Von Frankfurt bis Schwedt.

Zwiſchen Frankfurt und Stettin iſt während der Sommermonate
ein ziemlich reger Dampfſchiff-Verkehr. Schleppſchiffe und Paſ-
ſagierboote gehen auf und ab und die Rauchſäulen der Schloote
ziehen ihren Schattenſtrich über die Segel der Oderkähne hin, die
oft in ganzen Geſchwadern dieſe Fahrt machen.

Von beſonderer Wichtigkeit ſind die Schleppdampfer. Handelt
es ſich darum, eine werthvolle Ladung in kürzeſter Friſt ſtromauf
zu ſchaffen, ſo wird ein Schleppſchiff als Vorſpann genommen
und in 24 Stunden iſt erreicht, was ſonſt vielleicht 14 Tage ge-
dauert hätte. Ihre eigentlichen Triumphe aber feiern dieſe Schlepp-
ſchiffe, wenn ſie, wie von ohngefähr, plötzlich inmitten einer kritiſch
gewordenen Situation erſcheinen und durch ihre bloße Erſcheinung
die Herzen der geängſtigten Schiffer wieder mit Hoffnung erfüllen.
Sie ſind dann was der Führer für den Verirrten, was der Zu-
zug für die Geſchlagenen iſt und beherrſchen natürlich die Situa-
tion. Dieſe Situation iſt faſt immer dieſelbe: entweder hat der
Rettung erwartende Kahn ſich feſtgefahren und müht umſonſt ſich
ab, wieder flott zu werden, oder aber er iſt in ein mit Flößen
verfahrenes Defilèe gerathen, ſo daß jeden Augenblick ein Zuſam-
menſtoß zu gewärtigen ſteht. Im erſteren Falle handelt es ſich um
1
[2]Kraft, im anderen Falle um Geſchick und Schnelligkeit, um
das Bedenkliche der Lage zu überwinden, und der Schleppdampfer
iſt in der glücklichen Verfaſſung, Beides, je nach Bedürfniß, bieten
zu können. Aber freilich — gegen Zahlung. Nun beginnen die
tragikomiſchſten Unterhaltungen, die man ſich denken kann. Sie
werden vom Kajütendach des Oderkahns einerſeits, andererſeits
vom Radkaſten des Dampfers aus geführt. Der geängſtigte Schif-
fer hebt zunächſt einfach ſeine Hand in die Höh’, alle fünf Finger
deutungsreich ausſpreizend. Der Mann auf dem Radkaſten ſchlägt
eine verächtliche Lache auf und donnert ſeinen Befehl zu größerer
Eile in den Maſchinenraum hinunter, bis das bittende „Halloh“
des Schiffers ihn wieder zu einem „stop“ beſtimmt. Der Schiffer
hebt jetzt ſeine Hand mit den geſpreizten Fingern zweimal in die
Luft. Daſſelbe Lachen als Antwort. So geht es weiter, bis der
Kahnführer, der namentlich, wenn er zwiſchen Holzflößen ſteckt,
ſeinen Ruin vor Augen ſieht, die Summe bewilligt, die der Ca-
pitain des Dampfers zu fordern für gut befindet. Dieſe Forde-
rungen wechſeln, da der letztere, mit ſcharfem Auge, je nach dem
Grad der Gefahr, auch die Taxe beſtimmt. Es kommt vor, daß
der geängſtigte Schiffer ſeine fünf Finger zehnmal erheben, d. h.
alſo ſeine Befreiung aus dem verfahrenen Defilée mit 50 Thalern
preußiſch bezahlen muß.

Die Schleppdampfer, wie hieraus genugſam erhellen wird,
ſpielen alſo auf der Oderſtrecke, die ſie befahren, die Doppelrolle
des Retters und des Tyrannen, und im Einklang mit dieſer
Doppelrolle iſt auch die Empfindung, mit der ſie Seitens der
Schiffer betrachtet werden. Man liebt ſie oder haßt ſie. Alles, je
nachdem die Gefahr im Anzuge oder glücklich überwunden iſt. Die
am Horizont heraufdämmernde ſchwarze Dampfſäule wird im einen
Fall als Hoffnungsbanner begrüßt, im andern Fall als abziehende
Piratenflagge verwünſcht. Dazwiſchen liegt die Rettung. Nichts iſt
kürzer als Dank. Die Capitäne wiſſen das; aber als praktiſche
Männer kennen ſie keine Empfindelei und halten ſich ſchadlos beim
[3] nächſten Fall. Sie haben zudem die ruhige Ueberlegenheit der herr-
ſchenden Kaſte.

Die Schiffer blicken, wie wir geſehen haben, mit getheil-
ter Empfindung auf den Schleppdampfer; — nicht ſo die Floß-
führer. Dieſe geben ſich ungeſchwächt einer einzigen Empfindung
und zwar ihrem polniſchen, oder böhmiſch-oberſchleſiſchen Haſſe hin.
Sie können es wagen. Das Floß, das an manchen Stellen die
halbe Breite der Oder deckt, kann wohl den Schleppſchiffen, aber
das Schleppſchiff kann nie und nimmer (wenigſtens nicht ernſtlich)
dem Floße gefährlich werden. Es liegt alſo kein Grund vor, wes-
halb ſie mit ihrer Abneigung hinter dem Berge halten ſollten.
Zu dieſer Abneigung liegen allerdings die triftigſten Gründe
vor. Die Schleppdampfer nämlich, da ſie, wie eben angedeutet,
den Flößen in Wahrheit weder nützen noch ſchaden können, be-
gnügen ſich damit, die reizbare ſlaviſche Natur zu nergeln und zu
ärgern. Wie Reiter, die luſtig durch einen Tümpel jagen, alles,
was in der Nähe iſt, nach rechts und links hin mit Waſſer und
Schlamm beſpritzen, ſo jagen hier die Dampfer an dem ſchwer-
fällig zur Seite liegenden Floß vorüber und unterhalten ſich damit,
das Floß unter Waſſer zu ſetzen. Die zur Seite gedrückte Welle
eilt, immer höher werdend, auf das Floß zu; jetzt trifft ſie den
erſten Balken und ſpritzt hoch auf. Aber nicht genug damit; die
Hälfte der Welle ſetzt ſich unter dem Floß hin fort und überall
da, wo eine Lücke ſich bietet, nach oben tretend, ſetzt ſie, an ſechs,
acht Stellen zugleich, das Floß unter Waſſer. Nun ſollte man
glauben, die Flößer müßten gleichgültig ſein gegen ein ſolches
Fußbad; aber, als wäre es Feuer, ſieht man jetzt die Beſatzung
des Floßes auf den Bäumen und Querbalken hin und her ſprin-
gen, als gält’ es vor ihrem bitterſten Feinde zu fliehen. Dieſe
Zickzackſprünge nehmen ſich wunderlich genug, dabei ebenſo komiſch
wie maleriſch aus. Mit vielem Geſchick wiſſen ſie immer eine Stelle
zu treffen, wo ein Querbalken, ein Holzblock, oder am liebſten
einer jener Erd- und Raſenhügel ſich vorfindet, deren viele (oft
ein Dutzend) ſich über das Floß hin ausbreiten und einen weſent-
1*
[4] lichen Theil der häuslichen Einrichtung deſſelben bilden. Bei dieſer
häuslichen oder wirthſchaftlichen Einrichtung des Floßes hab’ ich
noch einen Augenblick zu verweilen.

Die Geſammt-Oekonomie eines ſolchen Floßes beſteht aus
zwei gleich wichtigen Theilen, aus einem Kochplatz und einem Auf-
bewahrungsplatz, oder aus Küche und Kammer. Beide ſind von
gleich einfacher Conſtruction. Der Kochplatz, der Herd, beſteht aus
dem einen oder andern jener eben erwähnten Erdhügel, d. h. aus
ein paar Dutzend Raſenſtücken, die Morgens am Ufer friſch abge-
ſtochen und wie Mauerſteine neben und aufeinander gelegt werden.
An jedem Morgen entſteht ein neuer Herd. Den alten Herdſtellen
aber gönnt man ihren alten Platz, und benutzt ſie entweder als
Inſeln, wenn die Wellen kommen, oder nimmt ſie auch wohl, nach
einigen Tagen, als Herdſtelle wieder auf. Auf dieſem improviſirten
Herde wird nun gekocht, was ſich maleriſch genug ausnimmt, be-
ſonders um die Abendſtunde, wenn die Feuer wie Irrlichter auf
dem Waſſer zu tanzen ſcheinen. Ebenſo wichtig wie der Kochplatz
iſt der Aufbewahrungsplatz. Seine Conſtruction iſt von noch grö-
ßerer Einfachheit und beſteht aus einem halbausgebreiteten Bündel
Heu. Auf dieſer Heuſchicht liegen die Röcke, Jacken, Stiefel der
Floßleute, und ausgerüſtet mit dieſen primitivſten Formen einer
Küche und Kammer, machen die Flößer ihre oft wochenlange Reiſe.

Nach dieſer Beſchreibung wird es jedem klar ſein, was eine
ſolche Dampfſchiffs-Neckerei für die Floßleute zu bedeuten hat.
Jede aus den Lücken des Floßes hervorbrodelnde Welle ſpült nicht
blos über die Füße der Betroffenen hin, ſondern ſchädigt ſie auch
wirklich an ihrem Hab und Gut, als handele es ſich um eine
Ueberſchwemmung im Kleinen. Hier fährt das Waſſer ziſchend in
das Herdfeuer und löſcht es aus; dort hebt es das Heubündel,
mit ſammt ſeinen Garderobeſtücken, von unten her in die Höhe
und tränkt es entweder mit Waſſer oder ſchwemmt es gar hinweg.
Das weckt dann freilich Stimmungen, die der Vorſtellung von
einer wachſenden „Fraternität“ des Menſchengeſchlechts völlig Hohn
[5] ſprechen und zu Unterhaltungen führen, von denen es das Beſte
iſt, daß ſie im Winde verklingen.

Soviel von den Schleppſchiffen. Von geringerer Bedeutung
ſind die Paſſagierboote, die übrigens, wie ſich von ſelbſt verſteht,
gelegentlich die Rolle tauſchen und auch ihrerſeits als „Retter“ und
„Tyrannen“ (ganz in der oben geſchilderten Weiſe) debütiren.

Die Paſſagierboote gehen von Frankfurt aus 2mal wöchent-
lich (Mittwoch und Sonnabend) und machen die Fahrt nach
Küſtrin in 2, nach Schwedt in 8, nach Stettin in 10 Stunden.
Die Benutzung erfolgt mehr ſtationsweiſe und auf kleineren
Strecken, als für die ganze Tour. Der Grund mag darin liegen,
daß die Eiſenbahn (trotz des Umweges über Berlin) die Reiſenden
zwiſchen Frankfurt und Stettin, doch eher und ſicherer an’s Ziel
führt. Eher unter allen Umſtänden; ſicherer in ſoweit, als es
bei niedrigem Waſſerſtande vorkommt, daß die Fahrt auf Stunden
unterbrochen oder wohl gar ganz eingeſtellt werden muß. Die Re-
gulirung des Oderbetts, ein in den Zeitungen ſtehend gewordener
Artikel, würde dieſem Uebelſtande vielleicht abhelfen und eine Con-
currenz der Dampfſchiffe mit der Eiſenbahn möglich machen. Damit
hat es aber noch gute Wege (einige meinen, es ginge überhaupt
nicht) und ſo werden ſich die beiden Paſſagierboote, die jetzt das
Bedürfniß decken, noch längere Zeit mit dem Publikum behelfen
müſſen, das jetzt zu ihnen hält. Dies Publikum, wenn auch nicht
zahlreich, iſt immerhin mannigfach genug. Tagelöhner, die auf die
Güter, Handwerker, die zu Markte ziehen, dazu Kaufleute und
Gutsbeſitzer, auch gelegentlich Badereiſende, beſonders ſolche, die in
den ſchleſiſchen Bädern waren. Nur eine Klaſſe fehlt, der man
ſonſt wohl auf den Flußdampfern unſerer Heimath, beſonders im
Weſten und Süden, zu begegnen pflegt: der Touriſt von Fach,
der eigentliche Reiſende, der keinen andern Zweck verfolgt, als Land
und Leute kennen zu lernen.

Dieſer „Eigentliche“ fehlt noch, aber er wird nicht immer feh-
len; denn ohne das unfruchtbare und mißliche Gebiet der Ver-
gleiche betreten zu wollen, ſei doch das Eine hier verſichert, daß an
[6] den Ufern der Oder hin, allerlei Städte und reiche Dörfer liegen,
die wohl zum Beſuche einladen können, und daß, wenn Sage
und Legende auch ſchweigen, die Geſchichte um ſo lauter und ver-
nehmbarer an dieſer Stelle ſpricht.

Sehen wir ſelbſt.

Es iſt Sonnabend und 5 Uhr Morgens. An dem breiten
Quai der alten Stadt Frankfurt, hohe Häuſer und Kirchen zur
Seite (das Ganze ausnehmend an den Cölner Quai, zwiſchen der
Schiffbrücke und der Eiſenbahnbrücke, erinnernd) liegt der Dampfer
und huſtet und pruſtet. Es iſt höchſte Zeit. Kaum daß wir an
Bord, ſo wird auch das Brett ſchon eingezogen und der Dampfer,
ohne viel Commando und Schiffs-Halloh, löſt ſich leicht vom Ufer
ab und ſchaufelt ſtromabwärts. Zur Linken verſchwindet die Stadt
im Morgennebel; nach rechts hin, zwiſchen Pappeln und Weiden
hindurch, blicken wir in jenes Hügelterrain hinein, deſſen Name
hiſtoriſchen Klang hat trotz einem, — Kunersdorff. Wir werden
noch oft, während unſerer Fahrt, an dieſes Terrain und dieſen
Namen erinnert werden.

Der Morgen iſt friſch; der Wind, ein leiſer aber ſcharfer
Nordoſt, kommt uns entgegen und wir ſuchen den Platz am
Schornſtein auf, der Wärme gewährt und zugleich Deckung gegen
den Wind. Es iſt nicht leicht mehr einen guten Platz ausfindig
zu machen, denn bereits vor uns hat ein Gipsfigurenhändler, mit
ſeinem Brett voll Puppen, an eben dieſer Stelle Platz genommen.
Er iſt aber umgänglich, rückt ſein Brett bei Seite und wartet auf
Unterhaltung. Das Puppenbrett bietet den beſten Anknüpfungs-
punkt. König und Königin; Amor und Pſyche; Goethe, Schiller,
Leſſing; drei „betende Knaben“ und zwei Windhunde, außerdem
(alle andern überragend) eine Aurora und eine Flora bilden die
Beſatzung des Brettes. Der Aurora ſind ihre beiden Flügel, der
Flora das Bouquet genommen; beides, Bouquet und Flügel, lie-
gen, wie abgelegter Schmuck, zu Füßen der Figuren.

Was geht denn ſo am beſten? eröffne ich die Converſation.

„Ja das iſt ſchwer zu ſagen, mein Herr,“ erwiedert der
[7] Figurenmann (der ſich durch das hierlandes ſelten gebrauchte „mein
Herr“ ſofort als ein Mann von gewiſſen „Allüren“ einführt) „es
richtet ſich nach der Gegend.“

„Ich dachte König und Königin.“

„Verſteht ſich, verſteht ſich,“ unterbricht mich der Figuren-
mann, als ſei er mißverſtanden, „Königliches Haus und Goethe-
Schiller immer voran. Selbſtverſtändlich.“ —

„Aber außerdem?“

„Ja, das war es eben, mein Herr. Hier herüber (dabei deu-
tete er, nach rechts hin, in die Sandgegenden der Neumark hinein)
verkauf ich wenig oder nichts; dann und wann einen „betenden
Knaben“. Ich könnte von meinem Standpunkt aus ſagen — und
dabei überflog ein feines Lächeln ſein Geſicht — wo der gute
Boden aufhört, da fängt der „betende Knabe“ an.

„Nun da gehen dieſe wohl in’s Bruch,“ erwiederte ich lachend,
indem ich auf Flora und Aurora zeigte.

„Aurora und Flora gehen in’s Bruch,“ wiederholte er mit
humoriſtiſcher Würde. „Auch Amor und Pſyche.“ — Ich nickte
verſtändnißvoll.

Wir ſtanden nun auf und traten an die Schiffswandung.
Er ſah, daß ich einen Blick in die Landſchaft thun wollte und
wartete, bis ich die Unterhaltung wieder aufnehmen würde.

Das linke Oderufer iſt hüglig und maleriſch, das rechte flach
und reizlos. Der eigentliche Uferrand iſt aber auch hier ſteil und
abſchüſſig und die Wandung mit Weidengebüſch beſetzt. Das Waſ-
ſer iſt gelblich, flach, voll Inſeln und Untiefen und die Paſſage,
ſelbſt bei genauer Kenntniß des Fahrwaſſers, ſehr ſchwierig. We-
nigſtens um die Sommerzeit. Vorn am Bugſpriet ſtehen zwei
Schiffsknechte (ich weiß nicht, ob man bei Flußdampfern von
„Matroſen“ ſprechen darf) mit langen Stangen und nehmen be-
ſtändig Meſſungen vor, die um ſo unerläßlicher ſind, als die
Sandbänke ihre Stelle wechſeln und heute hier, morgen da zu
finden ſind.

Fluß, Ufer, Fahrt, alles hat den norddeutſchen Charakter.
[8] Inzwiſchen iſt es heller geworden, die Nebel haben der Sonne
Platz gemacht und mit dem Sonnenſchein zugleich dringen, von
rechts her, Glockenklänge zu uns herüber. Dorf und Kirche aber
ſind nicht ſichtbar. Ich horche eine Weile; dann wend’ ich mich zu
meinem Nachbar und frage: wo klingt das her?

Das iſt die 7centnerige von Groß-Rade; — mein beſonderer
Liebling.

Was tauſend, fahr’ ich fort, kennen Sie die Glocken hier herum
ſo genau? Ach, mein Herr, ich kenne ſie alle. Viele davon ſind
meine eignen Kinder, und hat man ſelber erſt Kinder, ſo kümmert
man ſich auch um die Kinder andrer Leute.

Wie das? haben Sie denn die Glocken gegoſſen? ſind ſie
Gürtler oder Glockengießer? Oder ſind Sie’s geweſen?

Ach, mein Herr, ich bin ſehr vieles geweſen: Tiſchler, Korb-
macher, dazwiſchen Soldat, dann Former, dann Glockengießer, nun
gieß ich Gips. Es hat mir alles nicht recht gefallen, aber das
Glockengießen iſt ſchön.

Da wundert’s mich doppelt, daß ſie vom Erz auf den Gips
gekommen ſind.

Mich wundert es nicht, aber es thut mir leid. Wenn der
„Zink“ nicht wäre, ſo göſſ’ ich noch Glocken bis dieſen Tag.

Wie ſo?

Seit der Zink da iſt, iſt es mit dem reellen Glockenguß vor-
bei. In alten Zeiten hieß es „Kupfer und Zinn“, und waren’s
die rechten Leute, gab’s auch wohl ein Stück Silber mit hinein.
Damit iſt’s vorbei. Jetzt wird abgezwackt; von Silber iſt keine
Rede mehr; wer’s billig macht, der hat’s. Der Zink regiert die
Welt und die Glocken dazu. Aber dafür klappern ſie auch wie
die Bunzlauer Töpfe. Ich kam bald zu kurz; die Elle wurde
länger als der Kram; wer noch für Zinn iſt, der kann nicht be-
ſtehen, denn Zinn iſt theuer und Zink iſt billig.

Wie viel Glocken haben Sie wohl gegoſſen?

Nicht viele, aber doch ſieben oder acht; die Groß-Radener iſt
meine beſte.

Und alle für die Gegend hier?

Alle hier herum. Und wenn ich mir mal einen Feierabend
machen will, da nehm’ ich ein Boot und rudere ſtromab, bis über
Lebus hinaus. Wenn dann die Sonne untergeht und rechts und
links die Glocken den Abend einläuten und meine Glocken da-
zwiſchen, dann vergeſſ’ ich vieles, was mir im Leben ſchief ge-
gangen iſt und vergeſſ’ auch den „Turban“ da. — Dabei zeigte er
auf die runde, kiſſenartige Mütze, die die Gipsfigurenhändler zu tra-
gen pflegen und die jetzt, in Ermangelung eines anderen Platzes,
der Goethe-Schiller-Statue über die Köpfe geſtülpt war.

So plaudernd waren wir, eine Viertelſtunde ſpäter, bis Le-
bus gekommen. Der Gipsfigurenmann verabſchiedete ſich hier und
während das Boot anlegte, hatt’ ich Gelegenheit, die „alte Bi-
ſchofsſtadt“ zu betrachten.

Freilich erinnert hier nichts mehr an die Tage alten Glanzes
und alten Ruhmes. Die alte Kathedrale, das noch ältere Schloß,
ſie ſind hin, und eines Lächelns kann man ſich nicht erwehren,
wenn man in alten Chroniken lieſt, daß um den Beſitz von Lebus
heiße Schlachten geſchlagen wurden, daß hier die ſlaviſche und die
germaniſche Welt, Polenkönige und thüringiſche Herzöge, in heißen
Kämpfen zuſammenſtießen und daß der Schlachtruf mehr als ein-
mal lautete: „Lebus oder der Tod“. Unter allen aber, denen dieſer
Schlachtruf jetzt ein Lächeln abnöthigen wird, ſtehen die Lebuſer
ſelbſt obenan. Ihr Stadtſiegel iſt ein „Wolf mit einem Lamm im
Rachen“; die neue Zeit iſt der Wolf und Lebus ſelbſt iſt das
Lamm. Mitleidslos wird es verſchlungen.

Lebus, die Kathedralenſtadt, iſt hin, aber Lebus, das vor
dreihundert Jahren einen fleißigen Weinbau trieb, das Lebus
exiſtirt noch. Wenigſtens landſchaftlich. Nicht daß es noch Wein an
ſeinen Berglehnen zöge, nur eben der maleriſche Charakter eines
Winzerſtädtchens (wie ſie in andern Theilen Deutſchlands ſo oft
ſich finden) iſt ihm erhalten geblieben.

Die Stadt, ſo klein ſie iſt, zerfällt in eine Ober- und Unter-
ſtadt. Jene ſtreckt ſich (wenigſtens vom Fluß aus gerechnet) in
[10] ihrem weſentlichen Theile am Firſt des Berges hin, dieſe zieht ſich
am Ufer entlang und folgt den Windungen von Fluß und Hügel.
Zwiſchen beiden, am Abhang, und wie es heißt an ſelber Stelle,
wo einſt die alte Kathedrale ſtand, erhebt ſich jetzt die Lebuſer
Kirche, ein Bau aus neuer Zeit. Die „Unterſtadt“ hat Höfe und
Treppen, die an das Waſſer führen; die „Oberſtadt“ hat Zickzack-
wege und Schluchtenſtraßen, die den Abhang bis an die Unterſtadt
hernieder ſteigen. Auf dieſen Zickzackwegen bewegt ſich ein Theil
des ſtädtiſchen Lebens und Verkehrs. Gänſe und Ziegen weiden
dort unter Gras und Geſtrüpp; Frauengeſtalten, zum Theil in die
maleriſche Tracht des Oderbruchs gekleidet, ſchreiten bergab; den
Zickzackweg hinauf aber ſteigt eben unſer Freund der Gipsfiguren-
mann und alle ſeine Puppen (nicht blos die „Aurora“, die wieder
ihre Flügel angelegt hat) ſchimmern im Morgenſtrahl.

Nun aber Commandowort vom Radkaſten aus und unſer
Dampfer ſchaufelt weiter.

Lebus liegt hinter uns und wir treten jetzt, auf etwa eine
Meile hin, in jenes Terrain ein, wo Stadt und Dorf, zu beiden
Seiten des Fluſſes, an die Tage mahnen, die jenem Kunersdorfer
12. Auguſt vorausgingen und ihm folgten. Es ſind drei
Namen vorzugsweiſe, denen wir hier, am Ufer hin, begegnen:
Reitwein, Goeritz und Oetſcher, alle drei mit der Geſchichte jener
Tage verwoben.

In Reitwein erſchien am 10. Auguſt die Avantgarde des
Königs, um eine Schiffbrücke vom linken auf’s rechte Oderufer zu
ſchlagen. Man wählte dazu die Schmälung des Fluſſes, wo die
alte Stadt Goeritz, maleriſch am Hügelabhang, dem Dorfe Reit-
wein gegenüberliegt. Am 10. Abends erſchien der König ſelbſt und
führte ſeine Bataillone (60 an der Zahl) hinüber; die Cavallerie
ging durch eine Furth. In Goeritz aber blieb General Flemming
mit 7 Bataillons zur Deckung der Schiffbrücke zurück. Zwei Tage
ſpäter, am Abend des 12., befanden ſich die Trümmer der geſchla-
genen Armee an derſelben Furth, an derſelben Schiffbrücke. Aber
das Spiel war vertauſcht; ſtatt von links nach rechts ging es jetzt
[11] von rechts nach links. Die Brücke, die am Abend des 10ten von
Reitwein nach Goeritz vorwärts geführt hatte, führte jetzt, am
Abend des 12., von Goeritz nach Reitwein zurück.

Der König verbrachte die Nacht, eine Viertelmeile ſüdlich von
der Schiffbrücke, im Dorfe Oetſcher; er ſchlief auf Stroh in
einer verödeten Bauernhütte. Auf dem Rücken Rittmeiſters von
Prittwitz (der ihn gerettet) ſchrieb er hier mit Bleiſtift die Worte
an den Miniſter Finkenſtein: „Alles iſt verloren, retten Sie die
Königliche Familie; Adieu für immer.“ Andern Tags nahm er
Quartier in Reitwein, damals noch den Burgsdorffs gehörig.
Hier war es, wo er die berühmte Inſtruction aufſetzte (ebenfalls
an Finkenſtein gerichtet), in der er den Prinzen Heinrich als Ge-
neraliſſimus der Armee bezeichnete und den Willen ausſprach, daß
die Armee ſeinem Neffen ſchwören ſollte.

An dieſen Plätzen führt uns jetzt unſere Fahrt vorüber.
Oetſcher (wiewohl nah gelegen) verbirgt ſich hinter Hügeln, deſto
maleriſcher treten Reitwein und Goeritz hervor. Schöner freilich
muß der Anblick dieſes Bildes geweſen ſein, als die alte Goeritzer
Kirche (ein berühmter Wallfahrtsort) auf der Höhe des Hügels
lag und ſich mit der Kirche von Reitwein drüben begrüßte. Aber
Goeritz und ſeine Kirche ſind in jedem Sinne von ihrer Höhe
herabgeſtiegen. Keine Wallfahrer kommen mehr und als ſei es
nicht länger nöthig, das berühmte Wallfahrtshaus, die Kirche,
ſchon weithin ſichtbar zu machen, hat man die neue Kirche (nach-
dem die alte, kurz vor der Zorndorfer Schlacht, von den Ruſſen
zerſtört worden war) in der Tiefe wieder aufgebaut.

Die Goeritzer Kirche hat uns zu guter Zeit an die Ruſſen
und die Zorndorfer Schlacht gemahnt; denn wir verlaſſen ſo
eben das Terrain — im weiteſten Sinne — der Kunersdorfer
Schlacht, um, in ähnlicher Weiſe, in den Schlachtengrund von
Zorndorf einzutreten.

Was wir zunächſt erblicken, iſt Küſtrin ſelbſt (thurmlos, grau,
in dünne Nebel gehüllt), die alte neumärkiſche Hauptſtadt, um
deren Rettung es ſich handelte, als am 21. Auguſt 1758 der
[12] König von Schleſien her am linken Oderufer erſchien. Alle Namen
hier, zu beiden Seiten des Fluſſes, erinnern an jene Tage bitterer
Bedrängniß, ſchwer erkauften Siegs.

Zuerſt Gorgaſt am linken Oderufer. In Gorgaſt war es,
wo der König ſeine chiffonirt ausſehenden Truppen mit den glatt
und wohlgenährt daſtehenden Regimentern Dohna’s vereinigte und
wo die berühmten Worte fielen: „meine ſehen aus wie Grasteufel,
aber ſie beißen.“

Weiter flußabwärts die Fähre von Güſtebieſe. Ein wenig
poetiſcher Name, aber doch voll guten Klangs. Hier führte der
König ſeine Bataillone über, als er von Küſtrin aus (wo der
Feind en front den Uebergang erwartete) jenen berühmten Bo-
genmarſch machte, der ihn, an derſelben Stelle, wo der Gegner
immer noch einen Front-Angriff erwartete, plötzlich in den Rücken
deſſelben führte.

Rechts hin, faſt am Ufer des Fluſſes entlang, dehnt ſich die
Drewitzer Haide, — ein grüner Schirm, der das eigentliche
Schlachtfeld dem Auge des Vorüberfahrenden entzieht. Dahinter
liegen die Dörfer und Stätten, deren Namen mit der Geſchichte
jenes blutigen Tages verwoben ſind: die Neu-Dammſche Mühle,
der Zaber- und Galgengrund, endlich Zorndorf ſelbſt.

Wir haben Küſtrin paſſirt — ein ſcheuer Blick nur traf jene
enge, halb verbaute Baſtion Brandenburg, wo am 6. Nov. 1730
Katt’s Haupt in den Sand rollte — auch das Schlachtfeld liegt
bereits hinter uns, das 28 Jahre ſpäter dieſe Ufer und Dörfer
zu hiſtoriſchem Anſehen erhob und wir fahren nun, als hätten
ſich dieſe Ufer vorgeſetzt durch Contraſte zu wirken, in jene fried-
lich-fruchtbaren Gegenden ein, die, vor hundert oder doch 150
Jahren noch ein ödes, werthloſes Sumpfland, ſeitdem ſo oftmals
(und mit Recht) die Kornkammern unſeres Landes genannt wor-
den ſind. Das Oderbruch dehnt ſich auf Meilen hin zu unſerer
Linken aus.

Der Anblick, den es, im Vorüberfahren, vom Fluß aus ge-
währt, iſt weder ſchön und maleriſch, noch verräth er eine beſondere
[13] Fruchtbarkeit; gegentheils, das Vorland, das ſich dem Auge bietet,
macht kaum den Eindruck eines gehegten Stück Wieſenlands, und
die Raps- und Gerſtenfelder, die ſich golden dahinter ausdehnen,
werden dem Auge durch endlos ſich hinziehende, proſaiſch ausſe-
hende Dämme und Deiche entzogen, die aber freilich, indem ſie die
Niederung gegen die früheren Ueberſchwemmungen ſicher ſtellten,
erſt den Reichthum ſchufen, der ſich jetzt hinter dieſen Deich-Linien
verbirgt.

Der Reichthum dieſer Gegenden ſpricht nicht in goldenen Fel-
dern zu uns, aber wir erkennen ihn doch an ſeinen erſten und
natürlichſten Folgen — an den Dörfern, die er geſchaffen. Da
giebt es kein Strohdach mehr, der rothe Ziegel lacht überall aus
dem Grün der Wieſen hervor, und ſtatt der dürftig hölzernen
Kirchthürme des vorigen Jahrhunderts, die kümmerlich wie ein
Schilderhaus auf dem Kirchendach zu ſitzen pflegten, wachſen jetzt
in ſolidem Backſteinbau, — die Campanellen Italiens heiter co-
pirend, — die Kirchthürme in die Luft. An dieſem Reichthum
nehmen die Dörfer des andern (rechten) Oderufers Theil, und an-
ſteigend an der Hügelkette gelegen, die ſich eine Meile unterhalb
Küſtrin, am rechten Oderufer hinzuziehen beginnt, geſellen ſich
Schönheit und maleriſche Lage (viel mehr als man in dieſen Ge-
genden erwartet) zu dem Eindruck des Reichthums und beinahe
holländiſcher Sauberkeit.

