach im Lauterbrunnen-Thale, nur daß er, vermöge
ſeines größeren Waſſervolumens und ſeines minder hohen Falles
halber, ſich nicht verflüchtigend auflöſt wie jener, ſondern eben ſo
en gros unten ankommt, wie er droben ſein Bett verließ. Er iſt
eben der kühne männliche Pendant zum ſchmachtend-weiblichen
Staubbach. —

Dieſer gleichen Kategorie gehören die ricochetirenden Fälle an.
Der Piumegna bei Faido kommt über die Alpenterraſſen von Pian
del Lago, welche die weſtliche Thalwand des Teſſiner Val Leven¬
tina bilden, in Cascadellen als munterer, kräftig genährter Berg¬
bach herab, und ſieht ſich plötzlich in dem Fall, kein Flußbett mehr
zu haben, ſondern einen Satz auf gut Glück ins Unbeſtimmte über
eine vertikale Glimmerwand wagen zu müſſen. Er thuts, ſtaucht
unten aber, ſtatt in einen ſeine Schaumwellen ſammelnden Keſſel
zu fallen, auf eine Felſenplatte, ſo daß er in bildlichem Aufſchrei,
wie eine Fächer-Fontäne wieder emporſpritzt und einen Bogenſatz
hinaus ins Freie macht, der einer ſchönen Maraboutfeder gleicht.
Aehnlich verhält ſichs mit der Cascade des Pélérins, die 150 Fuß
[159]Der Waſſerfall. hoch, als Abfluß des gleichnamigen Gletſchers im Chamouny-Thale
herabſtürzt und mit Federkraft wieder emporſchnellend ſich einen
Ausweg ſucht.

Weſentlich anders verhält ſich's mit jenen, die eigentlich ihr
Flußbett nicht verlaſſen, ſondern innerhalb deſſelben über mehr oder
minder hohe Stufen hinunterſpringen müſſen. Der impoſanteſte
Repräſentant dieſer Gattung iſt der berühmte Toſa-Fall im Piemon¬
teſiſchen Val Formazza. Als der Waſſer-reichſte (der nur dem Rhein¬
fall bei Schaffhauſen nachſteht) verurſacht er in ſeinem Granit-
Gehäuſe auch den ärgſten Spektakel. Mehr denn 80 Fuß breit und
in einer Geſammthöhe von etwa 400 Fuß ſtürzt die Toccia, nach
unten ſich erweiternd, über drei Abſätze und löſt ihre Waſſermaſſen
in ſiedend brandende Schaumwolken auf, denen dicke Waſſerſtaub-
Nebel fortwährend entſteigen. Ihm zur Seite, wenn auch nicht
ſo waſſermächtig, aber noch wilder in der Umgebung ſteht der Aare-
Fall an der Handeck im Hasli-Thale (Berner Oberland). Er ſtürzt
in eine mehr als 200 Fuß tiefe Granitkluft hinab, Anfangs bis
zur Hälfte des Kataraktes in gebundener, ſtrahlend-glatter Maſſe;
dann aber zerſchellt dieſelbe an aufragenden Felszacken, die unzer¬
ſtörbar ſcheinen, ſo furchtbar, daß Alles in weiße ſchneeartig
ausſehende, zerſtiebende Halbkugeln ſich auflöſt und in dieſem
Zuſtande von Treppe zu Treppe hinabkocht. — Noch großartiger,
was die Umgebung und Felſen-Dekoration anbelangt, iſt der Bérard-
oder Poyaz-Fall bei Valorcine an der Tête noire (Uebergang von
Martigny im Wallis zum Chamouny-Thal). Der Zugang zu dieſem
bereitet ſchon auf Außerordentliches vor. Am Eingange einer Felſen¬
ſchlucht ſpannt ſich eine etwa 30 Fuß lange Holzbrücke über Tiefen,
aus denen von Ferne unbeſtimmtes Brauſen hervortönt. An him¬
melhohe Felſenwände angelehnt, liegen koloſſale Granitblöcke wild
durch einander geworfen und bilden, dicht an einander gedrängt,
natürliche Tunnel. Auf gut angebrachten ſteinernen Treppen gehts
dann bald auf- bald abwärts, in zwei aufeinander folgende Sou¬
[160]Der Waſſerfall. terrains, dann auf etwas flachen, mit Fichten bewachſenen Boden,
wo noch Alpenroſen das Auge erfreuen, darauf in einen dritten,
längeren, ganz dunkelen Granit-Gang von vielleicht 50 Schritt
Tiefe, und endlich über eine ſolide Holzbrücke ans Tageslicht. Und
ſiehe, der Wanderer ſteht plötzlich unter dem herrlichen, grandioſen
Waſſerfalle, der ſich größtentheils über eine gewaltige flache Granit¬
platte, die wohl 50 Fuß über den Zuſchauer hervorragt, in eine
ſchauerliche Tiefe von etwa 250 Fuß mit furchtbarem Getöſe hin¬
unterſtürzt. Ein kleiner Waſſerarm windet zur Rechten der Granit¬
platte ſich durch und vereiniget, etwas tiefer, ſich mit der großen
Waſſermaſſe, ſo daß der Anblick einige Aehnlichkeit mit dem eben¬
erwähnten Handeckfall hat, wo ſich der Aerlenbach in den Arm der
brauſenden Aar wirft. Das ganz Eigenthümliche dieſes Waſſer¬
falles iſt die abſolute Abgeſchiedenheit und die grandioſe Einrahmung
in dunkle, ſtygiſche Felſenmaſſen, deren Enden ſo ſcharf vom Zahne
der Zeit ausgekehlt, zugeſpitzt und modellirt ſind, als ob die tüch¬
tigſten Steinmetzen hier ihre Meiſterarbeit zuſammengeſtellt hätten,
um irgend ein großartiges gothiſches Bauwerk auszuſchmücken. Man
möchte dieſen Fall ſeiner Einrahmung wegen einen gothiſchen
Waſſerfall nennen, indem die Hunderte von anſtrebenden Säulchen
und Pilaſtern ganz den Charakter und die Zeichnung herrlicher,
mittelalterlicher Dome haben. Weder die Glommen- und Bram¬
men-Fälle im hohen Norwegen, noch die effektreichen Trollhäta-Fälle
in Schweden, noch jene an der ſteierſchen Gränze, in Tyrol und
der Schweiz haben irgend ein Seitenſtück zu dieſem in ſeiner Art
einzigen Schauſpiel.

Es ließe ſich nun von hier an abwärts eine vollſtändige
Formen-Skala von Alpen-Waſſerfällen aus dem Gebiete der grani¬
tiſchen Geſteine aufſtellen; wir erwähnen indeſſen deren nur noch
zwei als geeignete Repräſentanten der verſchiedenen Abſtufungen.
Der eine iſt der Fall des Hinterrheines in der Roffla (zwiſchen
Viamala und Splügen in Graubünden) deſſen Sturzfundament
[161]Der Waſſerfall.ſteil-treppenförmig abſinkt und daher vielleicht das entſprechendſte
Beiſpiel einer „Jäh-Kaskade“ im Flußbett iſt; der andere iſt der
Fall der Reuß unter der Teufelsbrücke auf der Gotthardsſtraße,
der mehr die flach geneigte Kaskadenform repräſentirt. Als
Muſter eines konſtanten, treppenförmig ebenmäßigen Kaskadellen-
Falles kann der Freſſinone beim Ausgang der Gondo-Galerie auf
dem Simplon gelten.

Zwiſchen allen dieſen mitten inne liegen die „garnirten
Waſſerfälle.“ Der vornehmſte derſelben in den Alpen iſt der
Piſſevache im unteren Rhône-Thale. Die zackig-zerſprengte, ter¬
raſſenförmig ausgeſtufte Struktur des Felſenkörpers, über den die
glänzende Sallenche in wollig runder Maſſe ſich herniederbeugt,
und die accompagnirenden Nebenkaskaden, welche in unzähligen
Strahlen plätſchernd, hüpfend oder in zerſtauchender Haſt hernieder¬
brauſend die Hauptmaſſe umgeben, ſchaffen ein ſo vielſeitig bewegtes
Bild, daß — hätte der Piſſevache die reiche, buntgeſchmückte Um¬
gebung eines Gießbaches am Brienzer See, er der bunteſte Waſſer¬
fall der Alpen wäre. Zur gleichen Gruppe, der Anordnung nach gehö¬
rig, und doch wieder außerordentlich verſchieden von dem eben beſchrie¬
benen ſind die Fälle des Schmadribaches in der äußerſten Tiefe
des Ammerten-Thales. In der Mitte, voll und hoch aufſchäumend,
brauſt der Kern des Gletſcherbaches, ein eigentlicher Waſſerfall über
eine ſchwarze zerſpaltene Felſenmaſſe herab, kahl und ſchauerlich¬
wüſt, unmittelbar darüber die gewaltigen Eispyramiden des Breit¬
hornes, Groß- und Tſchingelhornes. Dieſem Hauptſtrahl rechts
und links zur Seite hüpfen und plätſchern eine Menge ſchmaler
Waſſerfaden von den Granit-Treppen hernieder, bald in langer,
ſchmächtiger Form, bald gebrochen und im Winkel verſtaucht, daß
man von dem drängenden Getümmel, in welchem der ſtäubende
brauſende Wirrwarr die milchweißen, dunſtigen Waſſerflocken aus¬
einanderſpritzt, um ſie im nächſten Augenblicke wieder zu vereinen,
ganz irre wird. Nach unten zu, wie bei der Achſe eines ausge¬
Berlepſch, die Alpen. 11[162]Der Waſſerfall. ſpreizten Fächers, ſammeln ſich die zerſtreueten Waſſerſtrahlen in
einem ausgewaſchenen Trümmerbecken, und kaum vereint, jagen ſie
mit überſtürzender Eile ſchräg hinab, zwiſchen Felſenthoren hindurch,
um abermals in neuen kleineren Fällen dem Uebermuthe ihrer Ju¬
gendkraft die Zügel ſchießen zu laſſen. (Abbildung aller bisher
genannten Waſſerfälle, mit Ausnahme des erſt vor wenig Jahren
zugänglich gemachten Bérard-Falles, findet man in meinem, bei
J. J. Weber in Leipzig 1854, ohne meinen Namen erſchienenen:
„Illuſtrirten Alpenführer.“ — Berlepſch.)

Das Kaskaden-Syſtem wiederholt ſich in großem Zuſchnitt bei
den Waſſerfällen der Jurakalk-Alpen. Dort veranlaſſen Schichten¬
wechſel, verſchiedenartig geneigte Hebung der Sedimente und Aus¬
ſtufung der Schichtenköpfe eine natürliche Treppenanlage in den
Flußbetten der Voralpen, welche ſich am bedeutſamſten in den vier¬
zehn Kaskaden-Etagen des weltberühmt gewordenen Gießbaches am
Brienzer See (gegenüber von Brienz) ausprägen. Er iſt dadurch,
daß er ungemein bequem liegt, ein nobler, comfortabler Gaſthof
dicht neben einen ſeiner Sturzfälle gebaut wurde, und während des
Sommers wöchentlich mehrmals hinter ſeinen Schaumwellen bei
Nacht bengaliſche Flammen angezündet werden, welche die Waſſer¬
maſſen in transparent glühende Feuerſtröme umwandeln, das Wan¬
derziel aller Touriſten geworden. In noch größeren Cäſuren treten
die Reichenbach-Fälle, zwiſchen Meyringen und Roſenlaui auf; ſie
vereinigen eine Muſterkarte aller bisher beſchriebenen Formen, frei¬
lich ohne allenthalben deren erſchütternde Großartigkeit zu beſitzen.

Es erübriget endlich noch, einer Gattung von Waſſerfällen zu
gedenken, die in großem Maßſtabe, minder im Gebirge als viel¬
mehr am Fuße deſſelben vorkommen; dieſe ſind die Laufen oder
Stromſchnellen. Schon die Bezeichnung ſagt deutlich, daß ſie
weniger eigentliche Fälle, als beſchleunigte, ſchräg-abjagende Flu߬
maſſen ſind, gewiſſermaßen von der Natur gebaute, gigantiſche
Wehre. Der renommirteſte Laufen iſt der weltbekannte Rheinfall
[163]Der Waſſerfall. bei Schaffhauſen, der ſchon zu oft beſchrieben und abgebildet wurde,
und ſomit eine nochmalige Schilderung überflüſſig macht. In klei¬
nerem Maßſtabe finden ſich ähnliche bei anderen Alpenflüſſen, ſo
z. B. der Fall des Inn bei ſeinem Ausfluſſe aus dem St. Morizer
See im Ober-Engadin. — Eigentliche Stromſchnellen im engeren
Sinne, alſo Stellen, an denen der Strom in Folge ſtarker Neigung
ſeines Flußbettes einen beſchleunigteren Lauf annimmt und ſchräg
über flache Platten hinabſchießt, hat faſt jeder Gebirgsſtrom, ſobald
er in die Zonen der ſedimentären Bildungen hinaustritt. Solche
Stromſchnellen ſind Urſache, daß mancher bedeutende Fluß nicht
ſchiffbar benutzt werden kann.

Bei Laufenburg an der ſchweizeriſch-badenſchen Gränze, durch¬
ſetzt feſter Alpen-Gneis in Form eines Felſendammes das Klippen-
Bett des Rheines und nöthiget dieſen, zwiſchen gewaltigen Blöcken
hindurch, über ſtark geneigte Schichtenlagen des kryſtalliniſchen
Geſteines mit reißender Vehemenz hinabzujagen. Da der Maſſen¬
ſturz ungeachtet ſeines brüllenden Lärmens und ſtellenweiſe ſchäu¬
menden Weſens doch ganz und gar den Charakter des eigentlichen
Waſſerfalles verliert, weil die Oberfläche des Stromes, ſtark
wellenförmig fluthend, doch ziemlich glatt bleibt, ſo haben Wage¬
hälſe, offenbares Va-banque-Spiel mit ihrem Leben treibend, es
ſchon oft verſucht mit kleinen geeigneten Nachen über dieſe wilden
Stromſchnellen hinabzufahren. Einigen gelang das mehr als
tollkühne Unternehmen, — andere kamen dabei um. Zu letzteren
gehörte der junge Lord Montague, der wunderbarerweiſe am
gleichen Tage auf dieſe Weiſe ſein Leben einbüßte, an welchem ſein
Stammſchloß in England abbrannte. Der Schiffer, welcher ihn
fuhr, vermochte ſich zu retten. Erfahrene Schiffer pflegen ohne
Schaden ihre Fahrzeuge hinabzulaſſen. — Noch präciſer formt ſich
die „Stromſchnelle“ beim ſ. g. kleinen Laufen unweit Koblenz am
Rhein, einige Stunden oberhalb Laufenburg.

Der Bergſtrom und ſeine Waſſerfälle ſind eine der ſtolzeſten
Zierden des Alpenlandes, und mit begeiſterten Worten beſingt
F. L. von Stollberg das erhabene Schauſpiel

Der Schneeſturm im Gebirge.

Zu den ungeſtümſten und ſchreckenerregendſten Naturerſchei¬
nungen des Hochgebirges gehören die Schneeſtürme. Von ihrer
Heftigkeit, Gewalt und von der quantitativen Dichtheit der Schnee¬
menge, welche durch die Lüfte getragen die Möglichkeit zuläßt, daß
binnen wenig Minuten kurz vorher noch ſichtbare Wege gänzlich
vergraben und fußhoch überdeckt werden, kann nur derjenige ſich
einen lebhaften Begriff machen, der die wilden Kraftäußerungen
der Elemente im Gebirge ſchon in anderer Weiſe kennen lernte.
Der Schneeſturm in den Alpen iſt gleichſam der entgegengeſetzte
Pol einer anderen, eben ſo furchtbaren, atmoſphäriſchen Erſcheinung,
nämlich des Samum der Wüſte. Wie dort der raſend einherbrau¬
ſende Flügelſchlag des Wüſtenwindes unberechenbare Milliarden
glühendheißer Sandkörnchen emporhebt und in jagender Flucht
durch die Lüfte trägt, tiefe Mulden hier aufwühlt, um neue, vor¬
her nicht dageweſene, haushohe Hügel dort abzuladen, — ſo er¬
[166]Der Schneeſturm. füllt der Schneeſturm die Luft auf große Entfernungen hin mit
dichten, ringsumher Alles verfinſternden Wolken kleiner feiner
Schneekryſtalle, die Alles durchdringen, an Alles ſich einbohren
und mit der Atmoſphäre eine völlig verſchmolzene Maſſe zu ſein
ſcheinen. Die Verwandtſchaft der mechaniſchen Thätigkeit dieſer
beiden ſchrecklichen Lufterſcheinungen iſt frappant und bietet ſelbſt
bis in die kleinſten Einzelheiten Parallelen dar, freilich eben im¬
mer unter den Bedingungen der äußerſten Temperatur-Gegenſätze.

Der Schnee des Hochgebirges iſt, ſowohl nach Geſtalt und
Umfang, als nach Dichtheit und ſpecifiſcher Schwere ſeiner einzel¬
nen Körpertheilchen, in der Regel weſentlich verſchieden vom Schnee
der Tiefebene und des Hügellandes. Wenn er auch unter gleichen
Bedingungen entſtehen mag, ſo iſt doch höchſt wahrſcheinlich ſein
Bildungsproceß ein viel einfacherer; ja, es fragt ſich, ob er nicht
unmittelbar aus jenen Elementarkörperchen beſteht, aus deren, nach
organiſcher Anordnung erfolgender Konglomeration ſich die Schnee¬
flocke, wie man ſie drunten im Lande allgemein kennt, erſt konſtruirt.
Denn in die Geheimniſſe der Schneekryſtalliſation ſind die Natur¬
wiſſenſchaften bis jetzt wenig erſt eingedrungen; nur Vermuthungen
und Wahrſcheinlichkeitsgründe konnten ſie darüber aufſtellen: in
welcher Region und unter welchen meteorologiſchen Einflüſſen die
erſte Schneebildung beginnt, — und es iſt noch eine ſchwebende
Frage, ob der, ſtets nach dem Geſetz der drei- oder ſechskantigen
oder ſechsſtrahligen Form ſich darſtellende, ſymmetriſch-ſchöne Schnee¬
ſtern durch das Anſchließen kleiner, unendlich feiner, aber ſchon
vorhandener Eisnädelchen entſtehe, — oder ob er durch Anhängen
(Adhäſion) der dunſtförmig im Aether ſchwebenden Waſſerbläschen
und deren Gefrieren ſeine allmählige Bildung vom Centrum aus
herbeiführe. — Die beiden Schneearten, nämlich der Hochſchnee
und der Flockenſchnee, verhalten ſich etwa zu einander wie der
chemiſche Gehalt und das ſpecifiſche Gewicht der ſchweren, mit vie¬
len Stoffatomen geſättigten Luft tiefliegender Regionen, gegenüber
[167]Der Schneeſturm.jener feinen, dünnen, leichten, reinen Bergluft, die, je höher man
in den Dunſtkreis empordringt, um ſo mehr ſich verflüchtiget.

Die große, breite, fette Flocke des Tieflandes iſt eine Ver¬
einigung vieler, mehr oder minder vollſtändig ausgebildeter, flächen¬
haft-kryſtalliſirter Eisſterne, die deshalb, weil die Schwere der
darin enthaltenen gefrorenen Waſſertheilchen nach ihrem räumlichen
Umfange in keinem Verhältniß zu der zu durchſchneidenden Luft
ſteht, langſam wie ein von den Windwellen getragenes Fallſchirm¬
chen aus der Höhe niederſchwebt, und nur dann eine beſchleunig¬
tere Geſchwindigkeit annimmt, wenn ſie in Temperaturſchichten her¬
abſinkt, welche vermöge größerer Wärmemenge die im Froſt ge¬
bundenen Waſſeratome theilweiſe löſen und die ganze Wolke
durchfeuchten.

Ganz anders verhält ſichs mit dem Hochſchnee. Der erſte
Blick ſchon zeigt ein ganz anderes Gebilde. Er iſt viel feiner,
mehliger oder eigentlich ſand-ähnlich, trockener und darum ſelbſtſtän¬
dig beweglicher. Theils zeigt er unterm Mikroskop blos prismen¬
förmige Nädelchen, oder unendlich kleine, aber kompakte keilförmige,
ſechskantige Pyramiden, theils aber ſtellt er ſich auch in einer
mehr der ſphäriſchen Geſtalt annähernden Weiſe dar, und zwar ſo,
daß er einen kugelförmigen centralen Körper zeigt, an dem, ähn¬
lich der mittelalterlichen Waffe des Morgenſternes, kleine Spitzen
nach allen Radien hin ausſtrahlen. Daß ſolch ein, ſeinem Um¬
fange nach kleinerer, wahrſcheinlich auch dichterer und darum ſchwe¬
rerer Körper in ganz anderem Geſchwindigkeitsmaße die Luft durch¬
ſchneiden kann und darum bewegungsfähiger iſt, wenn der Wind
ihn treibt, als die netzförmig breite, viel mehr Raum einnehmende
Schneeflocke, iſt begreiflich.

Vermöge ſeiner Feinheit profilirt der Hochlandsſchnee aber
auch die Gegenſtände, auf die er fällt, viel feiner, zeichnet deren
Konturen viel detaillirter, und ſchließt den kleinſten Formgebilden
ſich ungemein ſchmiegſam, — gleichſam nur beſtaubend an, wo die
[168]Der Schneeſturm.volle, flaumige Schneeflocke des Tieflandes in großen behäbigen
Linien, oft ziemlich ſchwerfällig, die beſchneiten Gegenſtände nur
deckt. Dieſe ſubtilen Kandirungen kann man indeſſen nur im
Herbſte, namentlich an Kräutern, verdorrten Samen-Dolden
und an den kleinen zierlichen Kryptogamen der Alpenpflanzen
wahrnehmen, wenn die Atmoſphäre ihre Anfangsverſuche im Be¬
ſtauben mit gleichſam gefrorenem Nebel macht. Dieſes leichte Be¬
ſchneien iſt nicht zu verwechſeln mit der, auch im Hügel- und
Flachlande vorkommenden verwandten Erſcheinung des ſ. g. „Duft“
oder „Pick“, welcher Pflanzen, Steine und andere Dinge kryſtalli¬
ſirend überkleidet, wenn dichter Nebel bei tiefer, unterm Gefrier¬
punkte ſtehender Temperatur über einer Landſchaft lagert.

Es ſoll nun keinesweges behauptet werden, daß unter allen
Umſtänden die Bildung von Flockenſchnee in den Hochalpen un¬
möglich ſei. Vielmehr verſichert der bekannte ſchweizeriſche Berg¬
ſteiger, Herr Weilenmann, daß er während ſeiner Beſteigung des
Grand Combin am 10. Auguſt 1858 bei einer Höhe von circa
12,000 F. über dem Meere und bei einer Temperatur von 6 Grad
Wärme in ein dichtes Schneegeſtöber des dickſten, ſchwerſten Flocken¬
ſchnees gekommen ſei.

Bei der ungemeinen Feinheit der einzelnen Körperchen des
Hochſchnees iſt es aber auch vornehmlich deren große Trockenheit,
welche ſie auszeichnet. Dieſe iſt Folge der in den oberen Regionen
während des ganzen Jahres faſt ununterbrochen herrſchenden niede¬
ren Temperatur. Im normalen Zuſtande iſt der Hochſchnee ſo
ſpröde, ſo abgeſchloſſen eigenkörperig, daß er ohne kräftige Wärme¬
einwirkung ſich eben ſo wenig zuſammenballen läßt, wie eine Hand¬
voll trockenen feinen Sandes.

Mit dieſem Material treibt nun der Wind auf den Höhen
und in den Einſattelungen des Gebirges, welche 5000 Fuß über¬
ſteigen, ſein mehr als übermüthiges Spiel, packt plötzlich einige
Hunderttauſend Kubikklaftern dieſes feinen Eisſtaubes, wirbelt ihn
[169]Der Schneeſturm.ſpielend hoch, hoch in die Lüfte empor, und überläßt es der dort
herrſchenden Windrichtung, ihn wieder in Form des dichteſten
Schneefalles, oder zerſtreut als glitzernden Eisnadel-Regen abzuſchüt¬
teln, wo es ihm beliebt. „Le Montblanc fume sa pipe“ ſagen
die Thalleute von Chamouny, wenn's von der Schneekuppel dieſes
höchſten europäiſchen Berges bei hellem, tiefblauem Himmel wie
Dämpfe aufſteigt und leiſe verweht wird. — Oder der Wind, in
ſeinem radikalen Fegen über die alten Firnwüſten, hebt irgend
eine, ihm nicht am rechten Platze liegende Ladung ſolch trockenen
Hochſchnees auf und ſchleudert ihn unverſehens in tiefere Berg¬
becken oder Uebergangspunkte, während wenig Minuten Schnee¬
batterieen und Querdämme aufbauend oder mühſam ausgeſchaufelte
Hohlwege nivellirend, wozu eine Arbeiter-Compagnie tagelange Zeit
bedurft haben würde. Darum läßt ſich auch zwiſchen dieſen bös¬
artigen Neckereien des Windes und dem Fall der eigentlichen
„Staublauinen“ oft keine beſtimmte Gränze ziehen, weil die Wir¬
kungen des Einen faſt jenen der Anderen gleichkommen.

Aber alle dieſe tollen Luftmanöver ſind nichts weniger als
eigentliche Schneeſtürme; der Charakter dieſer fürchterlich tobenden
Erſcheinung iſt weit wilder, zorniger, feindſeliger. Wehe dem ar¬
men Wanderer oder Roßtreiber, der in eine heftige „Tormenta“
— wie der Teſſiner den Schneeſturm bezeichnend nennt — geräth,
— und doppelt Wehe über ihn, wenn er nicht ein von den Un¬
bilden des Wetters längſt abgehärteter Mann, — wenn er ein
Fremdling aus milderen Klimaten iſt, der dem jähen Anprall und
der nachhaltig-einbohrenden Wuth der Elemente nicht Entſchloſſen¬
heit, ſtählernen Muth, ſtramme Kraft, zähe Ausdauer entgegen zu
ſetzen vermag. Er iſt, wenn nicht Wunder ihn retten, ein Kind
des Todes. Schon Tauſende fielen dem Ungethüm als Opfer,
wenn ſie mit den Vorboten eines Schneeſturmes unbekannt waren
oder wohlgemeinten Warnungen nicht folgend, ihren Weg fortſetzten.
Denn erfahrungsgemäß toben die „Guxeten“ am Bösartigſten in
[170]Der Schneeſturm. jenen Alpeneinſchnitten, durch welche Bergſtraßen und Päſſe hin¬
durchführen, und zwar ſonderbarer Weiſe beim Nordwinde an der
ſüdlichen Abdachung und beim Südwinde an der nördlichen am
Heftigſten. Berüchtiget ſind in dieſer Beziehung ganz beſonders
der Große St. Bernhard im Wallis, der Gotthard im Kanton
Uri, der Bernhardin und der Panixer Paß in Graubünden. Auf
letzterem ward ein großer Theil des ruſſiſchen Heeres unter Su¬
worow, bei der Retirade im October 1799, eine Beute der Schnee¬
ſtürme. Nach mündlichen Verſicherungen der Bernhardiner Mönche
iſt in den letzten zehn Jahren nicht ein einziger Menſch am
Großen St. Bernhard durch einen Schneeſturm mehr ums Leben
gekommen.

Der Aelpler kennt die Zeichen genau, welche den böſen Gaſt
anmelden. Die ſonſt matte, indifferent gräulich-weiße Färbung des
Horizontes, von der die Schneehülle der Berge kaum merklich im
Farbentone ſich ablöſt, wird beſtimmter, dicker, geſättigter, man
ſieht ihr gleichſam den größeren Stoffgehalt an; entfernte Gebirgs¬
züge, deren nackte Felſenknochen deutlich erkennbar heraustraten,
werden erſt leicht, dann aber immer trüber und dichter verſchleiert,
bis ſie zuletzt ganz verſchwinden. Die Luft iſt ruhig, ſehr kalt,
ohne jene kräftige ſäuerliche Winterfriſche zu athmen, welche an
heiteren Januarmorgen im Flachlande die vom langen Stubenſitzen
verdumpften Sinne völlig neu belebt; — trockene, froſtige, harte
Luft füllt die Atmoſphäre. Dazu lagert ringsumher unbeſchreiblich¬
lautloſe Stille über der erſtorbenen Einöde. Das ſprungfertige
Volk der Gemſen, welches im Sommer dieſe Höhen belebt, wohnt
jetzt in tieferliegenden Forſten, — das pfeifende Murmelthier liegt
im Winterſchlafe erſtarrt in ſeiner Höhle, und ſelbſt die, im Winter
kreiſchend die zerſpaltenen, ſchwer erſteigbaren Granitzinnen um¬
kreiſende Bergdohle hat ſich in ihr Kluftenneſt geflüchtet; kein dür¬
res Laub raſchelt an den Aeſten, denn in dieſen Höhen hat der
Baumwuchs aufgehört, und die melancholiſche Legföhre und das
[171]Der Schneeſturm.Alpenroſen-Gebüſch ſchlummern tief unterm Schnee, — kein Wind¬
hauch rieſelt Schneekörner über die jähen Fluhſätze, — allenthalben
herrſcht jene bange Stille, welche an ſchwülen Sommertagen dem
Ausbruche eines heftigen Gewitters voranzugehen pflegt. Die ein¬
zigen Laute, welche der Wanderer vernimmt, ſind ſein eigenes tiefes
Athmen, das Schnauben der Roſſe (wenn er mit dem Schlitten das
Gebirge paſſirt) und das knitternde Aechzen des getretenen Schnees.