Nun ſind wir über Amt Kienitz (ein altes Dorf, vor zwei
Jahrhunderten dem General Goertzke, dem „Paladin des großen
Kurfürſten“ gehörig) und nun über Kloſter Zellin hinaus; der
Fluß wird ſchmäler aber tiefer und das Landſchaftsbild verändert
ſich. Der Barnim liegt hinter uns und wir fahren in die Uker-
mark hinein. Es ſind ſehr ähnliche Uferlandſchaften, wie ſie die
Umgegend Stettins dem Auge bietet. Andere Namen, in nichts
mehr an die triviale Komik von „Güſtebieſe“ oder „Lietzegörike“
erinnernd, tauchen auf, — Namen voll poetiſchem Klang und
Schimmer: Hohen-Saathen, Raduhn und Hohen-Krähnig.

Der Fluß bis dahin, im Weſentlichen, in einem Bette flie-
[14] ßend, fängt an, ein Netz von Kanälen durch die Landſchaft zu
ziehen; hierhin, dorthin windet ſich der Dampfer, aber eh es uns
noch gelungen iſt, uns in dem maleriſchen Wirrſal zurechtzufinden,
tauchen plötzlich weiße Giebelwände, von Thürmen und hohen Lin-
den überragt, aus dem Landſchaftsbilde auf. Noch eine Biegung
und das übliche Hoi und Hoh, wie es immer laut wird, wenn das
Schiff ſich einer Landungsſtelle nähert, beginnt auf’s Neue. Eine
alte Holzbrücke, mit hunderten von Menſchen beſetzt, ſperrt uns
den Weg; ein Fangſeil fliegt über unſre Köpfe weg, dem Brücken-
geländer zu; der Dampfer legt an. Ein Drängen, ein Grüßen,
dazwiſchen das Läuten der Glocke. Vom linken Ufer her aber wirft
ein weitläuftiger Bau, in Bäumen und Laubgängen halb verſteckt,
ſein Spiegelbild in den Fluß. Es iſt das alte Markgrafenſchloß.
Wir ſind in Schwedt.

Tamſel.

Tamſel iſt ein reiches, ſchön gelegenes Dorf, etwa eine Wegſtunde
öſtlich von der alten Feſtung Küſtrin. Waldhügel, deren gewundene
Linien muthmaßlich das alte Bett der Warthe bezeichnen, ſchließen
das Dorf von Norden her ein, während nach Süden hin die
Landſchaft offen liegt und die Flußarme in allerlei Windungen
ſich durch das Bruchland ziehen.

Die Küſtriner hängen mit großer Liebe an Tamſel, und ſo
oft ſie ſeinen Namen nennen, überfliegt ein Lächeln ihre Züge,
nicht unähnlich der ſtillen Heiterkeit, mit der die Berliner den Namen
„Charlottenburg“ auszuſprechen pflegen. Hier wie dort miſcht ſich
kein Stolz über hiſtoriſche Erinnerungen in dieſes Lächeln; es iſt
der Ausdruck vielmehr eines plötzlich wiederbelebten Wohlgefallens,
einer freundlichen Rückerinnerung an Park und Schloß, an Waſſer-
partieen und Feuerwerke, an eine lange Reihe heiterer Land-
ſchaftsbilder, die bei bloßer Nennung des Namens noch einmal
leiſe an dem inneren Auge vorüberziehen.

Und doch iſt Tamſel ein hiſtoriſcher Name, wie Charlotten-
burg ein ſolcher iſt. Wir verweilen nicht bei ſeiner Vorgeſchichte;
wir verſuchen nicht feſtzuſtellen, wann die Templer in ſeinen Beſitz
kamen, und wann ſie dieſen ihren Beſitz an den Johanniter-Orden
abtraten; wir übergehen die Jahrhunderte, wo abwechſelnd der
[16] Küſtriner Markgraf und der Sonnenburger Heermeiſter hier Lan-
deshoheit übten. Wir beginnen mit Tamſels hiſtoriſcher Zeit, mit
Hans Adam v. Schöning, der, nach einem ruhmvollen Tür-
kenzuge, wenigſtens vorübergehend in die Stille ſeines väterlichen
Tamſel zurückkehrte und das bis dahin, aller Wahrſcheinlichkeit
nach, wenig werthvolle Gut in einen prächtigen Landſitz umzuſchaffen
begann.

Hans Adam v. Schöning, bei deſſen thatenreichem Leben
wir länger und eingehender zu verweilen haben werden, machte
Tamſel im Weſentlichen zu dem, was es jetzt iſt, und wenn Um-
und Neu-Bauten auch dem Schloß und Park von damals, nach
außen hin eine veränderte Geſtalt gegeben haben, ſo iſt im Innern,
in ſeiner Einrichtung und Ausſchmückung, immer noch genug vor-
handen, um uns ein Bild von dem Reichthum, von der Fülle
künſtleriſcher Details zu geben, die hier damals zuſammenſtrömten,
als ob es eigens darauf angekommen wäre, einen Sitz Märkiſcher
Schlichtheit, in einen Sitz voll fürſtlicher Pracht umzuwandeln.
Griechiſche Handwerker, die Hans Adam von ſeinem Siegeszuge
mit heimgebracht hatte, füllten das Schloß, das raſch emporwuchs,
mit Reliefbildern und Sculpturen, und alle Hallen und Säle tru-
gen Stuck-Ornamente, die bis in unſere Tage hinein, die Bewun-
derung der Fremden wachzurufen pflegten. Alle Zimmer waren
panellirt; die Wände der Bildergalerie aber glänzten bis hoch
hinauf im Schmuck einer koſtbaren Holzbekleidung, in deren Tafel-
werk die großen, goldumrahmten Bilder kunſtvoll eingelaſſen waren.
Unter dieſen Bildern befanden ſich vor Allem die lebensgroßen
Portraits Hans Adams und ſeiner Gemahlin — ſie unter Blu-
men, von ihren Kindern umſpielt, er zu Roß, den Feldmarſchalls-
ſtab in der Rechten und die Füße bis zum Knie hinauf in ſchar-
lachrothe Gamaſchen geſteckt. Vieles von der Pracht jener Tage, iſt
durch Krieg und Brand hindurch, dem Tamſeler Schloß bis dieſen
Tag erhalten geblieben. Jagd- und Blumenſtücke, von der Hand
Niederländiſcher Meiſter, hängen in halb erleuchteten Corridoren;
die Boiſerieen der Gemälde-Galerie blitzen wie in alter Zeit und
[17] die Scharlach-Gamaſchen des Feldmarſchalls mahnen noch immer
an den Sturm von Ofen, wo knietief im Blute gewatet wurde.
Nur die Stuck-Ornamente, die pausbackigen Engel, die in die
Tuba blaſen, und Mars und Minerva, die aufhorchen, als hätten
ſie ſolche Klänge nie vernommen, nur dieſe Decken-Reliefs erfreuen
das Auge nicht länger — wegen ihrer Fährlichkeit von Fries und
Decke losgelöſt und bei Seite gethan, theilen ſie das Schickſal des
großen Schöning’ſchen Wappenſteins, der früher die Front des
Schloſſes krönte und nun herabgenommen und in eine dunkle Ecke
des Parkes geſtellt, nur ſelten noch ein Auge findet, das ſich durch
ihn erinnern läßt an alte Zeit und alten Ruhm.

Uns aber erinnert er daran und ſo erzählen wir denn zunächſt
die Geſchichte Hans Adams, des Erbauers des Schloſſes.

Zorndorf.

Eine halbe Meile nördlich von Tamſel liegt Zorndorf. Der
Weg führt zunächſt durch eine tiefe Schlucht hindurch, die hier,
unmittelbar im Rücken des Dorfes, die Hügelkette (das alte Ufer
der Warthe) wie ein Thor durchbricht und immer anſteigend, nach
Norden hin, auf ein Plateau von mäßiger Höhe mündet. Die
Fahrt, die ſehr maleriſch beginnt, mit Berglehnen und Laubholz
verliert ſehr bald dieſen Charakter; Sand und Baumwurzeln treten
an die Stelle, bis endlich das glau und freundlich daliegende
Zorndorf wieder die ziemlich reizloſe Oede unterbricht.

Zorndorf iſt hübſch und wohlhabend, wie faſt alle Dörfer,
wo Schlachten geſchlagen wurden. Ob es lediglich darin liegt,
daß die während des Kampfes zerſtörten Dörfer beſſer und freundlicher
wieder aufgebaut werden, oder ob die Schlachtfelder, wie große
Kirchhöfe, einen reicheren Acker ſchaffen, wer mag es ſagen? Wahr-
ſcheinlich wirkt beides zuſammen. Vielleicht aber kommt noch ein
Drittes hinzu: das Auferbauen aus Trümmern ſchafft nicht nur
einfach ein neues Dorf, es ſchafft auch, in nöthig gewordener An-
ſpannung aller Kräfte, ein rührigeres Geſchlecht; und Fleiß und
Energie, einmal wach gerufen, vererben ſich nunmehr wie ein Se-
gen von Vater auf Sohn.

Unſer Wagen hielt vor dem Krug. Mein Führer und Reiſe-
gefährte, der halb heimiſch in Zorndorf war, rief nach dem Krü-
ger. Aus einem kleinen dürftigen Laden trat eine Hünengeſtalt
heraus, grüßte und ſtellte ſich halb dienſtlich neben den Wagentritt.
Seine rieſige Geſtalt und die kleine Ladenthür paßten wenig zu-
ſammen; ein ähnlich komiſches Verhältniß beſtand zwiſchen ſeiner
Geſtalt und ſeinem Namen.

„Guten Tag, Herr Nonnenprediger,“ begann die Unterhal-
tung. Der Angeredete erwiederte ruhig den Gruß, ohne eine Miene
zu verziehen.

„Herr Nonnenprediger“, ſo fuhr mein Reiſegefährte heiter
fort, „einer von den Bauern hier ſammelt ja wohl alles, was auf
dem Schlachtfelde gefunden wird. Verlohnt es ſich, bei ihm vor-
zufahren?“

Nonnenpredigers Mund verzog ſich zu einem leiſen Grinſen,
das deutlich errathen ließ, wie der Angeredete über „vaterländiſche
Alterthümer“ dachte.

„Können Sie uns nicht ohngefähr ſagen, was der Bauer
alles hat?

„Kanonenkugeln, Gewehrläufe, Schäfte, Flintenſteine.“

„Nicht den Lehnſtuhl, drauf Friedrich der Große die Nacht
vorher geſchlafen hat?“

„Nein, der ſteht in der Neu-Damm’ſchen Mühle.“

„Sonſt nichts?“

„Nicht daß ich wüßte.“

„Dank ſchön. Guten Abend, Herr Nonnenprediger. — Fahr zu!“

So ging es weiter, an der hübſchen neuen Kirche vorbei
(die in einem runden Thurmfenſter die Inſchrift trägt: „Zur Er-
innerung an den 25. Auguſt 1758“) über den Dorfdamm fort,
hinaus in’s Freie.

Unmittelbar hinter Zorndorf, in der Richtung nach Norden
hin, beginnt das Schlachtfeld. Es iſt ein Viereck, ziemlich genau
eine Quadratmeile groß, nach Weſten hin von der Drewitzer Heide,
im Norden von der Mietzel, im Oſten vom Ziecher Bach und im
[62] Süden von einem kleinen Höhenzuge begrenzt, an dem die Dörfer
Wilkersdorf und Zorndorf liegen. Auf dieſem Stück Erde wurde
das Drama aufgeführt. Der Boden iſt wellenförmig, aber die Ein-
ſchnitte ziehen nicht horizontal von Weſt nach Oſt, ſondern ſenk-
recht von Nord nach Süd, ſo daß das ganze Terrain mit ſeinen
Höhen und Tiefen einer Tiſchplatte gleicht, auf der (von oben nach
unten zu) eine Hand mit geſpreizten Fingern liegt. Dorf Quart-
ſchen (der damalige Mittelpunkt der ruſſiſchen Stellung) entſpricht
dem Handgelenk, oder dem Knotenpunkt, wo alle Linien des Fel-
des, Höhen und Tiefen, zuſammentreffen. Das Ganze alſo, von
Nord nach Süden zu, iſt ein fächerförmiges Hügelterrain.

Auf einem dieſer Hügelrücken, der, länglich und kaum tauſend
Schritte breit, zwiſchen zwei Vertiefungen, dem „Zaber- und dem
Galgengrund“ ſich hinzieht, wurde die Schlacht entſchieden; richtiger
vielleicht, von hier aus wurde ſie entſchieden. Von Zorndorf her
den Zabergrund hinaufrückend, begleitete Seydlitz, am äußerſten
linken Flügel der preußiſchen Aufſtellung, den Auf- und Vormarſch
der Angriffskolonnen. Selber ungeſehen, ſah er ſeinerſeits alles. Auf
die Aufforderung des Königs, „anzugreifen, bei Gefahr ſeines Kopfes,“
gab er die bekannte Antwort. ^*) Der Zeitpunkt war noch nicht da.
Im Moment aber, als die bereits ſiegreichen Ruſſen ihre Reiterei
vorſchickten, um in die fliehenden preußiſchen Bataillone einzuhauen,
ſchwenkte Seydlitz plötzlich rechts, paſſirte den Bach und ſtieg aus dem
Grund (der ihn bis dahin verborgen hatte) herauf. Wie Sturm
über das Plateau zwiſchen dem Zaber- und Galgengrund hinfegend,
führte er nun jene weltberühmte Attake aus, die mit der Nieder-
werfung des zunächſt ſtehenden ruſſiſchen Flügels endigte, und
ſechs Stunden ſpäter gegen den andern Flügel wiederholt, den
Tag zu Gunſten des Königs entſchied.

„Seydlitz, auch dieſen Sieg verdank ich Ihm.“ — „Nicht
[63] mir, Majeſtät; hier dieſem Löwen“ (Rittmeiſter von Wakenitz). Es
war überhaupt, wie ein Tag glänzenden Sieges, ſo auch glänzen-
der Impromptus und Repliken. „Keine Schlacht iſt verloren, ſo
lange das Regiment Garde du Corps nicht angegriffen hat“ ꝛc.

Die Chauſſee von Zorndorf nach Quartſchen läuft auf der
Höhe des flachen Hügelrückens zwiſchen dem Zaber- und Galgen-
grunde hin und durchſchneidet genau (in einer Längslinie) denjeni-
gen Theil des Schlachtfeldes, auf dem die entſcheidenden Würfel
fielen.

Wir machen den Weg bei Sonnenuntergang. Der goldene
Ball der Sonne hängt glänzend über den Dächern von Quart-
ſchen; die Luft iſt ſtill, nur hoch im Blauen ſingt es und klingt
es. So geht es zwiſchen dem wogenden Korn dahin.

Etwa tauſend Schritt hinter Zorndorf paſſiren wir einen
altmodiſchen Bauernhof mit Plankenzaun und Strohdoch; wieder
fünfhundert Schritt weiter fällt uns, rechts am Wege und mitten
auf dem Felde ſtehend, ein auf verſchiedenen Stufen errichtetes
Steinmonument auf, das in Form eines Oblongs das Kornfeld
überragt. Dieß iſt das Denkmal zur Erinnerung an die Zorndor-
fer Schlacht, am 25. Auguſt 1826 von Männern des Kreiſes
errichtet und an derſelben Stelle aufgeführt, wo, alter Ueberliefe-
rung zufolge, der König hielt und den Gang der Schlacht ordnete
und überblickte. Dieſem Punkt gilt unſer Beſuch.

Wir laſſen halten und ſuchen nach einem Feldweg, einem
Pfad, der uns vorausſichtlich an das Monument führen wird.
Aber nichts derart iſt zu finden. Beſucher, die hieher kommen, um
das Schlachtfeld von Zorndorf zu überblicken, ſind ſo ſelten, daß
es nicht nöthig iſt, einen Feldweg nach dem Denkmal hin offen zu
halten. Lauter Ackerland; wie es im Chamiſſoſchen Liede heißt:
„Der Pflug geht drüber hin.“ Nach langem Suchen endlich ent-
decken wir eine Ackerfurche, die uns in gerader Linie, aber von
den ſchräg liegenden Halmen völlig verdeckt, dem Monumente zu-
führt. Wir ſtehen nun vor einem Sand- und Lehmhügel, von
der Form und Größe eines Backofens, auf dem ſich der Denkſtein
[64] erhebt. Der Aufgang iſt ſteil wie eine Wand und man kann
deutlich erkennen, daß die anfangs ſich allmählig abflachenden
Wände, von dem Bauer, dem jetzt das Feld gehört, ab- und nie-
dergepflügt wurden, um dadurch ein paar Quadratruthen mehr
Ackerland zu gewinnen. Bauern-Egoismus iſt ſicherlich das einzig
leitende Motiv dabei geweſen, aber der Egoismus iſt hier zum
Segen ausgeſchlagen und der Hügel mit ſeinen nun ſteil abfallen-
den Wänden, hie und da von Liguſter und Diſtelbüſchen über-
wachſen, nimmt ſich ganz trefflich aus, als Poſtament für den auf
ſeiner Höhe errichteten Denkſtein. Dieſer Denkſtein iſt einfachſter
Art. Er beſteht aus drei Granitſtufen, auf deren oberſter ſich ein
Oblong, ebenfalls aus Granit, erhebt; das Ganze ein etwa manns-
hoher, höchſt ſchlichter Steinbau, der früher an ſeiner Nordſeite eine
Inſchrift trug. Man liest noch jetzt: „Hier ſtand Friedrich ....
M.D.C.C.L.VIII.“ Alles andere iſt verlöſcht.

Das Monument iſt ſchlicht genug; aber der Blick über das
Schlachtfeld, nach dem alten Comthurei-Dorfe Quartſchen hin, das
jetzt grau und ſchattenhaft vor der dahinter gelagerten Abendröthe
liegt, iſt entzückend. Der Abend ſchickt einen Luftzug durch die
Halme; ein leiſes Rauſchen und Kniſtern; die Lerchen ſind eben
ſtill geworden; aber von rechts und links her rufen jetzt die Unken
über das Feld hin. Die hauſen noch im Zaber- und Galgengrund,
freilich nicht mehr ſo im Vollen wie ſonſt. Die beiden Gründe
oder Erdklinſen haben längſt aufgehört eigentliche Waſſerrinnen zu
ſein, Cultur hat ſie trocken gelegt, aber hie und da, wo nach wie
vor ein Reſtchen Sumpfwaſſer in der Vertiefung ſteht, halten ſich
noch die alten Bewohner.

Die Sonne iſt unter; aber noch iſt es hell genug, um das
ganze Terrain von dieſer Stelle aus klar zu überblicken, und als
ob das Ueberſichtliche des Feldes, das Plaſtiſche der Lokalität, dem
Heraufſteigen des ganzen Schlachtenbildes von ehemals zu Hülfe
käme, ſo fängt das in Dämmer daliegende Feld an, ſich mit
ruſſiſchen Carrés zu beleben. Aber ſie ſtehen nicht lange: von links
her, aus der ſchattigen Tiefe des Zabergrundes herauf, ſteigen
[65] Seydlitz und die Gardes du Corps. Rittmeiſter von Wakenitz, mit
gezücktem Pallaſch allen andern vorauf, fliegt über die Ebene hin.
— Da klappert (ſehr zur Unzeit) ein Wagen aus Quartſchen die
Chauſſee entlang; er fährt mitten durch die blanken Schwadronen
hindurch, und — Viſion und Waffenglanz ſind hin.

Noch einmal, ein ſchlichtes Monument iſt es, das an dieſer
Stelle das Gedächtniß an den Tag von Zorndorf zu wahren
unternimmt, aber es iſt gut, daß es ſchlicht iſt; prächtige Monu-
mente gehören in die Stadt, in das Bereich der Kunſt. In Wald
und Feld gehören Denkmäler (mit einzelnen Ausnahmen), deren
Schlichtheit ſie in den Hausrath der Natur wie einzureihen ſcheint.
Verſchmelzung, Uebergang, nicht Gegenſatz. Würfel und Obelisk
werden auf Schlachtfeldern noch lange das beſte bleiben.

Mein Reiſegefährte, zu dem ich Aehnliches geſprochen haben
mochte, legte bei dieſen Worten ſeine Hand auf meine Schulter
und ſagte dann lächelnd: „Dieſer Stein weiß davon zu erzählen.
Wir haben hier dergleichen erlebt. In das Leben dieſes Steins
ſchleicht ſich nämlich eine Epiſode höherer Kunſtexiſtenz ein; aber
es war kein glückliches Daſein.“

Auf meine Bitte um Aufſchluß, fuhr der Sprecher fort: „Gern,
nichts ſoll Ihnen vorenthalten bleiben. Aber ändern wir zuvor
unſere Front und nehmen wir hier auf den Stufen der Rückſeite
Platz, damit wir nach Bauer Mertens und ſeinem Gehöft hinüber
ſehen können. Das Gehöft und ſeine Inſaſſen ſpielen mit.“

Ich that, wie geboten. „Sie kommen von Tamſel“, nahm
der Erzähler das Wort, „und haben im dortigen Park ſicherlich
das Monument geſehen, das auf ſeiner Spitze die Rauchſche Vic-
toria trägt. Das Monument hat Graf Hermann Schwerin errichtet
(der Vater des gegenwärtigen Beſitzers), ein ſehr liebenswürdiger
und kunſtſinniger Herr. Sie werden gleich ſehen, warum ich mit
ihm beginne.“

„Es war etwa 1846 oder 1847, als ein befreundeter Herr
5
[66] beim Grafen in Tamſel erſchien und ihm von einem Küſtriner
Klempner erzählte, der in, ich fürchte, mißverſtandenem patriotiſchem
Eifer auf die Idee gekommen war, den alten Fritz in Weißblech
zu treiben. Er hatte jahrelang ſeine Feierabendſtunden daran geſetzt;
nun ſtand der alte Fritz endlich da, ſieben Fuß hoch und blank
wie ein Zinnlöffel; aber niemand wollte ihn haben. Der Graf,
der nicht nur ein kunſtſinniger, ſondern, wie ſchon angedeutet, vor
allem auch ein ſehr humaner Mann war, überlegte ſich’s einen
Augenblick, acceptirte dann das angebotene Kunſtwerk, zahlte einen
guten Preis und traf ſeine Dispoſitionen.“

„Ein paar Tage ſpäter traf die getriebene Arbeit in Tamſel
ein. Tamſel indeß war nicht Beſtimmungsort; der Graf hatte
ſchon anderweitig darüber verfügt, freilich mit einer gewiſſen Be-
ſorgniß, man könnte ſagen mit Vorahnung.“

„Es war Anfang November, als, bald nach Mitternacht, ein
Leiterwagen vor dem Tamsler Schloß hielt. Die Statue wurde raſch
aufgeladen, und ehe zehn Minuten um waren, ſetzte ſich der Zug
unter Begleitung von einem Maurerpolier und drei Geſellen —
anderer Dienſtleute zu geſchweigen — in Bewegung. Es ging ſtill
durch Schlucht und Wald, noch ſtiller durch Zorndorf hindurch,
an Mertens Gehöft vorbei, bis der Wagen hier zu Füßen des
Hügels hielt. Raſch, ängſtlich, mit faſt geſpenſtiſcher Stille, wurde
der blecherne Fritz auf den Granitwürfel geſtellt. Sie können noch
ſehen, wo der Mörtel geſeſſen hat. Dann, in ſtiller Nacht, wie der
Zug gekommen war, verſchwand er auch wieder.“

„Am andern Morgen trat Mertens älteſter Sohn in die
Hausthür, um nach dem Wetter zu ſehen. Er ſah auch zufällig
nach dem Monument hinüber und bemerkte, daß eine menſchliche
Figur regungslos auf dem Steinwürfel ſtand. Er ſchüttelte den
Kopf, dachte aber nichts Arges. Nach einer Stunde — er hatte
inzwiſchen die Pferde gefüttert — trat er wieder vor’s Haus, ſah
wieder hierher und brummte vor ſich hin: „He ſteiht immer noch!“
[67] Er wartete, es wurde nicht anders. Nun wurde ihm die Sache
bedenklich. Er weckte den Alten; der Alte kam und alles Haus-
geſinde mit ihm. Aber es blieb, wie es war. „De ſnackſche Kerel
ſteiht ümmer noch“, wiederholte der Sohn. Und in der That, im
Nebel des Novembermorgens, grau, geſpenſtiſch, räthſelvoll, ſtand
eine Figur auf dem Schlachtenſtein. Welche Hypotheſen in jener
Stunde durch die verſchiedenen Köpfe der Familie Mertens gegan-
gen ſein mögen, iſt ſchwer zu ſagen. Endlich, wie ſich von ſelbſt
verſteht, löste ſich der Spuk.“

„Die Mertensſchen waren nun zufrieden, auch die Zorndorfer
und die Quartſchener vielleicht; aber Graf Schwerin, der dieſe
Umwandlung geſchaffen hatte, war es keineswegs. Sein künſtleri-
ſches Gewiſſen ſchlug ihm, und wenn Anfangs das gute Herz über
die äſthetiſchen Inſtinkte geſiegt hatte, ſo rächten ſich dieſe jetzt und
drangen ihrerſeits auf Abhülfe. Der Graf, der zeitlebens nur Gutes
gethan hatte, ging an dem „alten Fritz“ vorbei, wie an einer
Schuld, welche Sühne verlangt.“

„Er fand ſie endlich auf die einfachſte Weiſe. Nachdem der
„alte Fritz“ einen Winter lang den Stürmen getrotzt und alles
Blanke ſeiner Erſcheinung längſt eingebüßt hatte, erſchienen die
Vermummten wieder, und nächtlicherweile, wie die Statue gekom-
men, ſo verſchwand ſie wieder. Es war eine kurze Exiſtenz. Wie
Leidtragende folgten der Maurerpolier und die Seinen, als man
die Figur nach Tamſel zurück geleitete. Sie wurde dort im Koh-
lenkeller deponirt und iſt dort verſchollen. Ich bleibe dabei: das
einfachſte Monument das beſte, wenigſtens auf einem Schlachtfeld.“

Während der Erzählung war es dunkler geworden, und war
es nun die Kühle des Abends, oder die Stelle, auf der wir ſtan-
den, ein leiſes Fröſteln lief über uns hin. Dann ſprangen wir,
über die Liguſterwand weg, vom Hügel aus mitten in’s Kornfeld
hinein, und Arm und Bruſt vorſchiebend, ſchwammen wir durch
das Kornfeld durch. Wir hörten nichts als das Kniſtern der
5*
[68] Halme, ſelbſt im Zabergrund war es ſtill geworden und unſere
Rede floß erſt wieder von der Lippe, als unſer Wagen über die
Landſtraße hinrollte und in das Pruſten der Pferde hinein Bauer
Mertens uns ſeinen „guten Abend“ bot. Sein „guter Abend“
klang treuherzig genug und keine Ahnung ſchien ihn beſchlichen zu
haben, daß er oder ſein Älteſter ſo eben „der Held einer Geſchichte“
geweſen war.

„Der Blumenthal.“

„Der Blumenthal“ (d. h. der Blumenthal-Wald) iſt der Name
eines großen Forſtreviers, das den öſtlichen Theil des Barnim
von Weſten nach Oſten hin durchzieht und durch die Straße, die
von Berlin nach Wriezen führt, faſt ſeiner ganzen Länge nach
durchſchnitten wird.

„Der Blumenthal“ iſt ſchön und ſagenreich. Etwas von dem
Zauber Vinetas iſt um ihn her und die Sage von untergegangenen
Städten, verſchwunden in Waſſer oder Wald, begleitet den Reiſen-
den auf Schritt und Tritt. Wer um die Mittagsſtunde hier vor-
überzieht, der hört an See und Schlucht ein Klingen und Läuten
aus der Tiefe herauf; und wer gar Nachts des Weges kommt,
wenn der Mond im erſten Viertel ſteht, der hat über Stille und
Einſamkeit nicht zu klagen, denn ſeltſame Stimmen, Rufen und
Lachen, ziehen neben ihm her.

Und ein ſchöner Wald iſt „der Blumenthal.“ Die vielen
Seen, die ihn durchſchneiden, auch wo ſie nicht ſichtbar werden,
geben ſeinem Laub und ſeiner Luft eine duftige Friſche, und ein
Blühen iſt ringsum, als woll es der Wald immer wieder beweiſen:
ich bin „der Blumenthal!“

Rapsfelder an den offenen Stellen, die ſich breit in den Wald
[70] hineindehnen, würzen im Mai die Luft; dem Blühdorn folgt die
Hageroſe und dem Faulbaum der Akazienſtrauch; die rothen Erd-
beeren löſen ſich ab mit den rötheren „Malinekens“ (wie der Land-
mann, poetiſchen Klanges, hier die Himbeeren nennt) und wenn
endlich der Herbſt kommt, ſo lachen die Ebreſchen-Beeren überall
aus dem dunklen Laube hervor. Dabei ein Reichthum an Hölzern,
wie ihn Märkiſche Forſten wohl kaum zum zweiten Male zeigen.
In reichſtem Gemiſch ſtehen alle Arten von Laub- und Nadelholz;
Eiche und Edeltanne, Elſe und Kiefer, Buche und Lärchenbaum
machen ſich den Rang der Schönheit ſtreitig; vor allem aber iſt
es die Birke, der Liebling des Waldes, die mit weißem Kleid und
langem Haar vorüber fliegt und das Auge des Reiſenden immer
wieder entzückt.

Der Blumenthal iſt faſt 2 Meilen lang und ziemlich eben
ſo breit. Hier und dort aber, wie ſchon angedeutet, unterbrechen
weite Ackerſtrecken das Waldrevier und dringen, von rechts und
links her, bis zur Chauſſee hin vor. Ungefähr in der Mitte des
Waldes treffen von Nord und Süd zwei ſolcher Einſchnitte beinahe
zuſammen und theilen dadurch den Forſt in zwei ziemlich gleiche
Hälften, in eine weſtliche und eine öſtliche, oder in eine Wer-
neuchenſche und eine Prötzelſche Hälfte. Die erſte iſt die landſchaft-
lich ſchönere, die andere die hiſtoriſch intereſſantere.

Der ſchönſte Punkt der weſtlichen Hälfte iſt der Gamen-
Grund, genau eine Meile öſtlich von Werneuchen gelegen. Dies
war die Waldesſtelle, wo Schmidt von Werneuchen, Jahr aus
Jahr ein, die Sommer- und Familienfeſte zu feiern liebte. Sein
feiner Naturſinn bekundete ſich auch in der Wahl dieſer Stelle.
Sie iſt von aparter Schönheit, und während ſonſt der Bau einer
Chauſſee wenig zum Reiz einer Landſchaft beizuſteuern pflegt, liegt
hier ein Fall vor, wo das Landſchaftsbild durch die durchſchnei-
dende Weglinie entſchieden gewonnen hat. ^*) Der Chauſſeebau
[71] machte nämlich, wenn überhaupt eine paſſirbare und möglichſt
gerade Straße geſchaffen werden ſollte, die Ueberbrückung des
Gamen-Grundes nöthig, und da die Herſtellung eines Dammes
als paſſendſtes Mittel dafür erſchien, ſo wurde eine Art Viaduct
quer durch die Schlucht geführt, der nun das Hüben und Drüben
des Hügellandes verbindet. Von der Höhe dieſes Viaducts aus
blickt man nun nach links hin in die Waſſertiefe des Gamen-
Sees, nach rechts hin in die Waldestiefe des Gamen-Grundes
hinab. Der Vorüberfahrende fühlt ſich wie an dieſe Stelle gebannt,
und der Eiligſte hat es nicht eilig genug, um nicht ein paar
Minuten an dieſer Stelle zu verweilen. Beide Bilder ſind ſchön,
auch einzeln betrachtet; aber wie überall da, wo zwei Landſchafts-
bilder neben einander hängen, das eine die Wirkung des andern
unterſtützt und beide erſt, wie Abend und Morgen, eine höhere
Einheit herſtellen, ſo ſchöpft auch hier jedes einzelne der beiden
Bilder einen geſteigerten Reiz aus der Nachbarſchaft des andern.
Nach links hin Klarheit und Schweigen. Der Gamen-See, wie
ein Flußarm, windet ſich in leis geſpanntem Bogen zwiſchen den
Tannenhügeln hin und nichts unterbricht die Stille, als ein plät-
ſchernder Fiſch, den die Nachmittagsſonne an die Oberfläche treibt.
Nach rechts hin Dunkel und Leben. Aus dem Grunde herauf, bis
an die Höhe des Dammes (beinahe greifbar für unſere Hände)
ſteigen die älteſten Eichen des Waldes, und während ſich die
Stämme in Schatten und Waldesnacht verlieren, blitzt die Sonne
über die grünen Kronen hin. Allerhand Schmetterlinge ſteigen auf
und nieder und die Vögel ſingen in einer Herzlichkeit, als wäre
dies das Thal des Lebens und als wäre nie ein Falk oder Weih
über den Gamen-Grund hingezogen. In der Ferne Kukukruf und
ein blauer Himmel über dem Ganzen, heiß und feſt wie eine Glocke.

Die Weſthälfte des „Blumenthals“ iſt der landſchaftlich
^*)
[72] ſchönere Theil des Waldes; aber die Oſthälfte iſt reicher an Sage
und Geſchichte. Wir wandern dieſer anderen Hälfte zu. Eine Meile
öſtlich vom Gamen-Grund, den ich eben zu ſchildern verſucht, liegt
ein Vorwerk, hart an der rechten Seite des Weges. Der Wald
hat uns bis dicht an die Stall- und Wirthſchaftsgebäude deſſelben
begleitet und jenſeit deſſelben, wo das Vorwerk aufhört, fängt der
Wald wieder an. Das Ganze erſcheint faſt nur wie ein Steinthor
mitten im Walde, wie eine Auffahrt in die Hügellandſchaft hinein,
die ſich, halb Wieſe, halb Ackerland, unmittelbar hinter dem Vor-
werk auszudehnen ſcheint. Dies iſt die Stelle, die wir ſuchen. Die
Paſſage dieſes Hofes wird auf Anſuchen freundlich geſtattet und
hinaustretend in die halb bebauten, halb brachliegenden Felder
(die ſich nicht nur im Rücken des Vorwerks, ſondern auch hin-
ter dem Waldſaume entlang ziehen), halten wir uns jetzt links
und marſchiren etwa 500 Schritt am Rande des Waldes entlang.
Wo wir eines Waſſerpfuhls, „die Suhle“ genannt, anſichtig wer-
den, machen wir Halt und ſtehen nun vor einem mit Steinmaſſen
überdeckten Terrain. Dies Steinfeld iſt die ſogenannte „Stadt-
ſtelle.“

Hier ſtand vor 500 Jahren die Stadt oder das Städtchen
Blumenthal, das ſeitdem dem ganzen Walde den Namen gege-
ben hat. Verfolgen wir nunmehr die Schickſale dieſer Stadt durch
die Jahrhunderte hindurch.

Die älteſte Nachricht über Stadt Blumenthal, die wir
haben, reicht bis auf 1375 zurück. Das Landbuch der Mark
Brandenburg (bekanntlich in genanntem Jahre entworfen) führt
„Blumendal“ noch unter den Ortſchaften des Landes Barnim
auf; der Umſtand aber, daß nur das Areal des Städtchens ange-
geben, aber weder von Abgaben noch Hofedienſten geſprochen wird,
ſpricht dafür, daß die Feldmark bereits wüſt und werthlos zu wer-
den begann. Die Trefflichkeit der Aecker, ſo wie die Bedeutung, die
„Blumendal“ bis dahin gehabt hatte, machen es zwar wahrſcheinlich,
daß im Laufe der nächſten Zeit verſchiedene Verſuche gemacht wur-
den, die wüſt gewordenen Höfe neu zu beſetzen und die Aecker neu
[73] zu bebauen, aber dieſe Abſichten ſcheiterten an der Ungunſt der
Zeiten. 1348 war das große Sterben; 50 Jahre ſpäter, als neue
Coloniſten muthmaßlich eben anfingen dem todten Orte ein neues
Leben zu geben, fielen die Pommern ins Land und wieder 30
Jahre ſpäter ging der Huſſitenzug (der bei Bernau ſein Ende
fand) mit Mord und Brand über „den Blumenthal“ hin. In
80 Jahren die Peſt, die Pommern und die Huſſiten, — das war
zu viel für das Leben von Blumendal. Ein Fluch ſchien über den
Ort ausgeſprochen zu ſein. Er war nun wirklich todt, die Wieder-
belebungsverſuche blieben aus und das Mauerwerk zerfiel. Der
Wald mit Eichen und Schlingkraut zog in die offenen Thore ein
und die Mallinekens rankten und blühten über Steintrog und
Brunnen hinweg. Die Sage fing an ihre Kreiſe um dieſen Stein-
platz zu ziehen und ehe ein Jahrhundert um war, war es ein
unheimlicher Ort, eine „verwunſchene Stelle.“ Jeder mied ſie. Wie
es Seen und Seeſtellen giebt, wo die Fiſcher nicht fiſchen, weil ſie
fürchten, daß eine Hand aus der Tiefe fahren und ſie hernieder
zerren wird, ſo berührte kein Jäger die Stelle, wo die alte Stadt
geſtanden hatte. Rundum tobte die Jagd, die Kurfürſten ſelbſt
jagten hier mit „Hund und Horn“; aber vorüber an der
Stadtſtelle zog der Zug. Und waren Kinder beim Himbeerſuchen
unerwartet unter das alte Mauerwerk gerathen, ſo befiel ſie’s
plötzlich wie bittere Todesangſt und ſie flohen blindlings, durch
Geſtrüpp und Dorn, bis ſie zitternd und athemlos die Ihrigen
erreichten. Was gab es da nicht alles zu erzählen! So wuchs die
Sage und zog immer feſtere Kreiſe um die „Stadt im Wald.“ Immer
gefürchteter wurde der Platz. Selbſt das Wild ſchien die Stelle zu
meiden und nur Bache und Keiler hatten ihre Tummelplätze hier.
An den tiefer gelegenen Stellen der „alten Stadt“, wo aus
moderndem Eichenlaub und ſickerndem Quellwaſſer ſich Sumpfland-
ſtücke gebildet hatten, kamen die Wildſchweinsheerden aus dem
ganzen „Blumenthal“ zuſammen und wenn ſie dann in Mond-
ſcheinnächten ihre Feſte feierten, klang ihr unheimliches Getös bis
weit in den Wald hinein und mehrte die Schauer des Orts.

So vergingen Jahrhunderte. Die Eichen wurden immer höher,
das Geſtrüpp immer dichter, — die alte Stadt ſchien verſchwunden.
Nur um die Winterzeit, wenn Alles kahl ſtand, wurden die Reſte
alten Mauerwerkes ſichtbar. Aber wer war, der ihrer geachtet hätte?
Es waren die Zeiten des 30jährigen Krieges und der Jahre, die
folgten; — ſo viele Dorf- und Stadtſtellen lagen wüſt, ſo viel
neue Herde waren zerſtört; wer hätte Luſt und Zeit gehabt, ſich
um alte, halbvergeſſene Zerſtörung zu kümmern?

So kam das Jahr 1689 und mit dieſem Jahre tritt die
alte Stadt, die bis 1375 ein Stück wirklicher Geſchichte gehabt
hatte und dann erſt ſagenhaft geworden war, aufs Neue in die
Geſchichte ein. 1689 beſuchte Bürgermeiſter Grüvel aus Kremmen
die Stadtſtelle und fand noch Feldſteinmauern, die den Boden in
Mannshöhe überragten. Von da ab folgten weitere Beſuche in
immer kürzeren Zwiſchenräumen: Beckmann um 1750, Bernouilli
um 1777; beide fanden Mauerreſte und hielten ſie für die Ueber-
bleibſel einer alten Stadt. Noch andere Reiſende kamen; aber
ausführlichere Mittheilungen gelangten erſt wieder zur Kenntniß
des Publicums, als im Jahre 1843 der Geiſtliche des benachbar-
ten Dorfes Prötzel, einen auf genaue Forſchung gegründeten Bericht
veröffentlichte. In dieſem heißt es: Die merkwürdige Stadtſtelle
Blumenthal iſt unſtreitig^*) in alten Zeiten ein menſchlicher
Wohnort geweſen. Man ſieht noch jetzt Spuren von Feldſtein-
mauern. Vor einigen Jahren ſind von den Waldarbeitern mehrere
Werkzeuge, Hämmer, Sporen u. dergl. gefunden worden, die, den
Kindern dann zum Spielen gegeben, leider wieder verloren gingen.
Kalk wird noch jetzt dort gefunden. Die Stadt ſoll von den Huſ-
[75] ſiten auf ihrem Zuge nach Bernau zerſtört worden ſein. Einige
meinen, daß die Zerſtörung älter ſei. Der große platte Stein inner-
halb der „Stadtſtelle“ (der ſogenannte Mark- oder Marktſtein) iſt
vielleicht ein Denkmal aus der heidniſchen Zeit. Es iſt nicht un-
denkbar, daß hier, mitten im Urwalde, ſchon die Semnonen einen
Volksverſammlungsplatz oder eine Opferſtätte hatten, und daß die
Städte erbauenden Wenden (oder vielleicht auch erſt die Sachſen),
als ſie an dieſer Stelle einen Wohnort gründeten, den heidniſchen
Opferſtein liegen ließen, wo er lag, weil es unmöglich war, ihn
fortzuſchaffen. Dieſer Markſtein wird hier auch noch liegen, wenn
von den Feldſteinmauern rings umher längſt die letzte Spur ver-
ſchwunden iſt. Sollen dieſe Spuren gewahrt werden, ſo iſt es
die höchſte Zeit. Schon hat die Pflugſchar ganze Strecken der
„Stadtſtelle“ in Aecker umgewandelt und der Eichenwald iſt hin,
der dieſe Stelle ſo lange in ſeinen Schutz nahm.“

So weit der Bericht von 1843. Ich ſuche nun in Nachſte-
hendem zu ſchildern, wie ich beinahe 20 Jahre ſpäter (1862) die
Stadtſtelle gefunden habe.

Von dem Hügelrande aus geſehen, der die ſchon genannte
„Suhle“ einfaßt, hat man nach Oſten (nach Prötzel) hin ein
wellenförmiges, hier und da angebautes Stück Land vor ſich, das
an einzelnen Stellen von loſe aufgethürmten, ſehr niedrigen Stein-
mauern eingefaßt, an anderen Stellen mit großen Feldſteinen wie
beſäet iſt. Wer viel in der Mark gereiſt iſt, dem fällt der Anblick
zunächſt nicht auf, denn es giebt unendlich viele ſolcher mit Feld-
ſteinmaſſen überſäeter Felder, deren Feldſteinblöcke — um das Feld
doch einigermaßen nutzbar zu machen — die Menſchenhand bei
Seite geworfen, ſo zu ſagen an den Tellerrand gelegt und dadurch
ein freies Feld mit einer ſteinernen Einfriedigung geſchaffen hat.

Dies iſt der nächſte Eindruck; nichts was auf den erſten
Blick an Stadtüberreſte erinnerte, und man tritt (ohne es zu
[76] merken) in die alte Umwallung ein, völlig überzeugt, daß Klöden
Recht gehabt habe, als er die Exiſtenz einer Stadtſtelle beſtritt.
Aber dieſer Eindruck iſt nicht von Dauer. Unſer kundiger Führer
(der Meier auf dem obengenannten Vorwerk) führt uns an ein
Geſtrüpp von Elsbuſch und Brombeerſtrauch und ſagt dann, auf
eine Steinlinie zeigend, die kaum fußhoch aus der Erde hervor-
ragt: Dies iſt die Kirche. Wir antworten zunächſt mit einem
halb verlegenen Lächeln. „Hier können Sie den Kalk ſehen“, fährt
der Führer fort, ein Stück Mörtel aus den Fugen losſtoßend, und
indem wir uns nunmehr niederbeugen und das Kalkſtück in die
Hand nehmen, erkennen wir mit ſo großer Beſtimmtheit, wie ſie
nur irgendwie der Augenſchein geben kann, daß wir hier nicht eine
aufgeſchüttete Einfriedigung, ſondern ein in die Tiefe gehendes,
gemauertes Fundament vor uns haben. Auf einen Schlag ſind
wir überführt. Wir verfolgen nun die Steinlinie, kommen an die
Eckſteine, endlich an einen zweiten und dritten, überblicken das
Oblong und ſind mit einem Male orientirt. Aller Zweifel ſchwindet
und wir ſehen klärlich: hier hat ein Gebäude geſtanden, die Fun-
damente liegen da; ob Kirche oder Rathhaus, iſt gleichgültig;
höchſt wahrſcheinlich eine Kirche. Unſer Führer erkennt ſehr wohl
die Umwandlung, die in uns vorgegangen. „Ich werde Sie nun zu
dem großen Brunnen führen“, murmelt er mit erkünſtelter Gleich-
gültigkeit (denn dieſe „Stadt-Stelle“ iſt ſein Stolz) vor ſich hin
und geht, hügelanwärts, vorauf. Inmitten eines Stück Roggen-
landes, deſſen Halme erſt handhoch aus der Erde ragen, ſtehen wir
alsbald vor dem Brunnen, und zwar ganz unzweideutig vor einem
jener Ziehbrunnen, wie wir deren noch jetzt in den Dorfgaſſen be-
gegnen. Wir ſehen eine Rundung von 5 bis 6 Fuß Durchmeſſer,
die Rundung ſelbſt mit Feldſteinen ausgemauert und die Höhlung,
wiewohl mit Geröll locker zugeworfen, noch jetzt über 5 Fuß tief.
Auf unſere Fragen erfahren wir, daß vor 20 Jahren alle dieſe
Dinge noch viel deutlicher waren: das Mauerwerk der Kirche ragte
noch mannshoch auf, die Brunnenhöhlung war noch gegen 15 Fuß
tief, und die innere Umkleidung, der Mantel des Brunnens, erwies
[77] ſich noch deutlich als eine Art Lehm-Cylinder, in dem die Steine
kreisförmig übereinander ſteckten.

So vor 20 Jahren, alſo zur ſelben Zeit, als der Prötzler
Geiſtliche ſchrieb. Aber was da iſt, genügt auch jetzt noch völlig
zur Beweisführung. Wir ſchreiten nunmehr von der „Brunnen-
ſtelle“ zu der benachbarten „Backofenſtelle.“ Sie liegt mitten im
Roggenland und giebt ſich zunächſt durch nichts Beſonderes zu
erkennen. Die Roggenhalme ſtehen hier ebenſo wie rundum. Erſt
bei genauerer Einſicht gewahren wir, daß ſich mitten in dem
ſchwarzbraunen Boden eine kreisrunde, etwa 6 Fuß im Durchmeſſer
habende Lehmſtelle ſcharf markirt. „Hier ſtand ein Backofen; Sie
werden unten (in dem tiefer gelegenen Stadttheil) beſſere ſehn.“

Von der Backofenſtelle geht es zum „Marktſtein“, der an
höchſter Stelle der Stadtſtelle gelegen, bis dieſen Tag von einer
alten Eiche überſchattet wird. Aber dieſe Eiche, alt wie ſie iſt, iſt
keine von den älteſten. Sie iſt eine von dem Nachwuchs, der,
als die Stadt zerſtört war, durch die offenen Thore hier einrückte.
Die wirklich alte Eichengeneration, die, zu Lebzeiten der Stadt,
den Marktplatz hier einfaßte und beſchattete, iſt hin und zeigt nur
noch an einzelnen Wurzelſtubben (von 7 Fuß Durchmeſſer), weß
Schlages und Umfangs ſie war.

Weit mehr aber als dieſe Eichenſtubben iſt der Markſtein
ſelbſt eine Sehenswürdigkeit. Es iſt derſelbe, über den wir ſchon
den Prötzler Geiſtlichen berichten hörten. Er mißt etwa 8 Fuß im
Quadrat, ragt nur wenig aus dem Erdreich hervor und gleicht
einer großen, granitnen Tiſchplatte. Seine Wurzeln gehn ſehr tief,
ſo daß man bei Nachgrabungen, die vor einiger Zeit angeſtellt
wurden, noch auf 14 Fuß Tiefe nicht das Ende des Steins er-
reicht hatte. Natürlich hat nicht Menſchenhand dieſen Stein hierher
gelegt, und die Annahme hat nichts Gezwungenes, daß er ein
Opferſtein der Ureinwohner war. Auf dieſem Stein zu ſchlafen,
müßte mindeſtens eben ſo unheimlich wie unbequemlich ſein.

Von dem Markſtein aus, — nach den Detail-Studien, die
man auf dem Wege dahin an Fundamenten, Brunnen- und
[78] Backofenſtellen gemacht hat, — überblickt man nunmehr die „Stadt-
ſtelle“, wie man auf eine Reliefkarte blickt; man iſt durchaus
orientirt und hat Alles in völliger Klarheit vor ſich. Man erkennt
die Stadtmauer, die Thore, die Hauptſtraße, die Kirche, die ein-
zelnen Häuſer und Gehöfte, — und ungerufen, wie eine Viſion,
ſteigt die alte Stadt wieder vor unſerem Auge auf. Gewiß iſt das
Bild ein vielfach falſches; aber die Umriſſe liegen überſichtlich da,
und die Fehler, die wir machen, ſind nur die, in die wir verfal-
len, wenn wir uns mit Hülfe eines Plans eine Stadt im Geiſte
auferbauen. Die Dinge ſelbſt ſind nicht richtig, aber wir geben
den Dingen ihren richtigen Platz.

Nachdem wir Umſchau gehalten, traten wir nunmehr den
Rückweg an. Unſer Nächſtes war, den Umfang von Stadt und
Kirche auszumeſſen. Die Kirche mißt 50 Fuß zu 40; die ganze
Stadt iſt 600 Schritt lang und ziemlich eben ſo breit. Unten am
Hügel-Abhang, in der Nähe der „Suhle“, blickten wir noch ein-
mal auf das Steinfeld, das nun nicht länger ein Chaos für uns
war, zurück; — dann trennten wir uns zögernd von dieſer Stelle,
über der ein eigener Zauber waltet. Die Natur wuchs einſt wild
in dieſe alte Stelle der Cultur hinein und wucherte darin; nun
hat eine andere Cultur den Wald gefällt und breitet ihre Saaten
darin aus. Im Mai blüht und duftet hier der Raps; im Juni
wogen die Kornfelder. Städtiſche Cultur von ehemals und Acker-
cultur von heut reichen ſich über dem vierhundertjährigen Wald-
Interregnum die Hand. Aber an Unheimlichem fehlt es noch
immer nicht. Das Wildſchwein hat es nicht vergeſſen, daß Jahr-
hunderte lang ihm dieſe Stelle gehörte, und in Sommernächten,
wenn der Rapsduft vom Feld her in den Wald zieht, dann
bricht es in ſein altes Land ein, erſt in die „Suhle“, dann in
die Saat und tritt nieder und wirbelt auf. Wer dann im
„Blumenthal“ ſeines Weges kommt, der hört ein Lärmen und
Jolen, ein Grunzen und Quitſchen wie in alter Zeit, und weiß
nicht, iſt es ein Hexen-Sabbath oder die wilde Jagd.

Predikow.

Um den großen und ſagenreichen „Blumenthalwald“ herum, der
das Plateau des Barnim von Weſt nach Oſt durchzieht, gruppirt
ſich eine ganze Anzahl ſchöner und reicher Güter, die, bis in die
Zeiten des dreißigjährigen Krieges hinein, das Beſitzthum vier
alter märkiſcher Familien waren. Lichterfelde, Hohen-Finow, Trampe
und Hackelberg (alle im Norden des Blumenthalwaldes gelegen)
gehörten den Sparrs; Gielsdorf und Garzin (im Süden) den
Pfuels; Werneuchen (weſtlich) den Krummenſees; im Oſten aber
ſaßen die Barfuſe auf Möglin und Batzlow, auf Prötzel und
Predikow.

Die Krummenſees ſind ausgeſtorben; von den Sparrs exiſtirt
noch ein Zweig in Pommern (ihre märkiſchen Güter ſind längſt in
andere Hände übergegangen); die Pfuels blühen noch auf Gielsdorf
und Jahnsfelde, anderer neu erworbener Güter zu geſchweigen; die Bar-
fuſe aber, eine Zeit lang die mächtigſten und reichſten vielleicht,
haben alles eingebüßt und beſitzen von jenen fünfzehn Gütern,
die ſie zur Regierungszeit des großen Kurfürſten (blos im Lande
Barnim) inne hatten, nur eines noch — Batzlow. Die letztge-
nannten, die Barfuſe, ſind es, die uns in dieſem Kapitel aus-
ſchließlich beſchäftigen ſollen.

Sie kommen zuerſt 1280 in den Marken vor, wo Hans
Barfus, als einer der angeſehenſten Vaſallen des Landes Ober-
barnim, genannt wird. In ihre ſagenhafte Vorgeſchichte ſteigen wir
übrigens nicht zurück und leiſten namentlich auch Verzicht darauf,
den alten Streit wegen „Barfus“ mit einem s und „Barfuß“
mit einem ß entſcheiden zu wollen. Die Genealogen ſchreiben „Bar-
fuß“, einfach auf das Wappen der Familie deutend, das drei un-
verkennbare Barfüße zeigt; die Familie ſelbſt aber verwirft die
Ableitung von einem niederſächſiſchen Geſchlecht der Baarfoote,
Barfuße oder Nudipes (wie ſie in alten Urkunden häufig genannt
werden), und ſchreibt ſich Barfus, ihren Urſprung auf das alt-
kölniſche (urſprünglich römiſche) Patriziergeſchlecht der Parvus zu-
rückführend. Der jetzige Senior der Familie beſitzt unter ſeinen
vielen Bildern und Schildereien auch eine Abbildung des alten,
noch exiſtirenden Parvuſenhofes in Köln, eine Stätte, auf die er
als auf den alten Urſitz ſeiner Familie zurückblickt.

Gleichviel ob Barfuß oder Barfus, für unſere Zwecke genügt
es, daß die Barfuſe (wie wir in Huldigung gegen die Familie,
aber ohne direkte Parteiergreifung ſchreiben wollen) ſchon in der
Mitte des dreizehnten Jahrhunderts auf dem Oberbarnim ſäßig
waren und bald darauf bereits dieſelben Güter inne hatten, die
ſpäter den Kern ihres ausgebreiteten Beſitzes bildeten: Kunersdorf
(nicht das Schlachten-Kunersdorf), Batzlow, Predikow und Möglin.

Predikow war das eigentliche Familiengut und damals unmittel-
bar am Rande des „Blumenthal“^*) gelegen war es beſonders werth-
voll durch ſeine Forſtbeſtände, die ſich, nach Weſten hin, bis weit
in den Blumenthalwald hinein erſtreckten. Dieſen reichen Forſtbe-
ſtänden verdanken wir es auch, daß wir die Barfuſe, etwa um
1590 herum, bereits in der Specialgeſchichte unſeres Landes auf-
treten ſehen, indem es eben dieſer Predikowſche Antheil am Blu-
menthalwalde war, der unter Johann Georg und Joachim Friedrich
[81] zu einem vieljährigen Streit zwiſchen den Kurfürſten und den Bar-
fuſen führte. Dem ganzen Ereigniß — ohne ſchließlich in einer
Schlacht von Otterbourne oder einem Percy- und Douglaskampf
zu culminiren — ſtand nichts deſto weniger von Anfang an ein
gewiſſes romantiſches Element zur Seite, und um dieſes Stückleins
Romantik willen (eine ſeltene Blume hierlandes) mag es gerecht-
fertigt ſein, wenn wir einen Augenblick bei der Erzählung des
ganzen Hergangs verweilen.

Kurfürſt Johann Georg liebte die Jagd, wie alle Hohenzollern
vor und nach ihm, Friedrich den Großen abgerechnet, der das
Jagdvergnügen einfach als eine Barbarei bezeichnete. Die Kurfür-
ſten jagten damals in den ſchönen Forſten um Berlin herum, in
den weiten Waldrevieren von Potsdam und Spandau, von Kö-
penick und Fürſtenwalde, und beſaßen außerdem den „Werbelliner
Wald“, einen der ſchönſten Forſte in Norddeutſchland. Aber, voll
wachſender Jagdpaſſion, mit jeder Grenze unzufrieden, ging ihr
beſtändiges Streben dahin, ihre Jagdterritorien zu erweitern und
immer neue Waldgebiete in den großen Jagdgrund hineinzuziehen.

Eine ſeiner Jagden führte den Kurfürſten (Johann Georg)
um 1590 in den „Blumenthal“ und die Schönheit dieſes Waldes
machte einen tiefen Eindruck auf ihn. Der fruchtbare Boden, der
allem, was hier wuchs, eine üppige Schönheit lieh, die hohen
Eichen, das friſche Niederholz, das Terrain ſelbſt in buntem Wechſel
von Thal und Hügel, mit klaren Seen in Tiefen und Schluchten,
alles das erfreute das Jägerherz Johann Georgs, und ehe eine
Woche um war, wandte er ſich an die Barfuſe (vier Brüder), die
damals auf Predikow ſaßen, und bat um die Erlaubniß, in ihrem
Walde jagen zu dürfen. Die Barfuſe (Richard, Nicolaus, Valentin
und Casper) willfahrten gern dem kurfürſtlichen Wunſche, ohne
Ahnung, daß aus ihrer Willfährigkeit alsbald das dauernde Recht
der „Vorjagd“ gefolgert werden würde. Und dennoch geſchah es
ſo. Ohne weitere Nachſuchung, geſtützt auf das plötzlich in’s Leben
getretene Recht „landesherrlicher Vorjagd“ brach im Sommer 1602
das Jagdgefolge Joachim Friedrichs (des Nachfolgers Johann
6
[82] Georgs) „mit Hund und Horn“ in die Predikowſchen Waldungen
ein und das Geklaff von über 200 Rüden lärmte durch den Forſt.
Ehe der Tag um war, war das hohe Wild zu Tode gehetzt und
der junge Wildſtand vernichtet. Soweit die Romantik; die vier
Barfuſe aber, ſtatt ihren Clan zu den Waffen zu rufen, wurden
klagbar beim Obergericht, und als nach fünfzig oder hundert Jah-
ren der Inſtanzenzug zu Ende war, war längſt kein Barfus mehr
auf Hohen- und Nieder-Predikow.

Die Barfuſe wurden klagbar, ſtatt ihren Clan zu entbieten;
aber wir würden ſehr irren, wenn wir aus dieſem Abſtehen vom
Kampf gegen die damals ſchon feſt gegründete hohenzollernſche
Gewalt, etwa den Schluß ziehen wollten, die vier Barfuſe auf Pre-
dikow wären ſehr friedliche und ruhige Leute geweſen. Sie waren
ſo ziemlich das Gegentheil davon, was aus einer andern Geſchichte
erhellen mag.

Von den vier Brüdern waren drei, die beiden älteſten und
der jüngſte, auf ihren „Höfen“ in Predikow geblieben, während
der dritte Bruder, Valentin, in die Dienſte des Pommernherzogs
getreten und deſſen Oberjägermeiſter geworden war.

Es war um 1610, alſo acht Jahre nach der Jagd im „Blu-
menthal“, als Valentin Barfus auf Beſuch nach Predikow kam.
Es verſtand ſich von ſelbſt, daß er von ſeinen Brüdern der Reihe
nach bewirthet wurde. Der älteſte, Richard, der auf dem „rothen
Hauſe“ in Nieder-Predikow ſaß, hatte natürlich den Vorrang als
Feſtgeber und eine tüchtige Zechkumpanei, nach Sitte jener Zeit,
wurde geladen. Man trank, man jubelte, man tobte und, unglaub-
lich zu ſagen, — denn woher nahm man die Damen? — man
tanzte auch. So kam Mitternacht heran. Um Mitternacht aber
legten die Spielleute matt und müde ihre Fiedeln nieder und ſag-
ten: „Wir können nicht mehr!“ Da ſprang Nicolaus, der zweite
und wildeſte der Brüder, mitten unter ſie und ſchrie, indem er
dem Nächſten mit der Fauſt drohte: „Weiter, weiter, und wenn
der Teufel ſelber aufſpielen ſollte!“ Da erſchien der böſe Feind
auf dem Ofen, mit der Sackpfeife unterm Arm, grinste den Ni-
[83] colaus an und ſpielte auf. Da entſetzten ſich die Barfuſe und lie-
ßen den Pfarrer holen. Als er kam, fingen ſie an mit ihm zu
beten, und beteten, bis der Sackpfeifer wieder verſchwunden war.

Aber der Teufel war doch im Hauſe geweſen und Unfrieden
ließ er zurück. Fehde brach aus zwiſchen den Brüdern; die beiden
älteren ſtanden ſich im Zweikampf gegenüber, und auf dem Gras-
platz am Teich, hundert Schritt hinter dem rothen Hauſe, fiel
Richard, der älteſte, von der Hand des zweiten Bruders, eben
jenes Nicolaus, der an dem geſchilderten Zechabend den unheimli-
chen Sackpfeifer herbei gerufen hatte.

Unfriede kam in’s Haus und alsbald jedes Unglück im Geleit.
Der dreißigjährige Krieg legte die Felder wüſt und fünfzig Jahre
ſpäter war kein Barfus mehr in Predikow. Intrigue und Gewalt
hatten ihnen ihr altes Erbe entwunden.

In Predikow iſt wenig oder nichts mehr, das an die alten
Barfus-Zeiten erinnerte. Noch unterſcheidet man ein Ober- und
Unterdorf, noch weiß man, wo das „rothe Haus“ geſtanden und
wo der älteſte Bruder, zum Tod getroffen, zuſammenſank; aber
ſonſt ſchweigt an dieſer Stelle alles von den Barfuſen, wiewohl
die alte Ulmenallee noch ſteht, die ſie gepflanzt, und die alte Kirche,
die ſie gebaut haben.

Dieſe Kirche iſt eine jener einfach maleriſchen Feldſteinbauten,
wie man ihnen, aus dem vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert
her, ſo oft in den Marken begegnet. Ein Chriſtuskopf auf dem
Schweißtuch der heiligen Veronica, eine rohe Arbeit, ſtammt viel-
leicht noch aus jener Zeit der „vier Brüder“, aber niemand weiß
es zu ſagen. Im Jahr 1821 war ferner noch ein Barfusſches
Wappenfenſter da; indeſſen proteſtantiſches „Lichtbedürfniß“ hat
längſt ſeitdem das bunte Glas beſeitigt und eine „helle Scheibe“
an die Stelle der bunten geſetzt. Nichts mehr mahnt an die Bar-
fuſe hier als ihre Gruft, aber auch die Sprache der Särge iſt
ſtumm gemacht. Der Eingang in das Gewölbe iſt zugemauert, und
die Gruft ſelber, ſo würden wir glauben, längſt verſchüttet, wenn
nicht der Eſtrich hie und da tief verſänke und hohlen Klang gäbe
6*
[84] bei jedem Schritt darüber hin. Aber verſchüttet oder nicht, da un-
ten ruhen die vier Brüder Barfus, bei denen unſere Erzählung
länger verweilt hat: Valentin, „der beim Pommernherzog das
Zechen gelernt,“ Richard, der hinter dem „rothen Hauſe“ zuſam-
menſank und Nicolaus, der den Teufel-Spielmann rief und dann
ihm verfiel.