Nähert ſich nun die Kataſtrophe, dann hüllen maſſige graue
Wolken auch die näherliegenden Bergſpitzen ein und laſten ſo dick
und ſchwer auf ihnen, als wollten ſie für eine Ewigkeit hier Poſto
faſſen. Noch immer iſts Zeit, die ſchützende Cantoniera, (Refuge,
Zufluchtshaus) oder das gaſtliche Hospitium zu erreichen, wenn es
nicht allzufern iſt, — aber auch immer dämmeriger wirds, — der
Abend ſcheint den Mittag überſprungen zu haben. Plötzlich er¬
ſchreckt den beſorglich-eilenden, ſchon halb ermüdeten Reiſenden ein
heftiger, ſcharfer Windſtoß, der ihm eine Handvoll emporgerafften
Schnee entgegenwirft; dann iſts wieder ruhig, — ſtill rundum,
wie vorher. Dieſe intermittirenden Vorläufer wiederholen ihre
Mahnung noch einigemal, gewöhnlich nach immer kürzer aufeinander
folgenden Pauſen. Es ſind die äußerſten und letzten Erinnerungs¬
zeichen zur Flucht. Denn nun beginnt ein ſeltſames unheimliches
Tönen in den Felſenkammern und Steinſchluchten, erſt leiſe und
ſeufzend, dem wimmernde Antwort von der entgegengeſetzten Seite
folgt, dann vernehmlicher, näher, ſtärker, aber raſch weit und wei¬
ter verklingend in anderen Gebirgsrevieren; es iſt, als ob ferne ver¬
wehte Stimmen um Hilfe riefen. Dieſe durch die Luft ſtreichenden
Klagen tönen jetzt aus einer dritten und vierten Ecke hervor, aber
ſo getragen, ſo einförmig und hohl, ſo ganz anders als im Lande
drunten, wenn um die Zeit des Aequinoktiums der Wind durch
Kamin und Thürſpalten ſeine jammernden Melodieen heult. — Das
Roß vorm Schlitten haut feſter mit den Hufen in den unſicheren,
lockeren Pfad, und ſchnaubt öfter und unwillig, — ſein Inſtinkt
[172]Der Schneeſturm. verräth ihm die nahende Gefahr; unaufgefordert ſtrengt es ſeine
Kräfte in erhöhtem Maße an, raſcher fort zu kommen — und keu¬
chend folgt ihm ſein Treiber. Dem winſelnden Uniſono geſellt ſich
jetzt ein tiefer Grundton zu; die dazwiſchen liegenden Stimmen
mehren ſich, die Disharmonieen werden voller, und mit ihnen
ſchwillt das Getöſe immer wilder, immer mächtiger, immer lauter
an und durchheult die Lüfte. Noch wenig Augenblicke und nun
entladen auch die Schneewolken ihren Inhalt und ſenden einen
Hagel feiner, nadelſpitzer Eispfeile mit ſolch unbändiger Gewalt
hernieder, daß alle entblößten Theile des Körpers auf das Schmerz¬
hafteſte von ihnen getroffen werden. Der faſt erſchöpfte Wanderer
kehrt der Seite, von welcher die Maſſen am Tollſten herabwüthen,
den Rücken zu; — aber was hilfts? Die jagenden Fluthen der
Eisnadeln ſchlagen gleich den brandenden Meereswellen um ihn
zuſammen, und ſo wie dieſe, zu Schaum zerſpritzt, dem Orkane ſich
wieder entgegenwerfen, ſo ändern auch die, ſeine Schultern beſtrei¬
chenden Schneeſtaubwolken ihre Fluchtbahn und greifen in kreiſeln¬
dem Wirbel den Betäubten von vorn an. Er kann Nichts ſehen
und deckt wechſelsweiſe mit Arm und Hand und Tuch die Augen,
die Wangen, das ganze Angeſicht, welches von der ſchneidenden
Kälte und den brennenden Stichen aufzuſchwellen beginnt, — er
kann nicht athmen, denn die zu Eis verkörperte Luft fährt wie
ätzendes Gift durch die Reſpirationsorgane in die Lunge und bohrt
ſich bei jedem Athemzuge wie mit tauſend Spitzen feſt. Er iſt
hereingebrochen, der furchtbare Schneeſturm des Gebirges mit all
ſeinem Entſetzen, ſeiner gräßlichen Wildheit, und umwüthet Alles,
was in ſeinem Bereiche liegt. Das iſt ein Hetzen und Peitſchen
durch die Lüfte, das tobt und ſtöhnt und pfeift und brauſt um die
ſtarren Felſenhörner, als ob die Atmoſphäre wahnwitzig geworden
wäre und die Introduktion zum letzten Gericht beginnen ſollte.
Und in Mitte dieſes Aufruhrs ſteht der Menſch, der Herr des Erd¬
balles, der mit Eiſen und Dampf die Materie ſich dienſtbar gemacht
[173]Der Schneeſturm. und die Elemente ſeinem Willen unterjocht zu haben wähnt, — er
ſteht da, ein armes, ohnmächtiges, verlaſſenes Geſchöpf in grauſen¬
hafter Schneewüſte, eine ſichere Beute des Todes, wenn die Sinne
ihm ſchwinden, wenn die letzte Kraft ihn verläßt.

Denn, tritt auch eine kurze Pauſe in dem entſetzlichen Auf¬
ruhr ein, kann der Ueberfallene für wenige Sekunden die Augen
öffnen, ſo ſieht er keine Spur des zu verfolgenden Weges mehr.
So tief wie er, oft bis an die Kniee, im friſchgefallenen und ab
den Bergen zuſammengewehten Schnee ſteht, eben ſo tief und ſtellen¬
weiſe noch tiefer liegt derſelbe überall. Darum hat die Vorſicht
der Thalbewohner dieſſeits und jenſeits vielbegangener Päſſe ſchon
ſeit alter Zeit die Einrichtung getroffen, 20 bis 30 Fuß hohe
Schneeſtangen vor Wintersanfang, längs des ganzen Paßweges
ins feſte Geſtein zu ſetzen, die bei verwehetem Pfade als Alligne¬
ment dienen. In ergiebigen Wintern iſts indeſſen ſchon vorge¬
kommen, daß an manchen Stellen auch dieſe Stangen unter dem
von allen Seiten zuſammengewehten Schnee verſchwanden. Denn
in der oberen Alpenregion, d. h. in der abſoluten Höhe zwiſchen
5500 und 7000 Fuß über dem Meereſſpiegel, und in der ſubniva¬
len oder unteren Schneeregion zwiſchen 7000 und 8500 Fuß, fällt
der Schnee in ganz anderer Menge als in der Ebene, wo nicht
nur das Quantum des auf Einmal gefallenen Schnees weit unbe¬
deutender als im Gebirge iſt, ſondern wo auch ſteter Temperatur¬
wechſel mehrmals in einem Winter die ganze Schneedecke wieder
hinwegrollt.

Müdewerden, Schläfrigkeit, Hinſinken vor Ermattung, allmäh¬
liges Schwinden der Beſinnung und endliches Erſtarren vor Kälte
ſind die Progreſſiv-Stadien des herbeiſchleichenden Todes. Jedes
Jahr fordert ſeine Opfer. Die Erinnerung an traurige Ereigniſſe
dieſer Art lebt traditionell im Munde des Volkes, das am Fuße
ſolcher Bergübergänge wohnt, lebhaft und in Menge fort. Von
den vielen Beiſpielen mögen nur zwei hier einen Platz finden.

Im Jahre 1817 hatten fünf Hannoveraner einen Pferdetrans¬
port in die Lombardei gebracht und befanden ſich auf dem Heim¬
wege. Alle waren kräftige, geſunde Männer, die daheim ſchon
manche Unbilden des Wetters erfahren und mit leichter Mühe über¬
wunden hatten. Im Dorfe Bernardino, 1¼ Stunde ſüdlich unter
dem gleichnamigen Bergübergange im Kanton Graubünden (auf
der Linie von Chur nach Bellinzona), wo ſie einkehrten, warnte
man ſie dringend, ihren Weg fortzuſetzen, weil ein Schneeſturm im
Anzuge und deshalb die Paſſage lebensgefährlich ſei. Allein an¬
gefeuert durch ſtarken Veltliner Wein und im Bewußtſein des Voll¬
beſitzes ihrer ungeſchwächten phyſiſchen Kräfte, gaben ſie allen Vor¬
ſtellungen kein Gehör und rüſteten zur verhängnißvollen Reiſe.
Damals beſtand die gegenwärtige Kunſtſtraße noch nicht, und das
jetzt, oberhalb der Victor Emanuels-Brücke, am kleinen Moëſola-
See ſtehende ſturmestrotzige, feſte ſteinerne Berghaus auf der Ueber¬
gangshöhe exiſtirte eben ſo wenig. Es war ſomit vom Dorfe Ber¬
nardino bis nach Hinterrhein im Rheinwaldthal ein ununterbroche¬
ner Marſch von 3½ Stunden Entfernung, zu welchem aber bei
dem, durch die gefallene Schneemenge, erſchwerten Fortkommen,
mindeſtens 5 Stunden Zeit nöthig wurden. Die Unbeſonnenheit der
Fremden konnte ein anweſender Landmann aus dem Dorfe Hinter¬
rhein nicht mit anſehen, und Er, der ſich ſelbſt nicht getraut hatte,
den Heimweg anzutreten, ſchloß ſich nun, als alle Gegenreden
fruchtlos blieben, den Tollkühnen an, um ihnen mindeſtens als
Führer zu dienen. Das Unwetter brach in ſeiner ganzen Furcht¬
barkeit los, als die Wanderer ungefähr die Höhe des Paſſes er¬
reicht hatten. Anfangs unter leichtſinnigen Scherzen, dann mit
ernſtlichem Aufwand aller Kräfte, endlich mit Verzweiflung, kämpf¬
ten ſie wie Männer gegen den übermächtigen Feind an, — allein
vergebens. So ſehr der wackere Rheinwäldler Allem aufbot, um die
Unglücklichen zu retten, ſo ſank dennoch Einer nach dem Anderen,
zum Sterben ermattet und bei vollem Bewußtſein reſignirend, dem
[175]Der Schneeſturm. Tode in die Arme. Lange beſtrebte ſich der opferfähige Gebirgs¬
bauer mindeſtens den Letzten zu retten; aber auch hier erkannte er
nur zu bald, daß er ſelbſt unterliegen müſſe, wenn er ſeinen Vor¬
ſatz nicht aufgebe und den geringen Reſt der ihm übrig gebliebenen
Kräfte auf ſeine eigene Rettung verwende. Er erreichte zwar lebend
ſeinen Geburtsort, — aber mit gänzlich erfrorenen Händen und
Füßen; Finger und Fußzehen mußten amputirt werden. Er ward
zum Dank für ſeine Menſchenfreundlichkeit ein Krüppel.

Ein anderer tragiſcher Fall ereignete ſich auf der Gotthards¬
ſtraße in der Nacht vom 9. zum 10. April 1848. Die italieniſche
Poſt, welche am Nachmittage den Berg in der Richtung von Ander¬
matt nach Airolo überſchreiten ſollte, hatte, durch enorme Schnee¬
maſſen aufgehalten, ſich bedeutend verſpätet. Mit Pferden und
Schlitten die Straße zu paſſiren war unmöglich, und Condukteur
Simen entſchloß ſich deshalb die Poſtfelleiſen mit den Briefſchaften
und Paqueten durch Träger über den Gotthard zu befördern.
Unter dieſen Trägern befand ſich auch Joh. Joſ. Regli, Steinhauer
von Profeſſion. Als die Karavane Urſeren verließ, ſtürmte es zwar
wild und warf Schneemaſſen in dichter Menge nieder; indeſſen die
muthigen Berggänger glaubten dennoch dem Wetter trotzen zu dür¬
fen und drangen tapfer vorwärts. Als ſie jedoch etwas über das
zweite Drittel des Weges zurückgelegt hatten, brach ein Schnee¬
ſturm über die Lucendro-Alp mit ſolch vehementer Gewalt herein
und verwehte die Straße dermaßen, daß Alle die Richtung ver¬
loren. Rundum war es vollendet finſtere Nacht. Der Sturm
peitſchte wie mit Skorpionen-Geißeln die ſeiner Vernichtungs-Wuth
preisgegebenen pflichtgetreuen Männer. Noch immer hielten ſie
Stand und ſuchten trotz alles Ungemaches ihr Ziel zu erreichen.
Endlich als ſie ziemlich auf der Höhe des Paſſes in der Gegend
von San Carlo beim ſ. g. „Waſſerloch“ (Valeggia) angelangt
waren, vermochte Regli nicht weiter zu kommen. Die Kameraden,
obgleich ſelbſt ſchwer bepackt, verſuchten es dennoch, ihren Schick¬
[176]Der Schneeſturm ſalsgenoſſen durch den mehr als 3 Fuß hohen weichen Schnee mit
fortzuſchleppen; aber auch ſie verließ allmählig die Kraft und ſie
erkannten das Gräßliche ihrer Lage, den ſicher drohenden Tod, wenn
ſie nicht den ermatteten Freund aufgeben und zurücklaſſen würden.
Man packte ihn deshalb dicht in Mäntel und wollene Decken,
brachte ihn unter eine ſchützende Felſenwand und ließ ſämmtliche
Felleiſen und Transportgegenſtände bei ihm zurück, um möglichſt
raſch das Hospiz zu erreichen und Hilfe von dort zu requiriren.
Es war nur noch zehn Minuten entfernt und doch brauchten die
Männer faſt eine und eine halbe Stunde, bis ſie das rettende Aſyl
erreichten. Sofort brach der Direktor dieſes Samariterhauſes, Herr
Lombardi, mit Hilfsmannſchaft, Geräthen und Laternen auf, den
Unglücklichen zu retten. Er kam zu ſpät. Regli, ganz überſchneit,
daß man ihn kaum finden konnte, war erfroren.

Rother Schnee.

Auf Hochgebirgswanderungen begegnet man nicht ſelten ziem¬
lich ausgedehnten Schneeflecken, die ſchon von ferne durch ihre
unverkennbar rothe oder gelbröthliche Färbung den Blick auf ſich
ziehen und in der Nähe ausſehen, als ob rother Wein in unge¬
meſſener Menge über den Firn ausgeſchüttet worden ſei. Der
Volksglaube, deſſen geflügelte Phantaſie in jede außergewöhnliche,
dem Alltagsverſtande nicht ſofort entzifferbare Erſcheinung das
Myſteriöſe, Geiſterhafte hineinträgt, ſah auch in dieſem fremdarti¬
gen Naturprodukte die körperhafte Kundgebung ſchauerlich-geheimni߬
voller Mächte; es waren Fußſtapfen der rächenden Nemeſis, ſicht¬
bare Zeichen der Vergeltung, der göttlichen Strafe, für einſt be¬
gangene ungerechte Thaten, und der Aelpler regiſtrirte den rothen
Schnee in das Archiv ſeiner Sagenwelt. Ungetreue Säumer, die
mit ihren Saumroſſen feuerige italieniſche Weine, namentlich den
dunkelrothen Pulsſtürmer aus dem Veltlin, über die Alpen trans¬
portiren, hätten hier (ſo glaubte man) von Trunkſucht übermannt,
Berlepſch, die Alpen. 12[178]Rother Schnee. die Legel (Fäßchen) geöffnet und von dem ihnen auf Treu und
Glauben anvertrauten Gute ſündlich gezecht; dafür ſeien nun ihre
durſtigen Diebesſeelen verdammt, an den Firn gebunden, und
müßten, der Nachwelt zur Warnung, ſo lange hier in Eis und
Kälte ſchmachten, bis irgend eine mitleidige lebende Seele ſie er¬
löſe. Die Erlöſungsform iſt aber eine höchſt gemüthliche, an die
antike Ovation erinnernde. Jeder Tropfen des neubelebenden,
muskelſpannenden, mutherhöhenden Veltliners iſt in der Einöde der
Hochgebirgswelt, wenn die Kräfte ſchwinden wollen, ein Arkanum
von unbezahlbarem Werth; der beſonnene Berggänger geizt mit der
kleinen Neige ſeiner Feldflaſche wie ein Harpagon und ſpart die¬
ſelbe für den letzten und äußerſten Nothfall vorſichtig auf. An
dieſes Kleinod appellirt nun der Volksglaube; wer aus freiem An¬
trieb ſeinen letzten koſtbaren Schluck mit den armen Seelen theilt
und einige Tropfen auf den rothen Schnee ausgießt, der ſühnt
die ſtrafende Gerechtigkeit und erlöſt die Verdammten aus dem
„ kalten Fegefeuer.“

Dieſes, unter Umſtänden, ſchweren Opfers iſt der Alpenwan¬
derer unſerer Tage, — Dank den Forſchungen der Naturwiſſen¬
ſchaften! — überhoben; die gebannten Geiſter ſind durch den „Höllen¬
zwang“ des Mikroſkops ſammt und ſonders erlöſt, und der Feuer¬
tropfen muß nicht mehr zur „rettenden That“ die Mesalliance mit
dem ertödtend kalten Schnee eingehen.