Von den Predikowſchen Barfuſen aber wenden wir uns viel
berühmteren Gliedern derſelben Familie zu: den Barfuſen von
Möglin. Noch gedenkt ihrer, ihres Namens in der Geſchichte zu
geſchweigen, ein altes Wappenſchild in der kleinen Kirche des eben-
genannten Dorfs, aber im Gedächtniß der „Mögliner, die nach
ihnen kamen,“ ſind ſie todt; mit Unrecht. Detlof Friedrich von
Barfus, der als Oberſt bei der Belagerung von Greifswald fiel,
war ein Barfus von Möglin, deſſen das Dorf ſchon Grund
hätte in Ehren eingedenk zu ſein bis dieſen Tag; mehr aber als
Detlof Friedrich und alle Barfuſe vor und nach ihm ſteuerte Hans
Albrecht von Barfus, der Feldmarſchall und Türkenbeſieger,
zum Ruhme ſeiner Familie und ſeines Dorfes bei. Dieſem, dem
vornehmſten ſeines Geſchlechts, wenden wir uns nunmehr aus-
führlich zu.

Schloß Coſſenblatt.

Der Weg nach Coſſenblatt führt über Fürſtenwalde und Bees-
kow. Fürſtenwalde iſt allerliebſt und verdient ein Kapitel für ſich;
heut aber erreichen wir es ſpät und begnügen uns mit dem Ein-
druck, den die halb im Dunkel liegende Stadt und die freundlich
erleuchtete Paſſagierſtube auf uns machen.

Paſſagierſtuben ſind ein ſelten trügender Barometer für die
Stimmung, das geiſtige Leben, das in den verſchiedenen Städten
herrſcht, und es hat eine Bedeutung, ob „Schwerins Tod“ oder
ein altes Poſtreglement über dem Sopha hängt. Die Fürſtenwal-
der Paſſagierſtube zeigt noch auf „ſchön Wetter“. Es herrſcht etwas
Anheimelndes in dem Zimmer überhaupt und die gute Stimmung
wächſt im Hinblick auf eine Gruppe von älteren Männern, die,
ein Glas Bier vor ſich, am Sophatiſche Platz genommen haben.

Es ſind ihrer drei, zwei Bürger und der Wirth. Der letztere
beſtreitet wie billig die Koſten der Unterhaltung und bemerkt mit
freundlicher Würde: „Sie glauben nicht, was alles vorkommt,
meine Herren. Bahnhof iſt Bahnhof und Poſt iſt Poſt, aber die
Menſchen thun immer, als ob Bahnhof und Poſt all ein und
daſſelbe wäre. Schreibt mir vorgeſtern ein Mann aus Dresden,
er habe ſeinen Ueberzieher hier liegen laſſen, „über einer Stuhl-
[102] lehne“ ſchreibt er. Ich lache und ſage zu Spilleken (der jetzt die
Poſt fährt): „Spilleke, ſag’ ich, wenn Sie ’rauskommen, fragen
Sie doch auf’m Bahnhof.“ Er fragt auch und am Abend iſt der
Ueberzieher hier. Wo war er geweſen? „Ueber einer Stuhllehne.“
Alles ganz richtig, meine Herrn, aber — auf’m Bahnhof. So
geht es immer.“

Die beiden Zuhörer antworteten durch ein Gemurmel, das
halb ihre Uebereinſtimmung mit dem Sprecher, halb ihre Mißbilli-
gung des Dresdners ausdrücken ſollte. Ich aber, um auch mei-
nestheils jede Gemeinſchaft mit dem letzteren abzulehnen, fuhr mit
Oſtentation in den neben mir liegenden Ueberzieher, empfahl mich
und ſtieg in den bereits draußen ſtehenden Poſtwagen.

In demſelben fand ich einen Reiſegefährten, einen jungen
Beeskower, der alſo dieſelbe Tour mit mir machte. Während der
Wagen über das Pflaſter raſſelte und von rechts und links her
das helle Licht großſtädtiſcher Gaslaternen in unſer Fenſter fiel,
wandte ich mich, halb überraſcht, mit der Frage an meinen Ge-
fährten:

„Fürſtenwalde hat Gas?“

„Ja, und aus Stubben;“ lautete die Antwort.

„Aus Stubben?“

„Ja, aus Stubben.“

Nun erfuhr ich ein Langes und Breites über den Fürſten-
walder Stadtforſt, über Holzhandel und Wohlhabenheit und zuletzt
auch über die „Stubben“, die in einer ſtädtiſchen Gasanſtalt auf
Gas verarbeitet würden. Ich geſtehe, daß ich Reſpekt bekam. Wer
unſere kleinen Städte kennt, weiß am beſten, wie abgeneigt ſie
ſind, auf ſpekulative Neuerungen einzugehen. Staatsneuerungen, —
ja; Stadtneuerungen, — nein. Die Fürſtenwalder haben ein
Stück ſtädtiſchen Lebens gezeigt; die meiſten unſerer Ackerſtädte
ſind todt.

Beeskow erreichten wir um Mitternacht. Ich ſchlief in einem
alten Hauſe, deſſen Hinterwand die Stadtmauer bildet, und erfuhr
en passant, daß dies Haus ein Urſulinerinnen-Kloſter geweſen
[103] ſei und dann und wann von nicht Ruhe habenden Aebtiſſinnen
und Nonnen beſucht werde. Auch der übliche „unterirdiſche Gang“
wurde mir nicht erlaſſen. Ich war aber zu müde, um dadurch
beſonders geſtört zu werden, und ſchlief, bis die Sonne in’s Zim-
mer ſchien. Eine Stunde ſpäter ſchlenderte ich durch die Stadt.

Beeskow hat zwei Sehenswürdigkeiten: das „Amt“ und die
Kirche.

Das „Amt“, auf einer Spreeinſel unmittelbar vor der Stadt
gelegen, war in alter Zeit ein Schloß (Schloß Beeskow), dann
ſpäter, ſeit 1519, ein biſchöfliches Haus, das die Biſchöfe von
Lebus — die die Herrſchaft Beeskow zu Anfang des ſechszehnten
Jahrhunderts erwarben — gelegentlich bewohnten. Viele der noch
jetzt vorhandenen alten Mauern reichen bis in die Zeit von Schloß
Beeskow zurück, das im fünfzehnten Jahrhundert (alſo vor den
Biſchöfen) ausbrannte. Dies erwies ſich 1828, als wegen Bau-
fälligkeit das dritte Stockwerk des alten Amtsgebäudes abgetragen
wurde. An vielen Stellen fand man doppeltes Mauerwerk. Die
Zimmerwände zeigten nach innen zu die Biſchofsmütze, waren alſo
nicht älter als 1519; beim Niederreißen dieſer Zimmer- oder In-
nenwände aber ſtieß man alsbald auf ältere Außenwände, halb
verbrannt und hier und da mit Moos und Aſche bedeckt. Dieſe
Außenwände waren Ueberreſte des alten Schloſſes. In den untern
Stockwerken ſteckt noch einzelnes davon.

Die Bücher berichten wenig über „Schloß Beeskow“ und
nicht viel mehr über das „biſchöfliche Haus“, das ſich ſpäter an
gleicher Stelle erhob. Nur der Umfang und die Feſtigkeit der
Bauten zeigt, daß es eine bevorzugte Stelle war; und mit Recht.
Die Lage auf einer Inſel, die nicht flach, ſondern wie eine natür-
liche Hügelfeſtung ſich aus der Spree erhebt, iſt feſt und maleriſch
zugleich, und in dieſem Augenblick vielleicht maleriſcher denn je
zuvor. Das alte, dunkelfarbige Mauerwerk iſt überall von Grün
umrankt; braun und grün, die ſo ſchön zu einander ſtimmen,
miſchen ſich hier in allen erdenklichen Schattirungen, und Baum
und Strauch wachſen von Wall und Gräben aus in die Gitter-
[104] fenſter hinein oder über das Portal hinweg. Jenſeits des Amts-
hofes, auf deſſen Tümpel und Pfuhl die helle Morgenſonne fällt,
ſteigt der Brennereiſchornſtein aus dem Refektorium des alten Bi-
ſchofsſitzes auf; aber wo Tod und Leben, Poeſie und Proſa ſo
dicht bei einander wohnen wie hier, ſtört auch die Rauchfahne nicht,
die eben jetzt über dem Refektorium weht.

Die Liebfrauenkirche zu Beeskow, ein ſchöner gothiſcher Bau
aus dem dreizehnten Jahrhundert, war längſt eine Zierde der Stadt,
eh’ die Lebuſer Biſchöfe als Neubeſitzer und Neuerbauer in Schloß
Beeskow einzogen. Sie war dreihundert Jahre vor dem Biſchofs-
hauſe da und hat es nun ebenſo lange überlebt. Dieſe ſchöne
Kirche zählt zu den ſchönſten in der Mark, und der Epheu, der
ſich an einigen Fenſtern bis in den Spitzbogen emporrankt, ſcheint
zu wiſſen, was er an ihr hat. Der maſſive Thurm geht in ſeinem
zweiten Stockwerk ſehr gefällig aus dem Viereck in’s Achteck über
und eine pyramidenförmige Spitze ſchließt den ganzen Bau ge-
fällig ab.

Eine 82jährige Küſterfrau führte mich in die Kirche ein,
plauderte mit mir, ſtieg Treppen auf und ab und ich bin ihr das
Zeugniß ſchuldig, daß ich nie einen beſſeren Führer gehabt habe.
Sie zeigte mir Großes und Kleines, Andacht und Stadtklatſch
floſſen gleichen Tones über ihre Lippen; ſie ſprach bereits — ſie
war eben 82 Jahr alt — mit jener unterſchiedsloſen Ruhe, die
ſo ſehr verdrießt, wo man Partei iſt, aber ſo wohlthut, wo der
Hörer mit über den Parteien ſteht. Sie zeigte mir den Gekreuzig-
ten und den einen Schächer, die „wegen Unſchönheit“ in einen
Seitenraum geſchafft worden waren, und erklärte mir die Grab-
ſteine vor’m Altar. Der eine war hellbraun und ſehr abgetreten.
„Das iſt unſer Pfefferkuchenmann“, ſagte ſie ruhig, und wirklich,
das alte Rathsherrnbild konnte nicht treffender bezeichnet werden.
An einem der Pfeiler blieb ſie ſtehen. „Da war früher ein Bild:
ein Schachbrett und ein Mohr darüber; es hing da zum Gedächt-
niß an eine vornehme Frau, die alles verſpielt hatte, bis auf ihr
Schachbrett und ihren Mohren.“ Dann ging es treppauf und ab.
[105] Wir ſtiegen in einen Keller, wo dieſelbe Küſterfrau vor 56 Jah-
ren mit ihrem Mann (der auch noch lebt) ein tiefes Loch gegraben
und die Kirchengüter vor Feindeshand gerettet hatte. „Wir fanden
bei’m Graben nichts wie Knochen und Schädel.“ Sie ſagte nicht
„Knochen und Schädel von heimlich Verſcharrten“, aber ſie meinte
es ſo; das Volk hierlandes denkt ſich nun einmal die katholiſche
Zeit als eine Mordzeit; es iſt das ein ſeltſamer Theil unſerer
Volkspoeſie.

Dann ſtiegen wir wieder aufwärts, eine hohe ſchmale Treppe
hinauf, und waren auf einem Chor oder einer Empore, die man
zu einer Art Kunſtkammer umgeſchaffen hatte. Allerhand Raritäten
waren hier ausgeſtellt; aber es war doch ſchon der Uebergang von
der Kunſtkammer zur Rumpelkammer. Es hing da z. B. ein Bild
der Lutherſtatue in Wittenberg, mit der Wartburg als Hintergrund.
Die Geſchichte des Bildes intereſſirte mich noch mehr als das ab-
ſonderliche Bild ſelbſt. Eine reiſende Schauſpielergeſellſchaft, deren
„erſter Liebhaber“ es gemalt hatte, hatte es auf Groſchenlooſe aus-
geſpielt und der Gewinner war es durch „Schenkung“ an die
Kirche los geworden. Daneben hingen drei Porträts, lebensgroß,
die Bildniſſe dreier Brüder, die einſt bei Stadt und Kirche ge-
glänzt hatten. Das Rathsherrnbild trug folgende Inſchrift:

Von Beeskow nach Coſſenblatt ſind noch anderthalb Meilen.
Ein leichter Wagen nahm mich auf und in brennender Sonnen-
hitze machte ich den Weg. Die Landſchaft iſt troſtlos und die
Dörfer ſind arm. Ueberall mahlender Sand und Kiefernhaide,
dazwiſchen Brach- und Fruchtfelder, die letzteren ſo kümmerlich,
[106] daß man glaubt die Halme zählen zu können. Auf Meilen hin
eine reizloſe Oede. Und doch hat der märkiſche Sand auch ſeinen
Zauber. Ich werde des Wellenterrains zwiſchen Bieſenthal und
Prenden nicht leicht vergeſſen: in den Thaleinſchnitten ein Waſſer-
tümpel und Binſengeſtrüpp, auf der Höhe hüben und drüben eine
Fichte, ein Kieferbuſch; der Boden gelb, der Himmel grau und
am Wege ein Stein, ein verwehter Tannenapfel; über dem allen
aber nichts Lautes und Lebendiges, als eine Krähe und die Schläge
der Bieſenthaler Thurmuhr, die beide langſam über die Oede hin-
ziehen. Wer ſolchem Bilde begegnet, der hat die Poeſie des mär-
kiſchen Sandes kennen gelernt.

Aber auf dem Sandwege, den wir heute paſſiren, empfinden
wir nichts davon, vielleicht weil die Oede nicht vollkommen iſt
und das Sandfeld vielfach den Anlauf nimmt, ein Fruchtfeld zu
werden. Solche Anſtrengungen haben immer etwas Triſtes. Es
ſind dies die Gegenden der Mark, die ihr den Namen der „Streu-
ſandbüchſe des heiligen römiſchen Reiches“ eingetragen haben,
ein Name, der muthmaßlich nie entſtanden wäre, wenn die Rei-
ſenden „aus dem Reich“ noch etwas anderes von der Mark ken-
nen gelernt hätten, als eben jenen breiten Sandgürtel, den ſie
auf ihrem Wege von Dresden nach Berlin nothwendig paſſiren
mußten.

Der Weg war reizlos, aber er wurde mir durch eine Begeg-
nung werth, die ich unterwegs hatte. Etwa eine halbe Meile vor
Coſſenblatt bemerkte ich einen Knaben, der auf einem Feldſtein
am Wege ſaß und augenſcheinlich ſehr ermüdet war. Er mochte
zwölf Jahr alt ſein. Ich ließ halten und es entſpann ſich folgen-
des Geſpräch zwiſchen ihm und mir: „Willſt du mit?“ — „Wo
wüllen Se denn hen?“ — „Nach Coſſenblatt.“ — „Da will ick
ooch hin.“

Nun ſtieg er auf und ſetzte ſich beſcheiden auf den Rand des
Wagens. Mich beſchäftigte der kleine Vorfall, weil er mir ſo recht
wieder jene nüchterne und mißtrauensvolle Vorſicht zeigte, die
unſern Stamm im Guten und Schlechten ſo ſehr charakteriſirt.
[107] Müde wie er war, ſprang er doch weder auf, noch bezeugte er
irgend welche Freude; er beantwortete meine Frage durch eine
andere Frage, und erſt als ich dieſe meinerſeits zu ſeiner Zufrie-
denſtellung erledigt hatte, nahm er freundlich an, was freundlich
geboten war. Es war übrigens ein allerliebſter Junge, der mich
von Seidenbau und Seidenzucht ſehr verſtändig unterhielt, was
ich beſonders hier erwähne, um dabei auf die Vorliebe aufmerkſam
zu machen, mit der die Seidenzucht von den ärmeren Leuten
unſerer Provinz betrieben wird. Sie ſind mit einer Art Paſſion
dabei und es früge ſich, ob dieſe Art der Induſtrie nicht noch ener-
giſcher zu unterſtützen wäre.

Wir ſind nun in Coſſenblatt (mein junger Freund hat
mich am Eingang des Dorfes beſcheidentlich verlaſſen) und wenige
Minuten ſpäter halten wir vor der Einfahrt des Amtshofs, wo
alle Sehenswürdigkeiten Coſſenblatts, auf einen engſten Raum
zuſammengedrängt, wie zur Auswahl vor uns liegen. Alles liegt
rechts von der Dorfſtraße und wir unterſcheiden: Herrenhaus
(jetzt Amtshaus), Schloß und Kirche. Unſer nächſter Beſuch
aber gilt dem in Weinlaub verſteckten Predigerhauſe, das von der
andern Seite der Dorfgaſſe her wie eine Laube zu uns herüber
blickt. Freundlich wie das Haus ſind ſeine Bewohner, und Platz
nehmend unter dem grünen Dach, den Blick auf Herrenhaus und
Schloß und Kirche gerichtet, plaudern wir von Coſſenblatt und
ſeiner Geſchichte.

Coſſenblatt war immer ein reicher und ausgedehnter Beſitz,
auch ehe ein Schloß hier ſtand und Feldmarſchälle und Fürſten
hier reſidirten. In ſumpfiger Niederung gelegen (Coſſinbloth heißt
„Krummenſumpf“) unterſchied es ſich immer vortheilhaft von den
Sanddörfern der Höhe, und lange bevor es „königlich“ war, hatte
es ein Anſehen in der Gegend um ſeiner Aecker und Wieſen
willen. Die Beſitzer wechſelten oft; im ſechzehnten Jahrhundert
hatten es die von Weilsdorf. Ein Bruder erſtach den andern im
Zweikampf, aber auch dieſer Vorgang — übrigens eine immer
[108] wiederkehrende Geſchichte ^*) — feſſelt uns nicht und wir beginnen
mit dem Jahre 1581. Die Geſchichte Coſſenblatts theilt ſich ſeit
der Zeit in drei beſtimmte Epochen: in eine Oppenſche, eine
Barfusſche und eine königliche Zeit.

Ueber die Oppenſche Zeit (von 1581 — 1699) gehen wir
ſchnell hinweg. 1581 kam der brandenburgiſche Oberkammerherr,
Georg von Oppen, in Beſitz von Coſſenblatt. Es blieb bei der
Familie durch drei Generationen hindurch bis 1699. Vom Schloß
war damals noch keine Spur vorhanden, vielmehr bewohnten die
Oppen das alte Herrenhaus, deſſen Kellergewölbe bis dieſen Augen-
blick vorhanden ſind und eine Art Sehenswürdigkeit des jetzigen,
im übrigen völlig modernen Amtshauſes bilden. Dieſe hohen Keller-
gewölbe, im einfachen Rundbogen, ſind aus unbehauenen Feld-
ſteinen aufgeführt und Sachverſtändige pflegen hervorzuheben, daß
die Baumeiſter damals einen andern, raſch feſt werdenden Mörtel
benutzt, oder die Gewölbe jahrelang geſtützt haben müſſen. Dieſe
gewölbten Fundamente gehen bis in die Oppenſche Zeit zurück,
vielleicht ſind ſie noch viel älter. Wir laſſen aber dieſe Fundamente
ſammt einer Anzahl alter Bilder, die ebenfalls der Vorgeſchichte
Coſſenblatts angehören, und wenden uns nunmehr ſeiner eigent-
lichen hiſtoriſchen Zeit zu, die mit Feldmarſchall von Barfus
beginnt.

Im Jahr 1699 kaufte Hans Albrecht von Barfus, wie wir
bereits in ſeiner Lebensgeſchichte (ſiehe das vorige Kapitel: Predikow)
bemerkt haben, die Herrſchaft Coſſenblatt und zahlte dafür die für
die damalige Zeit ziemlich beträchtliche Summe von 32,000 Tha-
[109] lern und hundert Dukaten Schlüſſelgeld. Das Oppenſche Herren-
haus, das er vorfand, genügte ihm nicht und er beſchloß das
Jahr darauf (1700) die Aufführung eines Schloſſes.

Die Arbeiten begannen ſogleich; da aber ſelbſt der mittlere
und älteſte Theil des Schloſſes, der Flügelbauten aus noch ſpä-
terer Zeit ganz zu geſchweigen, erſt im Jahr 1712 beendet wurde,
ſo iſt es nicht wahrſcheinlich, daß der Feldmarſchall, der bereits
1704 ſtarb, jemals einen Theil des Schloſſes bewohnt habe. Das
Herrenhaus mußte genügen.

Die Wittwe des Feldmarſchalls, Eleonore, geborene Gräfin
von Dönhof (wie wir wiſſen, ſeine zweite Gemahlin), übernahm
laut teſtamentariſcher Beſtimmung die Verwaltung der Güter und
führte den Schloßbau glücklich hinaus. Sie war eine ſtolze Frau,
und es geht die Sage von ihr, daß ſie ihrem einzigen überleben-
den Sohne (ſie ſtarb 1728), da ſie ihm ſein Erbe nicht nehmen
konnte, dieſes Erbe wenigſtens nach Möglichkeit ſchädigen und ver-
ringern wollte. Sie ließ einen holländiſchen Baumeiſter kommen,
befahl ihm, unterhalb der Keller des Schloſſes einen zweiten Keller
zu graben und zu wölben, that dann alles hinein, was ſie an
Gold und Koſtbarkeiten beſaß, und ließ die Gruft in ihrer Gegen-
wart ſchließen. Sie nahm dem Baumeiſter alsdann einen Eid ab,
die Stelle niemandem zu verrathen. Voll Zweifel aber, ob er den
Eid auch halten werde, zog ſie, als er ſchon fort war, das Sichere
vor und ließ ihn auf der Rückreiſe nach Holland verſchwinden.
Der „Schatz“ war bei Seite gebracht, dem Erben entzogen; aber
die Bilder und Möbel waren noch da, die ganze Einrichtung
eines reichen Schloſſes. Auch das mußte fort. Als ſie fühlte, daß
es mit ihr zum Letzten ging, ließ ſie alles, was das Schloß an
koſtbarem Hausrath hatte, auf den Schloßhof tragen, und ver-
goldete Stühle und Tiſche, Spiegel und Conſolen, Divans und
Commoden wurden zu einer Pyramide aufgethürmt. In einem
Rollſtuhl ließ ſie ſich an die offene Thür des Gartenſaales bringen,
gab dann Ordre, zwei Fackeln anzulegen, und ſtarrte eine Stunde
lang befriedigt in die aufſchlagende Flamme. Sie fühlte das Feuer
[110] mehr, als daß ſie es ſah, denn die helle Mittagsſonne ſtand über
dem Schauſpiel. Als alles niedergebrannt war, ſaß ſie todt in
ihrem Rollſtuhl.

So erzählt ſich das Volk. Die erſte Hälfte der Geſchichte,
das Vermauern des Schatzes, iſt das immer Wiederkehrende; aber
die zweite Hälfte hat neue Züge, die auf wirklich Vorgekommenes
hindeuten. Anhaltepunkte ſind da. Ich finde in dem Nachweis
über die Söhne des Feldmarſchalls von Barfus folgendes: „Die
beiden älteren ſtarben jung, der älteſte an Wunden, die er in der
Schlacht bei Belgrad erhalten hatte. Der dritte und jüngſte Sohn
war Karl Friedrich Ludwig. Er war der einzige, der ſeine Mutter
überlebte, und es ſcheint faſt, daß ſeine Erziehung abſichtlich ver-
nachläſſigt wurde, da ſeine nächſten Verwandten nach dem Beſitz
des reichen Erbes trachteten.“

Dieſe Zeilen, ſo unbeſtimmt ſie gehalten ſind, oder vielleicht
weil ſie es ſind, laſſen ſich unſchwer mit der eben erzählten Sage
in Einklang bringen. Der Sohn, ſo darf man annehmen, wurde
nicht von der Mutter, ſondern von den Verwandten erzogen, und
eingeſponnen in die Netze der letzteren, traf ihn leicht möglich ein
Theil des Haſſes mit, den die alte Reichsgräfin gegen die hab-
gierig Wartenden unterhielt. Alles dieß indeß will nichts weiter
ſein als eine Hypotheſe, als ein Verſuch, mit Hülfe von Sage
und Tradition, dem Hiſtoriſchen um einen Schritt näher zu
kommen.

Im Jahr 1728 ſtarb die alte Reichsgräfin, und ihr einziger
Sohn, der obengenannte Karl Friedrich Ludwig, folgte im Beſitz
von Coſſenblatt. Aber nur acht Jahre blieb es in ſeinen Händen;
1736 erſtand es König Friedrich Wilhelm I. und machte es zu
einem Theil ſeiner Herrſchaft Königs-Wuſterhauſen. Ueber die
Umſtände, die den Ankauf des Gutes begleiteten, ſpreche ich wei-
ter unten.

Hundert Jahre und darüber ſind ſeit jenem Ankauf vergan-
gen und Schloß Coſſenblatt iſt ſeitdem ein hohenzollernſcher Beſitz
geblieben, bis auf dieſen Tag. Die Barfus, für die der alte Feld-
[111] marſchall hier eine Stätte bereiten wollte, betraten die Schwelle
des Schloſſes nicht wieder, das — des ſagenhaften Schatzes ganz
zu geſchweigen — Schätze an Gold verſchlungen hatte, um es
aufzubauen. Da, während der fünfziger Jahre dieſes Jahrhun-
derts, trat wieder ein Barfus in das alte Barfusſchloß ein. Der
Eintretende war ein Urenkel des Feldmarſchalls; er kam nicht als
Herr, er kam als Gaſt. Sei es ein romantiſcher Herzenszug, oder
ſei es Pietät gegen die Stätte, wo ſein Ahnherr gelebt und einen
Denkſtein ſeines Ruhms und ſeines Reichthums hinterlaſſen hatte,
gleichviel, der Enkel hatte das Anſuchen an den König geſtellt,
einen Sommer lang in Schloß Coſſenblatt reſidiren zu dürfen,
und Friedrich Wilhelm IV., deſſen Königs- und Poetenherz hiſto-
riſchen Sinn und romantiſches Empfinden in jeder Geſtalt zu
ſchätzen wußte, hatte dem Anſuchen gern willfahrt.

General Barfus, ſelbſt ein alter Soldat, zog ein in das alte
Feldmarſchallsſchloß. Ein Wagen hielt vor der Steintreppe, die
roſtigen Angeln gaben halb widerwillig nach, und der Enkel ſtand,
ein Gaſt, ein Fremder, im Haus ſeiner Väter. Niemand war mit
ihm als ſeine Frau und deren Dienerin. Er bezog die Eckzimmer
im Schloß und das Nöthigſte an Hausrath wurde herbeigeſchafft;
aber es war nicht möglich, die Oede des Orts in Wohnlichkeit zu
verwandeln. Der Regen fuhr durch die morſch gewordenen Fen-
ſter und ſelbſt das heitere Sonnenlicht lieh dieſem Ort keine Hei-
terkeit, denn ungemildert fiel es durch die großen Fenſter und
ſprang heiß und blendend von den kahlen weißen Wänden zurück.
Zu dem Bedrückenden der Oede geſellte ſich der Mangel an al-
lem, was das Leben, ſelbſt ein einfaches Leben, an Unterhalt
erfordert. Die Stadt war weit und das Dorf war arm. Die
Frauen litten ſchwer; aber das romantiſche Herz des Generals
trug die Entbehrungen, die ihm Schloß Coſſenblatt auferlegte, mit
Freudigkeit; ſie hoben ihn mehr, als daß ſie ihn niederdrückten.
Er war nicht nach Schloß Coſſenblatt gekommen, um zu banket-
tiren; es lag ihm nicht an luſtiger Geſellſchaft und an lautem
Geſpräch über den Tiſch hin; es lag ihm an ſtiller Zwieſprach
[112] mit denen, die nicht mehr waren, und da war kein Zimmer, das
nicht leiſe zu ihm geſprochen hätte. Ihm waren dieſe weiten Räume
nicht öde, und wenn er Nachts oder am hellen Mittag ſie durch-
ſchritt, hörte er’s flüſtern und ſtand ſtill, ob er’s erlauſchen könnte.
Umſonſt hingen die Augen der Frau an ihm und baten um Rück-
kehr zu den Menſchen; da endlich kam Hülfe, ehe ſie erwartet
war. Es war Hochſommer und die Hitze des Tags hatte den Ge-
neral in die Wald- und Wieſengründe geführt, die den Coſſen-
blatter See an ſeinem Südrande umziehen. Es wurde drückend
ſchwül und um die vierte Stunde brach das Unwetter los. Als
die erſten Donner heraufzogen, war es, als rollten ſchwere Wa-
gen durch alle Säle und Corridore. Einzelne Windſtöße fuhren
gegen das Schloß, und die entſetzten Frauen hörten, wie in allen
Theilen des Schloſſes ein geſpenſtiſches Klappen von Fenſtern und
Thüren begann. An hundert Stellen zugleich wollte der Böſe
herein. Das Blitzen wurde immer heftiger; Herrin und Dienerin flo-
hen aus ihren Zimmern in den Corridor hinaus, der unten auf
den Schloßhof niederblickt. Der Flügel gegenüber ſtand wie in
Nacht. Plötzlich aber war es, als fiele ein Feuer vom Himmel,
der Schloßhof ſtand wie in Flammen und die Dienerin ſchrie
auf: „Dort ſitzt ſie!“ Es war ihr, als habe ſie die alte Reichs-
gräfin geſehen, im Rollſtuhl unter der Balkonthür ſitzend und in
die Flammen des Hofes ſtarrend.

Dieſer Nachmittag entſchied; die Gäſte verließen Schloß Coſ-
ſenblatt und alles war wieder wie zuvor. Die Spinnen begannen
ihre ſtille Wirthſchaft und niemand anders ſprach ein, als der
Wind im Kamin. Die Barfuſe waren vergeſſen an derſelben Stelle,
an der der alte Feldmarſchall ſich ſelbſt und ſeinem Namen eine
Art Ruhmeshalle hatte errichten wollen; Schloß Coſſenblatt wußte
nichts mehr von den Barfuſen und viele Barfuſe wußten nichts
mehr von Coſſenblatt. Aber aus der Geſchichte unſerer Tage haben
wir noch einmal zurückzugehen in die Tage des letzten Grafen
Barfus und in aller Kürze jener dritten Epoche Schloß Coſſen-
blatts zu gedenken, der Zeit Friedrich Wilhelms I.

Im Jahre 1735 kam König Friedrich Wilhelm I. auf einer
Jagd von Königs-Wuſterhauſen aus in die Gegend von Coſſen-
blatt, ſah das ſchöne Schloß und trug dem Beſitzer, dem mehr-
genannten Grafen Karl Friedrich Ludwig von Barfus, an, ihm
Coſſenblatt käuflich zu überlaſſen. Als dieſer Antrag abgelehnt
wurde, ſetzte der König alles in Bewegung, um ſeine Abſicht den-
noch zu erreichen. Es fand ſich auch bald ein Weg, da er ſich
durchaus finden ſollte. Der Verlauf war folgender. Nur um den
wiederholten Zumuthungen des Königs zu entgehen und letzteren
durch eine möglichſt hochgegriffene Summe abzuſchrecken, äußerte
der Graf gegen den Unterhändler des Königs, „daß er die Güter
(Coſſenblatt, Brieſcht, Werder und Wieſe) für 180,000 Thaler
überlaſſen wolle.“ Dieß genügte. Der König erklärte nunmehr:
„da der Graf ſich geäußert habe, die Güter verkaufen zu wollen,
ſo hänge es nicht mehr von dem freien Willen deſſelben ab, den
Preis der Güter zu beſtimmen, vielmehr müßten dieſelben taxirt
werden.“ Hiernach kam der Kauf im Januar 1736 zu Stande,
ohne daß die belehnten Agnaten befragt worden wären. Der Kö-
nig bewilligte 125,000 Thaler, ſchlug Coſſenblatt zur Herrſchaft
Königs-Wuſterhauſen und überwies es gleich nach der Uebergabe
ſeinem zweiten Sohne, dem Prinzen Auguſt Wilhelm. Ob dieſer
je dort reſidirt hat, iſt mindeſtens zweifelhaft. Der Prinz, zu
Spandau in Garniſon, hatte eine ausgeſprochene Vorliebe für das
nachbarliche Oranienburg, deſſen Park allein ausgereicht haben
würde, es über das beinah baumloſe und jedenfalls weit abgele-
gene Coſſenblatt zu erheben. Nichts erinnert mehr daran, daß das
letztere jemals im Beſitz des Prinzen war, außer der Namenszug
A. W. (Auguſt Wilhelm) am großen Frontbalkon.

Prinz Auguſt Wilhelm reſidirte nicht in Schloß Coſſenblatt,
aber der König ſelbſt ſcheint, während ſeiner letzten Lebensjahre,
Wochen- und Monatelang daſelbſt zugebracht zu haben. Wenn
der Ausdruck geſtattet iſt: er ſaß hier ſeine Gicht ab, und Schloß
Coſſenblatt wurde der Schauplatz jener Kunſtübungen, deren Re-
ſultate die bekannte Inſchrift tragen: in tormentis pinxit.

Die Bilder, die ſich noch gegenwärtig in Coſſenblatt befin-
den, (neuerdings, Sommer 1863, nach Königs-Wuſterhauſen ge-
ſchafft) tragen zwar zufällig dieſe Inſchrift nicht; ſie ſind aber nichts
deſtoweniger in tormentis gemalt, und ſehen auch danach aus.

Nach dieſen hiſtoriſchen Vorbemerkungen ſchicken wir uns nun-
mehr, unſern Plauderplatz unter der Weinlaube des Prediger-
hauſes aufgebend, zum Beſuch des Schloſſes ſelber an.

Die Lage deſſelben iſt nicht günſtig. Ein Schloß, ein Her-
renhaus, wo die Natur nicht Berg, nicht See geboten hat, muß
entweder, nur wenig zurücktretend, ſich in gleicher Linie mit der
Dorfgaſſe erheben, oder aber inmitten eines Parks liegen, hinter
deſſen Bäumen es ſich halb verſteckt. Das Coſſenblatter Schloß
thut weder das eine, noch das andere. Der Platz an der Dorf-
gaſſe war ſchon vergeben (das alte Herrenhaus nahm dieſen Platz
ein), und ſo erhebt ſich das Schloß hinter dem jetzigen Amtshof,
deſſen Wirthſchaftsgebäude zugleich die Auffahrt zum Schloſſe bil-
den. Dehnte ſich nun unmittelbar hinter dem Amtshof ein Park,
ein Wald aus, aus dem das blendend weiße Schloß hier und da
hervorſchimmerte, ſo würde durch die ſonderbare Art der Auffahrt
nicht viel verloren ſein, ja ſie könnte vielleicht einer poetiſch male-
riſchen Wirkung Vorſchub leiſten; aber dieſer Wald fehlt, und
wie auf einer Tiſchplatte, über die man ein graugrünes Tuch
gelegt hat, ſteht das Schloß da, unvermittelt, ohne Vor- und
Hintergrund, wie eine Tempelruine in der Wüſte. Dieſer Aus-
druck aber ſoll nur das Unvermittelte des Aufſteigens bezeichnen,
denn Schloß Coſſenblatt, wie viel ihm im Uebrigen fehlen mag,
iſt jedenfalls keine Ruine, vielmehr liegt es in einer gewiſſen
Stattlichkeit und Wohlerhaltenheit da, die auf den erſten Blick
überraſcht. Erſt ein Eingehen in die Details zeigt, daß dies letztere
mehr ſcheinbar als wirklich iſt.

Wir ſtehen nun in Front des faſt wie Kreide in der Sonne
blitzenden Schloſſes, das aus einem Corps de Logis und zwei
Flügeln beſteht. Der erſte Eindruck, wenn wir von dem Un-
maleriſchen der Lage abſehen, iſt architektoniſch kein ungünſtiger,
und erſt die Rückfront des Baues zeigt uns ſeine Schwächen: die
[115] Flügel ſind zu lang und der Zwiſchenraum zwiſchen denſelben,
der Schloßhof, iſt viel zu ſchmal. Der ganze Bau erhält dadurch
etwas Gefängnißhaftes. Die Rückſeite des Schloſſes hat die Aus-
ſicht auf einen ſchmalen Spreearm, und zugleich auf eine kümmer-
liche Baumanlage am andern Ufer des Fluſſes, die den Namen
„Luſtgarten“ führt. Früher ging eine Brücke über den Spreearm,
aber nur ein einziger Pfahl zeigt noch, wo ſie ſtand.

Dieſer Luſtgarten war es, wohin ſich König Friedrich Wil-
helm I. in ſeinem Rollwagen fahren ließ, und die ſorglich zu-
geſchrägte Doppelrampe, die ſich in Hufeiſenform an die Schloß-
flügel anlegt, zeigt am deutlichſten, mit welcher Sorglichkeit ver-
fahren werden mußte, um die ſchlechte Laune des von Gicht und
Waſſerſucht geplagten Königs nicht noch ſchlechter zu machen.

Wir haben das Schloß umſchritten und treten nun ein. Der
Eindruck, den es in ſeinem Innern macht, iſt der des Stattlichen,
aber zugleich der höchſten Trübſeligkeit. Es iſt ein impoſantes
Nichts, eine vornehme Oede, eine würdevolle Leere, — die Dimen-
ſionen eines Schloſſes und die Nüchternheit einer Kaſerne. Wir
ſteigen zunächſt treppan. In den Zimmern der Bel-Etage erreicht
die Oede den höchſten Grad. Die hechtgrau angeſtrichenen Thüren
tragen in Manneshöhe allerhand gelbe Oelfarbe-Inſchriften, und den
Corridor des linken Flügels hinunterſchreitend, leſen wir, nach der
Analogie von Kaſernenſtube Nr. 3, Nr. 4: „Ihro Hoheit Kron-
prinzeſſin,“ „Ihre Hoheiten Prinzeſſin Ulrike und Amalie,“ „Ihre
Königl. Hoheiten Prinz Heinrich und Ferdinand,“ „Oberhofmei-
ſterin,“ „Fräuleins-Kammer“ ꝛc. Das Zimmer der beiden jungen
Prinzen, Heinrich und Ferdinand, ſieht aus wie ein Gefängniß.
Dazwiſchen immer „Garderobezimmer,“ aber alles in dieſelbe weiße
Tünche getaucht.

Wir kehren nun aus dem erſten Stock in die Zimmer des
Erdgeſchoſſes zurück. Hier in den Zimmern des linken Flügels
wohnte der König und mancherlei erinnert noch an ihn, an ſei-
nen holländiſchen Geſchmack, an ſeine Neigungen und ſeine Thä-
tigkeit. Im großen Eckzimmer ſind die Wände bis zu der Höhe,
8*
[116] in der ſonſt Panele laufen, mit kleinen holländiſchen Kacheln be-
kleidet, glaſirte Täfelchen mit kleinen blauen Figuren darauf. Dieß
war erſichtlich das Staats- und Empfangzimmer während der
„Tage in Coſſenblatt;“ denn über dem Kamin hängt ein Por-
trät Ludwig XIV. im weit nachſchleppenden Hermelin. Die Far-
ben des Bildes ſind halb abgefallen und doch iſt der haften ge-
bliebene Reſt das Einzige, was in dem ganzen weiten Schloß an
Kunſt erinnert, an Genius mahnt.

In demſelben Zimmer befindet ſich noch ein Dutzend anderer
Porträts, aber es ſind die in tormentis gemalten Bilder des
Königs ſelbſt. Das Mildeſte, vielleicht auch das Zutreffendſte, was
man von ihnen ſagen kann, iſt: ſie verleugnen die Stunde ihres
Urſprungs nicht. Freilich haben auch ſie ihre Verehrer gefunden,
und wenn man ſo will, mit Recht. Einige unbedingte Friedrich-
Wilhelms-Bewunderer haben die ganze Frage auf das Gebiet des
Charakters, der Kraft, der Energie geſpielt und von ihrem Stand-
punkt aus mit Recht geſprochen: „So malte ein Mann, der nicht
malen konnte; ſo malte er unter Schmerzen, und — jeden
Tag ein Bild.“

Vor dieſem Raiſonnement verneigt ſich die Kritik. Alle dieſe
Bilder des Königs rühren aus den Jahren 1736, 1737 und
1738 her. Es ſind ſämmtlich Porträts (Bruſtſtücke), und zwar
41 an der Zahl, von denen ſich 32 in den Zimmern, 9 aber im
Corridor, alle in Rahmen von gebeiztem Eichenholz, befinden. So
häßlich die Bilder ſind und ſo unfähig, ein künſtleriſches Wohl-
gefallen zu wecken, ſo wecken ſie doch immerhin ein gewiſſes künſt-
leriſches Intereſſe. Der Hang zum Charakteriſtiſchen iſt unver-
kennbar. In dem einen Zimmer hängen z. B. zwei Judenköpfe
neben einander. Man ſieht deutlich, daß dem König der erſte Kopf
nicht jüdiſch genug erſchienen war, und daß er ſich zum zweiten
mal an die Arbeit machte, um das Charakteriſtiſche entſchiedener
herauszuarbeiten. Einmal iſt ihm ſogar (cum grano salis) ein
hübſcher Kopf geglückt: die Frau ſeines erſten Kammerdieners.

Außer den Bildern des Königs bewahrt Schloß Coſſenblatt
[117] auch die Staffelei, auf der dieſe Bilder gemalt wurden. Daneben
ſteht ein ſchwerer Eichentiſch und um den Tiſch herum eine An-
zahl ſchwerer Holzſtühle, nach Art unſerer jetzigen Gartenſtühle.
Alles höchſt ſolid gearbeitet, beſonders der Tiſch, der wie auf
Pfeilern ruht.

Wir durchſchritten auch den Reſt der Zimmer; ſie waren im
Erdgeſchoß, wie oben im erſten Stock, groß, öde, weiß; dazu hohe
Fenſter und hohe Kamine. Sie hatten nur ein charakteriſtiſches
Zeichen, und dieſes Zeichen mehrte unſer Grauen. In jedem Zim-
mer lag ein todter Vogel, in manchen auch zwei. In Sturm-
nächten hatten ſie Schutz geſucht in den Rauchfängen, und tiefer
nach unten ſteigend, waren ſie in das Zimmer wie in eine Vogel-
falle hinein gerathen. Vergebens einen Ausweg ſuchend, hin und
her flatternd in dem weiten Gefängniß, waren ſie verhungert.

Spät am Abend, die Sterne waren längſt am Himmel,
mahlte unſer Fuhrwerk wieder durch den Sand den öden Weg
nach der Stadt zurück. Es war kühl geworden und der Sternen-
himmel gab auch dieſer Oede einen poetiſchen Schimmer. Ich ſah
hinauf und freute mich der Klarheit, des Glanzes; doch in die
heitern Bilder, die ich wachzurufen trachtete, drängte ſich immer
wieder das Bild von Schloß Coſſenblatt hinein. Die weißen
Wände ſtarrten mich an, ich hörte das geſpenſtiſche Thürenklappen
und in dem letzten Zimmer des linken Flügels flog ein Vögelchen
hin und her und ſtieß mit dem Kopf gegen die Scheiben; ſein
Zirpen klang wie Hülferuf. Aber im ſelben Augenblick war alles
hin, der Schloßhof ſtand in Flammen und unſichtbare Hände
trugen das Schloß ab und warfen es in das Feuer.

Königs-Wuſterhauſen.

Mehr noch als Schloß Coſſenblatt, das ich im vorigen Kapitel
geſchildert, war, wie männiglich bekannt, Königs-Wuſterhauſen ein
bevorzugter Aufenthalt König Friedrich Wilhelms I. Wir dürfen
an dieſem (an Wuſterhauſen) nicht vorbeigehen, nachdem wir jenes
(Coſſenblatt) kennen gelernt haben und wählen zu unſerem Aus-
flug das Pfingſtfeſt, das Feſt der Maien.

Es reiſt ſich ſchön an einem Pfingſtſonnabend in die Welt
hinein, es ſei wohin es ſei. Die Natur, die Dinge, die Menſchen,
alles lacht; die Sonne geht in Strahlen unter, die Rapsfelder
blühen, und ſelbſt die Windmühlenflügel ſchwenken Maienbüſche
durch die Luft.

Ricksdorf rüſtete ſich zum Feſt. Die Mägde aufgeſchürzt und
kurzärmlig, ſtanden auf den Höfen und wuſchen und ſcheuerten;
die kupfernen Keſſel blinkten wie Gold, und einige Kinder, die
eben aus dem Tümpelbade kamen, liefen nackt über die Straße
und wirbelten den Staub auf. Der Tümpel blieb ja nah und
erlaubte ein zweites Bad.

In Rudow ſchnitten die Jungen Kalmus; über Walters-
dorf ſpannten die Linden ihren Schirm, während ſich der Kirch-
hof in Hollunderbüſchen verſteckte; Kiekebuſch aber (ſo ändern
[119] ſich die Zeiten) kuckte nicht mehr aus Buſch und Haide, ſondern
aus hohen Roggenfeldern hervor.

Nun Haiderevier, dann wieder freies Feld, bis plötzlich die
Höhe, auf der wir bis dahin fuhren, ſteil abfällt und eine Nie-
derung, zunächſt ein Keſſelthal vor uns liegt, in das wir hin-
unterrollen. Die Poſtillone blaſen (wir haben drei Beichaiſen), die
erſten Häuſer ſchimmern hinter Bäumen hervor, die Leute vor den
Thüren richten ſich auf und grüßen, und die Jungen werfen ihre
Mützen und ſchreien Hurrah. Es iſt ein Lärm, der einer Reſidenz
zur Ehre gereichen würde, und doch iſt es nur Wuſterhauſen,
freilich — zu Pfingſten.

Wir halten vor der Poſt; drüben iſt ein Gaſthof mit Staub-
rouleaux, Waſchtoiletten und Klingelzügen, alles großſtädtiſch, und
während mir zwei Lichter auf den Tiſch geſetzt werden, richt’ ich
unwillkürlich die Frage an mich: iſt dies daſſelbe Wuſterhauſen,
von dem wir jene klaſſiſche, aber freilich wenig ſchmeichelhafte Be-
ſchreibung haben, die eine Seite in den Memoiren der Mark-
gräfin von Baireuth, der Lieblingsſchweſter Friedrichs des Großen,
füllt? Laß doch ſehen, was ſie ſchreibt.

Ich war wohlweislich nicht ohne dies Buch aufgebrochen,
(das, wenn man ſo will, der „älteſte Fremdenführer von Wuſter-
hauſen“ iſt), und las wie folgt:

„Mit unſäglicher Mühe hatte der König an dieſem Orte
einen Hügel aufführen laſſen, der die Ausſicht ſo gut begrenzte,
daß man das verzauberte Schloß nicht eher ſah, als bis man
herabgeſtiegen war. Dieſes ſogenannte Palais beſtand aus einem
ſehr kleinen Hauptgebäude, deſſen Schönheit durch einen alten
Thurm erhöht wurde, zu dem hinauf eine hölzerne Wendeltreppe
führte. (In der erſten Ausgabe heißt es von dieſem alten Thurm:
„er war ein ehemaliger Diebeswinkel, von einer Bande Räuber
erbaut, denen dies Schloß früher gehört hatte.“) Das Gebäude
war von einem Erdwall und einem Graben umgeben, deſſen
ſchwarzes und fauliges Waſſer dem Styxe glich. Drei Brücken
verbanden es mit dem Hofe (in Front des Schloſſes), mit dem
[120] Garten (zur Seite deſſelben) und mit einer gegenüberliegenden
Mühle. Der nach vornhin gelegene Hof war durch zwei Flügel
flankirt, in denen die Herren von des Königs Gefolge wohnten.
Am Eingang in den Schloßhof hielten zwei Bären Wacht (bei-
läufig geſagt ſehr böſe Thiere), die auf ihren Hintertatzen umher-
ſpazierten, weil man ihnen die vorderen abgeſchnitten hatte. Mit-
ten im Hof befand ſich ein kleiner Born, aus dem man mit vie-
ler Kunſt einen Springbrunnen gemacht hatte. Er war mit einem
eiſernen Geländer umgeben, einige Stufen führten hinauf, und
dies war der Platz, den ſich der König Abends zum Tabackrau-
chen auszuwählen pflegte. Meine Schweſter (Charlotte; ſpäter Her-
zogin von Braunſchweig) und ich, hatten für uns und unſer gan-
zes Gefolge nur zwei Zimmer, oder vielmehr zwei Dachſtübchen.
Wie auch das Wetter ſein mochte, wir aßen zu Mittag immer
im Freien unter einem Zelte, das unter einer großen Linde auf-
geſchlagen war. Bei ſtarkem Regen ſaßen wir bis an die Waden
im Waſſer, da der Platz vertieft war. Wir waren immer 24 Per-
ſonen zu Tiſch, von denen drei Viertel jederzeit faſteten; denn es
wurden nie mehr als ſechs Schüſſeln aufgetragen und dieſe waren
ſo ſchmal zugeſchnitten, daß ein nur halbwegs hungriger Menſch
ſie mit vieler Bequemlichkeit allein aufzehren konnte.^*) .... In
[121] Berlin hatte ich das Fegfeuer, in Wuſterhauſen aber die Hölle zu
erdulden.“

So die Markgräfin, die frühere Prinzeſſin Wilhelmine. Ich
ſchlug das Buch zu und trat an das offene Fenſter, durch das
der heitere Lärm ſchwatzender Menſchen zu mir herauf drang. Das
Zimmer lag im erſten Stock und die Kronen der abgeſtutzten Lin-
denbäume ragten bis zur Fenſterbrüſtung auf, ſo daß ich meinen
Kopf in ihrem Blattwerk verſtecken konnte. An der andern Seite
der Straße (etwas zurückgelegen) zog ſich der eine Cavalierflügel
des Schloſſes hin. Die ganze mir zugekehrte Front ſteckte in wei-
ßen und rothen Roſen, die Oberfenſter waren geöffnet und Licht
und Muſik drangen zu mir herüber. Hinter dem Flügel, in ſchrä-
ger Richtung nach rechts hin, ſtanden hohe Baumgruppen, und
zwiſchen dem Laubwerk wurde das Schindel- oder Schieferdach
des alten Schloßthurms ſichtbar, „des Diebeswinkels, von einer
Räuberbande erbaut.“ War es wirklich ſo arg mit ihm? Er ſtand
da, mondbeſchienen, mit der friedlichſten Miene von der Welt,
ſeine Spitze (eine Art Flaggenſtock) ſo krumm wie ein Elephanten-
zahn und das Ganze eher an Idyll und goldene Zeit, als an
Fegfeuer und Hölle mahnend.

Es war noch nicht ſpät und der Weg nicht zwei Minuten
weit; ſo beſchloß ich noch einen Abendbeſuch zu machen und die,
freilich dämmerumwobene Wirklichkeit des Schloſſes mit der Be-
ſchreibung ſeiner ehemaligen Bewohnerin zu vergleichen. Ich trat
in den weiten Schloßhof ein. Da lagen die Flügel rechts und
links, vor mir Brücke und Graben, und dahinter, großentheils
verſteckt, das Schloß ſelbſt. Die Bären fehlten, der Springbrun-
nen auch; keine Stufen da, auf der irgend wer ſeine Abendpfeife
hätte rauchen können; nur eine weiße Pumpe ſtand mitten in
einem Fliederbosquet und nahm ſich beſſer aus, als Pumpen ſonſt
wohl pflegen.

Ich näherte mich der Brücke und konnte nun die Funda-
mente des Schloſſes in wenigſtens dunklen Umriſſen, die Giebel
aber, auf die das Mondlicht fiel, in ſcharfen Linien erkennen; was
[122] zwiſchen Giebel und Grundmauer lag, war hinter Bäumen ver-
ſteckt. Der „Styx“ exiſtirte nicht mehr; halb zugeſchüttet war aus
dem Graben ein breiter Streifen Wieſenland geworden; die blü-
henden Kräuter würzten die Luft, und im Rücken des Schloſſes
(die Notte fließt dicht daran vorüber) hört’ ich, wie ein Waſſer
ſtill, breit, melodiſch über ein Wehr fiel.

Ich kehrte um und ſetzte mich unter die Linden des Gaſt-
hauſes. Das war keine „Hölle,“ die ich geſehen hatte, oder —
die Beleuchtung hatte Wunder gethan.

Der Wirth ſetzte ſich zu mir, und angeſichts des Schloſſes,
deſſen Thurmdach uns argwöhniſch zu belauſchen ſchien, plauderten
wir vom Schloß Wuſterhauſen.

In alten wendiſchen Zeiten ſtand hier ein Dorf Namens
„Wuſtrow“, d. h. „umfloſſener Ort.“ Die Bezeichnung findet ſich
vielfach in der Mark bis dieſen Tag, z. B. das Zieten’ſche Wu-
ſtrau. Als die Deutſchen in’s Land kamen, gründeten ſie ein Nach-
bardorf, das noch exiſtirende Deutſch-Wuſtrow, zum Unterſchied
von Wendiſch-Wuſtrow, ſchließlich aber wurden beide Worte
(durch ein angehängtes „hauſen“) germaniſirt, und Deutſch- und
Wendiſch-Wuſterhauſen waren fertig.

Wendiſch-Wuſterhauſen — nur mit dieſem haben wir es zu
thun — wurde eine markgräfliche Burg. Sie vertheidigte, wie
„Schloß Mittenwalde,“ von dem wir in einem der nächſten Kapitel
ſprechen werden, den Notte-Uebergang, d. h. ſie war Grenzburg
zwiſchen der Mark und der Lauſitz.

Wendiſch-Wuſterhauſen blieb markgräfliche Burg bis gegen
1370. Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß der alte Thurm (der „Diebs-
winkel“) bis in dieſe markgräfliche Zeit zurückdatirt. Etwa 1375
kamen die Schliebens in Beſitz der Burg, eine Familie, die
damals in der Umgegend reich begütert war. Sie beſaßen es ein
Jahrhundert lang, alſo namentlich auch während der Quitzow-
Zeit, ohne daß beſondere Räuberthaten der Burg Wendiſch-Wuſter-
hauſen, bekannt geworden wären. 1475 kauften es die Schenken
von Landsberg, die damaligen Beſitzer der Herrſchaft Teupitz,
[123] aus deren Händen es (kleiner Mittelglieder zu geſchweigen) 1683
in Beſitz des Kurprinzen Friedrich, des ſpäteren Königs Frie-
drich I. kam. Dieſer ſchenkte es 1698 ſeinem damals 10 Jahre
alten Sohne, dem ſpäteren König Friedrich WilhelmI.

Dieſer (Friedrich Wilhelm I.) nahm Wendiſch-Wuſterhauſen
von Anfang an in ſeine beſondere Affektion. Er hielt bei dieſer
Vorliebe aus bis zu ſeinem Tode. Was der Ort jetzt iſt, ver-
dankt er ihm, dem „Soldatenkönig.“ Das Dorf wurde zum Fle-
cken; die Straßen und Plätze, die Häuſer und Bäume, alles iſt
ſein Werk, und mit Recht hat der Flecken ſeinen Namen gewechſelt
und ſich aus einem Wendiſch-Wuſterhauſen zu einem Königs-
Wuſterhauſen erhoben.

Königs-Wuſterhauſen iſt vielleicht mehr als ein anderer Ort
(nur Potsdam ausgeſchloſſen) mit der Lebens- und Regierungs-
Geſchichte König Friedrich Wilhelms I. verwachſen. Hier ließ er
als Knabe ſeine „Kadetten,“ und einige Jahre ſpäter (von 1705
an, wo er ein Regiment erhalten hatte) ſeine „Leib-Compagnie“
exerciren. Hier übte und ſtählte er ſeinen Körper, um ſich wehr-
haft und mannhaft zu machen, und hier, zur Regierung gelangt,
fanden jene Jagdſcenen und waidmänniſchen Feſtlichkeiten ſtatt, die
Wuſterhauſen damals zum Jagdſchloß par excellence erhoben.

Hier auf dem Schloßhof, den jetzt die friedliche Pumpe ziert,
war es, wo jedesmal nach abgehaltener Jagd, den Hunden ihr
„Jagdrecht“ wurde. Dies „Jagdrecht“ galt als eine Nachfeier zum
eigentlichen Feſt. Der zerlegte Hirſch wurde wieder mit ſeiner
Haut bedeckt, an der ſich noch der Kopf ſammt dem Geweih be-
finden mußte. So lag der Hirſch auf dem Hof, während hundert
und mehr Parforce-Hunde, die durch ein Gatter von ihrer Beute
getrennt waren, laut heulten und winſelten und nur durch Peit-
ſche und Karbatſche in Ordnung gehalten wurden. Endlich erſchien
der König, der Jägerburſche zog nun die Haut des Hirſches fort,
das Gatter öffnete ſich und die Meute fiel über ihr „Jagdrecht“
her, während die Piqueurs im Kreiſe ſtanden und auf ihren Hör-
nern blieſen.

Wenigſtens zwei Monate alljährlich wohnte König Friedrich
Wilhelm I. in Wuſterhauſen. Späteſtens am 24. Auguſt traf er
ein und früheſtens am 4. oder 5. November brach er auf. Die
erſten 8 Tage gehörten der Rebhuhnjagd (vorzüglich auf der Groß-
Machenower Feldmark), ſpäter dann folgten, freilich zumeiſt erſt im
December und Januar, die Jagden auf Roth- und Schwarzwild.
Zwei ſtehende Feſtlichkeiten im größeren Stil gab es alljährlich
während der Wuſterhauſner Saiſon: die Jahresfeier der Schlacht
bei Malplaquet (am 11. September) und das Hubertusfeſt
am 3. November. Bei Malplaquet war der König, damals noch
Kronprinz, zum erſten Mal im Feuer geweſen, das erheiſchte, wie
billig, ein Erinnerungsfeſt. Das Hubertusfeſt war zugleich das
Abſchiedsfeſt von Wuſterhauſen.

Bei dieſen Feſten ging es hoch her, zumal beim Hubertusfeſt.
Nur einmal fiel es aus, am 3. November 1730. Am 28. Okto-
ber, ſechs Tage vor dem Hubertustag, hatte das Kriegsgericht in
Schloß Cöpenick geſeſſen, das über Katte und Kronprinz Friedrich
Urtheil ſprechen ſollte.

In Wuſterhauſen ſaß derweilen der erzürnte König und war-
tete auf „Tod“. Das Kriegsgericht ſprach „Schuldig“, aber es
verweigerte den Ausſpruch „Tod“. Da griff der König ſelbſt in
den Gang des Prozeſſes ein, er ſtieß das Urtheil um, und jene
berühmte Cabinetsordre wurde erlaſſen, die da ſchließt:

„S. K. M. ſeynd in der Jugend auch die Schule durch-
gelauffen und haben das lateiniſche Sprüchwort gelernet: fiat
justitia et pereat mundus. Alſo wollen Sie hiermit, und
zwar von Rechts wegen, daß der Katte, ob er ſchon nach denen
Rechten verdienet gehabt, wegen des begangenen crimen lae-
sae Majestatis mit glühenden Zangen geriſſen und auffgehän-
get zu werden, Er dennoch nur, in consideration ſeiner Fa-
milie, mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht wer-
den ſolle. Wenn das Kriegs-Recht dem Katten die Sentenz
publicirt, ſoll ihm geſagt werden, daß es S. K. M. leydt
[125] thäte, es wäre aber beſſer, daß er ſtürbe, als daß die Juſtiz
aus der Weldt kähme.“

Dieſe Cabinetsordre trägt als Ort und Datum: Wuſter-
hauſen, d. 1. November 1730.

Hier in Wuſterhauſen ſpielten ſpäter die Intriguen zwiſchen
Schweſter und Schweſter, (Prinzeſſin Wilhelmine und Prinzeſſin
Charlotte) und Tochter und Mutter (Prinzeſſin Wilhelmine und
Königin); hier ſchwankte noch zuletzt die Wage, ob der Erbprinz
von Baireuth oder der Prinz von Wales, wie ſo ſehr gewünſcht
wurde, die Braut heimführen würde; hier endlich, nachdem die
Ungewitter ſich verzogen und ruhigeren Tagen Platz gemacht hat-
ten, theilte der früh alternde König, wenn Gicht und Podagra
das Jagen verboten, ſeine Zeit zwiſchen Rauchen und Malen,
zwiſchen Pfeife und Pinſel. Es war dann in Wuſterhauſen wie in
Schloß Coſſenblatt (ſeinem eigentlichen Atelier), nur mit dem
Unterſchied, daß Coſſenblatt der auserwählte Ort für Podagra
und Malerei geweſen zu ſein ſcheint, während in Potsdam und
Wuſterhauſen nur gemalt wurde, wenn die Gicht wie von unge-
fähr d. h. ohne Anmeldung und unerwartet erſchien. Dies iſt auch
der Grund, weshalb ſich in Potsdam und Wuſterhauſen viel we-
niger Bilder von der Hand des Königs vorfinden, als in Schloß
Coſſenblatt. Man könnte vielleicht ſagen, daß ſeine Malerei in
Coſſenblatt chroniſch, in Potsdam und Wuſterhauſen blos
acut geweſen ſei. Schon hier übrigens ſei bemerkt, daß ſich im
Wuſterhauſener Schloſſe zur Zeit keine Bilder des Königs mehr
vorfinden (ſeit Sommer 1863 geändert. Vgl. S. 114), doch hän-
gen einige auf dem Oberflur des nachbarlichen Poſthauſes, — Er-
innerungsſtücke an die Kunſt und die Gicht des königlichen Malers.

Bei dieſem Geplauder war es ſpät geworden. Die Stille in
den Straßen mahnte zur Ruh. Ein ſchwaches Wetterleuchten zuckte
dann und wann am Himmel und verſprach einen ſchönen Tag;
ſo ſchlief ich ein.

Der andere Morgen war Pfingſtſonntag. Ich brach früh auf,
um das „verzauberte Schloß“ in hellem Tageslicht zu ſehen. Ich
[126] fragte nach dem Kaſtellan, — todt; nach der Kaſtellanin — auch
todt; endlich erſchien ein Mann mit einem großen alten Schlüſſel,
der mir als der „Exekutor“ vorgeſtellt wurde. Dies ängſtigte mich
ein wenig. Es war ein ziemlich mürriſcher Alter, der von nichts
wußte, auch von nichts wiſſen wollte. Seine Naſe ſpielte in’s
Röthliche.

Wir traten durch eine Seitenthür auf den Schloßhof. Es
war ſchon heiß, trotz der frühen Stunde; die Sonne blendete und
die Bosquets ſammt der weißen Pumpe waren nicht ganz mehr,
was ſie am Abend vorher geweſen waren.

Wir umſchritten zunächſt das Schloß, dann nahm ich einen
guten Stand, um mir die Architectur deſſelben einzuprägen.
Es iſt gewiß ein ziemlich häßliches Gebäude, aber es iſt doch
mehr originell als häßlich, und weil es (hübſch oder häßlich) ſo
ganz apart iſt, iſt es nicht ohne Intereſſe. Der ganze Bau, bis
zu beträchtlicher Höhe, iſt aus Feldſtein aufgeführt, woraus ich den
Schluß ziehe, daß der König, bei Ausbau des Schloſſes, die
Grundform deſſelben (ein Viereck, mit einem vorſpringenden Rund-
thurm) beibehielt und nur die Einrichtung und Gliederung völlig
veränderte. Der Rundthurm wurde Treppenthurm. Von dieſem
Thurm aus zog er eine Mauerlinie mitten durch das Feldſtein-
Viereck hindurch, und theilte dadurch den Bau in zwei gleiche
Hälften. Jede Hälfte erhielt ein Giebeldach, ſo daß jeder, der ſich
dem Schloſſe nähert, zwei Häuſer zu ſehen glaubt, die mit ihren
Giebeln auf die Straße blicken. In Front beider Giebel, an beide
ſich lehnend, ſteht der Thurm.