Ein ganz anderes, ungeahntes Leben, als das ſtumme Seufzen
und die Marterqual geſpenſtiger Trunkenbolde, ſtrömt durch dieſe
Schichten der ſcheinbar anorganiſchen Erſtarrung; eine Welt des
undenkbar Kleinen wächſt und ſchafft und regenerirt hier. — Der
geiſtvolle Horaz Benedict de Sauſſure war der Erſte, der, auf ſei¬
nen Chamouny-Reiſen 1760, den rothen Schnee unterſuchte und
in dem geſchmolzenen Waſſer rothe Kügelchen fand, die das fär¬
bende Prinzip abgaben. Da ſie leblos dalagen, ſo hielt er, und
nach ihm viele andere Naturforſcher, dieſe Subſtanzen für Pflanzen¬
[179]Rother Schnee.bläschen, Blüthenſtaub, Gallert-Algen, ſchleimige Haut- oder Ader¬
mooſe, und man nannte ſie Protococcus nivalis oder Schnee-Schleipe.
Der Kanonikus Lamon vom großen St. Bernhardskloſter forſchte
der Erſcheinung weiter nach und äußerte in der Verſammlung ſchwei¬
zeriſcher Naturforſcher zu Lauſanne 1828 zuerſt die Vermuthung,
daß die rothen Kügelchen Thiere, Infuſorien ſein möchten. Der
gute ſpekulative Bernhardinermönch mußte gehäſſige Anfeindungen
und ſpottende Erwiederungen genug ertragen; denn ſeine Hypotheſen
fanden wenig Glauben, und Hugi, in ſeiner Alpenreiſe, wies „mit
dem höchſten Unwillen“ dieſe neueſten Entdeckungen zurück, indem
er nochmals den ganzen vegetabiliſchen Aufbau dieſer im Eis wur¬
zelnden vermeintlichen Pflänzchen ſammt Aeſten, Zweigen und ar¬
terienartig verlaufenden Zäſerchen genau beſchrieb. Aber der Mönch
hatte dennoch recht. Es lebt eine vielgeſtaltige, wunderbar orga¬
niſirte Fauna von Infuſorien in den Kryſtallpaläſten des Firn¬
ſchnees von 7000 bis 9000 Fuß überm Meere, die dort ſich her¬
umtummelt und ganz beſonders geſchäftige Thätigkeit entwickelt,
wenn durch Einwirkung der Sonnenwärme ein Theil der zu Eis
gebundenen Waſſertheilchen ſchmilzt und den Firn heftig durch¬
feuchtet. Nie erſcheinen ſie im Gletſcher und nie im friſch gefalle¬
nen ſandig-trockenen Schnee, ſondern ſtets im Firn und am liebſten
an jenen ſonnigen Abhängen, wo friſcher Schnee ſich raſch in Firn
(körniger, griſſelicher Eisſchnee) verwandelt. Eine Generation mag
vielleicht einige Monate in voller Aktivität leben, während welcher
ſie in brennendem Hochroth, einem Mittelton zwiſchen Karmin und
Zinnober, den Firn bis gegen zwei Zoll tief durchdringt, aber durch
die vorherrſchend weiße Farbe des Firnſchnees in ihrem Farben-Effekt
geſchwächt, nur roſaroth erſcheint. Nach Vollendung ihrer Lebens¬
friſt und unbekannten Lebensaufgabe geht ſie in bräunlichen und
zuletzt ſchwarzen Moder über, der nach und nach verſinkt oder den
Firn ſtrichweiſe durchfurcht.

Der Engländer Shuttleworth, mit hinlänglichen für wiſſen¬
12*[180]Rother Schnee. ſchaftliche Unterſuchungen konſtruirten Apparaten ausgerüſtet, unter¬
nahm nun eine Entdeckungsreiſe ins Reich dieſer kleinſten Eis¬
thierchen und förderte auffallende Reſultate zu Tage. Die ſchwei¬
zeriſchen Naturforſcher Deſor und Karl Vogt ſetzten die Forſchungen,
mit vergleichenden Unterſuchungen über verwandte Infuſorien am
Neuenburger See, fort und ſo iſt heute durch die Erkenntniſſe der
exakten Wiſſenſchaften jener Zauber der Alpengeiſter und verbann¬
ten Säumer-Seelen endgültig für alle Zeiten gelöſt.

Die Hauptmaſſe des rothen Schnees wird von einem Infuſo¬
rien-Geſchlechte (Disceraea nivalis) gebildet, welches ſich durch
einen rundlichen oder eiförmigen Kieſelpanzer auszeichnet, der nur
wenig vom Thiere abſteht, aber hell und durchſichtig iſt; mitunter
ſchließt er jedoch auch ſo enge an, daß ſeine Gegenwart durchaus
nicht zu erkennen iſt, beſonders wenn das Thier ſich bewegt. An
dem ſpitzeren Ende des minutiöſen Thierchens unterſcheidet man
bei hinreichender Vergrößerung zwei orangegelbe Lippen, von denen
zwei lange fadenähnliche Rüſſel ausgehen, die wohl die doppelte
Körperlänge haben mögen. Während das Thierchen ſich bewegt,
ſind ſie in fortwährender Vibration und ſcheinen alſo ſeine rudern¬
den Arme zu ſein, da es keine Wimperorgane um den Mund hat,
wie die meiſten anderen Infuſorien. Hält es in ſeiner Ruder-
Promenade inne, ſo zieht es die beiden Rüſſel mit einer ruckenden
Bewegung ein, und bei völlig ruhenden Thieren ſind ſie gar nicht
wahrzunehmen. Die erwachſenen Thiere ſind meiſt gänzlich un¬
durchſichtig.

Eben ſo merkwürdig wie die körperliche Organiſation und
Lebensweiſe dieſes, nur in einer Kältetemperatur von mindeſtens
Null-Grad exiſtenzfähigen, unendlich kleinen Geſchöpfchens iſt, eben
ſo wunderbar iſt die Art ſeiner Vermehrung. Dieſelbe erfolgt
nach noch unbekannten Geſetzen und Bedingungen bald durch Thei¬
lung, ſo daß das Thier ſich in 2, 3, 4, 6 oder 8 Stückchen ſpal¬
tet, von denen jedes nun ein eigenes ſelbſtſtändiges Individuum
[181]Rother Schnee. wird, wächſt, und endlich, wenn es ihm und ſeinen Geſchwiſtern
zu eng im umgebenden Elternhauſe wird, den gemeinſamen Kieſel¬
panzer ſprengen, um nun auf eigene Fauſt zu leben und zu rudern
in dem kleinen Weltall, das unſerem Auge faſt wie ein Nichts er¬
ſcheint, — oder ſie pflanzen ſich durch Abſenker fort, die als waſſer¬
helle Bläschen wie minutiöſe Schweißtropfen am Originalpanzer
heraustreten, wachſen, ſich ablöſen, ſtrohgelb, dann roth werden,
bis ſie dem Mutterthiere gleich ſind.

Die Beobachter nehmen endlich noch eine dritte Fortpflanzungs-
Art, nämlich durch Eier, an, erklären jedoch ihre dahin bezüg¬
lichen Wahrnehmungen für ſehr ungenügend, um mit einiger
Zuverläſſigkeit eine Behauptung aufſtellen zu können. Thatſache
iſt es, daß man in allem rothen Schnee kleine Kügelchen von ro¬
ther Farbe findet, die oft unter den ſtärkſten Vergrößerungen nur
wie Punkte erſcheinen, und neben denen ſich alle Stufen der wach¬
ſenden Größe bis zu derjenigen der vollkommenen Disceräen
erkennen laſſen, — eben ſo wie die Uebergänge von der runden
Kugelform zu der Eiform.

Außer dieſen Infuſorien zeigt ſich in allen Arten des rothen
Schnees noch ein zweites Produkt, das aus einer dunkelrothen,
ins Blaue oder Braune ſpielenden Kugel beſteht, um welche eine
Menge heller, durchſichtiger, koniſcher oder pyramidal zugeſpitzter
Körper angeſetzt ſich zeigen, die der Erſcheinung das Anſehen
eines roſettirt geſchliffenen Steines, oder eines mit kleinen Dia¬
manten beſetzten Rubins geben. Das Verhältniß der inneren,
rothen Kugel zu den aufgeſetzten, wie Kryſtalle glänzenden Stück¬
chen iſt ſehr verſchieden, und da dieſe räthſelhaften Organismen
ſich nicht bewegen, ſo wiſſen die Beobachter nicht, ob ſie dieſelben
ins Pflanzenreich zu den Protococcus-Arten, oder zu den Infuſions-
Thierchen zählen ſollen.

Ein drittes, noch weniger beobachtetes Individuum, welches
nach allen Unterſuchungen nie im rothen Schnee fehlt, aber gleich¬
[182]Rother Schnee. falls leblos zu ſein ſcheint, iſt ein bräunlich, gelblich oder grün¬
liches Weſen, das niemals roth, wie längliche Bläschen ſich zeigt.
Auch von dieſem können die Naturforſcher noch, nicht mit Beſtimmt¬
heit ſagen, ob es eine Alge (alſo Pflanze), oder ob es ein
Thierchen ſei.

So ſchafft und wirkt der unendlich große Gottesgeiſt der
Natur in einem Elemente, deſſen Sein und Weſen uns gemeinig¬
lich gleichbedeutend mit dem Tode iſt, und eröffnet uns die Per¬
ſpective in eine neue, ungeahnte Welt voll lebender Weſen, von
deren Exiſtenz und Entſtehung wir uns kaum einen Begriff machen
können.

Die Rüfe.

Alle großen Alpenthäler, die in den Formationen der Schiefer-,
Kalk- und Flyſch-Gebilde liegen und von ſtarren Seitenwänden
eingeſchloſſen werden, zeigen ſtreckenweiſe zwei landſchaftliche Erſchei¬
nungen, die ſelbſt dem oberflächlichſten Beobachter auffallen müſſen.
Ganz beſonders laſſen ſich dieſelben im romantiſchen Rheinthale wahr¬
nehmen. Auf der, wegen ihrer prächtigen Alpendekorationen mit
Recht hochgeprieſenen Eiſenbahnlinie (vielleicht der ſchönſten des Kon¬
tinentes), welche von den Ufern des Bodenſees nach Graubündens
Hauptſtadt Chur führt, erblickt man von den Stationen Haag,
Werdenberg und Sevelen aus, am jenſeitigen Rheinufer im Für¬
ſtenthume Lichtenſtein unter den fünftauſend Fuß hohen Felſenfron¬
ten der „Drei Schweſtern“, gleichmäßig in einer Böſchung von
etwa zwanzig Grad, vom Rhein gegen die Berge anſteigende, theils
mit Wald und Wieſe, theils mit Weingärten überwachſene Halden,
die ſtellenweiſe von breiten, grauen, vegetationsloſen Steinſchutt-
Linien, ähnlich dem trockenliegenden Bett bedeutender Flüſſe, unter¬
[184]Die Rüfe. brochen werden. Auffallender und ausgedehnter zeigen ſich dieſe
ſchiefen Ebenen tiefer im Thale, hinter Ragaz, zwiſchen den Sta¬
tionen Meyenfeld und Landquart, am Fuße des maleriſchen, keck¬
ausgezackten, 8000 Fuß hohen Falknis, — und am bedeutendſten,
wenn man die Landquart paſſirt hat, bis Chur, immer auf der
gleichen öſtlichen Seite, unter den originellen pyramidal-zuge¬
ſpitzten Hörnern der Hochwang- und Montaline-Kette. Alle ſind
Reſultate der allmähligen Gebirgsverwitterung, der immerwähren¬
den Herabſchwemmung losbröckelnden Geſteines, alſo der fortdauern¬
den Alluvion, wie ſie ſchon Seite 47 erwähnt wurde; freilich wohl
das Reſultat von Jahrtauſenden. Denn viele Ortſchaften Grau¬
bündens, die ſchon im frühen Mittelalter genannt werden, liegen
auf ſolchen Anſchwemmungs- und Schutt-Hügeln. Dieſe breitge¬
dehnte, ſtetig-anſteigende, ſchiefe Ebene, durch nahe liegende hohe
Felſen-Proſpekte geſchloſſen, wird, wie geſagt, von breiten Schutt¬
rinnen durchſchnitten, die wie durch einen Trichter geſchüttet, oben
am Bergabhange ſchmal, nach unten, gegen den Rhein zu, im Thale
breit ſich ausdehnen. Das ſind die ſchrecklichen, von den Anwoh¬
nern gefürchteten Rüfen, die Abzugskanäle der im Gebirge ſich
entladenden Donner- und Hagel-Wetter, der plötzlich in Strömen
herniederbrauſenden Platzregen und der Schneeſchmelze, — die
während des größten Theiles vom Jahre trocken und trotzig-indif¬
ferent daliegen, aber, — wenn ſie zu thun bekommen und raſch in
Aktivität gerathen, dann um ſo Schrecken-erregender arbeiten. Ein
Spaziergang in eine dieſer unheimlichen Werkſtätten wird uns
näher mit deren Detail-Anordnung, deren durchaus eigenthümlichen
Eindrücken bekannt machen. Wählen wir dazu die Rüfe, welche
aus dem verrufenen, wenig beſuchten, von keinem Geſpenſter-Gläu¬
bigen betretenen Skalära-Tobel zwiſchen Chur und Trimmis herab¬
kommt, par excellence „die große Rüfe“ genannt, und ſteigen
wir aus dem breiten verſandeten Rheinthale bergwärts auf.

Drunten decken magere, mit kurz-rispigen Gräſern dicht be¬
[185]Die Rüfe. wachſene Almend-Weiden, im heißen Sommer dürr, kränkelnd und
verbrannt, die emporſteigende Ebene. Sie haben etwas Sammet¬
artiges, Anheimelndes im Frühjahr und nach lebenverjüngenden
Regenperioden; denn gerade die niedrigen Seggen-Arten, dieſe
freundlichen, beſcheidenen Gräſer-Zwerge, welche den pflanzlichen
Grundton dieſer Wildwieſen angeben, beſonders Carex alba mit den
feinen ſchlanken Stengelchen und den darum gruppirten hellgrünen
Frucht-Knötchen, dann Carex pulicaris, deren niedliche, kaum finger¬
lange Samen-Lanzen mit den ſchwärzlich verkohlten Körnerhülſen ſo
neugierig in die Welt hinausſchauen, und die dichtraſigen Koelerien
mit den pfriem-ähnlichen, dünnen, kurzen Grashälmchen, geben dem
wellenförmigen Boden ein ſo einladend-weiches Anſehen, wie die
kurzen gedrängten Kräuter der höheren Regionen den Alpweiden.
Wirklich erinnert manch anderes Pflänzchen an die ſchwellenden
Polſter unſerer natürlichen Alpen-Divans, wo es ſich ſo diogeneiſch-
genügſam und ſeelenheiter ruhen und ins erblauende, tief drunten
liegende Menſchenland hinabſinnen läßt. Dennoch iſt ſo eine
Bündner Almend-Wieſe vor und zwiſchen den Rüfen etwas ganz
Anderes als eine gewöhnliche Almend- oder Alp-Weide. Kurzes,
ſtrammes Tannengeſträuch, dicht gedrungen ineinander genadelt,
mitunter etwas legföhrenartig, ſchon recht alpin-gnomenhaft, und
zerſtreute Fichten mit darunter gebetteten Steinblöcken, treten ſpora¬
diſch darin auf. Nach und nach geht die Weide in aſchgraue, von
Geſchieben und Schwemmland bedeckte, ſandige Wüſten über. Hier
iſt mit Einemmal der botaniſche Charakter ein total veränderter.
Mannshohes Buſchwerk friſtet, bei abwechſelndem Ueberfluß an
Feuchtigkeit und intermittirender brennender Trockenheit, ſeine Exi¬
ſtenz; es ſind lauter zählebige Sträucher: der gemeine Sanddorn
(Hippophaë rhamnoides), der Eſſigdorn oder Weinſchöttling (Ber¬
beris vulgaris) mit den violett bethauten, rothleuchtenden Beeren-
Trauben und den ſcharf genadelten lederartigen Blättern, — die dem
Sevenbaum ähnelnde, roſigblühende, deutſche Tamariske (Tamarix
[186]Die Rüfe.germanica), viele Weidenarten, namentlich auch die Rosmarin-
Weide und eine kleinblätterige Gattung der Salix purpurea von
ungemeiner Schönheit und Eleganz der feinen nobelen Blätterform.
Am Boden ſteht hin und wieder der ſtark nach bitteren Mandeln
riechende, weiße Steinklee (Trifolium officinale) und überraſchen¬
der Weiſe Fremdlinge, die wir hier im Thale zu ſehen nicht ge¬
wohnt ſind, weil ihre Heimath einige Tauſend Fuß höher liegt; es
ſind vom Wetter herabgeſchwemmte Alpenpflanzen, Auswanderer,
die ſich hier unten angeſiedelt haben und wirklich ſich zu akklimati¬
ſiren ſcheinen. Dort wirkt freundlich die kleine, blaßblaue Alpenglocke
(Campanula pusilla), und neben ihr die traganth-artige Berglinſe
(Phaca astragalina) ziemlich behaart mit den weißen, blauzuge¬
ſpitzten Blümchen; dann der Berg-Spitzkeil (Oxitropis montana), —
und im Sande kriecht, etwas unbehaglich und desorientirt, die
ſonſt in der Höhe ſo freundlich grüßende, wolfsmilchblätterige
Saxifraga aizoides mit den ſafrangelben, fünfblätterigen Blümchen
und korpulenten Fruchtknoten. Es drängt uns, dies unliebſame
Strand-Boskett zu verlaſſen, welches durch breitgewipfelte, einiger¬
maßen an die Pinie des Südens erinnernde Fichten noch melan¬
choliſcher geſtimmt wird.

Die hellgrau, mitunter ſilberſchimmernd glänzenden Schiefer¬
ſcherben mit den reichlich dazwiſchen geſtreuten weißen Feldſpath-
Brocken nehmen zu, die Partie wird verwüſteter, zerriſſener, der Boden
brennt von der rückſtrahlenden Sonnengluth, er iſt ganz vegeta¬
tionsentblößt; wir ſtehen am Rand der Rüfe, wo ſie in ungehemm¬
ter Bequemlichkeit Jahrhunderte lang ſich ausdehnte und alles Nutz¬
land ringsum mit ihrem ſpröden, zu ſandartigem Staub verwittern¬
den Gebirgsunrathe verwüſtete. Die Eiſenbahn mußte gegen ſolche
alt eingewurzelte Ungezogenheiten vorkommenden Falles ſich verwah¬
ren; ſie bannte den unbändigen Raufbold, legte ihm eine techniſche
Zwangsjacke in Form eines, aus ſeinem eigenen Geſteinsmaterial
gepflaſterten, tief ausgehöhlten Kanales an, und dieſen Weg muß
[187]Die Rüfejetzt bei jeder Rüfe das ſchmutzige ſchwarzgraue, hetzende Wildwaſſer
hinab in den Rhein nehmen, wenn anders der wilde Alpengeiſt
nicht über kurz oder lang auf den neckenden Einfall kommt, den
Leuten zu zeigen, daß all ihre Weisheit und Vorſicht ohnmächtig
und nutzlos iſt, ſo bald er von der Gewalt des Stärkeren Gebrauch
machen will. Denn wenn das Wetter losgeht, weiß man nie mit
Sicherheit, wo eine Rüfe anbricht. Darum, wenn im Frühjahr der
Föhn andauernd heftig in der Höhe weht und der Hochſchnee eilends
ſchmilzt, oder wenn ein Gewitter losbricht, müſſen die Anwohner
dieſer zur Landesplage gewordenen Kanäle Tag und Nacht auf der
Wache ſtehen und ſchon am Fuße der Gebirge, dort wo die Schlamm-
geſättigten Ströme aus den Schluchten hervorbrechen, Acht haben,
daß ſich das normale Bett nicht verſtopfe; wird dies verfehlt, ſo
bohrt das mit raſendem Ungeſtüm einherbrauſende Wildwaſſer ſich
neue Bahnen, bricht in die Güter ein und zerſtört Alles, was ihm
im Wege liegt. Daher kommts, daß Weinberge, die ſonſt ſehr
bedroht waren, jetzt, wo die Rüfe ein anderes Bett ſich gewühlt
hat, nun völlig geſchützt im Frieden ihre köſtlichen Trauben reifen
können. Manchmal fällt im Dorfe Trimmis kein Tropfen Regen
und im eine Viertelſtunde entfernten Maſchänzer und Skalära-
Tobel hängt ein Gewitter, das in ſündfluthlichen Strömen ſich ent¬
ladet und wie aus Malakoff-Baſtionen ſeine Blitz-Salven ununter¬
brochen herausfeuert. Bald geht beim Hochwetter die eine, bald
die andere Rüfe, während eine von beiden trocken liegt; und doch
ſind beide kaum viertauſend Fuß (in horizontaler Projektion) von
einander durch einen Gebirgskeil getrennt. Man weiß darum nie,
von welcher Seite das Unglück hereinbricht.

Verlaſſen wir für eine kurze Strecke den Rüfen-Kanal, um
auf anmuthigerem Wege hinauf in die oberen, wilderen Partieen
zu ſteigen. Der Pfad führt durch fette, im gaukelndſten Blumen¬
flor prangende Kultur-Wieſen, auf denen, neben den allgemein be¬
kannten Wieſenkräutern, beſonders viele hell-lilla-blühende Sca¬
[188]Die Rüfe. bioſen (Scabiosa columbaria), der gelbe Sichel-Klee (Medicago
falcata) und die prangend blauen Kerzen der Wieſen-Salbey (Salvia
pratensis) im Juni und Juli als charakteriſtiſch-kolorirende Pflanzen
auftreten. O, ſo ein Schlenderweg in einem dieſer paradieſiſchen
Alpenwinkel bei goldig-ſonniger Beleuchtung, wo ein wogender
Blumen-Ocean die Stätten wilder Zerſtörung zu überwuchern ſich
beſtrebt, wo weitarmig-ausgreifende Nußbäume ihren hohen Blätter¬
frieden wölben und der ſüßduftende Hollunder, dieſes ewig an
Kleiſts Käthchen erinnernde Attribut mittelalterlicher Burgen-Roman¬
tik, ſeine ſchweren Blüthendolden in zuvor kaum geſehener Menge
ausſtreut, — wo der Fernblick in ein Berg- und Thal-Panorama ver¬
ſinkt, bei deſſen Anſicht die Seele hellaufjauchzend, ſich in die Natur
ergießen möchte, — ſo ein Schlenderweg, nicht allenthalben zu
finden, iſt für Jeden, der offenen Sinn und herzliche Freude an
Gottes großer, herrlicher Alpenwelt hat, ein unſchätzbares Kleinod.

Weiter! — Wie ſichs die Bündner Bauern zu Nutz machen
und das Nützliche mit dem Nützlichen verbinden, das ſieht man
hier; — wo Andere an der Gränze ihrer Grundſtücke Holzhage
aufführen, die ſie alljährlich korrigiren und ausbeſſern müſſen, da
lieſt der Bewohner des Hochgerichts der fünf Dörfer (ſo heißt die
Gegend zwiſchen Chur und der Landquart) die herabgeſchwemmten,
ſein Nutzland verderbenden Steine auf und baut bruſthohe Mauern
daraus. Das trifft man übrigens in anderen Thälern auch. Auf
dieſen Mauern und aus den Spalten derſelben quellen in dichter
Fülle der ſaftige weißblühende Mauerpfeffer (Sedum album), ſeiner
dicken körnerartigen Blätter halber auch „Steinweizen“ genannt, —
und daneben ſein Zunft-Kumpan, der blendend-goldgelb-blühende
ſcharfe Mauerpfeffer (Sedum acre), ein fröhlich wucherndes fettes
Felſenpflänzchen mit tropiſchem Habitus. Darunter in ernſterer
Färbung die faſt peterſilienartig ausſehende gemeine Mauerraute
(Asplenium ruta muraria) und eines der netteſten Farrenkräuter,
die es giebt, das reizende, kleine, ſchmale Palmenzweiglein dar¬
[189]Die Rüfe. ſtellende Asplenium trichomanes, die beide ihre Samen auf den
Rückſeiten der Blätter tragen.

Der Weinbau iſt auf dieſen Felſenſchutt-Terraſſen, namentlich
drunten bei Jenins und Malans, vortrefflich im Schwunge. Hier
wird ein feuriger, dunkelrother, ſehr ſchwerer Wein gebaut, der nach
agrikultur-chemiſchen Unterſuchungen ſeinen bedeutenden Gerbſtoff¬
gehalt hauptſächlich von dem Feldſpath bekommen ſoll, der dem
Boden in Menge beigemiſcht iſt. Ueberall glimmerts und glitzerts,
blendendweiß, lecker und appetitlich, wie Marzipan von dieſen Feld¬
ſpathſtückchen. Unſer Weg geht noch weiter hinauf, in den Wald.
Ein Anflug junger Tannen, dazwiſchen dornumſtarrte Steinhalden,
nimmt uns auf. Der Weg iſt ſand-wüſt, aber eine Wildniß
wuchernder Waldkräuter umgiebt uns.

Durch ſolches Tändelſpiel unterhalten, ſind wir unvermerkt
im dichten, immer dunkler werdenden Walde hinauf geſtiegen. Da
lichtet ſich's; noch wenig Schritte und wir ſtehen an der Uferwand
der wilden Rüfe. Das iſt kein Waldbachbett, nicht das Rinnſal
eines verſiegten Bergſtromes; das iſt ein leibhaftiger Steintrümmer-
Gletſcher, der mitten durch den ſtolzen Forſt in beträchtlicher Breite
ſich Bahn gebrochen hat. Wie eine ungeheuere Schlange windet
das graue, grauſenhafte Chaos ſich hinab, — wir können das
Ende deſſelben nicht erblicken. Nichts als ſcharfkantige Schiefer¬
[190]Die Rüfe. linge und Felſenſcherben im tollen Durcheinander, — Brocken in
allen Kalibern, fauſtgroß bis zu ſolchen, die an Umfang einem hoch¬
geladenen Erntewagen gleichkommen. Dazwiſchen ſtarren abgeknickte,
faſerig-zerſplitternde Baumrumpfe, mächtige Wurzelſtocken, die ihre
knorrigen Arme in die Lüfte ſtrecken, und andere Waldrudera her¬
vor, die in das Getrümmer geklemmt, hier auf Erlöſung harren,
bis die nächſte herabraſende Sturmfluth neues Material aus den
Bergen bringt und das im Bette liegende weiter vor ſich herſchiebend,
wieder in Bewegung ſetzt. Zu beiden Seiten hat die beſorgte
Menſchenhand rieſige Seitendämme von regelloſen Bruchquadern
aufgeführt, die mit den Moränen der Gletſcher einige Verwandt¬
ſchaft haben. — Es giebt viel Stätten gräulicher Zerſtörung im
Gebirge; die Rüfen gehören zu den erſchreckendſten.

Je weiter hinauf, deſto ebener wird das Bett; nur kleineres
Geſtein, oft nur grauer zerriebener feingeſchlemmter Sand, füllen
daſſelbe; eine ſeichte Rinne lauwarmen, grau-trüben Bergwaſſers
murmelt leiſe hinab. Dies Rieſeln und das einförmige Streichen
der Luft durch die Wipfel des Tannenwaldes zu beiden Seiten
ſind die einzigen Naturlaute in dieſer öden, ureinſamen Gegend.
Geradeaus, in der aufſteigenden Perſpektive der Rüfe, liegt das
eigentliche Skalära-Tobel. Es iſt keines jener ſchauerigſchönen, forft¬
umnachteten, tiefgeheimnißvollen Waldtobel mit dem phosphores¬
cirenden Moosgrün im feuchten Grunde und dem naiven, male¬
riſch-gelegenen Knüppelſteg über den plätſchernden, friſchen Berg¬
bach, — es iſt eine offene, baumloſe Schlucht, in welche die Sonne
unbehindert hineinſcheint, von kahlen zerfreſſenen, abgeſchieferten,
bröckeligen Felſenwänden, einige tauſend Fuß hoch, eingeſchloſſen,
an denen man die bänderartig gebogene, wellenförmig geknickte
Schichten-Struktur der granulirten, grau-ſandigen Schiefer ſtudiren
kann. In eigentlicher Pyramidenform (nicht paraboliſch), wachſen
die ſpitz im Triangel auslaufenden Felſenkouliſſen hintereinander
auf, die tieferen immer die vorderen überragend, und an den Kan¬
[191]Die Rüfe.ten verſuchen magere Tannen linienweiſe den Gänſemarſch zur
Spitze hinauf; hinten ſchließt die Schlucht im Kernſtocke des Mon¬
taline mit einer Maſſe zerfurchter, in ſteilſter Abdachung einge¬
freſſener Schutt-Rinnen. Alſo an und für ſich ſiehts bei Tage gar
nicht ſo grauſig hier aus. Was iſts auch, das uns ſo mit unheim¬
lichen Gefühlen im Anblick dieſer romantiſchen Wildniß erfüllt?
Es iſt das Bewußtſein, an einer Zerſtörungsſtätte zu weilen, wo
unſichtbare, gleichſam dämoniſch-waltende Kräfte ihren Sitz haben
und vom Fundamentalbau des Gebirges fort und fort Theile ab¬
ſprengen, um damit den Fleiß und das Kulturbeſtreben der Sterb¬
lichen zu höhnen; — es iſt die unheimliche Thätigkeit, die geiſter¬
haft hier waltet und zu allerlei Phantasmen verleitet; — es iſt
die Mahnung an den Geſpenſterglauben des Volkes, welcher die
unreinen Seelen berüchtigter Verſtorbener (wie in Plato's Phädon)
um ihre Gräber irren läßt und den Aufenthalt derſelben hierher
verlegt. Hier iſt nach der Sage der Eingang ins Schattenreich,
hier wandelt, an einem Lieblingsplätzchen, der hölliſche Proteus in
allerlei Geſtalten und erſchreckt die Neugierigen. Fürwahr, für
Macbethiſche Hexen-Sabathe oder Fauſtiſche Mephiſto-Beſchwörun¬
gen giebts wohl wenige geeignetere Lokale als das verrufene
Skalära-Tobel. He! es wäre doch luſtig, wenn drüben aus dem
dichten Erlengebüſch plötzlich eine Erſcheinung wie die des Kako¬
dämon im Byron'ſchen Manfred, ſo eine Samiels-Geſtalt im grü¬
nen Jägerwams mit ſpaniſchem Filzhut, hakenförmiger Adlernaſe
und glühend-ſchwarzen Augen hervorträte! Ob wir wohl erſchrecken
würden? — „hihihihihi“ lachts gellend, ſataniſch, dicht hinter uns
aus lauſchigem Waldesdunkel hervor. Herr des Himmels! was iſt
das? es kann doch Niemand unſere Gedanken belauſcht haben und
neckend, auf unſere provocirenden Wünſche einen Trumpf ausſpie¬
len wollen? Wie? Oder hätte die Rockenphiloſophie recht, die von
allerlei Spuk und dem „Hereinragen einer myſtiſchen Geiſterwelt
in die unſere“ docirt? — „hihihihihi!“ gellts zum zweiten Mal
[192]Die Rüfe. hell, hoch herab. Ein Steinwurf nach dem Fichtengipfel jagt
einen Buntſpecht auf, der lachend davon fliegt. Hoho! wenn das
Teufelaustreiben ſo raſch geht, dann iſt's eine billige Kunſt.

Für den, der im Gebirgswandern nicht ſchon etwas Takt
erlangt hat, iſt's unrathſam, gegen die Tiefe des Skalära-Tobels
aufwärts klimmend, ohne Führer vorzudringen. Im Sommer 1859
botaniſirte ein norddeutſcher Apotheker in dieſer Wildniß, verſtieg
ſich, ſo daß er weder vorwärts noch zurück konnte, und mußte eine
ganze lange Nacht auf ſchmalem Raſenband an jäher Felſenfluh
zubringen, bis man ihn am andern Morgen fand und ſehr ermattet
nach Chur brachte.