Der Thurm iſt ſehr alt; König Friedrich Wilhelm I. aber
hat ihm einen modernen Eingang gegeben, eine Art griechiſches
Portal (in Mannshöhe), deſſen Giebelfeld etwa ein Dutzend in
Holz geſchnittene Amoretten zeigt. Einige ſind wurmſtichig gewor-
den, andere haben ſonſtigen Schaden genommen.

Beim Eintreten erblickt man zuerſt verließartige Kellerräume,
darin etwas Stroh liegt, wie eben verlaſſene Lagerſtätten. Dann
führt eine Treppe von zehn oder zwölf Stufen in’s Hochparterre,
[127] dann eine zweite höhere Treppe in’s erſte Stockwerk. Wir verwei-
len hier einen Augenblick. Ein ſchmaler Gang ſcheidet zwei Reihen
Zimmer von einander, deren Thüren ſämmtlich (muthmaßlich des
beſſeren Luftzugs halber) kleine Gitterfenſter haben, in Folge deſſen
die Zimmer genau ausſehen, wie Gefängnißzellen. Es ſind dies
erſichtlich dieſelben Räume („nicht beſſer als Dachſtuben“), in denen
die Prinzeſſinnen ſchlafen mußten, wenn ſie nicht, was auch mög-
lich iſt, in den kleinen Giebelſtuben untergebracht wurden. Die
Gitterfenſter gönnen überall einen Einblick. Nur eines der Zimmer
ſchien benutzt; auf dem Boden deſſelben lagen Aktenbündel ausge-
breitet, weiße, grüne, blaue, wohl 80 oder 100 an der Zahl;
muthmaßlich eine alte Regiſtratur der Herrſchaft Königs-Wuſter-
hauſen.

Wir ſtiegen nun in’s Hochparterre zurück. Hier befindet ſich
die alte Herrlichkeit des Schloſſes auf engſtem Raum zuſammen.
Man tritt zuerſt in eine Jagdhalle, die, wie oben der Flurgang,
zwiſchen zwei Reihen Zimmern hinläuft.

In dieſer Halle befinden ſich, nach Art dieſer Lokalitäten, 6
oder 8 Hirſchgeweihe, an denen nichts Beſonderes wahrzunehmen
iſt. Die frühere Sehenswürdigkeit dieſer Halle iſt ihr verloren ge-
gangen. Es war dies (ſo geht die Sage) das 532 Pfund ſchwere
Geweih eines Rieſenhirſches, der 1636, alſo zur Regierungszeit
George Wilhelms, in der Köpnicker Forſt, 4 Meilen von Fürſten-
walde, erlegt worden war. Es iſt über dies Geweih, auch in neuerer
Zeit noch, viel geſtritten und obige Gewichtsangabe, wie billig,
belächelt worden. Nichtsdeſtoweniger muß das Geweih etwas ganz
Enormes geweſen ſein, da Friedrich Auguſt II. von Sachſen dem
Könige Friedrich Wilhelm I.eine ganze Compagnie langer
Grenadiere zum Tauſch dafür anbot, ein Anerbieten, das na-
türlich angenommen wurde. Das Geweih exiſtirt noch und ſoll ſich
auf dem Jagdſchloß Moritzburg bei Dresden befinden.^*)

Rechts von der Halle ſind zwei Thüren. An der einen, zu-
nächſt der Treppe, ſteht mit Kreide angeſchrieben: „Wachtſtube der
Artillerie“. Bei Manövern, Mobilmachungen ꝛc. muß nämlich das
Wuſterhauſener Schloß wohl oder übel mit aushelfen und erhält
vorübergehend eine kleine Garniſon, eine Benutzung, gegen die der
„Soldatenkönig“ vielleicht am wenigſten einzuwenden haben würde.
Auch ſtehen die meiſten dieſer Räume (wenigſtens in ihrer jetzigen
Geſtalt) durchaus nur auf der Stufe von Kaſernenſtuben. Das
erſte Zimmer hinter der mit Kreide beſchriebenen Thür war ehedem
das Schlafzimmer Friedrich Wilhelms I. Es befindet ſich in dem-
ſelben — faſt das einzige, was dieſem Schloſſe aus jener Zeit her
erhalten geblieben iſt — das Waſchbecken des Königs, eine Art
feſtgemauertes Waſchfaß. Das Ganze, aus Gips gefertigt, gleicht
den Abgußſteinen, die man in unſeren Küchen findet, und hat in
der That eine Oeffnung zum Abfluß des Waſſers, in der ein ſtei-
nerner Stöpſel ſteckt, halb ſo lang wie ein Arm und halb ſo dick.
Beim Anblick dieſes Waſchfaſſes glaubt man allerdings, was all-
ſeits von dem König berichtet wird, daß er einer der reinlichſten
Menſchen war und „ſich wohl zwanzigmal des Tages wuſch“.

Die andere Thür, ebenfalls zur Rechten der Halle, führt in
den Speiſeſaal. Er mißt 15 Schritt im Quadrat, iſt alſo ziem-
lich geräumig. In der Mitte iſt ein hölzerner Pfeiler angebracht,
der vielleicht mehr ſchmücken als ſtützen ſoll; iſt aber zu beidem
gleich unfähig. Ein großer Kamin und ein gegipster, ſteinartiger
Fußboden vollenden die Einrichtung dieſes Saales; neben dem
Kamin ſieht man die Ueberreſte einer Treppe, die direct in den
Küchenanbau führte. Dies iſt alſo der Saal, in dem an jedem
11. September der Tag von Malplaquet und an jedem 3. No-
vember das Hubertusfeſt gefeiert wurde. Es ging dann hier viel
heiterer her, als man jetzt, beim Anblick dieſer weißgetünchten Oede,
glauben ſollte. Frauen waren ausgeſchloſſen; es war ein Männer-
feſt. Zwanzig bis dreißig Offiziers, meiſt alte Generals, die unter
Eugen und Marlborough mitgefochten hatten, ſaßen dann um den
Tiſch herum und Rheinwein und Ungar wurden nicht geſpart. Der
[129] „ſtarke Mann“ mußte kommen und ſeine Kunſtſtücke machen; zu-
letzt, während das Feuer flackerte und die Piqueurs auf ihren
Jagdhörnern blieſen, packte der König den alten Generallieutenant
von Pannewitz, der von Malplaquet her eine breite Schmarre
im Geſicht hatte, und begann mit ihm den Tanz. Dazwiſchen Ta-
back, Brettſpiel und Puppentheater, bis das Vergnügen an ſich
ſelbſt erſtarb.

Wir treten aus dieſem Eßſaal wieder in die Halle zurück.
Zur Linken derſelben befinden ſich ebenfalls zwei Zimmer, die Zim-
mer der Königin. Sie ſind verhältnißmäßig noch wohl erhalten
und geben einem ein deutliches Bild, wie die „Eleganz“ von
Schloß Wuſterhauſen beſchaffen war. Beide Zimmer ſind durch
eine einfache Eichenthür mit einander verbunden, ſowie auch nie-
drige Eichenholz-Pannele die Wände umziehen. In den Ecken der
Decke ſind vier Lyras angebracht, die aber ſo genirt ausſehen, als
befänden ſie ſich lieber wo anders. Mit Unrecht: denn ſie haben
wenigſtens Geſellſchaft: zwei Basrelief-Bilder (in jedem Zimmer
eins), die ſich als Wandſchmuck zwiſchen Decke und Kamin be-
finden. Das eine ſtellt eine „Toilette der Venus“, das andere eine
„Venusfeier“ dar. Das erſte operirt mit dem alten, wohlbekannten
Material: ſchnäbelnde Tauben, Amoretten, Roſen-Guirlanden ꝛc.,
das zweite aber thut ein Uebriges. Nackte Geſtalten, von ganz un-
glaublichen Formen, umtanzen eine Venusſtatue, während ein Sa-
tyr von hinten her eine Bachantin umklammert hält und die Wi-
derſtrebende zum Tanze zwingt. An anderem Ort würde dieſer
luſtige Heidenſpuk weiter nichts zu bedeuten haben, hier in Schloß
Wuſterhauſen aber nimmt er ſich wunderlich genug aus und paßt
ſeltſam zu dem Waſchbecken drüben mit dem dicken ſteinernen
Stöpſel.

Das erſte dieſer Zimmer, das ſich mit der „Toilette der Ve-
nus“ begnügt, führt durch eine Seitenthür auf eine Art Rampe
hinaus, die ziemlich ſteil nach dem Park hin abfällt. Dieſen Weg
machte wahrſcheinlich immer der König, wenn er in ſeinem Gicht-
9
[130] ſtuhl in den Garten hinein und wieder zurückgerollt wurde. Be-
kanntlich war Treppenſteigen nicht ſeine Sache.

Wir treten jetzt, den Blick noch einmal auf die öden Räume
gerichtet, ebenfalls in’s Freie hinaus und athmen auf im Son-
nenlicht und in dem Wieſenduft, den eine Luftwelle eben zu uns
her trägt. Eine mächtige alte Linde, hart zu Füßen der Rampe,
ladet uns ein, unter ihrem Zweigwerk Platz zu nehmen. Wir
thun’s und befinden uns muthmaßlich unter demſelben Blätterdach,
„unter dem (um noch einmal Prinzeſſin Wilhelmine zu citiren)
die Damen, wenn’s regnete, bis an die Wade im Waſſer ſaßen“.
Die Parkwieſe liegt vor uns, Hummeln und Käfer ſummen dar-
über hin, das Mühlenfließ, uns zur Rechten, fällt leiſe über das
Wehr. Träume nehmen den Geiſt gefangen und führen ihn weit
fort in ſüdliche Länder, zu Tempeltrümmern und Götterbildern.
Aber ein Satyr lauſcht plötzlich hervor; — es iſt derſelbe, der
der tanzenden Bachantin da drinnen im Nacken ſitzt, und die Bil-
der von Schloß Wuſterhauſen ſchieben ſich plötzlich wieder vor die
Bilder klaſſiſcher Schönheit. Hatte die Memoirenſchreiberin doch
Recht? Ja und nein; ein prächtiger Platz für einen Waidmann
und eine ſtarke Natur, aber allerdings ein ſchlimmer Platz für
äſthetiſchen Sinn und einen weiblichen esprit fort.

Teupitz.

Coſſenblatt führte uns mittelbar nach Königs-Wuſterhauſen und
Königs-Wuſterhauſen führt uns nunmehr nach dem nahegelegenen
Teupitz. Die alten Herrn des „Schenkenländchens“ beſaßen beide
Städtchen; — das eine haben wir kennen gelernt, machen wir
auch dem andren, dem hiſtoriſch älteren, unſren Beſuch.

Teupitz verlohnt allerdings eine Nachtreiſe (die Poſten dahin
meiden das Tageslicht), wiewohl dieſe Hauptſtadt des ſogenannten
„Schenkenländchens“ lange nicht das iſt, als was es mir geſchil-
dert worden war.

Die Schilderungen von Teupitz galten ſeiner Armuth. „Die
Poeſie des Verfalls liegt über der Stadt,“ ſo hieß es voll
dichteriſchen Ausdrucks, und die farbenreichen Armuthsbilder, die
mein Freund und Gewährsmann vor mir entrollte, wurden mir
zu einem viel größeren Reiſeantrieb, als die gleichzeitig wieder-
kehrenden Verſicherungen: „aber Teupitz iſt ſchön.“ Dieſen Re-
frain überhörte ich oder vergaß ihn, während ich doch die Worte
nicht wieder loswerden konnte: „das Plateau um Teupitz herum
heißt „der Brand“, und das Wirthshaus darauf führt den Na-
men „der todte Mann“.

Ich hörte noch allerhand Anderes. Ein früherer Geiſtlicher in
9*
[132] Teupitz ſollte unverheirathet geblieben ſein, „weil die Stelle einen
Hausſtand nicht tragen könne“, und ein Gutsbeſitzer (ſo hieß es
weiter) habe Jedem, der es hören wollte, erzählt: „wenn ich einem
Teupitzer Bettelkinde ein Stück Brod gebe, ſo ißt es nur die
Hälfte davon, die andere Hälfte nimmt es mit nach Haus. So
rar iſt Brot in Teupitz.“ Dieſe Geſchichten hatten einen Eindruck
auf mich gemacht. Zu gleicher Zeit erfuhr ich, König Friedrich
Wilhelm IV. habe gelegentlich halb ſcherzhaft, halb mitleidsvoll
hingeworfen: „die Teupitzer ſind doch meine Treueſten; wären ſie’s
nicht, ſo wären ſie alle längſt ausgewandert.“

Dies und noch manches der Art weckte eine Sehnſucht in
mir, Teupitz zu ſehen, das Ideal der Armuth, von dem ich in
Büchern nur fand, daß es vor hundert Jahren 258 und vor
fünfzig Jahren 372 Einwohner gehabt habe, daß das Perſonal
der Geſundheitspflege (wörtlich) „auf eine Hebeamme be-
ſchränkt ſei,“ und daß der Ertrag ſeiner Aecker 1¼ Sgr. pro
Morgen betrage. Angedeutet habe ich übrigens ſchon (und es ſei
hier eigens wiederholt), daß ich die Dinge anders fand, als ich
nach dieſen Schilderungen erwarten mußte. Wie es Familien giebt,
die, wiewohl längſt leidlich wohlhabend geworden, den guten, be-
quemen Ruf der Armuth durch eine gewiſſe Paſſivität geſchickt auf-
recht zu erhalten wiſſen, — ſo auch die Teupitzer. Solche viel-
bedauerte „Armen“ (wer kennte ihrer nicht!) leben glücklich-ange-
nehme Tage, und unbedrückt von den Mühſalen der Gaſtlichkeit
oder der Repräſentation, lächeln ſie ſtill in ſich hinein, ſo oft ſie
dem lieben, alten Satz begegnen, daß „Geben ſeliger ſei denn
Nehmen.“

Um 12 Uhr Nachts geht die Poſt, die dreimal wöchentlich
(Montag, Mittwoch, Freitag) die Verbindung zwiſchen Teupitz und
Zoſſen und dadurch zwiſchen Teupitz und der Welt unterhält.
Zoſſen iſt wie ein Paß für dieſe Gegenden: „es führt kein andrer
Weg nach Teupitz hin.“ Die erſte Meile haben wir noch Chauſſee,
deren Pappeln, ſoviel die Mitternacht eine Muſterung geſtattet, nicht an-
ders ausſehen als anderswo; erſt mit dem erſten Morgengrauen biegen
[133] wir nach links hin in tiefe Sandgeleiſe, in die eigentliche Teupitzer Ge-
gend ein. Es iſt ein ganz eigenthümliches Haideland, vielleicht am
meiſten unſern Wedding-Parthieen verwandt, wo um den Plötzen-
See herum, die Rehberge und die Ausläufer der Jungfern-Haide
zuſammenſtoßen. Auch die Namen klingen ähnlich: „Sandkrug,
Spiesberge“ und „der hungrige Wolf.“ Hier wie dort ſind es
die alten wohlbekannten Elemente: „Sand und See, Kiefer und
Kuſſel,“ die ſich zu Landſchaftsbildern zuſammenſtellen; aber ſo
alltäglich die Dinge ſelber ſind, ſo apart iſt ihre Gruppirung, zu-
mal in dieſer Teupitzer Gegend. Die Kiefer, groß und klein, tritt
nirgends (oder doch beinahe nirgends) in geſchloſſenen Maſſen
auf; nicht en colonne ſteht ſie da, ſie bildet Schützenlinien, ein
aufgelöſtes Gefecht. Die Dämmerung unterſtützt die Vorſtellung
eines Heerlagers. Dort auf der Kuppe ſtehen drei Alte und lugen
aus; am Abhang lagert eine Feldwacht jungen Volks; eine lange
Poſtenkette von Kuſſeln zieht ſich am See entlang und reicht einem
andern Lagertrupp die Hand. Dazwiſchen Sand und Moos und
dann und wann ein Aehrenfeld, dünn, kümmerlich, ein bloßer
Verſuch, eine Anfrage an die Natur.

Es iſt inzwiſchen immer heller geworden. Das Grau am
Horizont wurde weiß, das Weiß wurde iſabell-, dann roſenfarben;
nun ſchießt es wie Feuerlilien auf, der Sand verſchwindet, See-
und Morgenkühle wehen uns an, und während der Sonnenball
hinter der Teupitzer Kirche aufſteigt, fahren wir in die noch ſtille
Straße des Städtchens ein.

Der Wagen hält vor der Poſt, ſchrägüber vom „goldnen
Stern.“ Der goldne Stern iſt ein Eckhaus; vor ſeiner Thür ſteht
ein Akazienbaum und an dem Laubenvorbau lehnt der Wirth,
ſeines Zeichens ein Bäcker. Das iſt eine gute Vorbedeutung. Un-
ter allen Gewerksmeiſtern ſteht doch der Bäcker unſerm innern
Menſchen am nächſten. Freundlich weiſt er mich zurecht, dem Mü-
den iſt leicht gebettet, und ich ſchicke mich an zu einer Stunde
Morgenſchlaf. Ein friſcher Luftſtrom zieht durch das Gazefenſter,
die Akazie draußen bewegt ſich leiſe, die Tauben auf dem einge-
[134] rahmten Geburtstagswunſch werden immer größer, nun fliegen ſie
fort und — meine Träume fliegen ihnen nach.

Nicht lange. Das Picken des Nagelſchmieds von der Ecke
gegenüber weckt mich (beiläufig eine reizende Art geweckt zu wer-
den) und während die Frühſtücksſtunde kommt und die braunen
Semmeln neben die braunere Kanne auf den Tiſch geſtellt wer-
den, ſetzt ſich die Sternen-Wirthin zu mir und unterhält mich
von Teupitz und dem Teupitzer See.

„Ja — ſo erzählt ſie — was wäre Teupitz ohne den See.
Wir wären längſt ein Dorf, wenn wir das Waſſer nicht hätten.
Freilich wir dürfen nicht mehr fiſchen (die Fiſchgerechtigkeit iſt ver-
pachtet), aber das Waſſer iſt uns mehr als die Fiſche und Al-
les, was drin ſchwimmt. Mit gutem Wind fahren wir in ſechs
Stunden nach Berlin. Was wir kaufen und verkaufen, alles
kommt und geht auf dem See. Wir bringen keine Fiſche mehr zu
Markte, denn wir haben eben keine mehr, aber Garten- und Feld-
früchte, Obſt und Weintrauben, Holz und Torf. Das giebt ſo
was wie Handel und Wandel, mehr als Mancher denkt und mehr
als wir ſelber gedacht haben. Große Spreekähne kommen und ge-
hen jetzt täglich, — das machen die neuen Ziegeleien. Ueberall hier
herum liegt fetter Thon unterm Sand, und wenn Sie Nachts
hüben oder drüben am See entlang fahren, über Groß-Köris hin-
aus bis an den Motzner See, da glüht es und qualmt es rechts
und links, als brennten die Dörfer. Oefen und Schornſteine über-
all. Meiner Mutter Bruder iſt auch dabei; er wird reich, und
Alles geht nach Berlin. Viele hunderttauſend Steine. Immer liegt
ein Kahn an der Ladeſtelle, aber er kann nicht genug ſchaffen, ſo
viel wie gebraucht wird. Ich weiß es, daß er reich wird, und An-
dere werden’s auch; aber daß ſie’s werden können, das macht
der See.“

Die Sternwirthin verrieth an dieſer Stelle eine unverkenn-
bare Neigung, ſich über die Vermögensverhältniſſe von ihrer Mut-
ter Bruder ausführlicher zu verbreiten, weshalb ich (ohne Neugier
[135] nach dieſer Seite hin) die Frage einwarf: wem denn eigentlich
der See gehöre, was er Pacht trage und wer ihn gepachtet habe?

„Der See gehört zum Gut. Zum Gut gehören 32 Seen,
große und kleine, aber der Teupitz-See iſt der größte. Der Fiſch-
großhändler in Berlin, der ihn vom Gut gepachtet hat, zahlt
800 Thaler, und die Teupitzer Fiſcher, die hier fiſchen und die
Fiſche zu Markte bringen, ſind nichts als die Dienſtleute und
Tagelöhner des reichen Händlers in Berlin. Meiner Mutter Bru-
der ....“

„Achthundert Thaler,“ unterbrach ich, „iſt eine große Summe;
ich kenne Seen, halb ſo groß wie der Teupitz-See, die nur vier
Thaler Pacht bezahlen; iſt der Teupitz-See ſo reich an Fiſchen?“

„Ob er’s iſt; die Stadt führt nicht umſonſt einen Karpfen
im Wappen. Unſer See hat viel Fiſche und ſchöne Fiſche, freilich
wenn der Zander-Zug fehlſchlägt —“

„Der Zander-Zug?“ fragte ich, komiſch betroffen durch den
an hohe Dinge der Kunſt anklingenden Namen.

„Ja, der Zander-Zug. Er iſt nur einmal im Jahr und von
ſeinem Ausfall hängt Alles ab. In der Regel bringt er 600, oft
1500 Thaler; dann und wann gar nichts. Dann muß das nächſte
Jahr den Schaden decken. Aber weil es unſicher iſt, was der Zan-
derzug bringen wird, deshalb können unſere Fiſcher den See nicht
pachten.“

„Wann iſt der Zug?“

„Im Januar und Februar; immer im Winter, denn die
Netze werden unterm Eis geſpannt und gezogen. Es iſt jedesmal
ein Feſttag für Teupitz.“

Die Sternwirthin begann nun mit vieler Lebhaftigkeit mir
die verſchiedenen Phaſen des Zander-Zuges zu beſchreiben, unbe-
kümmert durch meine Fragen, die übrigens allen Ernſtes darauf
aus waren, das ganze Verfahren nach Möglichkeit kennen zu ler-
nen. Die Handgriffe beim Spannen und Ziehen der Netze aber
blieben mir unklar; ſo viel nur ſah ich, daß das ganze Verfahren
die größte Aehnlichkeit mit einer Treibjagd und zwar mit einem
[136] Keſſeltreiben haben müſſe. Die Fiſcher, wohl vertraut mit dem
Terrain des See’s, fegen gleichſam den Zander mittelſt weitge-
ſpannter Netze in bekannte Keſſelvertiefungen hinein, umſtellen ihn
hier und ſchöpfen ihn dann, etwa wie man Goldfiſche aus einem
Baſſin ſchöpft, mit Leichtigkeit aus der fiſchgefüllten Tiefe heraus.

Inzwiſchen erfuhr ich, daß das Boot bereit läge, das mich
laut Verabredung auf dem See umherfahren ſollte. Ich trat auf
den Marktplatz hinaus und paſſirte einen ſchmalen Gang, der,
unmittelbar neben dem „goldenen Stern“ gelegen, in leiſer Schrä-
gung dem See zuführte. Rechts und links ſtanden Hof- und Gar-
tenzäune, und zwar in jenen ſeltſamen Biegungen und Wellen-
linien, die altes Zaunwerk im Lauf der Jahre anzunehmen pflegt.
Ueber die Zäune hinweg wuchſen vielfach die Kronen der Bäume
zu einem Laubengange zuſammen, was ſich zu Ende der Gaſſe in
der Nähe des Waſſers am maleriſchſten ausnahm, wo bereits der
See bis hinauf zwiſchen das Plankenwerk vordrang, und mal
höher, mal tiefer mit gelblichem Schaum ſeine Grenzmarke zog.

Hier lag das Boot, in das ich leidlich trocknen Fußes hin-
eingelangte. Ein Fiſchermädchen vom Ufer gegenüber ſtand aufrecht
im Kahn, und während ihr weißes Kopftuch im Winde flatterte,
ſtießen wir ab.

Der Teupitz-See iſt faſt eine Meile lang und eine Viertel-
meile breit, an einigen Stellen, wo er ſich buchtet, auch breiter.
Das Waſſer des See’s iſt hellgrün, friſch und leichtflüſſig; Hü-
gel mit Feldern und Hecken faſſen ihn ein, und außer der ſchma-
len Halbinſel, die das „Schloß“ trägt und ſich bis mitten in den
See hinein erſtreckt, ſchwimmen große und kleine Inſeln auf der
ſchönen Waſſerfläche umher. Die kleinen Inſeln ſind mit Rohr
beſtanden; die größeren aber (auch Werder geheißen) ſind bebaut
und tragen die Namen der beiden Seedörfer, Egsdorf und Schwe-
rin, denen ſie zunächſt gelegen ſind. Alſo der Egsdorfer und
der Schweriner Werder.

Wir fuhren von Inſel zu Inſel, von Ufer zu Ufer; abwech-
ſelnd mit Ruder und Segel ging es auf und ab, planlos, ziellos.
[137] Die Teupitzer Kirche, der alte Schloßthurm hinter Pappeln, die
rothen Dächer der Stadt, das Schilf, die Hügel — alles ſpie-
gelte ſich in dem klaren Waſſer, aber, ſo ſchön es war, mir war
doch, als hätt’ ich dies Alles ſchon einmal geſehen, nur ſchöner,
märchenhafter, und dieſe Märchenbilder ſucht’ ich nun. Lächelnd
geſtand ich mir endlich, daß ich ſie nicht finden würde. Noch ein-
mal umfuhr der Kahn die Halbinſel, auf der die Ueberreſte des
alten Teupitz-Schloſſes gelegen ſind, dann trieben wir durch den
Schilfgürtel hindurch, den Kahn an’s Land.

Die Stelle, wo wir landeten, lag in dem Winkel, den Ufer
und Landzunge bilden, und das alte Teupitz-Schloß (ſoviel davon
noch da iſt) oder mit ſeinem vollen Namen „das alte Schloß der
Schenken von Landsberg und Teupitz“ ſtieg faſt unmittelbar vor
uns auf. Ich ſchritt ihm zu.

Das alte Teupitz-Schloß, das in frühe Jahrhunderte zurück-
reicht, galt ehedem für ſehr feſt. Es lag an der Grenze zwiſchen
Mark und Lauſitz und ſcheint abwechſelnd eine märkiſche oder
ſächſiſche Grenzfeſtung geweſen zu ſein, je nachdem Verträge oder
das Glück der Waffen, zu Gunſten des einen oder andern Theils
über den Beſitz der Burg entſchieden hatten. Im 13. ſowie in
der erſten Hälfte des 14. Jahrhunderts waren die Plötzke’s Her-
ren von Teupitz; 1350 etwa kam die Herrſchaft Tupitz oder
Tuptz, wie ſie damals genannt wurde, in Beſitz der Schenken
von Landsberg und nahm ſeitdem (abwechſelnd mit dem Namen
„Herrſchaft Teupitz“) den Namen das „Schenkenländchen“ an.
Dies Ländchen umfaßte 4 □ Meilen; in ſeiner Mitte lag Teupitz
(die Stadt) mit See und Burg. Die Lehnsverhältniſſe des
„Schenkenländchens“ blieben noch geraume Zeit hindurch ver-
wickelter und ſchwankender Natur, bis endlich der Einfall der Huſ-
ſiten in die Mark den Ausſchlag gab und die Schenken von
Landsberg und Teupitz veranlaßte, ſich in den Schutz des Bran-
denburgiſchen Kurfürſten (Friedrich I.) zu begeben. Zwar geſchah
dies zunächſt noch mit der Bemerkung: „unbeſchadet unſerer Un-
terthänigkeitsverpflichtung gegen den Kaiſer und den Herzog von
[138] Sachſen“ — dieſe Hinzufügung ſcheint aber nicht allzu ernſt ge-
meint geweſen zu ſein, da Schenk Heinrich von Landsberg
ſchon wenige Jahre ſpäter (1440) erklärte, „daß, da der Kurfürſt,
ſein gnädiger Herr, mit ihnen, den Herzögen von Sachſen, in
Fehde ſtehe, auch er (Schenk Heinrich) mit ſeinen Helfern und
Knechten ihnen und ihren Landen den Krieg erklären müſſe.“

Die Schenken von Landsberg und Teupitz blieben nah an
400 Jahre im Beſitz der Herrſchaft. Nachdem Schloß und Land
während des 17. Jahrhunderts (zum Theil wohl in Folge des
30jährigen Krieges) ſehr vernachläſſigt, die Weinberge verwildert,
die Haiden verwüſtet waren, ging das ganze Schenkenländchen im
Jahre 1718 durch Kauf an König Friedrich Wilhelm I. über.
Er bezahlte dafür die geringe Summe von 54,000 Thaler, kaufte
einzelne verloren gegangene Güter zurück, machte das Schloß, wie
überall geſchah, zu einem „Amt“ und ſtellte das Schenkenländ-
chen oder die Herrſchaft Teupitz, als Außenwerk der Herrſchaft
Königs-Wuſterhauſen, unter die Verwaltung einer Amtskammer.
Seit einer Reihe von Jahren iſt Schloß Teupitz (zu dem jetzt nur
noch wenig Ländereien, aber viel Wieſen und die 32 Seen ge-
hören) in Privathände übergegangen. Der vorige Beſitzer war
Herr von Treskow, der gegenwärtige iſt Herr von Pappart.

Es giebt kein Schloß Teupitz mehr, nur noch ein Amt
gleiches Namens.

Zu dieſem Amt, ſehr maleriſch an der Stelle des alten
Schloſſes gelegen, gehören natürlich noch die Ueberreſte, die von
dem Schloß vorhanden ſind. Es iſt dies mehr, als auf den erſten
Blick erſcheint. Alle Wirthſchaftsgebäude an der linken Seite des
Hofes ruhen auf den alten hochaufgemauerten Fundamenten, in
denen ſich Gänge und mächtige Kellergewölbe bis dieſe Stunde
vorfinden, während der Eingang in den Amtshof, durch einen
viereckigen Thurm, einen ſogenannten Donjon, höchſt maleriſch
flankirt wird. Dieſer alte Backſteinthurm hat noch beträchtliche
Höhe; was ſeinem Anblick aber einen beſonderen Zauber leiht,
das iſt, daß ſeine Zinne oder Plattform zu einem völligen Garten
[139] geworden iſt. In das Erdreich, das der Regen im Lauf der Jahr-
hunderte hier niedergeſchlagen hat, haben theils die hohen Bäume
die rundum ſtehen, ihre Keime niederfallen laſſen, theils haben die
Wirbelwinde aus dem zu Füßen gelegenen Garten die Samen-
körner bis zur Höhe des Thurmes emporgetragen. Ein Ebreſchen-
baum ſtand in der Mitte, und zwiſchen den Roſenſträuchern neig-
ten ſich gelbe Büſchel jenes Unkrauts über das Mauerwerk, das
den legendenhaft klingenden Namen führt: „Unſerer lieben Frauen
Bettſtroh.“ Das alte Schloß, ſo erzählen einige, habe früher auf
einer völligen Inſel geſtanden, und erſt die Anſchwemmungen hät-
ten im Lauf der Zeit die Inſel zu einer Halbinſel gemacht. Es
iſt möglich, aber nicht wahrſcheinlich. Man ſieht nirgends eine
Terrain-Eigenthümlichkeit (wie etwa Schmalheit der Landzunge,
abweichende Bodenbeſchaffenheit, oder niedriger gelegenes Erdreich),
und alles läßt annehmen, daß es ſtets eine Halbinſel war, die
freilich früher, durch einen Graben, der die Landenge durchſtach,
zu einer Inſel gemacht wurde.

Nichts iſt an dieſer Stelle, außer Thurm und Fundament
mehr vorhanden, was an die alten Schenken von Teupitz erin-
nerte; noch weniger faſt bietet die alte Kirche, die zwiſchen dem
Schloß und der Stadt am Nordrande der letzteren gelegen iſt.