Und nun der Losbruch einer Rüfe ſelbſt, d. h. die plötzlich
eintretende Entladung eines Gewitters, eines Wolkenbruches und,
in Folge deſſen, die aus dem Hintergrunde eines ſolchen Tobels
hereinbrechenden, von allen Jähhängen, aus allen Berg- und
Schlucht-Runſen zuſammengeronnenen, unten im Bett der Rüfe
ſich vereinigenden Wildwaſſer! Es iſt eine Thätigkeit entfeſſelter
Gewalten in der Natur, die an furchtbarer Großartigkeit und
Zerſtörungskraft der ſchrecklichen Lauine gleichſteht. Das iſt nicht
jenes ſchäumende, in tauſend Kaskaden herabfluthende, immer wilde
Schauſpiel eines angeſchwollenen Bergſtromes, — das iſt eine
dicke ſchwarze Schlammſuppe, die mit ſchwerfälliger Geſchwindig¬
keit, mit roher, plumper Haſt ſich bewegt. Ihr fehlt das dem
Waſſer, ſelbſt in der wildeſten Aufregung, immer eigenthümlich
Graziöſe der Bewegung, die Leichtigkeit der galoppirenden über¬
müthig-jagenden, brandenden, ſich überſchlagenden oder zerberſtenden
und ſchaumaufſpritzenden Wellen; hier iſt Alles beſtialiſch, brutal,
dämoniſch. — Der angeſchwollene Bergſtrom iſt einem ſcheuge¬
wordenen, muthig-edlen Roſſe zu vergleichen, das ventre-a-terre
durchgeht, aber dennoch bei ſeiner entfeſſelten, jagenden Wild¬
heit immer die Straßenlinie nicht aus den Augen verliert, auf der
es fortſtürmt; — die brüllende Rüfe dagegen iſt ein raſend gewor¬
[193]Die Rüfe. dener Stier, der in blinder Wuth keinen Weg ſieht, mit zu Bo¬
den geſenktem Haupt in die Erde hineinwühlt, eine Welt auf
ſeine Hörner nehmen würde und dem Abgrund zutobt, in dem er
ſein Grab findet.

Die Rüfe beginnt nicht mit Vorboten kleiner Waſſerſendungen,
mit irgend einigen introducirenden Symptomen; man hört ſie
höchſtens von Weitem tobend anrücken, oft (wenn das Wetter,
welches ſie erzeugte, lange andauert) verſchwommen mit dem heil¬
loſen Aufruhr in den Lüften, ſo daß man nicht unterſcheiden kann,
was zurückgeworfener Widerhall des Donners aus den Klüften iſt
und was vom Stürzen der, von der Rüfe in Gang gebrachten
Steine herrührt. Plötzlich bricht ſie hervor, ein ſtürmendes Unge¬
heuer, ein brüllendes, ſteinerfülltes Meer, ein Produkt der raſend¬
ſten Gewalt. Wie ſchon erwähnt, fließt oder ſtrömt ſie nicht eigent¬
lich, ſondern der wäſſerig-dünne Schlammfluß wälzt oder ſtößt Ge¬
trümmerhaufen, Etagen-hoch vor ſich her, in beſtändigem Sturzfall
und doch ſofort ergänztem Wiederaufbau, eine wandernde, leben¬
dig gewordene Felſen-Ruinen-Wand. Bei einigen Rüfen gehts
indeſſen gar nicht ſo ſchnell; oft lacht ſchon wieder heiterer Himmel
überm Thal und die Sonne leuchtet warm drein, bis der gräßliche
Unhold aus ſeinem Hinterhalte hervorbricht. Dies iſt namentlich
bei der Skalära-Rüfe der Fall, die dafür aber quantitativ das
Meiſte liefert. Es iſt ein unbeſchreiblich hohles, Alles übertönen¬
des Gepolter, — in der Summe des tobenden Lärmes etwa der
heftigſten Kanonade beim Sturm-Geheul zu vergleichen, wo der
ganze Skandal, ſich zu einem großen, runden, brauſenden, krachen¬
den Tonballen ineinander verwebt, der ſtundenweit hörbar iſt.

Nun gilt es nur, das Ungethüm im Gange zu erhalten.
Baut ſie einmal einen Querdamm aus ihren zentnerſchweren
Steinkoloſſen auf, häuft ſich hinter demſelben einmal die andrän¬
gende Maſſe, können die am Ufer mit großen Haken und Stangen
beſchäftigten, ſchreienden Anwohner nicht irgendwo eine Breſche
Berlepſch, die Alpen. 13[194]Die Rüfe. öffnen, — dann blicht ſie ſonſtwo anders am Ufer durch, wühlt
ſich ein neues Bett, reißt Bäume, ganze Waldlinien um, und der
Zerſtörung tiefer liegender, werthvoller Gelände ſind alle Thore
geöffnet.

In neueſter Zeit iſt viel Zweckmäßiges geſchehen, um dieſe
Unholde in ihrer Kraft zu ſchwächen. Man hat drinnen, wo der
Herd der Zerſtörung iſt, wo das Zuſammenrotten der Schutt¬
maſſen beginnt, die Rüfen mit Thalſperren verbaut. So im
Summa-Prada-Bach, im Domleſchg, im Medelſer-Thal, im Rhein¬
wald und Puſchlav. Die großartigſte, nächſt der ſehenswerthen
bei Mollis (im Kanton Glarus, wohl eine der erſten), iſt jene im
Graubündner Münſterthale.

Die Lauine.

Jede maſſenhafte, ſtürzende Bewegung bereits zu Boden ge¬
fallenen, angehäuften Schnees wird in den Alpen, je nach den
ortsüblichen Abweichungen „Laue, Lauwe, Lauine,“ im Tyrol
„Lähne“, in den rhätoromaniſchen Bergen „Lavigna“ genannt. Die
in der hochdeutſchen Schriftſprache eingebürgerte Schreibweiſe
„Lawine“ kommt im Munde des Gebirgsvolkes kaum vor. Wurzel¬
wortjäger haben auch der Entſtehung und Grundbedeutung dieſes
Wortes ſchon weidlich nachgeſetzt und wunderbares Wild aus dem
düſtern Walde ihrer Vermuthungen aufgetrieben; die Einen holen
das Latein herbei und weiſen unfehlbar nach, daß es nur vom
Verbum labor, lapsus sum, labi herkommen könne, während
Andere ſich in Metaphern verſteigen und meinen, die „Löwin“ habe
bei dem Worte zu Gevatter geſtanden, weil der Schneeſturz mit
13*[196]Die Lauine. der gleichen Wuth und Kraft jenes wilden Thieres über die Felſen¬
wände ins Thal hinabſetze. Hält man den einfachen Volksausdruck
feſt, ſo hat man wohl auch das Wurzelwort „lau“ raſch gefunden;
mit der Bezeichnung „Laue“ oder „Lauine“ wollte der ſprach¬
ökonomiſche Bergbewohner kurz die ganze Erſcheinung zuſammen¬
faſſen und benennen, die ſich ihm bei der Wiederkehr der „lauen“
Lüfte in jedem Frühjahre zeigt.

Die Lauine iſt die Milchſchweſter der Rüfe, gleichſam das
winterliche Ebenbild dieſes im Sommer ſo ungeberdig tobend aus
den Höhen hereinbrechenden Unholdes. Wie bei jener iſt es ein
Abſchüttelungs-Proceß des Uebermaßes deſſen, was die Höhen nicht
zu bergen vermögen, — wie jene, tritt auch die Lauine ſchrecken¬
erregend in dräuender Wildheit, donnernd und weithin durch die
Thäler widerhallend einher, — wie jene, hat ſie ihre trümmer¬
bedeckten Sturzbahnen, über welche ſie furchtbar herniederrauſcht, —
wie jene, richtet ſie im bewohnten Kulturlande alljährlich viel Unheil
an und iſt der gefürchtetſte Gaſt jedes Alpthales.

Aber ſie iſt ungleich mannigfaltiger als die Rüfe, weil ſie
viel öfter und faſt allenthalben im Hochgebirge wiederkehrt. Kaum
mag es einen bedeutenden Gebirgszug geben, der nicht ſeine all¬
jährlich regelmäßigen Lauinenſtürze hat. Hier hängts dann begreif¬
lich von der Figuration der Berge und Felſenwände, von ihrer
mehr oder minder dem Schneefall, der Schneeanhäufung aus¬
geſetzten Lage ab, wie groß, ſtark und heftig die Lauine wird —
und je nach ihrem früheren oder ſpäteren Auftreten, der Dichtheit
ihres Materials, der Urſache ihrer Entſtehung und dem Effekt
ihrer Wirkung unterſcheidet der Aelpler verſchiedene Arten.

Es iſt eine, im Nicht-Alpenlande beinahe ſtereotyp gewordene
Meinung, daß irgend eine unbedeutende, äußere Veranlaſſung, z. B.
das Schneekörnchen, welches der Fittigſchlag eines Vogels in
rollende Bewegung ſetzt, die Lufterſchütterung, welche durch Geräuſch,
durch das Knallen einer Peitſche, das Klingeln einer Saumroß-
[197]Die Lauine. Glocke, ja ſelbſt durch Huſten und Sprechen entſtehe, — hinreichend
oder vielmehr nöthig ſei, um den Sturz einer Lauine herbeizuführen.
So wenig es ſich in Abrede ſtellen läßt, daß ſolche Veranlaſſungen
unter Umſtänden allerdings Urſache von Schneeſtürzen werden kön¬
nen, ebenſowenig ſind ſie jedoch Bedingung derſelben: im Gegen¬
theil die maſſenhafteſten, furchtbarſten, gefährlichſten und regelmä¬
ßigſten Lauinen werden durch ganz andere Faktoren hervorgerufen.

Man kann ſie zunächſt füglich in Winter- und Sommer-
Lauinen eintheilen. Den erſteren gehören die ſchrecklichen, gefürch¬
teten, unregelmäßig hereinbrechenden Staub-Lauinen an. Sie
ſind gewiſſermaßen die ſtärkſte Form der Schneeſtürme. Entweder
packt ein um die Gipfel brauſender Hochſturm unberechenbare Laſten
jenes feinen, ſandähnlichen, kurz vorher gefallenen Schnees, hebt
denſelben auf und läßt ihn als undurchdringliche Staubwolke da
fallen, wo plötzlich die tragende Kraft des Windes gebrochen wird,
— oder es iſt neuer Schnee, der auf ſehr glatter Unterlage alten,
obenher vereiſten Firnes liegt, durch einen Windſtoß ins Gleiten
geräth, durch wachſende Maſſe auch an Gewicht, Druck und Schnel¬
ligkeit der Bewegung wächſt, und ſo über irgend eine Wand herab¬
fährt. Die hierdurch herbeigeführte Wirkung iſt eine doppelte.
Einerſeits hüllt der niederſtürzende Schnee-Ocean in ſekundenkurzer
Zeit Gegenden, Häuſer, Perſonen, Vieh ſo vollſtändig ein, daß in
vielen Fällen dieſelben tief, tief vergraben liegen und nur eiligſte
Hilfe Rettung ermöglicht, — andererſeits aber iſt die, durch den
raſchen Sturz veranlaßte Compreſſion der Luft ſo gewaltig, daß,
wie bei Exploſionen von Pulverthürmen, lediglich durch den Luft¬
druck, große Felſenblöcke, Häuſer, Viehſtälle, kurzum Gegenſtände
jeder Art, welche die Lauine mit ihrem Schneekitt nicht einmal
erreichte, zur Seite geſchoben, emporgeſchnellt, über Abgründe durch
die Luft getragen, kurz und gut in kapriciöſeſter Weiſe dislocirt
werden. Weil der Wind zunächſt Urſache des Entſtehens derſelben
iſt, ſo werden ſie auch Wind-Lauinen genannt; indeſſen können
[198]Die Lauine.gerade bei dieſen fliegenden Schnee-Schmetterwolken auch andere
Hebel Bewegung-hervorrufend wirken. Bei dieſem auf geneigter
glatter Fläche ruhenden Staubſchnee genügt irgend ein gegebener
Anſtoß, um viele Juchart große Schneefelder ins Rutſchen zu
bringen, und hier iſt die Entſtehung der vulgären, in den Sprach¬
gebrauch übergegangenen paraboliſchen Redensart von dem: „Lawi¬
nen-ähnlichen Anwachſen“ zu ſuchen.

Die denkwürdigſten Unglücksfälle in den Alpen ſind durch den
Ausbruch ſolcher Staub-Lauinen entſtanden. Im Jahre 1719 am
14. Januar zerſtörte eine ſolche das Dorf Leukerbad im Wallis
bis auf wenig Hütten, und ſchüttete eine ſolche unerhörte Schnee¬
laſt auf die Häuſer, daß nur ein geringer Theil der in ihren
Wohnungen lebendig Begrabenen ſich wieder ans Tageslicht arbei¬
ten konnte. Ein Knabe, Stephan Roth, war volle acht Tage
lang ohne Speiſe und Trank in einem Winkel des Kellers einge¬
bannt und vermochte mit ſeinen geringen Kräften nicht den eiſigen
Kerker zu zerſtören. Laut ſang er zum Lobe Gottes Pſalmen und
Kirchenlieder, und wurde dadurch bei den energiſchen Nachgrabungen
gehört, befreit und aus ſeiner Nacht hervorgezogen. Ungeachtet
aller Pflege ſtarb er in der nächſten Woche; 55 Menſchen-Opfer
hatte das Ungeheuer verſchlungen. — Im darauf folgenden Jahre
begaben ſich, bei außergewöhnlich ſtarkem Schneefall, auch enorm
viele Lauinen-Unfälle; im Dorfe Obergeſtelen (Wallis) wurden im
Februar 120 Häuſer und Ställe mit 84 Menſchen und über 400
Stück Vieh von einer Lauine erſchlagen, und eine andere ver¬
ſchüttete zu Fettan im Unterengadin im gleichen Jahre 61 Men¬
ſchen. In der Gegend von Brieg im Wallis kamen 40 Menſchen
ums Leben, ungerechnet der vielen einzelnen Fälle am großen
St. Bernhard, im Vieſcher-Thale u. a. O. Anno 1749 wurde
beinahe das ganze Dorf Ruäras im Tavetſch (Graubünden) von
einer ſolchen Lauine, die an dem 2 Stunden entfernten Criſpalt
herniederbrauſte, mit fortgeriſſen und über 100 Menſchen in der¬
[199]Die Lauine.ſelben begraben. Da die Lauine in der Nacht niederging, während
einer Zeit, wo alle Bewohner des Unglücksdorfes feſt ſchliefen,
ſo erfuhren viele, deren Häuſer entweder nicht zertrümmert, oder
nur mit Stumpf und Stiel ſanft zur Seite geſchoben wurden,
Anfangs gar nichts von dem entſetzlichen Vorfall und wunderten
ſich beim Erwachen nur darüber, daß die Nacht ſo lange dauere,
bis ſie endlich ſich überzeugten, daß ſie in einer Schnee-Baſtille
eingemauert ſeien. Durch eigene und fremde Hilfe wurden etwa
60 Menſchen gerettet. — Das bedeutendſte Staub-Lauinen-Unglück
aus neuerer Zeit iſt jenes, welches 1827 das Walliſer Dorf Biel
ereilte und 40 Menſchen als Opfer verſchlang. Indeſſen ſind
außerordentlich viele Beiſpiele von wunderbaren, ja ſogar komiſchen
Rettungen bekannt. So z. B. wurde im December 1836 im
Averſer-Thale (in Graubünden) ein Haus, in welchem 12 ſpielende
Kinder verſammelt waren, von einer Lauine ergriffen, horizontal
fortgeſchoben und total mit feinem Schnee zugedeckt, ſo daß ſelbſt
der Firſt nicht hervorſchaute. Die Eltern der Kleinen, gelähmt
vom Schrecken, eilten mit Schaufeln und Spaten jener Gegend
zu, in welcher ſie das Haus verſchüttet glaubten; aber noch ehe
ſie beginnen konnten ernſtlich zu arbeiten, kamen die Kinder, eins
nach dem andern, wohlbehalten aus dem Schnee hervorgekrochen.
Noch drolliger iſt jener Vorfall, welchen Bilibaldus Pirckheimerus
in ſeinem Bellum Helveticum Maximiliani I. aus der Zeit des
Schwabenkrieges von 1498 erzählt; damals waren im Engadin
400 kaiſerliche Landsknechte von einer Staub-Lauine verſchlungen
und über eine Anhöhe hinabgeworfen worden; — aber o Wunder!
bald lebte die ganze Schneemaſſe wie ein Ameiſen-Haufen, und
unter dem ſchallendſten Gelächter ihrer unberührt gebliebenen Kriegs¬
kameraden, krochen Alle ohne Ausnahme wieder hervor, Einige wohl
beſchädigt, aber Keiner tödtlich verletzt.