Vor zwanzig oder dreißig Jahren hätte die Forſchung noch
manches hier gefunden; jetzt aber nach Reſtaurirung der Kirche iſt
alles hin, oder doch ſo gut wie Alles. Die Grundform der Kirche
hat zwar wenig unter dieſen Neuerungen gelitten, und die eigen-
thümliche Art, wie der Thurm aus Dach und Giebelwand auf-
wächſt, wird auch jetzt noch den Fachmann intereſſiren; aber die
Details im Innern der Kirche ſind hin, alle jene Ornamente,
Bilder und Gedächtnißtafeln, die in ihrer Geſammtheit vielleicht
der ziemlich grau in grau gemalten Geſchichte der Schenken von
Teupitz etwas Licht und Farbe hätten verleihen können. Bei Oeff-
nung der jetzt zugeſchütteten Gruft (unter der Sakriſtei der Kirche)
fand man eine bedeutende Anzahl Särge, viele mit Meſſingtäfel-
chen, auf denen neben den üblichen Namen- und Zahlen-Angaben
[140] auch einzelne hiſtoriſche Daten angegeben waren. Dieſe Täfelchen
(ſo erzählt der alte Küſter) kamen in die Pfarre, wo ſie bei Um-
zug und Neubauten längſt verloren gegangen ſind. Der gegen-
wärtige Geiſtliche, der einen Sinn für die hiſtoriſchen Ueberliefe-
rungen ſeiner Stadt und Kirche hat, hat mit Mühe eine kleine
Glasmalerei gerettet, die einen Hergang aus katholiſcher Zeit (ein
Mönch ſteht predigend auf der Kanzel) darſtellt. Sonſt iſt der
Kirche aus der „Schenken-Zeit“ nichts geblieben, als ein einziger
Backſtein am Hintergiebel, der die eingebrannte Inſchrift trägt:
nobil. v. Otto Schenk v. Landsb. (nobilis vir Otto Schenk
von Landsberg.) Wahrſcheinlich war er es, unter dem eine frü-
here Reſtaurirung der Kirche (1566) ſtattfand.

Wir haben den See befahren, das Schloß und die Kirche
beſucht, es bleibt uns noch eins in Teupitz übrig — der Jeeſen-
berg, ein Hügel am Südrande der Stadt gelegen, von deſſen
Höhe aus man das Schenkenländchen panoramatiſch überblickt.
Wir erreichen die Höhe und haben nach allen Seiten hin, in weit-
geſpanntem Bogen, eine Keſſellandſchaft vor und unter uns. Wo-
hin wir blicken, vom Horizont zu uns her, dieſelbe Reihenfolge
von Hügel, See und Haide, und in der Mitte des Bildes wir
ſelbſt und der Berg, auf dem wir ſtehen.

Das Panorama iſt ſchön, ſchöner aber wird das Bild, wenn
wir auf den Rundblick verzichten und uns damit begnügen, in die
öſtlich gelegene Hälfte der Landſchaft hineinzublicken. Es iſt dies
die Hälfte, wo Teupitz und ſein See gelegen ſind. Der Wind
weht ſcharf vom Waſſer her, aber eine Hecke von wildem Pflaum-
baum giebt uns Schutz, während Einſchnitte, wie Schießſcharten,
uns einen Blick in die Näh und Ferne geſtatten. Ein Kornfeld
läuft vor uns am Abhang nieder, am Fuß des Hügels zieht ſich
ein Feldweg hin, dahinter dehnen ſich Gärten und Wieſen, hinter
den Wieſen ſteigt die Stadt auf und hinter der Stadt der See
mit ſeinen Inſeln und ſeinen Hügeln am andern Ufer. Aber auch
Leben hat das Bild. Wie losgelöſte Ackerſchollen treiben die In-
ſeln den See entlang (oder ſcheinen doch zu treiben), ein ſatter
[141] Fiſchreiher fliegt landeinwärts, die rothen Tücher der Mägde, die
beim Heuen beſchäftigt ſind, flattern im Winde, und die Schul-
kinder vom nächſten Dorf, die eben den Feldweg paſſiren, haſchen
ſich einander und verkürzen ſich die Zeit mit Spiel und Neckereien.
Die Jungen reißen den rothen Mohn in Büſcheln aus dem Korn-
feld, und ſo oft ſie damit nach den fliehenden Mädchen ſchlagen,
ſtäuben die rothen Blätter nach allen Seiten hin durch die Luft.

So liegen und träumen wir hinter der Pflaumbaumhecke und
ſpielen Verſteckens mit dem Wind, uns duckend, wenn er zu ſcharf
bergan fährt, dann wieder hervorlugend, wenn er pauſirt und zu
neuem Angriff ſich rüſtet.

Nun aber trägt der Wind die Klänge der Teupitzer Mittags-
glocke zu uns her und mahnt zur Rückkehr. Im goldenen Stern
wird ein frugales Mahl ſervirt („wir haben den Karpfen im
Wappen, aber nicht auf dem Tiſch,“ ſo ſagte die Wirthin) dann
ſpring’ ich noch einmal in’s Boot und fahre über den See. Dies-
mal allein. Ich habe ſelber die Ruder genommen. Die kurzen
Wellen tanzen rund umher, das Waſſer iſt grün, der Himmel
grau. Ein Gefühl beſchleicht mich wieder, ſtärker noch als zuvor,
als ruhe hier etwas, das ſprechen wolle, — ein Geheimniß, eine
Geſchichte. Ich ziehe die Ruder ein und horche. Die Wellen klat-
ſchen an den Kiel und der Wind biegt das Rohr tief nieder, an
dem der Kahn vorübertreibt. Sonſt alles ſtumm. Die Wolken ſin-
ken immer tiefer; nun öffnen ſie ſich, und hinter der grauen
Wand, die der niederfallende Regen nach allen Seiten hin auf-
richtet, verſchwindet die Landſchaft, Stadt und Schloß.

So ſah ich den Teupitz-See zuletzt, und ich habe Sehn-
ſucht, ihn wieder zu ſehen. Iſt es ſeine Schönheit allein, oder zieht
mich der Zauber, den das Schweigen hat? Jenes Schweigen,
das etwas verſchweigt.

Mittenwalde.

Teupitz war der äußerſte Punkt, bis zu dem uns unſer Coſſen-
blatter Ausflug geführt hat und wir kehren nunmehr auf unſer
eigentliches Reiſeterrain, in die Odergegenden von Barnim und
Lebus zurück. Auf dem Rückweg laſſen wir es uns angelegen ſein,
an Mittenwalde nicht ohne Anſprache vorüber zu gehen.

Wer reiſt nach Mittenwalde? eine wohl aufzuwerfende Frage.
Und doch iſt es ein ſehenswerther Ort, der Anſpruch hat auf Be-
ſuch und Umſchau innerhalb ſeiner Mauern. Nicht als ob es eine
ſchöne und maleriſche Stadt wäre; aber ob ſchön und maleriſch
oder nicht, Mittenwalde iſt ſehenswerth, weil es alt iſt und eine
Geſchichte hat.

Es hat ſogar eine Vorgeſchichte: allerhand Sagen und Tra-
ditionen von einem Alt-Mittenwalde, das, in unmittelbarer Nähe
der jetzigen Stadt, auf der weſtlichen Feldmark derſelben, gelegen
war. Hier unter Wieſen- und Ackerland finden ſich noch Stein-
fundamente, und während das Auge des Fremden nur über
Schläge und Felder zu blicken glaubt, ſprechen die Mittenwald-
ner, als ſtünden die Dinge noch ſichtbarlich vor ihnen, von der
[143] „alten Stadtſtelle,“ vom „Vogelſang,“ vom „Pennings- oder
Pfennigsberg,“ vom „Burgwall“ ꝛc. Alle dieſe Punkte liegen nie-
driger als das heutige Mittenwalde und umzirken die Stadt, in
nächſter Nähe derſelben, in einem enggezogenen Halbkreis.

Daß hier früher ein anderes Mittenwalde, vielleicht ein
Ort mit wendiſchem Namen ſtand, ſcheint unzweifelhaft. Außer
Steinfundamenten auf dem Terrain der alten „Stadtſtelle,“ fin-
den ſich Münzen am Pfennigsberg und als (vor Kurzem erſt)
Canalbauten und Erdarbeiten aller Art beim „Burgwall“ zur
Ausführung kamen, ſtieß man auf der ganzen Strecke, die zwi-
ſchen dem Burgwall und der Höhe liegt, auf Eichenbohlen, die
wohl drei Fuß hoch mit Feldſteinen überſchüttet waren. Erſichtlich
ein Damm, der früher mitten durch den Sumpf hindurch nach
dem Burgwall und einer inmitten deſſelben gelegenen Burg ge-
führt hatte.

So die Traditionen und ſo das Thatſächliche, das jene Tra-
ditionen unterſtützt; aber ſo gewiß dadurch der Beweis geführt iſt,
daß auf der weſtlichen Feldmark der jetzigen Stadt ein anderer
längſt untergegangener Ort (Dorf oder Stadt) geſtanden hat, ſo
wenig iſt dadurch auch nur angedeutet, welcher Art der Ort war,
der ſich dort erhob, und in welchem Verhältniß jene drei Punkte
zu einander ſtanden, die ſich jetzt „Stadtſtelle,“ „Penningsberg“
und „Burgwall“ nennen. Was war es damit? War die Burg
ein Schutz der Stadt, oder umgekehrt ein Trutz derſelben?
Waren Stadt und Burg wendiſch oder waren ſie deutſch? Be-
fehdeten ſie einen gemeinſchaftlichen Feind, oder befehdeten ſie ſich
untereinander? Alle dieſe Fragen drängen ſich auf und ihre Be-
antwortung iſt verſucht worden. Aber mit ſehr unausreichendem Er-
folg. Es liegt zu wenig Material vor, um zu anderen als vagen
Reſultaten gelangen zu können. Die Tradition ſcheint geneigt, eine
alte Wendenſtadt anzunehmen, die auf dem „Burgwall“ ihre
Burg und auf dem „Penningsberg“ ihre Begräbnißſtätte
hatte. Ehe Beſſeres geboten iſt, iſt es vielleicht am beſten, bei die-
ſer Tradition auszuharren. Ausgrabungen auf dem ganzen großen
[144] Stadtfelde, das alle jene Punkte einſchließt, würden gewiß zu wirk-
lichen Aufſchlüſſen führen, aber dieſe Ausgrabungen werden bei uns
in unbegreiflicher Weiſe vernachläſſigt. Die Communen entbehren
meiſt des nöthigen Intereſſes und unſere Geſellſchaften und Ver-
eine gemeinhin der nöthigen Mittel. So bleibt beinah alles dem
Zufall überlaſſen. Andere Staaten überflügeln uns (ich ſpreche zu-
nächſt nur von unſerer Mark) nach dieſer Seite hin bedeutend.
„Hier, wo nicht viel war, kann auch nicht viel zu finden ſein,“
ſo denken die meiſten unter uns und vergeſſen dabei, daß eben
da wo ſtets nur wenig war, dies Wenige um ſo weniger entbehrt
werden kann.

Aber laſſen wir das ſagenhafte Alt-Mittenwalde und wenden
wir uns dem hiſtoriſchen, dem mittelalterlichen Mittenwalde zu,
das, trotz Krieg und Feuer, die mehrmals die Stadt verödet ha-
ben, in einzelnen Baulichkeiten noch immer zu uns ſpricht. Da iſt
die Mauer mit ihren Thorthürmen, da iſt die alte Propſteikirche
und da iſt (mehr ein Platz, als ein Bau) der Schloßberg oder
„Hausgrabenberg,“ von deſſen Höhe aus (freilich nur muthmaß-
lich) „Schloß Mittenwald“ in die Mark und die Lauſitz hin-
einblickte. Ich ſage muthmaßlich, denn die Ueberlieferungen, die an
Schloß Mittenwalde anknüpfen, halten die Mitte zwiſchen Sage
und Geſchichte.

Hiſtoriſch iſt die Exiſtenz des Schloſſes, ſagenhaft iſt die
Stelle, wo es ſtand. Vielfach wird in Urkunden des „feſten
Schloſſes zu Mittenwalde“ Erwähnung gethan; ſchon 1240 legten
die brandenburgiſchen Markgrafen eine Beſatzung hinein, und
1374 verordnete Kaiſer Karl IV. vom „Schloß Mittenwalde“
aus, „daß alle Veſten der Mark Brandenburg in gleich guten
Stand geſetzt werden ſollten.“ All’ dies beweiſt die Exiſtenz des
Schloſſes genugſam. Aber wo ſtand es? Nur mit Wahrſcheinlich-
keit läßt ſich antworten: auf dem „Hausgrabenberg.“ Die Lage
des Berges, im Norden eines Fluſſes (der Notte), deſſen Ueber-
gang vertheidigt werden ſollte, das Fortifikatoriſche der Anlage,
das ſo ſehr an andere Hügelbefeſtigungen jener Epoche erinnert,
[145] würden es freilich halb zur Gewißheit erheben, daß das Schloß
Mittenwalde an dieſer Stelle und keiner andern ſtand, wenn
nicht andererſeits der Umſtand, daß, ſo viel ich weiß, keine Spur
von Steinfundamenten innerhalb des Berges zu finden iſt, das
Urtheil wieder ſchwankend machte. Die Bewohner des Berges er-
zählen ſogar, daß die wenigen Feldſteine, die jetzt als Treppen-
ſtufen zu beßrer Erſteigung des Hügels dienen, von anderswoher
mühſam herbeigeholt ſeien. Gleichviel, ein „Schloß Mittenwalde“
gab es, und einen „Hausgrabenberg“ giebt es noch. Was immer
auf ſeiner Höhe geſtanden haben mag, jetzt ſteht ein Häuschen auf
demſelben, das ſich in Weinlaub verſteckt; über dem grünumrank-
ten Bau aber, als ſolle er doppelt geſchützt werden, wölben ſich
alte Birnbäume zu einem dichten Dach. Im Spätſommer muß es
ſchön hier oben ſein, wenn die blauen Trauben an allen Wänden
hängen und die goldgelben Birnen, vom Winde oder der eigenen
Schwere abgelöſt, polternd über das Dach herunterrollen.

Der Hausgrabenberg hat ein reizendes Haus und eine rei-
zende Ausſicht; der alte Thorthurm der Stadt aber, dem wir
uns jetzt zuwenden, bietet baulich ein Intereſſe. Er liegt nach Nor-
den hin, alſo auf dem Wege nach Cöpnick und Berlin, und führt
deshalb den Namen: das Cöpnicker oder Berliner Thor. In der
alten Zeit, als Mittenwalde noch „feſt“ war, war dieſer Thorbau
(wie alle ſeinesgleichen) ein Bau von ziemlich zuſammengeſetzter
Natur und beſtand aus einem quer durch den Stadtgraben füh-
renden Steindamm, deſſen Mauerlehnen hüben und drüben in
einen Außen- und Innen-Thurm ausliefen. Der Steindamm, ohne
den kein Aus- und Eingang möglich wäre, exiſtirt natürlich noch;
das Außenthor und die Mauerlehnen ſind ebenfalls noch vorhan-
den, aber nur zur Hälfte; das Innenthor fehlt ganz. Eine bloße
Maueröffnung, das moderne Zwei-Pfeiler-Thor, iſt an die Stelle
getreten, und ein alter etwas zur Seite ſtehender Rundthurm, der
einſt den Brückenübergang flankirte, blickt wie verwundert auf die
kümmerlichen Aenderungen, die ihm zu Füßen vorgegangen ſind.

Von dem Außenthor ſteht noch die Front, ein maleriſches
10
[146] Ueberbleibſel, das in ſeiner Stattlichkeit und reichen Gliederung
mehr an die berühmten Thorbauten der altmärkiſchen Städte,
als an verwandte Bauten der Mittelmark erinnert. Es ſcheint,
daß das Ganze ein geräumiges, beinah würfelförmiges Viereck
war, das auf ſeinen vier Ecken eben ſo viele Rundthürme und
zwiſchen dieſen Rundthürmen wieder eben ſo viele Pfeiler trug,
die, reich ornamentirt und zierlich durchbrochen, die vier Rundthürme
weit überragten.

Derſelben Zeit, wie dieſer Thorthurm, gehört die Mittenwal-
der Probſtei- oder St. Moritz-Kirche an, wenigſtens in ihren
älteren Theilen. Die Kreuzgewölbe ſind etwas ſpäter. Man ſieht
deutlich, wie die mächtigen alten Pfeiler in beſtimmter Höhe, ich
möchte ſagen rückſichtslos abgebrochen und die alten Tonnengewölbe
durch neue, von eleganterer Conſtruktion, erſetzt worden ſind. Noch
um vieles moderner iſt der Thurm, dem nichtsdeſtoweniger, mit
Rückſicht auf das Jahr ſeiner Entſtehung (1781), alles mögliche
Lob geſpendet werden muß. Er paßt nicht zur Kirche, aber er
nimmt ſich gut aus. Aehnlich wie die alten ſchweren Steinpfeiler,
die jetzt die Kreuzgewölbe im Innern der Kirche tragen, unverän-
dert dieſelben geblieben ſind, ſo hat auch der Baumeiſter von 1781
die Feldſteinwände des alten gothiſchen Thurmes, bis zu beſtimm-
ter Höhe hin, als Unterbau fortbeſtehen laſſen. Dadurch iſt etwas
ziemlich Stylloſes, aber nichtsdeſtoweniger etwas ſehr Anziehendes
entſtanden. Der weiße, ſchmale Etagenthurm erhebt ſich auf dem
mächtigen alten Feldſteinfundamente wie eine Statue auf ihrem
Piedeſtal, und die Hageroſen und Hollunderbüſche, die auf der
Plattform zu Füßen des eigentlichen Thurmes blühen, ſchaffen das
Ganze zu einem lieblichen Bilde um.

Das Innere der Kirche, in das wir jetzt eintreten, iſt reich
an Bildern und Grabſteinen, noch reicher an Erinnerungen. An
den Wänden ziehen ſich, chorſtuhlartig, die Kirchenſtühle der alten
[147] Gewerks- und Innungsmeiſter hin, 45 an der Zahl, jeder einzelne
Stuhl an ſeiner Rückenlehne mit den Gewerks-Emblemen geſchmückt.
Vor dem Altare liegen die Grabſteine von Burgemeiſter und Rath,
der Altar ſelbſt aber, ein Schnitzwerk aus katholiſcher Zeit mit
Bildern auf der Kehrſeite ſeiner Thüren, iſt muthmaßlich ein Ge-
ſchenk, das von Kurfürſt Joachim I. der Mittenwaldner Kirche
gemacht wurde. Zwiſchen Altarwand und Altartiſch, auf ſchmalem
Raum, begegnen wir noch einem Chriſtuskopf (auf dem Schweiß-
tuch der heiligen Veronica), aber das Intereſſe, das wir eben dem
Bilde zugewendet haben, erliſcht vor dem größeren, mit dem wir
jetzt eines Portrait-Bildes anſichtig werden, das von der Wand
des Seitenſchiffes her, zwiſchen den Pfeilern hindurch, zu uns
herüberblickt. Es iſt nicht das Bild als ſolches, das uns feſſelt,
es iſt der Mann; neben der ſchmalen Sakriſteithür, in ſchlichter
Umrahmung, hängt das lebensgroße Bild Paul Gerhardt’s.

Paul Gerhardt war Probſt zu Mittenwalde von
1651—1657.

Vor etwa 30 Jahren wurde dieſes Bildniß Gerhardt’s nach
einem in der Kirche zu Lübben befindlichen Originalbild angefertigt
und der Mittenwaldner Kirche, zur Erinnerung an die Zeit ſeines
(Gerhardt’s) Wirkens allhier, zum Geſchenk gemacht. Es iſt ein
gutes Bild; die Züge verrathen viel Milde, aber nichts Weichli-
ches, und die Unterſchrift, ebenfalls vom Lübbener Bilde genom-
men, lautet wie folgt:

Paulus Gerhardus Theologus in Cribro Satanae
tentatus et devotus postea, obiit Lubbenae anno 1676,
aetate 70.

Rechts daneben befinden ſich folgende Diſtichen:

Alſo etwa:

Paul Gerhardt, wie ſchon hervorgehoben, war 6 Jahre lang
Probſt an der Mittenwaldner Kirche und es iſt höchſt wahrſchein-
lich (wenn auch nicht mit abſoluter Sicherheit zu beweiſen), daß
die ſchönſten Lieder, die wir dieſem volksthümlichſten aller Lieder-
dichter verdanken, während ſeines Mittenwaldner Aufenthal-
tes, in Leid und Freud’ des Hauſes und des Amtes gedichtet
wurden.

Begleiten wir ihn auf ſeinem Ein- und Ausgang.

Paul Gerhardt kam ſpät in’s Amt. Er war bereits 46 Jahr
alt, als die Kirchenvorſtände von Mittenwalde, wo der Probſt
Goede eben geſtorben war, ſich an das Miniſterium der St. Ni-
kolaikirche zu Berlin wandten mit der Bitte, einen geeigneten
Mann für die Mittenwaldner Probſtei-Kirche in Vorſchlag zu brin-
gen. Die Kirchenbehörden von St. Nicolai waren ſchnell entſchie-
den; ſie kannten Paul Gerhardt, der ſeit einer Reihe von Jahren
als Lehrer, Freund und Erzieher im Hauſe des Kammergerichts-
Advokaten Andreas Berthold lebte und durch Lieder und Vorträge
längſt die Aufmerkſamkeit aller Kirchlichen, auch der Behörden und
Vorſtände, auf ſich gezogen hatte. Dieſen empfahlen ſie. Nach
[149] zwanzigjährigem Harren ſah ſich Paul Gerhardt am Ziele ſeiner
innigſten Sehnſucht und mit dem Dankesliede

verließ er Berlin und trat, mit dem neuen Kirchenjahr 1651,
freudig in’s Amt.

Freudig begann er es, voll guten Muths, der Gegnerſchaf-
ten und Widerwärtigkeiten Herr werden zu können, an denen von
Anfang an kein Mangel war. Neid, verletztes Intereſſe, gekränkte
Eigenliebe (Diaconus Allborn, ſeit Jahren an der Mittenwaldner
Kirche, hatte erwartet, Probſt zu werden) — das waren die Geg-
ner, auf die er ſtieß, aber wenn er dann Abends an dem offenen
Hinterfenſter ſeiner Arbeitsſtube ſaß und über die Stadtmauer hin-
weg in die dunkler werdenden Felder blickte, während, von der
Probſtei-Kirche her, der Abend eingeläutet und nach ſchöner Sitte
jener Zeit eine alte Volksweiſe vom Thurm geblaſen wurde, dann
ward ihm das Herz weit, und den Athem Gottes lebendiger füh-
lend, kam ihm ſelber ein Lied und mit dem Liede Glück und Er-
hebung. Es war die Volksweiſe: „Insbruck, ich muß Dich laſſen“,
die Abends vom Mittenwaldner Thurm zu erklingen pflegte, (jene
alte Volksweiſe, von der Sebaſtian Bach ſpäter zu ſagen pflegte:
„er gäbe all ſeine Werke darum hin“) und der fromme Gerhardt,
der wiſſen mochte, wie ſeine Gemeinde an eben dieſem Liede hing,
trachtete nun danach, der ſchönen alten Melodie, die Jedem längſt
Herzensſache geworden war, tiefere Worte, einen anderen, chriſtlichen
Text zu Grunde zu legen. So entſtand das ſchöne „Abendlied“:

jenes Muſterſtück einfacher Sprache und lyriſcher Stimmung, das
durch die kindiſchen Spöttereien, die es erfahren (z. B. die ganze
Welt könne nie ſchlafen, weil die Antipoden Tag hätten, wenn
[150] wir zur Ruhe gingen) an Volksthümlichkeit womöglich noch ge-
wonnen hat.

Glaube und Liebe richteten ihn wohl auf, wenn die Kümmer-
niſſe des Lebens ihn niederdrücken wollten, aber die Einſamkeit
blieb ihm, und ſein Herz ſehnte ſich nach Genoſſenſchaft, nach einem
Herd. Im vierten Jahre ſeines Amts bewarb er ſich um die Hand
Maria Bertholds, der älteſten Tochter jenes frommen Hauſes, in
dem er ſo viele Jahre glücklich geweſen war, und der Probſt Vehr
von St. Nicolai, der beide ſeit lange gekannt und geliebt hatte,
legte beider Hände in einander. Um die Mitte Februar 1655 zog
Maria Berthold in die Mittenwalder Probſteiwohnung ein.

Innige Liebe hatte das Band geſchloſſen und Paul Gerhardt
glaubte nun den Segen um ſich zu haben, der alle böſen Geiſter
von der Schwelle ſeines Hauſes fernhalten würde. Glücklich, neu
gekräftigt in ſeinem Glauben, neu geſtimmt zur Dankbarkeit, war
es um dieſe Zeit wohl, daß er den hohen Freudenſang (den „Anti-
melancholicus“ wie ihn einer ſeiner Ausleger genannt hat) an-
ſtimmte, der da lautet:

Aber es war anders beſtimmt; die Freudigkeit des Gemüths
ſollte ihm nicht zufallen (auch jetzt nicht), er ſollte ſie ſich er-
ringen in immer ſchwerer werdenden Kämpfen. Ein Töchterlein,
das ihm geboren wurde, ſtarb bald, und die Kränkungen, die das
immer ſchroffer werdende Auftreten Allborns für ihn ſelbſt im Ge-
leite hatte, zehrten vor allem an Geſundheit und Leben ſeiner, wie
es ſcheint, zart gearteten Frau. Es waren nicht frohe Tage, die
Tage in Mittenwalde; zu Krankheit, Tod und Kränkung geſellte
[151] ſich Roth, und als der unerſchütterlich Gläubige, allem Widerpart
zum Trotz, jenes Vertrauenslied anſtimmte, das von Strophe zu
Strophe ausruft:

da war das Herz der ſonſt frommen Frau in den Wirrſalen des
Lebens bereits bitter und klein genug geworden, um ſich abzu-
wenden von einer ſtarken Glaubenskraft, die über die Kraft ihres
eigenen ſchwachen Herzens hinausging. Tiefe Schwermuth ergriff
ſie. Paul Gerhardt ſelbſt aber, in jener Freudigkeit, wie ſie das
Vorgefühl nahen Sieges, endlicher Erhörung leiht, ſchlug ſeine
Bibel auf und las die Worte des Pſalmiſten: „Befiehl dem Herrn
deine Wege und hoffe auf ihn: er wird’s wohl machen“. Wie
ein Funken fiel das Wort in ſeine Bruſt. Er athmete höher auf;
die Stube wurde ihm zu eng, und auf- und abſchreitend in den
Gängen des Probſteigartens, entſtanden die erſten Strophen jenes
Troſtliedes:

In freudigſter Erregung eilte er in das Haus zurück; em-
pfand er ſich jetzt doch als den Träger einer Botſchaft, der kein
Herz widerſtehen könne, und ſiehe da, an der ſchwermüthigen Stim-
mung ſeiner Frau erprobte dies Lied zuerſt ſeine wunderbare Kraft.
Alles Leid floß hin in Thränen, alle Trübſal wurde Licht, und
eh noch der Rauſch gehobenſter Empfindung vorüber war, war
auch ſchon die Hülfe da — ein Abgeſandter, ein Brief, der den
Probſt von Mittenwalde als Diakonus an die Berliner Nicolai-
kirche berief. Er reichte ſeiner Hausfrau den Brief und ſagte ruhig:
„Siehe wie Gott ſorget; Befiehl dem Herrn Deine Wege
und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen“.

Paul Gerhardt verließ Mittenwalde im Juli 1657; dem wei-
tern Gange ſeines Lebens folgen wir an dieſer Stelle nicht, aber
[152] die Frage drängt ſich auf: was iſt der Stadt, in der er ſeine
ſchönſten Lieder dichtete, aus der Zeit ſeines Lebens und Wirkens
erhalten geblieben? ſind noch Plätze da, die an ihn mahnen, und
welche ſind’s?

Die Stadt bietet nichts. Das Probſteigebäude, das noch vor
fünfzig Jahren bewohnt und noch vor zwanzig Jahren wenigſtens
eine Ruine war, iſt ſeitdem abgebrochen und ein Schulhaus an
ſeiner Stelle errichtet worden; der Garten aber, in deſſen Gängen
muthmaßlich das ſchönſte und volksthümlichſte aller unſerer Lieder
entſtand, liegt, wüſt geworden, ohne Zaun und Einfaſſung zwi-
ſchen zwei Nachbargärten; eine Kalkgrube in der Mitte, etwas
Gänſekraut an den Seiten, das ganze der deſignirte Turnplatz der
Mittenwalder Schuljugend.

Die Stadt bietet keine Erinnerungen mehr an ihn, wohl
aber die Kirche. Unmittelbar unter ſeinem Bildniß, deſſen ich be-
reits ausführlicher erwähnte, iſt eine Steintafel in die Wand des
Seitenſchiffes eingelaſſen, die folgende Inſchrift trägt: Maria
Eliſabeth — Pauli Gerhardt’s, damahligen Probſtes allhier zu
Mittenwalde und Anna Maria Bertholds erſtgebohrnes, herzliebes
Töchterlein, ſo zur Welt kommen d. 19. Mai Anno 1656 und
wieder abgeſchieden d. 14. Januar Anno 1657 — hat allhier
ihr Ruhebettlein und dieſes Täfflein von ihren lieben Eltern. Ge-
neſis 47. V. 9. „Wenig und böſe iſt die Zeit meines Lebens.“
Ein grüner Kranz faßt die Inſchrift ein und Engelsköpfe ſchmü-
cken die Ecken der Steintafel.

Neben Bildniß und Stein iſt die Sakriſteithür. In der Sa-
kriſtei ſelbſt finden wir das alte Kirchenbuch von Mittenwalde, ein
großes, nach Art der Bilderbibeln in Leder gebundenes Buch,
etwa dreihundert Jahre alt. Die Regiſtrirungen in dieſem Buch
aus der Zeit von 1651 bis Reujahr 1657 rühren alle von Paul
Gerhardt ſelber her. Seine Handſchrift iſt feſt, dabei voll Schwung
und Schönheit. Die Aufzeichnungen von ſeiner Hand ſchließen mit
dem 28. December 1656.

Bild und Stein und Buch, ſie mahnen an ſein Wandeln
[153] und Wirken an dieſer Stätte, aber fehlten auch dieſe Zeichen, die
direkt ſeinen Namen oder gar die Züge und das Zeugniß ſeiner
Hand tragen, die Kirche ſelber, im Großen und Ganzen dieſelbe
geblieben, würde daſtehen zu ſeinem ehrenden Gedächtniß, — der
proteſtantiſchen Welt mehr eine Paul Gerhardts- als eine Sankt
Moritz-Kirche. Wenig Modernes hat ſich ſeit zweihundert Jahren
darin eingeſchlichen; die Altarbilder, die Chorſtühle, die Grabſteine,
es ſind dieſelben noch, und wohin das Auge ſich wenden mag,
ſein Auge hat darauf geruht. Veränderungen ſollen vorgenommen
werden; mögen ſie mit Pietät geſchehen.

Paul Gerhardt iſt der Glanzpunkt in der Geſchichte Mitten-
walde’s; aber Mittenwalde hat der hiſtoriſchen Erinnerungen mehr.