Von der Schnellkraft des erzeugten Luftdruckes kann man,
ohne Beiſpiele, ſich kaum eine richtige Vorſtellung machen. Im
[200]Die Lauine.Graubündner St. Antönien-Thal, (durch welches ein Paßweg aus
dem Prätigau über die Rhätikon-Kette ins Gargellen- und Monta¬
funer-Thal führt) ſah ein Knecht weit droben an der Bergwand,
vielleicht 1½ Stunde von ſeinem Standpunkte, eine Lauine an¬
brechen und eilte, einen Stall zu erreichen, der ziemlich geſichert
ſtand. Obgleich dieſer etwa nur 14 Schritte entfernt war, ſo ver¬
mochte er denſelben doch nicht zu erreichen, ſondern wurde vom
vorausjagenden Windſtoß ergriffen, über das Dalfazzer Tobel
hinübergeſchleudert und dort von der mit Blitzesſchnelle nachfol¬
genden Lauine begraben. — Anno 1754 wetterte von Piz Muraun
eine Staub-Laui über St. Placis-Thal herab, füllte das ganze
Thal von der Landſtraße bis Caprau, ſchleuderte einen aus Granit
gehauenen Tränktrog von Falcaridas bis Brulf eine Viertelſtunde
weit hinüber, und lediglich der Seitenwind dieſer Laui warf noch
die Kuppel des öſtlichen Kloſterthurmes von Diſſentis herunter,
obgleich derſelbe eine halbe Stunde vom eigentlichen Strich ent¬
fernt war. Daß die Lauine Wälder-Parcellen von einigen Tauſend
Stämmen radikal durch den Luftdruck entwurzelt, oder im Schafte
wie Schwefelhölzchen abknickt und weitumher ausſtreut, gehört gar
nicht zu den Seltenheiten; jedes Hochalpthal liefert jährlich Bei¬
ſpiele mehr als wünſchenswerth.

In der Regel iſt es der Fall, daß eine angebrochene Lauine
durch die energiſche Luftſtrömung und das donnernde, Luftſchwin¬
gungen erzeugende Geräuſch den Fall von anderen ſekundären
Lauinen veranlaßt, und hieraus läßt ſich jene Mittheilung wohl
erklären, welche aus dem Lauterbrunnen-Thale berichtet, daß im
vorigen Jahrhundert die Stuffen-Laui 24 Stunden lang geſtürzt
ſei. Ein Fall aus allerjüngſter Zeit beſtätiget Aehnliches. Im
Frühjahr 1854 fand ein ſo anhaltender Lauinen-Sturz an der
Schattenſeite des Realper Thales ſtatt, daß in der Ausdehnung
von mehr als Stunden-Länge eine Schneemaſſe nach der anderen
durch Luftdruck und Erſchütterung in Bewegung geſetzt wurde.
[201]Die Lauine.Wege und Straße waren mit feſtem, kompaktem Schnee 25 bis
30 Fuß hoch bedeckt, ſo daß man, um die Kommunikation zu
öffnen, Tunnel durch die improviſirten Schneefelſen treiben mußte.
Lauinen waren an Stellen herniedergekommen, wo ſeit Menſchen¬
gedenken keine ſolchen gefallen waren.

Dieſer Spruch in Schillers Wilhelm Tell iſt eine der Lebens¬
praxis des Gebirgsvolkes abgelauſchte große Wahrheit. Sie be¬
währt ſich in ſo hohem Grade kaum irgendwo mehr als in den
Alpen. Während Läſſigkeit oder vielmehr ein gewiſſes gemächliches
„Anſichkommen-Laſſen“ einen der unvertilgbaren Grundzüge im
Charakter aller Hirtenvölker bildet, und ihr von Hauſe aus kontem¬
platives Weſen, ihre im langſamſten Takte vorſchreitende Bedäch¬
tigkeit jeden raſchen Entſchluß, jede wenig überlegte Handlung
zurückhält, ſo iſt die Hilfsfreudigkeit, der aufopfernde Muth und
die ans Herkuliſche gränzende Ausdauer bei Unglücksfällen, die
durch Naturereigniſſe herbeigeführt wurden, wahrhaft großartig und
läßt das Rein-Menſchliche im herrlichſten Lichte erſcheinen. „Der
brave Mann denkt an ſich ſelbſt zuletzt.“ — Es ſind Stunden
fieberhaft-emſigen Schaffens in bangſter Erwartung, um das Leben
lieber Angehörigen, Freunde, Gemeinde-Genoſſen oder völlig fremder
unbekannter Menſchen zu retten. Wo ſind die rechten Stellen, an
denen Vergrabene, dem Erſtickungs- oder Erſtarrungs-Tode nahe,
mit dem gnadenloſen Feinde alles Lebenden kämpfen? Häuft
nicht vielleicht jeder Spatenſtich, jede Schaufel voll zur Seite ge¬
worfenen Schnees den Grabhügel nur um ſo höher über dem
Geſuchten? Denn wunderbarerweiſe hören die droben Arbeitenden
in der Regel kaum etwas von dem Hilferuf und dem Angſtgeſchrei
der Verſchütteten, während umgekehrt Errettete vielfach und über¬
einſtimmend erzählten, jedes Wort der über ihnen Suchenden ver¬
ſtanden, ja die Stimmen von Bekannten genau unterſchieden zu
[202]Die Lauine. haben. Nun verſetze man ſich in die peinigende, ſchon durch die
umgebende Kälte gräßliche Lage armer Lauinen-Opfer, und addire
das gräßliche Bewußtwerden hinzu, daß Hilfe von Freundeshand
wenige Schritte weiter auf falſcher Fährte ſich bis zur Erſchöpfung
abmüht. — Da, wo dann Menſchen-Weisheit am Ende iſt, beginnt
der feine Inſtinkt des Thieres, und wie der Prairie-Hund ſtunden¬
weit die Fährte ſeines Herrn oder des verirrten Kindes verfolgt
und endlich die Geſuchten findet, ſo iſt's auch hier der treue Haus-
Genoſſe des Aelplers, deſſen feiner Geruch die Lagerſtelle Vergra¬
bener entdeckt und zur rechten Spur leitet. Der Werth der Hospiz-
Hunde vom großen St. Bernhard, Simplon und Gotthard iſt zu
ſprüchwörtlich geworden, und in Tſchudi's herrlichem „Thierleben
der Alpenwelt“ ſo umfaſſend und treu geſchildert, als daß hier
ausführlicher von ihnen die Rede ſein könnte.

Außerordentlich verſchieden in Urſache der Entſtehung, in
Charakter und Wirkung, von jenen, aus lockerzuſammenhängendem
Schnee beſtehenden, meiſt im Winter fallenden Staub-Lauinen, ſind
die Schloß-, Schlag- oder Grund-Lauinen. Dieſe ſind
ein Phänomen des Frühjahrs, wenn die Natur ihr Auferſtehungs¬
feſt feiert, und das Hochgebirge die winterlichen Träume aus den
Erinnerungsfalten ſchüttelt. Hier iſts ſchon ganz anderes Material,
— nicht jener ſandähnlich trockene, feine Schnee, der, ein Spiel
der Lüfte, von den Winden umhergeſchleudert wird, bahn- und
ziellos, — hier iſts alter „ferniger“ Schnee, welcher den Winter
über an und auf den Abhängen lag, ſich verdichtete, „Firn“ wurde,
alſo eine viel kompaktere, körperfeſtere Geſtalt annahm.

Nicht der Wind, der den Schnee wolkendick emporwirbelt,
nicht die kleinen Urſachen, welche unbedeutende Parcellen in Gang
ſetzen, nicht bloße Luft-Erſchütterung allein, vermögen die Grund-
Lauine zum Fall zu bringen; ihren furchtbaren Sturz bereiten die
„lauen“ Lüfte, die einziehende Wärme vor. Dieſe durchdringen
die kleinen hohlen Räumchen in den unabſehbar-großen Schnee¬
[203]Die Lauine.hängen, löſen leckend Kryſtällchen, die dem Raſen, dem Felſen,
zunächſt aufliegen, in flüſſiges Waſſer auf, das den Boden ſchlüpfrig
macht und den unmittelbaren Zuſammenhang beider vernichtet.
Alſo langſam vorbereitet, der natürlichen Stütze oder Unterlage
theilweiſe beraubt, vermag die Kohäſion der einzelnen Schnee¬
partikelchen das ganze, große, untenher gehöhlte Schneefeld nicht
mehr zu halten; das Geſetz der nach Unten ſtrebenden Schwere
macht ſeine Rechte geltend, die Maſſe löſt ſich ab und rutſcht, je
nach der mehr oder minder ſtarken Neigung des Berges, von
Sekunde zu Sekunde an Beſchleunigung gewinnend, der Tiefe zu.
Alles, was ihr im Wege liegt oder ſteht, wird in die Verderben
drohende Sturzmaſſe hineingewickelt und zu Thal geführt. Die
Berner Oberländer nennen ſie „Schmelz-Lauinen.“ Gegen den
Anbruch dieſer Grund-Lauinen zu wirken, ſind zunächſt die Bann¬
wälder (vgl. S. 68) beſtimmt. Aber noch kleinere Pflanzenkörper
vermögen viel, um den Schnee beſſer an den Boden zu feſſeln,
gleichſam mit ihm zu verflechten und das Abſtürzen zu verhindern,
namentlich die auf den Planggen und ſteil abſchüſſigen Hochhalden
wachſenden Wildgräſer und Kräuter, — das Material, aus dem
der arme Wildheuer ſeine Kuh oder ſeine Ziegen mit Winterfutter
verſorgt. Dort, wo es im Sommer abgemäht wird, zeigen ſich im
folgenden Frühjahr faſt überall Rutſch- und Schlag-Lauinen, wäh¬
rend die ſtehengebliebenen, im Herbſt abgeſtorbenen Grashalme ein
natürliches, zähes Bindemittel zwiſchen dem Boden und dem
Schnee bilden.

Die meiſten Grund-Lauinen haben ihre regelmäßigen Paſſagen,
ihre ausgefegten, von Weitem kenntlichen Schurfrinnen, „Lauinen¬
züge“ genannt, durch welche ſie allfrühjährlich herniederraſen.
Sie ſtehen in einiger Verwandtſchaft mit den Betten der Rüfen,
nur ſind ſie minder trümmererfüllt, ſondern zeigen mehr glatt aus¬
gehobelte breite Felſenrinnen (bis 100 Fuß Durchmeſſer), in denen
allerdings immer etwas Gebirgsſchutt zurückbleibt. Die Bewohner
[204]Die Lauiue.des Tavetſch ſchneiden im Spätſommer droben in den Regionen,
wo der ſtammförmige Baumwuchs bereits aufgehört hat, das Buſch¬
werk der Alpen-Erle an minder geneigten Halden ab, binden
Faſchinen daraus und legen dieſe in die Lauinenzüge, um die
Fallkraft der zum Sturz geneigten Schneemaſſen in ihrem zer¬
ſtörenden Effekt zu ſchwächen. Die auf ſolche Weiſe von der
Lauine mit zu Thal hinabgeriſſenen Bündel braucht der Aelpler
nicht herabzutragen oder zu ſchlitten; er nimmt ſie, wenn der
Sturzſchnee im Hochſommer vollends drunten zergangen iſt, als
Brennreiſig aus dem wüſten Schutthaufen,

heraus, und weiß dergeſtalt ſogar die ihm feindliche Kraft-Aeußerung
ſich dienſtbar zu machen. Eine Sturzbahn der Lauine durch Menſchen¬
hand vorzeichnen zu wollen, würde ein ohnmächtiges Beſtreben ſein.

Da man alſo die Verwüſtungs-Züge kennt, (welche meiſt recht¬
winkelig zur Thalſohle einmünden), — da der Aelpler an der
Form und Richtung der Wolken, an der Durchſichtigkeit der Atmo¬
ſphäre, aus dem Abbröckeln der kleinen Schneegarnituren von
den oberen vertikal-ausgekehlten Felsgeſimſen die Lufttemperatur in der
Höhe und deren ungefähren Wärmegehalt vom Thale aus beurtheilen
kann, ſo fällt es ihm, geſtützt auf Erfahrungs-Normen, auch nicht
ſchwer, die Zeit zu berechnen, binnen welcher die Grund-Lauinen
anbrechen müſſen; hiernach kann er ſeine Vorſichtsmaßregeln ein¬
richten. Denn gar viele Lauinenzüge durchkreuzen ſtark began¬
gene Thalwege und machen die Paſſage in den Frühjahrsmonaten
höchſt gefährlich; ſo z. B. in den bewohnten Walliſer und Urner
Seitenthälern, alle jene Stellen auf den Kunſtſtraßen der Alpen,
wo Galerien angebracht ſind, — auch einzelne Stellen in frequenten
Thälern, durch welche Poſtſtraßen führen, wie z. B. im Grau¬
bündner Oberhalbſtein, im Engadin, in vielen Thälern Savoyens
u. ſ. w. Außerordentlich übelberüchtiget in dieſer Beziehung iſt
[205]Die Lauine.eine Thalſtrecke in Davos (Graubünden) zwiſchen Glaris und
Wieſen, vorzugsweiſe und die Eigenſchaft zum Eigennamen erhe¬
bend „in der Züga“ genannt. — Wo Häuſer und Ställe in ſol¬
chen ungeheuerlichen Gegenden erbaut werden mußten, ſtellte die
Vorſicht der Thalbewohner dieſelben immer auf Vorſprünge der
Berg-Gehänge, über welche Schneeſtürze vorausſichtlich nicht herein¬
brechen können. Alle permanenten Lauinenzüge haben ſelbſtſtändige
Namen erhalten; ſo z. B. im Haslithal die Golper-, Schütz-, Mäder-
und Loch-Laui, — am Mettenberg ob Grindelwald die Breit- und
Schmal-, die Steg-, Doldis-, Brunnhorn- und Hochthurm-Lauine.
Mitunter aber ſcheint ein Berg wie auseinanderfallend ſich in lau¬
ter kleine Lauinen auflöſen zu wollen, und dann reichen keine
Namen mehr hin, die Zahl der Schneeſtürze vollſtändig anzuzeigen.