Am 31. Auguſt 1730 traf Kronprinz Friedrich unter ſtarker
Bedeckung, von Weſel aus, über Treuenbrietzen (wo er die Nacht
vorher geweſen war) in Mittenwalde ein, um daſelbſt, vor ſeiner
Abführung nach Küſtrin, ein erſtes Verhör zu beſtehen. Das
Truppenkommando, das ihn bis Mittenwalde geführt hatte, ſtand
unter Befehl des Generalmajors von Buddenbrock, deſſelben
tapferen Offizters, der zwei Monate ſpäter dem mit der Todes-
ſtrafe drohenden König mit den Worten entgegentrat: „Wenn
Ew. Majeſtät Blut verlangen, ſo nehmen Sie meines; jenes be-
kommen Sie nicht, ſo lange ich noch ſprechen darf.“^*)

Kronprinz Friedrich blieb zwei Tage in Mittenwalde, vom
31. Auguſt bis 2. September. Das Verhör fand muthmaßlich
am 1. ſtatt. Er beſtand es vor Generallieutenant von Grumbkow,
Generalmajor von Glaſenapp, Oberſt von Sydow und den Geh.
[154] Räthen Mylius und Gerbett und behauptete während deſſen eine
„kecke und beleidigende Zurückhaltung.“ Als Grumbkow ihm ſeine
Verwunderung darüber bezeugte, antwortete er: „Ich bin auf
alles gefaßt, was kommen kann, und hoffe, mein Muth wird grö-
ßer ſein, als mein Unglück.“ —

Garniſon ſtand damals noch nicht in Mittenwalde; es hatte
eine ſolche (Jäger) nur von 1780—1806. Die Stadt war über-
haupt noch klein und zählte (1730) nur 952 Einwohner. In
welchem Hauſe der Prinz bewacht wurde, habe ich nicht mehr er-
mitteln können; das „Schloß“ exiſtirte längſt nicht mehr; das
Verhör fand muthmaßlich auf dem Rathhauſe ſtatt.

Das war im September 1730. Faſt ſiebenzig Jahre ſpäter,
am Sylveſterabend 1799, tritt noch einmal eine hiſtoriſche Figur
auf die beſcheidene Mittenwalder Bühne, um ihr (ſechs Jahre
lang, wie Paul Gerhardt) in Leid und Freude anzugehören. Ein
Kämpfer wie er, nicht mit mächtigeren, aber mit derberen Waffen.
Es genügt, ſeinen Namen zu nennen — Major von York, der
ſpätere „alte York.“ Unterm 6. November hatte der König an den
damals in Johannisburg ſtehenden Major von York geſchrieben:
„Mein lieber Major von York. Da die jetzt verfügte Verſetzung
des Major von Uttenhoven vom Regiment Fußjäger als Com-
mandeur zum dritten Bataillon des Regiments von Zenge es
nothwendig macht, dem Jägerregiment (in Mittenwalde) einen
ganz capablen Commandeur zu geben und Ich Mich überzeuge,
daß Ihr die zu dieſem wichtigen Poſten erforderlichen Eigenſchaf-
ten in Euch verbindet, ſo will ich Euch hierdurch zum Comman-
deur des Jägerregiments ernennen ꝛc.“

Am Sylveſterabend 1799, an der Neige des Jahrhunderts,
traf Major von York in Mittenwalde ein und überraſchte ſeine
Herren Offiziers auf dem Sylveſterball. Die erſte Begegnung war
gemüthlich genug, der dienſtliche Ernſt kam nach. Das Corps war
[155] verwahrloſt, er gab ihm einen neuen Geiſt, und dieſer Geiſt war
es, der ſich ſieben Jahre ſpäter ruhmreich in jenen kleinen Käm-
pfen bewährte, die einem ruhmloſen Großkampf folgten. Bei Al-
tenzaun, dreiviertel Meile oberhalb der Sandauer Fähre, am
26. October, waren es die Mittenwaldner Jäger, die den Elb-
übergang des Blücher’ſchen Corps zu decken hatten. Sie thaten
es mit Ruhm und Geſchick. Die Jäger kehrten nicht nach Mit-
tenwalde zurück; York ſelbſt nur auf wenige Tage (im Januar
1807),^*) dann rief ihn die Noth des Vaterlandes dorthin, wo
damals allein noch Preußen war, — nach Königsberg. Die Mit-
tenwaldner aber waren ſtolz auf ihren York, und als nach ſchwe-
ren Jahren der Erniedrigung alles Volk in Preußenland zu Ge-
wehr und Lanze griff und „Landwehr“ wurde, da griffen die
Mittenwaldner zur Büchſe und wurden — Jäger. Wenigſtens
deutet darauf die Gedächtnißtafel in der Kirche hin, wo die Na-
men der Gefallenen, faſt ausnahmelos die Bezeichnung J., F.-J.
und G.-J., d. h. alſo Jäger, Freiwilliger Jäger und Garde-
Jäger tragen.

Das Haus, das Major von York bewohnte, exiſtirt noch.
Es iſt jetzt ein Gaſthaus, in der Hauptſtraße der Stadt gelegen,
und führt, wie billig, den Namen „Hotel York.“ Ueber der
Hausthür befindet ſich eine Niſche und an derſelben Stelle, wo
ſonſt wohl ein „Mohr“ oder ein „Engel“ zu ſtehen pflegt, ſteht
hier eine Büſte des alten York. Auch in den Zimmern findet ſich
ſein Bild. Die Lokalität iſt im Großen und Ganzen noch ganz
dieſelbe wie ſie vor 60 Jahren war: hinter dem Hauſe ein Hof
und hinter dem Hof ein Garten, beide, Hof und Garten, von
Stall- und Wirthſchaftsgebäuden umſtellt, an denen ſich maleriſch
die Treppen und Stiegen im Zickzack an den Außenwänden ent-
lang ziehen. Im Innern des Hauſes hat ſich natürlich viel ver-
[156] ändert; nur das Zimmer, das er ſelbſt zu bewohnen pflegte, zeigt
noch die alten (übrigens höchſt einfachen) Stuckverzierungen. In
demſelben hängt der Kaulbach-Muhr’ſche Jeremias über dem So-
pha und eine Kamphinlampe von der Decke herab, Beides —
Kinder einer andern Zeit.

„Wer reiſt nach Mittenwalde?“

Tauſende wallfahrten nach Gohlis, um das Haus zu ſehen,
darin Schiller das Lied „an die Freude“ dichtete. Mittenwalde
iſt vergeſſen, und doch war es in ſeinem Probſtei-Garten, wo
ein anderes, größeres Lied an die Freude gedichtet wurde, das
große deutſche Tröſtelied:

„Befiehl Du Deine Wege“.

Steinhoefel.

Bei Fürſtenwalde haben wir die Spree nach Norden hin paſſirt
und auf unſrem Wege dem Oderbruch und ſeinen alten und neuen
Dörfern zu, erreichen wir zunächſt, eine Meile nordöſtlich von
Fürſtenwalde, das Maſſowſche Gut Steinhöfel.

Steinhöfel gehörte mehrere Jahrhunderte lang dem Güter-
complexe an, den die Familie von Wulffen (die ſich in eine Tem-
pelbergſche und eine Steinhöfelſche Linie theilte) hier im
Herzen des alten Landes Lebus beſaß. Tempelberg,^*) jetzt dem
[158] Grafen Hardenberg gehörig, liegt eine Meile nördlich von Stein-
höfel.

Die Wulffens beider Linien blühten hier mehrere Jahrhun-
derte lang, bis, wenn die Sage Recht hat, zu Anfang des vori-
gen Jahrhunderts, ein Wendepunkt eintrat. Wenigſtens mit Rück-
ſicht auf die Steinhöfler Wulffens.

Die Leute im Dorf erzählen die Sache wie folgt. Der alte
Wulffen (Balthaſar Dietloff), der damals Steinhöfel, Kersdorf,
Goelsdorf und Madlitz beſaß, war ein paſſionirter Jäger. Er un-
terhielt große, eingefriedigte Waldſtrecken, in denen das Wild ge-
hegt und gepflegt wurde. So weit hatte alles ſeine Richtigkeit.
Im Dorf war aber auch ein alter Schäfer und dieſer Schäfer
hatte die Eigenheit, ein ebenſo leidenſchaftlicher Sackpfeifer zu ſein,
wie der alte Wulffen ein leidenſchaftlicher Jäger war. Wie der
„Dudelſack“ nach Steinhöfel kam, darüber giebt die Tradition
keinen Aufſchluß; thut auch nichts. Es ſcheint nun, daß der alte
Schäfer mit beſondrer Vorliebe eben dann ſeine Stücke blies,
wenn der alte Wulffen auf die Jagd ritt, ſo daß die Hirſche jedes-
mal wußten, was und wen ſie zu erwarten hatten, ſobald ſie den
Dudelſack ſpielen hörten. Es war für die Hirſche wie Hundeblaff
und Büchſenſchuß. Oft ſchon hatte der alte Jäger dem alten Schä-
fer dieſe „Meldung in den Wald hinein“ verboten; aber immer
vergeblich. Als er ihn nun eines Tages wieder bei ſeinem Spiel
betraf, ſchoß er ihn nieder. Damit war es indeſſen nicht abge-
than, die Sache machte Aufſehn und die Gerichte d. h. der König
Friedrich Wilhelm I. ſelbſt, verurtheilte den alten Wulffen zum
Verluſt ſeiner Güter; — nur Steinhöfel ward ihm belaſſen.

So weit die dörfliche Tradition. Daß der Erzählung etwas
thatſächliches zu Grunde liegt, iſt nicht unmöglich, andrerſeits iſt
kaum zu bezweifeln, daß ſich die Sache, wenigſtens in ihrem ge-
ſetzlichen Verlauf (Confiskation der Güter) weſentlich anders ver-
halten haben muß. Einzelne der obengenannten Güter waren min-
deſtens noch in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in
Wulffen’ſchen Händen und das Epitaphium, das dem alten Bal-
thaſar Dietloff ſelbſt, in der Steinhöfler Kirche errichtet wurde,
führt ihn eigens noch als Erbherrn auf Steinhöfel, Kerſtorf,
Goelsdorf ꝛc. auf.

Dies Epitaphium, außer der oben erzählten kleinen Geſchichte,
hält bei den Steinhöflern die Erinnerung an die Wulffens über-
haupt lebendig. Es iſt ein großes und ſehr in die Augen fallendes
[160] Denkmal. Degen, Flinte, Streitaxt, Lanze, Sponton, Lochaber-
Axt, Morgenſtern, Keule, Streitkolben, Pauke, Trommel ꝛc. bilden
eine Art Trophaee, die wie die Strahlen einer Kriegsglorie das
leidlich gemalte Portraitbild des alten Wulffen umzirken. Die In-
ſchrift, die mit den Worten anhebt: „Tugend hat ihr eigen Licht“,
ſchließt verbindlich genug mit den Reimzeilen:

ein Wunſch, in den, wenn auch ſonſt ganz Steinhöfel, die Familie
des Dudelſackpfeifers (wenn ſolche je exiſtirte) ſchwerlich eingeſtimmt
haben wird.

Steinhöfel blieb Wulffen’ſcher Beſitz bis 1774; dann nach
einem kurzen Interregnum, während deſſen der Miniſter Graf
Blumenthal das ſchöne Gut beſaß, ging es durch Kauf, an den
Obermarſchall von Maſſow, den jüngſten und einzig überlebenden
Sohn des Staatsminiſters von Maſſow (Staatsminiſter unter
Friedrich II.) über. Die vier ältren Brüder des Obermarſchalls
waren ſämmtlich in den Schlachten des ſiebenjährigen Krieges
geblieben.

Der Obermarſchall beſaß Steinhöfel von 1790—1817 und
in dieſe Zeit — trotzdem es die Kriegsjahre waren — fallen zum
guten Theil die Anlagen und Neuerungen, die das Gut, auch in
ſeiner Erſcheinung, zu einem ſo anſprechenden Beſitze gemacht ha-
ben. Das Schloß — kleinere Erweiterungen abgerechnet — blieb
allerdings zunächſt noch daſſelbe, wie es zur Wulffen’ſchen oder
doch zur Blumenthal’ſchen Zeit geweſen war, der Park aber (da-
mals kaum mehr als ein eichenbeſtandenes Stück Bruchland)
wurde im Weſentlichen zu dem gemacht, als was wir ihn jetzt er-
blicken. Er zählt zu den ſchönſten, die wir in der Provinz beſitzen,
was ihm indeſſen, faſt noch über die Schönheit ſeiner Linien und
Details hinaus, ein beſonderes Intereſſe leiht, das iſt der Umſtand,
daß er der erſte Park hierlandes war, deſſen Anlage nach Prin-
zipien erfolgte, die ſeitdem in der Park- und Gartenkunde, die
[161] herrſchenden geworden ſind. Es iſt dies bekanntlich der Sieg des
Natürlichen über das Künſtliche, des Gebüſches über den „Poeten-
ſteig“, des engliſchen, oder wie einige wollen, des alt-chineſiſchen
Geſchmacks über den franzöſiſchen. Der Obermarſchall, ohne je in
England geweſen zu ſein, muthmaßlich ſogar ohne jemals über
dieſe Dinge theoretiſirt zu haben, durchbrach das bis dahin Gül-
tige einfach nach einem ihm innewohnenden künſtleriſchen Inſtinkt,
und operirte dabei, auch in den Details der Anlage, mit ſo glück-
licher Hand, daß einzelne ſeiner Anlagen ſpäter als Muſter gedient
und in den Königlichen Gärten z. B. in Paretz eine theilweiſe
Nachahmung erfahren haben.

Der Obermarſchall hatte 4 Söhne. Wie ſein Vater, der Mi-
niſter, vier Söhne von fünfen, in den ſiebenjährigen Krieg ge-
ſchickt hatte, ſo ſchickte er drei Söhne von vieren in den Be-
freiungskrieg. Der erſte und zweite kehrte zurück; der dritte
(ſechszehnjährig) fiel bei Leipzig. Ein auffliegender Pulverwagen
nahm ihn mit in die Luft.

Der Obermarſchall ſtarb 1817; 1835 folgte ihm ſeine Wittwe
und Steinhöfel ging nun an den älteſten Sohn beider, den Major,
ſpätren Generallieutenant Valentin von Maſſow über. Bei dieſem
werden wir auf den nächſten Blättern zu verweilen haben.

Buckow.

Buckow hat einen guten Klang hierlandes und bei bloßer Nen-
nung des Namens ſteigen freundliche Landſchaftsbilder auf: Berg
und See, Tannenabhänge und Laubholzſchluchten, Quellen, die
über Kieſel plätſchern und Birken, die vom Winde halb entwur-
zelt, ihre langen Zweige bis in den Waldbach niedertauchen. Selbſt
wer Buckow nie ſah, freut ſich an Wort und Namen und erwie-
dert im Ton des Einverſtändniſſes: „ah, märkiſche Schweiz.“ —

Buckow iſt ſchön, aber doch mit Einſchränkung. Es hängt
alles davon ab, ob wir Buckow die Gegend oder Buckow die
Stadt meinen; — allen Reſpekt vor jener, aber Vorſorge gegen
dieſe. Seine Häuſer kleben wie Neſter an Abhängen und Hügel-
kanten und ſein Straßenpflaſter (um das ſchlimmſte vorweg zu
nehmen) iſt entſetzlich. Es weckt mit ſeiner hals- und wagen-
brechenden Paſſage die Vorſtellung, als wohnten nur Schmiede
und Chirurgen in der Stadt, die am Ende auch leben wollen.
Von Löchern iſt längſt keine Rede mehr; wo dergleichen waren,
ſind ſie zu einer rinnenartigen Vertiefung geworden und als
Friedrich Wilhelm IV. vor einer Reihe von Jahren Buckow paſ-
ſirte, ſah ſich die Commune veranlaßt, die Hauptſtraße der Stadt
fußhoch mit Sand beſtreuen zu laſſen. Dieſer Beſchluß wurde
[175] aber nicht gleich gefaßt. Viele hatten vorgeſchlagen „das Pflaſter
zu laſſen wie es ſei“ um den König deſto eher zu einer milden
Beiſteuer zu bewegen, in dankbarer Erinnerung an Rettung aus
Lebensgefahr. Aber der Vorſchlag mußte freilich ſcheitern, weil
niemand den Muth hatte (und nicht haben konnte), im Voraus
für ſichere Paſſage zu bürgen. So wurde denn Sand geſtreut
und das alte Pflaſter blieb der Stadt erhalten. Für ſchwache
Achſen iſt Buckow daſſelbe was Wien für ſchwache Lungen iſt, —
keiner kommt heil heraus.

Buckow war einmal wohlhabend, aber das iſt lange her. Im
14. Jahrhundert, auch ſpäter noch, blühte hier der Hopfenbau und
gab 33 Hopfengärtnern reichliche Nahrung. Sie gewannen jährlich
weit über 1000 Wispel und der Buckower Hopfen war es, der
dem Bernauer Bier zu ſeinem Ruhme half. Noch giebt es Ho-
pfengärten in Buckow, aber ihre Bedeutung für die Stadt iſt hin
und die überall ſiegreiche Kartoffel erobert auch hier das Terrain.
Kümmerlich ſchlägt ſich die Stadt mit Spaten und Hacke durch;
Communalvermögen iſt nicht da; die vier Jahrmärkte werden nicht
beſucht und die alte Hügel-Kirche mit reichem Altar und mächti-
gen Glocken, würde ſchwerlich in ſolcher Stattlichkeit auf die Stadt
herabſehen, wenn ſie vom jetzigen Buckow gebaut werden ſollte.
Weiteres über dieſe Kirche ſiehe in den Anmerkungen.

Die Buckower ſind ordentliche, fleißige Leute, die ſich’s ſauer
werden laſſen, aber ſei es, daß ihre wendiſch-deutſche Blutmiſchung
nicht ganz die richtige iſt, oder daß ſie’s nicht verwinden können
vor lieber langer Zeit einmal reich geweſen zu ſein, gleichviel ſie
haben eine Vorliebe für’s Prozeſſiren und gelegentlich auch wohl
für die Selbſthülfe. Es exiſtiren darüber viel heitre und viel
traurige Geſchichten. Eine Geſchichte dieſer Art, die luſtig und
traurig zugleich war, ſpielte vor Kurzem erſt, als die Buckower
mit ihrem „Grafen“ (Graf Flemming, Beſitzer der Herrſchaft
Buckow) in Streit geriethen. Dieſer Streit nahm ein paar Tage
lang den Charakter an, als habe ſich ein Vorgang aus dem
15. Jahrhundert in unſre Zeit hinein verirrt; die Bürger zogen
[176] zu Felde, ſchlugen die gräflichen Mannen in die Flucht, nahmen
Poſſeß vom ſtreitigen Terrain und pflanzten ihr Banner auf dem
eroberten Grund und Boden auf. Kurzum eine mittelalterliche
Fehde in beſter Form. Streitobjekt war ein Forſt, den der Graf
als ſeine, die Stadt als ihre beanſpruchte. Die Gerichte hatten
zu Gunſten des Grafen entſchieden, aber die Stadt ſchüttelte den
Kopf und ſo geſchah wie eben gemeldet. Ein Bänkelſänger, der
juſt des Weges kam, hörte von dem kaum geſchlichteten Streit
und das Balladenhafte des Vorganges raſch erkennend, brachte er
alles in „neue Reime aus dieſem Jahr.“ Ich habe das Blatt
zufällig in die Hand bekommen und gebe etliche Strophen daraus.

Nun folgen ſechs, acht Strophen, in denen beſchrieben wird,
wie alles dem Redner zujubelt, wie die Bürger ſich rüſten und
andern Tages wirklich ausziehen, um die „Pfändung der Gräf-
lichen“ vorzunehmen. Drei andre Strophen ſchildern den Zug
ſelbſt;^*) dann endlich treten ſie in den Wald.

Der Kampf iſt kurz. Die gräflichen Holzſchläger ſtrecken die
Waffen und die Sägen und Äxte werden gepfändet. Ein Hurrah
klingt dreimal durch den Wald. Aber der Sieg iſt von kurzer
Dauer. Die Gräflichen verſtärken ſich und rücken andren Tags,
unterſtützt durch die ganze Polizeimacht der Kreiſe Barnim und
Lebus in’s Feld. Die Polizei, bekanntlich ein proſaiſches Inſtitut
und ohne Glauben an Geſpenſter, hat auch kein Herz für Roman-
tik und Mittelalter und ſchickt die Buckower in ſehr beſtimmten
Ausdrücken heim.

Aber ich habe vielleicht zu lange ſchon bei den Buckowern
verweilt; wenden wir uns wieder ihrer Stadt zu. Buckow und
ſeine Umgebungen bilden die „märkiſche Schweiz.“ Freilich geht
es der Stadt mit dieſem Namen und Anſpruch nicht viel beſſer
als mit ihrem Forſt, denn Freienwalde tritt mit überlegner Miene
in die Schranken und ſagt: „dieſer Name iſt mein.“ Dabei iſt es
[179] (ohne dadurch Freienwalde in den unverdienten Ruf der Eleganz
bringen zu wollen) als hörte man Seide rauſchen, während
Buckow wie im Friesrock bei Seite ſteht.

Wo liegt denn nun aber die wirkliche märkiſche Schweiz?
Wir werden uns einen Dualismus, wie auch ſonſt wohl, gefallen
laſſen müſſen. Freienwalde iſt immerhin eine Dame, Buckow iſt
eine ländliche Schönheit, die mit nacktem Fuß in den See tritt
und unter Weidenzweigen ihr Haar flicht. Nun wähle jeder nach
ſeinem Sinn. Binnen Kurzem wird ſich ſolche Wahl erleichtern.
Die neu-projectirte Eiſenbahn zwiſchen Berlin und Küſtrin, führt,
auf kürzeſte Entfernung, an Buckow vorüber und einmal in den
Verkehr hineingezogen, wird das „Aſchenputtel“ von heute, ihren
bevorzugten Schweſtern vielleicht ſchon morgen gefährlich werden.

Buckow liegt in einem Keſſelthale, deſſen Sohle (wir über-
ſehen dabei zwei kleinere Seen) von einem großen See gebildet
wird. Dieſer See hat die Form eines abgeſtumpften Halbmonds,
iſt alſo bohnen- oder nierenförmig und heißt der Schermützel-
See. Wir werden noch weiter von ihm hören. An der concaven
Seite des Sees, ziemlich genau an der Stelle, wo ſich das hüg-
lige Erdreich in den See hineinbuchtet, liegt die Stadt, von der
aus ſich in kürzeſter Zeit und mit leichteſter Mühe, die verſchie-
denſten Ausflüge in die Umgegend ermöglichen. Alle dieſe Ausflüge,
verſchieden wie ſie ſind, laſſen ſich nichts-deſtoweniger in drei ganz
beſtimmte Gruppen bringen, in Spazierfahrten über den See, in
Beſteigung des Bollersdorfer Plateaus, (weſtlich vom See) oder
in Wanderungen durch die Thäler und Schluchten der nach Nord
und Oſt hin gelegenen „märkiſchen Schweiz.“ Die Parthieen, die
ſich innerhalb der letzteren bieten, ſind zahlreich und anmuthig,
(ich beſchreibe dieſelben zum Theil im nächſten Kapitel) der eigent-
liche Zauber aber, den Buckow übt, beſteht nicht in der Schönheit
dieſer oder jener Details, ſondern einfach in dem Blick auf den
ſchönen, tief gelegenen, ſchon in ſeiner Erſcheinung halb märchen-
haften See, der ſich von keinem Punkt der umgebenden Höhen
her, ſchöner und maleriſcher ausnimmt, als von dem Bollersdorfer
12*
[180] Plateau aus, das den See nach Weſten hin begrenzt. Dieſem
Bollersdorfer Plateau wenden wir uns jetzt zu.

Wir wählen dazu (ſtatt der Fahrt über den See) einen
Umweg, durch jene lieblichen Schlucht- und Waldparthieen, die,
indem wir zunächſt uns nördlich halten, von einem Bergwaſſer,
dem Marienfließ, durchfloſſen werden. Das Landſchaftsbild, das
ſich vor uns erſchließt, iſt daſſelbe, dem der Reiſende in den Wald-
und Gebirgsparthieen Mitteldeutſchlands ſo oft begegnet; — wer
den Harz, wer Thüringen und die ſächſiſche Schweiz kennt, iſt
manche liebe Stunde unter gleichen Bildern und Eindrücken bergan
geſtiegen. Tannen und Lärchenbäume faſſen zu beiden Seiten die
Hügelabhänge ein, Buchen und Birken ſind in das Nadelholz
eingeſtreut, der Kuckuck ruft, der Bach plätſchert und auf dem
friſchen Raſen, der das Wandern ſo leicht macht, liegen die Tann-
äpfel oder ſpielen die Schatten und Lichter der Nachmittagsſonne.
So auch hier. Ueber die primitivſten Brücken hinweg (ſechs Feld-
ſteine quer durch den Bach gelegt) ſchreiten wir vom linken auf
das rechte und wieder vom rechten auf das linke Ufer, bis wir
nach halbſtündigem Marſch die nördliche Richtung aufgeben und
links den Tann ohne Weg und Steg durchbrechend, plötzlich auf
einem weiten Ackerfeld uns erblicken, rundum Raps und grüne
Saaten, in der Ferne aber die Giebelwand einer Dorfkirche.
Wir befinden uns jetzt auf einem Plateau und zwar auf eben
jener „Bollersdorfer Höhe“, die wir, den Wendungen des Baches
folgend, faſt wie auf einer Wendeltreppe ohne Stufen, erſtiegen
haben. Aber noch wiſſen wir es kaum, daß wir uns auf einer
Höhe befinden, denn die weiten Ackerfelder dehnen ſich, bis zum
Horizont, wie eine Ebene vor uns aus und erſt nach links hin
einer Ackerfurche folgend, die uns an eine Wand von Brombeer-
und Weißdornſträuchern führt, blicken wir plötzlich in eine völlig
ſenkrechte Tiefe nieder, — hundert Fuß unter uns der See.

Wir nehmen nun unſern Stand und haben vielleicht das
ſchönſte Landſchaftsbild vor uns, das die „märkiſche Schweiz“ oder
doch der „Kanton Buckow“ zu bieten vermag. Links und rechts,
[181] in gleicher Höhe mit uns, die Raps- und Saatfelder des Plateaus,
auf dem wir ſtehn; unmittelbar unter uns der blaue, leis gekräu-
ſelte Schermützel See; drüben am andern Ufer, hügelanſteigend,
in den Schluchten verſchwindend und wieder zum Vorſchein kom-
mend, die Stadt und endlich hinter derſelben, im weitgezogenen
Halbkreis, eine Bergwand, hier und dort mit jungem Kiefernholz,
in der Mitte aber mit dunklen Schwarztannen bis zur vollen
Höhe des Berges beſetzt. Die Nachmittagsſonne fällt auf die Stadt,
die mit ihren rothen Dächern und weißen Giebeln wie ein Bild
auf dem dunklen Hintergrund der Tannen ſteht; das Auge aber,
wohin es durch die Mannigfaltigkeit des Bildes auch gelockt wer-
den mag, kehrt immer wieder auf den räthſelvollen See zurück,
der in genau zu verfolgenden Linien halbmondförmig unter
uns liegt.

Auf den räthſelvollen See. Noch wiſſen wir es nicht, aber
wir ahnen es, daß er unter andern Schätzen auch Sage und
Geſchichte umſchließen muß, und unſer Führer, ein Buckower Fiſcher,
der uns bis hieher ſchweigend geleitet, hebt nun mit ſchlichtem
Tone an: „Dort unten liegt die alte Stadt. Drüben am andern
Ufer, wo Sie die ſpiegelglatte Stelle ſehen, dort hat Alt-Buckow
geſtanden. Wir kennen die Stelle ganz genau. Von dem Eck dort,
wo die Binſen 100 Schritt weit in den See hineingehen, bis
hier g’radüber von uns, wo die Weiden in’s Waſſer hängen, —
ſo weit ging die Stadt. Ich ſpreche nicht von Glocken, die unten
klingen, Alt-Buckow hatte ſchwerlich Gocken, aber das müſſen Sie
ſchon glauben, daß wir an klaren Tagen 10 Fuß tief unterm
Spiegel allerhand Pfahlwerk ſtehen ſehn, Blockhäuſer vielleicht,
jedenfalls Zaun und Steg und mancher unter uns hat etwas von
dem Pfahlwerk herausgeholt und ihm einen guten Platz im Haus-
flur gegeben. Wir denken, es iſt ein Segen dabei.“ Der Erzäh-
lende machte eine Pauſe, während er mich ſcharf anſah, dann fuhr
er fort: „Drüben, wo die Stadt ſtand, iſt der See flach, wenig-
ſtens eine kurze Strecke; hier unter uns aber iſt er tief, an 100
Fuß und darüber; hier wimmelt es auch von Fiſchen, aber wir
[182] haben wenig davon. Wenn wir hier Netze ziehn, ſo gehen die
Fiſche tiefer, und wollen wir ihnen nach, ſo kommen wir in den
alten Eichwald, der hier unten ſteht. Die Maſchen zerreißen dann,
die Fiſche ſchlüpfen durch und ein paar abgebrochne Zacken ſind
alles, was wir mit nach oben bringen. So hat ſich’s geändert;
einſt war alles Berg hier, und Stadt und Wald ſtanden zwiſchen
hüben und drüben, wie wir beide hier auf dieſer Höhe ſtehn. In
einer Nacht war alles vorbei. Der Berg ging nach unten und der
See kam herauf.“

Die Sonne ging eben unter, eine kühle Luft wehte über das
Feld und ein leiſes Unbehagen lief mir über den Rücken. Aber ich
wußte doch nun, was es war, daß mich der See mit ganz andrem
Auge angeblickt hatte wie mancher andre See und ich warf mich
nieder und ſtreckte den Kopf über den Abgrund hinaus, wenigſtens
den Wunſch (wenn nicht mehr) im Herzen, unten ein Eichenſkelett
bis an den Waſſerſpiegel heraufragen und die Fiſche durch die
Zackenkronen hindurch huſchen zu ſehn. Ich ſah es auch wirklich,
aber mit dem Bewußtſein, daß es Täuſchung ſei.

Wir traten den Rückweg an und plauderten über dies und
das. Des See’s Sagen indeß verließen mich nicht und begleiteten
mich in die große Stadt, wo ich in Büchern nachzuſchlagen und
nach der Vorgeſchichte des großen Schermützel See’s zu ſuchen
begann. Was ich fand, iſt das. Viele unſrer märkiſchen Seen und
ſeeartigen Vertiefungen ſollen durch ſogenannte Erdfälle entſtan-
den ſein. Man hat keine andre Erklärung. Plötzlich und unver-
mittelt in Mitten eines Plateaus auftretend (wie dies namentlich
bei’m Schermützel See der Fall iſt) iſt es nicht möglich von her-
einbrechenden Waſſerfluthen, von Flußbett oder Strömungen zu
ſprechen. Es iſt nichts von außen Herantretendes, was die
Erklärung geben kann, es muß vielmehr ein innerlicher Vor-
gang, ein eminent lokaler ſein. Man denkt ſich die Sache ſo.
Das Innere der Erde hat Höhlen, deren Wände und Deckenge-
wölbe (nach Art der jetzigen Tunnel) die Hand der Natur mit
[183] Kalk oder Gipsmaſſen umkleidet hat. Solche natürlichen Tunnel
ſind entweder völlig hohl und leer, oder aber, (was häufiger zu
ſein ſcheint) mehr oder weniger mit Waſſer gefüllt. Ueber ſolchem
gewölbten Rieſentunnel liegt Erdreich (wie viel iſt gleichgültig)
und auf dem Erdreich ſteht eine Stadt oder wächſt ein Wald.
So geht es durch ein Jahrtauſend. Da plötzlich, ſei es durch
einen Ruck von unten oder durch ſickernde Waſſer von oben her,
bricht das Tunnelgewölbe ein und wie ein Haus, das ſeine Bal-
kenlage verliert, in den Keller ſtürzt, ſo fährt nun das Erdreich,
mit allem, was drauf wuchs und lebte, in die plötzlich geöffnete
Tiefe herab. War der Tunnel leer, ſo zeigt ſich nunmehr einfach
eine Vertiefung, wo ſonſt eine Fläche war, war der Tunnel aber
umgekehrt ein rieſiges übermauertes Waſſerreſervoir, ſo ſchlagen
nun die freigewordenen Waſſer über allem was niedergefahren iſt,
zuſammen und — ein See ſteht ruhig über Stadt und Wald.