Eben ſo irrthümlich wie vielſeitig das Entſtehen der Lauinen
aufgefaßt wird, eben ſo unrichtig iſt oft das Bild, welches die
Phantaſie ſich von der äußeren Erſcheinung des Phänomens wäh¬
rend des Sturzes entwirft. Es iſt kein kugelnder Ballen, wie
man wohl glaubt, der oben in der Bildungsheimath klein wie ein
Kohlkopf, nun durchs Herabrollen und durch das maſſenhafte An¬
hängen der Schneetheilchen immer größer wird, und endlich einem
Globus von koloſſalem Durchmeſſer gleicht, der unten erſt, wie
eine Bombe zerplatzend, ſeine Schneeladungen ausſtreut; ein ſolch
progreſſives, ſphäriſches Formen, — wie man es vor Eintritt des
Thauwetters im Tieflandswinter wohl ſpielweiſe von Knaben
ausführen ſieht, wenn ſie einen Schneemann bauen wollen, —
würde mindeſtens eine gleichmäßig geneigte, von keinen Felſentreppen
und Fluhwänden unterbrochene, alſo der Hügelformation ähnliche
Abdachung eines Berges vorausſetzen. Der Sturz einer Lauine,
jeder Gattung, gleicht faſt immer dem Bilde eines in völligſten
Schaum aufgelöſten Waſſerfalles. Gewöhnlich hört man den Sturz
früher, als man ihn ſieht. Durch den donnernden Schall plötz¬
lich aufgeſchreckt, richtet der Blick des mit der außerordentlichen
[206]Die Lauine. Erſcheinung nicht vertrauten Fremdlings ſich gewöhnlich in die
Höhe und ſucht am Firmamente die Gewitterwolken, welche die
gewaltig tönenden Schwingungen hervorrufen; aber droben im
tiefen blauen Aether lagert lichte Ruhe, — kein Wölkchen ſchwimmt
im Luft-Oceane. Schon rollt das Getöſe nachhallend durch die
Thäler und erneuert jetzt abermals, ſtärker anſchwellend, die erſchüt¬
ternden Tonwellen, als das Auge niederſinkend drüben am Silber-
Mantel des Berges rauchendes, von den Lüften verwehtes, ſtäuben¬
des Gewölk und unmittelbar darunter eine gleitende, niederwallende
Bewegung an den kaum zuvor noch in ſtarrer Todesruhe dalie¬
genden Firnhängen wahrnimmt. Scheinbar langſam, im ſtolzen
getragenen Zeitmaß, ſchwebt die Schnee-Kaskade wie breite Atlas¬
bänder über die Felſenwände herab, ſtaucht tiefer an hervortretenden
Fluhſätzen auf, zerſtiebt in wollig-runde Schaumbogen und zer¬
flatternde Wolken-Wimpel, wie die Intervallen eines Strom-
Kataraktes, oder verliert ſich ſekundenlang in verborgene Schluchten
und ſinkt, das Schauſpiel von Stufe zu Stufe wiederholend, hin¬
unter, bis ſie auf flach auslaufenden Alpmatten oder im tiefen
Trümmer-Becken zur Ruhe kommt. Mit dem Verſchwinden des
vermeintlichen Stromes, verhallen auch die, den Fall begleitenden,
grollenden Donner, und der Wanderer überzeugt ſich ſtaunend, daß
beide Thätigkeiten in unmittelbarer Wechſelbeziehung zu einander
ſtanden. Dort aber, wo der ſcheinbare Staubbach herniederwallte,
zeigt eine ſchmutzige, fahlfarbene Linie in Mitte des blendenden
Firnes, daß hier mehr als blos Schnee, daß Erde und Geſtein¬
ſchutt mit herabgekommen ſein muß, von denen Spuren zurückblieben. —

Dies iſt das Bild einer ſommerlichen Grund-Lauine von ent¬
ferntem, geſichertem Standpunkte ruhig und gemächlich betrachtet.
Könnte man mit bedeutend vergrößerndem, ſcharf-ſpecialiſirendem
Tubus die ſtürzende Lauine dem Auge näher rücken, wie ganz an¬
ders würde dieſe ſich geſtalten, wie würde ſie, gleich den ungeahnten
Zellgeweben der Organismen unterm Mikroſkop, ſich plötzlich zu
[207]Die Lauine. unermeßlichen Schneewolken ausweiten, in deren Umhüllung cy¬
klopiſche Felſenquadern, wuchtige Eismarren und zerriſſene Raſen¬
fetzen ihren Schmetterflug pfeifend und heulend zurücklegen. Was
dem freien Auge wie harmlos herabſchwebende Schaummaſſe er¬
ſchien, wird in der Nähe zur tobend-jagenden Furie; denn es fehlt
uns, wie überall in den Alpen, ſo auch hier für die Entfernung,
jeglicher Maßſtab, nach welchem die Höhen zu beurtheilen ſind, an
deren unterbrochen-vertikaler Fläche die Lauine herabſtürzt. Würde
man die ungefähre Höhe jener Stelle, wo die Lauine ſich begrub,
in Zahlen von der Höhe des Punktes, an dem ſie ſich ablöſte,
ſubtrahiren und die gewonnene Differenz mit der Summe der
Sekunden (ſo lange das Naturſpiel währte) dividiren, ſo würde
man einen Geſchwindigkeits-Quotienten für die enorme Fall-Eile er¬
halten, der zugleich den donnernden Gang aufklärte.

Eine Frühjahrs-Grund-Lauine in möglichſter Nähe geſehen iſt
Entſetzen-erregend, faſt unbeſchreiblich. Alle Worte und Bezeich¬
nungen ſind unzureichend, um dieſes Chaos, dieſe völlige Auf¬
löſung, dieſe gemeinſchaftliche, augenblicklich zugleich ſich entwickelnde
Orkan-, Erdbeben-, Bergſturz- und Gewitter-Erſcheinung zu ſchildern.
Aufruhr, Flucht, Zerſtörung, Vernichtung, begleitet von raſendem
in einander verwobenem Knirſchen des ſich ſelbſt zerpreſſenden
Schnees, dem ſtöhnenden Krachen zerſplitternder Bäume, dem
ziſchenden Fliegen geſchleuderter Felsgeſteine und deren krachendem
Anprall an die Gebirgswände, ſchrillem Gepraſſel, — genug unde¬
finirbarem, ohrenbetäubendem Getümmel, deſſen Echo aus allen
Thal-Ecken hundertfältig zurückgeſchleudert aufs Neue ſich in dieſes
Wüthen vermengt, das iſt der Total-Eindruck einer Grund-Lauine in
der Nähe. — Ihr Material iſt fetter, dichter, ſchwerer als das
luftiger Staub-Lauinen; darum keilt es ſich auch mit eiſerner Zähig¬
keit, dort wo es hineinfällt, feſt. Perſonen und Thiere von einer
Schlag-Lauine verſchüttet, ſind meiſt unrettbar verloren; ſie bricht
ihnen das Genick und Rückgrath, oder legt ſich hermetiſch dicht um den
[208]Die Lauine.Körper an, ſo daß der Erſtickungstod unvermeidlich erfolgt. Der
Schnee dieſer Lauinen wird ſo feſt in einander geſchlagen, daß
Menſchen oder Thiere, nur bis an den Hals darin ſteckend, ſich
unmöglich ohne Hilfe Anderer herausarbeiten können. Daher
kommts auch, daß man in Thälern, durch welche ein ſcharfſtrömender
Gebirgsbach fließt, noch im Hochſommer darüber gewölbte Schnee¬
brücken findet, welche von einem Lauinenſturze herrühren. Dieſe
ſind oft ſo kompakt und dauerfeſt, daß man mit Roß und Wagen
darüber fahren könnte. Sie entſtehen dadurch, daß der Bergbach
von einem Lauinenſturz in ſeinem Bett behindert, ſich vermöge
ſeines größeren Wärmegehaltes durchfrißt und den Bogen allmählig
erweitert. Gelingt dies dem Fluſſe nicht, iſt der Schneedamm zu
dicht, zu mächtig, zu hoch, ſtaut er das Waſſer zurück, ſo kann
großes Unglück die tieferliegenden Orte des Thales bedrohen.
Denn es ereignet ſich nicht ſelten, daß eine Lauinen-Ladung nicht
nur die enge Thalſohle bis zu irgend einer Höhe ausfüllt, ſon¬
dern ſelbſt an der gegenüberliegenden Böſchung noch wieder
aufwärts geſchoben wird. Wenn dann die in den Thalengen com¬
primirte Sonnenwärme den Schneedamm mürbe macht und zerfrißt,
ſo bricht das zum See angewachſene Bachwaſſer mit ſeiner
dynamiſchen furchtbaren Gewalt durch, reißt ringsum Uferge¬
lände ab, entwurzelt Bäume und Sträucher, zertrümmert Stege,
Brücken, Mühlen, Häuſer und Ställe, ſchwemmt Nutzhölzer, Säge¬
blöcke, große Steine, Menſchen und Vieh mit fort, und verwüſtet
tiefergelegene Gegenden weit hinaus.

Zwiſchen den beiden beſchriebenen Lauinenformen, liegt
mitten inne eine dritte, die theils ſelbſtſtändig als Lauiſturz auf¬
tritt, noch mehr aber Veranlaſſung einer jener beiden Sturzformen
werden kann; dieſe wird herbeigeführt durch die ſ. g. Wind¬
ſchirme, Schneeſchilde oder Schneebritte. Das Bildungs¬
princip dieſer im Gebirge gefährlichen Accumulationen und die
Geſtalt derſelben im Kleinen kennt jeder Bewohner des Flach¬
[209]Die Lauine.landes aus Erfahrung. Es ſind jene Schneekappen und ſpannen¬
hoch, ſenkrecht-aufgebauten Schneeleiſten, welche entſtehen, wenn bei
verhältnißmäßig milder Temperatur und ſtarkem Schneefall der
Wind von einer Seite große fette Flocken an Gebäude, Brunnen,
Stackete und andere Gegenſtände wirft. Hat das Schneien dann
nachgelaſſen, ſo verdichtet ſich die lockere Maſſe immer mehr, beugt
ſich nach vorn über, und zuletzt nehmen dieſe durch Einwirkung der
Sonnenſtrahlen und des Wiedergefrierens oft ſeltſam modellirten
Schneeverzierungen eine völlig hängende Geſtalt an. Nun, —
was hier im Kleinen ſich zeigt, formt der dichte Schneefall in den
felſigen Alpen, deren Wände beinahe ſenkrecht von allerlei Spalten,
Bändern, Ueberwölbungen und Façade-Geſimſen unterbrochen wer¬
den, im Großen, und zwar ſo koloſſal, daß überhangende, vom
Felsgemäuer völlig abgelöſte Schneedächer, auf nur ſchmaler Baſis
ruhend, entſtehen, die zentnerſchwer, jeden Augenblick niederzu¬
ſchmettern drohen. Dieſe Damoklesſchwerte hangen feſt, bis ſie
unter der Laſt ihrer eigenen Schwere zuſammenbrechen, oder durch
laue Luft, Thauwetter, Föhn, oder veränderte Richtung des Windes
losreißen. Dieſe ſinds, nach denen der Säumer, der Rutner, über¬
haupt jeder im Winter das Gebirge durchwandernde Aelpler ängſt¬
lich meſſende Blicke emporſendet, — dieſe ſinds, die durch den
geringfügigſten Umſtand, durch einen Schall, eine Lufterſchütterung
ihres kaum vorhandenen Gleichgewichtes, ihres Zuſammenhanges
mit der ſchmalen Felſenbaſis beraubt werden können, — ſie ſinds,
wegen derer der Poſtillon mit der Peitſche nicht klatſcht, der Säu¬
mer früherer Zeiten, als es noch keine Schutzgallerien gab, die
Schellen am Halſe der Thiere umwickelte, wenn er die engen
Defile's der Schöllenen am Gotthard, der Cardinell am Splügen
und ähnliche Schluchten paſſirte, — und dieſe ſinds, auf welche
Schiller in ſeinem Bergliede hindeutet:

Schon viele Unfälle ſind durch den Losbruch von Windſchilden
vorgekommen. Im März 1824 wurde auf dem Bernardino der
Poſtſchlitten mit 13 Perſonen (Reiſende, Wegbahner, Conducteur
und Poſtillon) von ſolch einem Sturze ergriffen und in einen voll¬
geſchneiten Abgrund geſchleudert, aus dem eilf Menſchen wieder
gerettet wurden; ein Wegbahner jedoch und der Landammann von
Rovredo im Val Miſocco waren durch den bloßen Druck an das
Straßengeländer getödtet worden. Auf dem Skaletta-Paß zwiſchen
dem Engadin und Davos (Graubünden) wurde in den zwan¬
ziger Jahren eine ganze Karavane von 52 Schlitten durch ein los¬
geriſſenes Windſchild ſammt Menſchen und Vieh verſchüttet; einige
derſelben hatte der vorausjagende Windſtoß weit durch die Lüfte
geſchleudert. Indeſſen kam Niemand dabei um, weil es lockerer,
ſandiger Schnee war. — In der Cardinell, ehedem einem wegen
ſeiner Windſchilde heillos verrufenen Paſſe, ſchleuderte der Luftdruck
eines ſtürzenden Windſchildes im Winter 1800 beim Durchzug der
franzöſiſchen Armee unter General Macdonald einen Tambour
in den Abgrund, wo er unverſehrt angekommen ſein mochte, denn
man hörte ihn in der Tiefe mehrere Stunden lang trommeln. Da
es aber unmöglich war, dem Unglücklichen Hülfe zu ſenden, ſo wurde
er ein Opfer der Kälte und des Hungers. — Martin Meuli von
Rufenen betrat 1807 ſpät Abends mit ſeinem Kameraden Chriſtian
Menn und einigen Saumroſſen die Cardinell. Plötzlich rauſchte
eine Lauine herab und ſtürzte letzteren ſammt ſeinem Pferde in den
Abgrund. Meuli blieb unverſehrt auf beiden Seiten von hohen
Wällen Lauinenſchnees eingeſchloſſen und brachte die kalte Winter¬
nacht unter einem vorragenden Felſen zu, indem er ſich in eine
Welle Tuch, die er auf ſeinem Saumroß hatte, einwickelte und
dadurch ſein Leben friſtete.

Solche ſtürzende Windſchirme verdecken, gleich den Grund¬
lauinen, oft die Bergſtraßen mit haushohen Schneeſchanzen, ſo daß
die Rutner mit dem bloßen Ausſchaufeln nicht würden Bahn ſchaffen
[211]Die Lauine.können, ſondern Gallerieen durch dieſelben brechen müſſen. Dies
war ganz beſonders auf den Graubündner Hochpäſſen in dem ſchnee¬
reichen Winter 1859 auf 1860 der Fall. —

Die Anwohner ſolcher Paſſagen erzählen wunderbare Geſchichten
von dem inſtinktiven Vorgefühl mancher Thiere, die den Sturz
von Lauinen gleichſam ahnen oder man möchte faſt ſagen prophe¬
zeihen. So iſt es notoriſch, daß an jenen Abhängen, die in irgend
einer Weiſe von regelmäßigen Lauinenzügen berührt werden, ſelten
oder faſt nie Spuren von Gemſen im Schnee zu finden ſind. —
Die Bewohner der Bergwirthshäuſer und Hospitien verſichern, daß
kurz vor dem Eintritt von Staublauinen und vor dem Sturz von
Windſchilden die Bergdohlen aus der Höhe herabkommen, ſich
gleichſam zu den menſchlichen Wohnungen flüchtend und dieſe krei¬
ſchend umflattern. — Abgerichtete, zum Aufſuchen Verunglückter be¬
ſtimmte Berghunde ſollen ebenfalls kurz vor dem Anbrechen von
Lauinen und Guxeten eine ſichtbare Unruhe verrathen, und auf dem
Simplon hats deren gegeben, die laut heulten und hinaus ver¬
langten, um ihrer Beſtimmung gemäß zu ſuchen. — Die auffal¬
lendſte Witterung jedoch zeigen die Pferde. Wir haben ſchon bei
Darſtellung des Schneeſturmes geſehen, daß das Pferd vor dem
Losbruch des Unwetters unaufgefordert ſeine äußerſten Kräfte an¬
ſtrengt, um raſcher vorwärts zu kommen und wenn möglich das
ſchützende Haus noch zu erreichen. Ueber den Scaletta-Paß ſoll
früher ein Roß lange Jahre den Säumerdienſt mitgemacht haben,
welches regelmäßig durch Sträuben und Stetigwerden den bevor¬
ſtehenden Sturz von Lauinen anzeigte, während es ſonſt das ge¬
duldigſte und leitſamſte Thier von der Welt war. Die Säumer,
welche es deshalb hoch achteten, verließen ſich bei zweifelhaftem
Wetter faſt ganz auf dieſes Pferd. Einſt hatte es auch im Winter
Paſſagiere mittelſt Schlitten zu befördern und an einer Stelle un¬
weit der Paßhöhe angelangt, wollte es durchaus nicht von der
Stelle. Die Reiſenden, unverſtändig genug und der Führer zu
14*[212]Die Lauine. nachgiebig, trieben mit den äußerſten Mitteln das Roß zum Wei¬
tergehen an. Endlich, nachdem es durch lautes Wiehern ſeinen
Unwillen über die Unvernunft der Menſchen zu erkennen gegeben,
zog es aufs Neue mit äußerſtem Aufwande aller Kräfte an und
ſuchte durch ein faſt verzweifeltes Vorwärtseilen der drohenden
Gefahr zu entfliehen. Wenige Sekunden weiter, plötzlich Krach
und Wurf! — Die Lauine hatte die Reiſenden ſammt dem treuen,
klugen Roß begraben.